Materiales, herramientas, máquinas y equipos de confección. TCPF0109 Matilde Cabezalí Hernández

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Materiales, herramientas, máquinas y equipos de confección. TCPF0109

Autor: Matilde Cabezalí Hernández

1ª Edición

© IC Editorial, 2013

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ISBN: 978-84-16109-32-6

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Presentación del manual

El Certificado de Profesionalidad es el instrumento de acreditación, en el ámbito de la Administración laboral, de las cualificaciones profesionales del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales adquiridas a través de procesos formativos o del proceso de reconocimiento de la experiencia laboral y de vías no formales de formación.

El elemento mínimo acreditable es la Unidad de Competencia. La suma de las acreditaciones de las unidades de competencia conforma la acreditación de la competencia general.

Una Unidad de Competencia se define como una agrupación de tareas productivas específica que realiza el profesional. Las diferentes unidades de competencia de un certificado de profesionalidad conforman la Competencia General, definiendo el conjunto de conocimientos y capacidades que permiten el ejercicio de una actividad profesional determinada.

Cada Unidad de Competencia lleva asociado un Módulo Formativo, donde se describe la formación necesaria para adquirir esa Unidad de Competencia, pudiendo dividirse en Unidades Formativas.

El presente manual perteneciente al Módulo Formativo MF1225_1: Materiales, herramientas, máquinas y equipos de confección,

asociado a la unidad de competencia UC1225_1: Preparar materiales, herramientas, máquinas y equipos de confección,

del Certificado de Profesionalidad Arreglos y adaptaciones de prendas y artículos en textil y piel.

Índice

Portada

Título

Copyright

Presentación del manual

Índice

Capítulo 1 Reconocimiento de las fibras textiles

1. Introducción

2. Tipos de fibras textiles

3. Obtención y fabricación de fibras textiles

4. Propiedades de las fibras textiles

5. Técnicas básicas de reconocimiento de las fibras textiles

6. Resumen

Ejercicios de repaso y autoevaluación

Capítulo 2 Reconocimiento de las características de la piel y el cuero

1. Introducción

2. Estructura de la piel

3. Partes de la piel

4. Tipos de pieles

5. Procedimientos de identificación de las pieles curtidas y aplicaciones

6. Principales defectos de las pieles

7. Manipulación y clasificación de pieles y cueros

8. Clasificación de las pieles por tamaño, grosor, calidad o acabado

9. Procedimientos de conservación

10. Limpieza y mantenimiento de las pieles y cueros

11. Resumen

Ejercicios de repaso y autoevaluación

Capítulo 3 Utilización de los productos textiles en arreglo y adaptación de artículos en textil y piel

1. Introducción

2. Los hilos. Características y aplicaciones

3. Los tejidos. Características y aplicaciones

4. Complementos y productos auxiliares para el arreglo de prendas y artículos de hogar

5. Resumen

Ejercicios de repaso y autoevaluación

Capítulo 4 Preparación de máquinas, útiles y accesorios para el corte de materiales en confección

1. Introducción

2. Tipos de corte aplicados a los materiales de confección

3. Corte convencional: características y aplicaciones

4. Mesas, instrumentos y accesorios convencionales de corte

5. Herramientas y accesorios para el corte. Tipos y aplicaciones

6. Mantenimiento preventivo

7. Resumen

Ejercicios de repaso y autoevaluación

Capítulo 5 Preparación de máquinas, herramientas, útiles y accesorios para ensamblaje en confección

1. Introducción

2. Máquinas de coser. Características funcionales y de uso

3. Clasificación de las máquinas de coser según su tipo de trabajo

4. Clasificación de las máquinas de coser según su tipo de puntada

5. Órganos, elementos y accesorios de las máquinas de coser

6. Funcionamiento y regulación, ajuste y mantenimiento

7. Herramientas y accesorios para el pegado. Tipos y aplicaciones

8. Mantenimiento preventivo

9. Resumen

Ejercicios de repaso y autoevaluación

Capítulo 6 Preparación de máquinas, útiles y accesorios para acabados en confección

1. Introducción

2. Prensas y accesorios para: forrar botones, colocar remaches, broches o botones a presión

3. Cepillos de diferentes materiales. Vaporizador

4. Pistola de tinte. Productos de lustre y anilinas

5. Equipos de planchado: mesas convencional y de repaso con mangueros

6. Planchas manuales. Tipos y aplicaciones. Regulación, ajuste y mantenimiento

7. Accesorios de planchado: placa de teflón para planchas, hormas, almohadillas de distintas formas, plancha de cardas y otras. Regulación, ajuste y mantenimiento

8. Máquinas de embolsado y plegado

9. Características funcionales y de uso

10. Mantenimiento preventivo

11. Resumen

Ejercicios de repaso y autoevaluación

Capítulo 7 Aplicación de la normativa de prevención, seguridad y medioambiental en la preparación de máquinas de corte, ensamblado y acabado

1. Introducción

2. Normativa de prevención aplicable

3. Riesgos y medidas de prevención de riesgos profesionales en la preparación de máquinas de corte, ensamblado y acabado

4. Equipos de protección individual

5. Dispositivos de máquinas para la seguridad activa

6. Normativa medioambiental aplicable

7. Resumen

Ejercicios de repaso y autoevaluación

Bibliografía

Capítulo 1
Reconocimiento de las fibras textiles
1. Introducción

La fibra textil se puede definir como aquella materia obtenida de forma natural o artificial, que puede ser hilada y sometida a diferentes procesos físicos y/o químicos, para posteriormente fabricar hilos y tejidos.

Para que una fibra pueda ser hilable ha de poseer una serie de propiedades, como son una resistencia, flexibilidad, elasticidad, diámetro, longitud, etc. determinados.

Al adquirir una prenda es importante tener en cuenta, además de las tendencias de la moda y el gusto, el tipo de fibra y tejido utilizado en su confección, pues de ello dependerá la calidad, duración y mantenimiento de la misma.

Cada tipo de tejido posee unas condiciones de conservación específicas y su conocimiento es importante para mantener la prenda en perfecto estado y poder así prolongar su vida útil.

A continuación se van a estudiar los diferentes tipos de fibras existentes, así como sus propiedades y características fundamentales.

2. Tipos de fibras textiles

Las fibras textiles se pueden clasificar, atendiendo a su origen, en tres grandes grupos: fibras naturales, artificiales y sintéticas.

1 Las fibras naturales son aquellas que se pueden encontrar en estado natural y que únicamente necesitan adecuarse para ser hiladas y poderlas utilizar en la industria textil.

2 El segundo grupo lo ocupan las fibras artificiales, que no existen como tal en la naturaleza y que necesitan de un proceso industrial para fabricarse.

3 El tercer grupo lo forman las fibras sintéticas, que son fabricadas químicamente a base de polímeros naturales o sintéticos.

2.1. Fibras naturales

Como se ha enunciado anteriormente, las fibras naturales son fibras obtenidas a partir de productos naturales, las cuales se adecuan para ser hiladas mediante diferentes procesos mecánicos.

Estas fibras fueron las primeras que se utilizaron históricamente en la fabricación de tejidos. Entre ellas se distinguen las fibras:

1 De origen animal, normalmente proteicas:

1 Lana: oveja merina, oveja churra.

2 Pelos: mohair, cachemira, angora, alpaca, vicuña.

3 Seda: Bombix Mori.

1 De origen vegetal, normalmente celulósicas:

1 Fruto: algodón, coco.

2 Tallo: lino, yute, cáñamo, ramio.

3 Hoja: esparto, sisal.

1 De origen mineral, generalmente inorgánicas:

1 Amianto, asbesto, etc.

Actividades

1. Entre las fibras naturales de origen mineral se encuentra el amianto, que actualmente no se utiliza. Investigue por qué dejó de usarse.

2. ¿Qué tipo de propiedades posee la fibra de amianto?

3. ¿Para qué tipo de prendas se utilizaba el amianto?

Dentro de las fibras naturales, las más representativas por su importancia y utilización son las que se indican a continuación:

1 La lana se utiliza de forma amplia en diferentes campos. El más común es el de las prendas de vestir, tanto femeninas como masculinas. Es muy frecuente además la mezcla de la lana con otro tipo de fibras químicas como el poliéster, la poliamida, fibras acrílicas, etc.

2 La seda se emplea en productos de alta calidad: camisería fina, blusas, vestidos de señora, pañuelos, corbatas, lencería, etc. También se usa en la fabricación de artículos de arte, como tapices, y para ciertas obras pictóricas. Suele utilizarse además en la fabricación de forros y adornos en general. Antiguamente, se utilizaba el hilo de seda en cirugía, pero debido a su elevado coste, actualmente, ha sido reemplazado por fibras químicas como el nailon o similares.

3 El algodón está presente en un elevado tipo de prendas exteriores, interiores, de deporte y artículos del hogar.

4 El lino se emplea para artículo de elevada calidad, tales como pañuelos, mantelerías y algún tipo de prendas de vestir.

Lanas matizadas

2.2. Fibras artificiales

Las fibras artificiales, también llamadas semisintéticas, pueden clasificarse de la siguiente forma:

1 Celulósicas, como el rayón viscosa, rayón acetato, rayón cupro.

2 Proteicas, como la caseína.

3 Minerales, como la fibra de vidrio.

Las fibras celulósicas se obtienen a partir de la celulosa de la madera. Reciben el nombre genérico de rayones, aunque antiguamente se las conocía como sedas artificiales. Sus principales tipos son:

1 La viscosa: se inventó a principios del siglo XX y es semejante al algodón, pero de inferior calidad. Es más elástica que las fibras vegetales, aunque menos que las animales.

2 Los acetatos: dentro de los que se distinguen el diacetato, que se fabrica con un aspecto brillante, parecido a la seda, con propiedades que le hacen prácticamente inarrugable; y el triacetato, con propiedades más apreciadas aún que las del diacetato.

3 El rayón: muy utilizado en la fabricación de prendas de vestir como vestidos, chaquetas, bañadores, etc.

Nota

El tejido de rayón tiene muy buena caída y una excelente absorción de la tintura en este proceso.

Las fibras proteicas son las procedentes de la caseína de la leche, la grasa del cacahuete y otras, como la grasa del maíz. En este último caso, sus moléculas pueden agruparse para fabricar fibras, aunque en la industria textil no se utilizan demasiado.

Entre las fibras minerales destaca la fibra de vidrio, un material fibroso obtenido a partir del vidrio fundido y pasado por una pieza con orificios muy fino. Cuando se solidifica, este material posee una flexibilidad que lo hace muy apropiado para utilizarse como fibra. Tiene un buen aislante térmico y soporta altas temperaturas, por lo que sus usos son diversos en diferentes sectores industriales.

Sabía que...

La historia de las fibras artificiales comenzó a raíz de los primeros intentos de producir seda artificial.

2.3. Fibras sintéticas

La utilización de este tipo de fibras comenzó con el uso del nailon en la confección de géneros de punto. Su éxito fue tan grande que propició la aparición de otras fibras sintéticas.

Sabía que...

En 1940 la empresa Du Pont comercializó las primeras medias fabricadas con la fibra de nailon.

Nota

El nailon es una poliamida. Otros ejemplos de poliamidas son el lilión o el perlón.

Las fibras sintéticas pueden clasificarse en:

1 Poliésteres.

2 Poliamidas.

3 Poliacrílicas.

4 Polivinilos.

5 Polipropilénicas.

Medias de nailon, fibra sintética del grupo de las poliamidas

3. Obtención y fabricación de fibras textiles

Las fibras naturales se obtienen de componentes animales, como la lana y la seda; o componentes vegetales, como el algodón y el lino. En cambio, las fibras artificiales y sintéticas son el resultado de transformaciones químicas.

Las fibras artificiales se obtienen mediante el procesado químico de productos naturales; y las fibras sintéticas, por su parte, se fabrican mediante síntesis con productos químicos, en un proceso denominado polimerización.

Definición

Polimerización La polimerización es una reacción química en la que pequeñas moléculas o monómeros se agrupan químicamente para formar una molécula alargada con forma de cadena, llamada polímero.

A continuación, se explican los principios fundamentales de la fabricación de las fibras textiles más utilizadas.

3.1. La lana

Es una fibra natural, suave y rizada, que se obtiene del vellón de animales como la oveja, el carnero y el cordero, mediante un proceso de esquila, consistente en la separación del vellón de la oveja. Es una de las fibras textiles más antiguas.

La calidad de las fibras de lana es diferente según las distintas razas existentes en el mundo y según las condiciones en las que se desarrolla el animal.

De aquellos animales que reciben mejores cuidados se obtienen mayores producciones, tanto de lana, como de carne y de leche, en cuanto a cantidad y calidad.

Las razas de ovejas más importantes del mundo, respecto a la obtención de lana, son la raza merina australiana (originaria de España) y la crossbred. Otra raza de ovejas procedente de España con importancia en este campo es la oveja churra. Aunque la lana de mejor calidad es la que se obtiene de las ovejas de raza merina.

Nota

Actualmente, el país con mayor exportación de lana es Australia, seguida de Argentina y Nueva Zelanda.

La lana merina se presenta como un pelo fino, suave y muy rizado, con un largo de hasta 120 milímetros. Es muy apreciada para la fabricación de hilos y tejidos muy finos.

La raza crossbred es una oveja cruzada entre merino y cheviot, que posee un pelo fuerte, brillante y menos rizado, más largo que el de las merinas.

Este pelo se utiliza generalmente para elaborar tejidos resistentes y en la fabricación de alfombras, calcetines y jerséis.

Entre las propiedades de las fibras de lana se encuentran:

1 La finura, rizado, longitud, elasticidad, superficie a modo de escamas y capacidad de hinchamiento.

2 La sustancia básica de la fibra de lana es la queratina que es una proteína rica en azufre.

Sabía que...

En la Biblia se hace referencia a la elevada calidad de la fibra de lana que podía encontrarse en la ciudad de Damasco.

3.2. Los pelos

Se van a estudiar como un grupo distinto de fibras por sus particularidades, aunque en realidad son un tipo de lana.

Se pueden destacar los siguientes tipos: el mohair, el cachemira, la angora, la llama, la alpaca, la vicuña. A continuación, se exponen las características de cada una.

Mohair

Pelo procedente de la cabra de angora, cuyas principales propiedades son la suavidad y el brillo. Es un pelo ligeramente ondulado de color blanco o marrón.

Cachemira

Este pelo procede de una cabra pequeña, que vive en las montañas del Tíbet. El vellón está formado por fibras cortas y suaves en el interior y largas en el exterior. A las fibras interiores de la parte más profunda, fina y delicada, de tacto suave, sedoso y ligero se le denomina cachemira. La fibra puede ser de color gris, blanco, amarillo claro o canela. Su precio es elevado, utilizándose para prendas de lujo, de distinción y elevada calidad.

Angora

Este tipo de fibra puede provenir de una cabra, un gato o un conejo. Sin embargo, el llamado pelo de angora es el que se obtiene de un tipo de conejo, procedente de la provincia de Angora, en Turquía. Su escaso diámetro y la longitud de la fibra lo hace idóneo para la fabricación de prendas textiles, puesto que esta fibra posee ciertas propiedades, como su calidez y confortabilidad, así como una ligereza superior a las fibras de lana. Es un pelo muy fino y liso. De la cabra de Angora se obtiene un pelo blanco, flexible, brillante, ligeramente ondulado y escamoso.

Llama

Es un animal originario de América del Sur. La fibra posee una longitud de hasta 300 milímetros y un diámetro de 23 micras. El color del pelo puede ser blanco, pardo o negro. Es una fibra basta y se emplea para la fabricación de cuerdas y alforjas.

Llama

Definición

Micra Según la Real Academia Española, el término micra procede de micrómetro: medida de longitud que equivale a la millonésima (10⁻⁶) parte del metro.

Alpaca

Su pelo es similar al de la llama, pero con una longitud menor, de 200 a 250 milímetros y con un diámetro de 20-22 micras. Se suele hilar con mezclas. La fibra es muy fina y brillante, los tejidos de alpaca tienen un brillo característico. Los colores pueden variar entre blanco, gris, negro o pardo oscuro.

Vicuña

Es una especie más pequeña que las dos anteriores. Habita en los países sudamericanos de Perú y Chile, mayoritariamente. Tiene un color entre pardo y rojizo. El pelo está dividido en dos grupos: el primero con fibras de 100 milímetros de longitud y 45 a 60 micras de diámetro; y el segundo, de 20 a 40 milímetros y 13 a 20 micras. Este último grupo es el denominado pelo de vicuña. Posee un brillo sedoso y con él se elaboran tejidos muy finos, se utiliza en sombrerería de fieltro de alto valor y calidad.

3.3. La seda

Esta fibra procede del gusano de seda y está constituida por un hilo muy resistente. Tras un proceso de transformación, el gusano se envuelve en un capullo de unos 3 cm de longitud cuyos hilos pueden llegar a superar los 3.000 m, estos hilos posteriormente se lavan con jabón y una sal de sodio.

Nota

Al cultivo de la seda se le conoce como sericicultura.

Sabía que...

Existen muchos tipos de insectos productores de seda, pero la única utilizada en la industria textil, es la procedente de la larva de Bombyx mori.

La seda es una fibra proteica y es la única materia prima textil que se produce en la naturaleza como filamento continuo. Es la fibra más noble y una de las más valoradas por sus cualidades. También es una de las fibras textiles más resistentes, pero al humedecerse pierde hasta el 20% de su fuerza.

Gusano y capullo de seda

El proceso de obtención de la fibra se compone de los siguientes pasos:

1 Ahogado del capullo: este proceso se realiza en hornos o en agua hirviendo. También puede realizarse mediante procedimientos químicos.

2 Devanado: a la seda devanada se le llama también seda real. En esta fase del proceso se introducen los capullos en agua caliente para ablandarlos, se cepillan para extraer los cabos y se devanan en el agua. La seda obtenida tiene una textura muy dura, firme y con poco brillo.

3 Desgomado: es una operación por la que se elimina la sericina o goma muy pegajosa, aplicando agua y jabón hirviendo. La fibra que se obtiene es blanca, suave, flexible y brillante.

4 Rechinado: se le aplica un baño acidulado y la seda se blanquea obteniendo su textura característica.

Actividades

4. Investigue quiénes comenzaron la fabricación de los primeros tejidos de seda.

5. ¿Cuándo y cómo llegaron a Europa los tejidos fabricados con seda?

6. Averigüe qué cantidad de capullos de seda se necesitan para confeccionar una corbata y una blusa.

3.4. El algodón

Es la fibra textil de origen vegetal más utilizada. Esta fibra se obtiene de la planta denominada algodonero. Esta planta pertenece a la familia de las malváceas.

En su fruto se encuentran las semillas y recubriéndolas, se desarrolla la fibra. La cápsula o fruto algodonero se divide en 3 o 5 lóbulos y en cada uno de ellos se desarrollan de 5 a 10 semillas. Las semillas están recubiertas de una fibra blanca o amarillenta.

Flor de algodón

La cápsula se abre al alcanzar la madurez, desprendiéndose la semilla y la fibra. Antes de que ocurra esto, ha de recolectarse por medios manuales o mecánicos.

El cultivo del algodón necesita climas cálidos con temperaturas de 12 ºC a 35 ºC. Una vez recolectado, ha de dejarse reposar durante un tiempo para obtener un secado apropiado. A continuación, se separan la fibra de las impurezas que pueda contener, como tierra, semillas y restos de hojas. Esta operación se denomina desmotado.

La fibra de algodón está compuesta por casi un 90% de celulosa pura. Cuanto mayor es el porcentaje de celulosa mayor es la calidad de la fibra.

Sabía que...

Las fibras de algodón proceden de la semilla del algodonero cuya denominación técnica es gossypium y en estado silvestre pueden crecer más de 3 metros.

3.5. El lino

Esta fibra se extrae del tallo de la planta del lino o liberiana, de la familia de las lináceas, y cuya especie más común es el Linum usitatissimum. La fibra de lino está compuesta mayoritariamente por celulosa y su color varía según el tratamiento al que es sometido, siendo blancas, si se disuelven en agua, y grises, en el caso de mantenerse a la intemperie.

Planta de lino

Las fibras de lino se han utilizado desde antiguo como materia textil en la fabricación de un tejido más resistente que el algodón, aunque menos flexible y más rígido. Esta rigidez, junto a la superficie lisa y brillante, le confiere el tacto fresco y resbaladizo típico de estos tejidos.

Se blanquea fácilmente y son tejidos frescos, pero en los que se forman arrugas fácilmente.

Actividades

7. Por sus propiedades, ¿qué ventajas e inconvenientes cree que presentan las prendas de lino respecto a uso y mantenimiento?

8. ¿En qué temporada piensa que se suelen utilizar los tejidos de lino? ¿Por qué?

Las fibras paralelas que se encuentran en la corteza del tallo son las que forman la hilaza. Para obtener la fibra de lino se procede a la separación de la hilaza del resto del tallo.

Fibra de lino

Sabía que...

El lino es una de las fibras más antiguas que existen en la Historia de la Humanidad. Se puede considerar una planta prehistórica, ya que se han encontrado restos de 5 o 6.000 años antes de Cristo.

Las operaciones mecánicas y bioquímicas que se realizan para obtener la fibra de lino son las siguientes:

1 Recolección: se lleva a cabo en el momento idóneo, cuando las flores han producido frutos y el tallo comienza a amarillear. Se corta la planta por la parte inferior del tallo y, a continuación, se deja secar sobre el terreno.

2 Enriado o maceración: es un proceso de transformación del tallo mediante putrefacción, para eliminar las materias pépticas del tallo de la planta, por la humedad y el calor. Este procedimiento se puede realizar de varias formas: en un río, en un estanque, al aire libre o artificialmente.

3 Triturado: consiste en separar la madera de las fibras. Se realiza mecánicamente mediante máquinas trituradoras.

4 Espadillado: se golpean los manojos de tallos para desprender la cañamiza que se encuentra entre las fibras. Se utiliza un cuchillo de madera especial llamado espadilla, para raspar los tallos.

5 Rastrillado: en este paso del proceso se pasan los trozos por unos rastrillos de madera, para separar definitivamente la fibra de la madera y obtener unos hilos más finos, que se puedan hilar.

Aplicación práctica

Se marcha de vacaciones con un grupo de amigos a la playa durante unos días de agosto, ¿qué tipo de prendas llevará teniendo en cuenta que en la costa las temperaturas rondarán los 30 ºC?

SOLUCIÓN

Teniendo en cuenta la temporada del año, deberá llevar prendas de fibras naturales o sintéticas, ligeras, frescas, transpirables, cómodas, suaves. Prendas con posibilidad de utilizarse para distintas ocasiones, que puedan guardarse sin que se arruguen demasiado, evitando en lo posible prendas de lana, tejidos gruesos, prendas pesadas y con demasiada ornamentación.

3.6. Las fibras artificiales

Este tipo de fibras se obtienen fundamentalmente de la celulosa y de la caseína, aunque también pueden fabricarse a partir de proteínas vegetales, procedentes de algunas plantas como el cacahuete, el maíz o la soja.

La celulosa es la materia que se encuentra en la composición química de los vegetales y la materia prima necesaria en la producción de fibras de celulosa regenerada.

La celulosa de la madera (minuciosamente triturada) o de los linters de algodón, se trata químicamente hasta que se disuelve y se transforma en una pasta, que se pasa por una hilera y, tras eliminar el disolvente, se convierte en filamentos de celulosa.

Definición

Linters Los linters de algodón son hilachas blanqueadas de algodón dispuestas para ser procesadas. Se extrae de la semilla del algodón y posee un alto contenido de celulosa.

Según el sistema de disolución utilizado, se obtiene un tipo diferente de celulosa regenerada.

Los sistemas de fabricación utilizados son altamente contaminantes y con un consumo elevado de agua.

Entre las fibras artificiales más importantes se encuentran el rayón viscosa, el acetato y el cupro.

Guantes de rayón

Rayón viscosa

Es la más común de las fibras artificiales y se elabora a partir de la celulosa. La materia utilizada en su fabricación es generalmente la madera de abeto. Es la primera fibra artificial de tipo celulósico y una de las más utilizadas. Si se presenta en forma de filamento continuo, se le denomina rayón viscosa; y cuando se presenta cortada en filamentos de longitud determinada, se le conoce como fibrana. Es una fibra fresca y transpirable, con un brillo similar a la seda, que amarillea con el calor.

Rayón acetato

La materia prima utilizada para su producción son los linters, residuos de hilados de algodón y celulosa pura.

Cupro

Se fabrica con un proceso de óxido de cobre amoniacal. La materia prima utilizada son los linters de residuos de hilados de algodón o celulosa.

Estos tres tipos de rayones normalmente se utilizan para la fabricación de tejidos habituales. Las propiedades más importantes que presentan estos tejidos son:

1 Finura, que puede variar según el diámetro de las fibras.

2 Resistencia, la viscosa posee una mayor resistencia que la lana al cobre o al acetato.

3 Brillo y superficie, que puede ser rugosa, lisa o granulada.

Estas fibras ocupan un lugar muy importante en el mundo en cuanto a uso y comercialización, por detrás de fibras como el algodón.

3.7. Las fibras sintéticas

Las fibras textiles sintéticas se fabrican con materias primas, como el carbón, el petróleo, el alquitrán, etc., además de otro tipo de productos y derivados petroquímicos. En su composición están formadas por polímeros muy largos cuya estructura es similar a los plásticos.

Nota

Los polímeros son materiales cuyo origen puede ser natural o sintético, formados por moléculas de gran tamaño, a las que se les denomina macromoléculas

La fabricación de las fibras sintéticas es similar al proceso de elaboración de las fibras artificiales, como el rayón y el acetato, haciendo que una masa pastosa se solidifique formando filamentos. Posteriormente, estos filamentos reciben determinados tratamientos para conseguir las propiedades necesarias, como resistencia al calor y a la humedad, elasticidad, ligereza, facilidad para ser tintada, resistencia al desgaste, a los ácidos, etc.

Tejidos de poliéster

El poliéster pude ser trabajado en filamento o en fibra cortada y se fabrica en tejidos de diferentes propiedades con aplicaciones muy diversas.

Sabía que...

Existen técnicas para añadir un colorante a un polímero, lo que permite teñir la fibra con anterioridad al hilado de la misma, para conseguir una mayor estabilidad del color, que no se destiña y evitar un teñido posterior.

También son ejemplos de fibras sintéticas poliamidas, el lilión o el perlón, que, mezclados con fibras de lana y algodón, dan como resultado fibras con una gran resistencia. Una de las características más importantes de las poliamidas es su gran resistencia a la rotura.

Actividades

9. Explique por qué comenzaron a fabricarse las fibras artificiales y sintéticas.

10. Estas fibras imitan las propiedades de las fibras naturales, ¿por qué cree que esto es así?

11. Reflexione si, a nivel industrial, es más rentable la producción de fibras naturales o de fibras sintéticas.

4. Propiedades de las fibras textiles

Los atributos y cualidades de las fibras tienen una influencia directa en los productos y artículos textiles: hilos, tejidos, acabados y prendas.

Una fibra idónea es aquella que permite hilarse en buenas condiciones y utilizarse para unas aplicaciones determinadas.

Las fibras textiles poseen una serie de propiedades y características que pueden estudiarse atendiendo a diferentes parámetros. Si se tienen en cuenta las formas geométricas y las condiciones físicas, se pueden diferenciar dos tipos de fibras, según su extensión y distribución longitudinal:

1 Filamentos continuos, como el rayón, la seda, el nailon o el orlón, que tienen una longitud indefinida.

2 Hebras o fibras discontinuas como el algodón, la lana y las fibras artificiales cortadas, que tienen un largo determinado: unas veces con una longitud muy corta y otras con una extensión mayor, pero siempre definida.

Aplicación práctica

Usted es el responsable de la sección de tejidos en una empresa. Ha de asesorar a un cliente que, por su trabajo de ejecutivo, necesita un traje de caballero de uso diario, para la temporada otoño-invierno. Si la tienda dispone de tejido de algodón, lino, paño de lana, mezcla de lana y poliéster, ¿qué tipo de tejido le recomendará para que el traje sea elegante, suave y duradero a un precio razonable?

SOLUCIÓN

En primer lugar, considerará la temporada en la que el cliente utilizará el traje, el precio que está dispuesto a pagar, si su trabajo consiste en permanecer en la oficina continuamente o si, por el contrario, debe visitar clientes diariamente.

Tras hacer estas valoraciones, seguramente se decante por el tejido mezcla de lana y poliéster, puesto que el tejido de algodón, más basto, no suele utilizarse para la confección de trajes de caballero; tampoco el de lino, por ser una fibra fresca para el invierno; ni el tejido de paño de lana, que será demasiado grueso para este tipo de prenda.

Entre las características más importantes que se pueden observar en las fibras textiles se encuentran las que se indican a continuación en los siguientes epígrafes.

4.1. Tacto, brillo y color

El brillo, el color y la textura, es decir, el aspecto y la sensación al tacto, que viene dada por la estructura microscópica de las fibras, son propiedades físicas y ópticas de la fibra, que se aprecian de forma visual.

Como ejemplo de este tipo de propiedades en las fibras textiles más importantes, destacan las siguientes:

1 Los tejidos de algodón se caracterizan porque son bastante confortables.

2 Los tejidos de lana poseen una textura suave, muy apropiada para prendas de abrigo.

3 La seda es una fibra cuyas cualidades más importantes son que tiene una textura brillante y fina, suave, lisa y crujiente.

4 La superficie de la fibra de lino es muy lisa y permite que el tejido sea suave al tacto.

5 El tejido de poliéster puede ser brillante o mate, por los tratamientos especiales de texturizado, que a su vez pueden rizarlo, lo que le confiere un tacto más cálido.

Fibra de seda teñida

4.2. Conservación del calor

La capacidad de una materia textil para abrigar, es decir, resguardar del frío, está relacionada con la conductividad o poder calorífico, la aspereza de su superficie y la facilidad para contener aire y otros gases. La lana, la seda y, generalmente, todas las fibras proteínicas son, respecto a esta cualidad, superiores a todas las demás fibras naturales y sintéticas, por su composición y estructura.

La lana es muy buen aislante térmico, ya que posee una gran cantidad de aire inmóvil retenido entre las fibras, lo que impide, por tanto, la conducción térmica. Además, la superficie esponjosa del tejido, actúa como factor aislante, al no adherirse a la piel, permitiendo que entre esta y el tejido se mantenga una primera capa de aire.

Por el contrario, el caso de la fibra de lino, al ser un buen conductor térmico, los convierte en tejidos frescos, porque no conservan el calor.

El tejido de algodón es fresco y su uso resulta confortable.

Nota

Entre las características que deben analizarse en las fibras textiles destacan la resistencia a la luz (el sol tiende a degradar la mayoría de las fibras) y la resistencia al calor (en algunos casos -origen natural- tiende a carbonizar la fibra).

4.3. Absorción de humedad

La absorción de agua o higroscopicidad es una de las propiedades más importantes de las fibras textiles. El agua tiende a hinchar las fibras, especialmente aquellas de origen vegetal, por ello, es importante controlar el grado de humedad de una fibra.

Según el tipo de tejido, se comportará de una forma u otra frente a la humedad:

1 Los tejidos de algodón absorben fácilmente el sudor y, en general, el agua.

2 Las fibras de lana absorben mucho la humedad y pueden retener el agua de hasta el 40 o 45% de su peso, por lo que les cuesta secarse.

3 La fibra de lino absorbe y retiene el agua en una proporción entre el 50 y 60% de su peso.

4 La seda absorbe rápido la humedad, aunque es resistente a ella.

5 Las fibras sintéticas carecen de algunas propiedades importantes que poseen las fibras naturales, como la higroscopicidad, que les hace imposible absorber la humedad y el sudor, por ejemplo, siendo por este motivo calientes en verano y frías en invierno. Por esto, también se limpian fácilmente las manchas de origen acuoso y se secan con facilidad.

6 Las poliamidas son inmunes al moho y a la humedad, son fibras inertes que no absorben agua.

Sabía que...

Las buenas fibras textiles resisten el ataque de los ácidos y las bases de concentración moderada hasta temperaturas de 60º a 80 ºC.

4.4. Elasticidad

La elasticidad de una fibra se refiere a la facilidad para recuperarse después de haber sufrido una deformación, es decir, la capacidad de regresar a su forma y dimensión original tras la deformación. En ello, influyen variables como la humedad, temperatura y estiramiento inicial.

Dentro de las fibras textiles, y en relación con esta propiedad, destacan las siguientes:

1 La fibra de lino es muy elástica, aunque más rígida que el algodón y, por tanto, menos flexible.

2 La fibra de lana posee una muy buena elasticidad.

3 Las fibras de la familia poliamida, dentro de las de tipo sintético, son muy elásticas.

4 Otro tipo de fibra muy elástica es la licra, perteneciente a las fibras sintéticas de poliuretano.

Sabía que...

La fibra de lana se caracteriza por su finura y elasticidad, propiedad por la cual se puede alargar hasta un 50% de su longitud sin romperse.

4.5. Resistencia al envejecimiento, a la abrasión, a la tracción, química, a la luz solar

Las propiedades de resistencia al envejecimiento de la fibra con el uso, la abrasión o al rozamiento son muy importantes en una materia textil.

La resistencia mecánica a la tracción y la rotura es un parámetro característico también de cada fibra.

Importante

La resistencia a la fractura o rotura se expresa como tenacidad de una fibra.

Cuando se hace referencia a la resistencia química de la fibra textil, se considera principalmente la resistencia a los álcalis y ácidos, pudiendo alcanzar en algunas fibras textiles una resistencia bastante favorable a concentraciones moderadas de estos productos.

Muchas fibras son sensibles también a disolventes orgánicos, como hidrocarburos, alcoholes, esteres y cetonas y a la acción de la luz, moho y bacterias.

Así, por ejemplo:

1 El lino tiene una alta resistencia mecánica. Es una fibra lisa y resistente a la tracción, más fuerte que el algodón.

2 La lana tiende a desteñirse con la luz, posee una resistencia mecánica baja que compensa con su elasticidad. Si está húmeda es poco resistente.

3 La seda es una fibra ligera, muy resistente a la tracción, tanto en húmedo como en seco. Se descompone rápidamente con el calor y la luz.

4 Los rayones o sedas artificiales poseen mejor resistencia química que la seda, aunque tienden a ser inflamables.

5 Las fibras sintéticas, en general, tienen una gran duración y mayor resistencia mecánica que las naturales y artificiales. Poseen una excelente resistencia a la luz solar, incluso en el caso de estar expuestas al sol de forma permanente.

6 Los tejidos del tipo poliamida tienen una elevada resistencia mecánica, así como resistencia al desgaste, sin embargo, se degradan bajo la acción de la luz.

7 Los tejidos de poliéster son muy resistentes al ataque químico y poseen una larga duración y fácil mantenimiento.

Nota

La luz del sol tiende a degradar la mayoría de las fibras.

4.6. Reactividad química

Esta cualidad se refiere a la capacidad de las fibras textiles para ser solubles o insolubles en determinados reactivos químicos.

En este sentido, destacan las propiedades de los siguientes tipos de fibras:

1 El lino, por ejemplo, resiste mejor que el algodón las lejías o álcalis.

2 La lana es resistente a los ácidos, pero no lo es a los álcalis (lejías), incluso diluidos.

3 El algodón resiste mal a los ácidos y bien a las lejías.

4 En general, las fibras sintéticas son resistentes a la mayoría de los agentes químicos.

5 Las fibras poliamidas tienen, en general, una buena estabilidad frente a ácidos y álcalis.

6 El poliéster, sin embargo, resiste a los ácidos, pero no a los álcalis.

4.7. Otras propiedades de las fibras textiles

En la tabla siguiente se indican de forma general aquellas propiedades más importantes que se pueden estudiar en una fibra textil.

Propiedades | Definición
Tacto | Es el modo en que se siente una fibra: suave, áspera, etc.
Brillo | Luz que refleja: brillante, lustrosa o mate.
Color | Apariencia visual que percibe el ojo, atendiendo a las radiaciones de luz que se reflejan.
Conductividad térmica | Facilidad para conducir el calor.
Conductividad eléctrica | Propiedad para transferir cargas eléctricas.
Higroscopicidad | Capacidad para absorber líquidos.
Elasticidad | Capacidad para recuperarse después de una deformación.
Rigidez | Resistencia a la doblez (contrario a la flexibilidad).
Resistencia a abrasión | Disposición de una fibra para soportar el frote o rozamiento.
Resistencia a tracción | Fuerza que soporta la fibra hasta llegar a la rotura, cuando se somete al estirado o tracción.
Tenacidad | Resistencia que opone una fibra a deformarse o romperse.
Fragilidad | Facilidad para romperse.
Pilling | Formación de pequeños nudos o bolitas en la superficie de un tejido debido al roce y al uso.
Resistencia química | Resistencia a la descomposición por álcalis, ácidos, oxidantes y disolventes.
Resistencia a luz solar | Oposición a la degradación causada por la luz solar directa.
Resistencia a compresión | Esfuerzo que soporta una fibra durante su compresión hasta la rotura.
Resistencia a formación del moho | Oposición a la formación de moho en su superficie.
Resistencia a polillas | Fortaleza ante la acción de organismos que destruyen la fibra como las polillas.
Cohesión | Capacidad de las fibras para permanecer unidas.
Cobertura | Habilidad para extenderse y ocupar espacio.
Peso específico | Relación entre el peso y la longitud de la fibra.
Afinidad tintórea | Predisposición de la fibra ante los colorantes.
Capilaridad | Propensión de una fibra para la transferencia de humedad en su superficie.
Fieltrado | Propiedad de determinadas fibras, como la lana, para adherirse entre sí, mediante tratamientos de fricción y humedad, formando el fieltro.
Sensibilidad al calor | Aptitud para reblandecerse o fundirse.
Inflamabilidad | Facilidad para incendiarse y quemarse.

Las propiedades básicas deseables en una fibra son:

1 Que soporte diferentes tratamientos térmicos, como el tintado o el planchado.

2 Que posea una resistencia y elasticidad suficientes.

3 Que disponga de capacidad para que aguante el color de forma permanente.

4 Que sea confortable al contacto con la piel.

Las fibras sintéticas presentan unos comportamientos excelentes en cuanto a duración, resistencia y fácil cuidado, lo que ha provocado en gran medida un desplazamiento en la utilización de las fibras naturales.

Así, por ejemplo, serán más resistentes la poliamida (nailon) y el poliéster (tergal) que la lana y el algodón. En cambio, estos últimos absorberán mejor la humedad. Para la realización de un artículo textil, en primer lugar, hay que pensar qué tipo de hilo o tejido se desea, para a continuación, elegir la fibra más adecuada.

Actividades

12. Busque información sobre las siguientes cuestiones: ¿qué tipo de producto es el fieltro? ¿Cómo se elabora? ¿Para qué clase de artículos se utiliza?

Todas las propiedades estudiadas dependen del uso y aplicación que se le dé a la fibra. Así, en el sector de las prendas de vestir, las propiedades que más suelen apreciarse son las siguientes:

1 Percepción al tacto, a la vista.

2 Protección frente al frío, al calor, al agua.

3 Confortabilidad.

4 Facilidad de mantenimiento.

5 Duración de la prenda.

Actividades

13. Busque información sobre la fabricación y utilización de los siguientes tipos de fibras: algodón mercerizado, pura lana, lana virgen y lana regenerada.

5. Técnicas básicas de reconocimiento de las fibras textiles

En muchas ocasiones, es preciso conocer el tipo de fibra que compone un hilo, tejido o prenda. Los productos textiles en general llevan un etiquetado de composición, donde aparece el tipo de fibras con el que está elaborado el artículo y su porcentaje de composición.

Para la identificación de las fibras textiles se disponen de varios métodos, unos sencillos y otros más sofisticados, como pruebas de laboratorio. Entre los métodos de reconocimiento más importantes se encuentran los siguientes:

1 Inspección visual de la muestra: se realiza por medio de un análisis visual del tejido, observando el tejido a simple vista.

2 Prueba de combustión: se basa en la aproximación de la fibra a una llama hasta que se quema, para observar su reacción.

3 Prueba microscópica: se utiliza un microscopio para observar su composición.

4 Prueba de solubilidad o ensayo químico: se introduce la fibra en un producto químico para verificar si esta se disuelve.

5 Prueba de manchado: se aplican tintas especiales que colorean determinadas fibras.

6 Punto de fusión: se estudia la temperatura a la que se funden o reblandecen algunas fibras termoplásticas.

Definición

Fibras termoplásticas Las fibras termoplásticas son fibras cuya composición es similar a un plástico: al calentarse son moldeables, si se eleva la temperatura se derriten y cuando se enfrían, se endurecen.

A continuación se desarrollan los tipos de ensayos más utilizados.

5.1. Inspección visual

Este tipo de análisis consiste en la observación ocular y en el análisis del tacto de la fibra.

Mediante inspección visual se pueden distinguir las siguientes fibras:

1 Algodón. Tiene una longitud inferior a 45 mm, es ondulada y retorcida.

2 Lino. Tiene un tacto duro, rígido y brillante.

3 Lana. Posee longitudes de entre 7 y 20 cm, es ondulada y con un tacto especial causado por las escamas.

4 Seda. Es un filamento continuo, liso, suave, brillante, con un crujido especial.

5 Fibras sintéticas. Están formadas por filamento continuo, o fibras cortadas de idéntica longitud, son lisas, de sección circular y regular.

En una observación visual se observan aspectos tales como:

1 La presentación de la muestra.

2 La presencia o no de impurezas.

3 La longitud de la fibra.

4 El lustre, color, cuerpo y textura.

5 El tacto suave o duro, liso o áspero, caliente o frío, rígido o flexible.

En este tipo de estudio es muy importante la experiencia del analista y su evaluación solo debe ser tomada como punto de partida, para recurrir a otros métodos, ya que es arriesgado emitir un juicio atendiendo solo a la inspección visual (a no ser que se trate de algo muy evidente como un capullo de seda o de algodón).

Rama de algodón

5.2. Ensayo pirognóstico

A este tipo de ensayo se le denomina también prueba de combustión. El experimento se realiza acercando la fibra a una llama de fuego y analizando el modo en que arde, el olor que se desprende y el tipo de residuo que ocasiona.

Con esta clase de ensayo se pueden observar los siguientes comportamientos, en función de la fibra textil de la que se trate:

1 Algodón, lino, yute... arden rápidamente, desprendiendo olor a papel quemado y produciendo cenizas blanquecinas poco resistentes.

2 Las lanas, sedas y pelos arden lentamente y se apagan cuando se retira la llama. Tienen un olor característico y producen residuos negruzcos y sólidos, como carbonilla.

3 Las fibras artificiales se diferencian de las de origen celulósico, que actúan como el algodón (a excepción del acetato que desprende un olor aromático); de las de origen animal, que se comportan igual que la lana; y de las de procedencia mineral, que no arden.

4 Las fibras sintéticas arden mal o no arden, aunque todas se funden originando unas gotas de materia fundida.

Este tipo de ensayo permite identificar la composición química y el grupo genérico al que pertenece la fibra, permitiendo, por ejemplo, distinguir claramente las fibras proteínicas y las celulósicas.

En el caso de que en el tejido exista una mezcla de fibras este método no es muy práctico y habría que recurrir a otro tipo de pruebas.

Aplicación práctica

Usted dispone de un tejido, con un brillo y un tacto que aparentemente parece realizado con fibras de seda natural. Sin embargo, también podría tratarse de fibras sintéticas, a las que se le han aplicado unos tratamientos especiales que imitan el tejido de seda. Para conocer de qué fibra está compuesto el tejido (natural o sintética), ¿qué ensayo podrá realizar en su casa?

SOLUCIÓN

Se corta una muestra de tejido para averiguar el tipo de fibra y se acerca a una llama hasta que se queme, para observar la reacción. Si no arde como la seda ni desprende el olor característico, si no que se funde y encoje, quemándose lentamente con una llama chisporroteante, que deja una gota negra, dura y frágil, podrá deducir que no es seda, si no una fibra sintética.

Si quisiera averiguar exactamente de qué fibra sintética se trata, deberá acudir a un laboratorio.

5.3. Examen microscópico

El microscopio es un instrumento muy importante en un laboratorio textil. La finalidad de esta prueba consiste en observar a través del microscopio el corte transversal y longitudinal de la fibra, para realizar la comparación con imágenes disponibles de distintos tipos de fibras.

Las fibras naturales se identifican fácilmente pues tienen unas secciones longitudinales y transversales características. En cambio, las fibras artificiales, son muy parecidas en este sentido. El aspecto microscópico es un rasgo peculiar de cada fibra y sirve para su identificación.

Este tipo análisis permite determinar si en una muestra de tejido existe mezcla de fibras, al observar distintas formas, finuras y longitudes, que en una inspección visual sería imposible distinguir.

Las características de los principales tipos de fibras son las siguientes:

1 La lana se asemeja en su estructura a una superficie de tejas, por sus escamas.

2 El algodón se distingue por ser una fibra retorcida.

3 Las fibras químicas son difíciles de distinguir unas de otras, pues poseen una sección circular uniforme.

Importante

El método microscópico es útil para determinar si existe mezcla de fibras, por ejemplo.

5.4. Ensayo químico

A este tipo de ensayo se le denomina también marcha analítica y permite determinar de forma cuantitativa y cualitativa los tipos de fibras.

El proceso consiste en someter a las fibras a distintos reactivos químicos para comprobar su solubilidad.

Probetas con reactivos químicos

El ensayo químico se puede utilizar para identificar fibras individuales, para comprobar que una fibra es lo que se supone (por medio de un análisis de disolución) o para la identificación de fibras textiles de varios componentes (consistente en una marcha de identificación de fibras, para conocer los componentes de una mezcla de fibras).

En cada paso que se lleva a cabo, debe determinarse la cantidad y el tipo de materia que se ha disuelto.

Entre los tratamientos más generales se encuentran los siguientes.

Tipo de fibra | Reactivo químico en el que se disuelve
Rayón acetato | Tratamiento con acetona
Fibras proteicas (lana, seda) | Tratamiento a ebullición con sosa cáustica
Poliamidas | Ácido fórmico
Fibras celulósicas | Ácido clorhídrico a ebullición
Fibras acrílicas | Ácido nítrico en frío
Poliéster | Nitrobenceno

Aunque estas cuatro técnicas de reconocimiento son las más importantes, ninguna de ellas puede ofrecer más seguridad que otra, sino que una combinación de las distintas pruebas es el método más completo para realizar un análisis exacto y correcto.

Aplicación práctica

Trabaja en un laboratorio de análisis químicos y debe explicar a un estudiante cómo se realiza el reconocimiento de un tejido para averiguar si está compuesto de algodón 100% o es una mezcla de varias fibras. ¿Cómo explicará al estudiante las pruebas que deberá realizar para averiguar la composición?

SOLUCIÓN

En primer lugar, se corta una pequeña muestra del tejido para realizar los ensayos. A simple vista y mediante reconocimiento visual, parece que su composición es algodón. A continuación, se realiza la prueba de combustión, observando que la fibra en la llama arde rápidamente, produciendo cenizas de color grises y el olor que se desprende es de papel quemado. Para asegurarse mejor, se observa al microscopio la muestra de tejido en la que se ven las fibras retorcidas características del algodón. Finalmente, se introduce la muestra en un recipiente con ácido clorhídrico y se lleva a ebullición, comprobando la total disolución de las fibras. Tras reunir las conclusiones de cada técnica aplicada, se puede asegurar sin lugar a dudas que se trata de un tejido de algodón 100%.

6. Resumen

La fibra textil se puede definir como aquella materia obtenida de forma natural o artificialmente, que puede ser hilada y sometida a diferentes procesos físicos y/o químicos, para posteriormente fabricar hilos y con ellos, tejidos.

Las fibras textiles se pueden clasificar, atendiendo a su origen, en tres grandes grupos:

1 Las principales fibras naturales son la lana, la seda, el algodón y el lino. La lana se obtiene del vellón de las ovejas, la seda del capullo del gusano de seda, el algodón de la planta del algodonero y el lino del tallo de la planta del lino.

2 Las fibras artificiales generalmente derivan de la celulosa y de la caseína y las más importantes son los rayones viscosa, acetato y cupro.

3 Las fibras sintéticas textiles se elaboran a partir de materias primas como carbón, alquitrán, amoniaco, petróleo, además de subproductos derivados de procesos industriales. Destacan el poliéster y la poliamida.

Las propiedades más importantes de las fibras textiles son:

1 Tacto, brillo y color.

2 Conservación del calor.

3 Absorción de humedad.

4 Elasticidad.

5 Resistencia al envejecimiento, a la abrasión, a la tracción, química, a la luz solar.

6 Reactividad química.

Las técnicas básicas de reconocimiento de las fibras textiles más importantes son:

1 Inspección visual de la muestra, mediante observación ocular.

2 Ensayo pirognóstico o prueba de combustión, acercando la fibra a una llama de fuego.

3 Ensayo microscópico, utilizando un microscopio para observar las fibras.

4 Ensayo químico, sometiendo la fibra a distintos reactivos.

Ejercicios de repaso y autoevaluación

1. De las siguientes frases, indique cuál es verdadera o falsa.

La lana es una fibra natural de origen vegetal.

1 Verdadero

2 Falso

El amianto es una fibra artificial de origen mineral.

1 Verdadero

2 Falso

El rayón es una fibra artificial.

1 Verdadero

2 Falso

2. Las fibras textiles que se obtienen mediante procesos químicos con polímeros, se denominan...

1 a. ... fibras naturales.

2 b. ... fibras compuestas.

3 c. ... fibras artificiales.

4 d. ... fibras sintéticas.

3. La raza de oveja más importante en la producción de lana, por su calidad, es:

1 a. La crossbred.

2 b. La alcarreña.

3 c. La merina australiana.

4 d. La churra.

4. En un ensayo pirognóstico, uno de los identificadores de que se trata de una fibra de lino es:

1 a. El olor a cuerno quemado.

2 b. Los residuos en forma de cenizas de color blanco.

3 c. Los residuos sólidos y negruzcos como carbonilla.

4 d. La combustión muy lenta.

5. Complete la siguiente frase, rellenando los huecos.

La ___________ es una fibra ___________ y es la única materia prima textil que se produce en la naturaleza como filamento ___________. Es la fibra más ___________ y una de las más ___________ por sus cualidades.

6. ¿Cómo se denomina a la propiedad de las fibras para soportar el rozamiento?

1 a. Resistencia a la tracción.

2 b. Tenacidad.

3 c. Resistencia a la compresión.

4 d. Resistencia a la abrasión.

7. Explique cómo se reconocería un tejido de seda mediante un examen visual.

8. De los siguientes tipos de fibras, ¿cuáles poseen un mayor poder calorífico?

1 a. El algodón.

2 b. El poliéster.

3 c. El lino y el cáñamo.

4 d. La lana y la seda.

9. Para determinar si en la composición de un tejido existe mezcla de fibras, ¿qué tipo de análisis es el más recomendable?

1 a. Inspección visual.

2 b. Análisis de combustión.

3 c. Separación de fibras mediante procedimiento manual.

4 d. Examen microscópico.

10. Señala en qué tipo de climas se realiza el cultivo del algodón.

1 a. Climas cálidos.

2 b. Climas secos.

3 c. Climas tropicales.

4 d. Climas fríos.

11. Complete la siguiente frase.

La ____________ es la propiedad que identifica el grado de humedad que puede absorber una fibra.

12. ¿En qué consiste la prueba de solubilidad de una fibra?

13. ¿Qué tipo de disolvente descompone la fibra de algodón?

1 a. El ácido fórmico.

2 b. El nitrobenceno.

3 c. La acetona.

4 d. El ácido clorhídrico a ebullición.

14. ¿Qué tipo de fibra requiere la operación de rechinado en su obtención?

1 a. El lino.

2 b. El algodón.

3 c. La lana.

4 d. La seda.

15. Relacione los siguientes tipos de fibras textiles con sus aplicaciones más comunes.

1 a. Algodón.

2 b. Lana.

3 c. Elastán.

4 d. Poliéster.

1 _ Bañador.

2 _ Bufanda.

3 _ Camiseta.

4 _ Impermeable.

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