Manuel Vogel

EINFACH WINDSURFEN LERNEN

Von den Basics bis zur Powerhalse

DELIUS KLASING VERLAG

INHALT

Vorwort

Material

Begriffe & Teile

Segelaufbau & Trimm

Boardguide

Finnenguide

Segelguide

Neoprenguide

Tragen & lagern

Kinderspiel

Wind & Wetter

Manöver-Basics

Starten

Steuern & Kurse

Kreuzen

Basis-Wende

Schnelle Wende

Wende – Fehleranalyse

Basis-Halse

Schnelle Halse

Manöver für Fortgeschrittene

Beachstart

Trapezsurfen

Gleiten & Fußschlaufen

Anpumpen

Speedfahren

Spinouts vermeiden

Wasserstart

Powerhalse

Tipps & Tricks

Boardreparatur

Segelreparatur

Masten trennen

Sicherheit

Vorfahrtsregeln

Material-Check

Revier-Check

Verhalten im Notfall

Glossar

VORWORT

Am Haken

Eine glatte Lüge ist der Titel dieses Buches — zumindest indirekt. Denn im Leben von Windsurfern reicht oft schon eine gute Windvorhersage, und alles wird kompliziert: Feste Termine werden verlegt, Unaufschiebbares wird verschoben. Und warum das alles? Weil Windsurfen einfach Suchtpotenzial hat — warum sollte man sonst alles stehen und liegen lassen, sobald sich die Bäume biegen, bei miesem Wetter ins kalte Wasser rennen und hinterher dauergrinsend am Strand sitzen und wundgesurfte Hände verarzten? So gesehen brockst du dir mit diesem Buch abseits des Wassers vielleicht etwas Ärger ein — soll es dir doch helfen, deinen Weg vom ersten Start bis hin zur formvollendeten Powerhalse noch einfacher zu gehen.

Ich wünsche dir viel Spaß beim Lesen und vor allem auf dem Wasser.

Wir sehen uns dort!

Manuel Vogel

Manuel Vogel, Jahrgang 1981, lebt in Kiel und lernte das Windsurfen mit sechs Jahren in der Surfschule seines Vaters in Mali Losinj/Kroatien. 1997 absolvierte er die Ausbildung zum Instruktor beim weltgrößten Verband VDWS und arbeitete fast 20 Jahre lang als Windsurf-Lehrer in diversen Centern, als Coach bei den Young Guns Freestyle-Camps und für den Hochschulsport an der Uni Kiel. 2003 wurde er Teil des Test-Teams des weltgrößten Fachmagazins »SURF«, dort arbeitet er seit dem Abschluss seines Studiums als Redakteur, unter anderem für die Ressorts Fahrtechnik und Produkttests.

Material

Was zum Henker ist bitte eine Scoop-Rocker-Linie? Woran erkennst du den Unterschied zwischen einem Freeride- und einem Slalombrett? Warum ist ein Segel gerade dann richtig getrimmt, wenn es Falten wirft, und was hat der IMCS-Wert damit zu tun? Wenn du dieses Kapitel gelesen hast, macht dir niemand mehr etwas vor – weder am Strand noch im Surfshop.

Begriffe & Teile

Kauderwelsch gibt‘s in jeder Sportart, und wenn Windsurfer/-innen über ihr Material reden, versteht man oft nur Bahnhof. Deshalb gibt‘s hier erstmal einen kleinen Überblick über die wichtigsten Begriffe. Die Feinheiten und Details findest du dann in den jeweiligen Kapiteln rund ums Material.

Gabelbaum: Dient zum Festhalten des Segels. Wird mit dem Kopfstück am Mast fixiert; je nach Dicke des Masts ist ein Adapter nötig.

Mast: Stange aus Glasfaser und/oder Carbon, auf die das Segel aufgezogen wird; wird dabei in die Masttasche geschoben; Teilbar an der Steckverbindung.

Finne: Hält das Brett auf Kurs; Befestigung im Finnenkasten.

Fußschlaufen: Bieten den Füßen auf dem Brett sicheren Halt; verschraubt in den Plugs und auf den Footpads.

Mastfuß: Gummiverbindung zwischen Brett und Segel, die in der Mastschiene des Boards festgedreht und in die Mastverlängerung gesteckt wird.

Segeltopp: Kappe, in der der Mast sitzt; längenverstellbare Variotopps können Längendifferenz zwischen Mast und Vorliek ausgleichen.

Segellatten: Stäbe aus Glasfaser oder Carbon, die das Profil des Segels stabilisieren; fixiert mit dem Lattenspanner.

Trimmschot: Tampen, mit dem das Segel am Gabelbaum-Endstück in Querrichtung gespannt wird; die hintere Ecke des Segels heißt »Schothorn«.

Gabelbaum-Pins: Dienen bei der Verwendung unterschiedlich großer Segel zum Verstellen der Gabelbaumlänge.

Mastverlängerung: Adapter, der die Längendifferenz zwischen Mast und Segel ausgleicht; Am Vorliekspanner wird das Segel in Längsrichtung gespannt.

Segelaufbau & Trimm

Das beste Material ist nicht das neueste, sondern das, welches am besten aufgebaut ist! Leider passieren hier oft Fehler, die den Spaß auf dem Wasser spürbar trüben können. Wie du dein Material richtig aufriggst und Trimmfehler sofort erkennst, erfährst du hier.

Schritt 1: Segel aufziehen

Rolle das Segel in Windrichtung aus (1). Stecke den Mast zusammen und achte darauf, dass sich in der Steckverbindung kein Sand oder Schmutz befindet (2). Soll das Segel längere Zeit aufgeriggt bleiben, kannst du etwas Tape auf die Steckverbindung aufkleben, um ein Eindringen von Sand zu verhindern (3) – so bekommst du nach dem Urlaub alles wieder auseinander und gehst sicher, dass der Mast beim Aufriggen nicht wieder auseinander rutscht (Bruchgefahr!). Schiebe den Mast von unten her in die Masttasche und ziehe im »Ziehharmonika-Stil« nach (4), bis das Segel komplett aufgezogen ist. Falls dein Segel ein Variotopp hat, überprüfe den richtigen Sitz der Toppkappe.

Schritt 2: Vorliek vorspannen

Die nötige Vorliekslänge ist auf jedem Segel unter dem Begriff »Luff« aufgedruckt. Bei unserem Segel beträgt diese 435 Zentimeter. Die Mastempfehlung lautet »430 rdm« – das heißt, ein Mast mit 430 Zentimetern Länge und dünnem Durchmesser (RDM = Reduced Diameter Mast) ist empfohlen. Üblicherweise kann man aber auch Masten mit Standard-Durchmesser (SDM = Standard Diameter Mast) verwenden. In beiden Fällen beträgt die Differenz zwischen Mastlänge (430) und benötigter Vorliekslänge (435) fünf Zentimeter, diese kannst du folglich mit einer auf fünf Zentimeter eingestellten Verlängerung ausgleichen (5). Fädele den Vorliekspanner so, dass der Tampen parallel und ohne Verdrehen läuft, das minimiert die Trimmkräfte enorm (6 & 7). Tipp: Verlängerungen mit großen Rollen erleichtern das Trimmen. Spanne das Vorliek zunächst moderat vor, indem du dich mit dem Fuß an der Verlängerung abstützt und strammziehst (8).

Das richtige Fädeln braucht etwas Übung, lohnt sich aber, denn die Trimmkräfte mit verdrehtem Tampen sind spürbar höher.

Schritt 3: Gabelbaum montieren

Stelle den Gabelbaum auf die richtige Länge ein (9), die nötigen Angaben sind ebenfalls auf das Segel aufgedruckt (hier: Boom 185 +/-2). Zuerst montierst du die Gabel vorne am Mast (10). Benutzt du, wie hier empfohlen, einen Mast mit reduziertem Durchmesser (»Skinny«, bzw. RDM) benötigst du einen Adapter. Viele moderne Gabelbäume haben diesen bereits integriert. Benutzt du einen dickeren SDM-Mast, nimm den Adapter vor der Montage heraus. Der Schnellverschluss soll mit mittlerem Widerstand zu schließen sein, rohe Gewalt beim Zuklappen kann den Mast beschädigen. Anschließend fädelst du die Trimmschot am Ende des Gabelbaums ein (11) und ziehst moderat stramm. Auch hier gilt: Überkreuzen vermeiden! Und zum Schluss? Aufholleine einhängen (12).

Schritt 4: Vorliek durchsetzen & absichern

Auch wenn die meisten Segel ihre Eigenheiten bezüglich Trimm haben, gilt doch: Die Hauptlast beim Trimmen liegt immer auf dem Vorliekspanner – viele Windsurfer trimmen hier zu wenig. Am Vorliekspanner darfst und musst du beherzt durchziehen, am besten nutzt du dazu einen Trapezhaken, einen Schraubenzieher oder eine Verlängerung als Trimmhilfe (13). Ein Indikator für den richtigen Trimm ist das sogenannte »Loose Leech« (zu dt.: »lockeres Achterliek«): Je stärker du am Vorliek spannst, desto mehr biegt sich auch der Mast, wodurch sich das Achterliek zwischen den oberen beiden Segellatten entspannt (14). Mit Ausnahme von Anfänger- und den sehr speziellen Freestylesegeln, die nahezu ohne Loose Leech aufgeriggt werden, sollten moderne Segel immer etwas sichtbares Loose Leech aufweisen. Viele Marken drucken Markierungspunkte ins Segel, bis zu diesen die entstehende sichtbare Falte im Monofilm laufen sollte. Durch das entspannte Achterliek kann das Segel im oberen Bereich twisten, das heißt, in starken Böen dreht sich das Segeltopp weg und lässt etwas Dampf ab – was sich positiv auf Handling und Kontrollierbarkeit auswirkt. Deshalb gilt: Bei Leichtwind reicht ganz leichtes Loose Leech aus, das Achterliek steht dann straffer und das Segel hat etwas mehr Leistung. Bei viel Wind solltest du deinem Segel durch stärkeres Spannen am Vorliek auch mehr Loose Leech verpassen, um den für die Segelkontrolle nötigen Twist zu erlauben. An der Trimmschot spannst du stets nur moderat, um dem Segel den nötigen Bauch zu lassen. Am Ende sollten Vorliekspanner und Trimmschot mit halben Schlägen (15) und einem Achterknoten (16) abgesichert werden. Das Einstellen des Gabelbaums auf Schulterhöhe machst du am besten erst, wenn Brett und Segel zusammengesteckt sind.

Idealtrimm im normalen Windbereich: Im Topp kann das Segel dank Loose Leech etwas twisten, im Gabelbaumbereich sorgt ein sichtbarer Bauch für Vortrieb.

Trimmfehler erkennen

Auch wenn man sich an Land alle Mühe gegeben hat, manchmal merkt man erst auf dem Wasser, dass der Trimm nicht passt.

Fall 1: Segel untertrimmt

Symptome eines untertrimmten Segels sind:

– Kontrollverlust in den Böen, erkennbar durchstark ansteigenden Zug auf der Segelhand, bedingt durch einen nach hinten wandernden Segeldruckpunkt.

– Schweres Fahrgefühl: Das Segel zieht erkennbare Querfalten über dem Gabelbaum und staucht beim Surfen im Toppbereich.

– Schlechte Rotation der Segellatten in Manövern.

Neben dem sichtbaren Loose Leech ist ein guter Indikator auch die Segellatte unmittelbar über dem Gabelbaum: Steht diese deutlich über den Mast über, ist die Vorliekspannung zu gering (1).

Maßnahme: Ziehe am Vorliek schrittweise 1–2 cm durch und passe die Trimmschotspannung in gleichem Maße an.

Trimmunabhängige Gründe können sein, dass du einen zu kurzen und damit zu weichen Mast nutzt.

Fall 2: Segel übertrimmt

Symptome eines übertrimmten Segels sind:

– Geringe Fahrleistung bei wenig Wind.

– Schlechte Fahrstabilität, d.h. das Segel wirkt zappelig und unruhig in den Händen, der richtige Anstellwinkel zum Wind ist nur schwer zu finden.

Auch hier kann die Segellatte unmittelbar über dem Gabelbaum ein guter Indikator sein: Berührt diese den Mast überhaupt nicht (2), ist die Vorliekspannung zu hoch.

Maßnahme: Lasse an Vorliekspanner und Trimmschot jeweils 1–2 Zentimeter nach.

Trimmunabhängige Gründe können sein, dass du einen zu langen und damit zu harten Mast benutzt.

Dichtgeholt dürfen Segel den Gabelbaum auf der Leeseite fast berühren (3). Wer sein Segel an der Trimmschot zu flach zieht, killt das Profil – das Segel wird leistungsschwach und liegt nervös in der Hand.

Trimmhilfe basteln

Schwerstarbeit muss man manchmal beim Trimmen verrichten – vor allem für viele Jugendliche und Frauen sind die hohen Trimmkräfte am Vorliek oft ein echtes Problem. Ein kleiner Trick kann helfen, das Tampenende in eine perfekte Schlinge für eine Trimmhilfe zu verwandeln – und das sekundenschnell und ganz ohne Knoten.

1. Lege mit dem Tampen eine Schlaufe, sodass das Tampenende oben liegt.

2. Klappe die Schlaufe nach oben.

3. Greife durch die Schlaufe …

4. … und ziehe den Tampen nach oben durch. In die entstehende Öse …

5. … kannst du jetzt eine Trimmhilfe, zum Beispiel deinen Trapezhaken oder einen Schraubendreher durchschieben …

6. … und das Segel trimmen. Und das Beste: Entfernst du den Trapezhaken aus der Öse und ziehst am Tampenende, verschwindet die Öse wie von Zauberhand wieder.

Hintergrund: Das bedeuten die Mastangaben

Wer einen passenden Mast für sein Segel sucht, wird mit einer Vielzahl von Zahlen und Daten konfrontiert. Was für den Materialaufbau oder beim Kauf eines Masts wichtig ist und was du getrost gleich wieder vergessen kannst, erfährst du im Folgenden:

Mastlänge: Masten werden in 30-Zentimeter-Schritten von 340 bis 520 Zentimetern Länge angeboten. Das Beispielfoto unten mit der Angabe »430« zeigt also einen Mast mit 430 cm Länge. Die benötigte Länge richtet sich nach der Segelgröße – ein kleines 3,7-qm-Segel kommt oft mit einem 340er aus, das 9,5er-Leichtwindsegel braucht hingegen die längste Variante. Die Differenzen zwischen der Länge des Masts und den für das jeweilige Segel notwendigen Maßen gleicht man über eine Mastverlängerung oder ein Variotopp aus. Manchmal können für ein und dasselbe Segel auch zwei verschiedene Mastlängen in Betracht kommen. Ein Beispiel: Ein 5,3er-Segel mit Variotopp und einer angegebenen Vorliekslänge von 420 cm könnte man entweder auf einem 400er-Mast mit 20 cm Verlängerung fahren, oder einen 430er-Mast am Variotopp um zehn Zentimeter überstehen lassen. Dabei gilt: Längere Masten sind immer auch härter. Je härter der Mast, desto straffer fühlt sich auch das Segel an. Für schwere Fahrer (> 95 Kilo) kann dies dann ein Vorteil sein, in den Händen sehr leichter Surfer/-innen (< 65 Kilo) zieht sich aufgrund des harten Masts dann oft das nötige Profil nicht mehr ins Segel – ein kürzerer Mast wäre in diesem Fall besser geeignet.

RDM & SDM: Auf dem Markt haben sich über alle Marken und Modelle hinweg zwei grundlegende Mastdurchmesser etabliert. Masten mit Standard-Durchmesser (SDM = Standard Diameter Mast) werden mittlerweile allenfalls noch in großen Segeln über 6,5 qm und im Regattabereich verwendet.

Aufgrund ihres größeren Durchmessers sind sie im Schnitt etwas steifer, was vor allem im Hochleistungsbereich, etwa bei Slalom- und Racesegeln für Wettkämpfe, von Vorteil ist. Segel für Hobbysurfer, aber auch für Wettkampfdisziplinen wie Freestyle und Waveriding, werden heute nahezu ausnahmslos auf dünneren Masten aufgeriggt, die als »RDM« oder »Skinnys« bezeichnet werden (RDM = Reduced Diameter Mast). RDM-Masten erleichtern das Greifen am Mast enorm, zudem sind sie aufgrund ihrer dickeren Wandstärke stabiler gegenüber Bruchbelastung.

Carbongehalt: Der Carbongehalt ist auf jedem Mast aufgedruckt, meist mit Angaben wie C30, C60, C80, C100 – die Zahl gibt hier den Carbonanteil in Prozent an, der Rest besteht in der Regel aus Glasfaser, Harz ist immer nötig. Je höher der Carbonanteil, desto hochwertiger aber auch teurer ist ein Mast. In der Praxis merkt man den Unterschied einerseits in Form des Gewichts – Masten mit hohem Carbonanteil sind leichter – und auch bei der »Rückstellgeschwindigkeit«: Während Masten mit niedrigem Carbongehalt beim Surfen im Kabbelwasser recht träge schwingen, kommen hochwertige Carbonmasten schneller wieder in die Idealposition zurück, das Segel fühlt sich dadurch leichter, reaktiver und handlicher an.

Tipp: Für den Einstieg bis hin zu den ersten Gleitversuchen reicht ein günstiger Mast mit 30–50 Prozent Carbon allemal. Ambitionierte Hobbysurfer bekommen in der Carbonklasse mit 50–80 Prozent ein leistungsfähiges und vor allem noch bezahlbares Produkt, die Abstriche bei Leistung und Handling sind gegenüber den Edelmasten mit 100 Prozent Carbon kaum spürbar. Wer braucht also die Vollcarbonmasten überhaupt? Regattaprofis und alle, die einfach das Beste und Leichteste haben wollen und das nötige Kleingeld in der Tasche haben.

IMCS-Wert: Der IMCS-Wert (IMCS = Indexed Mast Check System) ist ein Relikt aus der Vergangenheit und bezüglich seiner Aussagekraft sehr begrenzt, trotzdem wird er nach wie vor hartnäckig auf jeden Mast aufgedruckt. Er gibt die Masthärte an – je geringer der Wert, desto weicher der Mast. Da es innerhalb ein und derselben Mastlänge aber ohnehin keine Härteunterschiede gibt – so haben z. B. alle 400er-Masten die Härte 19, alle 430er-Masten die Härte 21 usw. –, sollte man sich davon nicht verwirren lassen. Wer also die richtige Mastlänge für sein Segel kauft, hat automatisch auch immer die richtige Masthärte.

Biegekurve: In der Vergangenheit kochten viele Segelhersteller ihr eigenes Süppchen und designten Masten, die exakt für die eigenen Segel passten. Dabei gab es Masten, die im oberen Bereich weicher waren und sich dort folglich mehr biegen konnten (Flex Top) und solche mit verhältnismäßig geringerer Biegung im Toppbereich (Hard Top). Wer Segel und Masten verschiedener Marken einfach wild kombinierte, konnte Pech haben – dann nämlich, wenn die Biegekurve nicht zum Segel passte. Die Folgen auf dem Wasser reichten im schlimmsten Fall von schlechter Kontrolle und eingeschränkter Lattenrotation bis hin zu gedrosselter Gleitleistung. Glücklicherweise sind in den letzten Jahren mehr und mehr Marken auf die goldene Mitte »Constant Curve« umgesattelt, die für nahezu alle Marken und Modelle recht gut passt. Wer also Segel und Masten verschiedener Marken miteinander kombinieren möchte oder muss, hat mit einem Mast der Bezeichnung »Constant Curve« das geringste Fehlerrisiko.

RDM und SDM-Masten unterscheiden sich neben dem Durchmesser auch in der Wandstärke. Diese ist bei dünnen RDM-Masten höher, was die Bruchgefahr sinken lässt.

Boardguide

Der Begriffsdschungel wuchert auf im Windsurfbereich. Wer mal auf der Homepage eines namhaften Herstellers oder im Shop nach einem Windsurfboard für seine Ansprüche gesucht hat, ist hinterher mitunter genauso schlau wie vorher. Brettklassen wie Freeride, Wave, Freestyle, Freemove oder Slalom verwirren manchmal selbst erfahrene Windsurfer, hinzu kommen für jede Klasse nochmal diverse Größen und Bauweisen. Weil Windsurfboards aber oft zu teuer sind, um »das Falsche« zu kaufen, solltest du die wichtigsten Unterschiede kennen. Marke und Alter des Boards sind dabei erstmal zweitrangig, erstmal gilt es, überhaupt in der richtigen Brettklasse zu suchen.

Die unterschiedlichen Brettklassen kannst du, vereinfach gesagt, an drei wesentlichen Merkmalen auseinanderhalten: Shape, Fußschlaufen-Optionen und Finnenausstattung.

Shapes – eine Wissenschaft für sich

Die dreidimensionale Form eines Boards wird oft mit dem englischen Begriff »Shape« beschrieben. Dazu gehört die äußere Form (»Outline«), die Gestaltung der Kanten (»Railshape«) und vor allem die Bodenkurve (»Scoop-Rocker-Line«). Je flacher die Bodenkurve eines Boards ist, d. h. je weniger Aufbiegung es hat (2), desto mehr ist es – in Verbindung mit breiten Hecks – auf frühes und einfaches Anleiten und hohe Endgeschwindigkeit ausgelegt. Flache Bodenkurven finden sich deshalb in allen Brettklassen, bei denen der Fokus auf einfachem Angleiten und hohen Topspeed liegt. Radikale Dreheigenschaften sind hierbei weniger wichtig. Runde Bodenkurven (1) mit viel »Rocker« sorgen in Verbindung mit runden Kanten, schmaleren Hecks und kürzeren Finnen hingegen für beste Dreheigenschaften, drosseln andererseits aber auch die Angleitleistung und den Endspeed.

Fußschlaufenoptionen

Auch anhand der Fußschlaufenoptionen ist ein Windsurfboard einer bestimmten Brettgruppe zuteilbar. Boards für die Welle und zum Herumspringen auf Flachwasser werden beispielsweise ausschließlich mit einem 3-Schlaufen-Setup ausgestattet. Die vorderen Schlaufen liegen dabei weit innen, nahe der Längsachse, auf dem Heck wird nur eine Mittelschlaufe montiert. Eine weiter außen liegende Schlaufenposition ist nicht vorgesehen und für den angestrebten Einsatzbereich auch nicht nötig.

Allrounder, die einen großen Einsatzbereich mit guter Flachwasserleistung und trotzdem noch guten Dreh- und Welleneigenschaften abdecken sollen (Brettklassen Freestyle-Wave/Freemove), werden standardmäßig auch mit mehr Schlaufenplugs ausgestattet. Hier kann man – je nach Vorliebe, Können und Einsatzbereich – ein weit innen liegendes 3-Schlaufen-Setup für Manöver und gemäßigte Welle oder ein leistungsstärkeres 4-Schlaufen-Setup montieren (3). Dies gilt auch für die unter Hobbysurfern am weitesten verbreitete Brettklasse »Freeride«, die neben einer anfängerfreundlichen Innenposition auch eine etwas sportlichere Außenposition für geübtere Fahrer bietet (2).

Fehlt bei einem Board eine Mittelposition komplett und kann nur ein 4-Schlaufen-Setup montiert werden, bei dem die Schlaufen weit außen auf den Kanten befestigt sind (1), handelt es sich in der Regel um ein Brett der Kategorie, »Freerace« oder »Slalom« – leistungsorientierte Brettklassen, die ambitionierten und geübten Windsurfern vorbehalten bleiben sollten.

Finnen

Die Finnen-Ausstattung eines Bretts geht Hand in Hand mit Shapemerkmalen wie der Heckbreite und der Fußschlaufenposition. So erfordert das breite Heck eines Slalom- oder Freeraceboards (4) in Verbindung mit weit außen liegenden Schlaufenpositionen auch immer eine längere und geradere Finne als beispielsweise eines der Kategorie Freeride (5) oder ein manöverorientiertes Brett der Freestyle-Wave-Kategorie (6), bei dem das Heck schmal ist und die Schlaufen weit innen auf der Längsachse liegen.

Generell gilt: Je drehfreudiger und manöverorientierter ein Brettkonzept ist, desto kleiner und gebogener sind die Finnen. Ist ein Brett mit mehreren Finnenkästen ausgestattet, ist dies ein sicheres Zeichen dafür, dass es sich um ein Board der Kategorie »Wave« (7) oder »Freestyle-Wave« handelt.

Die Charakteristika der wichtigsten Brettgruppen kannst du der Tabelle auf der folgenden Seite entnehmen. Auch wenn die Übergänge zwischen den Brettgruppen teilweise fließend sind, solltest du damit doch die gröbsten Schnitzer bei der Brettwahl vermeiden können:

Boxenstopp: Nicht nur Form und Länge der Finnen unterscheiden sich je nach Brettklasse, sondern auch die verbauten Boxensysteme: Populär sind Slotbox (8; Wave), US-Box (9; Wave, Freestyle-Wave, Freestyle), Powerbox (10; Freeride, Freestyle, Freestyle-Wave) und Tuttlebox (11; Freerace, Slalom). Beim Kauf unbedingt beachten!

Finnenguide

Die Finne ist das Fahrwerk des Boards, liefert sie doch den zum Angleiten und Speedfahren nötigen Auftrieb. Ein Beispiel verdeutlicht die Problematik bei der Empfehlung der richtigen Länge: Nutzt man als 80-Kilo-Surfer ein 100-Liter-Waveboard mit einem 5,3-qm-Segel, sind Finnen zwischen 16 und 20 Zentimeter absolut ausreichend. Wäre der gleiche Surfer mit gleichem Segel auf einem 100-Liter-Freerideboard unterwegs, wäre eine Finnenlänge von 28–36 Zentimeter üblich. Da dieses Buch als Ratgeber auf dem Weg von den Basics bis zur Powerhalse dienen soll, bezieht sich die folgende Empfehlung auf die für diese Zielgruppe relevanten Brettgruppen »Freeride«, »Freerace« und »Freemove«.

Länge und Fläche der Finne sind entscheidend für deren Leistung. Je größer der Tiefgang ist, desto mehr Auftrieb (= Gleitleistung) wird erzeugt. Mit welcher Finnenlänge die Hersteller ihre Bretter bestücken, hängt vor allem von der Heckbreite ab. Beispiel: Ein JP Freestyle-Wave 113 kommt mit 31er-Mittelfinne aus dem Karton, ein Freeridebrett wie das Magic Ride 112 mit 38er-Finne – eben weil er deutlich breiter ist, vor allem im Heckbereich. Die Abhängigkeit der Finnenlänge von der Heckbreite erklärt auch, warum Waveboards bei vergleichbarem Volumen viel kürzere Finnen haben als Freeridebretter, auf Leistung optimierte Freeraceboards aber mit vergleichsweise längeren Finnen ausgestattet werden müssen.

Je breiter das Heck eines Boards ist, desto weiter außen steht man naturgemäß. Diesem »Körperhebel« muss man einen entsprechenden Hebel der Finne entgegensetzen (1 & 2), damit das Brett in Gleitfahrt gut ausgetrimmt übers Wasser gleitet.

Welche Finnengröße macht Sinn?

Daumenregel: Wenn du dein Freeride-, Freerace- oder Freemovebrett mit einer Finne ausstattest, die der Brettbreite unmittelbar vor dem Finnenkasten entspricht (3), machst du nicht viel falsch! Für »normalen« Gleitwind und mittlere Körpergewichte zwischen 65 und 90 Kilo passt diese Finnenbestückung in der Regel gut. Wenn du mit einer zweiten Finne den Brett-Einsatzbereich erweitern willst, macht es Sinn diese, ausgehend von der erwähnten Daumenregel, zwischen drei und vier Zentimetern nach oben oder unten abzustufen.

Durch eine 3–4cm längere Finne verbesserst du:

– Das Angleiten und Durchgleiten in Windlöchern.

– Die Eignung für große Segel (+ 0,3 bis + 0,5 qm).

– Die Eignung für schwere Fahrer (> 90 Kilo).

Umgekehrt bringt eine im Vergleich zur Serienfinne 3–4cm kleinere Finne Vorteile, wenn du dein Freeridebrett häufig auch bei richtig viel Wind einsetzen willst. Konkret verbessern sich dadurch:

– Die Kontrolle bei Starkwind.

– Die Eignung für kleine Segel (ca. –0,3 bis –0,5 qm).

– Die Eignung für sehr leichte Fahrer/-innen (< 65 Kilo).

Tipp: Von der Serienfinnenlänge (= Heckbreite vor dem Finnenkasten) mehr als fünf Zentimeter abzuweichen, bringt kaum noch Vorteile. Bestückst du deinen Freerider beispielsweise statt mit der 40er-Serienfinne nur noch mit einem 30er-Spurhalter, surft das Brett nur noch auf der Luvkante durchs Wasser, weil der entsprechende Hebel der Finne fehlt. Weniger Gleitleistung, geringerer Speed und letztlich sogar eine schlechtere Kontrolle sind die Folge. Umgekehrt lässt eine 50er-Finne das Brett mit der ersten Böe schnell unkontrolliert steigen (»Wheelie«), weil der Auftrieb der Finne nicht mehr zu bändigen ist.

Sonderfall: Seegrasfinne

Weil im Sommer vielerorts das Seegras blüht und Windsurfer im wahrsten Sinne des Wortes »ausbremst«, sind Seegrasfinnen weit verbreitet. Diese Finnen haben einen flacheren Neigungswinkel von 40-50 Grad (4) und sollen Seegras abstreifen. Das Problem: Durch den flacheren Winkel verlagert sich auch der Druckpunkt der Finne um mehrere Zentimeter nach hinten. Ein weniger freies Gleitgefühl sowie schlechteres Höhelaufen sind die Folgen. Damit das Board nicht komplett zur lahmen Gurke mutiert, muss die Finnengröße passen. Ein 1:1-Tausch, also z. B. die 40er-Serienfinne gegen eine Grasfinne mit gleichem Tiefgang zu tauschen, macht in keinem Fall Sinn, denn: Durch den flachen Neigungswinkel hat eine durchschnittliche Grasfinne bei gleichem Tiefgang 40 bis 50 Prozent mehr Fläche. Weil diese große Fläche auch weiter hinten sitzt, werden die Dreheigenschaften reduziert, der Speed spürbar gedrosselt, Fahrwiderstand und Segelzug steigen. Aus diesem Grund werden Seegrasfinnen immer etwas kürzer gefahren. Eine Orientierung bietet die folgende Grafik:

Beispiel: Dein Freeridebrett hat eine 45 Zentimeter lange Standardfinne? Dann ziehe an dieser Stelle eine Horizontale (1) bis zum Schnittpunkt mit der blauen Kurve. Auf der darunterliegenden grünen Kurve (2) kannst du nun die passende Länge der Seegrasfinne ablesen – in diesem Beispiel wären 37–38 Zentimetern ideal (3).

Segelguide

Begriffsdschungel, Teil II – auch im Segelbereich ist die Auswahl groß: Freeride-, Freemove-, Freerace-, Wave-, Freestyle- oder Race-Slalom-Segel unterscheiden sich hinsichtlich der Profiltiefe, Trimmkräfte, Geometrie und nicht zuletzt anhand der verwendeten Materialien und dem Preis und sind für völlig unterschiedliche Zielgruppen entwickelt. Was für dich passt, erfährst du jetzt:

Einsteigersegel (1,0–6,0 qm)

Charakteristika: Segel für wenig Wind müssen leicht sein und schon bei wenig Wind guten Vortrieb liefern. Aus diesem Grund besitzen sie meist nur zwei bis vier Latten und eine geringe Grundspannung, was für ein weiches Handling und viel Profil bei Leichtwind sorgt. Unterstützt wird dies durch die Verwendung von RDM-Masten und dem Verzicht auf Camber.

Zielgruppe: Windsurf-Einsteiger, Leichtwindsurfer.

Einschränkungen: Wenig druckpunktstabil bei Gleitwind, Freeridesegel mit mehr Segellatten sind ebenfalls leicht und eignen sich hierfür besser. In kleinen Größen (< 5,5qm) sind auch Wavesegel mit vier oder fünf Latten ein Tipp.

Idealer Bretttyp: Longboards, Wind-SUPs.

Freeridesegel (5,5–8 qm)

Dichtholen, losgleiten und zwischendurch mal ein kleiner Sprung oder eine schnittige Halse – das ist Freeride! Leichter Monofilm, mäßig tiefe Profile ohne Camber und mit fünf bis sechs Latten vereinen einfaches Angleiten, Kontrolle und leichtes Handling. Die Verwendung von SDM-Masten ist alternativ zu den üblichen RDM-Masten möglich. Im Vergleich zu Wave- und Freemovesegeln haben Freeridesegel ein tieferes Profil und längere Gabelmaße, um Gleiten und Fahrstabilität zu verbessern.

Zielgruppe: Hobbysurfer, die überwiegend bei Gleitwind auf Flachwasser surfen.

Innenansicht einer Racesegel-Masttasche: Camber (1) sitzen am Ende der Segellatten (2) und stützen diese gegen den Mast (3) ab. Auf diese Weise verleihen sie dem Segel ein definiertes, flügelähnliches Profil. Zugänglich sind Camber über Reißverschlüsse in der Masttasche (4).

Einschränkungen: Für Basic-Freestyle-Manöver (Carving-360, Airjibe), Loops oder erste Wellenritte machen agilere und besser verstärkte Freemove- oder Wavesegel mehr Sinn. Auch für ambitionierte Regattafahrer etwas brav.

Idealer Bretttyp: Freeride, Freemove.

Racesegel (1) fallen mit starker Mastbiegung und Flügel-Profil auf. In der sehr breiten Masttasche sammelt sich bei Stürzen viel Wasser, was das Wasserstarten erschwert. Freeridesegel ohne Camber (2) kommen mit gemäßigt tiefem Profil aus und haben eine geringere Grundspannung – wodurch sie sich bei wenig Wind besser »aufladen« und mehr Gleitleistung liefern. Bei Wavesegeln (3) stehen die Latten fast kerzengerade im Segel, das bringt Agilität und neutrales Verhalten in Manövern.

Freemovesegel (4,7–7,0 qm)

Charakteristika: Freemove, Crossover, Bump & Jump, oft verbirgt sich dahinter das Gleiche – ein Segel, welches für einen größtmöglichen Einsatzbereich konzipiert ist, egal ob Heizen auf Flachwasser, mal ein Basic-Freestyletrick oder eine Session in kleiner Brandungswelle. Erreicht wird dieser Spagat mit recht flachen und kompakten Profilen, die von fünf bis sechs Latten stabilisiert und ausnahmslos auf RDM-Masten designt wurden. Gitterverstärkungen in den Stresszonen sorgen für erhöhte Haltbarkeit beim Brandungs-Einsatz.

Zielgruppe: »Eierlegende Wollmilchsau« für ambitionierte Surfer, für Flachwasser und moderate Brandung.

Einschränkungen: Unter 5 qm und für regelmäßiges Brandungssurfen sind Wavesegel ebenso gut geeignet und dabei noch stabiler verarbeitet. Aufsteiger und reine Flachwasserpiloten bekommen bei den Freeridesegeln bessere Fahrleistungen.

Idealer Bretttyp: Freemove/Freestyle-Wave, Freeride.

Freeracesegel (6,5–9,5 qm)

Charakteristika: Zwischen Freeride- und Racesegeln. Tiefe und straffe Profile sollen für maximale Leistung sorgen. Erreicht wird dies durch lange Gabelbaummaße, hohe Trimmkräfte, die Verwendung von zwei bis drei Cambern und überwiegend SDM-Masten. Im Vergleich zu Freeridesegeln haben Freeracesegel meist eine Segellatte mehr, um das Profil bei viel Wind besser zu stabilisieren.

Zielgruppe: Ambitionierte Hobbyracer mit gehobenem Fahrkönnen, die viel Wert auf Speed legen und keine Probleme mit Wasserstarten und weit außen liegenden Schlaufenpostionen haben.

Freeridesegel sind nicht ohne Grund die beliebtesten Flachwassersegel, bieten sie doch den für Hobbysurfer besten Kompromiss aus mühelosem Angleiten, guter Kontrolle und leichtem Manöverhandling.

Einschränkungen: Aufgrund der Camberkonstruktionen fällt die Masttasche sichtbar breiter aus als bei Freeridesegeln, Wasserstarteignung und Manöverhandling sind spürbar limitiert. Der theoretische Leitungsvorteil gegenüber Segeln ohne Camber ist nur mit entsprechenden Boards umsetzbar.

Idealer Bretttyp: Freerace, Freeride, Slalom.

Race-Slalomsegel (5,5–9,5 qm)

Charakteristika: Slalom stellt gewissermaßen die »Formel 1« der Windsurfwelt dar, hier zählen der höchste Topspeed und die beste Kontrolle des Materials, um als Erster im Ziel anzukommen. Auch außerhalb des Weltcups wird Slalommaterial vermarktet, hier lauert für Hobbysurfer großes Fehlkaufpotenzial! Race- und Slalomsegel sind auf Topspeed und Kontrolle optimiert, was durch extrem tiefe und starre Profile erreicht wird. Sehr hohe Trimmkräfte, die Verwendung der steiferen SDM-Masten und sieben bis neun Segellatten mit drei bis fünf Cambern verleihen solchen Segeln eine Form wie ein Flugzeugflügel und sorgen für maximale Kontrolle im Grenzbereich.

Zielgruppe: Regattasurfer. Normale Hobbyracer bekommen mit Freeracesegeln eine annähernd leistungsstarke, handlichere und günstigere Alternative geboten.

Einschränkungen: Schlechte Eignung für Wasserstart und Manöver, monströse Trimmkräfte und hohe Anschaffungskosten sind der Preis für mehr Leistung.

Idealer Bretttyp: Slalom, Freerace.

Freestylesegel (4,0–5,6 qm)

Charakteristika: Freestyle, das bedeutet Tricks, Slides, Loops und andere Sprünge auf Flachwasser. Für die komplizierten Manöver muss das Segel oft neutral gestellt werden, um beispielsweise bei Vollspeed darunter durchtauchen, also »Ducken« zu können. Den speziellen Anforderungen wird mit extrem flachen, leichten und neutralen Profilen Rechnung getragen. Geringe Trimmkräfte, kein Loose Leech, sehr kurze Gabelbaumlängen und konsequente Abstimmung auf RDM-Masten sind bei diesen Konzepten, die mit nur vier bis fünf Segellatten auskommen, obligatorisch.

Zielgruppe: Spezialistensegel für Trickser, die an Duckmanövern wie Kono, Bob oder Burner feilen wollen.

Einschränkungen: Sehr »hibbelig« in der Hand und mit mäßiger Kontrolle bei Starkwind für Hobbysurfer weniger ideal – wer sporadisch trickst, sollte eher ein Wave- oder Freemovesegel vorziehen.

Idealer Bretttyp: Freestyle.

Wavesegel (3,0–6,2 qm)

Charakteristika: Wer ein Segel unter 5,3 qm kaufen möchte, kommt um Wavesegel nicht herum. Warum? Weil es in kleinen Größen quasi nichts Anderes gibt. Vom Begriff »Wave« sollte man sich also nicht abschrecken lassen, denn viele der angebotenen Produkte sind durchaus auch fürs Flachwasser geeignet. Die recht flachen Wave-Profile sind gekennzeichnet von moderater Grundspannung und dem konsequenten Verzicht auf Camber, sie werden ausschließlich mit dünnen RDM-Masten verwendet. Dem harten Brandungseinsatz wird mit üppigen Verstärkungen und eingesetzten Gittermaterialien Rechnung getragen.

Zielgruppe: Brandungssurfer, aber auch Flachwasserpiloten jeden Levels, die ein kleines Segel für starken Wind suchen. Wavesegel werden mit drei bis fünf Segellatten angeboten. Dabei gilt: Konzepte mit vier und fünf Latten sind eher allroundtauglich und auch für den Flachwassereinsatz bei Starkwind gut geeignet. Dreilatten-Wavesegel sind in Summe meist deutlich spezieller designt und in erster Linie auf die Ansprüche sehr guter Wavesurfer, die in großen Wellen surfen, abgestimmt.

Einschränkungen: In Größen über 5,5 qm haben Flachwassersurfer immer auch die Alternative von Freemove- oder Freeridesegeln. Diese sind dann aufgrund leichterer Materialien oft etwas handlicher und aufgrund tieferen Profils und längerer Gabelbaummaße auch gleitstärker. Dass bei diesen Segeltypen im Vergleich zu Wavesegeln auch Verstärkungen eingespart werden können, merkt man an der Kasse.

Idealer Bretttyp: Wave, Freemove/Freestyle-Wave, Freeride, Freestyle.

Eingearbeitete Fasern aus Polyester, Dyneema oder Aramid nehmen bei vielen Wavesegeln die Zugkräfte auf. Dickere Materialien und Gitterfolien in den Stresszonen sollen für erhöhte Haltbarkeit in der Brandung sorgen – was auch Flachwasserpiloten zugute kommt.

Neoprenguide

Zu kalt gibt‘s nicht – es gibt nur den falschen Neo! Fühlte man sich früher mit einem dicken Winterneopren unbeweglich wie ein Michelin-Männchen, bieten heutzutage auch Winter-Neos volle Bewegungsfreiheit und die Möglichkeit, selbst bei Temperaturen deutlich unter zehn Grad noch problemlos Spaß zu haben. Damit du weißt, was es bei der Neoauswahl zu beachten gilt – egal ob im Sommer oder Winter – gibt‘s hier die wichtigsten Tipps:

Welche Dicke?

Unabhängig von der Dicke wärmt jeder Neo dann am besten, wenn er eng am Körper anliegt, sodass möglichst wenig Wasser eindringen kann. Anprobieren ist vor dem Kauf also empfehlenswert! Die Dicke des Neoprens entscheidet darüber, wie warm ein Anzug ist, sie ist immer auf den Anzug aufgedruckt. Die Dicke wird mit Werten wie 5/3, 4/3 oder 3/2 angegeben. Diese Zahlen stehen für die Neoprenstärke in Millimeter am Körper und den Extremitäten – die Angabe 5/3 bedeutet also fünf Millimeter Neoprendicke am Körper und drei an Armen und Beinen.

Da das persönliche Kälteempfinden auch stark von Geschlecht, Konstitution und Fitnesszustand abhängt, sollten die Empfehlungen auf Seite 33 nur als grobe Orientierung verstanden werden. Folgende Anzugtypen sind auf dem Markt vertreten:

Fullsuit: Einteiliger Neo mit langen Armen und langen Beinen, wahlweise mit Reißverschluss auf dem Rücken oder vor der Brust. Wintertaugliche Modelle sind auch mit integrierter Haube erhältlich.

Steamer: Bezeichnet in der Regel einen Neoprenanzug mit langen Beinen und kurzen Armen.

Long John: Neo mit langen Beinen und Trägern.

Shorty: Neo mit kurzen Armen und kurzen Beinen.

Kaschiert oder Glatthaut?

Generell unterscheidet man, unabhängig von der Dicke, Glatthaut- und kaschierte Anzüge. An Glatthautneopren (2) perlt Wasser schnell ab, die Verdunstungskälte (»Wind-Chill-Effekt«) ist reduziert. Kaschiertes Neopren (1) hat eine dünne Lage Nylon auf der Außenseite aufgeklebt. Dadurch sind die Anzüge sehr robust, haben aber auch einen höheren Wärmeverlust durch höhere Verdunstungskälte. Ein 5/3er-Glatthautneo ist, sobald man damit nass im Wind steht, also etwas wärmer als ein gleichdicker kaschierter Neo. Sinnvoller Mix: Glatthaut am Rumpf und kaschiertes Neopren an Armen und Beinen als Schutz vor Abrieb und Beschädigungen.

Größe & Passform

Wer einen Neo kauft, sollte diesen vorher anprobieren. Surfanzüge sollten, vor allem am Hals sowie den Arm- und Beinmanschetten, stramm am Körper anliegen, damit kein Wasser eindringt, dabei aber an den wichtigen Stellen (Arme, Schultern) genügend Bewegungsfreiheit bieten und nicht zu eng sitzen. Sonst sind beim Surfen dicke Arme nach kürzester Zeit vorprogrammiert.

Upgrade-Tipps für deinen Neo

Diese Neopren-Accessoires gehören in jedes gut sortierte Surfbag, lässt sich damit doch die Komfortzone gehörig vergrößern:

Schuhe: Schützen Füße nicht nur vor Kälte, sondern auch vor Verletzungen. Für den Sommer reichen Halbschuhe mit zwei Millimetern, für Wintersurfer gibt‘s Stiefel mit bis zu sieben Millimeter. Unbedingt beachten: Ein Klettverschluss am Spann sorgt für festen Sitz und sollte nicht fehlen!

Thermo-Unterzieher: Dünne Neoprenunterzieher (4) werden von fast allen Windsurf-Marken angeboten, auf diese Weise lässt sich die Wärmeisolierung eines jeden Neos für vergleichsweise kleines Geld nochmal gehörig steigern. Wer seinen klassischen 4/3er Sommerneo zum Beispiel mit einem zwei Millimeter dicken Thermounterzieher kombiniert, surft mit dann sechs Millimeter Neoprenstärke am Körper entspannt bis in den Spätherbst hinein.

Haube: Ein Drittel der Körperwärme geht über den Kopf verloren. Eine Haube ist daher in der kalten Jahreszeit essenziell. Diese sollte stramm am Kopf sitzen und mit einer Halskrause versehen sein (5), die unter den Neo gesteckt werden kann.

Neopren-Hoodies: In den Surfpausen verhindern Neoprenjacken (3) ein schnelles Auskühlen. Mit Trapezschlitz ausgestattet, kann diese sogar zum Surfen anlassen, wenngleich das Schwimmen mit den weit geschnittenen Jacken erschwert ist.

Bezeichnung

Neoprendicke (Millimeter an Rumpf/Extremitäten)

Idealer Temperaturbereich (°C)

Fullsuit mit integrierter Haube

6/4

0–10

Fullsuit ohne integrierte Haube

6/4 oder 5/4

5–15

Fullsuit

5/3

10–22

Fullsuit

4/3

18–25

Steamer/Long John

4/3 oder 3/2

20–30

Shorty

3/2 oder 2/2

> 25

Tragen & lagern

Ein störrischer Esel ist nichts gegen ein falsch gehandhabtes Segel an Land. Beobachtet man Windsurfer auf dem Weg ans Wasser, stellt sich mitunter die Frage, wer denn eigentlich mit wem Surfen gehen will – der Surfer mit seinem Segel oder umgekehrt.

Die richtige Tragetechnik vorausgesetzt, kann ein Segel aber auch bei Sturm zahm sein wie ein Schoßhündchen. Je nach Größe des Materials, der Windstärke und der persönlichen Konstitution kannst du dein Equipment einzeln oder zusammengebaut ans Wasser bringen und dort sicher lagern. Für beide Varianten gibt‘s hier die entsprechenden Tipps.

Board tragen & lagern

Wer Brett und Segel getrennt trägt, sollte zuerst immer das Brett ans Wasser bringen. Der Grund: Ein allein am Strand zurückgelassenes Segel läuft bei viel Wind Gefahr wegzufliegen und kann andere Personen verletzen. Große Anfängerboards mit Schwert trägt man am einfachsten mit je einer Person an Bug und Heck. Leichtere Bretter kann man auch gut allein tragen: Sind die Arme lang genug, klemmt man sich diese einfach unter den Arm, das Deck zeigt dabei zum Körper (1). Sind die Arme zu kurz, kannst du das Brett auch an der vorderen Schlaufe fassen (2) und mit der Unterseite zum Körper drehen (3).

Tragen quer zum Wind: Kommt der Wind beim Weg ans Wasser von der Seite, nimm das Brett immer auf die Leeseite.

Tragen mit dem Wind/gegen den Wind: Richte das Brett immer so aus, dass das Heck zum Wind in Richtung Luv zeigt.

Lagern am Strand: Am Startpunkt angekommen lege das Brett mit dem Heck zum Wind ab und drücke, wenn möglich, die Finne in den Sand ein (4). Jetzt kannst du das Segel holen. Nie solltest du das Brett quer zum Wind am Strand liegen lassen! Schon mittlere Windgeschwindigkeiten können das Brett über den Strand rollen, die Finne kann dann anderes Material beschädigen oder Personen verletzen. Für längere Pausen sollten Brett und Segel immer verbunden gelagert werden.

Segel tragen

Tragen vor dem Körper: Ein Segel trägt man am besten mit einer Hand am Mast, mit einer Hand an der Gabel vor dem Körper. Dabei sollte der Mast immer auf der Luvseite sein, dann schwebt das Segel frei und leicht. Je nachdem in welche Richtung du gehen willst, kannst du das Segel vor oder hinter dem Körper tragen (5–6) – Hauptsache der Mast bleibt auf der Luvseite. Die Tragevariante vor/hinter dem Körper ist vor allem bei viel Wind die sicherste und einfachste Möglichkeit, das Segel zu transportieren, weil das durch den Wind angeströmte Profil quasi schwerelos mitfliegt. Was bei falscher Ausrichtung passiert, verdeutlicht die Sequenz: Drehst du das Segel mit dem Gabelbaumende zum Wind nach Luv, machst du dir das Leben unnötig schwer. Entweder drückt der Wind das Schothorn nach unten, was das Tragen sehr mühsam macht, oder aber das Segel schlägt unkontrolliert nach oben – nicht ganz ungefährlich (7–9).

Tragen auf dem Kopf: Auch die Tragevariante auf dem Kopf ist empfehlenswert, vor allem, wenn du längere Strecken zurücklegen musst oder der Wind sehr leicht ist und das Segel vor dem Körper getragen nicht mehr mitfliegt. Stelle dazu das Rigg auf und halte es mit der vorderen Hand am Mast (10). Greife mit der freien Hand an den Gabelbaum und lege das Segel auf dem Kopf ab (11). Nun kannst du dich auf den Weg machen. Auch hier gilt: Immer mit dem Mast oder dem Mastfuß zum Wind tragen (12) und keinesfalls mit dem Gabelbaumende zum Wind drehen!

Segel einzeln lagern

Manchmal ist es erforderlich, das Segel kurz allein liegen zu lassen. Halte dazu das Segel an Mast und Gabelbaum in Lee des Körpers (1), drehe das Masttopp etwas zum Wind in Richtung Luv (2) und drücke es in den Sand ein (3). Auf diese Weise kann es auch bei viel Wind nicht wegfliegen. Hast du keinen Sand, in den du das Segeltopp eindrücken kannst, musst dieses anderweitig beschweren – etwa mit einigen großen Steinen. Sind auch diese Mangelware, hast du nur noch die Möglichkeit, den Gabelbaum abzubauen: Das Segel liegt dann flach auf der Erde und bietet dem Wind so weniger Angriffsfläche.

Material zusammen tragen

Vor allem mit kleinem und leichtem Material macht es Sinn, dieses gemeinsam ans Wasser zu bringen. Auf diese Weise läufst du bei viel Wind nicht in Gefahr, dass beispielsweise das Brett wegfliegt, während du gerade dein Segel holst. Stecke Brett und Segel zusammen, das Segel liegt dabei auf der Leeseite. Greife nun mit der vorderen Hand die obere Fußschlaufe, mit der hinteren Hand den Gabelbaum und hebe das Material an (4). Wie immer zeigt auch bei dieser Tragetechnik der Mast quer zum Wind, bzw. leicht nach Lee. Zum Lagern bleiben Brett und Segel idealerweise zusammengesteckt, das Segel wird mit dem Masttopp leicht nach Lee gedreht, das Brett umgeklappt (5). Unterm Strich gibt es keine sicherere Variante als diese, um sein Material bei viel Wind am Strand zu lagern. Auch bei Sturm kann es so kaum wegfliegen.

Volle (UV-)Dröhnung

Stundenlang auf Wind warten oder eine ausgedehnte Mittagspause verleiten oft dazu, das Material einfach aufgeriggt am Strand liegen zu lassen. Das ist bequem – wer aber an seinem Material noch länger Freude haben will, sollte das nicht tun. Vor allem der Monofilm – unterm Strich ist das nichts anderes als PVC-Folie – ist nicht UV-stabil. Je dünner ein Monofilm ist, desto schneller verliert er seine Geschmeidigkeit, er wird spröde und knittrig. Beim Auf- und Abbauen trägt er dann zunehmend bleibende Knicke davon, die als Sollbruchstellen nur auf den nächsten Schleudersturz ins Segel warten. Oft reißt die Bahn dann in einem Rutsch bis zur nächsten Naht durch. Ein weiterer Faktor ist die Durchsicht, die vor allem dann leidet, wenn fliegender Sand das Segel stundenlang wie Schleifpapier malträtiert. Aus diesem Grund sollte man Segel in längeren Pausen immer abbauen oder im Schatten lagern, das erhöht die Lebenszeit enorm. Auch wenn Boards weniger empfindlich gegenüber UV-Licht sind und das ein oder andere Sonnenbad am Strand normalerweise gut wegstecken, empfiehlt sich auch die Lagerung im Schatten. Bretter mit dunkler Oberfläche können sich in praller Sonne gelagert derart aufheizen, dass sie delaminieren – das heißt, die einzelnen Carbon- und Glasfaserlagen der Hülle lösen sich vom Schaumkern ab. Das Brett wird schnell weich und ist im Prinzip ein Totalschaden.

Kinderspiel

Wenn du willst, dass deine Kinder surfen lernen, dann versuche nicht, es ihnen selbst beizubringen. So blöd sich dieser Tipp anhört, so zutreffend ist er manchmal.

Oft stellen windsurfende Eltern ihre 8-jährigen Kinder im Urlaub aufs eigene Brett und geben Anweisungen in einer Form, wie sie sie selbst gern hören oder schon bekommen haben, ohne zu wissen, dass sich das Lernen von Kindern erheblich vom dem Erwachsener unterscheidet: Während Erwachsene den theoretischen Einführungen und Erklärungen eines Windsurflehrers problemlos auch über längere Zeit folgen und das Gehörte in die Praxis umsetzen können, rast bei Kindern die Aufmerksamkeits- und Motivationskurve im Zeitraffer gegen Null, wenn man ohne didaktisches Hintergrundwissen unterrichtet. Kommen dann noch falsches Material und ungeeignete Bedingungen dazu, enden die ersten Surfversuche des Nachwuchses recht schnell mit Frust und Tränen. Meine persönliche Erfahrung aus 15 Jahren Surfunterricht mit Kindern hat gezeigt: Kinder lieben es, gemeinsam mit Gleichaltrigen aufs Wasser zu gehen! Die beste Möglichkeit, den Nachwuchs fürs Windsurfen zu begeistern, ist deshalb ein Surfkurs in einer professionellen Windsurfschule – statt der eigenen Eltern übernimmt dann ein ausgebildeter Surflehrer diese Aufgabe. Im Kurs warten nicht nur viele Gleichgesinnte, die Kursinhalte und vor allem das verwendete Material sind außerdem speziell auf die Anforderungen von Kindern zugeschnitten: Wenig Theorie, viel Spaß und vor allem leichtes Material machen Windsurfen dann im wahrsten Sinne des Wortes zum Kinderspiel.

Ist der Anfang erstmal gemacht und die Kids haben Blut geleckt, stellt sich irgendwann die Frage nach dem passenden Material – was es dabei zu beachten gilt, erfährst du hier:

Der richtige Surfanzug

Kinder kühlen im Wasser schneller aus als Erwachsene, aus diesem Grund ist das Tragen eines Surfanzugs auch bei warmen Temperaturen wichtig. Surfanzüge mit langen Beinen sind von Vorteil, damit sich die Kinder beim Hochklettern aufs Brett nicht am rauhen Standlack die Knie aufscheuern. Bei heißen Temperaturen empfehlen sich Lycra-Shirts gegen die Sonne und natürlich entsprechender Sonnenschutz. Bei Kids unter zehn Jahren sollte auch eine Schwimmweste zur Grundausstattung gehören. Während in Surfschulen Neopren in der Regel gestellt wird, sollte man beim Kauf folgende Dinge beachten:

Welche Länge & Dicke?

Wie warm ein Neopren ist, hängt von der Dicke ab, diese wird in Millimetern angegeben und ist in der Regel auf den Neo aufgedruckt. Ein Neoprenanzug mit der Angabe »3/2« hätte eine Dicke von drei Millimetern am Rumpf und zwei Millimetern an Armen und Beinen. Da Kinder schnell auskühlen, sollten deren Neos bei gleicher Temperatur immer etwas dicker gewählt werden als bei Erwachsenen. Als Entscheidungshilfe für den Neo-Kauf kann die folgende Übersicht dienen:

Welches Neopren-Material?

Generell unterscheidet man Neos mit Glatthaut- und kaschiertem Material. Glatthautanzüge halten aufgrund der geringeren Verdunstungskälte noch etwas wärmer als kaschierte Neos, sind aber auch viel sensibler und weniger haltbar. Aus diesem Grund empfiehlt sich kaschiertes Material für die Anforderungen von Kindern deutlich besser – eine auf das Neopren aufgebrachte Nylonschicht verhindert an Knien und Beinen Beschädigungen, die beim Herumtoben und Hochklettern aufs Brett naturgemäß entstehen.

Welche Größe?

Etwas auf Zuwachs kaufen ist auch bei Kinderneos völlig legitim, vor allem bei Shortys für den Sommer. Will man regelmäßig auch in kühleren Gefilden aufs Wasser, sollte der Neo aber nicht zu groß sein, weil sonst viel kaltes Wasser eindringt und der Anzug weniger gut wärmt.

Tipp: Bei Ebay-Kleinanzeigen findet man unzählige Neos und Surfschuhe für Kinder!

Bezeichnung

Neoprendicke (Millimeter an Rumpf/Extremitäten)

Idealer Temperaturbereich

Fullsuit

5/4

10–18

Fullsuit

5/3

15–23

Fullsuit

4/3

20–28

Steamer/Long John

4/3 oder 3/2

> 24

Shorty

3/2 oder 2/2

> 28

Das richtige Kinder-Board

Viele Marken haben die speziellen Anforderungen von Kindern erkannt und bieten entsprechendes Material an. Auch hier gilt der Grundsatz, dass es nicht neu oder teuer sein muss, sondern passend! Spezielle Kinderboards sind kürzer und drehfreudiger und vor allem für Kinder unter zwölf Jahren ideal, weil diese die langen Bretter von Erwachsenen mit ihren kleinen Segeln noch nicht richtig drehen können.

Nichtsdestotrotz können Kinder natürlich auch auf »normalen« Boards für Erwachsene Spaß haben und Windsurfen lernen. Einige kleine Adaptionen sind dafür allerdings nötig:

Schlaufenabstände: Die Abstände der Fußschlaufen sind bei speziellen Kinderboards hinsichtlich Schrittbreite und Schlaufengröße auf die kleinen Maße angepasst. Auf Erwachsenenboards sollte man die Schlaufen in nichtzusammengehörende Plugs montieren, um einen kleinere Schrittbreite zu erreichen.

Softdeck: Kinderboards haben in der Regel ein bequemes Softdeck, was zum Spielen und Aufsteigen