Андрей Монамс
Прогулки по Москве 24/8

© А. С. Монамс, 2018

© ООО «Бауэр-Медиа», 2018

Предисловие

Москва давно уже стала столицей 1/6 части суши планеты Земля. Столицей в первую очередь духовной и культурной. Не важно, что часть территорий, входивших когда-то в Российскую Империю и СССР, теперь – самостоятельные государства. Государственные границы – понятие достаточно условное и непостоянное. А вот культурное наследие и влияние не имеют границ. Поэтому место, где жили такие выдающиеся люди, как Лев Николаевич Толстой, Антон Павлович Чехов, Андрей Дмитриевич Сахаров, Лев Давидович Ландау и другие «классики» мирового уровня, будет интересно всегда.

Сегодня Москва снова стала лидером в пространстве, от Германии до Японии, во всех смыслах этого слова. В Москву едут работать, учиться, знакомиться с историей, ходить в театры и музеи… Едут даже для того, чтобы делать покупки и просто хорошо проводить время. Ведь современная Москва – это место повышенной концентрации выставок и фестивалей, кулинарных кластеров и концертных площадок.

Сборник «Прогулки по Москве 24/8» состоит из трёх книг. В каждой из книг описано по 8 маршрутов, объединённых общей идеей. Таким образом, используя книгу, вы можете самостоятельно пройти пешком по двадцати четырём маршрутам.

В названии сборника заложен и некоторый иррациональный подтекст, так как жизнь в Москве не укладывается в обычные временные рамки 24 часа /7 дней в неделю. Город[1] не спит 24 часа в сутки, создавая впечатление, что в неделе 8 дней. Гулять по городу и открывать для себя что-то новое можно бесконечно долго. Нужно только приложить усилия, и 8 превратится в знак бесконечности.

О Москве написано много книг. И ещё больше будет написано. Город меняется, люди меняются, меняется наша оценка событий, которые произошли в прошлом, и наследия, которое досталось нам от предыдущих поколений. Каждый видит Город по-своему и замечает детали, которые незаметны другим.

Восприятие Города меняется от поколения к поколению. То, что людям, жившим в начале XX века, казалось малоценным, нам, живущим в начале XXI века, кажется очень даже значимым и интересным.

Ещё совсем недавно, в первой половине XX века, многие средневековые объекты в городе не вызывали у его обитателей особого трепета. Так, например, легко были снесены крепостная стена Китай-города, Сухарева башня и многое другое. А теперь мы с сожалением смотрим на открытки прошлых лет…

Но ведь всё, что происходило тогда, делалось для придания Москве вида и содержания современного по тем понятиям города. И ведь действительно Сухарева башня затрудняла движение немногочисленных автомобилей по Садовому кольцу.

Прошло сто лет, и автомобиль из символа прогресса превратился в обузу городской жизни. Теперь городские пространства для автомобилей стремятся сократить. И сегодня считают, что хорошо было бы иметь в Москве Сухареву башню, овеянную легендами о деятельности молодого Петра Первого и его близкого сподвижника Якова Брюса…

О том, как и для каких целей сносили Храм Христа Спасителя, даже вспоминать не хочется. А помнить нужно, чтобы не было повторений в будущем.

Кстати, о Петре Первом и Москве. Знаете ли вы, что Пётр, при всём своём буйном темпераменте и нелюбви к застойному боярскому прошлому, не собирался перестраивать центр Москвы в европейском стиле? Для этого он выбрал место на Яузе, недалеко от Немецкой слободы. И там проводил эксперименты по организации европейской городской среды (об этом вы прочтёте в главе о Лефортово).

Екатерина Вторая, хоть и приказала разработать план переустройства Кремля и центра Москвы, для чего создала Кремлёвскую экспедицию, но вовремя одумалась и отказалась от планов реконструкции и реновации. Московский дворец для себя она построила в том же Лефортово.

А вот нереализованный план реконструкции Москвы, разработанный в 1935 году, очень напоминал идеи главного архитектора екатерининской Кремлёвской экспедиции – Василия Баженова (об этом можно прочесть в первой части книги в главе об Остоженке).

Можно вновь и вновь переосмысливать и узнавать историю Москвы. Но делать это нужно с позитивным настроем, без сожалений о том, «как это было раньше». То, как было раньше, – это история. А то, как есть сейчас, мы можем увидеть и узнать сами.

Нельзя не замечать, что Москва – очень динамичный город. Он меняется и становится всё лучше и лучше. То, что возраст Москвы менее тысячи лет, и Москва – молодой, по сравнению с Римом и Афинами, город, это, скорее, плюс.

В Москве жили и живут люди, верящие в чудеса. Это может показаться странным рациональным европейцам. Но европейцы, приехавшие в Москву работать, не хотят уезжать домой. Что же их держит?

Многие туристы из Европы поражаются тому, что Город стал чистым и ухоженным. Это объясняется тем, что и сами москвичи изменились в лучшую сторону.

В последние годы Город становится ближе и доброжелательнее к своим жителям. Появляются пешеходные зоны, новые кафе, велодорожки. Фасады старых зданий реставрируются и начинают снова, как и много лет назад, радовать горожан.

Всеми возможностями, которые предоставляет Москва, нужно уметь пользоваться. Это умение не придёт к вам в руки само. Этим умением нужно овладевать.

Книга «Прогулки по Москве 24/8» предназначена быть руководством к действию для тех, кто хочет лучше понять и почувствовать уникальный Город, расположенный на семи холмах в центре России. Для тех, кто хочет с комфортом жить и проводить время в Москве, а не вздыхать о том, что в Европе всё лучше и интереснее. Это не так. Многие после путешествий по европейским странам начинают интересоваться историей своего государства и приходят к выводу, что зря упускали время и не стремились узнать то, что находится совсем близко.

Маршруты прогулок книги «8 прогулок по Москве» проходят по центру города, внутри Садового кольца. Эти прогулки позволяют познакомиться с интересными местами в историческом центре Москвы, не пересекаясь при этом с традиционными туристическими маршрутами. Можно погрузиться в жизнь города и увидеть собственными глазами среду обитания многих знаменитых россиян. Почувствовать, как город жил в прошлом, и наблюдать, как он живёт в настоящем.

Вторая книга сборника, «Монастырский пояс Москвы», посвящена московским монастырям. Московские монастыри – уникальное явление. Они на протяжении своего существования были не только центрами духовной жизни, но выполняли и оборонительную функцию. Плюс к этому служили, так уж повелось на Руси, местами заключения известных и именитых особ. Поэтому прогулки по московским монастырям будут интересны всем, независимо от религиозной принадлежности и отношения к религии. Без знакомства с историей московских монастырей не будет понимания того, как же Москва стала лидером в так называемом «Евразийском» пространстве.

Третья книга сборника посвящена заповедным местам на территории современной Москвы. Тем местам, где можно соприкоснуться с историей и одновременно просто хорошо провести время в выходные дни всей семьей.

И, конечно же, этот сборник в первую очередь рассчитан на тех, кто любит гулять пешком. Маршруты, описанные в книге, позволяют провести в Москве увлекательный отпуск, который не потребует больших материальных затрат, но запомнится на всю жизнь.

Книга 1: 8 прогулок по Москве

Москва – эклектичный город. Его трудно сразу понять и оценить по достоинству. Здесь один пласт истории наслаивается на другой. На маленькой площади соседствуют пять – шесть архитектурных стилей. Иногда взгляд ломают уродливые панельки семидесятых годов ХХ века, и хочется закрыть глаза, чтобы не видеть подобного безобразия, и помечтать: вдруг они исчезнут…

А иногда, совершенно неожиданно, можно попасть в тихий дворик в центре, где стоит голубятня с чудесными породистыми птицами, и среди голубей бродит фазан…

Но эклектика касается не только архитектурных стилей, но и образа жизни. Вы можете жить в большом спальном районе, постоянно ездить на автомобиле, так как расстояния не предполагают перемещение «на своих двоих», ходить в сетевые кафе и рестораны в мегамоллах… а можете жить в небольшом уютном пространстве, ограниченном вами же, получать удовольствие от небольших несетевых уютных заведений, использовать для поездок велосипед и даже (о ужас!) наземный общественный транспорт – автобус или трамвай. Вы с удовольствием отведаете лазанью, приготовленную живущими в Москве итальянцами, попробуете разливное бельгийское пиво (вы же не за рулём), насладитесь устрицами из Белого моря.

Чтобы получать от Города всё, что он может дать, не обязательно жить в дорогом доме в центре (можно жить и в Новой Москве). Нужно места знать. И надо обладать рядом лайфхаков, чтобы видеть невидимое и открывать закрытые двери.

Как раз этому и посвящена книга «8 прогулок по Москве». Просвещён, значит, вооружён. Но вооружён не против Города, а знанием, как действовать в Городе и что интересного в этом Городе есть.

«8 прогулок по Москве» – такая же эклектичная книга, как сама Москва. Она написана с любовью к этому замечательному Городу и с желанием пробудить интерес к Москве, познакомить с местами, расположенными хоть и в пределах Садового кольца, но не лежащими на «торных путях» и потому не известными широкой публике. Маршруты прогулок посвящены также историческим памятникам, архитектурным стилям, музыкальным местам, людям. А если коротко, тому, как с удовольствием и с толком провести время в Городе.

Итак, в путь по Москве! И не обязательно ждать лета. Можно гулять в любое время года, главное, правильно одеться. И ещё одно обстоятельство стоит иметь в виду: гуляя осенью и зимой, можно лучше рассмотреть интересные здания, ведь на деревьях нет листвы.

Маршруты имеют протяжённость около семи километров. Это приблизительно десять тысяч шагов, что соответствует рекомендуемой дневной норме подвижности для здорового человека и вполне по силам как детям старше шести лет, так и пожилым людям. Планируйте два – два с половиной часа на прохождение маршрута и остановки у интересных объектов.

Порой вам будет казаться, что начало и конец маршрута располагаются довольно далеко друг от друга. Не волнуйтесь, описанные маршруты неоднократно пройдены и выверены. Попробуйте и вы пройти ими. Не стоит пытаться проехать маршрут на автомобиле – это займёт слишком много времени, и вы не получите никакого удовольствия. Можно накануне, подобно героям Булгакова или Шагала, мысленно пролететь по маршруту, пользуясь картой в компьютере.

Открывайте книгу, выбирайте маршрут, просматривайте описание, и – вперёд, к исходной точке маршрута. Пройдите маршрут с книгой в руках. Останавливайтесь у зданий, описанных в книге, и читайте о них. Обращайте внимание на всё интересное, что попадётся по пути, так как не обо всём можно написать. После того, как маршрут будет пройден, поделитесь с друзьями полученными впечатлениями. Уверен, им будет очень интересно.

Прогулка первая
Огородная слобода и Чистые Пруды – между двух царских дорог

Мы будем гулять по территории Белого и Земляного города, между двумя царскими дорогами, которыми являются улицы Маросейка – Покровка и Мясницкая. Улица Маросейка была царской дорогой до времён правления Алексея Михайловича, отца Петра Первого. По этой дороге он и его предшественники ездили в свои загородные владения – Преображенское и Покровское.

Вдоль Царской дороги селились знатные и богатые люди. В том числе иностранцы, которых в Москве было довольно много. При Петре Первом Царской дорогой стала улица Мясницкая, по ней Пётр постоянно ездил в Немецкую слободу.

Однако ещё во времена царствования Ивана Грозного в районе Красных Ворот находился лес, где Иван Грозный охотился. И в этом лесу стоял Путевой дворец, в котором Иван Грозный отдыхал после охоты.

Район между улицами Маросейка – Покровка и Мясницкой настолько насыщен достопримечательностями, что знакомиться с ними можно не один день. К тому же все эти достопримечательности из разных времен. Выстроить «временную ленту» во время движения между историческими объектами невозможно. Поэтому надо расслабиться, забыть о повседневных проблемах и на несколько часов погрузиться в историю.

Нам придётся совершать прыжки из одного времени в другое. Причём из истории древней в современную и обратно. Зато потом, за чашкой кофе, с куском вкусного торта, можно будет вспомнить увиденное и обсудить с друзьями. Итак, вперёд!

Начинаем путешествие по Огородной слободе и Чистым прудам, от станции метро «Красные Ворота». Встанем на площадке между метро и Садовым кольцом и осмотрим окрестности.

Что такое Красные Ворота

Красные Ворота – это триумфальная арка, построенная по приказу Петра Первого в честь победы России в Полтавской битве и, в целом, в Северной войне со Швецией. Стояла эта арка ровно на том месте, где сейчас находится вход на станцию метро «Красные Ворота». Через эту арку победоносные войска Петра Первого входили в Москву, двигаясь от Немецкой слободы в сторону Кремля по улице Мясницкой. Традиции строить триумфальные арки на Руси не было. Так что, с большой степенью вероятности, Красные Ворота стали первой в России триумфальной аркой.

Арка была деревянной. Позднее уже Елизавета Петровна приказала на месте деревянной арки построить каменную. Арка понравилась москвичам, и её стали называть красной (от слова «красивый»). В 1927 году триумфальную арку разрушили. Позднее на её месте появился вход на станцию метро «Красные Ворота».

Справедливости ради нужно сказать, что арку Красные Ворота несколько раз хотели снести ещё до революции 1917 года. Последний раз это было в середине XIX века. Тогда арку отстояли. Но чему суждено случиться, того не миновать.

Станция метро «Красные Ворота»

Станция метро «Красные Ворота» и вход на станцию в виде «ракушки» – это не просто рядовая станция Московского метрополитена. Это памятник архитектуры. Проект станции, разработанный архитекторами Иваном Фоминым и Николаем Андриканисом, получил золотую медаль на Всемирной выставке в Париже в 1936 году. Некоторые удивляются этому и говорят, что «Красные Ворота» – далеко не самая красивая станция метро, почему выбрали именно её?

Всё нужно рассматривать в контексте времени. Станция метро «Красные Ворота» для своего времени была новым словом в развитии архитектуры и метрополитена. Стилистику её трудно определить. Это ещё не «сталинский ампир», но уже и не конструктивизм. Скорее всего, авангард.

Стили и критерии оценок быстро менялись. На Всемирной выставке в Нью-Йорке в 1939 году золотую медаль уже получил проект станции метро «Маяковская», построенной в стиле арт-деко.

Памятник Лермонтову

Напротив, уже за Садовым кольцом, мы видим памятник Михаилу Юрьевичу Лермонтову. Памятник знаменит на всю Россию благодаря фильму «Джентльмены удачи». Это тот самый «мужик, который не может сидеть, потому что он памятник».

Но почему он стоит именно в этом месте? Дело в том, что именно здесь, где сейчас стоит сталинская высотка, находился дом, в котором Лермонтов родился. А рядом с «ракушкой» входа на станцию метро «Красные Ворота» стояла церковь Трёх Святителей, в которой Михаила Лермонтова крестили.

Теперь на этом месте серый кооперативный дом, построенный в 30-е годы XX столетия. Табличка на доме сообщает, что в нём жил нарком иностранных дел Максим Литвинов. Больше об этом доме сказать нечего. Но в скверике рядом с домом стоит памятный крест в память о церкви Трёх Святителей. К сожалению, осязаемых артефактов, связанных с Михаилом Юрьевичем Лермонтовым, не осталось.

Дом-паровоз

Справа от памятника Лермонтову стоит «Дом-паровоз» – так прозвали его москвичи. Дом внешне конструктивистский. Однако в основе дома – двухэтажное здание, построенное до 1812 года.

В этом здании находились кремлёвские продуктовые склады, а во время войны 1812 года в здании располагался госпиталь, где лечили солдат, раненых в Бородинском сражении. После 1917 года здание надстроили. Позднее пристроили ещё и башню с часами. Вот так здание конца XVIII века превратилось в конструктивистское.

Сталинская высотка

Слева от памятника Лермонтову расположилась сталинская высотка. С ней связана очень интересная история. Шёл 1953 год, Сталин был ещё жив. Высотку уже построили, но не заселили. Неожиданно пришла команда сделать ещё один выход из станции метро рядом с высоткой. Рытьё котлована у самого основания гигантского здания грозило тем, что высотка могла просто сползти в него. Но отказаться от строительства входа в метро было невозможно. И тогда архитектор пошёл на просчитанный, но беспрецедентный риск: высотку наклонили в сторону от котлована, произвели работы по строительству входа в метро, а затем поставили на место. Больше подобный «трюк» никто не повторял.

Особняк Сергея фон Дервиза

За забором Научно-исследовательского института, который находится рядом с «серым домом» в Хоромном тупике, притаился особняк Сергея фон Дервиза. Об этом особняке мало кто знает. Он стоит на закрытой, охраняемой территории института, и доступа к нему нет. А между тем, это один из немногих особняков в Москве, внутреннее содержание которого сохранилось полностью и не было разграблено в революционный период. Сохранились мебель и даже, что удивительно, ковры. Особняк построен в стиле неоренессанс. Когда-то перед входом стояли две женские скульптуры.

Семья фон Дервизов происходила из Гамбурга. Фамилия звучала несколько иначе – фон дер Визе. Но русский язык адаптировал фамилию под себя. То же произошло и со многими другими фамилиями иностранцев, для которых Россия стала второй родиной, а русский язык – родным.

Семья прожила в России около двухсот лет, но перед самой революцией 1905 года Сергей фон Дервиз продал всё имущество, включая особняк, и семья переехала в Швейцарию. Обратите внимание, не на родину предков, в Германию, увёз семью Сергей фон Дервиз, а в нейтральную Швейцарию. Интуиция фон Дервиза не подвела – через 12 лет, в 1917 году, старый мир России и его обитатели перестали существовать… А спустя 16 лет и в Германии случилась катастрофа – к власти пришли нацисты. Что было дальше с Сергеем фон Дервизом – неизвестно. Это уже «швейцарская» история.

Когда-нибудь, когда НИИ переедет в более подходящее для него место, мы сможем увидеть этот прекрасный особняк и его интерьеры, над которыми работал Фёдор Шехтель. А своеобразным памятником Сергею фон Дервизу в России стал орган, который стоит в Большом зале Московской консерватории. Этот орган фон Дервиз приобрёл специально для консерватории как подарок. Теперь каждый посетитель концертов в Большом зале, вольно или невольно, перечитывает дарственную надпись на органе, сделанную очень крупными буквами. О такой саморекламе современные меценаты могут только мечтать.

Дворец Волкова-Юсуповых

Мы покидаем площадку перед входом на станцию метро «Красные Ворота» и идём вглубь района, в котором находилась Огородная слобода.

В XVI веке на территории Огородной слободы ещё росли леса. Иван Грозный ездил в эти края охотиться и имел неподалёку деревянный Путевой дворец. По легенде, из Кремля в Путевой дворец вёл подземный ход. По этому подземному ходу Иван Грозный якобы приходил в Путевой дворец, переодевался в одежду простолюдина и шёл в город послушать, что о нём говорят люди. В подземный ход в смутное время якобы спрятали знаменитую библиотеку Ивана Грозного, которую не могут найти до сих пор.

Пройдя по Большому Козловскому переулку, подходим к Дворцу Волкова-Юсуповых. Это настоящая жемчужина Огородной слободы. Дворец был построен в конце XVII века вице-канцлером Петра Первого Петром Шафировым. Но, по неизвестной причине, имя его не сохранилось в названии дворца. А вот фамилия Волкова, у которого дворец был в собственности менее года, осталась в названии. Рядом с дворцом стоят палаты дьяка Ратманова. Палаты, как и дворец, около двухсот лет принадлежали Юсуповым.

Но подойдём поближе к дворцу. Ему уже больше трёхсот лет. Дворец, несмотря на почтенный возраст, хорошо сохранился. Сохранились и настенные росписи с изображением сцен царской охоты, и львы на лестницах…

И дворец, и палаты имеют схожее устройство: второй этаж – жилой, а на первом располагались хозяйственные помещения. Во дворце Юсуповых был даже зимний сад.

Можно ли называть палаты Юсуповых дворцом или, всё-таки, правильнее называть их усадьбой? Ответ неоднозначный. Любая усадьба превращается во дворец, если в ней проведёт хотя бы одну ночь император. Был ли такой прецедент в истории палат Юсуповых – неизвестно. Скорее всего, был.

История рода Юсуповых – это история того, как истинные аристократы могут приспосабливаться и жить в сложных исторических ситуациях. Мурза Юсуф, ордынский князь, живший в районе Астрахани и ведший свой род от правителей Египта, тому пример. Когда Золотая орда окончательно ослабла, а Московское княжество, наоборот, стало подчинять себе одно соседнее государство за другим, мурза Юсуф направил двух своих сыновей на службу к Ивану Грозному, а дочь выдал за хана Казани. Сыновей крестили в православии, дали им новую фамилию Княжево и выделили во владение город на берегу Волги. Так в России появился род Юсуповых, который впоследствии стал считаться равным по знатности роду Романовых.

Фамилия Княжево со временем превратилась в Княжево-Юсуповы. Потом Княжево перестали употреблять, осталась только часть фамилии – Юсуповы. Более двухсот лет семья усиливала своё влияние в России, приумножала богатства и умудрилась не ввязаться ни в один конфликт с царствующими фамилиями. И даже участие Феликса Юсупова в убийстве Распутина повлекло всего-навсего высылку в Крым.

Интересно, что перед отъездом в эмиграцию в 1917 году Феликс Юсупов спрятал семейные драгоценности в стене московского дворца. А в 20-е годы XX века, во время ремонта, клад был найден. Может быть, сюжет «Двенадцати стульев» был навеян этим событием?..

И ещё один интересный факт: московский дворец Юсуповых связан с детством Александра Сергеевича Пушкина. Родители Александра Пушкина снимали меблированную квартиру прямо во дворце Юсуповых. Маленький Пушкин гулял с няней в окрестностях. По легенде, рядом с дворцом находился парк, где некий голландец демонстрировал аттракцион – механический кот ходит по цепи. Если это правда, то понятно, откуда появился кот учёный в поэме Пушкина «Руслан и Людмила». Не для всех очевиден тот факт, что Пушкин родился в Москве. А это именно так. Дом, в котором родился Пушкин, находился недалеко от места, где сейчас находится вход на станцию метро «Бауманская».

Огородная слобода

А теперь пойдём по Малому Харитоньевскому переулку в сторону переулка Огородная слобода и вспомним, чем занимались люди, жившие здесь в допетровские времена. А занимались они выращиванием овощей. В том числе в парниках. Умели выращивать даже дыни и арбузы. И всё у жителей Огородной слободы (как, впрочем, и других слобод в Москве) было хорошо, пока Пётр Первый не перенёс столицу в Петербург.

После переноса столицы исчез государственный заказ, и дела в московских слободах пошатнулись. Слободы в начале XVIII века стали исчезать с карты Москвы одна за другой. А освободившиеся земли стали покупать аристократы и торговые люди под застройку. Так ремесленные районы Москвы внутри Земляного вала постепенно превратились в жилые и торговые.

В конце XIX века в районе Огородной слободы начали строить городские усадьбы и доходные дома.

Доходный дом – это многоквартирный многоэтажный дом, все апартаменты в котором предназначены под сдачу внаём с целью извлечения дохода. Исключение составляла квартира владельца, который селился в своём же доме, как правило, на втором этаже.

Первый этаж, чаще всего, был нежилым и использовался, как коммерческая недвижимость, под магазины, конторы или клинику (если домом владел, например, врач).

Вложение в строительство жилья для сдачи в аренду было стандартной схемой консервативных инвестиций в то время. Доходные дома строили и врачи, и архитекторы, и инженеры, не говоря уже о купцах и промышленниках. Почему? Да потому что сдача квартир в аренду часто приносила владельцам доходных домов больше денег, чем основная деятельность.

Доходные дома в Москве кардинально отличались от своих собратьев в Санкт-Петербурге. Доходные дома в Москве могли быть больше или меньше, иметь сравнительно скромный или роскошный фасад, но всегда это были дома, имеющие свое лицо – с затейливыми деталями на фасаде и красивым подъездом. Возможно, это диктовалось конкуренцией, но не исключено, что, в первую очередь, сказывалось стремление владельцев к красоте и эстетике городской среды, а также общий подход москвичей к тому, как должна выглядеть городская застройка.

Если кто-то из владельцев недвижимости пытался экономить на фасаде здания, этот человек подвергался осуждению и критике. Порой даже в газетах. Общественное мнение работало эффективно – фасады переделывали. А вот со стороны дворов, как правило, отделка была минимальной – частенько ограничивались просто кирпичной кладкой. В Петербурге же доходные дома строились, как правило, для бедных горожан, поэтому имели невзрачные фасады и подъезды.

Филаретовское женское епархиальное училище

В Малом Харитоньевском переулке стоит особняк в классическом стиле. На заборе красуются якоря, а у парадного входа, слева и справа, установлены корабельные пушки и морские подводные мины. Это свидетельство того, что после революции, с 1925 года и до нашего времени, в особняке располагался Главный штаб Военно-Морского Флота СССР, а потом Российской Федерации. Теперь моряки уехали в Санкт-Петербург.

Особняк на месте бывшего подворья Чудова монастыря был построен в 1861 году. В 1865 году в здание въехало женское епархиальное училище. Училище было основано по инициативе митрополита московского Филарета ещё в 1832 году. Принимали на обучение в училище дочерей священников. Им полагалось казённое содержание. Но за плату в училище могли учиться девочки из любых семей. Так, например, в училище обучалась младшая сестра Антона Павловича Чехова Мария.

Доходный дом Политехнического Общества в Малом Харитоньевском переулке

Если пройти дальше по переулку в сторону улицы Мясницкой, то увидим большой доходный дом, отделанный гранитом, с буквами ПО над главным входом. Это дом Политехнического Общества в Малом Харитоньевском переулке. Этот доходный дом был построен на деньги и по заказу выпускников Императорского высшего технического училища (в советское время вуз назывался МВТУ имени Баумана) в 1905 году.

По желанию заказчиков архитектор спроектировал дом в стиле английской неоготики. На первом этаже располагались конторы. На втором находился сам клуб (зал для лекций, библиотека и т. д.), а выше – квартиры, предназначенные для сдачи в аренду. На фасаде здания изображены символы промышленной революции, родиной которой была Англия – ткацкий станок, паровоз, электродвигатель…

Интересно, что после революции, в 1918 году, вэтом доме прошёл первый съезд Коммунистического союза молодёжи (ВЛКСМ). В этом доме часто бывал и выступал В. И. Ленин.

Дом трёх композиторов

Идём дальше. На пересечении Малого Харитоньевского переулка и улицы Мясницкой стоит одноэтажный особняк с памятной доской, посвящённой Петру Ильичу Чайковскому. Его называют «Домом трёх композиторов», так как здесь бывали Пётр Ильич Чайковский, Ференц Лист и Клод Дебюсси.

Хозяйка дома, баронесса Надежда Филаретовна фон Мекк, покровительствовала Петру Чайковскому, вела с ним переписку и даже назначила композитору пенсию в размере 6000 рублей в год (это было в два раза больше, чем пенсия генерала армии в то время). Пенсия позволила Чайковскому оставить пост профессора Московской консерватории и полностью посвятить себя сочинению музыки. Очень странно, что при этом баронесса ни разу не встречалась с Чайковским лично. Вы спросите – а бывал ли Чайковский в доме на Мясницкой? Да, бывал. И не один раз. Ему даже разрешалось жить в этом доме. Но только в отсутствие хозяйки дома.

А каким образом отметился в «Доме трёх композиторов» Дебюсси? А Клод Дебюсси был домашним учителем музыки у дочери баронессы, Софии. Как часто бывает, учитель влюбился в ученицу. Нетипичным было то, что Дебюсси захотел жениться на ученице и даже попросил её руки… Это очень не понравилось баронессе фон Мекк. Она отлучила будущего знаменитого композитора от дома.

Потеряв работу в Москве, Дебюсси уехал во Францию и начал писать музыку. Что случилось с ним дальше, мы все знаем лучше, чем то, что случилось дальше с баронессой фон Мекк. А её дела пошатнулись, даже пришлось отказаться от спонсорской помощи Чайковскому.

Дом Центросоюза архитектора Ле Корбюзье

Выходим на Мясницкую и смотрим внимательно на внушительное офисное здание, облицованное красным армянским туфом. Это Дом Центросоюза. Кажется, что оно пришло к нам из 70-х годов XX века. На самом деле построили это здание гораздо раньше – в 30-х годах XX столетия. Автор проекта – знаменитый французский архитектор Ле Корбюзье. В 2015 году рядом со входом в здание Дома Центросоюза с улицы Мясницкой поставили памятник Ле Корбюзье. Это единственное здание, которое знаменитый архитектор построил в России.

По замыслу Ле Корбюзье, Дом Центросоюза должен был быть исполнен из стекла и бетона, то есть никакого туфа. Внешние окна не открывались. За внешним остеклением находился ещё один фасад, с обыкновенными, открывающимися, окнами и форточками. В пространство между внутренним и внешним фасадами предполагалось подавать тёплый или охлаждённый воздух для отопления или вентиляции.

Внутреннее пространство здания было тщательно продумано с учётом перемещения по нему большого количества служащих. Наверх можно было подняться на лифтах непрерывного действия, а вниз спуститься по специальным пандусам без ступенек…

Достраивали здание уже без участия Ле Корбюзье. В это время и появилась облицовка из красного армянского туфа для придания зданию солидности.

Городская усадьба Высоцких и здание Чернорабочей больницы

Возвращаемся в Малый Харитоньевский переулок и сворачиваем в переулок Огородная Слобода. Здесь нас интересуют два объекта – городская усадьба Высоцких и здание Чернорабочей больницы.

Чернорабочая больница была построена во второй половине XIX века. В то время Москва уже строилась в камне, но больницу, непонятно почему, построили из дерева. Наверное, считали, через непродолжительное время больницу разберут. Но строение оказалось крепким и живучим. Ему уже более ста пятидесяти лет, а оно и не собирается разрушаться. Более того, у людей, которые живут в районах массовой многоэтажной застройки, деревянное здание в центре Москвы вызывает умиление и неподдельную радость. А вот жителей сибирских городов, где деревянных зданий в центре города осталось довольно много, наш московский деревянный старец оставляет равнодушными.

Пойдём дальше и ещё раз удивимся тому, насколько разные строения в XIX веке могли соседствовать на одной улице. И насколько разные социальные слои общества жили рядом друг с другом.

Нас ждёт особняк семьи чаеторговцев Высоцких. Это была очень богатая семья, заработавшая своё состояние на поставках чая в Россию. Как и многие другие чаеторговцы, жили они недалеко от современного Курского вокзала. Почему? Потому что именно на этот вокзал приходили вагоны с чаем.

Бизнес, построенный на поставках чая, не был таким простым, как может показаться на первый взгляд. Товар деликатный, конкуренция большая… Нужно было грамотно сделать закупку и расфасовать. Но ещё более проблематичным было доставить товар в Россию и хранить перед продажей. Чай мгновенно впитывает все запахи, и вкус его безнадёжно портится. Не случайно, даже после появления кораблей на паровом ходу, ещё долго чай в Англию привозили на специальных быстроходных парусных судах. И всё это для того, чтобы не испортить чай дымом от паровых машин.

Основатель семейного предприятия Вольф Высоцкий имел хорошую репутацию. И, как следствие, фирма имела статус «поставщика двора его величества».

Особняк построил знаменитый московский архитектор Роман Клейн по заказу сына основателя фирмы – Давида Высоцкого. Так как размеры самого строения и прилегающего участка были немаленькими, особняк, скорее, надо называть городской усадьбой. Особняк стилизован под французское загородное шато (замок). На память приходят фотографии замков Луары из рекламных проспектов. Однако флигель, который выходит в переулок Огородная Слобода, построен в стиле франко-бельгийского модерна. Странная эклектика. Но, похоже, вполне допустимая на рубеже XIX и XX веков.

Особняк Высоцких интересен по нескольким причинам. Первая: в нём часто бывали отец и сын Пастернаки. Отец рисовал членов семьи Высоцких, а сын Борис преподавал «всё подряд» младшей дочери Давида – Иде Высоцкой. И получал за это деньги. Работу его никто не контролировал. Похоже, со стороны Высоцких это была необидная помощь семье Пастернаков.

Как часто бывает, «учитель» влюбился в ученицу (вспоминаем Клода Дебюсси и Софию фон Мекк). Однако, творческий любовный натиск Бориса на благоразумную Иду не подействовал. Они остались просто друзьями.

Вторая причина: Вольф Высоцкий профинансировал создание Политехнического Института на территории, где сейчас находится государство Израиль. И это было в те годы, когда идея создания еврейского государства на землях Палестины ещё только зарождалась.

Высоцкие успешно эмигрировали в Англию в 1918 году. Им удалось сохранить часть капитала. А перед Второй мировой войной семья и фирма переехали в Палестину, которая в то время находилась под протекторатом Великобритании. Фирма «Высоцкий и сыновья» существует по сей день.

Третья причина: после непродолжительного пребывания в особняке после революции 1917 года «Общества старых большевиков», здесь поселился Дворец пионеров, в котором часто бывала Надежда Константиновна Крупская.

Рядом с особняком, в сквере, стоит памятник Ленину-гимназисту. Ленина в возрасте гимназиста узнают немногие. Это и не кудрявый малыш с октябрятской звёздочки, и не лысоватый гений революции с усами и бородкой, известный нам по многочисленным фотографиям и документальным фильмам. Поэтому памятник Ленину-гимназисту перед особняком Высоцких в Огородной слободе можно смело считать памятником той сложной и неоднозначной эпохи, когда рушились государства и судьбы, но на этих руинах возникали ростки нового мира. Интересно, о чём вспоминал и что думал Борис Пастернак, когда проходил мимо особняка Высоцких в 50-е годы XX столетия?

Но мы слишком долго задержались у особняка Высоцких, нужно идти дальше.

Деревянный особняк фон Беренса

А дальше сворачиваем в Гусятников переулок и останавливаемся напротив того, что было особняком фон Беренса.

Деревянный особняк фон Беренса был представителем редкого не только в Москве, но и в мире, архитектурного стиля неогрек. Этот стиль с научной точностью копировал классические образцы строений древней Греции. Он возник в конце XIX века перед появлением стиля модерн. Особой популярностью у архитекторов, как образец для копирования, пользовался храм Эрехтеон, который находится рядом со знаменитым Парфеноном на Акрополе. Но о стиле неогрек лучше почитать отдельно.

После реновации особняк из деревянного стал пластмассовым (его обшили пластиковым сайдингом). Теперь это яркий образец того, как нельзя реставрировать исторические здания. Вместо памятника архитектуры и истории Москвы в районе появился «пряничный рождественский домик».

Дом с рыцарем

Далее по Гусятникову переулку увидим ещё одно интересное здание – «Дом с рыцарем». Этот доходный дом – ещё один пример того, что к строительству доходных домов в Москве их владельцы подходили неформально. Как и особняки, доходные дома были и остались украшением Москвы. На старом Арбате есть похожий дом, выстроенный тем же архитектором.

Меньшикова башня

И вот, наконец, мы покидаем Земляной город. Пересекаем Бульварное кольцо, ещё раз вспоминаем, что на месте бульваров стояла крепостная стена, и попадаем на территорию Белого города.

Наша следующая цель – Меньшикова башня. Точное название Меньшиковой башни – Церковь Архангела Гавриила. И переулок, в котором стоит церковь, называется Архангельским. Эта башня сейчас выглядит не так, как при построившем её Александре Меньшикове. Первоначально церковь имела колокольню из пятидесяти колоколов, обсерваторию над колокольней (ею заведовал Яков Брюс) и шпиль. Общая высота башни на три метра двадцать сантиметров превосходила колокольню церкви Ивана Великого в Кремле, что было тогда запрещено законом. Чтобы наилучшим образом представить, как выглядела башня до реконструкции, нужно вспомнить здание Адмиралтейства в Санкт-Петербурге – это почти точная копия Меньшиковой башни.

В строительстве башни принимала участие бригада каменных дел мастеров из швейцарского италоязычного кантона Тичино. Руководил бригадой Доменико Трезини, ставший впоследствии первым архитектором Санкт-Петербурга.

Сомнительно, что Меньшиков мог пренебречь законом и построить по собственному почину башню выше колокольни Ивана Великого в Кремле. Очевидно, всё было сделано по приказанию Петра Первого. А зачем?

Причина у Петра была, и достаточно веская. В начальный период его правления сохранялась опасность дворцового переворота. Исполнителями должны были быть стрельцы – элитные войска, созданные ещё Иваном Грозным. Стрельцы не принимали происходивших в жизни государства изменений и планировали начать переворот с ликвидации Немецкой слободы, как символа всего иностранного и чуждого.

Немецкая слобода находилась по отношению к Кремлю вне прямой видимости. И чтобы мгновенно среагировать на возможные действия стрельцов, была придумана информационная система. Сигнал о начале мятежа должен был передаваться из Немецкой слободы на Меньшикову башню. А сигнал с Меньшиковой башни должен был транслироваться в Кремль и на Сухареву башню, рядом с которой располагался верный Петру стрелецкий полк Лаврентия Сухарева. Кроме того, от Меньшиковой башни в Кремль и на Сухаревку отправлялись гонцы с донесениями. Гонцы жили рядом, на Мясницкой, в служебных квартирах. Многие историки считают, что именно по этой причине первое почтовое отделение в России появилось на Мясницкой.

Но вернёмся к Меньшиковой башне. После того, как Меньшикова назначили генерал-губернатором Санкт-Петербурга, он покинул Москву и больше не возвращался к своим московским проектам. В 1727 году в Меньшикову башню попала молния. В результате пожара колокола упали вниз и пробили перекрытия. Несколько десятков лет башня находилась в аварийном состоянии.

Масон Измайлов получил разрешение на восстановление башни. Он изменил её верхнюю часть, в результате чего она приобрела современную форму. На внешнюю сторону стен башни были нанесены масонские надписи латиницей. После ремонта в башне проходили собрания масонской педагогической академии, которая находилась в Кривоколенном переулке. Позднее, когда Екатерина Вторая запретила масонство, башня вновь обрела своё первоначальное предназначение – стала православной церковью.

Интересно, что масонские надписи ещё долго сохранялись на стенах Меньшиковой башни. До тех пор, пока, в середине XIX века, на них не обратил внимание митрополит московский Филарет. Он приказал, в буквальном смысле, стереть следы масонства со стен православной церкви.

Заметьте, главный вход в Меньшикову башню упирается в глухую стену. Это ещё раз напоминает о том, насколько сильно изменилась планировка Москвы.

Церковь Фёдора Стратилата

Очень близко к Меньшиковой башне стоит церковь Фёдора Стратилата. Это отдельная церковь, а не продолжение церкви Архангела Гавриила. Она является представительством Антиохийской патриархии в России. Службы ведутся на греческом языке. Интересно, что представительство Антиохийской патриархии в России появилось в 1945 году. Территориально Антиохийская патриархия находится в Сирии.

Сквер в Потаповском переулке

Сворачиваем в Потаповский переулок. На углу Архангельского и Потаповского переулков есть маленький сквер. Там стоят бюсты российских полководцев. Но самые интересные экспонаты находятся в глубине: это «Медведь – символ России» и «Памятник собакам, погибшим в Великой Отечественной войне». Стоит подойти вплотную к медведю, на шкуре которого изображены все основные символы России. Точно такой же медведь был подарен правительству Филиппин. Памятник собакам тоже очень удачный. Собака, на спине которой пристёгнуты санитарные сумки, лежит на гусенице танка. Всё очень понятно. Но немного грустно оттого, что памятник собакам не поставили в центре сквера. Они это заслужили.

Комплекс домов Кооператива военных строителей

А дальше идём по Потаповскому переулку в сторону Покровки. Переулок сохранил атмосферу XIX века. Это «тихий центр», застроенный домами разных периодов. Среди них выделяется комплекс домов Кооператива военных строителей. Серое здание, построенное в конструктивистском стиле, хорошо вписалось в окружающую застройку. В этом доме жила Ольга Ивицкая – последняя любовь Бориса Пастернака. В своей квартире она хранила рукопись романа «Доктор Живаго». Она же и передала рукопись в Италию для печати. Из этого дома её и забрали, когда она была арестована по обвинению в антисоветской деятельности.

Кроме Ольги Ивицкой в доме жили и другие заметные личности советской эпохи, но о них мы вспомним в следующий раз.

Палаты Сверчкова

В Потаповском переулке во дворе доходного дома с фасадом, выполненным в стиле неоготика, притаились палаты Сверчкова. Эти палаты – одна из старейших гражданских построек, сохранившихся на территории современной Москвы.

Первая постройка на этом месте появилась в начале XVI века. Таким образом, палатам уже около пятисот лет. Палаты в отличном состоянии, жизнь в них никогда не прекращалась, они всегда были общественным достоянием.

Во времена Екатерины Второй в палатах располагалась Школа каменных дел мастеров (аналог современного Архитектурного института). После московского пожара 1812 года в палатах заседала комиссия по разработке плана восстановления Москвы. Сейчас в палатах находится Дом народного творчества. Было время, когда в палатах, как в тюрьме, содержали Ваньку Каина – знаменитого разбойника, который работал под прикрытием полиции и сдавал своих подельников в обмен на свободу и возможность заниматься своим не богоугодным ремеслом.

Остатки стены Белого города на Хохловской площади

И вот мы, наконец, на главной царской дороге допетровских времён – на улице Маросейка – Покровка. Церковь Покрова, которая стояла на пересечении Покровки и Потаповского переулка, и дала название улице Покровке, к сожалению, не сохранилась. Не сохранились и Покровские ворота Белого города – теперь на их месте площадь у Покровских ворот. Улица Маросейка, которая продолжает Покровку в сторону Кремля, называется так, потому что в этом районе селились выходцы из Малороссии – современной Украины. А к площади Покровских ворот примыкает Хохловская площадь. Сейчас в районе Хохловской площади вскрыли и обустроили остатки стены Белого города.

Колпачный переулок

Пересекаем улицу Покровка и заходим в Колпачный переулок. На этом месте в допетровские времена располагалась Колпачная слобода. Жители Колпачной слободы занимались изготовлением головных уборов. Во дворе одного из домов, выходящих в Колпачный переулок, притаился особняк Долгоруких. Это памятник оккупации Москвы французами в 1812 году. В особняке находились французская жандармерия и военный суд. Этот суд приговорил к смерти 12 поджигателей Москвы. Приговор был приведён в исполнение во дворе особняка. Согласитесь, ситуация необычная. Захватчики судят и наказывают местных жителей за поджоги собственного имущества…

Особняк интересен и тем, что на фасаде очень чётко проступают стены палат XVII века, на основе которых он был выстроен в начале XIX века. Очень характерная для Москвы ситуация. Старые каменные палаты не разрушали (возможно, это было дорого) и строили новый особняк над старым.

Но вернёмся в Колпачный переулок и осмотрим неоготический замок, построенный по заказу семьи фон Кнопп в первые годы XX века. Это настоящий памятник возвращению лютеран в район улиц Маросейка – Покровка после снятия в XIX веке ограничений на проживание иностранцев в пределах городской черты Москвы.

Фон Кноппы торговали оборудованием для производства тканей. Часто они вступали в качестве совладельцев в товарищества по производству текстиля, делая взнос в уставной фонд не деньгами, а оборудованием. Таким образом, они стали совладельцами около ста товариществ.

Рядом находится городской особняк ещё одного лютеранина – Петра Юргенсона. Пётр Юргенсон был нотным издателем. Именно он поверил в Петра Ильича Чайковского и напечатал все его произведения. Пётр Юргенсон проделал путь от приказчика в нотном магазине Петербурга до крупнейшего издателя нот в России. Сам он происходил из бедной эстонской рыбацкой семьи, в которой было пятеро детей. Юргенсон – это не его фамилия, а фамилия его жены. Почему он взял фамилию жены, история умалчивает. Может быть, фамилия отца Кирс (Kirs) казалась слишком короткой и «колючей»?

Заходим в ворота напротив усадьбы Юргенсона и попадаем на территорию лютеранского собора Петра и Павла. Первое, что мы видим, это палаты Мазепы, возраст которых лишь на несколько десятилетий меньше, чем возраст палат Сверчкова. Как выяснили историки, Мазепа в палатах этих никогда не был. Но название палат получилось красивым и броским, поэтому их продолжают называть именем мятежного гетмана. Палаты ждут реставрации.

Лютеранский собор Петра и Павла в Старосадском переулке

Собор Петра и Павла построен в 1903 году. Но надо помнить, что церковная община лютеранской церкви Петра и Павла возникла ещё в 1630 году. Церковь первоначально находилась у Чистых прудов. Потом, вместе со всеми лютеранами, переехала в Немецкую слободу, в район, где сейчас находится станция метро «Бауманская». В XIX веке и церковь, и приход вернулись в Старосадский переулок в район улиц Маросейка – Покровка. А уже в начале XX века, в связи с ростом лютеранской общины в Москве, был построен современный собор.

Стоит побывать на органных концертах в соборе. Очень позитивно проходят и церковные праздники во дворе собора.

Нужно помнить, что пастор этого собора, Генрих Дикгоф, организовал первые в России школы для слепых детей.

И вот по Петроверигскому переулку мы выходим к кромке Ивановской горки, откуда открывается замечательный вид на Москву. Рядом с нами Аллея правителей России. За спиной – здание бывшего Коммунистического университета национальных меньшинств Запада имени Мархлевского (сейчас Лингвистический университет). Перед нами здание Московской хоральной синагоги. А если спустимся по лестнице к подножию Ивановской Горки на улицу Забелина, окажемся у знаменитого Ивановского монастыря.

Вот в этом замечательном месте мы и завершим нашу прогулку.

Прогулка вторая
Тайны Ивановской Горки и улицы Воронцово Поле

Цель прогулки – увидеть самый живописный район Москвы и узнать его историю в лицах. Вы пройдёте по маршруту, на котором не встретите ни одного здания, построенного после 1940 года. Это путешествие по архитектурному заповеднику от стен Китай-города до Земляного вала. А то, что это ещё и самый интересный район, с точки зрения историй личностей, которые жили в окрестности Ивановской горки и улицы Воронцово Поле, делает прогулку по этому району увлекательной вдвойне.

Люди всегда любили жить на склонах гор и холмов. Этот выбор оправдан уже тем, что на склоне не скапливается и не застаивается вода. И, следовательно, микроклимат в районе создаётся здоровый и комфортный. Плюс склонов ещё и в том, что они выглядят живописно и жизнерадостно в любое время года.

Но для нас главное – не микроклимат, а история места и судьбы людей, которые в этом месте жили. С этим в окрестностях Ивановской горки и Воронцова поля проблем нет. Начиная с времён Ивана Грозного, Ивановская горка и район улицы Воронцова Поля были местом, где жили и работали сотни интереснейших личностей. Проблема только в наличии свободного времени для погружения в историю. Прогулка наша будет своеобразным историческим квестом, в котором много тайн и загадок. Итак, в путь.

Памятник героям Плевны

Стартуем от памятника героям Плевны. И вот вам первая загадка. Почему памятник гренадёрам, погибшим в боях под Плевной во время русско-турецкой войны 1877–1878 годов, напоминает колокол? Дело в том, что памятник героям Плевны – это не только памятник, но и часовня, в которой служат молебны. Она очень красивая внутри, но очень редко открывается. Кроме того, этот памятник должен был иметь высоту 25 метров и стоять в Болгарии.

Почему же он стоит в Москве и совсем невысокий? Ответ – так сложились обстоятельства. Нужную сумму денег на строительство не собрали. Александр Второй проект одобрил, но денег на строительство не дал. Отношения с Болгарией, пока собирали деньги и разрабатывали проект, испортились. Умер Александр Второй, а Александр Третий не пожелал финансировать проект своими личными деньгами и повелел построить памятник-часовню на деньги, которые есть, чтобы закрыть вопрос. Так и появился в Москве этот невысокий симпатичный монумент.

Невероятно, но после революции памятник-часовню превратили в общественный туалет. Трудно представить, что творилось в головах людей, которые принимали это решение. А может быть, это были не люди, а черти, которые спустились с тех самых Кулишиков? Но, как бы там ни было к концу Великой Отечественной войны памятник героям Плевны снова стал памятником (но ещё не часовней). А уже в 1992 году возобновились богослужения.

Здание, за которое Шехтель получил звание академика архитектуры

Идём по направлению к памятнику Кириллу и Мефодию, и справа за оградой видим красивое здание, за которое Фёдор Шехтель получил звание академика архитектуры. И снова вопросы: почему именно за этот многофункциональный торгово-офисный центр с гостиницей Шехтелю присудили академика? Почему высота и форма окон разная? И главное, почему после революции Шехтель оказался невостребованным и умер в нищете?

Вот ответы. Окна разного размера, потому что, когда строилось здание, ещё стояла на своём месте стена Китай-города. Разный размер и конструкция окон должны были придавать воздушность зданию, стоящему за Китайгородской стеной.

Почему академика дали именно за этот проект, непонятно. У Шехтеля было много впечатляющих проектов и до этого. Возможно, просто пришло время, и не давать звание академика Шехтелю, самому известному в то время московскому архитектору, уже было нельзя. А может, это событие косвенным образом связано с принятием Шехтелем православия.

А вот почему Шехтель оказался невостребованным после революции – вопрос без ответа. Можно только предполагать. Уникальные здания по индивидуальным заказам уже были не нужны. Начиналась эпоха индустриального строительства и простых форм. На смену модерну и классицизму пришли авангард и конструктивизм. Не только Шехтель не смог приспособиться к новым требованиям. И не только в СССР бывшие звёзды архитектуры после революционных преобразований в обществе оказывались не у дел. Так было, например, в Италии после крушения фашистского режима Муссолини, и в Германии…

Что такое Китай-город

Мы идём по Ильинскому скверу вдоль места, где стояла стена Китай-города. Китай‑город – это то, что находилось внутри Китайгородской стены. Сейчас это район, окружённый площадями Театральная, Лубянская, Новая и Старая. Так что от памятника героям Плевны, который находится не в Китай-городе, к памятнику Кириллу и Мефодию мы идём по территории Белого города – того, что был внутри Белой крепостной стены, стоявшей на месте нынешнего Бульварного кольца. Стена Белого города была снесена ещё при Екатерине Второй. На месте стены, по повелению императрицы, устроили бульвары. Но названия несуществующих ворот несуществующей стены остались в названиях площадей вдоль Бульварного кольца.

А откуда взялось название Китай-город? Версий несколько, но ни одна не связана с китайцами. На территории Китай-города китайцев никогда не было. Китай-город был первым посадом, образовавшимся под стенами Кремля. В Китай-городе жили греки, армяне, грузины, молдаване, сербы и другие представители православных народов.

Одна из версий происхождения названия Китай-город связана с временной стеной Китай-города. Временную стену строили из мешков, набитых ветками и землёй. Называли этот строительный элемент – «кита». Возможно, эти мешки, набитые землёй и ветками, напоминали москвичам китов. Отсюда и возник топоним «Китай-город».

Церковь Всех Святых на Кулишках

Вот мы и приблизились к церкви Всех Святых на Кулишках. Она стоит напротив памятника Кириллу и Мефодию. За церковью находится красивое здание в стиле модерн, в котором расположился филиал электронной библиотеки имени Ельцина. То, что такой красивый дом практически не виден с площади и находится на второй линии в глухом дворе, ещё раз напоминает о том, что улицы до начала 30-х годов XX века проходили не так, как сейчас. Поэтому многие красивые здания оказались внутри «колодцев» из банальных жилых домов 30-х годов.

Стоит обратить внимание на эту электронную библиотеку. Читальный зал библиотеки позволяет получить доступ ко всем сохранившимся оцифрованным государственным документам Российской Империи и Советского Союза. Доступ к документам возможен только из читального зала с компьютеров, принадлежащих библиотеке. Сама библиотека находится в Санкт-Петербурге.

Но вернёмся к церкви Всех Святых на Кулишках. Очередная загадка: имеет эта церковь отношение к выражению «у чёрта на кулишках» или нет? Ответить однозначно невозможно. С одной стороны, между церковью и Варварскими (ударение на втором слоге) воротами Китайгородской стены когда-то стоял женский приют для немощных старух, в котором, по легенде, завёлся чёрт. Этот чёрт якобы сквернословил во время церковных служб и кусал старушек за локти. Поймать чёрта не удавалось. Тогда пригласили очень авторитетного священника из подмосковного монастыря, и тот, путём двухмесячного непрерывного чтения молитв, извёл чёрта.

Эта история и могла стать причиной возникновения устойчивого выражения в русском языке. Но, с другой стороны, мы употребляем выражение «у чёрта на кулишках», когда хотим подчеркнуть большую удаленность. И для этого больше подходит другая церковь – церковь Трёх Святителей на Кулишках. О ней мы поговорим позже. Эта церковь тоже лежит на нашем маршруте.

А пока загляните во двор церкви Всех Святых на Кулишках. Обратите внимание на то, как поднялся уровень поверхности земли со времени строительства церкви – это очень хорошо видно по фундаменту. Вокруг фундамента пришлось вырыть ров, чтобы сохранить вид здания. Интерес представляет и дворик церкви с похожим на живого павлином в центре цветочной клумбы.

Заходить во двор нельзя. Это частная территория. Но заглянуть можно. Не удивляйтесь, если, войдя в церковь, услышите, что служба идёт на греческом языке, и церковь наполнена людьми, имеющими нероссийскую внешность. Дело в том, что Церковь Всех Святых на Кулишках является представительством Александрийской патриархии в Москве и в России. А сама Александрийская патриархия находится в Египте.

Русское Православное Палестинское общество

Мы входим на улицу Забелина и, по левую руку, видим маленький особнячок «Русского Православного Палестинского общества». Перед особнячком расположился памятник инициатору основания общества – Хитрово. И снова вопросы: что это за общество, когда возникло, чем занималось, работает ли сейчас? Что это за фамилия такая – Хитрово?

Общество возникло на рубеже XIX и XX веков. Первым председателем Общества был великий князь Сергей Александрович Романов. После его убийства в 1905 году председателем Общества стала его жена – великая княгиня Елизавета Фёдоровна. История этой немецкой принцессы, ставшей русской святой, – отдельная большая и трагическая повесть.

Общество работало по нескольким направлениям: паломничество, археологические изыскания и переселение россиян в Палестину.

Паломникам помогали приобретать билеты на пароход Одесса – Хайфа по ценам в два раза ниже номинальных. А также обеспечивали паломников дешевыми гостиницами на Святой земле. Для этого были выпущены специальные паломнические книжки.

Археологам обеспечивали «фронт работ» путём покупки Российским государством земель в областях на территории Палестины и Иордании, интересных для раскопок.

Но самое интересное, что Российское государство поощряло и поддерживало приобретение россиянами земельных участков на Святой земле. Для чего – ответить на этот вопрос, спустя более чем сотню лет, трудно. Возможно, это объяснялось крайней религиозностью семейства Романовых. Или это был способ мирного проникновения на территорию Палестины и соперничества с Великобританией за контроль и влияние на Святой земле. Возможно, но не очевидно.

После революции земли Российской Империи на Святой земле стали предметом мошенничества и спекуляций со стороны людей, присвоивших себе право распоряжаться собственностью Российской Империи после её падения. В результате часть земель в Палестине была продана. То, что осталось после семидесяти лет тяжб и земельных афёр, в 1996 году государство Израиль признало собственностью Российской Федерации как правопреемницы Российской Империи.

А теперь о личности Хитрово, бюст которого стоит напротив особняка. Хитрово был инициатором создания Общества. Какие цели он преследовал, трудно сказать. Это, как минимум, был повод для общения с членами царской фамилии. Но, может быть, его обуревали благочестивые мысли? Ведь его предок, который создал Хитровский рынок, надеялся, что это будет место цивилизованной торговли, приносящее пользу Москве и москвичам.

Но стоит вспомнить, как и откуда взялись Хитрово. Предки Хитрово были из татар. Первый Хитрово, татарский мурза, пришедший на службу к рязанскому князю, имел прозвище «очень хитрый». Поэтому при крещении ему и дали фамилию Хитрово. Потомки эту фамилию сохранили. Один из Хитрово после пожара 1812 года получил разрешение и обустроил Хитровскую площадь. А также создал на площади торговые ряды. Что было дальше, мы можем узнать из книг Гиляровского о Москве. Но надо осторожно относиться к запискам журналиста. Многие его современники, жившие в районе Хитровской площади, возмущались и считали, что Гиляровский сгущает краски ради популярности своих заметок.

Хватит о Хитрово, идём дальше.

Сквер имени Мандельштама

Идем дальше по улице Забелина, и слева видим крошечный скверик с памятником Осипу Мандельштаму. Памятник очень удачный. Он отражает характер Мандельштама. Почему памятник стоит на этом месте? Потому что, бывая в Москве, Мандельштам жил у своего брата в доме напротив. В этом доме с 1915 года располагалось Общество помощи еврейским беженцам из западных районов Российской Империи. Обратите внимание: еврейское население Польши говорило по-русски, было интегрировано в общество Российской Империи и вовсе не стремилось остаться на территориях, которые занимали немецкие войска.

Брат имел комнату в коммунальной квартире, как еврейский беженец с территории Польши. Здесь же жил и «Александр Герцевич, еврейский музыкант». Как известно из стихотворения Мандельштама, «он Шуберта наверчивал, как чистый бриллиант». Похоже, Александр Герцевич привёз с собой скрипку, но не успел взять ноты. По этой причине играл то, что помнил наизусть. Удивительно, насколько виртуозно владел русским языком Мандельштам. А ведь он родился и до шести лет жил в Варшаве.

Ивановский монастырь

Но вернёмся на улицу Забелина. Справа над нами возвышается женский Ивановский монастырь, который и дал название этому месту – Ивановская горка. Монастырь появился под стенами Китай-города в первый год жизни Ивана Грозного. Перенесла монастырь из Замоскворечья под стены Китай-города Елена Глинская – мать Ивана Грозного. Почему она это сделала – вопрос.

Иван Грозный покровительствовал монастырю. Но, как водится на Руси, там, где монастырь, там и тюрьма. В Ивановском монастыре, как в тюрьме, содержали Августу Тараканову – дочь императрицы Елизаветы Петровны от тайного брака с графом Разумовским. Августу Тараканову, по приказанию Екатерины Второй, тайно вывезли из Швейцарии, где она жила вместе с племянниками Разумовского, постригли в монахини и поместили в одиночную камеру в Ивановском монастыре. Никто не имел права заговорить с ней. Только один раз в неделю приходил монах исповедовать её, и два раза в день немая монахиня приносила еду. В этой одиночной камере в полном молчании Августа Тараканова провела десять лет.

После смерти Екатерины Второй Августа могла выйти, но не захотела. Так она и провела остаток своей жизни монахиней в Ивановском монастыре под именем старицы Досифеи. Кстати, церковь, в которой предположительно венчались Елизавета Петровна и граф Разумовский, находится в пятнадцати минутах ходьбы от Ивановского монастыря – на улице Покровка. Но маршрут нашей прогулки не проходит через Покровку.

По приказанию Екатерины Второй держали в Ивановском монастыре, как в тюрьме, и выставляли в клетке на обозрение народу Салтычиху – печально знаменитую садистку помещицу, которая мучила своих крепостных…

Мало кто знает, но ещё во времена правления Михаила Романова у Ивановского монастыря обреталась юродивая по имени Марфа Московская, которая помогла продлить род по мужской линии первому царю из династии Романовых. Марфа была канонизирована как святая за помощь больным, и мощи её хранились в Ивановском монастыре. Мощи Марфы Московской были изъяты советскими властями в 20-х годах XX столетия и утеряны. Но подлинная рака Марфы Московской и сейчас стоит в монастырской церкви и считается чудотворной. Возможно, мощи святой когда-нибудь и найдутся. Ведь нашли же в начале 1990-х мощи святого Серафима Саровского, которые также были изъяты властями после 1917 года.

Рядом с Ивановским монастырём, на пригорке, примостилась небольшая церковь. Это церковь во имя святого князя Владимира, принёсшего христианство на Русь. Устройство церкви очень характерно для XVII века. Это пять куполов и шатровая колокольня. Пять куполов символизируют Христа (самый большой купол в центре) и четырёх евангелистов.

Особняк родителей Саввы Морозова

Поднимаемся по горке вверх и подходим к особняку Морозовых. В этом особняке жили родители Саввы Морозова и его брат Сергей. Морозовы скупали недвижимость в районе Ивановской горки для того, чтобы члены семьи жили рядом. Так поступали многие московские купеческие семьи. Здесь же, в отдельном домике-мастерской на территории городской усадьбы Морозовых, последние восемь лет своей жизни провёл великий русский художник Исаак Левитан.

Мало кто знает, что личная жизнь Левитана легла в основу двух знаменитых произведений Антона Павловича Чехова: рассказа «Попрыгунья» и пьесы «Чайка».

В основу сюжета «Попрыгуньи» легли отношения Исаака Левитана с Софьей Кувшинниковой, а в пьесе «Чайка» Чехов отразил отношения Левитана с Анной Турчаниновой. В обоих случаях инициаторами отношений были сами женщины, существенно старше Левитана. Кувшинникова была супругой врача полицейской части, к которой относился Хитровский рынок, а Турчанинова – супругой крупного петербургского чиновника.

При особняке во внутреннем дворе имеется чудесный сад. В сад можно войти – в отличие от особняка, это муниципальная собственность. Сад остался ещё с тех пор, когда особняком владел Василий Кокорев, и на территории усадьбы находился ресторан «Тиволи».

Кокорев был очень колоритной личностью. Занимался водочными откупами. Был экономическим славянофилом – сторонником опоры только на внутренние силы и ресурсы России. Кокорев писал статьи и работы по экономике. Возможно, эти работы были по сути своей наивны, так как он обращался к этическим аспектам экономики. Ввёл понятие «смиренномудрия» и предлагал с его помощью регулировать экономические процессы. Главным произведением Кокорева стала книга «Экономические провалы». В конце концов, дела Кокорева пошатнулись, и он продал особняк Морозовым.

В 1918 году в особняке Морозовых находился штаб левых эсеров. На территории особняка во время мятежа левых эсеров скрывался Яков Блюмкин – убийца немецкого посла Мирбаха. Убийство посла, по замыслу эсеров, должно было сорвать Брестский мир. За Блюмкиным приехал Феликс Дзержинский и был арестован. Правда, уже на следующий день его освободили красные латышские стрелки.

После подавления мятежа левых эсеров в особняке организовали концентрационный лагерь для белогвардейских офицеров. А уже после окончания гражданской войны особняк отдали под круглосуточный детский сад, который работал до начала 1990-х, пока особняк не приватизировала Южно-Уральская компания. Именно в этом особняке снимали фильм «Усатый нянь».

Церковь Трёх Святителей на Кулишках

Вот мы, наконец, и добрались до Церкви Трёх Святителей на Кулишках. Церкви более трёхсот лет. Она двухэтажная, но сейчас работает только верхний придел. В церкви крестили композитора Александра Скрябина – изобретателя цветомузыки и аромамузыки. Скрябин родился в доме рядом с Хитровской площадью. Церковь пока не реставрировали.

Стоит подняться по исторической лестнице на второй этаж. Пока поднимаешься, возникает ощущение, что машина времени перенесла тебя в XVII век. Наиболее вероятно, что именно с этой церковью связано выражение «у чёрта на кулишках».

В средние века в районе Ивановской горки было много речек и ручьёв. Когда весной они разливались, образовывалась топь. Добраться из Кремля или Китай-города на Кулишки становилось весьма затруднительно.

Церковь Христиан Баптистов

А напротив, на противоположной стороне Малого Трёхсвятительского переулка, находится Московская Центральная Церковь Евангельских Христиан Баптистов. Фасад этой церкви настолько незаметный, что непосвящённые проходят мимо, даже не подозревая об историческом объекте. А церковь старая, с историей. На её месте стояла старинная реформатская церковь, построенная ещё при Петре Первом. Эту церковь в петровские времена посещали жившие в Москве голландцы и англичане. Позднее церковь передали баптистам.

Церковь не закрывалась в советские времена. В ней в 1968 году побывал во время визита в СССР президент США Ричард Никсон. В церкви находится самый старый в Москве орган немецкого производства. Органные концерты бывают каждое последнее воскресенье месяца. Интересно, что внутри храм Христиан Баптистов очень напоминает англиканскую церковь. Службы ведутся на русском языке.

Российские баптисты – очень показательный пример того, как под внешним давлением религия или религиозное учение могут обрести множество последователей.

Баптисты появились в России в XIX веке, после присоединения западных губерний. Царское правительство сразу начало борьбу с баптизмом. Баптистов семьями высылали в Сибирь. Но суровая сибирская природа дала импульс для распространения баптизма в Сибири среди местных жителей. Сработала основная черта баптизма – сильные связи между прихожанами и взаимопомощь. Взаимопомощь была просто необходима в Сибири. И баптизм, вопреки желаниям царских властей, в Сибири расцвёл. А вот почему в советский период не закрывали именно баптистский храм – загадка. Может быть, кто-то из членов политбюро КПСС был тайным баптистом?

Общежитие Военно-инженерной академии

Идём дальше и сворачиваем направо на бульвары. Через 200 метров, на углу Подколокольного переулка и Яузского бульвара, перед нами появляется здание бывшего общежития Военно-инженерной академии. Дом – грандиозный по масштабам. Архитектор Илья Голосов, построивший здание, прославился своим знаменитым на весь мир строением в стиле авангард – ДК имени С. М. Зуева на Лесной улице. Во дворе дома скрывается усадьба Николая Захаровича Хитрово – того самого, который основал Хитровский рынок. Усадебный дом построен после 1812 года, и довольно большой. Но на фоне «сталинского гиганта» выглядит крошечным.

Дом общежития Военно-инженерной академии попал в качестве естественной декорации в несколько фильмов. Самый знаменитый из них – «Покровские ворота». Монументальные скульптуры рабочего и колхозницы перед аркой, ведущей во двор, дают повод для фантазии. Похоже, мужчина с отбойным молотком в одной руке и книгой в другой символизирует пролетария, грызущего гранит науки. А женщина с винтовкой в одной руке и снопом в другой символизирует колхозницу, которая собирает урожай, а потом стережёт закрома родины. Какой инструмент познания мира аллегорически изображён в виде отбойного молотка, остаётся загадкой.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Городом во времена Византийской империи называли Константинополь. Если человек говорил, что он едет в Город, это означало только одно – он едет в Константинополь. На греческом это звучало: «стинПоли» (в одно слово и с ударением на предпоследний слог). Позднее, при турках, словосочетание трансформировалось в «стамБули», или Стамбул. Ну, а Москва, как известно, приняла в XV веке эстафету у Константинополя и стала «Третьим Римом». Если кто-то сомневается, может поехать в Стамбул и прочитать об этом на стенах главного христианского собора Агиа-София.

Вернуться