Семейный сад: фруктовый рай
Часть третья
Наталья Доронина

© Наталья Доронина, 2022

ISBN 978-5-0053-3847-1

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Плодовый сад: от мечты до реальности

Владельцев загородных усадеб можно разделить на два лагеря: одни хотят красивый сад, чтобы радовал глаз и демонстрировал степень успеха в жизни, другие создают усадьбу в самом что ни на есть русском смысле – с красивыми цветниками и полезными во всех отношениях плодовыми деревьями. Но и для первых наступает момент, когда в саду появляется хотя бы одна грядочка с земляникой. И момент этот совпадает с появлением малышей – детей или внуков. Потому что купить за деньги можно все, кроме радости проснуться рано утром, босиком выйти в сад, сорвать румяное яблоко и протянуть его малышу.

В последние годы я составила десятки списков лучших сортов плодово-ягодных культур для садов Подмосковья. Мы обсуждали с владельцами садов все: вкус, размер и цвет плодов, количество деревьев и кустарников для конкретной семьи, качество земли и микроклимат участка…

И все ради того, чтобы в конкретном саду плодово-ягодные растения стали не банальной «кормовой базой» семьи, а украшением усадьбы, тем наследством, что можно передать детям и внукам.

Будь у меня сегодня новый участок земли, я бы закладывала плодовый сад с трезвым расчетом.

Во-первых, исходя из количества едоков + совсем немного для «друзей».

Во-вторых, только современные устойчивые к болезням и вредителям сорта с высокой зимо- и морозостойкостью.

В-третьих, покупала бы саженцы только в питомнике, либо в садовых центрах, имеющих свои  питомники.

В-четвертых, освоила бы искусство прививки, чтобы по своему вкусу на готовые саженцы привить еще по 1—2 сорта. Потому что нет ничего разумнее, чем иметь одну яблоню летнего сорта с парой прививок, в том числе и старых сортов, которые, увы, слишком доступны для болезней и вредителей.

И еще. В своих мечтах мы часто грезим детскими воспоминаниями и непременно хотим увидеть в своем саду любимые сорта яблонь и вишен. Увы, старые проверенные десятилетиями сорта нынче стали жертвой серьезных болезней и чтобы получать урожай, приходится проводить до 10 обработок фунгицидами и инсектицидами. И это большая проблема не только из-за необходимости тратить на обработки много времени и сил, но и для сохранения устойчивой экосистемы в своем саду.

Смелее ищите современные сорта, наиболее устойчивые к болезням и вредителям. Поверьте, среди них есть немало таких, чьи плоды ни по вкусу, ни по аромату не уступают плодам нашего детства.

Плодовые деревья и кустарники сами по себе очень красивы. Причем, весь сезон – от начала цветения (помните: белых яблонь дым), до плодоношения – такое разнообразие формы и цвета! Но и зимой правильно сформированные кроны яблони и груши очень графичны и эффектны. Тем не менее важно грамотно совместить плодовые деревья и ягодные кустарники с декоративными растениями, зоной отдыха и даже водоемом.

В этой книге поделюсь своими знаниями и опытом выращивания в саду наиболее распространенных плодовых деревьев.

Яблони и груши

Куда ж без них в садах средней полосы России? Пожалуй, трех яблонь достаточно. Летнюю желательно на клоновом подвое, скороплодную. А вот осенних максимум две, и на семенном подвое или клоновом, но высокорослом. Они – основа яблоневого сада. Желательно, чтобы это были сорта разных сроков созревания и хранения.

А вот зимний сорт, скорее всего, не сажала бы. Конечно, хочется яблочек своих и в апреле, но, во-первых, у многих дачников есть проблемы с хранением, во-вторых, поспевают такие сорта ближе к середине октября, когда в саду уже могут быть существенные заморозки, способные повредить кожицу плодов.

Пожалуй, к этим 3-м добавила бы только китайку. Обязательно китайку Керр, потому что у нее одной компактный размер и яблочки, которые могут долго храниться. Но это тот вид яблони, который не обязательно сажать в плодовой части сада – она хороша и в зоне отдыха, и в группах с декоративными культурами.

С грушами история примерно такая же – одна летняя и одна осенняя. Если у соседей нет или не планируется посадка груш, то для хорошего опыления и высокой степени завязываемости плодов достаточно сделать перепрививку одной ветки подходящим сортом.

Если же площадь участка позволяет, а проблема хранения урожая решаема, то, безусловно, в саду нужны поздние сорта яблони и груши.

Впрочем, проблему разнообразия сортов можно решить и проще: покупать многосортовые саженцы или освоить науку прививки.

Слива во всех видах

Это такой фрукт, что можно за счет разных видов и сортов есть сливы с конца июня по сентябрь. Правда, придется подбирать саженцы с учетом их взаимоопыляемости. Поэтому я бы ограничилась парой сортов сливы домашней поздних сроков созревания, одной алычой (слива русская), одной сливой китайской. Алыча и слива китайская опыляют друг друга, созревают рано – с начала июля.

А ассортимент сортов отечественных, белорусских и наиболее зимостойких зарубежных сегодня велик, так что можно выбрать сливы на разный вкус, цвет и размер.

Вишня и черешня

На сегодняшний день черешня более привлекательна для наших садов в силу того, что значительно реже болеет монилиозом и коккомикозом. А сорта «северной» группы очень разнообразны. Остается только сделать выбор саженца и усиленно заниматься снижением и формированием кроны, т.к. это очень рослые деревья, а в саду нужно как минимум 2 дерева или вступить в кооперацию с соседями.

Но и от вишни отказываться не стоит. Однако лучше ограничиться одним растением, выбрав самоплодный, скороплодный и устойчивый к болезням сорт.

Немаловажно подбирать сорта черешни и вишни с разными сроками плодоношения, чтобы свежая ягода была на столе как можно дольше.

Вишня войлочная тоже имеет право на место в саду. Только нужно строго следить за ее здоровьем и сажать так, чтобы не подопревала корневая шейка.

Черевишня и прочие «абрикосы»

А вот экспериментировать с посадкой черевишни, правильнее её называть дюк, думаю, можно только набравшись опыта и изучив досконально все тонкости выращивания этой культуры. С ней не так все просто, как пишут копирайтеры в интернете.

Очень все не просто и с выращиванием в средней полосе абрикоса и тем более персика. Если у вас нет возможности постоянно жить за городом и пристально наблюдать за погодой и своим садом, то на эти культуры засматривайтесь в самую последнюю очередь.

Вот такой список фруктовых деревьев классического русского сада получается. Конечно, хочется и того еще посадить, и этого, и сорта такие разные… но. Всегда нужно помнить, что каждому растению для нормального плодоношения нужна определенная территория, хорошая освещенность и ваше время для ухода.

При подборе пород и сортов для сада особое внимание уделяйте устойчивости культур к неблагоприятным условиям среды (зимостойкости и морозостойкости, устойчивости к засухе к наиболее опасным болезням), скороплодности (времени вступления в плодоношение), урожайности и качеству плодов.

И ещё один важный момент для владельцев малых садов (6—15 соток): дружите с соседями, по возможности согласовывайте, какие сорта кто планирует сажать, тогда проблема с высокой урожайностью будет в большой степени решена за счет более качественного опыления плодовых и ягодных культур.

Вывод: составляем список, выверяем, сокращаем до разумного минимума и очень ответственно относимся к поиску саженцев и их покупке.

Рисуем план сада

У каждой культуры свои требования к плодородию, структуре и кислотности почвы, температуре и влажности, уровню залегания грунтовых вод. Поэтому до покупки саженцев необходимо обследовать участок, определить уровень залегания подземных вод, качество почвы, потому что важно найти лучшее место каждому растению.

Все садовые культуры светолюбивы и загущение отрицательно сказывается на продуктивности сада и качестве урожая. Недопустимо вперемежку высаживать деревья, кустарники и овощные культуры, потому что это мешает проведению работ по защите от вредителей и болезней.

Размещать культуры в саду надо группами по породам. Как правило, семечковые культуры сажают одной группой, а косточковые – другой. Ягодные кустарники и землянику сажают удаленно от плодовых деревьев и огорода.

Наиболее засухоустойчивы вишни, несколько уступают им яблоня и груша. Грунтовые воды должны быть расположены не ближе 2—3 м от поверхности почвы для яблони и груши и 1,5—2 м для вишни и сливы. Более близкое расположение грунтовых вод ухудшает водно-воздушный режим почвы и может привести к гибели растений. Однако и на таких участках сажают плодовые деревья, используя насыпные клумбы.

Лучше всего плодовые деревья разместить с северной, северо-западной или северо-восточной части участка. Желательно, чтобы высота растений возрастала в направлении с юга на север. Например, на южной стороне участка можно разместить овощные культуры и землянику, на северной – яблони и груши, а между ними посадить среднерослые породы – вишни, сливы, ягодные кустарники.

При определении места плодовых в саду необходимо также учитывать, какие породы хорошо совместимы друг с другом, а какие плохо переносят соседство с другими плодовыми и декоративными культурами.

Подготовку участка к посадке следует начинать с составления проекта планировки, определив местоположение жилого дома, хозяйственных построек, плодового сада, ягодников и огорода. Не обязательно приглашать профессионального ландшафтного дизайнера (хотя советы профессионала всегда ценны!), иногда достаточно консультации у грамотного специалиста.

Нарисовать же план можно и самостоятельно. Для этого вам понадобятся миллиметровая бумага, карандаши и ластики. А еще – разного размера пуговицы… Последние будут изображать деревья и кустарники, чтобы можно было легко подвигать их по плану участка и найти самое лучшее место для каждой культуры. В помощь садоводам простые и сложные компьютерные программы по ландшафтному дизайну.

Саженцы

Спонтанная покупка саженца – это не для серьезного землевладельца. Растение нужно выбирать обдуманно, ведь с новым жильцом сада вам предстоит прожить не один год, а с яблоней, например, всю жизнь, еще и детям-внукам достанется.

Где и как покупать

Если покупать качественный посадочный материал, квалифицированно сажать его и обеспечивать в первое время хороший уход, то ваш саженец обязательно приживется.

Первое правило. Никаких спонтанных покупок. Никогда не покупайте у сомнительных продавцов. Сортовые плодовые деревья лучше приобретать в специализированных питомниках. Если уж вам очень нужна какая-нибудь новинка, то лучше потратить время на поездку в селекционный институт или к известному садоводу, который выращивает посадочный материал этого института. Огорчений будет меньше, если вы будете покупать посадочный материал районированный и выращенный в климатической зоне вашего садового участка.

Второе правило: как минимум за 3 недели до покупки, определите место будущей посадки и выкопайте и заправьте посадочную яму Сразу же после посадки, подвязывайте саженец и проводите обрезку побегов. Это позволит вырастить гармоничную крону и получать максимальные урожаи.

Третье правило: сажать плодовые деревья рано весной или поздней осенью.

Внесезонные покупки и посадки возможны только качественных саженцев с закрытой корневой системой.

Безопасность – это важнейшее правило для создания сада. И она начинается в питомнике. Если там работают специалисты и соблюдаются все правила выращивания саженцев, включая обработки от болезней и отбраковку растений, пораженных вирусами, значит вы сможете получить качественный и здоровый саженец, что скажется не только на его росте, но и потребует минимальных усилий по уходу в ближайшие годы.

Не стесняйтесь и уточняйте, какие средства защиты используют производители, были ли в питомнике растения с бактериальным ожогом, черным раком или другими серьёзными заболеваниями.

ОКС – только для молодых саженцев

С открытой корневой системой можно приобретать плодовые деревья в возрасте 1-2-х лет. Более старшего возраста только в крайнем случае и в очень надежном питомнике.

Сроки продажи саженцев с ОКС: ответственные питомники продают такие саженцы в Центральной России с 15 апреля по 15 мая и с 25 сентября по 25 октября.

Саженец должен выглядеть свежим, чистым. Никаких вялых или подсушенных веточек. Никаких следов от вредителей или очагов болезней. Четкая и понятная этикетка.

При покупке внимательно осмотрите корневую систему, место прививки и крону. Строение растения должно быть пропорционально, корневая система развита. Корни должны быть завернуты во влажную рогожу или саженцы находятся в прикопе.

Если корни грубо обрублены – не покупайте не только этот саженец, но и все, что предлагает продавец. Такие промахи говорят о безответственности.

Корни здорового саженца светлые снаружи и на срезе, на них не должно быть ни бурых, ни белых пятен, никаких наростов. Мочковатая корневая система должна иметь не менее пяти основных корней, стержневая – не менее трех, а их длина должна составлять около 30 см.

Растения в возрасте более 3-х лет должны продаваться только с комом земли, при этом его размер зависит от возраста, а диаметр минимум 50 см. Чтобы не обмануться, лучше запомнить такое правило: диаметр кроны может быть больше диаметра корневой системы не более чем на 25%. Если земляной ком с корневой системой значительно меньше кроны, то лучше не покупать.

Высота однолетних семечковых саженцев должна составлять 1,2—1,3 м, косточковых – 1,4—1,5 м. Не верьте, если продавец объясняет слишком мелкий размер саженца слаборослым подвоем. Слаборослость проявляется в стадии плодоношения, а никак не в первые 1—3 года.

Двухлетние плодовые саженцы должны иметь не менее 3 боковых веток и проводник и соответствовать следующим требованиям: длина корней 35—40 см; высота штамба у саженца яблони на сильнорослом подвое 50—60 см, толщина штамба 2,0—2,5 см, длина основных скелетных ветвей 50—60 см; у яблони на клоновом подвое соответственно 30—40, 1,5—2,0 и 40—50 см; у вишни и сливы высота штамба должна быть 40—60 см, толщина 2,0—2,5 см, длина основных скелетных ветвей 40—60 см.

Слишком крупные саженцы либо приехали из более теплых краев, либо при выращивании были нарушены сроки поливов и внесения азота. Это в дальнейшем негативно скажется на состоянии дерева.

Если вы купили саженец с ОКС, а посадить сразу не можете, то оберните корни влажной хлопковой тканью, затем полиэтиленом и положите в прохладное место. Перед тем как перевозить саженец из города на дачу обвяжите ветки мягкой лентой и притяните к стволу.

ЗКС – отличный вариант

Весна на большей части нашей страны то слишком ранняя, то никак не придет. Неустойчивая погода диктует сжатые сроки весенней посадки древесных культур. Это одна из причин, почему все большее число дачников и садоводов предпочитает покупку растений с закрытой корневой системой. Именно ЗКС позволяет проводить посадку деревьев и кустарников даже в летние месяцы.

На наш рынок поставляют растения с закрытой корневой системой как отечественные, так и зарубежные питомники. Одни растения поступают в продажу в пластиковых контейнерах или мягких сумках, другие с упакованным земляным комом. Неверно думать, что в последнем случае приживаемость саженцев хуже: важен способ выращивания, а не материал контейнера.

При выборе растений с комом земли, упакованном в рогожу, а крупные еще и в металлическую сетку, следует обратить внимание прежде всего на этикетку. Например, немецкие питомники указывают не только размер растения, но и количество пересадок. Земляной ком должен быть влажным, не рассыпаться, округлой или конусовидной формы. Упаковка должна туго обтягивать земляной ком и не иметь разрывов.

У правильно выращенного и выкопанного растения корневая шейка находится практически на поверхности земляного кома.

Растения с комом имеют небольшой срок реализации и их высаживают либо весной, сразу после оттаивания почвы, либо осенью. Какое-то время их можно хранить, поместив прямо с упаковкой в прикоп или просторный контейнер и прикрыв влажным мхом-сфагнумом или керамзитом.

Растения в контейнерах выращивают дольше, потому что корневая система все время находится в стесненных условиях и это тормозит развитие. Их производство дороже, но и сроки реализации значительно больше.

О качестве растений в контейнере можно судить не только по надземной части, но и по состоянию корневой системы. Немного светлых корней, проникших в дренажные отверстия, говорят о том, что земляной ком густо пронизан и оплетен корнями. Немного сорняков или мха на почве свидетельствует лишь о том, что грунт «родной».

Не стоит покупать растение, если через дренажные отверстия пробились толстые темные корни, на корневой системе видна плесень, а контейнер под напором корней деформировался.

У растений с закрытой корневой системой импортного происхождения есть свои секреты. Из-за особенностей формирования корневой системы, на них не действует традиционное правило, что размер земляного кома должен соответствовать ½ кроны растения или составлять не менее 10 диаметров ствола, измеренного на высоте 1 м от корневой шейки. Как правило, земляной ком у импортных саженцев меньше, но корневая система более качественная.

Маркировка саженцев

Зарубежные и солидные российские питомники используют международную систему маркировки саженцев. Она позволяет «прочитать» особенности растения на этикетке и выбрать правильную стратегию посадки и выращивания саженца:

С-5 – объём контейнера в литрах;

St 180 – штамбовое дерево со штамбом 180 см;

RB – растение с комом земли, упакованным в мешковину;

WRB – растение с комом земли, упакованным в мешковину и металлическую сетку;

ОКС – растение с голыми корнями (открытая корневая система);

GR – растение растет в грунте;

MSt – многоствольное дерево;

Sol – растение-солитер.

Знать эти обозначения важно, особенно если покупаете дорогие саженцы в садовых центрах. Недобросовестные продавцы могут жульничать и при этом не всегда меняют навесные этикетки. Помимо завышенной цены такая подмена может и негативно сказаться на дальнейшей судьбе дерева.

Одно дело, когда мы покупаем саженец в мешковине и прямо с ней сажаем в посадочную яму, чтобы не обрывать мелкие всасывающие корешки. И другое дело, когда мы уверенно начинаем выбивать саженец из контейнера, а земляной ком у него рассыпается, обрывая корешки.

При покупке растений в мелких контейнерах также нужно обращать внимание на надписи.

Например: D-13 – горшок диаметром 13 см (литровый), H-30 – высота 30 см. Так же должно быть торговое или латинское название породы. А правильнее должны быть оба. И указан как минимум производитель. Если этих данных нет, то нужно просить у продавца сертификат.

Импортный посадочный материал завозится в нашу страну в контейнерах с транспортировочным грунтом, который по весу очень легкий, поэтому важно до высадки в грунт обеспечивать качественный и своевременный полив и подкормки.

Какой подвой выбрать

Почему важно знать, какой подвой у выбранного саженца? Да потому, что яблоня Антоновка на семенном подвое начнет плодоносить через 5—7 лет после посадки, а на клоновом – через 2—4. Есть и другие особенности саженцев, привитых на семенной или клоновый подвой.

Деревья на семенных подвоях

Плюсы:

– подвои обеспечивают деревьям прочный «фундамент», потому что развивают мощную корневую систему;

– деревья долговечны и устойчивы к неблагоприятным факторам внешней среды (в том числе к почвенной засухе)

Минусы:

– деревья сильнорослые с кроной большого объема;

– поздно вступают в плодоношение – на 5-7-й год.

Деревья на клоновых подвоях

Плюсы:

– компактная форма дерева;

– невысокий рост деревьев, что сильно облегчает уход и сбор урожая;

– раннее вступление в плодоношение (2—4 год).

Минусы:

– поверхностное расположение корневой системы, поэтому требуются опоры;

– хрупкость корней и необходимость регулярных поливов;

– меньшая долговечность деревьев.

Как сохранить саженцы до посадки

Вы купили саженцы с открытой корневой системой, а сажать еще не готовы? Постарайтесь правильно сохранить их до посадки. Корневую систему необходим обернуть влажной тканью и обернуть полиэтиленовой пленкой. Затем перевезти в сад и там прикопать. Выбрать место, куда почти не заглядывает солнце, нет ветра, но не низину, где скапливается холодный воздух. Нет времени копать траншейку? Хорошо, сложите саженцы на ровной почве. На корневую систему насыпьте рыхлый влажный грунт, лежалые опилки.

Поверх земли или опилок набросьте черную плотную нетканку, закрепите ее, чтобы не сдуло ветром. Обратите внимание, что укрытыми должны быть только корни, а стволы и ветви должны быть открыты свету.

Важно. Корни изначально должны быть влажными, если же они были плохо упакованы и подсохли, то опустите их на полчаса в воду.

Ну, вот и все, саженцы готовы подождать, когда вы приедете и посадите их.

Саженцы с ЗКС до посадки можно хранить не то что день или два, а, порой, и месяц. Но не на солнцепеке. Поставьте контейнеры с растениями в рассеянной тени от деревьев, строго следите за влажностью земляного кома, в жаркую погоду опрыскивайте крону мягкой водой.

Не менее важно понять, надо ли покупать саженцы осенью для весенней посадки и как их хранить в таком случае.

Если осенью вы заехали в питомник и сделали большие закупки саженцев, то нужно разобраться, что сразу посадить, а что отложить до весны. Как правило, саженцы косточковых культур с открытой корневой системой лучше отложить до весенней посадки. Хотя мое мнение: всему свое время и сегодня нет острого дефицита, чтобы покупать такие саженцы осенью.

Тем не менее, способ сохранения саженцев с ОКС и даже с ЗКС есть.

Для саженцев в контейнерах все довольно просто. Нужно высокое место, слегка затененное в полуденные часы. Выкапываем траншею глубиной 25—30 см. Устанавливаем растения в контейнерах довольно свободно, чтобы промежутки можно было засыпать сухим дубовым листом или крупной стружкой. Зимой формируем сугроб из легкого сухого снега. Мокрый снег укладываем вокруг траншеи с саженцами.

Саженцы с открытой корневой системой в зиму кладем в прикоп. Для этого выбираем место у западной стороны дома. Оно не должно заливаться водой во время таяния снега и на него не должен сходить снег с крыши. На выбранной площадке делам траншею глубиной 35—40 см, выстилаем ветками малины, а землю с северной стороны прикопа закрываем еловым лапником.

Укладываем саженцы так, чтобы корневая система была в прикопе, а большая часть надземной части лежала на поверхности земли. Корни засыпаем рыхлой почвой, при сухой осени поливаем, укрываем еловым лапником и прижимаем жердью, чтобы лапник не снесло ветром. Зимой на прикоп набрасываем много снега.

Правила посадки

Современные технологии выращивания саженцев позволяют сажать деревья и кустарники практически в любое время года. И все-таки в условиях средней полосы России осень по-прежнему остается самым лучшим временем для посадки плодовых культур.

Зимняя посадка крупномеров – удовольствие дорогое и сложное. Саженцы в контейнерах, конечно, хороши, но нередко выращены в более теплых краях, да еще и по интенсивной технологии, поэтому им нужно время для адаптации, т.е. их лучше сажать весной и в начале лета, обеспечив тщательный уход и укрытие на зиму.

1 – корневая шейка. Она находится выше первых корней и отличается по окраске коры на стволике: переход от зеленоватой коры ствола к светло-коричневатой корней. 2 – место прививки. Размер посадочной ямы зависит от того, на каком подвое ваш саженец.

Плодовые косточковые деревья лучше сажать весной, или в первой половине сентября.

Прежде чем сажать, нужно позаботиться о «квартире» – посадочной яме.

Посадочные ямы готовят как минимум за месяц. Размер зависит от корневой системы (на 20—30 см больше диаметра земляного кома или кроны дерева), но минимум 50х50 см. Глубина ямы зависит от высоты корневой шейки и глубины залегания подземных вод. Растение сажают на ту же глубину, на какой оно росло в питомнике.

В таблице приведены данные, которые необходимо знать, чтобы своевременно и правильно посадить либо пересадить плодовые деревья.

Внимание. Если в саду были замечен монилиоз, то саженцы после листопада необходимо прыскать фунгицидом.

Для саженце с ЗКС посадочные ямы должны быть готовы как минимум за 3—5 дней. Если пересадка должна быть сделана экстренно, то посадочную яму выкапывают, кладут в нее половинную дозу удобрений и перегноя, обильно поливают, после того как впитается влага насыпают холмиком смесь садовой почвы с перегноем (1:1) и сажают растение, стараясь не повредить земляной ком. Затем засыпают почвой, слегка уплотняют, поливают, а само растение на 2—3 дня прикрывают от солнечных лучей влажной тканью.

При посадке допустимо уменьшить норму внесения суперфосфата и сернокислого калия в 2 раза, с условием, что оставшееся количество будет внесено под заделку в приствольные круги в следующий сезон.

Для саженцев обязательна подвязка к колу в течение 2—3 сезонов.

Под корневой системой должен быть слой плодородной почвы толщиной не менее 15 см, ниже слой перегноя с добавлением древесной золы и фосфорно-калийных удобрений пролонгированного действия, ещё ниже слой крупнозернистого песка и на дне слой дренажного материала. Если в саду имеется шредер, то в качестве дренажного материала можно использовать рубленые ветви деревьев.

Внимание: все удобрения должны быть засыпаны слоем садовой почвы толщиной не менее 10 см, чтобы не обжечь корни.

Для засыпки посадочной ямы готовят рыхлую, хорошо дренированную плодородную садовую почву. В нее можно добавить торф или песок, но никаких удобрений. Чтобы корни саженца хорошо прилегали к почве, посадочную яму несколько раз обильно поливают.

Корневая шейка для большинства культур размещается на уровне почвы, даже чуть выше, потому что после полива растение «втянется» в почву.

В центр посадочной ямы вбивают кол, к которому будет подвязан саженец. А для лиан устанавливают опору.

Саженцы после посадки обильно поливают и мульчируют почву, листья ошмыгивают, в некоторых случаях побеги обрезают на треть. В солнечную погоду с южной стороны устанавливают защитные экраны из марли или нетканого плотна. Первую подкормку проводят только весной.

Важные детали

Перед посадкой у саженцев с открытой корневой системой рекомендуется подрезать поврежденные корни до здорового места. Если обнаружены наросты на корнях (признак корневого рака), то их вырезают и сжигают, а корни дезинфицируют, опустив на 5 минут в 1%-ный раствор медного купороса.

При подрезке корней срез необходимо делать как можно меньшей площади, направленным под углом вверх.

Если на корнях видны светлые наплывы каллюса, обрезать можно только сломанные корешки.

Обратите внимание на корневую шейку – при малейших повреждениях, это место нужно промыть, задиры разровнять и плотно обвязать натуральным шпагатом.

Неправильно думать, что достаточно освободить от упаковки корневую систему саженца с ЗКС, посадить и полить. Если есть малейшее подозрение, что корневая система подсушена, то прямо в контейнере или мешковине корневую систему помещают на 12 часов в емкость с водой, в которую добавлен стимулятор корнеобразования.

При нормальной влажности земляного кома, достаточно выдержать растение в емкости с водой в течение 1—2 часов. Затем дать стечь лишней воде, вынуть корневую систему из упаковки и осмотреть.

Сильно вытянутые корни, закрученные вокруг стенок, обломанные следует правильно обрезать, расправить и посадить саженец в заранее подготовленную посадочную яму. Крайне важно не допустить разрушения земляного кома. Но это, как правило, не происходит, если саженец выращивался в контейнере.

У привитых саженцев осматривают место прививки и удаляют обвязку, если она сохранилась.

В первый год очень важно, чтобы растение с ЗКС адаптировалось к местной почве, ведь оно было изнежено легким субстратом и регулярными подкормками. Поэтому регулярно поливайте и мульчируйте почву, удобрения вносить не нужно, разве что пару раз за сезон опрыскать крону слабым раствором гуминового удобрения с микроэлементами.

Крайне важно подготовить растение к зиме, а приствольный круг замульчировать перегноем или сухим листом. И тогда следующей весной вы почувствуете, что не зря заплатили деньги за растение с закрытой корневой системой.

Напомню. Определить уровень кислотности почвенного состава можно как с помощью специального прибора, так и лакмусовых бумажек, которые продаются в садовых центрах, зоомагазинах и даже аптеках. А есть и простой способ, доступный каждому дачнику. Возьмите 3—4 листочка чёрной смородины или черёмухи, залейте 1 стаканом кипятка и настаивайте 5—6 минут. В охлажденный настой опустите 2 столовые ложки грунта, хорошо размешайте. Через 1—2 минуты посмотрите на реакцию воды. Если вода приобретает красноватый оттенок, значит почва кислая. Вода зеленоватая – слабокислая, а если сиреневатая – нейтральная.

Полив

Даже весной, после бурного таяния снега, в средней полосе России часто бывает необходим полив плодовых деревьев. Это может быть вызвано и малоснежной зимой и слишком ранним таянием снегов, и длительной теплой погодой без осадков в апреле. А растениям надо готовиться к цветению и образованию завязей. Поэтому полив в мае не исключаем из повестки дня. Летом же жара и сушь часто совпадают с фазой роста завязей – и опять требуется полив. Что говорить про осень: какие бы дожди не шли, перед уходом в зиму деревья нуждаются во влагозарядковом поливе.

Важный момент, как поливать. Просто бросить шланг под дерево не верно. Нужно понимать, что у дерева, как и человека, не все части «тела» могут есть-пить. Близко к стволу корни-якори, они практически не способны поглощать еду-воду. Но от них расходятся более тонкие корни. на концах которых множество корешков, которые и всасывают из почвы воду и растворы питательных веществ. И расположены они по периферии кроны.

Встаньте под деревом и мысленно очертить круг, ориентируясь на расположение концов веток кроны. У старой яблони эта линия может быть удалена от ствола на 1,5, а то и 2,5 м. Прочертите палкой круг и, отступив в сторону ствола 20—30 см, выкопайте по этой линии канавку глубиной 10—15 см. Затем такую же , отступив в сторону ствола еще 30—40 см.

В крайнюю канавку заложите шланг, в теле которого сделайте сверлом дырки диаметром 5—7 мм, и подключите к крану с водой. Включите воду так, чтобы струя была тонкой, но стабильной. Примерно через час перенесите дырявый шланг в соседнюю канавку и опять включите воду.

Но я люблю точность. Поэтому сначала под выбранный размер струи подставляю ведро и, следя за часами, определяю время, которое необходимо, чтобы вылилось под дерево 10 л воды.

Важно: после полива канавки следует засыпать землей или мульчей.

Если сад содержится под залужением, то полив делают не в канавки, а в шурфы-ямки. Их делают по 3—6 по периферии кроны, глубиной 40—50 см, заполняют керамзитом или мелко битым кирпичом, после полива закрывают дерном.

Многие садоводы считают, что летом деревья можно поливать холодной водой. На самом деле – это плохой вариант, потому что в жару холодная вода вызывает шок, отчего капилляры корней сужаются, их всасывающая способность ослабевает. Бывают случаи, когда после полива холодной колодезной водой листья молодых деревьев теряют тургор. Оптимальный вариант, когда температура воды примерно равна температуре почвы.

Однако не в каждом саду есть большие накопительные емкости, в которых согревается вода для полива. Поэтому используйте такой вариант полива плодовых деревьев: в жаркий день, растяните поливочный шланг на максимальную длину, подсоедините к шлангу с дырочками и включайте воду на самую тонкую струю. Пока вода будет добираться до поливочной канавки, она заметно согреется.

Когда нужно поливать сад летом?

Это зависит от погоды и степени иссушения почвы. Частые слабые поливы наносят больше вреда, чем пользы. Смысл полива в том, чтобы вода достигла корневой системы.

Чтобы понять, когда начинать полив, нужно выкопать ямку глубиной в 40—50 см в приствольном круге, со дна достать горсть земли и крепко сжать. Если при разжатии ладони комок сохраняет форму – значит полив откладывается. Чем больше у вас будет опыт садоводства, тем легче вы будете определять уровень влажности почвы на глазок.

На тяжелых глинистых почвах поливы делают редко, но обильные. На песчаных – частые, но с меньшим расходом воды.

Норма полива в весенне-летний период: на 3-5-летнее дерево – 50—80 литров, 7-10-летнее – 120—150 л, более 15 лет – 40 л на 1 кв. м. приствольного круга.

Схема полива плодовых деревьев:

– до цветения

– после окончания цветения

– в фазу формирования завязей

– после сбора урожая

– влагозарядковый.

В специальной литературе осенний полив называется влагозарядковым, потому что мы должны зарядить почву водой так, чтобы растения, чьи корни уходят вглубь порой на несколько метров, зимой не испытывали жажды. Да, деревья спят, но, как и человек, они даже во сне выделяют влагу через поры коры. Человек после сна восстанавливает водный баланс стаканом воды. А дереву, если летом ему не хватало влаги, а в зоне корней почва промерзла, да на глубине сухо, никто не поднесет пресловутый стакан.

И от такой зимней жажды у деревьев концы веток начинают усыхать, кора перестает быть эластичной, отсюда морозобоины.

Если июль был жарким и без дождей, то полив по максимальной шкале. Если лето было дождливым, да и осень хорошей погодой не баловала, то достаточно и половинной дозы.

Количество воды и способ полива зависят и от типа почвы.

Обычно в литературе приводят такие нормы полива:

у плодоносящих яблони и груши земля должна быть промочена на глубину 80—90 см;

у молодой яблони, вишни и сливы до 50—60 см.

Проще норму полива рассчитывать из количества воды на 1 кв. м. приствольного круга (а как его правильно определить я описала в истории со шлангом). Для плодоносящих и просто крупных деревьев нужно на каждый кв. м. вылить 40—60 л, под молодые яблони и косточковые культуры – по 35—50 л. Обратите внимание – первая цифра для легких, а вторая для тяжелых почв.

Таким образом, если у вас яблоня с диаметром приствольного круга (кроны) 3 м (площадь соответственно примерно 7 кв. м.), то вам нужно вылить под нее 280—420 л.

Если в течение лета вы регулярно поливали сад, а осень была дождливой, то норму влагозарядкового полива можно уменьшить на 40—50%. Если у вас есть сомнения, то сделайте в зоне канавки для полива садовым буром ямку глубиной 50—60 см и посмотрите, достаточно ли влажный грунт на этой глубине.

И не забудьте заделать канавки и ямки после полива почвой, а еще лучше закройте их сухим листом и перегноем.

Меню для плодового сада

Плодовые деревья – долгожители, поэтому на протяжении всей жизни они нуждаются в качественном питании, ведь помимо роста им еще нужно и давать полноценный урожай.

Они нуждаются как в макроэлементах – азот, фосфор, калий, кальций и магний, так и в микроэлементах. Важно, чтобы эти питательные вещества были сбалансированы и легкодоступны.

Если правильно подготовили почву для посадки плодовых деревьев, то в первый сезон растения не нуждаются в подкормках. На второй год жизни в саду весной в приствольные круги вносят компост, а в сентябре – фосфорно-калийные удобрения.

С началом плодоношения на бедных почвах органику вносят под заделку ежегодно, на плодородных – раз в 2—3 года.

Как правило, ранней весной вносят примерно 2/3 нормы органики. Затем наблюдают за состоянием деревьев и, если рост ослаблен, в начале лета проводят подкормку, например, раствором коровяка или птичьего помета. Если подкормки делают сухими удобрениями, то обязателен полив.

На нейтральных или слабокислых почвах известковые материалы (например, доломитовую муку) вносят в ямки по периферии кроны на глубину 30—40 см один раз в 5—7 лет из расчета 1 кг на 1 кв. м. приствольного круга. На кислых почвах известкование проводят чаще. Для косточковых культур практикуют полив известковым молочком во время осыпание завязей.

Фосфорно-калийные удобрения вносят осенью, точнее начиная с последней декады августа до третьей декады сентября. Всегда в удобрительные ямки под заделку землей.

Правило такое: на плодородных почвах норму внесения удобрений уменьшают на 25—30%, на тощих землях – увеличивают в 1,5 раза.

Хорошие результаты дают внекорневые подкормки растворами микроэлементов, минеральных удобрений и органики (лучше использовать зеленое удобрение).

Первую внекорневую подкормку делают в фазу окрашенных цветочных бутонов, используя раствор микроэлементов, с обязательным включением бора (например, препараты Завязь, Бутон, Гумат 7).

Вторую – в начале роста завязей. Для этого используют растворы зеленого удобрения с добавлением золы. На торфяных почвах проводят опрыскивание крон раствором медного купороса, на известковых дополнительно опрыскивают раствором настоя золы.

Помните, что косточковые культуры не переносят хлор. Поэтому используйте бесхлорные удобрения. Яблоням и грушам важно получать ежегодно норму кальция и магния.

Как правило, деревья нам подсказывают, каких именно элементов питания им не хватает. Исходя из этого можно корректировать удобрительную программу в своем саду.

Дефицит азота

Проявляется в том, что растение перестает расти, листья становятся светло-зелеными и даже желтыми. Но и избыток азота для растения пагубен.

Действие: опрыскивание кроны раствором коровяка или внесение жидкого азотного удобрения в почву.

Дефицит фосфора

Весной деревья долго не раскрывают почки, цветение скудное, бутоны и цветки массово опадают. Молодой прирост тонкий и короткий, листья на концах побегов нехарактерной узкой формы, старые листья становятся тусклыми, часто приобретают бронзовый оттенок. У косточковых культур уже весной листья становятся темно-зелеными, а жилки на них постепенно краснеют.

Действие: внесение в почву костной муки или суперфосфата.

Дефицит калия

Верхушки постепенно усыхают, листья начинают изгибаться кверху, по краям появляется коричневый ободок. Листья у яблони становятся бурыми, у груши черными, а у косточковых – темно-коричневыми. Как правило, дефицит калия проявляется летом.

Действие: внесение не позднее августа быстро действующего калийного удобрения.

Дефицит магния

Между прожилками у старых листьев появляются отмирающие красновато-желтые пятна. Затем листья опадают.

Действие: внесение в почву сульфат магния.

Дефицит железа

Хотя листья зеленые, прожилки у них желтеют. В первую очередь желтеют молодые листья.

Действие: опрыскивание раствором хелата железа.

Подробнее о видах удобрений, способах их применения и приготовления читайте в книге Семейный сад. часть 1.

Обрезка плодовых деревьев

Плодовый сад можно выращивать двумя способами – формируя деревья или дав им полную свободу. Второй способ предпочитают адепты органического земледелия. И он отчасти хорош, правда, мало подходит для скромных шести соток, на которых хочется иметь не одно огромное дерево, а как минимум 5—6 разных пород. Формировка же позволяет разнообразить ассортимент плодовых деревьев на маленьких площадях, облегчает уход и сбор плодов.

Для каждого возраста плодового дерева свои задачи по обрезке.

У саженца важно правильно сформировать штамб. У молодого деревца – крону. Взрослое плодоносящее дерево нуждается в обрезке для замены старых ветвей и регулирования плодоношения. Очень старое дерево нуждается в формировании нового скелета, чтобы продлить плодоношение.

Обрезка позволяет формировать крону и поддерживать ее в соответствии с естественным характером роста, но в меньших размерах. Для сильнорослых и среднерослых сортов плодовых деревьев подходят разреженно-ярусная и безъярусная крона, в которых ветви одиночные и размещены равномерно.

Для слаборослых больше подходит веретеновидная крона с горизонтальной ориентацией всех ветвей на стволе.

Санитарная обрезка

Лучшее время для этой работы – ранняя весна, когда еще не началось сокодвижение. Необходимо вырезать все поврежденные, поломанные, сухие, явно подмерзшие ветви. Обрезку проводят, захватывая здоровую древесину. В идеале каждый срез нужно обработать раствором медного купороса (30 г на 1 л воды), и только после этого подсохший срез обработать садовым варом, растирая его тонким слоем. Одновременно зачищают до здоровой древесины все раны и также дезинфицируют и обрабатывают садовым варом. В холодное время года удобнее пользоваться садовым варом в виде спрея.

Формирующая обрезка

Она позволяет сформировать у саженцев штамб и крону.

Если вы посадили саженец осенью, формирующую обрезку лучше перенести на весну. Если саженец ниже 40 см, то обрезку переносят на следующий сезон.

Если на саженце нет боковых веточек, то его обрезают на высоту 80—100 см. Если веточки имеются, то на уровне намеченного вами штамба (оптимальный вариант 50—80 см) выбирают несколько веточек, направленных в разные стороны (они будут выполнять роль скелетных), а все что ниже удаляют. Оставленные веточки укорачивают на 3—5 почек.

Следующую формирующую обрезку проводят через 2—4 года после укоренения саженца. И делают это до пробуждения почек весной. Но каждую весну проводят обрезку, укорачивая прошлогодние побеги и удаляя загущающие крону обрастающие веточки.

В идеале выбирают в каждом ярусе по 2—3 одинаково сильные скелетные ветки, но они не должны располагаться друг над другом. И еще, скелетные ветви лучше выбирать такие, чтобы угол отхождения был как можно больше.

Второй ярус скелетных ветвей, например, у яблони, лучше сформировать на расстоянии 45 см от первого.

Обрезка скелетных веток должна подчиняться правилам:

– срез делают над почкой, смотрящей из кроны, т.е. на вас;

– концевые приросты каждый год укорачивают на треть или половину ветки;

– ветка-проводник всегда должна быть выше ветвей последнего яруса на 20 см, а боковые – не длиннее центральных;

– ветки с острым углом наклона сразу же отгибают с помощью веревки или распорки для придания горизонтального положения.

Помните: чем короче обрезана ветка, тем сильнее она растет.

Поддерживающая обрезка

Она выполняет функции снижения высоты, прореживания кроны и нормирования урожая.

Для удобства обработки и сбора урожая высоту деревьев желательно поддерживать на уровне 2,5—3 м. Поэтому приходится ограничивать рост, обрезая центральный проводник на высоте 1,7—1,8 м над верхней основной ветвью. Верхние боковые ветви следует обрезать на высоте примерно 2 м. Делать это надо над ответвлением, направленным к периферии кроны, а не во внутрь.

Чем раньше вы начинаете обрезку по сдерживанию роста, тем меньше травмируете дерево.

После обрезки внимательно осмотрите крону. Если перед распусканием листьев крона сквозистая, хорошо просматривается, то прореживающую обрезку можно отложить на год-два. Если крона густая, то выберите ветку в середине кроны и спилите ее, давая простор другим.

Если видите тонкие веточки, которые не плодоносят, удалите большую часть, оставляя только самые крепкие с плодушками.

Если на ветвях много обрастающих веток – кольчаток, копьец и плодушек, прореживать не надо, достаточно укоротить слишком длинные побеги (более 30—40 см).

Весной во время пробуждения почек выщипывайте те, из которых вырастут загущающие крону веточки. Такой прием помогает резко сократить работы по обрезке.

Важно. Нормирующая, как часть поддерживающей, обрезка важна для скороплодных и склонных к периодичности плодоношения сортов. Она заключается в удалении части плодовых почек до начала цветения.

Восстанавливающая обрезка

Она нужна, если в саду деревья запущены и уже не радуют обильным и здоровым урожаем. Проводят ее в несколько этапов в течение 2-3-х сезонов, потому что за сезон можно вырезать не более трети обрастающих ветвей.

На первом этапе вырезают все сухие и поврежденные ветки. Далее определяют точку для снижения высоты. Если вы определили, что данное дерево должно быть не выше 3 м, то центральный проводник можно обрезать на высоте 2 м, затем соответственно и боковые ветви. Придерживайтесь правила: обрезать над боковой ветвью, направленной к периферии.

Сильно поникшие ветки обрезают над ответвлением, ориентированным кверху, укорачивают длинные ветки, выходящие за пределы определенного приствольного круга.

После такой обрезки на деревьях появляется много волчков. Не ждите, когда у них вызреет древесина: регулярно выламывайте их.

Внимание. Подмерзшие зимой деревья начинают обрезать после пробуждения почек, но до распускания листьев.

Омолаживающая обрезка

Как только плодовые деревья прекращают рост, значит пришла пора провести омолаживающую обрезку. Лучше это делать на стадии, когда ежегодный прирост ветвей составляет менее 20 см.

Сначала обрезают верхушки ветвей в том месте, где прирост был более 30 см. Срез нужно делать над сильным боковым ответвлением.

Сильно ослабленное дерево обрезают не сразу, а постепенно, за два-три года. Не жалейте даже плодовые веточки – они на данном этапе только ослабляют дерево.

Укорачивающая обрезка на почку

Для формирования кроны и обрастания деревьев плодовыми почками практикуется укорачивающая обрезка однолетних побегов. Ее проводят в два срока.

Зимнюю проводят с момента полного листопада и до набухания почек. Но из-за непредсказуемости среднерусской зимы эту работу все-таки лучше проводить осенью до наступления устойчивых морозов, либо в самом конце зимы, когда уже не предвидятся сильные морозы.

Летнюю проводят в течение вегетации двумя способами – полным удалением молодых побегов или прищипкой (пинцировкой) отрастающего побега.

В укорачивающей обрезке нуждаются не только молодые плодовые деревья, но старые, когда у них начинает сильно замедляться рост побегов. Цель укорачивания – активизация роста молодых побегов и превращение их в плодовые ветви.

Если обрезку проводят в конце зимы, то начинают со старых яблонь, потому что у них цветочные почки развиваются раньше.

Используют три вида обрезки: слабый с удалением до 1/4 длины, средней с удалением до 1/3 длины и сильный с удалением до 1/2 длины побега.

Общие правила

Перед обрезкой лучше попрактиковаться на каком-либо побеге, чтобы отработать качество среза и определить место обрезки.

Важно проводить обрезку в сухую погоду и хорошо заточенным секатором. Только хороший инструмент позволяет сделать безупречный срез. Самая распространенная ошибка неопытного садовода – обрезка наспех, тупым секатором. Отсюда неровный грубый срез с задирами коры и заусеницами, что приводит к скоплению влаги на срезе и заражению инфекцией (см. рис 1).

Если делать срез слишком высоко (выше 10 мм) над почкой, то отрастающий весной побег может отклониться от основной оси и будет нарушена гармония кроны (см. рис 2).

Срез должен быть гладким, примерно под углом 45° и не слишком близко к почке, которая должна смотреть из кроны, а не во внутрь (см. рис 3).

Слишком низкий срез может повредить почку, что приведет к гибели побега в самом начале его роста (см. рис 4).

Низкий срез с углом более 45° приводит к тому, что получается слишком большая рана. К тому же почка получает повреждение и усыхает еще до начала отрастания побега (см. рис 5).

Традиционно советуют удалять ветки на кольцо. Но опыт показывает, что такая рана тяжело зарастает. Поэтому я советую научиться срезать ветви, оставляя на стволе «пенек» высотой 0,5—0,8 см.

Срезы нужно сразу же обрабатывать. Согласитесь, сразу нанести в холодное время года обычный садовый вар, довольно сложно. Поэтому я советую купить дорогой садовый вар в виде аэрозоля или запастись… зеленкой.

По мере срезания веток, зачищайте срезы ножом и смазывайте срезы зеленкой, она отлично подсушивает и дезинфицирует раны. А когда работа будет закончена, замажьте срезы обычным садовым варом (все срезы выглядят очень ярко за счет зеленки, так что не пропустите). Но не делайте нашлепку, а берите на кончик ножа немного садового вара и тщательно растирайте его по срезу, чтобы получилась тонкая, но без разрывов пленка. Мелким сучкам и веткам (диаметром менее 1,5 см) достаточно и зеленки.

Вывод:

инструменты для обрезки должны быть правильно наточены;

срезы над почкой делают на расстоянии 0,5—0,8 см;

крупные ветки срезают на кольцо без всяких столбиков;

крупные ветки сначала подпиливают снизу и только затем спиливают полностью;

все работы по обрезке ведут только в сухую погоду;

через 2—3 часа после обрезки, когда срезы слегка обсохнут, на них наносят тончайший слой садового вара либо опрыскивают поверхность спреем для залечивания ран.

Лечение и защита сада

Сад – это живой организм. И если быть честным и добрым, то некоторое количество сорняков и вредителей – это норма. Для умного владельца сада важнее создать такую экосистему, в которой полезные и вредные насекомые, разные бактерии будут находиться в равновесии.

Закладывая свой сад, надо понимать, что районированные, ухоженные и здоровые растения мало страдают от вредителей и болезней. И лишь слабые подвержены массированному нападению вредителей и возбудителей болезней. Можно сказать, что они гибнут в результате естественного отбора.

Когда же мы пытаемся защитить растение с помощью ядохимикатов (пестицидов), то практически всегда уничтожаем не только вредителей, но и их естественных врагов. Разрушая природный баланс, даем фору выжившим или прилетевшим вредителям, которые начинают бурно размножаться, не встречая на своем пути полезных насекомых. Также происходит и с бактериями, причем, неумелое использование фунгицидов может уничтожить и почвенные бактерии, что замедлит разложение органики и усвоение ее растениями.

Поэтому лучше изменить весь комплекс работ в саду:

до минимума свести количество не районированных растений;

использовать только качественный посадочный материал;

соблюдать севооборот, сроки и правила посадки;

применять щадящие способы обработки почвы и органические удобрения;

своевременно уничтожать сорняки, собирать падалицу, урожай и растительные остатки;

после обрезки ветки сжигать или выносить с участка;

после листопада листья опрыскивать раствором мочевины, железного или медного купороса.

И обязательно заполнить его растениями, которые одним своим присутствием уменьшают распространение вредителей и болезней, создают вокруг своих более нежных компаньонов завесу ароматов, способных отпугнуть насекомых-вредителей или привлечь насекомых-опылителей. А еще из огромной группы растений можно приготовить целебные отвары и настои, которые защитят сад от вредителей и болезней. Подробно об этом я написала в книге «Семейный сад. Часть 1».

Приведу приведу примеры для того, чтобы показать, как совместные посадки растений могут помогать друг другу расти здоровыми, а плодам приобретать яркий и насыщенный вкус.

В старых садах плодовые деревья выращивают способом залужения. И в разнотравье не только допустимо, но и желательно присутствие одуванчика. Это растение привлекает в сад насекомых-опылителей, его корни выделяют вещества, угнетающие болезнетворные грибы, а зеленая масса выделяет в воздух этилен, укоряющий созревание плодов. Или взять фацелию. Она и удобрение, и оздоровитель почвы, и более лакомый кусочек для гусениц и других вредителей, нежели плодовые деревья.

Препараты, которые рекомендуется применять в садах для защиты от болезней и вредителей из разряда, что называется, убойная химия. В критичных ситуациях она может использоваться, но не позднее, чем за 21 день до съема урожая.

Однако я рекомендую использовать более щадящие землю, полезных насекомых и человеческое здоровье средства защиты растений – биопрепараты, средства на основе бактерий. Но еще важнее предпринимать профилактические меры:

– своевременно убирать с деревьев и собирать с почвы зараженные спорами и вредителями плоды;

– регулярно очищать отмирающую кору с яйцекладками вредителей и спорами болезней;

– оперативно лечить задиры, раны и дупла на стволах и ветках деревьев;

– грамотно использовать удобрения и биологические средства защиты;

– проводить профилактические опрыскивания растений и почвы в приствольных кругах осенью и весной.

Чтобы ваши усилия по борьбе с болезнями и вредителями растений не пропали даром, всегда используйте качественные препараты, у которых срок годности не истек еще и на половину. При покупке ядохимикатов и биосредств обращайте внимание на упаковку, голограммы, читайте инструкцию на пакете (если в ней грубые ошибки – это подделка!). На упаковке обязательно должны быть сведения о производителе, место фасовки, дата изготовления и срок годности. Надежнее покупать в специализированных магазинах с хорошей репутацией.

Лечебные процедуры

Очищение коры от отмерших частиц проводят ранней весной. Для этого нужно застелить почву под деревом пленкой или тканью, чтобы вместе с отмершей корой тщательно собрать и всяких вредителей. Очищать ствол и основные ветви нужно до здоровой молодой коры, но использовать для этого не слишком острые инструменты, чтобы не повредить нежные слои коры. Я предпочитаю использовать тупой шпатель. После такой процедуры важно защитить молодую кору от ветра и солнечных ожогов, поэтому берем кисть в руки и ведерко с садовой побелкой.

На деревьях часто повреждается кора на штамбе и между толстыми сучьями. Эти места нужно зачистить острым ножом до живой ткани и промыть раны 5%-ным раствором железного купороса или протереть щавелем, замазать глиной. Но можно сделать по—другому. На обработанную рану наложить кусок здоровой коры с обрезанной ненужной ветви, прибинтовать хлопчатобумажной тканью и обмазать глиной. Пересадка коры возможно только до начала сокодвижения.

Самое неприятное – это дупла на старых деревьях. И тут пригодится опыт дантиста. Дупло тщательно очистить от отмерших частиц, с помощью острого ножа добраться до здоровой «плоти». Затем всю внутреннюю раневую поверхность протереть щавелем. Крупные дупла забивают гравием или битым кирпичом и заливают цементным раствором (на 1 часть цемента 6 частей песка). Если раствор сползает, то обмотать дупло лентой из полотна или мешковины, которую нужно будет снять, когда цемент затвердеет.

Маленькие по диаметру дупла после зачистки заделывают деревянными втулками и замазывают садовым варом.

Профилактика

Для профилактического опрыскивания осенью рекомендую растворы железного купороса или мочевины. Весной же до набухания почек лучше применять 3%-ный раствор Бордосской смеси. Если же не успеваете, то в стадии зеленого конуса использовать раствор ХОМа (40 г. порошка на 5 л воды из расчета 1,5 л раствора на молодое дерево или 4 л на взрослое).

Для опрыскивания нужен удобный и легкий в обращении опрыскиватель. Обязательно защитные очки и одежда. Работать нужно в теплую и безветренную погоду. Обрабатывать деревья тщательно, при необходимости использовать стремянки.

При сильном поражении вредителями или болезнями после цветения и в период созревания урожая я бы все-таки рекомендовала ограничиться биопрепаратами. От болезней применять Фитоспорин и Алирин-Б; от вредителей – Лепидоцид и Битоксибациллин. Обращайте внимание на дату их производства (она часто нанесена не на коробочку, а на внутреннюю упаковку) и помните, что биопрепараты наиболее активны, когда ночные температуры перевалят за 14—16°С.

Рекомендую изучить и применять в своем саду биопрепараты. Наиболее эффективны в защите сада от болезней Алирин-Б, Гамаир, Глиокладин (триходермин), Пентофаг-С, Планриз, Фармайод, Фитолавин, Фитоспорин-М. Обратите внимание на Гаупсин – он не только защищает от болезней, но является и хорошим инсектицидом.

Баковые смеси

Мечта садовода, чтобы за один раз можно было обработать сад и от болезней и от вредителей. И такая возможность есть, если точно знать, какие препараты совместимы друг с другом, т.е. научиться делать баковые смеси.

При использовании баковых смесей нужно строго соблюдать привила приготовления растворов и сроки обработки. У пестицидов должны совпадать сроки химической защиты.

Баковые смеси используют сразу же после приготовления. Остаток выливают в канализацию либо в специально выкопанную глубокую яму на задворках сада.

Опрыскивание производят мельчайшим распылением, чтобы смачивались листья, но капли не стекали на землю.

И главное. Не смешивайте одновременно более 3-х компонентов, наиболее безопасны смеси из двух пестицидов.

На глазок несовместимость видна сразу: если при смешивании жидкость расслаивается, образуются хлопья или выпадает осадок, то раствор может быть не только бесполезным, но и опасным.

Но часто несовместимость невооруженным глазом не видна. Поэтому важно запомнить, что нельзя смешивать вещества со щелочной реакцией раствора (например, бордосская жидкость) и фосфорорганические соединения (например, фуфанон). Это касается и популярного у садоводов способа добавлять в раствор мыло для лучшего прилипания. Используйте любое моющее вещество с нейтральной реакцией (например, Prill или детский шампунь).

Пестициды нельзя смешивать с удобрениями, содержащими бор, железо, магний и цинк.

Кто с кем составит пару

О взаимодействии некоторых широко известных препаратов опытным садоводам известно. Чаще всего хороший эффект дают баковые смеси при обработке плодовых культур до лопания почек и в конце вегетации.

Классический рецепт: 0,4%-ный раствор ХОМа (хлорокись меди) +0,1%-ный раствор Фуфанона. Т.е. 40 г ХОМа растворить в 1 л воды, отдельно растворить в литре воды 10 мл Фуфанона, растворы соединить и довести объем до 10 л.

На 1 взрослое дерево нужно 2—4 л раствора. Хранить раствор нельзя.

Внимание: если через 3 часа пошел дождь, то обработку повторить в сухую погоду.

Хорошо зарекомендовали баковые смеси от комплекса вредителей и болезней на плодовых деревьях :

Топаз+Актара+Циркон

Топаз + Тиовит Джет.

Правила смешивания

Порядок приготовления баковой смеси:

каждый пестицид растворяется в небольшом количестве воды в отдельных емкостях;

в ведро объемом в 10 л наливают 5 л воды, добавляют раствор одного пестицида, тщательно размешивают, затем тонкой струей вливается второй и размешивается;

смесь доводится водой до объема 10 л.

Порядок соединения ядохимикатов такой: первым вливают препарат в форме смачивающегося порошка, затем уже вливают растворы водорастворимых или эмульсий. И всегда последними вводятся растворы биофунгицидов (например, Альбит) или стимуляторов (например, Эпин Экстра).

Если составляется баковая смесь из разных инсектицидов, направленных на целый комплекс вредителей, то на 10 л воды берутся препараты в равных пропорциях, но в половинной дозе, чем рекомендовано инструкцией.

У пестицидов, которые планируется смешивать, должны совпадать сроки химической защиты.

Баковые смеси да и вообще химические вещества можно растворять только в пластиковой или эмалированной емкости.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.