Галина Александровна Кизима
Ответы на самые важные вопросы о саде и огороде
365 разумных советов садоводам и огородникам

© Г. А. Кизима, текст

© ООО «Издательство АСТ»

* * *

От автора

Эти советы появились в связи с многочисленными вопросами, которые задают мне радиослушатели в прямом эфире на петербургском радио в программе «Город и горожане». Так что это совместный труд многих и многих людей, и я искренне выражаю всем свою благодарность, потому что без вопросов не было бы ответов и советов.

Проблемы с почвой

1. Не перекапывайте почву под кустами и деревьями!

Обратите внимание, что природа никогда этого не делает. Вот и давайте будем следовать ее примеру.

Сначала разберемся, для чего почву советуют перекапывать практически во всех книгах. Во-первых, чтобы уничтожить вредителей, устроившихся в верхнем слое почвы на зимовку, во-вторых, чтобы избавить растения от сорняков, а в-третьих, чтобы улучшить воздухообмен.

Вредителей можно уничтожить и другими способами.

Сорняки следует 3–4 раза за сезон срезать плоскорезом Фокина или серпом и оставлять их тут же, под растениями.

Воздухообмен в почве, как и влагопроницаемость, будет превосходным именно в том случае, если вы не будете перекапывать почву, нарушая сложную систему микроканальцев, которые образуются каждый сезон после перегнивания многочисленных волосяных сосущих корешков.

Если почва содержит около 4 % гумуса, то она не уплотняется, и ее не требуется перекапывать: достаточно лишь рыхлить весной. В такой почве хороший воздухообмен, поэтому надо не перекапывать приствольные круги дважды в год, а постепенно делать почву в них плодородной и вытеснять вредителей из своего сада.

2. Не держите приствольные круги под паром.

Почва не должна пустовать, а тем более оставаться открытой. Под молодыми посадками почву следует мульчировать (в том числе и выполотыми сорняками), под взрослыми – залужать, то есть чем-то засаживать. Обратите внимание, в природе нет пустующей, открытой почвы. И не только потому, что природа не терпит пустоты, она еще и не допускает разрушения почвы. А открытая поверхность иссушается ветром, разрушается под действием прямых солнечных лучей, ее верхний слой становится безжизненным.

Надо регулярно скашивать (либо сбривать плоскорезом Фокина или другим аналогичным инструментом) то, что растет под посадками, и тут же оставлять. Срезанная зелень прикрывает почву и не дает пересыхать верхнему слою. Перегнивая в течение лета, эти скошенные сорняки становятся естественным удобрением. Кроме того, выполотые или скошенные сорняки являются мульчой и предотвращают испарение влаги из верхнего слоя почвы. Убедитесь в этом сами: приподнимите скошенные сорняки под кустом через недельку и вы увидите, что почва под ними влажная, рыхлая, а если ее слегка копнете, то и червяков обнаружите, которые пришли подкормиться.

3. Почву надо мульчировать.

Кстати, это совершенно правильно рекомендуется во всех книгах, но садоводы редко следуют этому мудрому совету. Мульчирование – это укрытие почвы каким-либо подходящим материалом. Например, в соседней с нами Финляндии для этого широко применяется измельченная древесная кора. Сейчас и у нас в продаже появилась измельченная кора. Но кроме нее можно использовать и любые другие подручные материалы: торф (его надо раскислить золой или доломитом), опилки (их надо предварительно залить раствором мочевины из расчета 10 л на 10 л воды), обычные газеты, сложенные в 3–4 слоя, нетканые укрывные черные материалы, например спанбонд.

4. Почву надо обязательно раскислять, если ее реакция рН менее 5.

Большинство садовых культур нормально растет и развивается на почвах с реакцией рН от 5,5 до 6,5. Обычно такую реакцию имеет почва с большим содержанием гумуса. И только на торфяниках нормальное развитие растений идет на почве с рН от 5 до 6. Это связано с малым содержанием минеральных элементов в торфяной почве.

Кислые почвы содержат избыток алюминия и марганца, которые сильно угнетают растения. Кислотность почвы определяется величиной водородного показателя рН. При добавлении к воде кислот значение рН начинает уменьшаться, а при добавлении щелочей – увеличиваться. В зависимости от величины рН почвы подразделяют на разные группы.

5. Как определить кислотность почвы?

Для определения кислотности почвы проще всего взять 3–4 листка черной смородины или черемухи и заварить в стакане кипятка, остудить, затем опустить в стакан комочек почвы. Если вода приобретет красноватый цвет, то реакция почвы кислая, если зеленоватый – слабокислая, а если синеватый – нейтральная.

Есть и другой, тоже простой способ. Берут 2 столовые ложки с верхом почвы и всыпают в бутылку с узким горлышком, наливают в нее 5 столовых ложек воды комнатной температуры. Одну чайную ложку измельченного мела заворачивают в небольшой кусочек бумаги (5×5 см) и проталкивают в бутылку. Скатывают резиновый напалечник и надевают на горлышко бутылки (напалечник остается в сплюснутом состоянии). Бутылку оборачивают газетой, чтобы не нагревалась от руки, и энергично встряхивают 5 минут. Если грунт кислый, то при взаимодействии с мелом в бутылке начнется химическая реакция с выделением углекислого газа, давление станет повышаться, и резиновый напалечник полностью выпрямится. Если грунт слабокислый, то напалечник распрямится наполовину, если нейтральный – не распрямится вовсе, оставаясь сплюснутым. Можно также купить специальный набор лакмусовой бумаги для определения кислотности почв.

Следует помнить, что почва в разных местах участка может иметь разную кислотность, которая год от года меняется, так что нельзя определить ее раз и навсегда.

6. Способы раскисления почвы.

Для раскисления почвы обычно используют известь. Ее требуется разное количество для почв разного механического состава и различной кислотности.

Глины богаты минеральными элементами, но они находятся в ней в нерастворимой форме. При рН ниже 5,0 алюминий и при рН ниже 3 железо и марганец (этих элементов в глине особенно много) переходят в почвенный раствор в чистом виде. У растений есть порог фитотоксичности, то есть та концентрация химического элемента в почвенном растворе, которая вызывает отравление растения и даже его гибель. Этот порог для каждого химического элемента разный. У железа, например, он составляет около 100 мг/м², у алюминия – 1 мг/м², у марганца – 50 мг/м², то есть очень низкие пороги. Чтобы растения чувствовали себя нормально на глинах, реакция рН должна быть выше 5,5. Торфяники богаты органикой, но почти не содержат минеральных элементов, поэтому их мало в почвенном растворе даже при высокой кислотности почвы, и те же самые растения на торфяниках могут расти при рН 5. Вот почему при раскислении почв разного механического состава требуется разная доза извести.

Если вместо извести вносить старый цемент, старую либо сухую штукатурку, мел, доломит или молотую яичную скорлупу, то дозу надо увеличить в 1,3 раза, а если вносить алебастр, туф, гипс или древесную золу – то в 2 раза. Асбест для раскисления употреблять не следует, так как он вреден для здоровья человека. Каменноугольную золу (шлак) для раскисления не используют, поскольку она содержит всего 10 г кальция в 1 кг шлака и ее дозу надо увеличивать в 8–10 раз по сравнению с известью. Но шлак можно применять для улучшения структуры почвы.

7. Преимущества раскисления.

Раскисление почвы усиливает поступление в растения кальция, магния, фосфора, молибдена, снижает содержание вредного для растений избытка железа, алюминия, марганца, а, кроме того, известкование благоприятно влияет на микрофлору почвы, удерживающую почвенный азот.

8. Почву лучше гипсовать, а не известковать.

То есть вместо извести, поташа или древесной золы для раскисления почвы использовать гипс, алебастр, мел, доломит, размельченный старый цемент, штукатурку, в том числе и сухую, или яичную скорлупу. Дело в том, что известь и древесная зола являются сильными щелочами. Входящий в них кальций весь и быстро растворяется в воде. Попадая в почву сразу в большом количестве, они резко меняют реакцию почвы рН выше 7, иногда до 8–10. При этом находящиеся в почве химические элементы, в частности фосфор, вступают в химические соединения, нерастворимые в воде, и сразу становятся недоступными для растений (всасывающей силы корневых волосков не хватает для поглощения этих элементов из химических соединений). Растения голодают и прекращают развиваться. С течением времени происходит естественное закисление почвы, в том числе и кислотными дождями, идущими вблизи больших городов. Реакция почвы меняется, снижается рН и все нормализуется, но при этом может пройти целый сезон. Таким образом, известкование делает почву на некоторое время непригодной для выращивания растений. Именно поэтому рекомендуется вносить известь с осени и не вносить одновременно с ней удобрения.

Если же почву раскислять с помощью мела, гипса и других, указанных выше раскислителей, то есть гипсовать, то этого не происходит. Дело в том, что они не растворимы в воде и для их растворения в почве требуется кислота. Если почва кислая, то происходит растворение гипсующих материалов, что снижает кислотность почвы. Но как только реакция почвы при раскислении достигнет величины рН 6, наиболее пригодной для большинства растений, химическая реакция раскисления приостанавливается и дальнейшего увеличения рН не произойдет. Мало того, неиспользованная часть раскислителей не пропадет, а останется в почве именно потому, что они не растворимы в воде и, следовательно, не вымываются ею в нижние слои. Когда естественный процесс закисления почвы снизит рН ниже 6, они снова вступят в химическую реакцию, понижая кислотность почвы, то есть все время регулируют кислотность почвы. Поскольку рН при гипсовании не может стать выше допустимого значения, то питательные элементы, в том числе фосфор и калий, остаются в доступной для растений форме.

9. В Северо-Западном регионе почвы лучше всего раскислять доломитовой мукой.

Она содержит не только кальций, но и магний, который входит в группу основных элементов питания и является необходимым химическим элементом в хлорофилле. Поскольку магния требуется гораздо меньше, чем азота, фосфора и калия и, как правило, он не входит в состав готовых удобрительных смесей, многие садоводы его недооценивают и не вносят, а в почвах, особенно песчаных, его явно недостаточно.

Плодовые деревья

Посадка плодовых деревьев

10. Выбор места для посадки.

Семечковые плодовые деревья (яблони и груши) не следует сажать рядом с косточковыми (абрикос, вишня, слива). Лучше их посадить в разных частях сада, потому что насекомые-опылители их переопыляют несовместимой пыльцой, и плоды не завязываются.

Для семечковых важна защита от холодных ветров с севера и северо-востока другими высокими деревьями или постройками. Для косточковых недопустим сквозняк, поэтому их не следует сажать вдоль построек или дорожек, лучше высаживать их отдельной группой. Кроме того, они подмерзают в низинах, где обычно весной скапливается холодный воздух, но и на открытых высоких местах они тоже могут подмерзать в морозные зимы.

11. Когда и где сажать деревья.

Деревья следует сажать весной, как только позволит почва, но посадочные ямы или холмы следует готовить с осени, чтобы почва осела.

Там, где грунтовые воды стоят близко к поверхности земли (ближе 1 метра), в ямы сажать не следует. Надо сажать либо прямо на поверхность почвы, либо на насыпной холм (если грунтовые воды находятся всего в 50 см от поверхности).

Для яблонь и груш подойдет любая огородная или садовая почва, но для косточковых культур требуется повышенная доза кальция и калия. Можно использовать золу. Лучше, конечно, если под деревья вносится плодородная почва с нейтральной реакцией. При посадке полезно вносить гранулированное удобрение AVA (если его нет, то азофоску).

12. Надо ли обмакивать корни перед посадкой в глиняную болтушку?

Эта рекомендация кочует из книги в книгу. Так вот, этого делать не следует. С одной стороны, глина на дает обсохнуть корешкам (и это хорошо), но с другой стороны, она не позволяет влаге из почвы попадать в корни (а это уже плохо).

Деревья перед посадкой надо поставить на 2 часа в воду, чтобы корни напитались водой.

13. Концы всех веток и центрального проводника (ствола) обязательно следует укоротить на треть их длины.

Если это не сделать, то еще не успевшие прижиться корни, не сумеют обеспечить влагой слишком большую надземную часть, и листья, испаряющие влагу, израсходуют весь запас влаги из стеблей, что приведет к засыханию саженца прямо на корню.

14. Саженец надо обязательно подвязывать.

Саженец надо подвязывать, но колья располагать не так, как обычно рекомендуют – север – юг, а в направлении преобладающих ветров. На Северо-Западе, например, это запад – восток.

Так меньше раскачивается саженец при ветрах, и меньше обрываются сосущие волоски на начальной стадии приживания. Если погода стоит жаркая, и вы сажаете деревце в грязь, то никаких кольев не потребуется, поскольку быстро засыхающая верхняя часть почвы «схватить» саженец и удержит его от раскачивания на время приживания. А потом уже группа поддержки, в образе кольев, не потребуется.

15. При посадке не закапывайте корневую шейку.

Корневая шейка – место соединения корней и ствола.

У плодовых деревьев она должна располагаться над самой поверхностью земли. Иначе у косточковых культур заглубление корневой шейки вызовет появление многочисленной корневой поросли, а, например, у яблонь – задержит вступление в плодоношение на пару лет.

16. Важно, чтобы после посадки почва была влажной, пока растение не приживется.

Растение сажают в грязь (но не в воду), а сверху хорошо мульчируют приствольный круг любым подручным материалом.

17. Не утаптывайте почву вокруг саженца после посадки!

Это заблуждение тоже кочует из книги в книгу. Утаптывание рекомендуют для того, чтобы почва хорошо налипла на корни и под ними не осталось пустот. Но при этом забывают, что корням для приживания, кроме воды, нужен еще и воздух, а утаптывание как раз уплотняет почву, и в результате воздухообмен резко ухудшается. Когда вы поставили саженец на место и расправили корни, то чередуйте подсыпку почвы с поливом воды из лейки: смываемая водой почва заполнит все пустоты и сама налипнет на корни без вашей «топтальной» помощи.

18. Когда делать обрезку?

Обрезку ранней весной лучше не делать, а перенести ее на осень, особенно это актуально для Северо-Запада.

19. Когда и где покупать посадочный материал?

Посадочный материал приобретайте осенью. Деревья при этом следует прикопать в горизонтальном положении (верхушки приподнять над почвой и не засыпать) до весны.

Если вы покупаете посадочный материал, выращенный в контейнере непосредственно в питомнике, то его можно высаживать на участке практически в любое время в период вегетации, так как этот процесс происходит без повреждения корней.

Если вы покупаете посадочный материал на выставках, в магазинах или у случайных продавцов, то рискуете приобрести нерайонированный материал, привезенный из других областей, а в контейнерах окажутся обрубки корней, потому что растения выкопали и засунули в контейнер, что приведет к плохой приживаемости.

Защита сада от вредителей, болезней и прочих напастей

20. Защищать сад от вредителей и болезней надо вовремя и не применять химические яды (за редким исключением).

Первую защиту сада от вредителей делайте до начала сокодвижения. Для Северо-Запада это конец марта – самое начало апреля. Возьмите 700 г мочевины (карбамида), растворите в 10 л воды и тщательно опрыскайте все деревья от самых кончиков веток до развилок ветвей и по всему стволу, а также почву под растениями в приствольном круге.

Такое опрыскивание уничтожит как зимующих на дереве вредителей, так и тех, кто зимует под деревом.

Помните: это опрыскивание нельзя делать с момента набухания почек до ухода растений на зимний покой, иначе вы сожжете их!

Однако это не спасает сад от вредителей, прилетающих из других мест, в частности плодожорки. Здесь помогут современные биологические препараты «Фитоверм» и «Искра-био» («Агравертин»), а также препарат «Здоровый сад» («Аурум-С»).

Если будете один раз в месяц – в мае (в момент разворачивания листьев), июне, июле и августе – опрыскивать свой сад, у вас не будет не только плодожорки, но и парши на яблонях. Даже тля не трогает такие растения.

21. Начинайте защищать деревья от вредителей весной.

Весной, в момент разворачивания листьев, вредители, особенно тля, буквально нападают на растения, в том числе и на здоровые. Прежде всего надо понять, почему это происходит, а уж потом принять нужные меры, чтобы избавить сад от этой напасти.

Дело в том, что все вредители (как клещи, так и насекомые) предпочитают питаться углеводами. Весной же корни любых садовых растений начинают работать и поставлять минералы, необходимые для создания белка, только после того, как почва в зоне залегания корней прогреется до 8 °C, а фотосинтез начинается буквально через 20 секунд после того как разворачивается лист. Поскольку материала для выработки белка нет, то лист вырабатывает углеводы. А для этого требуются углекислый газ, который растение умеет брать из воздуха, и вода, некоторый запас которой в растениях есть всегда. Вот вредители и летят на обед со всех сторон.

В это время у вредителей пир горой, тем более что молоденький листик легко проколоть, чтобы высосать из него сок и затем сжевать его. Такое особенно часто наблюдается в регионах с холодной затяжной весной, например на Северо-Западе.

В первую очередь надо поработать вместо корней и доставить в лист необходимые минеральные элементы, опрыскав растения по разворачивающимся листьям полной минеральной подкормкой, например «Унифлор-ростом», «Идеалом», «Кемира-люкс», «Флористом» и даже просто азофоской. Здесь главное не ожечь молодую листву, поэтому лучше сделать раствор более слабым, нежели более сильным.

Помните: для внекорневой подкормки по листьям раствор надо брать в 7–10 раз менее концентрированный, чем при подкормке под корень. Так, для внекорневой подкормки «Унифлором-ростом» достаточно 2 чайных ложек на ведро воды, азофоской – 1 столовой ложки на 10 л воды.

22. Перед началом бутонизации применяйте коктейль, который избавит сад от множества неприятностей.

Надо сделать опрыскивание «Здоровым садом» вместе с другим гомеопатическим препаратом «Экоберин» («Око»), который увеличивает стойкость растений к капризам погоды (сильное ультрафиолетовое облучение, заморозки, засуха, резкие перепады температур, в том числе дневные и ночные). Достаточно размешать до полного растворения по 2 крупинки каждого препарата в 1 литре воды.

В этот же раствор хорошо добавить 4 капли «Унифлора-рост» для внекорневой подкормки. Таким образом, можно совместить сразу два весенних опрыскивания сада. Кстати, с этими препаратами совместим «Фитоверм» (против сосущих и грызущих вредителей), а также «Циркон» (усиливающий самозащиту растений против всех болезней). Так что его тоже можно добавлять (2–4 капли на 1 л). Составив такой коктейль и опрыскав им растения, вы защитите их ото всех напастей сразу сроком на 2,5–3 недели.

23. Самое безвредное, но при этом весьма действенное средство – гомеопатический препарат «Здоровый сад».

Он поможет избавиться не только от плодожорки, но и практически от любых вредителей в вашем саду. Дело в том, что все вредители предпочитают сахарок и нападают на те растения, в клеточном соке которых преобладают углеводы. И вот ведь что интересно: сильные, здоровые растения быстро синтезируют белок, и углеводов в их клеточном соке мало. А слабые, больные синтезируют белок медленно, и у них в клеточном соке преобладают углеводы. На них-то и нападают буквально все вредители.

Кстати, медленный синтез белка может быть обусловлен и слабой солнечной освещенностью. Вот почему на растения, которые плохо освещаются солнцем (или, как на Северо-Западе, во время длительной, пасмурной, дождливой погоды), вредители нападают чаще. «Здоровый сад» (Аурум-С), являясь уникальным биологическим регулятором клеточного сока, меняет его структуру таким образом, что он несет информацию о нормальном балансе между углеводами и белками и тем самым обманывает вредителей, которые просто пролетают мимо в поисках более вкусной пищи.

Чтобы постоянно поддерживать такой баланс, все растения, а не только яблони, следует регулярно опрыскивать этим препаратом.

Как показал мой опыт, достаточно опрыскать сад в мае, июне, июле и августе по листьям под вечер, чтобы препарат всосался, а не испарился с листьев. Процесс всасывания длится около 3–4 часов, поэтому погода должна быть сухая, по крайней мере, на это время, чтобы дождь не смыл препарат с листьев.

24. Летом против вредителей применяйте современные биопрепараты «Фитоверм» и «Искру-био» («Агравертин») или «Акарин».

Они не опасны для нас и окружающей нас среды, поскольку изготовлены из почвенных микроорганизмов. Поэтому природа знает, как их утилизировать без нарушения экологии. Они всасываются зеленым листом и функционируют в клеточном соке растения 3 недели, потом растение использует их для своих нужд. В течение этих трех недель у любого листососущего (тля, трипс, клещ, щитовка) или листогрызущего (гусеница, жук) вредителя, отведавшего сока или мякоти растения, препараты вызывают паралич кишечно-желудочного тракта, и уже через 2 часа он перестает питаться. Гибель наступает через двое суток от голода. Полезным насекомым или птицам, поедающим таких вредителей, препараты не опасны, поскольку не действуют опосредованно.

Ранней весной эти препараты эффективны против долгоносика на садовой землянике (клубнике), казарки (яблонного цветоеда) на яблонях, красногалловой тли на красной смородине, вызывающей на листьях малиновые вздутия (галлы). Обработку растений этими препаратами можно проводить даже во время плодоношения, но плоды можно есть не раньше, чем через 48 часов после опрыскивания.

Поздней осенью следует еще раз опрыскать весь сад концентрированным раствором любого минерального удобрения (700 г любого бесхлорного калия либо 700 г мочевины или аммофоски и так далее на 10 л воды).

25. Берегите полезных насекомых.

В момент цветения из мест зимовки выходят полезные насекомые, поэтому ни в коем случае нельзя использовать химические средства защиты сада, а если под растениями, почва была чем-либо накрыта, то это укрытие надо немедленно снять.

Полезные насекомые (есть и полезные клещи, живущие в более теплых регионах, нежели Северо-Запад) – наши главные помощники в борьбе за урожай. Их следует беречь и всячески привлекать в свой сад, а для этого надо сажать пряно-вкусовые растения и бобовые.

26. Полезны ли птицы в саду?

Смотря какие. Насекомоядные птицы – тоже наши верные помощники. Очень полезны синички. Менее известны, но также полезны: мухоловка, зарянка, лазоревка, горихвостка, трясогузка, московка, поползень, дятел, галка. А вот скворцов и сорок я бы в сад не пускала, потому что они наносят большой урон ягодам.

Синичек легко привлечь в сад, если привязывать к стволам деревьев несоленое сало, развешивать синичники, подкармливать птиц, особенно зимой, нежареными семечками, а главное – не пользоваться ядохимикатами. Замечено, что после применения «Нитрафена» птиц в саду не будет лет 5–6, а после применения «Инта-вира» птицы сразу покидают сад.

27. Садовые культуры нуждаются в подкормке 2 раза за сезон.

Весной или в начале лета, когда у растений интенсивно наращивается листва, их следует подкормить удобрениями, содержащими азот и калий в равной пропорции, то есть калия столько же, сколько и азота. Никогда не вносите азотные удобрения без калийных. Больше всего для весенней подкормки подходит калийная селитра. Она не закисляет почву и азота содержит меньше, чем калия, а большинство садовых растений входят как раз в группу калиелюбивых растений. Можно, конечно, использовать азофоску или нитрофоску, а еще лучше – экофоску или удобрение «Кемира-универсал». Возьмите 3 столовые ложки любого из них и разведите в 10 л воды. Очень эффективны удобрения

Буйского химического завода. Можно взять «Растворин», «Акварин» или специализированное удобрение для садовых культур. На худой конец, сойдет и мочевина с золой (к 3 столовым ложка мочевины добавьте 1/2 стакана золы на 10 л воды). В регионах, где весной бывают заморозки, например на Северо-Западе, азотную подкормку лучше делать после их окончания, поскольку азот снижает морозостойкость растений.

28. Когда требуется обильный полив деревьев?

Первый обильный полив деревьев делают перед цветением, если стояла сухая и ветреная весна. На Северо-Западе воды в это время в почве достаточно, так что полив не требуется.

В момент, когда завязи становятся величиной с лесной орех, деревьям требуется обильный полив (не менее 10–20 ведер под дерево).

В это же время их следует дополнительно подкормить микроэлементами (если не подкармливали удобрением AVA или не опрыскивали весной препаратом «Унифлор-рост». Можно опрыскать «Унифлором-микро», «Флористом» или «Аквадоном-микро».

Во второй половине августа у садовых растений идет интенсивный рост корней, поэтому их следует подкормить фосфором и калием. Поскольку фосфора в фосфорных удобрениях содержится вдвое меньше, чем калия в калийных удобрениях такого же веса, то можете смело брать двойного гранулированного суперфосфата столько же, сколько углекислого (или сернокислого) калия. Поскольку фосфора надо брать вдвое меньше, чем калия, то можно брать по одной столовой ложке каждого из них на 10 л воды. Хлористый калий употреблять для подкорки садовых культур не следует (особенно вишню, сливу, абрикос и крыжовник, потому что они не переносят хлор и тут же сбросят листья). Подкормки в сухое время лучше делать в полив. Сначала (во избежание ожога корней) сад надо полить. Затем подкормить. Для этого на ведро воды надо брать не более трех столовых ложек удобрения суммарно и выливать подкормку по периметру кроны, потому что именно там находятся сосущие корни. Под взрослое дерево следует выливать не менее 5–6 ведер подкормки равномерно по периметру кроны дерева, под взрослый куст достаточно 2 ведер.

После уборки урожая снова требуется обильный полив. Нельзя, чтобы растения ушли под зиму обезвоженными, такие растения может иссушить, даже сравнительно небольшой мороз.

29. Не убирайте опавшую листву.

Оставьте ее по периметру кроны. Она защитит от сильных морозов корневую систему, кроме того, весной послужит мульчой, а к началу лета ее переработают дождевые черви и микроорганизмы почвы, а дерево получит хорошую органическую подкормку. Чтобы обеззаразить опавшую листву, в начале осени полейте ее раствором «Фитоспорина».

Никогда не сжигайте листву, как это делается в городе. Это богатейший запас питательных веществ, который растение приготовило себе для пропитания. Кроме того, опавшая листва содержит запас солнечной энергии. Обратите внимание: природа не убирает опавшую листву и растительные остатки однолетних растений, и почва под ними не только не оскудевает, она наращивает плодородие, несмотря на то, что растения растут на одном месте много лет подряд, и никто не вносит под них никаких минеральных удобрений. Почему бы и нам не поучиться у Природы правильному землепользованию?

30. Как помочь растениям перенести заморозки.

Для того чтобы помочь растениям легче перенести заморозки и другие погодные передряги, применяйте «Экоберин» или «Эпин-экстра».

«Экоберин» защищает растения от различных погодных неприятностей (засухи, заморозков, резкой смены температур днем и ночью, длительного похолодания). Кроме того, он помогает растениям адаптироваться к сильному ультрафиолетовому излучению.

«Эпин-экстра» практически делает то же самое, кроме того, он способствует самозащите растений против болезней.

31. «Циркон» и «Фитоспорин» – отличные препараты для защиты сада против болезней.

Первый из них лучше употреблять вместе с «Эпином-экстра» для опрыскивания надземной части растений. А второй лучше применять для уничтожения возбудителей болезней в почве и в опавшей листве. Для этого надо опрыскивать почву на грядках, в теплицах, под деревьями и кустами весной, как только обнажилась земля. Летом – выполотые сорняки, а так же растения, на которых Вы заметили мучнистую росу, бактериоз, антракноз или любые подозрительные пятнистости или налеты, а осенью следует поливать почву и опавшие под растениями листья, и другие растительные остатки.

«Фитоспорин» – это препарат, защищающий растения против всех грибных и бактериальных заболеваний, к тому же он является отличным гуминовым (органическим) удобрением. Экологически безопасен. Законсервированная в нем живая бактерия-хищница Bacillis subtilis живет и «работает» в почвах при температурах от –20 до +40 °C. Так что она продолжает очищать почву от болезнетворных микроорганизмов еще долгое время после того, как Вы осенью уехали со своего участка. «Фитоспорином» удобно пользоваться. Вы берете пластину (200 г) и разводите в воде вдвое большего объема (400 г) и ставите бутылку с раствором в прохладное место. Как только вам потребуется раствор, берете его по 1 столовой ложке на ведро (10 л) воды, размешиваете и сразу используете. Есть и порошковая форма удобрения. В ней вообще просто работать. Берете нужное количество порошка и сразу разводите в соответствующем количестве воды. Использовать подготовленный раствор надо сразу, иначе пробудившаяся бактерия подохнет с голоду. Она находится в спячке, только пока концентрация консерванта высокая. Я обычно сразу готовлю раствор «Фитоспорина» вместе с «Гумми», который является не только отличной органической подкормкой для всех растений, но, как и все гуматы, практически обеспечивает растениям самозащиту от возбудителей болезней.

«Фитоспорин» нельзя оставлять зимой на участке, поскольку живая бактерия может погибнуть при сильных морозах. Температура хранения препарата от –20 до +40 °C. Однако само удобрение сохранится.

32. Как и когда применять «Циркон» и «Эпин-экстра»?

«Сладкую парочку» «Циркон» и «Эпин-экстра» можно применять ранней весной точно так же, как «Здоровый сад» и «Экоберин». Их можно объединять с «Фитофермом», а также с универсальными удобрениями. «Эпин-экстра» отлично помогает растениям в стрессовых ситуациях (а весной их предостаточно). «Циркон» является уникальным средством, поддерживающим иммунную систему растений на должном уровне, так что, после опрыскивания этим препаратом, растение практически само способно себя защитить от возбудителей грибных, бактериальных и даже вирусных заболеваний. Кроме того, оба препарата способствуют быстрому развитию растений, ускоряют созревание плодов, улучшают их вкус и сохранность, усиливают окраску и запах у цветочных культур, увеличивают размеры цветов.

Поддерживая иммунную систему растений в оптимальном состоянии, можно помочь растениям самим справиться с болезнями.

33. Используйте препарат «Новосил» («Силк»).

«Новосил» содержит тритерпеновые кислоты, те же самые, что и знаменитый женьшень, и действует аналогично. Кстати, всем известный сорняк мокрица тоже содержит эти кислоты. Так что, ешьте мокрицу в салатах сами и делайте настой для опрыскивания растений (четверть ведра измельченной зелени мокрицы настоять в ведре воды 4 часа, размешивая, процедить и опрыскивать все растения во время вегетации). Как говорится, дешево и сердито!

34. Для профилактики заболеваний, вызванных грибами, используйте йод или «Циркон».

Для профилактики заболеваний, вызванных грибами (серая гниль земляники, мучнистая роса смородины и крыжовника, бокальчатая ржавчина, монилиоз косточковых культур и другие) можно использовать йод. Опрыскивание следует повторить через три дня. Раствор готовят из 10 мл 5%-ного йода и 10 л воды.

Но гораздо эффективнее, использовать для профилактики и лечения заболеваний любых растений препарат «Циркон». Этот препарат содержит органические кислоты, которые необходимы для иммунной системы растений. Когда их в организме недостаточно, иммунитет снижается. Так что при опрыскивании «Цирконом» иммунитет поддерживается на должном уровне, и растения сами прекрасно справляются с болезнями.

35. Не забывайте подкармливать растения.

Если долго стоит холодная погода, или резкая смена температур между днем и ночью, либо льют дожди, или, наоборот, стоит жаркая сухая погода, растениям нужна ваша поддержка. При длительном похолодании дайте им внекорневую подкормку. Эффективнее всего «Унифлор-бутон» или «Аквадон-микро», поскольку оба удобрения в хелатной форме и очень быстро усваиваются растениями.

Внекорневую подкормку следует делать при резком недостатке калия (листья сворачиваются лодочкой вверх, а по их краям образуется коричневая кайма – краевой ожог). Опрыскайте растение «Унифлором-бутон» (2 чайные ложки на 10 л воды) или слабым раствором калийного удобрения (1 столовая ложка на 10 л).

При недостатке фосфора (листья вытягиваются вертикально вверх) подкормите двойным гранулированным суперфосфатом (1 столовая ложка на 10 л). На худой конец, калий и фосфор заменит зола: 1 стакан золы залить 1 л горячей водой и оставить на сутки, затем долить воду до 10 л, процедить.

При недостатке азота (листва мельчает и светлеет) подкормите любым азотным удобрением (1 столовая ложка на 10 л), лучше вместе с калием (калийная селитра, например).

При недостатке магния (листья приобретают мраморную окраску: темно-зеленую со светло-зеленой) надо опрыскать английской солью или раствором калимагнезии (1 столовая ложка на 10 л воды).

Если мраморная пятнистость разномастная (желто-зеленая или красно-зеленая и т. д.), то чаще всего это свидетельствует о недостатке какого-то микроэлемента. Проще всего опрыскать «Унифлором-микро» (2 чайные ложки на 10 л). Можно и настоем золы, как было описано выше.

Если на листьях коричневые пятна, то обычно это связано с недостатком железа. Есть отличный препарат «Ферровит» (2–4 капли на 1 л воды) или любой из «Унифлоров». В крайнем случае применяйте 0,1 %-ный железный купорос (1 чайная ложка на 10 л воды).

Если на листьях черные пятна, то это, скорее всего, парша. Ее не будет ни на листьях, ни на плодах, если будете систематически применять «Здоровый сад».

36. Через листья подкормка усваивается гораздо быстрее, чем через корни, поэтому внекорневое питание эффективнее, но только в экстренных случаях.

Заменить корневое питание она не может. При внекорневой подкормке важно, чтобы в течение 3–4 часов после опрыскивания не было дождя. Кроме того, делать подкормку надо в вечернее время, чтобы она всосалась листьями, а не испарилась на солнце.

37. Осенью следует принять меры против грызунов.

Молодые растения яблонь, груш, вишен, слив или абрикосов следует обмотать капроновыми колготками. Причем нижний их конец должен быть прикопан почвой. Более взрослые растения обвязывают лапником или тканью из полипропиленового волокна, например, распоротые мешки из-под сахара или муки. Мешки из-под сахара удобны тем, что их можно долго не снимать весной, и они будут служить защитой не только от грызунов, но еще и от морозобоин, и солнечных ожогов.

Грызуны не любят водоэмульсионную краску, поэтому деревья старше 3–4 лет можно побелить водоэмульсионной краской для наружных работ или побелки деревьев. Всякая другая побелка смывается дождями. Если посадки повреждают зайцы или лоси, то деревья следует огородить цилиндром из металлической сетки на всю ее высоту. Сверните его попросторнее, чтобы не мешать росту ветвей (диметром около 60–80 см).

38. Укрывайте деревья от мороза.

Самый простой способ – это побелка, но ее применяют, когда деревьям больше 3 лет. Молодые деревца лучше обмотать синтетическим материалом: капроновые колготки, синтетическая мешковина из-под сахара или крупы, лутрасил или спанбонд). Однако лутрасил и спанбонд не защищают от грызунов. Не следует обматывать стволы рубероидом или другим темным материалом. Весной он быстро нагревается на солнце, и камбий пробуждается днем, а ночью сильное похолодание прекращает этот процесс. Камбий от таких перепадов дневных и ночных температур может погибнуть, а это приведет к отслаиванию коры.

39. Почему у деревьев лопается кора?

Иногда от резкого колебания влаги в почве. Долго стояла сушь, а потом вы взяли и сделали сразу обильный полив. Но чаще это явление связано с резким колебанием температуры воздуха ранней весной, когда после продолжительной теплой погоды внезапно наступили сильные заморозки. Это довольно частое явление на Северо-Западе. Трещины следует промыть светло розовым раствором марганцовокислого калия, а лучше перекисью водорода или зеленкой, и замазать жидким варом. Можно обмазать глиной с коровяком и обвязать мешковиной. Но это не обязательно. Кора срастется. Главное – не откладывайте эту работу в долгий ящик, потому что возбудители болезней проникнут в трещину, обоснуются на древесине, и тогда не избежать отслоения коры и ее гибели.

40. Почему отслаивается кора у яблонь?

Первопричиной чаще всего являются либо морозобоины, либо солнечные ожоги коры. Того и другого можно избежать, если вовремя белить стволы поздней осенью. Побелка должна быть такая, чтобы ее не могли смыть продолжительные осенние и зимние дожди во влажных регионах (например, водоэмульсионную краску). Эти повреждения сначала проявляются в виде розоватых пятен на коре. Затем поврежденная кора начинает отмирать, на ней поселяются возбудители грибных заболеваний коры, и она начинает отслаиваться. Поврежденную кору следует снять, зачистив до здоровой древесины. Чтобы сохранить камбий по краям зачистки, рану следует обработать зеленкой либо перекисью водорода, дать подсохнуть и тут же замазать масляной краской на натуральной олифе. Тогда рана снова зарастет корой. Можно залить рану после обработки жидким садовым варом.

Но могут быть и другие причины гибели коры, вызванные черным раком или антракнозом, но и они появляются только на поврежденной коре. Берегите дерево, и кора у него отслаиваться не будет!

Есть еще и вредитель – короед. Его следы вы обнаружите в виде опилок, высыпающихся из отверстий. А когда снимите отслоившуюся кору, то увидите и его самого. Сделать следует все то же самое, о чем говорилось выше. Если короед слишком сильно повредил кору, или ее обглодали мыши или зайцы, то следует сделать прививку «мостиком», то есть черенки с этого же дерева привить ниже повреждения и их же привить выше повреждения, предварительно зачистив и обработав место повреждения так, как было сказано выше.

41. Надо ли счищать лишайники с коры деревьев, в частности с яблони?

Обязательно! Лишайники высасывают из коры сок, что сильно угнетает яблоню и может стать причиной гибели коры. Избавиться от лишайников очень просто. Но делать это можно только в период покоя, то есть в конце октября – ноябре или в марте.

Приготовьте 7–10 %-ный раствор железного купороса (1–1,5 чайные ложки всего на 100 мл воды!) и опрыскайте лишайники или нанесите раствор плоской кистью. Через несколько дней лишайники сами отпадут от стволов.

Яблоня

42. Если после суровой зимы засохла яблоня, не торопитесь ее выкорчевывать.

Если после суровой зимы у вас засохла яблоня – она может ожить на второй год. На коре появляются очень мелкие красные «пупырышки» – это почки. Из них разовьются ветки. А вот если этого не произошло на второй год, то надо спилить дерево под корень. Это даст толчок к появлению корневых отпрысков. Оставьте самый сильный из них, а остальные осенью вырежьте. Следующей весной его надо привить хорошим сортом, поскольку это дичок. Так как корневая система сильная, то он быстро пойдет в рост и вступит в плодоношение. Но ждать более 2 лет нельзя, тогда погибнет и корневая система.

43. Почему яблоня долго не вступает в плодоношение?

Причин здесь может быть несколько.

Зимние сорта яблонь вообще начинают плодоносить гораздо позже осенних и тем более летних сортов. Это может произойти даже на 7-й год после посадки годовалого или двухлетнего саженца. Но если все сроки прошли, а яблоня плодоносить не желает, проверьте, не слишком ли сильно вы заглубили ствол при посадке? Дерево придется поднимать или раскапывать. Корневую шейку при посадке яблонь не заглубляют в почву совсем. Пусть лучше будет немного выше поверхности почвы.

Другая причина – ветви растут вертикально или почти вертикально вверх. Их надо отогнуть почти в горизонтальное положение. Только на горизонтальных ветвях и идет плодоношение. Ветви надо отгибать постепенно. Для этого на них делают манжет из плотного материала, который свободно обхватывает ветвь, затем поверх манжета завязывают веревку, не затягивая манжет. Конец веревки привязывают к колышку, вбитому в почву с той стороны, куда вы собираетесь отклонять ветку. Колышек вбивают наклонно от дерева. Теперь вы начинаете постепенно наматывать веревку на кол. В течение лета постепенно вы немного отогнете ветвь и дадите ей в этом положении перезимовать. На следующее лето снова отогнете ее в почти горизонтальное положение.

Но бывает и так, что ветви расположены горизонтально и посадка сделана правильно, а яблоня все равно не плодоносит. Это вызвано недостатком железа. Рекомендую такое старинное народное средство: вбейте в ствол яблони два средней величины ржавых гвоздя. Можно, конечно, поступить и не столь радикально. Просто закопайте под яблоней несколько ржавых металлических предметов или опрыскивайте в течение сезона 2–3 раза 0,1 %-ным раствором железного купороса (1 чайная ложка купороса на 8– 10 л воды). Или применяйте для внекорневой подкормки «Унифлор-микро» (2 чайные ложки на 10 л воды). Вместо «Унифлора» можно использовать «Флорист» или «Аквадон-микро» в той же концентрации.

44. Боритесь с яблонным цветоедом в момент обособления бутонов.

Обычно садоводы обнаруживают его червяка, который находится в молодой завязи, но «поезд уже ушел», завязь безнадежно испорчена, яблочко из нее не вырастет. Пакостит жук-казарка бронзово-зеленого цвета с хоботком, как у долгоносика. Как и долгоносик, он прогрызает бутон и откладывает в него яйцо. Отродившаяся из него личинка питается растущей завязью и падает вместе с отвалившейся завязью на землю, выползает из падалицы и уходит на окукливание в верхний слой почвы. Понятно, что бороться с вредителем надо в момент обособления бутонов, то есть когда из плотной кучки начинают выдвигаться бутоны. Эффективна эта борьба только до начала окрашивания бутонов в розовый цвет. Если бутоны полностью окрашены, личинка уже внутри и завязь все равно погублена. Чем опрыскивать? Тем, что вредителя дезориентирует, то есть посторонним и сильным запахом, чтобы сбить цветоеда с толку: «вроде бы запах растения-кормильца, а в то же время другой». Не думайте, что только животные пекутся о своем потомстве. Насекомые и даже растения тоже заботятся о своем потомстве. Поэтому вредители не станут обрекать на голод свое потомство, оставляя его в подозрительном месте. Отсюда и рекомендации: опрыскивайте свой сад в момент обособления бутонов (сроки, естественно для каждого растения разные) настоем хвои, пижмы, луковой шелухи, цитрусовых корок, сорняков и так далее. Можно использовать карбофос или «Фуфанон», но только до цветения любого растения в саду. Кроме того, следует знать, что эти препараты обладают довольно высокой ингаляционной токсичностью, то есть попадают в ваш организм при дыхании и сильно «сажают» печень. Так что во время обработки марлевая повязка обязательна.

45. Препарат «Здоровый сад» – лучшее средство для борьбы с плодожоркой.

Самый эффективный способ для борьбы с плодожоркой – систематически опрыскивать сад гомеопатическим препаратом «Здоровый сад». Дело в том, что плодожорка летит все лето, начиная с июня. Существует распространенная рекомендация, отлавливать самцов либо в ферапонные ловушки, либо в баночки с квасом или другой забродившей жидкостью. Этот запах похож на запах самки, и самцы «покупаются» на него. Так-то оно так, да только самцы летят со всей округи. Сотня попадет в ловушки, а сто первый оплодотворит самку. Зачем же их сзывать отовсюду? Их, наоборот, следует отвадить от своего сада с помощью дезориентирующих запахов. Самка же, заботясь о своем детище, не станет откладывать яйцо на завязь растения, к запаху которого примешиваются подозрительные посторонние запахи. Не станет она оставлять потомство и на завязях, в которых мало углеводов, вот для этого-то вы опрыскиваете сад, в частности яблони, препаратом «Здоровый сад».

Гусеница плодожорки выедает семена (что вызывает опадание завязей), затем опускается на землю на паутинке (или падает вместе с падалицей), а ночью вылезает из падалицы и снова влезает на дерево, чтобы внедриться в следующую завязь. Одна гусеница способна испортить 6–8 завязей. Поэтому собирайте падалицу вечером и ставьте ловчие пояса, если на падалице есть всего одно отверстие (плодожорка забирается и выбирается по одному проходу).

46. Почему у чистого с виду яблока вся сердцевина коричневая?

Это может быть фузариозная гниль или просто недостаток микроэлементов в почве (это частое явление на бедных почвах, в частности, на Северо-Западе). При недостатке микроэлементов следует опрыскивать яблоню либо «Аквадоном-микро», либо «Унифлором-микро». Делать это надо в момент образования завязей. При недостатке микроэлементов плоды вполне съедобны. Но если это гниль, то плоды несъедобны, у них горький вкус. Болезнь чаще всего проявляется при хранении.

47. Иногда яблоко начинает загнивать прямо на дереве. В чем причина?

Это плодовая (горькая) гниль. В этом случае неплохо бы опрыскать дерево препаратом «Циркон» либо «Новосил» («Силк»), чтобы предотвратить переход плодовой гнили на здоровые плоды. Отбирайте на хранение только целые плоды, без ушибов. Неплохо плоды перед закладкой на хранение опрыскать препаратом «Фитоспорин», затем просушить и потом укладывать в ящики, прослаивая сухой соломой или заворачивая каждое яблоко бумагой (можно газетой).

48. Что такое монилиальная гниль?

В этом случае на плодах появляются концентрические складочки, усыпанные белыми пикнидами со спорами грибков. Против гнили эффективен «Циркон».

49. Почему мякоть яблока иногда имеет «стеклянный» вид?

Стекловидность плодов появляется либо, когда подморозило плоды прямо на деревьях при небольших ранних осенних заморозках (обычно это происходит с поздними сортами, не успевшими вызреть), либо при длительной дождливой погоде перед уборкой урожая (из-за слишком большого количества воды в клеточном соке яблок). Такие яблоки плохо хранятся, вкусовые качества плодов падают.

50. Почему яблоки покрываются черными пятнами и даже трещинами?

Это парша. Сначала она проявляется на листьях в виде черных пятен, затем переходит на плоды. Самое лучшее и безвредное средство – это регулярное опрыскивание такой яблони препаратом «Здоровый сад». Можно использовать и «Циркон» или «Оберег» (есть и такой препарат, который тоже относится к биопрепаратам нового поколения).

51. Нельзя использовать «Нитрафен» против парши на яблоне.

Это очень сильный яд, его разрешается использовать в 200–400 метрах от жилья, поэтому он запрещен для использования на садовых участках. И никакие разговоры о том, что его используют ранней весной, когда еще нет полезных насекомых, не делают его применение безопасным, потому что с весенними водами «Нитрафен» попадет в колодцы и водоемы.

52. При хранении яблоки сморщиваются, что делать?

Это происходит из-за потери влаги. Надо каждое яблочко обтереть тряпкой, смоченной в пищевом глицерине или прокипяченном растительном масле.

53. Что делать, если ствол яблони развалился на две части?

Снова соединить обе части ствола и сколотить их металлическими скобами. Затем замазать щель смесью глины с коровяком или залить садовым варом и обвязать холстиной. Через год холстину можно снять.

54. Яблоня наклонилась в одну сторону или вовсе упала. В чем причина?

Ее корни объела водяная крыса (похожая на ондатру, но поменьше). Крыса не умеет сама копать землю и бегает по кротовым проходам. Поэтому, если на участке живет крот, то обязательно появится и крыса. Крот – хищник, он не питается корнями, а только личинками насекомых и дождевыми червями. Корни он может оборвать, когда прокладывает свои галереи. А вот крыса – животное растительноядное, она ест корнеплоды, клубни, корни растений. Избавиться от нее непросто. Можно подкинуть в кротовые ходы приманку-отраву «Ратифен-кро» или «Кротобой». Но сразу же скажу, что это малоэффективно. Крыса-то, может быть, и съела приманку, да вот крот ее выкидывает из своих ходов на поверхность. Впрочем, можно ставить, как и на крота, ловушки. А проще всего посеять со стороны участка вдоль канав чернокорень (не путать с черным корнем!). Его семена в любое время года будут цепляться за шкурку зверьков. Это вызывает у них нервный стресс, так как вычистить семена они самостоятельно не могут, а свалявшаяся шерстка намокает в воде, что приводит к гибели зверьков.

Груша

55. Груша не выносит одиночества.

Груша – растение перекрестноопыляемое. И если она растет одна, то будет плохо плодоносить. Надо сажать два дерева.

56. В конце лета на листьях груши появляются черные пятна. Чем это вызвано?

Здесь возможны две причины. Первая – на груше парша. Весной по молодым листьям следует опрыскать дерево препаратами «Вектра» или «Скор». Можно использовать любой препарат, содержащий медь (0,1 %-ный раствор, то есть 1 чайная ложка на 5–7 л воды). Но лучше всего опрыскивать «Цирконом». Затем опрыскивание повторить по молодым завязям и после уборки урожая.

Вторая причина – недостаток железа. Вообще, все растения в момент появления завязей следует опрыскивать препаратами, содержащими микроэлементы, например «Унифлор-микро» или «Флорист». Если же речь идет только о недостатке железа, то можно ограничиться опрыскиванием 0,1 %-ным раствором железного купороса (неполная чайная ложка на 5 л воды).

57. Как избавиться от плодовой гнили на груше?

Поскольку это грибное заболевание, то профилактическое опрыскивание препаратом, содержащим медь, поможет его избежать. Но делать такое опрыскивание следует за месяц до уборки урожая, а не тогда, когда вы увидели гнилые груши. Если вы этого не сделали вовремя, а плоды при созревании начали гнить, то используйте раствор «Фитоспорина», но придется этим заниматься еженедельно до самой уборки урожая. Если нет «Фитоспорина», воспользуйтесь раствором йода (флакон 10 мл 5%-ного йода на 10 л воды).

Через 3 дня опрыскивание следует повторить. Отлично помогает препарат «Циркон», которым надо опрыскать растение, как только вы увидели первый загнивающий плод, чтобы уберечь остальные от такой участи. Если прошлым летом было много гнили, то не дожидайтесь появления больных плодов, а сразу опрыскайте растение по молодым завязям и повторите опрыскивание через 2–3 недели.

58. Листья молодой груши покрылись бугорками. Что это такое?

Торчащими вверх бугорками могут покрываться не только листья груши, но и любого другого растения. Например, это часто можно наблюдать у дуба, который растет в тени, и даже бывает на листьях перца и комнатных растений. Внутри такого бугорка – вредитель. Нужен любой всасывающийся препарат против вредителей, например «Искра-био» или «Фитоверм». Этими препаратами можно пользоваться и в квартире.

59. Можно ли привить грушу на японскую айву?

Можно, но не нужно. Так же, как и прививать грушу на аронию (черноплодную рябину) или красную рябину. Дело в том, что со временем у груши сильно утолщается ветвь, а держится она на тоненькой веточке подвоя и естественно обламывается в месте прививки, как только груша начнет плодоносить. Но следует отметить, что привитая на эти растения груша быстро вступает в плодоношение.

Абрикос

60. Некоторые сорта абрикоса можно выращивать на Северо-Западе.

Настоящий абрикос в Северо-Западном регионе не растет. Правда, это растение достаточно зимостойкое и переносит большие морозы без снежного покрова, но только в условиях континентального климата. Дело в том, что у него «некрепкий сон». При зимних оттепелях растение легко «просыпается», у него начинается сокодвижение, а затем резкое похолодание вызывает гибель камбия. Другая причина – поздние весенние заморозки, которые губят вступившие в период роста и развития молодые листья и бутоны, а тем более цветки.

Есть гибриды дальневосточных абрикосов (малосъедобных) и сливы. Существуют сливы с ароматом и вкусом абрикоса, которые часто выдают и принимают за абрикос (например, «Вологодский абрикос», «Московский абрикос»). Они вполне могут расти и плодоносить на Северо-Западе, но их лучше вырастить из косточек, чтобы растения сразу адаптировались к местным условиям. Абрикос, выращенный из косточки, не требует прививки и довольно быстро вступает в плодоношение. К тому же он может расти в одиночестве. Так что дерзайте, но только знайте, что это высокорослое дерево.

Вишня и слива

61. Сажать вишню и сливу надо весной.

Сажать эти деревья следует весной, но обрезку делать исключительно осенью, иначе не избежать камедетечения (истечения сока, застывающего в виде стекловидных наростов на ране), что рано или поздно приведет к гибели растения.

62. Почему вишня обильно цветет, но не плодоносит?

Чаще всего потому, что у нее нет подходящего опылителя. Вишня – перекрестноопыляющиеся растения, и для каждого сорта существует свой сорт-опылитель. Если его нет, то, как говорится, «на нет и суда нет». Существуют самоплодные сорта, для которых не требуется дополнительный сорт-опылитель. Но и в этом случае от одного растения толку будет немного, все равно нужны 2–3 растения этого же сорта для перекрестного опыления.

Однако причины бесплодности могут быть и другие. Самая банальная – вымерзание цветочных почек, причем это чаще происходит во время ранних осенних заморозков (на Северо-Западе такие заморозки возможны уже в конце августа). Дело в том, что плодовые почки у вишни вызревают долго. В южных районах они успевают вызреть, а в северо-западных – нет. Можно посоветовать довольно простой прием тем садоводам-любителям, у которых растут невысокие вишни в форме куста. В 20-х числах августа стяните шпагатом куст в метелку и оберните ее лутрасилом или спанбондом в 2–3 слоя, оставляя открытым верх куста. Весной, при распускании почек, укрытие следует снять. В регионах, где бывают сильные весенние заморозки, в частности на Северо-Западе, могут вымерзать и раскрывшиеся цветки. В этом случае растениям можно помочь, опрыскивая их препаратами «Новосил», «Эпин-экстра» или «Экоберин». Лучше это сделать до начала полосы заморозков. Подстраховаться же можно, опрыскав вишни еще по бутонам одним из препаратов, содержащих гормон гибберелин: «Бутон», «Завязь» или «Гипперсиб». Вообще-то этот гормон вырабатывают листья растений, но его недостаточно для нарастания завязей. Дополнительные дозы гибберелина начинают выделять растущие семена после оплодотворения. Но если по какой-либо причине оплодотворения не произошло, то завязи опадают. Внося гормон через листья, вы обманете растение, и завязи начинают расти даже при отсутствии оплодотворения.

По тем же причинам плохо плодоносит и слива.

63. Почему у вишни растрескиваются плоды, затем они часто загнивают или усыхают?

Загнивают потому, что через трещины в ягоды попала инфекция, а растрескиваются из-за избытка влаги в почве или потому, что дерево больно монилиозом.

64. Черные пятна на плодах вишни – это коккомикоз.

Определить это грибное заболевание несложно, потому что у растений наблюдается раннее пожелтение листьев и их преждевременный сброс. Возбудитель болезни – гриб – зимует на опавших листьях, поэтому их следует убирать, а почву и растения опрыскивать медьсодержащим препаратом (бордоская жидкость, медный купорос, хом, оксихом, полихом). Вообще-то растение не спасти, но можно немного продлить ему жизнь, опрыскивая каждую весну и летом (после плодоношения) 1 %-ным раствором одного из этих препаратов (1 столовая ложка на 2,5 л воды). Либо воспользоваться препаратом «Циркон» высокой концентрации (1 капсула на 2 л воды). Опрыскивание следует делать при распускании почек, распускании бутонов и после уборки урожая, причем не забывать опрыскивать и почву под растениями. Хороший результат дает опрыскивание «Фитоспорином», но обливать им вишни следует регулярно (через 2–3 недели) в течение всего сезона.

65. У косточковых культур есть скверное грибное заболевание (серая гниль) – монилиоз.

Проявляется оно весной в момент цветения в форме ожога листьев и молодых побегов, которые темнеют, увядают и засыхают. Процесс происходит очень быстро, буквально в считанные дни. Затем появляются новые листья, и дерево как будто оживает. Но летом происходит вторичное заражение новых побегов от пораженных весной ветвей. Начинают усыхать и старые ветви, поскольку гриб проникает в древесину, затем начинается поражение коры. Влажная прохладная затяжная весна немало способствует широкому распространению этого заболевания. Плоды покрываются пятнами, становятся несъедобными.

Самое эффективное – это опрыскивание «Цирконом» (10 капель на 1 л воды) в момент распускания почек, затем в момент появления бутонов до цветения, после цветения и после плодоношения. Весной опрыскивание «Цирконом» особенно эффективно в паре с «Эпином-экстра». В августе усохшие ветви следует вырезать, а растения опрыскать препаратом «Хом» (или другим содержащим медь). Чтобы вишню, заболевшую монилиозом, подольше сохранить, придется делать эти опрыскивания ежегодно.

66. Почему погибает войлочная вишня?

Чаще всего потому, что у нее подпревает корневая шейка, а корневой порослью она не возобновляется. На Северо-Западе это происходит из-за зимних оттепелей и длительных осенних дождей. Сажайте вишню (любую) так, чтобы корневая шейка возвышалась над поверхностью почвы. Войлочную вишню лучше прививать на терн, тогда ей не грозит подпревание корневой шейки. Кстати, войлочная вишня не болеет монилиозом и не подвержена коккомикозу.

67. Можно ли брать поросль от вишни и сливы?

Если у вас растения корнесобственные, то поросль полностью сохраняет материнские свойства, то есть из поросли вырастут вишни и сливы того же сорта. Но если растения были привиты на какой-то подвой (а часто в качестве подвоя берут дички, выращенные из косточек), то поросль будет тоже дичком, то есть плоды на таком растении будут плохого качества.

Не берите корневую поросль у косточковых культур ближе 2 м от ствола, иначе лишите материнское растение корней.

68. Почему у вишни стали оголяться ветки и листья есть только на самых концах?

Если вишня превратилась в метлу, то у вас слишком большие приросты. Нормальный прирост для вишни около 30 см. Если прирост меньше, то растение ослаблено. Ветви следует проредить, удалить часть стволов, усилить подкормку и полив. Если приросты более 50 см, то на них закладываются только цветочные почки, которые после плодоношения отмирают, и ветвь оголяется. Вегетативные почки, из которых развиваются листья, у такой ветки закладываются только на самых концах. В конце каждого лета проверяйте новый прирост.

Как только ветвь подросла на 30 см, выщипните самую верхнюю почку на ее конце. Рост приостановится, и начнут закладываться не только цветочные почки, но и вегетативные, из которых будут расти листья. Верхушечная почка оттягивает на себя все питательные вещества. Оголившиеся ветви следует вырезать до места их прикрепления к стволу. Если оголилось все дерево или куст, то вырезайте ветви постепенно в течение трех лет. Нельзя допускать сильного загущения кроны, проредите ее в конце лета или очень ранней весной до начала сокодвижения. Косточковые культуры нельзя обрезать поздней весной – у них начнется камедетечение.

69. Сажайте вишнево-сливовые гибриды уральской и сибирской селекции.

Они растут на Северо-Западе. Есть и плакучие сливы, у нас они тоже растут. А еще лучше сажать местные сорта народной селекции, например, желтую новгородскую и венгерку, пулковскую с сине-сизыми плодами.

Терн

70. Нужен ли для терна опылитель?

Нет, не нужен. Это растение однодомное и самоплодное. Наоборот, терн может служить опылителем почти для всех сортов слив.

Черешня

71. Можно ли выращивать черешню на Северо-Западе?

Можно, но не нужно. Хлопот много, а удовольствия мало, потому что у нас растут невкусные черешни, вкусные растут только на юге. Черешня – высокорослое дерево, места занимает столько же, сколько и яблоня, а толку почти нет. Один плюс: как и абрикос, можно растить всего одно дерево.

Алыча

72. Достаточно ли одного дерева алычи или она, как и слива или вишня, перекрестноопыляемое растение?

Предком алычи является слива азиатская, так что алыча – это тоже слива. Лучше иметь два растения на участке, но и одно дерево тоже хорошо плодоносит, поскольку опыляется сливами (если они, конечно, у вас растут). Для Северо-Запада, а тем более для более южных регионов можно порекомендовать новые крупноплодные сорта, например «Московская крупноплодная». Однако если сливы в вашем регионе подмерзают, то и алыча тоже будет подмерзать.

Красная рябина

73. Высаживайте на участке рябину.

Красная рябина полезна и вкусна. Растет в любом месте и на любой почве, но цветет и плодоносит на солнце.

Есть замечательная рябина народной селекции, которая носит название «Невежинская» в честь подмосковного села Невежино, где ее и вывели. Это обычная красная рябина, но более крупная и сладкая, чем лесная. Из рябины можно варить варенье, делать замечательные наливки. Полезны ягоды рябины не только в сыром, но и в сушеном виде. Так что сажайте.

Обычную рябину можно высадить на участке и прямо из леса, но лучше все же посадить одну из гибридных. Их довольно много и продаются они в питомниках: гибрид рябины с аронией, иргой, боярышником и другими растениями.

74. Как избавиться от тли на рябине.

Рябина распускается одной из первых, и муравьи тащат на нее тлю. Верхушки у нее закручиваются. Затем муравьи начинают растаскивать тлю по всему саду. Не прозевайте этот момент и опрыскайте растение препаратом «Искра тотальная защита», стараясь попасть внутрь закрученных листьев на верхушке рябины. Это химический препарат. Во время вегетации его применять не следует, лучше использовать биопрепарат «Фитоверм» или «Искра-био».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.