Виктория Зонова
Цветы. Полное руководство по выращиванию и размножению

Как вырастить цветы потрясающей красоты

Хочу поделиться с вами на страницах этой книги своими знаниями и наработками по уходу за астрами, амариллисами, виолами, георгинами, гиацинтами, гладиолусами, гортензиями, ирисами, каллами, клематисами, лилиями, лилейниками, нарциссами, петуниями, пионами, розами и тюльпанами.

Прочитав книгу, вы научитесь выращивать эти прекрасные цветы, правильно ухаживать за ними. Сможете определиться и выбрать из этих сортов те, что посадите в своем саду. Они все великолепны!

Уверена, посаженные вами цветы станут украшением сада и долго-долго будут радовать вас красотой пышного цветения, ароматом и вдохновением!

Здесь, в этой книге, самая суть по уходу, размножению цветов, устранению ошибок при выращивании. Фото из моего сада. А больше информации по лучшим сортам, видам и легендам о цветах читайте в моей заключительной книге серии «Цветы. Лучшие сорта»: https://www.litres.ru/viktoriya-zonova/cvety-luchshie-sorta-posadka-uhod-foto/

1. Астра

Корневая система имеет мочковатую структуру, широко расходится по сторонам, достигая глубины 15 – 25 см. Стебли астр кустистые, зеленого оттенка, иногда имеют красноватый тон. По высоте могут варьироваться от 20 см до метра. На стебле имеются небольшие волоски и продольные бороздки.

Листва астр темно-зеленая, может быть, как гладкой, так и опушенной. Листья, по форме напоминающие овально-ромбическую фигуру с заострениями, расположены, в основном, внизу стебля, где они достигают приличных размеров, в то время как верху они более мелкие, слегка продолговатые.

Астры есть как однолетние сорта, так и многолетние. Многолетние разновидности погибают каждые несколько лет. Когда замечаете обильное высыхание средней части скопления цветка, это признак того, что астра отходит. Поэтому важно не забывать об омоложении кустов. Растение нужно выкопать, отделить молодые части и посадить в другом месте. Если цветы посажены на слабых почвах, омоложение нужно делать каждые 2-3 года.

Эти цветы размножаются делением куста в апреле-мае. Наиболее быстро разрастаются кустарниковые и новобельгийские сорта. Чтобы растения росли пышно и обильно, их нужно разделять каждые 2-3 года.

Высокие сорта требуют подвязки. Новобельгийские и кустарниковые астры восприимчивы к мучнистой росе. Чтобы снизить риск заражения, обеспечьте хорошую циркуляцию воздуха между отдельными кустами, посадив растения на достаточно больших расстояниях. Слишком плотно растущим растениям нужно обеспечить доступ солнца, удаляя некоторые побеги.

Все виды астр требуют солнечных и проветриваемых позиций.

Пышно растущие новоанглийские, новобельгийские и кустовые виды требуют проницаемые, плодородные, влажные почвы. Чтобы выглядели здоровыми и цвели обильно, их следует удобрять и поливать в течение сезона. На сухом и плохом грунте нижние листья быстро теряются. Другие виды можно посадить на более слабые почвы. Это особенно характерно для видов с более узкими листьями, таких как узколистная астра. Они предпочитают проницаемый, более сухой субстрат.

Все виды, полностью устойчивы к морозу. Альпийские астры, растущие в скальном саду, должны быть покрыты хвойными ветвями на зиму.

2. Амариллис

Как отличить амариллис от гиппеаструма?

Внешне амариллис выглядит почти как гиппеаструм. Нередко даже цветоводы-любители их путают, да и в магазинах второе растение зачастую выдают за первое, так как оно более распространенное. Однако сходство двух цветов вполне объяснимо, ведь они ближайшие родственники: относятся к одному роду Амариллисовых.

Отличия.

1. Родина амариллиса – это Южная Африка, в то время как гиппеаструм – выходец из Южной Америки. Поэтому второй цветок быстрее привыкает к российскому климату в отличие от первого, которому его происхождение в стране вечного лета затрудняет адаптацию к более суровым условиям. Из-за этого амариллис несколько привередливее к уходу и условиям выращивания, чем его сородич.

2. У них разные форма и размер луковицы: у гиппеаструма она круглая, похожая на обычный репчатый лук, 7–9 см в длину, а амариллис имеет вытянутую и удлиненную, грушевидную луковицу, достигающую в диаметре до 12 см и даже больше.

3. Цветонос у гиппеаструма пустой внутри, поэтому при легком сжатии края стержня соприкасаются. Его длина составляет около 60–70 см, он имеет красно-коричневый оттенок. У амариллиса стебель зеленовато-бурого цвета и короче – вырастает всего до 60 см, но он значительно плотнее, потому что пустого пространства внутри у него нет.

4. Амариллис цветет лишь один раз в год – это происходит в конце лета или начале осени. Гиппеаструм же радует своими цветками в конце зимы или начале весны, а повторное цветение может произойти и в конце лета – это зависит от условий ухода и сорта растения.

5. Цветы у амариллиса бывают только розовой гаммы: от бледно-розового и даже белого до ярко-красного. У его сородича более богатая и разнообразная цветовая палитра: все оттенки красного, включая бардовый, кроме того, желтый, зеленый, оранжевый, пурпурный, встречаются даже двухцветные и пятнистые варианты.

6. Цветы у амариллиса воронковидные, а у гиппеаструма – похожи на орхидею и, как правило, более крупные – у некоторых сортов могут превышать в диаметре 20 см. Количество лепестков в цветке одинаковое – 6, а вот самих бутонов больше у амариллиса – их число иногда доходит до 12 штук, хотя обычно бывает 5–7. У гиппеаструма в соцветии обычно 2–4 цветка.

7. Амариллис во время цветения источает сильный и приятный аромат, а вот его сородич здесь проигрывает – запаха у гиппеаструма практически нет или он очень слабый, еле ощутимый.

8. У амариллиса выделяют всего 2 основных вида, остальные многочисленные разновидности – результат селекции. А у гиппеаструма только в природе насчитывается около 80–90 сортов, плюс еще искусственно выведено больше 2000.

Обеспечить амариллису подходящие условия содержания не так сложно. Однако следует помнить, что у него есть фаза вегетации и фаза покоя. И в эти периоды требования к месту размещения, освещению и температуре, а также поливам и подкормке будут существенно отличаться.

1. Свет и температура.

Растению, появившемуся на свет в жарком африканском климате, жизненно необходимо яркое солнце, поэтому горшочек с амариллисом нужно поставить в южную зону дома. Лучше, чтобы это был юго-запад или юго-восток, поскольку прямые солнечные лучи могут сжечь листья, так что освещение старайтесь делать рассеянным.

Световой день должен длиться не меньше 14 часов, при этом дневная температура должна быть от +20 до +25 градусов, а ночная – ниже ее примерно на 5 градусов.

Необходимо обеспечить одинаковую порцию солнечных лучей всем частям растения. Для этого в течение дня горшок нужно поворачивать, чтобы цветок со всех сторон получил равномерный свет, а стебель не искривился.

2. Влажность.

Влажность должна быть пропорциональна температуре – чем выше столбик термометра, тем больше влаги должен получать цветок.

Поэтому в самые жаркие периоды амариллис нужно не только поливать, но и опрыскивать. Сквозняки цветок не любит, но нуждается в периодическом проветривании.

3. Период покоя.

Когда растение отцвело, а его внешняя часть отмерла, луковицу нужно переместить в теневую прохладную зону с температурой +10–+13 градусов. В таких условиях амариллис «отдохнет» и наберется сил для новой активной фазы.

Прекрасным местом обитания для растения на период «спячки» станет, например, погреб или подвал.

4. Посадка и пересадка.

1. Очень важно подобрать правильный горшок для посадки. Лучше отдавать предпочтение тяжелым вариантам, сделанным из керамики или глины – они устойчивее, поэтому больше подходят для высокого и толстого стебля амариллиса, снижая риск опрокидывания цветка вместе с емкостью.

К тому же корни растения, сидящего в доме из натуральных материалов, хорошо снабжаются кислородом и избавляются от излишков воды.

Горшок должен быть высоким и такой ширины, чтобы расстояние от его кромки до луковицы было 2–3 см.

В более объемном вазоне может начаться обильное деткообразование. Поэтому лучше посадить несколько луковиц в одну емкость на расстоянии 3 см друг от друга.

2. Почву для посадки амариллиса проще всего приобрести в цветочном магазине – в качестве такой подойдет субстрат для луковичных растений. Однако можно приготовить грунт и самому, придерживаясь следующих рецептов:

дерновая земля (2 ч.) + листовая земля (2 ч.) + песок (1 ч.) + перегной (1 ч.);

дерновая земля (1 ч.) + садовая земля (1 ч.) + речной песок (1 ч.) + перегной (1 ч.) + торф (1 ч.).

Важно! Какой бы вариант грунта вы ни выбрали, не забудьте простерилизовать его перед посадкой, обдав кипятком – это необходимо для уничтожения вредных микроорганизмов.

3. Выбор луковицы. Материал для посадки нужно тщательно отбирать. Луковица должна быть здоровая на вид, гладкая и ровная: без пятен, плесени, мягких вмятин, гнили и других повреждений.

Неприятного запаха от нее также исходить не должно. Оптимальный размер посадочной луковицы – 7 см в диаметре.

4. Алгоритм посадки.

Процесс посадки включает следующие шаги:

перед посадкой с луковицы снимают темные чешуйки, пока она вся не станет равномерного светло-зеленого цвета; затем ее замачивают на 30 минут в марганцовке или любом другом фунгициде, после чего отправляют на сутки сушиться;

на дно горшка кладут дренаж, в качестве которого лучше всего подойдет керамзит;

поверх дренажа насыпают выбранный субстрат и закапывают в него луковицу так, чтобы на поверхности осталось 2/3 ее тела;

землю по окружности луковицы приминают и затем увлажняют.

Важно! Луковица амариллиса содержит яд, поэтому все манипуляции с ней выполняются только в перчатках.

5. Пересадку амариллиса проводят обычно 1 раз в 3 года. Но если цветок сильно разросся, то пересадить его можно и раньше. Только обязательно нужно дождаться завершения поры цветения.

Уход за растением в домашних условиях осуществлять легко. В период покоя делать ничего особо не нужно. Только когда амариллис вступает в фазу цветения, ему требуется регулярный полив и периодическая подкормка, чтобы сформировались бутоны и распустились цветы.

5. Полив.

Амариллис, как житель африканских пустынь, не любит избытка воды. Увлажнять почву следует только тогда, когда она стала сухой.

Поливать растение нужно отстоянной водой комнатной температуры, причем ее льют не сверху на цветок, а желательно в поддон, чтобы луковица не отсырела.

В период покоя поливы сокращаются до 1 раза в 1,5–2 месяца. Однако снижение их частоты происходит не резко, а через 3–4 дня после того, как начали увядать листочки. Возобновляются полноценные поливы летом, когда цветонос достигнет высоты в 10 см.

6. Подкормка.

Она производится только в вегетативный период.

Удобрения вносят 1 раз в 14–15 дней, чтобы обеспечить растение полезными веществами для эффективного роста и цветения. В качестве подкормки подойдет коровяк, разведенный в воде.

Можно также в цветочных магазинах приобрести органические и минеральные смеси и давать их цветку по очереди. Только смотрите, чтобы в составе таких удобрений не было слишком много азота.

7. Цветение.

На стыке лета и осени на амариллисе вырастают крупные красивые цветы, которые сохраняются до 35 дней.

Однако растение можно заставить зацвести и к определенному времени, если пересадить луковицу за 2 месяца до желаемого срока появления бутонов. Стоит рассмотреть подробнее, что нужно делать после того, как все лепестки завянут и опадут.

8. Срезка.

После завершения периода вегетации нужно обязательно срезать цветонос и начать постепенно уменьшать частоту полива. Когда же последние листочки покинут стебель, луковицу в горшке или выкопанную из него переносят в прохладное место, где в течение трех месяцев она отдыхает.

Хороший отдых – это одно из обязательных условий продуктивного цветения.

9. Размножение.

Существует три способа размножения амариллиса: семенами, детками (вегетативный) и делением луковицы.

1. Семенной.

Это самый трудоемкий и долгий способ получения новых экземпляров амариллиса, поэтому в домашних условиях его применяют редко.

Чтобы образовались семена для посева, необходимо произвести искусственное перекрестное опыление. Для этого нужно собрать пыльцу с пестика одного растения (лучше делать это кисточкой) и поместить ее на тычинку другого. На созревание семян уходит примерно месяц.

Затем их собирают и сразу же высаживают в емкость с грунтом на глубину 1 см.

Лучше всего использовать для посадки почвенную смесь, состоящую из дерновой, листовой земли и перегноя в пропорциях 1: 2: 1.

Грунт перед посадкой нужно немного полить.

Затем контейнер с семенами накрывают полиэтиленовой пленкой для создания парникового эффекта и ставят в затемненное место, где температура будет не ниже +23 градусов.

Спустя месяц должны появиться первые всходы. Пересаживать их по отдельным горшочкам можно только тогда, когда на ростках вырастут по 2 листочка. Произойдет это через 2,5–3 месяца.

Имейте в виду, что амариллис, выращенный из семян, начнет цвести только спустя 5–8 лет. Поэтому для комнатного размножения больше подходят другие способы.

2. Вегетативный.

Амариллис – очень плодовитое многодетное растение, поэтому получать его новые экземпляры лучше всего именно вегетативным путем. Тем более что делать это довольно быстро и просто. Нужно отделить маленьких деток от их родителей и высадить в отдельные горшки.

Желательно брать емкости для посадки чуть большие по размеру, чем те, в которых сидят взрослые особи – у малышей в первый год жизни будет активно развиваться корневая система.

Для успешного роста их нужно поставить в теплое солнечное место, регулярно поливать и периодически подкармливать.

При соблюдении всех вышеперечисленных условий уже на второй или третий год своей жизни они будут радовать вас красивыми цветами.

3. Делением луковицы.

Этот способ применяют после завершения периода цветения, когда растение вступило в фазу покоя.

Взрослую здоровую луковицу выкапывают, обрезают ее верхушку вместе с листьями и немного подрезают снизу.

Затем делят луковицу на 4–12 вертикальных частей. Каждую из них сначала кладут на полчаса в раствор для дезинфекции, например, фунгицидный, после чего высаживают в почву.

Однако рекомендую перед посадкой в грунт поместить ее на 1 месяц во влажный речной песок, а уже после появления первой пары листочков пересадить в почву.

10. Болезни и вредители. Рекомендации

Амариллис может подвергаться воздействию вредителей и различным болезням, особенно грибковым. Стоит рассмотреть наиболее опасные для цветка заболевания.

1. Стагоноспороз (красный ожог).

Признаки: пятна красного цвета на луковице и побегах.

Причины: переувлажнение, переохлаждение или резкая смена температурного режима.

Лечение: заболевание серьезное, цветок от него может погибнуть, поэтому лечение должно состоять из следующих этапов:

необходимо отсадить растение от других комнатных обитателей, так как этот грибок заразен;

затем следует удалить все поврежденные участки, но перед этим можно поместить на 1 час растение в раствор марганцовки;

далее, выносим амариллис на свежий воздух и сушим в течение 1 недели;

обрабатываем цветок препаратом для дезинфекции, например, «Фундазолом»;

полив минимизируем.

2. Антракноз.

Признаки: листья покрываются темно-бурыми пятнами, окруженными пурпурной каймой, а затем начинают сохнуть. Если растение не лечить, то оно погибнет.

Лечение включает следующие действия:

срезать поврежденные грибком части растения;

обработать цветок «Фунгицидом» или другим противогрибковым препаратом;

уменьшить частоту полива.

3. Серая гниль.

Признаки: серо-коричневые пятна на листьях и луковице, гниение растения, сопровождающееся неприятным запахом.

Причина: слишком обильный полив или переохлаждение почвы.

Лечение заключается в следующем:

выкопать луковицу;

удалить испорченные участки;

опрыскать растение «Фундазолом» или обработать зеленкой;

положить на просушку на 2 суток;

пересадить его в другой горшок на новую почву.

4. Фузариоз (корневая гниль).

Признаки: поражение корней приводит к тому, что растение начинает сохнуть и увядать.

Причины: резкая смена температуры или нехватка питательных элементов в почве.

Лечение заключается в выполнении следующих действий:

изолировать от других растений, чтобы не заразились они;

выкопать луковицу и обработать ее «Фундазолом» или другими инсектицидными препаратами;

желательно пересадить растение в новый грунт.

5. Трипсы – это мелкие бурые жучки, которые поселяются на листьях и выглядят как черные точки.

От их жизнедеятельности на листе появляются участки серебристо-белого цвета, а затем он начинает желтеть и сохнуть.

Заселенное трипсами растение нужно помыть теплой водой, затем пересадить на новую почву и обработать «Фитовермом» или другим инсектицидным средством.

6. Мучнистый червец поселяется на листьях и корнях, покрывая их белыми ватными комочками и слизью.

Бороться с ним несложно: нужно протереть амариллис губкой, смоченной в теплой воде. Если же этот способ не поможет, тогда нужно обработать растение любым инсектицидным препаратом.

7. Паутинный клещ – его присутствие можно определить по характерной особенности: белой паутине на листьях, которая провоцирует постепенное увядание растения.

Для избавления от паутинного клеща нужно опрыскать побеги любым инсектицидом, например, «Клещевитом», «Неороном» или «Обероном».

8. Луковый клещ очень сильно повреждает части растения, особенно луковицу, из-за чего она начинает гнить и рассыпаться, листья желтеют и опадают, а рост растения прекращается.

Для этого вредителя губительны инсектициды, которые содержат фосфор.

9. Амариллисовый червец поражает луковицу растения, из-за чего полностью прекращается процесс листообразования.

Вылечить растение можно, срезав все поврежденные участки и обработав его любым инсектицидом. Желательно проведенной едино кратной процедурой не ограничиваться, а в течение месяца проводить инсектицидные опрыскивания.

10. Тля – мелкое насекомое, которое высасывает питательные соки из растения, от этого его листья начинают желтеть и скручиваться.

Уничтожить тлю можно, протерев листовую часть губкой, смоченной в мыльном растворе.

11. Ложнощитовка. На ее появления указывают белые или коричневые пятна на листьях, покрытые чешуйками, внутри которых и находятся насекомые. Они питаются растительным соком, приводя листву, а затем и все растение к пожелтению и высыханию.

Ложнощитовки уничтожаются легко – смываются мыльным раствором.

12. Ногохвостка (коллембола) – насекомое белого цвета, которое живет в верхнем слое почвы и питается как остатками сгнивших растений, так и частями живых растительных организмов.

Чтобы избавиться от ногохвосток, проводят инсектицидную обработку и обновляют верхний слой грунта.

3. Виола Виттрока

Этот вид растений семейства Фиалковые получил свое название в честь директора ботанического сада, шведского профессора Вейта Веттрока.

Это многолетник сложного гибридного происхождения, созданный с участием фиалки трехцветной (V. tricolor), фиалки алтайской (V. altaica), фиалки желтой (V. lutea) и фиалки рогатой (V. cornuta). Сильноветвящееся растение компактной или полураскидистой формы высотой 15—40 см.

Листья очередные, черешчатые, с городчатыми краями, яйцевидной или овальной формы снизу и узкие наверху побега. Цветки крупные, диаметром от 4 до 12 см, одиночные, образуются в пазухах листьев.

Венчик 5-лепестный, всевозможных окрасок, от чисто-белой до угольно-черной, однотонный или со штрихами и пятнами различного цвета и величины. Цветение начинается в конце апреля и продолжается в течение всего теплого сезона.

Предпочитает питательные, влажные и рыхлые почвы, солнечные или полутенистые места. Может возделываться в однолетней, двулетней или многолетней культуре. Исключительно широко используется в озеленении по всему миру как садовое, клумбовое, контейнерное, горшечное растение.

Во второй половине XX века на смену сортам пришли гетерозисные гибриды Виттрока F1. Большинство этих гибридов отличается ранним, обильным и длительным цветением: в то время как старые сора теряют свою декоративность в середине июля – начале августа, гибриды F1 имеют прекрасный вид до поздней осени.

По сравнению с сортами, гибриды более жизнеспособны, быстрее растут, раньше начинают цвести, меньше поражаются болезнями. Практически для каждого гибридного сорта или группы отработана своя технология, позволяющая с точностью до дня рассчитать время начала цветения.

Такие гибриды прекрасно смотрятся на клумбе, имеют почти идеальную выравненность по размеру и окраске цветков и растений.

Для получения растений, цветущих в год посева, семена высевают на рассаду в феврале-марте. Всходы появляются через 5-7 дней.

В открытый грунт рассаду высаживают в конце апреля-начале мая на расстоянии 20 см. Растения хорошо переносят пересадку в цветущем состоянии. При посеве в открытый грунт в июне-июле, цветение наступает во второй год. Используют для посадки на клумбы, рабатки, в балконные ящики и садовые вазы.

4. Георгина

1. Сохранение до посадки.

Выкопайте георгины после потемнения ботвы. Обрежьте стебли, оставляя пеньки около 5 см, и сразу выкопайте, чтобы оставшиеся полые стебли на набирали влаги и не загнивали.

Чтобы не повредить клубни, сделайте вначале лопатой надрезы земляного пласта по окружности. И аккуратно подденьте лопатой земляной ком с клубнями.

У георгин почки образуются на корневой шейке, поэтому, чтобы ее не повредить, не тяните весь ком за стебли, держите его руками снизу.

Очистите руками клубни от земли (инструменты могут повредить клубень), выдержите в растворе фунгицида, просушите их 3-5 дней в сухом прохладном помещении (температура должна быть плюсовая), чтобы луковица немного подсохла.

Храните клубни в широкой емкости-ящике с опилками или песком. На дно ящика насыпьте 3-4 см опилок, разложите клубни и полностью засыпьте их.

Для обеззараживания опилок обработайте раствором медного купороса (1 ст. л. на 1,5 литра воды), т.е. опилки должны быть равномерно слегка увлажнены раствором.

Храните клубни при плюсовой температуре не выше 7 градусов. После хранения при комнатной температуре, клубни могут сохраниться хорошо, но не зацветут.

2. Посадка и проращивание.

Клубни достаются из прохладного места в апреле, их необходимо осмотреть, срезать загнившие участки, большие клубни необходимо разделить, засыпав срезу толченым углем.

Далее клубни помещаются в низкие ящики, засыпаются грунтом, увлажняются и оставляются на проращивание. Как только почки проснутся, клубни высаживаются в грунт, как правило это май месяц. Глубина посадки клубней – 10-20 см.

Перед посадкой поделите разросшиеся клубни, иначе вырастут слишком пышные кусты, которые будут затенять друг друга, вызывая заболевания растений. Деление клубней способствует омоложению растения. Срезы на деленках обработайте зеленкой.

Поместите деленку в емкость с питательным грунтом и дренажем (керамзит), не заглубляя корневую шейку. Поставьте на хорошо освещенное место. Периодически поливайте растение, не допуская пересыхания грунта.

В заранее подготовленной клумбе сделайте лунку такого размера, чтобы земляной ком свободно располагался. При посадке установите опору, к которой впоследствии вы привяжете куст. Сделайте это при посадке, чтобы летом не повредить колышком клубни.

Засыпьте почвой, заглубляя корневую шейку (место расположения ростовых почек) на 6-10 сантиметров, полейте и замульчируйте.

Притените растение спанбондом на несколько дней от солнца, чтобы растение не получило солнечный ожог. А еще можно просто закалить перед посадкой растение, выставляя его на улицу на пару часов несколько дней подряд.

3. Как вырастить помпонные георгины из семян.

Выращивание георгинов рассадным способом, может значительно сдвинуть сроки начала цветения на более ранние. Перед покупкой семян и посева их на рассаду обязательно стоит уточнить, для какого климата районирован данный сорт.

Грунт для высева семян георгинов на рассаду можно купить в магазине или приготовить самостоятельно. Он должен быть легким и воздухопроницаемым. Для его приготовления обычно используют песок, смешанный в равных долях с перегноем и дерновой землей. Хорошо подойдет для посадки семян на рассаду смесь из песка, торфа и перлита, смешанных в одинаковой пропорции.

Для обеззараживания грунт прокаливают в духовке или проливают раствором марганцевокислого калия. Можно вырастиь рассаду в специальных торфяных таблетках.

Посев семян георгинов производится примерно за 1,5-2 месяца до планируемой пересадки рассады в открытый грунт. Делают так. Семечки раскладывают рядами по поверхности предварительно увлажненного посадочного грунта, а затем присыпают сухим торфом и слегка уплотняют.

Затем грунт опрыскивают водой из пульверизатора, емкость закрывают пленкой и убирают в теплое темное место. Для посаженных семян оптимальной является температура + 25-27 °С.

Если вы сеете в торфяные таблетки, то высевают по 2 семечка на штуку.

На прорастание семенам обычно требуется 8-10, иногда до 14 дней.

В течение этого времени контейнер с рассадой нужно регулярно проветривать, а также поддерживать влажность в почве.

После того как появятся ростки, контейнер необходимо перенести к свету, на подоконник. Солнечного света в это время года может быть недостаточно, поэтому, чтобы рассада не вытягивалась, ее нужно досвечивать с помощью фитоламп или других осветительных приборов.

Пикировка рассады в индивидуальные емкости возможна после появления у растений 3-4 полноценных листиков. Перед проведением пикировки, рассаду обильно поливают, чтобы растения легче было извлекать. Такая мера предосторожности поможет избежать повреждения нежных корешков при пикировке, ведь влажная земля лучше держится в комке.

В качестве емкости можно брать пластиковые одноразовые стаканчики достаточного объема, в которых нужно насыпать дренаж и проделать отверстия в донышке для слива лишней воды. Хотя, если с самого начала использовать индивидуальные торфяные горшочки, то пикировки можно избежать.

Важный момент. Цветение растений, пикировка которых не производилась, обычно начинается быстрее.

Закаливание рассады за неделю до пересадки в открытый грунт, способом выноса ее на свежий воздух. Впервые процедуру проводят днем, выставляя емкости на 1,5-2 часа в тень. Каждый следующий день время нахождения рассады на открытом воздухе увеличивают, а перед посадкой горшки с растениями оставляют на улице на ночь.

Высадка рассады георгинов в открытый грунт производится в конце мая или даже в начале июня, только после того как вероятность возвратных заморозков становится очень малой. К этому времени почва уже достаточно прогрета.

Участок под посадку лучше перекопать заранее, одновременно внося в почву перегной. Перед посадкой нужно сделать лунки, сопоставимые по размеру с объемом посадочной емкости.

Расстояние между ними зависит от размера будущего куста, низкорослые георгины сажают на расстоянии 0,3-0,4 м друг от друга, высокие – 0,5-0,6 м.

Если рассада находится в пластиковых стаканчиках, грунт нужно заранее увлажнить для лучшего извлечения саженца. Пересадка проводится целиком, вместе с комком земли на корнях.

Рассаду, находящуюся в торфяных горшочках, высаживают вместе с ними. После посадки лунки засыпают землей и обильно поливают.

4. Подкормка.

Подкормка весной.

Весной обеспечьте растение азотом. Он необходим для наращивания зеленой массы, насыщенности цвета и поддержания крупных размеров листьев.

Разрыхлите почву, насыпьте чайную ложку гранул на 1 м. кв., обильно полейте растение и замульчируйте. Не увеличивайте рекомендованную дозу.

Сделайте такую подкормку через две недели после посадки.

Подкормка осенью.

В конце вегетации подкормите растение фосфорным и калийным удобрением для подготовки растения к зиме. Сделайте корневую подкормку, избегая попадания на стебли и листья, используя раствор или гранулы в сухом виде.

На 1 м. кв. используйте на выбор:

1. по 40-70 граммов сернокислого калия и суперфосфата;

2. готовое комплексное удобрение с пометкой "Осеннее" согласно инструкции изготовителя;

3. костную муку (источник фосфора) из расчета 70-100 граммов на 1 м. кв. и пару лопат древесной золы (в качестве источника калия).

5. Обрезка.

Обрежьте цветонос сразу после цветения, при этом оставьте максимум листьев. Листья необходимы для запасания питательных веществ, обеспечивающих полноценное цветение в следующем году.

6. Полив.

Проводите регулярный обильный полив теплой отстоянной водой. Расходуйте на 1 кв.м. около 10 литров воды 1-2 раза в неделю. После полива разрыхлите почву и замульчируйте скошенной травой (корой, торфом, мхом-сфагнумом).

7. Профилактика болезней.

Весной для профилактики заболеваний опрыскайте растение биологическими фунгицидами, когда нарастет зеленая масса.

Летом для профилактики заболеваний опрыскайте растение биологическими фунгицидами перед цветением.

При появлении признаков заболевания обработайте растения и прилегающую землю химическими фунгицидами. Для повышения эффективности чередуйте препараты.

Уничтожьте сильно инфицированные растения (полностью или частично) с грядок, захватывая вместе с клубнелуковицей часть прилегающей земли.

Георгины поражаются инфекциями, что проявляется пятнистостью, налетом и проч. Грибковые: фузариоз (красно-коричневые пятна на клубнелуковице), черная и серая гнили (пятна на листьях, стебле).

Бактериальные: мокрая бактериальная гниль (гниль на клубнелуковицах, стебле, в основании листьев), парша (желто-бурые пятна на клебнелуковицах), корневой рак (детки клубнелуковиц выглядят как уродливые наросты). Клубнелуковицы с корневым раком не оставляйте на хранение, уничтожьте их. Это заболевание распространяют нематоды, поэтому для профилактики заболевания сажайте рядом бархатцы и/или протравливайте луковицы перед посадкой.

Вирусная мозаика, которая проявляется светлыми пятнами на листьях разной формы, как правило не лечится. Удалите пораженные растения во избежание передачи инфекции другим растениям. Обработайте близлежащие растения противовирусными препаратами, сдерживающими распространение вирусов.

8. Профилактика вредителей.

Летом для профилактики появления вредителей своевременно удаляйте сорную траву и опрыскайте растения перед цветением биологическими инсектицидами.

При обнаружении вредителей используйте химические инсектициды (инсекто-акарициды).

Георгины поражают клещ, тля, трипсы (повреждают клубнелуковицы, цветки и листья), гусеницы капустной совки (образует дырки в бутонах и листьях), проволочники.

Осенью для профилактики своевременно удаляйте сорную траву и опрыскайте растения после цветения биологическими инсектицидами.

5. Гиацинт

Растут эти цветы из многолетних луковиц.

Цветки колокольчатой формы с выгнутыми лопастями, листья гиацинта лилейные с острыми краями у одного растения бывает до 8 штук.

Наиболее распространен гиацинт восточный, его культура, начиная с XV века стала очень популярной в Европе. С того времени было выведено более трехсот различных высококачественных сортов.

О высоком качестве гиацинта можно судить по листьям, которые косвенно поднимаются к верху, равномерно направляясь во все стороны, ствол должен быть прямым и выделяться среди листьев.

Соцветие должно иметь ровную коническую либо цилиндрическую форму, чем большее в нем количество цветков – тем лучше; цветки не должны свешиваться.

1. Сохранение до посадки.

1. Сохраняем зимой до посадки.

Луковицы, которые сажать в открытый грунт уже поздно, посадите в небольшие горшки со слегка увлажненной землей. Если хранить луковицы в холодильнике без почвы, то они высохнут; если во влажной бумаге или ткани – загниют.

Возьмите горшок около 10 см для одной луковицы, насыпьте слой дренажа (керамзит). Обработайте луковицы раствором фунгицида. Засыпьте луковицу плодородным грунтом.

Горшки поставьте в помещение с низкой плюсовой температурой (погреб, веранду) на 3-4 месяца. По прошествии такого периода покоя, переместите горшки в светлое и прохладное место (застекленная лоджия) и ухаживайте за растением как за комнатным, периодически поливая его.

Когда растение даст ростки, храните его при комнатной температуре, также на подоконнике. Впоследствии растение зацветет в горшке, т.е. получится, так называемая, выгонка.

Когда растение отцветет, обрежьте цветонос и уменьшите полив. А когда высохнут листья, также обрежьте их и прекратите полив.

Осенью высадите луковицы в сад. За неделю до посадки в открытый грунт достаньте луковицы из горшков, обработайте фунгицидом и просушите их.

2. Сохранение до посадки летом.

Когда растения отцветут, а листья полностью поникнут, выкопайте луковицы, просушите их (несколько дней в тени на улице) и выбросите поврежденные и больные.

Рассортируйте их по размерам (более крупные луковицы нужно будет высаживать глубже, чем мелкие) и по сортам (необходимо в том случае, если вы хотите получить определенную садовую композицию).

Поместите в коробку (удобно использовать картонные коробки от яиц с лунками), ящик (желательно в один слой) или сетчатый мешок для хранения. Храните в сухом помещении, чтобы луковицы не заплесневели, – сарае или веранде, главное, чтобы было проветривание.

Не должно быть жарко, иначе луковицы высохнут. Оптимальной будет температура около 22 градусов. Периодически проверяйте луковицы и выбрасывайте подгнившие.

Новые сорта требуют пересадки каждый год, чтобы сортовые признаки проявлялись в полной мере. Обычные сорта могут расти на одном месте не менее 5 лет, при этом цветки не мельчают.

2. Посадка.

При посадке и пересадке выбирайте солнечные и безветренные места.

В заранее подготовленной клумбе сделайте лунки. Чтобы луковицы не загнили, в лунки насыпьте 2-3 см песка (выступает как дренаж) для впитывания излишней влаги. Выберите целые и здоровые луковицы для посадки.

Для профилактики от вредителей обработайте луковицы в растворе фунгицида (опустите на полчаса в раствор и просушите).

Глубина посадки должна быть равна трем размерам луковицы. Например, для луковицы в 5 см, глубина составляет 15 см (считая от дна луковицы). Придерживайтесь расстояния между луковицами около 10 см.

Полейте, промочив весь слой почвы до донца луковиц.

3. Полив.

В сухую майскую погоду поливайте луковичные обильно, промачивая слой земли на 20-25 сантиметров. После полива разрыхлите почву и замульчируйте любым сыпучим материалом, например, скошенной травой.

4. Подкормка.

1. Подкормка ранней весной.

Сделайте подкормку сухим комплексным минеральным удобрением или его раствором сразу после схода снега на оттаявшую почву.

Разрыхлите почву и внесите подкормку, избегая попадания на ростки во избежание ожога. Заделайте почвой, чтобы гранулы не оставались на поверхности.

2. Подкормка весной.

В конце вегетации подкормите растение фосфорным и калийным удобрением. Сделайте корневую подкормку, избегая попадания на стебли и листья, используя раствор или гранулы в сухом виде.

На 1 м. кв. используйте на выбор:

1. по 40-70 граммов сернокислого калия и суперфосфата;

2. готовое комплексное удобрение с пометкой "Осеннее" согласно инструкции изготовителя;

3. костную муку (источник фосфора) из расчета 70-100 граммов на 1 м. кв. и пару лопат древесной золы (в качестве источника калия).

5. Профилактика заболеваний перед и после цветения.

Когда нарастет зеленая масса, для профилактики грибковых заболеваний примените биологические препараты. После цветения для профилактики грибковых заболеваний используйте биологические препараты.

Для устранения возбудителя грибковых заболеваний – химические фунгициды.

Грибковые заболевания проявляются пятнистостью, налетом или загниванием на луковице и побегах. Могут повреждаться пенициллезом, фузариозом (мокрая гниль) и другими гнилями.

Вирусные заболевания проявляются не характерной окраской (исчерченностью, неоднородностью) надземных частей растений. Удалите поврежденные растения, обработайте здоровые противовирусными препаратами.

6. Профилактика вредителей перед и после цветения.

Для профилактики вредителей сделайте опрыскивание биологическими препаратами в сухую погоду перед цветением.

Для борьбы с вредителями сделайте опрыскивание химическими инсектицидами (или инсекто-акарицидами).

Вредители повреждают стебли, корни, луковицы, бутоны. Из них часто встречаются: жуки, клещи, личинки (совки, мухи), хрущи, медведки, проволочники. Слизни повреждают листья.

7. Обрезка.

Удалите увядший цветок, чтобы растение не тратило силы на завязывание семян. При этом оставьте луковице 3-4 листа для осуществления фотосинтеза.

Обрежьте стебли и листья после того как они полностью пожелтеют, это будет свидетельствовать об окончании получения питания луковицей через листья.

6. Гладиолус

Что означает шифр гладиолуса?

Североамериканский Комитет гладиолусоводов в 1973 году представил новую классификацию, которой пользуются и сейчас.

Большое разнообразие сортов гладиолусов и их характеристик делает удобным использование в их классификации так называемого индивидуального шифра, состоящего из цифр и букв.

После названия сорта, которое по правилам должно быть на английском языке, следует трехзначное число – код сорта.

Первая цифра этого кода обозначает размер цветка:

1 – миниатюрные (до 6,5 см);

2 – мелкие (6,6—9 см);

3 – средние (9,1—11,5 см);

4 – крупные (11,6—14 см);

5 – гигантские (более 14,1 см);

6 – окружностные.

Вторая цифра определяет группу окраски: 0 – белые и зеленые, 1 – желтые, 2 – оранжевые, 3 – лососевые, 4 – розовые, 5 – красные, 6 – малиновые, 7 – пурпурные и лиловые, 8 – сиренево-голубые и фиолетовые, 9 – коричневые и дымчатые.

Третья цифра указывает на интенсивность цвета и присутствие в окраске дополнительных цветов. У одноцветных гладиолусов эта цифра всегда четная. Если присутствует примесь других цветов, то в зависимости от насыщенности тона (бледный, светлый, основной, темный), прибавляется единица. Цифра «8» обозначает черный оттенок, например, черно-фиолетовый или черно-малиновый, поэтому в некоторых цветах не присутствует.

После кода, через дефис, располагаются буквы, указывающие на сроки цветения. В отечественной селекции они обозначаются русскими буквами, а в зарубежной – латинскими.

ОР (VE) – очень ранние (зацветают через 70-75 дней после посадки).

Р (E) – ранние (цветение 75-80 дней).

РС (EM) – ранне-средние (80-85 дней).

С (M) – средние (85-90 дней).

СП (LM) – среднепоздние (90-95 дней).

П (L) – поздние (95-110 дней).

ОП (VL) – очень поздние (более 110 дней после посадки).

В различных климатических условиях сроки могут отличаться.

Дальше, снова через дефис, две последние цифры года создания сорта и затем фамилия селекционера. В самом конце часто указывается форма лепестков – Г (гофрированный), СГ (сильно гофрированный), ССГ (суперсильно гофрированный).

Гладиолус входит в пятерку наиболее распространённых культур для срезки во всем мире. Современные сорта гладиолусов – это результат многолетней и кропотливой работы селекционеров.

Ежегодно регистрируется до 100 новых сортов гладиолусов.

Посадку гладиолусов проводят весной и выкапывают осенью. Почву под посадку готовят заранее, осенью перекапывают на глубину 30-40 см одновременно с внесением удобрений. Весной землю перекапывают повторно, давая почве подсохнуть. Высаживают, когда земля прогревается до +10 градусов, с конца апреля до мая, на глубину 8-12 см. Между растениями оставляют расстояние в 15 см. При высадке рядами, шаг между рядами – 30 см.

Осенью клубнелуковицы выкапывают, очищают, сортируют и сушат в хорошо проветриваемом месте. Хранят гладиолусы в прохладном помещении до весенней посадки. Выкопку гладиолусов производят с сентября по ноябрь.

Для хорошего вызревания клубнелуковицам необходимо 35-45 дней после окончания цветения. Рекомендуется подращивать гладиолусы перед высадкой в грунт, для этого клубнелуковицы очищают от старых чешуй, обрабатывают любым фунгицидным препаратом и выкладывают в коробку в один слой. Коробку располагают в теплом, светлом месте. За время проращивая ростки на гладиолусах должны тронуться в рост, а корни еще не должны начать образовываться.

1. Сохранение до посадки.

Сложите обработанные пестицидом и просушенные клебнелуковицы рядами в картонную коробку (плотные бумажные пакеты, сетку). Удобно хранить в картонной коробке от яиц, при этом разместите так, чтобы почки были направлены вверх, чтобы при возможном прорастании клубнелуковиц ростки не получись кривыми.

Храните клубни при плюсовой температуре не выше 7 градусов (подвал, холодильник, погреб).

2. Проращивание.

Подготовьте клубнелуковицы к посадке.

Для этого за 15-20 дней до посадки достаньте клубнелуковицы из хранилища, и освободите их от кроющей чешуи. Разместите в сухом картонном ящике (коробке) и поставьте в теплое светлое (защищенное от прямых солнечных лучей) место для проращивания, за это время должны появиться ростки длиной до 10 сантиметров и зачатки корешков.

Не размещайте клубнелуковицы на влажной салфетке, т.к. это спровоцирует быстрый рост корней, которые обломаются при посадке.

3. Посадка.

Выберите солнечное, защищенное от ветра место.

Обработайте гладиолусы непосредственно перед посадкой в растворе инсектицида для профилактики поражения гладиолусов трипсами.

Сделайте бороздку или лунки глубиной 8-12 см, насыпьте на дно слой песка и поместите клубнелуковицы. Придерживайтесь расстояния между посадками не менее 10 см. На луковице отчетливо видны почки, которые расположены ровно в одну линию. В таком же направлении будет расти и развиваться веер листьев. Поэтому, чтобы цветы смотрели в одну сторону высаживайте так, чтобы эта линия соответствовала направлению восток-запад.

Если клубнелуковицы проросли при хранении в сторону, а не вертикально вверх, расположите их в почве набок, чтобы росток был направлен вверх. Корням проще изменить свое направление, чем стеблям.

Засыпьте гладиолусы почвой, полейте из лейки и замульчируйте тонким слоем мульчи (скошенной травой, перегноем).

Если у вас несколько сортов с разными сроками цветения, то посадите более поздние и более ранние с интервалом в несколько недель. Т.е. вначале высадите поздние сорта. Тогда гладиолусы будут развиваться одинаково и вам будет удобнее проводить подкормки, т.к. они зависят от фаз развития.

4. Подкормка.

1. Подкормка весной.

Весной обеспечьте растение азотом. Он необходим для наращивания зеленой массы, насыщенности цвета и поддержания крупных размеров листьев.

Разрыхлите почву, насыпьте чайную ложку гранул на 1 м. кв., обильно полейте растение и замульчируйте. Не увеличивайте рекомендованную дозу.

Сделайте такую подкормку через две недели после посадки.

2. Подкормка во время цветения и на стадии 3-4 листа.

Для получения более крупных клубнелуковиц обогатите почву бором во время цветения и на стадии 3-4 листа. Для этого растворите 2 грамма борной кислоты в 10 литрах воды и полейте гладиолусы. Расход такого раствора рассчитан на 1 м.кв.

3. Подкормка осенью.

В конце вегетации подкормите растение фосфорным и калийным удобрением для подготовки растения к зиме. Сделайте корневую подкормку, избегая попадания на стебли и листья, используя раствор или гранулы в сухом виде.

На 1 м. кв. используйте на выбор.

1. По 40-70 граммов сернокислого калия и суперфосфата.

2. Готовое комплексное удобрение с пометкой "Осеннее" согласно инструкции изготовителя.

3. Костную муку (источник фосфора) из расчета 70-100 граммов на 1 м. кв. и пару лопат древесной золы (в качестве источника калия).

5. Полив.

Проводите регулярный обильный полив теплой отстоянной водой.

Расходуйте на 1 кв.м. около 10 литров воды 1-2 раза в неделю.

После полива разрыхлите почву и замульчируйте скошенной травой (корой, торфом, мхом-сфагнумом).

6. Профилактика болезней весной и летом.

Для профилактики заболеваний опрыскайте растение биологическими фунгицидами перед цветением.

При появлении признаков заболевания обработайте растения и прилегающую землю химическими фунгицидами. Для повышения эффективности чередуйте препараты.

Уничтожьте сильно инфицированные растения (полностью или частично) с грядок, захватывая вместе с клубнелуковицей часть прилегающей земли.

Клубнелуковичные поражаются инфекциями, что проявляется пятнистостью, налетом и проч. Грибковые: фузариоз (красно-коричневые пятна на клубнелуковице), черная и серая гнили (пятна на листьях, стебле).

Бактериальные: мокрая бактериальная гниль (гниль на клубнелуковицах, стебле, в основании листьев), парша (желто-бурые пятна на клебнелуковицах), корневой рак (детки клубнелуковиц выглядят как уродливые наросты). Клубнелуковицы с корневым раком не оставляйте на хранение, уничтожьте их. Это заболевание распространяют нематоды, поэтому для профилактики заболевания сажайте рядом бархатцы и/или протравливайте луковицы перед посадкой.

Вирусная мозаика, которая проявляется светлыми пятнами на листьях разной формы, как правило не лечится. Удалите пораженные растения во избежание передачи инфекции другим растениям. Обработайте близлежащие растения противовирусными препаратами, сдерживающими распространение вирусов.

7. Профилактика вредителей летом и осенью.

Для профилактики появления вредителей своевременно удаляйте сорную траву и опрыскайте растения перед цветением биологическими инсектицидами.

При обнаружении вредителей используйте химические инсектициды (инсекто-акарициды).

Клубнелуковичные поражают клещ, тля, трипсы (повреждают клубнелуковицы, цветки и листья), гусеницы капустной совки (образует дырки в бутонах и листьях), проволочники.

8. Обрезка.

Обрежьте цветонос сразу после цветения, при этом оставьте максимум листьев. Листья необходимы для запасания питательных веществ, обеспечивающих полноценное цветение в следующем году.

9. Выкапывание на хранение.

Выкапывайте гладиолусы не раньше, чем через две недели после цветения. Лучше всего выкапывать после того, как надземная часть отомрет, это обеспечит хорошее хранение клубнелуковиц и цветение в следующем году.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.