Para nuestra hija Elba y mi compañera Nabela, el libro y mi vida. Así de sencillo.

Porque ser totalmente feliz a vuestro lado también lo es.

FOTOGRAFÍA MACRO

Fran Nieto

© JdeJ Editores, 2015

© Juan Carlos González Pozuelo, 2015

© de los textos y fotografías, José Francisco Rodríguez Nieto. De las fotografías en las que aparece el autor, Anabel Viñas

Editor:

Javier de Juan y Peñalosa

Diseño y maquetación:

Juan Carlos González Pozuelo

www.juancarlosgonzalez.es

Coordinación editorial:

María Dolores Bagudá

JdeJ Editores

Sauces 7, Chalet 8. Montepríncipe

28660 - Boadilla del Monte (Madrid)

www.jdejeditores.com

Más información de la Colección FotoRuta:

www.FotoRuta.com

ISBN: 978-84-15131-69-4, edición en papel

ISBN: 978-84-122513-5-7, edición digital

eISBN: 978-84-122513-4-0

Reservados todos los derechos. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)

FOTOGRAFÍA
MACRO

DESCUBRE TODOS SUS SECRETOS

Fran Nieto

Índice

Lo básico para lograr fotos perfectas

El concepto de macrofotografía

La cámara

Sensores digitales

Los objetivos

Velocidad y diafragma

La Sensibilidad

El fotómetro y la exposición correcta: entendiendo la luz

Entender el histograma

Valorar el histograma

Rango dinámico

La exposición idónea

Ajuste de blancos

Incremento de la exposición en macro

Profundidad de campo

La difracción

Nuestro equipo fotográfico

Introducción

Lentes de aproximación

Lentes acromáticas

Empleo simultáneo de dos objetivos

Colocar el objetivo al revés

Anillos de extensión y aparatos de fuelle

Objetivo macro

Objetivos angulares

Teleconvertidores

Lupas para el visor y visores en ángulo recto

Trípodes, monopiés y rótulas

Fotos paso a paso

El trípode, mucho más que un accesorio

Railes de enfoque

Cable disparador o autodisparador

Flashes

Flash anular

Fibra óptica

Caja de luz

Monitor

Filtros

Material de transporte

Chalecos de fotografía y correas

Otros objetivos

La estética en nuestras fotografías

¿Qué es la composición?

Cultura visual

La realidad no es una fotografía

El punto de vista

La elección de la focal

El formato

Nitidez - Desenfoque

El momento

Simplificar

Fotos paso a paso

El azar también cuenta

Fotos paso a paso

El fondo y la luz son tan importantes como el sujeto

Los elementos de la composición

Proporciones agradables

Fotos paso a paso

Lo importante siempre es la luz

Fotos paso a paso

Mucha paciencia y un poco de mano

El fondo

Fotos paso a paso

El centro también es un punto fuerte, muy fuerte

Fotos paso a paso

Lo que cambia un fondo…

El trípode

La exposición y el revelado

¿Cómo miramos las imágenes?

La enorme importancia de la luz

La calidad de la luz

Orientación de la luz

Luz natural y flash

Separar la cámara del flash

Reflectores y difusores

Modificar la luz del flash

Modificar el color de la luz del flash

Fotos paso a paso

El color de la luz

Velocidad de sincronización del flash

El flash: número guía

Sombras dobles

Fondos negros y ley del cuadrado de la distancia

Fondos blancos

Esquemas de iluminación

Fotos paso a paso

Trabajando con dos flashes y luz natural

Fotos paso a paso

Mejorando lo presente

Se hace camino al andar

El proceso de la toma

Fotos paso a paso

La luz lo cambia todo

Paralelismo del sujeto

No enfoque: mueva la cámara

Los modos de exposición

El viento

De la idea a la toma

Fotografía de alta velocidad

Acuarios y terrarios

Fotografiando objetos transparentes

Fotografiando objetos metálicos

Reproducción de monedas

Fotografiar flores

Fotos paso a paso

La previsualización es vital para progresar

Fotografiar insectos

Fotos paso a paso

A veces encontramos bichitos colaboradores…

La importancia de una buena edición

Edición de fotografías macro

Revelado RAW

Control definitivo del contraste

Ajustando los niveles

Curvas

El enfoque

Acutancia

Enfoque de entrada

Enfoque de salida

¿Qué valores usar?

Apilamiento de imágenes

Fotos paso a paso

Reloj de bolsillo

Agradecimientos

Empezando el camino

Todas las disciplinas fotográficas acumulan un importante cuerpo de conocimientos específicos. Esto es especialmente importante en la fotografía macro, donde los más mínimos errores crecen con el aumento. El camino inicial es arduo y muchas personas lo abandonan al enfrentarse a las dificultades. Los buenos resultados no son inmediatos y requieren paciencia, meticulosidad y perseverancia. La mayoría de las excelentes fotos que puede verse en los libros, revistas o en la red son el resultado de años de buen hacer y casi siempre el mejor disparo de una serie.

Por eso creí necesario escribir un libro sobre el tema en que se explicaran de forma clara y completa todos los entresijos del equipo, sin olvidar los pequeños trucos que vamos aprendiendo con los años y que simplifican el trabajo más pesado. No podían faltar temas cruciales en la fotografía en general como son la composición y la iluminación, sin cuyo dominio las fotos podrán ser correctas pero no hermosas.

La informática ha llegado para quedarse, muy especialmente en técnicas de macro avanzada y tanto el stacking o apilamiento (uso de varias imágenes para conseguir más nitidez) como el enfoque digital se desarrollarán con la extensión que se requiere.

Una vez adquiridos los conocimientos específicos se nos abre un excitante mundo por descubrir, repleto de colores, texturas y detalles que escapan a nuestro ojo. Cualquier objeto, planta o animal nos ofrecerá infinitas posibilidades si les dedicamos un mínimo de tiempo y jugamos con la luz. Podemos hacer macro por motivos laborales, como en medicina forense, publicidad o simplemente para buscar nuestra expresividad artística. Las principales temáticas serán tratadas para que nadie las eche en falta en el presente o en el futuro.

Con las cámaras digitales la curva de aprendizaje es mucho más suave ya que podemos ensayar cualquier idea a un coste mínimo y corregir de inmediato si los resultados no son los que deseamos.

Este libro contiene todos los conocimientos necesarios para que pueda obtener fotos técnicamente perfectas, pero sin olvidar la parte creativa y estética, quizá incluso más importante. Lo hemos completado con muchas fotos de ejemplo, comentadas para cubrir todas las situaciones que pueden plantearse.

Espero que el aprendizaje sea divertido y guiado por la curiosidad.

Nikon D800 con MicroNikkor 105 mm 1:2.8 a f/5,6 y 1/500. Flash a través de difusor de gran tamaño. Viñeteado en el revelado.

Lo básico para lograr fotos perfectas

AL FINALIZAR ESTE CAPÍTULO, HABRÁ APRENDIDO:

•A definir correctamente la fotografía macro

•A elegir la mejor cámara para el tipo de fotos que realiza

•El concepto de longitud focal

•El concepto de factor de recorte

•La influencia del sensor en macro

•Los elementos que intervienen en la exposición (velocidad, diafragma y sensibilidad)

•El concepto de EV

•Valorar e interpretar el histograma

•Cómo exponer correctamente

•La importancia del rango dinámico

•A ajustar la temperatura de color y cómo influye en el histograma

•Cómo varía la exposición en función de la ampliación

•Qué valores limitan la profundidad de campo de una fotografía

•La importancia de la difracción sobre la nitidez

El concepto de macrofotografía

La expresión macrofotografía, a pesar de su amplia difusión en libros, revistas y en las tertulias fotográficas, se basa en un concepto erróneo. En realidad esta palabra significa “fotografía grande” y es la fotografía mural; se trata de las grandes imágenes que se utilizan para todo tipo de campañas publicitarias, y su uso debería reservarse para designar la técnica de obtención de ampliaciones de gran tamaño.

El nombre realmente correcto para designar la técnica de fotografiar sujetos pequeños es fotomacrografía. De todas formas, dada la amplia difusión y general aceptación del término macrofotografía, seguramente será el que se imponga frente al más académico de fotomacrografía. Para evitar tener que optar por una de estas denominaciones, y además facilitar la lectura, en el resto del libro designaremos a esta técnica fotográfica con el nombre genérico de macro.

La mejor opción para definir la fotografía macro es hacerlo en términos de relación de ampliación, que no es otra cosa que la relación existente entre el tamaño que presenta el sujeto en la toma y su tamaño físico real.

Supongamos un arbusto de 36 centímetros fotografiado sobre un sensor de 36 milímetros, la relación de ampliación sería de 1:10. Si fotografiamos algo muy pequeño, como los ojos de una araña, que tengan un tamaño de 3,6 milímetros, la relación de ampliación sería de 10:1. Ahora imaginemos un pequeño insecto de 36 milímetros retratado con el mismo sensor, su relación de ampliación sería de 1:1. A esta relación de 1:1 también se la denomina “tamaño real”, pues el sujeto fotográfico aparece representado sobre el sensor exactamente con el mismo tamaño que tiene en el mundo real.

Los objetivos macro tienen una escala doble en el barrilete de enfoque, en la parte inferior la de metros y en la superior la correspondiente al factor de ampliación.

Se suele llamar macro a la fotografía de objetos con una ratio superior a 1. Como fotografía de aproximación denominamos a la que capta los sujetos con ratio comprendida entre 0,1 y 1. El campo de la microfotografía, en el que se utiliza un microscopio conectado a la cámara, abarca aquellas tomas con una ratio superior a 10.

Esta forma de referenciar el grado de ampliación de una toma, si bien es fácilmente comprensible gracias a su similitud con el sistema habitual de los mapas, se vuelve bastante engorroso. Por ello es más sencillo reducir esta relación a su equivalente aritmético y hablar de ratio. Así, una relación de ampliación de 1:10 tiene una ratio de 0,1 y una relación de ampliación de 10:1, tendría una ratio de 10. Todo se simplifica con la ratio; así cuando hablamos de una ratio de 5 queremos decir que el sujeto ocupa en el sensor una superficie 5 veces mayor que la que posee físicamente. Esta forma de definir la macro es demasiado rígida y poco eficaz; ¿acaso hay mucha diferencia, desde el punto de vista práctico, entre fotografiar una araña con una ratio de 1 que con una de 0,95? Otras tendencias clasificadoras definen la macro en función del empleo de objetivos fotográficos o elementos propios para macro. De este modo, si para obtener la fotografía de la araña de antes, hemos empleado un objetivo macro o una lente de aproximación, o cualquier otro elemento fotográfico específico, podemos clasificar la fotografía dentro de la categoría de macro.

Los teleobjetivos no son una solución

Podríamos suponer que sería mucho más sencillo conseguir una imagen mayor que el objeto sin necesidad de acercarse, simplemente con la ayuda de un teleobjetivo. Pero en la realidad la distancia mínima de enfoque para los teleobjetivos no suele ser inferior a uno o dos metros, y a esa distancia las ratios están muy lejos de 1.

En esta toma el encuadre cubría 24 mm en el lado mayor, por lo que el factor de ampliación es de 1,5:1, ya que el sensor de esta cámara tiene un tamaño de 36 mm.

Nikon D800 con MicroNikkor 105 mm 1:2.8 a f/5,6 y 1/125. Anillos de extensión y reflector.

El área captada en esta foto tenía un tamaño aproximado de unos 36 mm en su lado mayor, con lo que su factor de ampliación sobre el sensor es de 1:1.

Nikon D800 con MicroNikkor 105 mm 1:2.8 a f/11 y 1/200.

La mayoría de los objetivos que utilizamos, de uso general, apenas logran ratios superiores a 0,1 - 0,4, por lo que para introducirnos en el campo de la macro será necesario el uso de un equipo concreto para esta actividad. Las ratios mayores a 1 significan disponer de un material altamente especializado, poseer una técnica exquisita, gran sensibilidad y saber disfrutar con un trabajo metódico y cuidadoso.

A modo de enumeración, que será matizada y ampliada más adelante, podemos adelantar los diferentes modos en que podemos adentrarnos en el mundo de la macro:

•Empleando una lente positiva que nos permita enfocar más cerca.

•Separando el objetivo del cuerpo de la cámara, para obtener así una distancia de enfoque también menor: anillos de extensión y fuelles

•Incrementando la distancia focal del objetivo, aumentándose también el tamaño del sujeto: teleconvertidores.

¿Necesitas precisión para conocer los aumentos?

Siendo sinceros casi nunca precisaremos saber la ratio exacta a la que estamos fotografiando, a no ser que tengamos entre manos un trabajo científico. A medida que vayamos realizando más y más tomas sabremos exactamente qué equipo hemos de utilizar para conseguir que nuestro pequeño insecto quede registrado en nuestro sensor digital con un determinado aspecto, que sin duda nos interesará más por sus implicaciones estéticas que por tener una determinada ratio.

Para aquellas personas que necesiten saber la ratio exacta de la toma será fácil fotografiar una regla enfocada y observar cuantos milímetros aparecen en ella. Conociendo el tamaño de nuestro sensor, bastará una sencilla operación aritmética para determinar la ratio exacta sin necesidad de cálculos previos, bastante engorrosos. Si nos limitamos a mirar la regla por el visor, sin realizar la toma, hemos de valorar que la mayoría de los visores de las cámaras no cubren el 100% de la superficie que sale en la toma.

Por ejemplo, si nuestra cámara tiene un sensor de 24 mm en el lado mayor y en la toma salen 6 mm estaremos trabajando con una ratio de 24/6=4x.

Aunque en realidad si la foto se va a visualizar en un monitor o en una copia, los cálculos que hemos de hacer han de tener en cuenta el tamaño final. De esta forma la ratio final que tendremos será el resultado de la ratio anterior multiplicada por esta nueva ampliación. Así, siguiendo con el ejemplo anterior, si imprimimos el resultado sobre una copia de 24 cm, que suponen multiplicar por 10 el tamaño del sensor (240 mm del papel / 24 mm del sensor) la ampliación final será de 10x4=40 aumentos sobre el tamaño real.

Si nuestro propósito es científico podemos incluir en la toma una escala, lo que simplificará los cálculos y pondrá en perspectiva al observador.

La cámara

Existen en el mercado diversos sistemas fotográficos: cámaras réflex, compactas, APS, cámaras de gran formato… Cada uno de ellos tiene sus ventajas respecto al resto. En mi opinión la cámara ideal para macro es la réflex de un único objetivo intercambiable con fotómetro incorporado, llamada también SLR (Single Lens Reflex). Pero veamos con calma los tipos de cámara más habituales.

CÁMARA COMPACTA

Son cámaras de precio muy asequible, ligeras, fáciles de transportar y con las que se pueden obtener resultados interesantes. Si dispone de visor directo hemos de tener en cuenta que existirá una apreciable diferencia entre lo que se ve por éste y lo que en realidad capta el sensor, especialmente en las tomas macro. Es lo que se conoce como error de paralaje. Por eso recomendaría componer a través de su pantalla cuando sea posible, puesto que las situaciones de luz intensa pueden dificultar mucho la visión.

La principal limitación de estas cámaras es que consiguen la posición macro de sus ópticas a apenas unos pocos centímetros del sujeto (entre uno y cuatro normalmente). Esto impide fotografiar sujetos inquietos, que huirán, y bloquea una buena parte de la luz que recibe el modelo. Si optamos por emplear el flash incorporado veremos que su situación es muy poco adecuada para iluminar correctamente una toma tan cercana y son escasas las que permiten emplear unidades de flash externas, que nos facilitarán contar con una iluminación mucho más controlada,

El botón de previsualización de la profundidad de campo nos permite ver con claridad la zona de nitidez que conseguiremos.

Es muy difícil desenfocar el fondo de la toma con una compacta dado el tamaño reducido de su sensor. Por otro lado el mecanismo de autofocus no suele ser muy eficaz en macro, por lo que sería recomendable adquirir un modelo con enfoque manual. En cambio la profundidad de campo que ofrecen es muy grande debido a que el sensor tiene un tamaño muy reducido.

Poder trabajar en modo manual es una gran ventaja, y aunque parezca increíble nos ahorrará mucho tiempo.

Otro problema que suelen tener las compactas es el retraso existente entre el momento en que apretamos el disparador y el de la toma, que puede alcanzar el medio segundo. En escenas de acción se hace muy complicado captar una imagen interesante.

CÁMARAS ‘BRIGDE’

Están a camino entre las compactas y las réflex, con las que comparten el sistema de visor pero no la posibilidad de intercambiar lentes. Estos visores evitan el error de paralaje, pero en muchas ocasiones son electrónicos y poco adecuados para determinar con precisión el enfoque. No cambiar las lentes reduce mucho la aparición de manchas en el sensor (aunque no las evita por completo ya que pueden entrar por otro lado o estar motivadas por el aceite del objetivo).

La medición puntual permite una mayor precisión para determinar la exposición correcta.

Suelen tener lentes zoom mucho más amplias que las compactas pero las distancias de macro rondan uno o dos centímetros, por lo que comparten problemas con las compactas. A algunos modelos se les puede acoplar lentes macro (como las Raynox) y trabajar con distancias focales mayores y por tanto más lejos del sujeto.

El tamaño de los sensores es intermedio entre las réflex y las compactas, lo que permite un mayor control del desenfoque del fondo al tiempo que mantienen una interesante profundidad de campo. El no contar con espejo (unido a su menor tamaño de sensor) nos permitirá disparar a velocidades inferiores a las que toleran las réflex. Además casi todas permiten disponer de histograma en tiempo real, algo que, por desgracia, no ha llegado a muchas réflex.

CÁMARAS RÉFLEX

Este tipo de cámaras, gracias a su pentaprisma y a su espejo, nos permiten ver a través del visor que es exactamente lo que va a salir en la toma, independientemente del objetivo que empleemos. Además cuenta con un peso y volumen aceptable y a unos precios cada vez más asequibles, al menos en los modelos menos profesionales.

Es prácticamente imprescindible que elijamos un cuerpo de cámara que cuente con botón de previsualización de la profundidad de campo, lo que nos posibilitará poder controlar con precisión la zona que realmente se encuentra enfocada antes de tomar la fotografía. El diafragma permanece completamente abierto para que el visor disponga de la máxima cantidad de luz posible, y facilitar así la composición y el enfoque. Cuando presionamos el botón de previsualización el diafragma se cierra al valor que hayamos seleccionado. Al llegar menos luz al visor veremos todo más oscuro pero podremos apreciar qué zonas quedan enfocadas y cuáles no. Si el visor se oscurece demasiado deberemos dejarle tiempo a nuestra pupila para que se adapte a la nueva situación lumínica y vuelva a permitirnos la visión. Esta opción no es del todo imprescindible al inicio de nuestra andadura por la macro, pero enseguida la echaremos de menos.

También debemos pedirle a nuestra cámara que puedan seleccionarse el diafragma y la velocidad de forma manual, para poder asumir nuestros aciertos y aprender de nuestros errores. Si bien los programas de exposición automática representan una gran ventaja en otras facetas de la fotografía, desde luego en macro apenas sirven de ayuda, y la imposibilidad de cancelarlos y optar por una exposición manual es una seria limitación. Muchos fotógrafos de macro apuestan por el modo de preferencia al diafragma, donde nosotros elegiremos el diafragma y la cámara la velocidad de forma automática. De esta suerte nos veremos liberados de la necesidad de ajustar la velocidad mientras mantenemos un total control sobre el diafragma. Aunque para conseguir exposiciones totalmente correctas necesitaremos manipular también el botón de compensación de la exposición, como veremos más adelante.

Para los que no tengan botón de previsualización

Podemos paliar la falta de botón de previsualización liberando la óptica como si fuésemos a retirarla. Lo haremos lentamente; en determinada posición la palanca de apertura del diafragma queda suelta y el visor se oscurece de la misma manera que hemos comentado. El problema es que si no tenemos cuidado y la giramos más de lo debido nos puede caer el objetivo al suelo.

Si estamos iniciándonos con nuestra cámara o trabajamos en situaciones de luz realmente complejas, será conveniente que la cámara disponga de la opción de horquillado (bracketing). Esta función sirve para que la cámara exponga un número determinado de fotogramas a partir de la que supone correcta y las demás con unos parámetros de sobre o subexposición que nosotros definimos. Lo habitual es obtener tres o cinco fotos, con variaciones de un punto positivo y negativo sobre la central. La ayuda que nos brinda el histograma y las posibilidades del revelado RAW hacen que exponer en digital sea mucho menos crítico que sobre emulsiones químicas, pero en ocasiones es más rápido hacer bracketing que valorar la toma e intentarlo de nuevo. Aunque, siendo sincero, es una función que nunca he utilizado en ninguna de mis cámaras.

Una cámara con un sensor de calidad es imprescindible para captar detalles finos en toda la superficie de la toma.

Nikon D800 con MicroNikkor 105 mm 1:2,8 a f/8 y 1/40.

El autofocus, a pesar del gran avance que ha experimentado y de los excelentes resultados que ofrece en otras modalidades como la fotografía deportiva, es prácticamente inútil en macro y más un estorbo que una ayuda, por más que incluyan sistemas de enfoque predictivo y otros enormes avances tecnológicos. Como hoy en día es casi imposible adquirir cámaras que no tengan autofocus, hemos de buscar una en la que se pueda desactivar y nos permita la elección del plano de enfoque de modo manual.

Si nuestra cámara cuenta con fotómetro de medición puntual, además de ponderada o matricial, tendremos un poderoso aliado a la hora de determinar la exposición correcta en cualquier situación.

El enfoque automático es prácticamente inútil en macro, salvo en tomas con muy poca ampliación y sujetos de mucho contraste.

Cuando el sistema de enfoque se basaba en los sistemas de imagen partida y microprismas, sucedía que era realmente complicado enfocar a través del espejo y los fabricantes ofrecían pantallas de enfoque alternativas que no incluían estos elementos y eran totalmente lisas para que tuvieran la mayor luminosidad posible. Con las cámaras digitales es bastante sencillo enfocar si tenemos una óptica luminosa y una cámara bien diseñada, además la ayuda que supone contar con un pantalla y el modo live view (nos muestra en pantalla el sujeto fotografiado antes de la exposición) nos permite ampliar una parte de la toma y enfocar con enorme precisión. Si la pantalla se puede abatir será de gran ayuda en posiciones a ras de suelo. También resultará útil tener la posibilidad de evaluar el histograma de la toma antes de realizarla.

Será imprescindible que nos deje grabar las tomas en formato RAW, única forma de aprovechar al máximo todas las ventajas del formato digital y que no tenga tiempos demasiado altos de puesta en funcionamiento, de latencia de disparo ni de espera entre toma y toma. Conviene que la velocidad de sincronización del flash sea lo más alta posible, de al menos 1/125 de segundo. Lo ideal sería 1/250 o 1/500 de segundo. Estas velocidades serán apropiadas para la técnica de flash de relleno a plena luz del día. También podemos contar con unidades de flash que sincronizan a cualquier velocidad de la cámara. Esta sincronización a velocidades altas supone una pérdida grande de su potencia de destello, pero dado el pequeño tamaño de nuestros modelos no significa un gran problema en macro.

Una decisión complicada: ¿qué marca compro?

Es importante que la marca que elijamos cuente con cualquier accesorio que podamos necesitar en un futuro, pues, de lo contrario, tal vez nos veremos obligados a adquirir un nuevo equipo por culpa de nuestra falta de previsión. Marcas como Nikon o Canon disponen de un amplio catálogo en el que difícilmente echaremos de menos algo imprescindible. Otros sistemas como el de Pentax, Olympus o Sony son menos generosos a la hora de ofertar accesorios para macro. También podremos recurrir a las principales marcas alternativas como Sigma, Tokina, Sunpak, Metz, Novoflex, o Tanrom en busca de accesorios de calidad para macro, disponibles para cualquiera de las principales marcas.

Es posible realizar excelentes fotografías con cualquier cámara del mercado. Si ya disponemos de un cuerpo réflex con el que estamos contentos, lo más sensato será continuar con el mismo y adquirir los accesorios que necesitemos para lograr tomas de macro. No será difícil aunque tengamos que recurrir a otras marcas.

Sin embargo, si necesitamos adquirir una cámara o sustituir la que ya tenemos considero que, a día de hoy, la mejor opción para macro es contar con equipo Nikon. Es la marca que más material tiene en su catálogo para esta especialidad. Además existe una gran oferta y demanda en el mercado de segunda mano, con lo que será más fácil adquirir objetivos usados o vender los que sustituyamos en el futuro. Los sensores que montan las Nikon, fabricados en su mayoría por Sony, ofrecen actualmente los resultados de mejor calidad del mercado en cámaras réflex.

Sería deseable que el espejo de la cámara se pudiese elevar antes de efectuar el disparo; de esta forma se evitan indeseables trepidaciones que pueden producir una apreciable falta de nitidez. Este desagradable fenómeno es especialmente manifiesto al disparar a velocidades comprendidas entre 1/4 y 1/15 de segundo o al trabajar con ratios altas. No es lo mismo hacer una foto a 4:1 que a 1:4 y las vibraciones que produce el espejo pueden causar incluso que se pierda el foco en la zona seleccionada si el enfoque es muy crítico. También será esencial en el apilamiento de imágenes. En algunos modelos existe la posibilidad de programar un retardo de disparo; de esta forma al oprimir el botón de exposición se levanta el espejo y transcurrido el tiempo programado se abre el obturador. No lo confundamos con el autodisparador, que simplemente espera un tiempo a activar el obturador, sin levantar previamente el espejo.

El formato RAW supera al JPEG ampliamente en la capacidad de captar la gama tonal de la escena.

Que la cámara tenga la posibilidad de mostrarnos líneas auxiliares sobre el visor para ayudarnos a componer y situar los elementos de la escena de forma adecuada es interesante. Si disponemos de botón de previsualización de campo, que permite cerrar el diafragma a la posición de exposición (está a plena apertura hasta que se eleva el espejo) podremos ver el efecto que tiene el diafragma sobre la profundidad de campo y nos ayudará a elegir el valor f más apropiado.

Las líneas auxiliares, bien en el visor o en la pantalla de la cámara son muy agradecidas para distribuir los elementos de la composición.

El formato APS tiene un espejo de menor tamaño que el formato full frame, lo que se traduce en imágenes menos brillantes sobre el visor y, por tanto, una dificultad algo mayor para enfocar. Antes de decantarnos por un cuerpo u otro lo mejor que podemos hacer es mirar a través de su visor con objetivos similares y optemos por aquella que nos ofrezca la imagen suficientemente brillante y nítida. Es importante que la batería esté colocada y cargada para poder evaluar adecuadamente la luminosidad del visor en algunos modelos. Tampoco todos los visores ofrecen un 100% del área que captan; algunos sólo alcanzan al 95%, y puede que en ese 5% tengamos algo que nos estorbe y haya que reencuadrar luego la toma, perdiendo parte del tamaño del archivo generado.

No todo son ventajas en una réflex

Una clara desventaja de las réflex es que al intercambiar los objetivos es posible que el polvo ambiental alcance el sensor y aparezcan molestas manchas en la fotografía. A pesar del sistema de auto limpieza de la cámara hemos de aprender a convivir con el polvo.

Esto supone limpiar de vez en cuando el sensor. Para ver si ha llegado el momento, la mejor opción es fotografiar nuestro monitor con una imagen completamente blanca. No enfocaremos la imagen sino que dejaremos la óptica en posición de infinito. Utilizaremos un diafragma muy cerrado, f/16 o f/22, y una velocidad que consiga que el histograma esté desplazado hacia la derecha sin sobreexponer. Esto nos dará un tiempo de exposición largo durante el cual moveremos la cámara para diluir todavía más los detalles de la pantalla. Abriremos la imagen resultante en un programa de edición y realizaremos un ajuste automático de niveles. De esta forma todas las motas de polvo serán bien visibles en pantalla y podremos proceder a su limpieza si lo estimamos oportuno. Lightroom también dispone de una interesante herramienta para lograr el mismo resultado.

Sensores digitales

Con la llegada masiva al mercado de las cámaras digitales en la década del 2000 algunos fabricantes de película anunciaron el cese de sus partidas destinadas a investigación. En la fecha de la edición de este libro disponemos de muy pocas emulsiones, y ya son muchos los fotógrafos que no han conocido la fotografía química, por tanto es ya redundante hablar de fotografía digital, siendo más práctico y correcto poner calificativo a la más antigua.

Hace ya una eternidad que no usamos película. El cambio a la tecnología digital ha permitido vencer casi todas las limitaciones que imponía el proceso químico.

La fotografía será sin duda digital y los sensores continúan imparables su mejora de eficacia y prestaciones, habiendo superado ampliamente hace tiempo las capacidades de las mejores películas en definición, color, acutancia…

La primera decisión que hemos de tomar a la hora de elegir un cuerpo digital es la del tamaño de archivo que genera el sensor. En principio este dato nos permitirá determinar el tamaño máximo de ampliación que podemos obtener con la mayor calidad posible. Así, con una cámara de 6 megapíxeles podremos imprimir directamente el fichero sobre papel fotográfico en un tamaño de 20x30 centímetros, mientras que una de 10 megapíxeles ronda la ampliación de 30x45 centímetros para una resolución de 254 puntos por pulgada, la estándar para los laboratorios actuales. Evidentemente si nuestro destino es publicar en Internet bastará con una cámara de menor tamaño de archivo generado.

Si nuestro trabajo se dirige fundamentalmente a la prensa escrita, dado que la resolución en imprenta es de 300 puntos por pulgada, deberíamos pensar en adquirir cámaras con sensores de entre 15 y 24 megapíxeles, que llenarán una doble página sin problemas a esa resolución.

Si necesitamos mayor tamaño de impresión o recortar parte del archivo deberíamos invertir en sensores de entre 25 y 40 megapíxeles, con ellos podemos cubrir superficies superiores al metro de ancho con una calidad envidiable.

La batalla que presenciamos de ir incrementando progresivamente el tamaño de sensor no debe hacernos olvidar que nuestras necesidades no tienen por qué coincidir con las de los fabricantes. Si para nuestro trabajo nos llega con una cámara de 15 megapíxeles no debemos cambiar de modelo porque únicamente esté de moda otro que genera tomas de mayor tamaño.

¿Realmente es necesario un sensor con un tamaño de captura de varias decenas de megapíxeles para imprimir una foto a este tamaño? Debemos pensar en el destino que van a tener nuestras fotos cuando elijamos una cámara y no deslumbrarnos por el brillo de tantos megas. Para imprimir esta flor sería más que suficiente una cámara que nos ofreciese un tamaño de captura de apenas un megabyte.

Nikon D300 con MicroNikkor 105 mm 1:2.8 a f/11 y 1/60. Flash rebotado en difusor y luz ambiente subexpuesta en 1 EV.

Por otra parte contar con archivos enormes puede limitar en gran medida la profundidad de campo, al condicionarnos a trabajar con diafragmas más abiertos de lo que podríamos desear, debido a los problemas generados por la difracción, como veremos más adelante.

El otro gran elemento a tener en cuenta en la elección de nuestro cuerpo digital es el ruido del sensor. Al igual que en película al aumentar la sensibilidad aparece más grano, en las cámaras digitales se genera más ruido, que provoca una falta de definición y la aparición de artefactos en las tomas. El ruido viene a ser el equivalente digital del grano, pero sin sus connotaciones estéticas. El ruido, simplemente, es una molestia, nunca un recurso expresivo. Conviene, pues, no utilizar las sensibilidades más altas de nuestro flamante cuerpo. Aunque es cierto también que los programas digitales de reducción de ruido pueden lograr resultados sorprendentes.

El tamaño del sensor es importante. Los objetivos diseñados para el formato de 35 mm proyectan un cono de luz que cubre una superficie mayor que el tamaño de 24 x 36 milímetros. Si el sensor es más pequeño únicamente se aprovechará la parte central del mismo, la de mayor nitidez. De esta forma en macro nos beneficiamos de tamaños de sensor tipo APS que miden algo menos de 16 x 24 milímetros: aprovechamos lo mejor de la óptica y cubrimos todo el sensor con parte de la luz proyectada.

Es importante que el sensor de nuestro equipo tenga suficiente calidad para el trabajo que le vamos a encomendar. Pero adelantarse a nuestras necesidades suele traducirse en anticipar una importante cantidad de dinero que no se rentabiliza debido el corto periodo de mejora de las cámaras digitales.

Nikon D300 con MicroNikkor 105 mm 1:2.8 a f/8 y 1/160. Flash a través de difusor y otra unidad ligeramente de contraluz.

El formato APS ofrece niveles de ruido mayores que el full frame, a igualdad de píxeles de captura y de tecnología. Pero una cámara APS moderna seguramente genera menos ruido que una full frame antigua. Si tiene proporcionalmente menos megapíxeles la APS puede producir archivos más limpios que una full frame.

Otro factor del que se suele hablar poco es el rango dinámico del sensor. Esto es la capacidad de diferenciar un número mayor o menor de tonos entre el blanco puro y el negro sin detalle. Una cámara con escaso rango enseguida mostrará tonos blancos puros y negros sin detalle en escenas de alto contraste, mientras que un sensor con mayor rango tardará más en llegar a ese punto y retendremos mucha más información aprovechable en luces y sombras. Si necesitamos una nueva cámara conviene que adquiramos una con un rango dinámico superior a 12-14 EV; con su ayuda generaremos archivos con más detalle en luces y sombras que con una con un rango inferior. Afortunadamente parece que la guerra de los píxeles ha finalizado y ahora el campo de batalla se libra por conseguir una mejor reproducción en los tonos extremos.

Es importante conocer el tamaño de nuestro sensor, ya que algunos fabricantes ofrecen en su catálogo lentes específicamente diseñadas para cámaras APS-C cuyo círculo de proyección es demasiado pequeño para una sensor full frame y por tanto viñetearía notablemente si lo usamos con él, o se procederá a un recorte de los píxeles oscuros de forma automática, con lo que obtendremos archivos de menor tamaño. Además conocer el tamaño del sensor nos permitirá, a partir del tamaño del sujeto, calcular la ratio a la que hemos realizado la toma.

Si utilizamos un objetivo diseñado para formato completo (24x36 mm) en una cámara con un sensor de menor tamaño sólo se utilizará la parte central de la luz que proyecta. De esta forma conseguiremos fotografiar sujetos más pequeños con la misma ratio. El efecto sería el mismo que recortar una zona y ampliarla en el ordenador.

La imagen proyectada por una óptica es invariable, pero en función del tamaño del sensor de la cámara se captará una superficie mayor o menor de la realidad.

Si utilizamos un objetivo diseñado para formato APS (24x18 mm) en una cámara con un sensor de mayor tamaño sólo se proyectará luz en una parte del mismo, con lo que sufriremos un enorme viñeteo.

Teóricamente el tamaño máximo al que podemos reproducir nuestra imagen es el resultado de dividir el tamaño en píxeles de la captura entre la resolución de impresión.

Así una cámara con un tamaño de captura de 3.000x2.000 píxeles podría imprimirse perfectamente a un tamaño de 30x20 cm sobre papel fotográfico con una resolución de 100 píxeles /cm, la más habitual para imprimir sobre este soporte.

Si queremos una copia mayor hemos de proceder a interpolar el archivo en un programa de edición como Photoshop. Mis pruebas determinan que incrementar el tamaño de archivo entre un 50 y un 100% todavía permite obtener copias de gran calidad, siempre que enfoquemos la imagen de forma adecuada una vez cambiado su tamaño.

Evidentemente tamaños de sensor mayores como 8.000x6.000 píxeles nos permitirán una copia excelente de 80x60 cm sobre el mismo papel. Pero aquí la cosa se complica algo más, ya que esta copia se observará a una distancia mayor y por tanto nuestra agudeza visual no será la misma que en el ejemplo anterior (una copia se debe valorar a una distancia similar a su diagonal). Estas copias se pueden imprimir a una resolución de 75 píxeles/cm, lo que conlleva que ese archivo podría reproducirse a algo más de un metro sin interpolar. Y si necesitamos reproducirla a dos metros la resolución también podrá bajar hasta los 60 píxeles/cm, ya que se verá más lejos sin necesidad de interpolarla más allá de un 66%.

El factor de recorte

Tradicionalmente dividimos los objetivos en angulares y teleobjetivos. En el medio estaría el objetivo estándar. Consideramos como tal a aquel que proporciona un ángulo de visión similar al del ojo humano en una observación cercana sin incluir la visión periférica, menos nítida. Numéricamente coincide con la diagonal del sensor con que realicemos la captura.

Así la focal estándar o normal para un sensor que tenga un tamaño de 24x36 mm es de 43,26 mm, aunque casi todos los fabricantes han optado por considerarlo de 50 mm, por ser un número más redondo y un cristal más fácil de fabricar. Si la cámara tiene un sensor menor, como por ejemplo el formato APS de 23,6x15,8 mm la diagonal es menor, aproximadamente 30 mm. De esta forma un mismo objetivo colocado en diferentes sensores dará imágenes de distinto tamaño.

El fenómeno no consiste, como mucha gente cree, en que la óptica multiplica su focal por un determinado factor (1,5 para Nikon o 1,6 para Canon). La distancia focal no puede variarse por arte de magia, pero al proyectarse su imagen sobre una superficie menor de un sensor APS, lo que logramos es llenar nuestro visor con sujetos más pequeños que si tenemos sensores full frame utilizando el mismo objetivo y distancia de enfoque. En realidad se trata de un factor de recorte, ya que eliminamos parte de la luz que atraviesa la óptica, conservando la que tiene más calidad. Es importante subrayar que este fenómeno no depende del propio objetivo sino del sensor sobre el que se proyecta.

En el aspecto práctico lo que nos permitirá este factor de recorte es realizar la misma fotografía con un sensor APS a una distancia superior a la que necesitaríamos realizarla con un equipo full frame. O, debido a que la distancia mínima de enfoque se mantiene, pues depende de la óptica, a que conseguiremos que un sujeto que llena por completo un sensor APS estará rodeado de fondo en un full frame, lo que de forma indirecta significa que tendremos una mayor capacidad de cubrir por completo el visor con sujetos más pequeños. Si utilizamos un objetivo diseñado para cubrir un sensor APS con una cámara full frame su cono de proyección será menor que el tamaño del sensor y por tanto se verán negras las esquinas, a las que no llega ninguna luz.

Debo insistir en que si utilizamos un objetivo que alcance una ratio de 1, en ambos casos, full frame y APS, estaríamos fotografiando a esa ratio. En el caso de usar un sensor de 24x36 mm, esa será la superficie que ocupará nuestro modelo, y con un sensor de 16x24 mm, al conservarse la ratio en 1, el sujeto tendrá este tamaño de 16x24 mm en la toma. Si la cámara tiene un sensor aún más pequeño, como las compactas, es posible tener todavía motivos más pequeños ocupando todo el visor con la misma ratio.

Los objetivos

La calidad de las ópticas de nuestro equipo determinará el resultado final de nuestras fotografías, por lo que es importante adquirir productos de la mayor calidad que nos permita nuestro presupuesto. Además, y teniendo en cuenta que no necesitamos los últimos avances tecnológicos, podemos recurrir al mercado de segunda mano para encontrar excelentes ópticas, abandonadas a su destino para ser sustituidas por modernos objetivos autofocus que para nosotros constituyen más un engorro que una ayuda. Si bien otras facetas de la fotografía se han beneficiado especialmente de la electrónica desde los años 90, hasta el punto de haber un antes y un después en la fotografía de acción, en el campo de la macro no ha existido un progreso tan intenso. Las ópticas de hace 15 años tienen casi la misma calidad óptica que las modernas y a precios muy interesantes en el mercado de segunda mano.

Los objetivos con una luminosidad igual o superior a f/2,8 facilitan enormemente el enfoque, especialmente en condiciones de baja luminosidad.

Siempre será mejor invertir en las mejores ópticas que podamos comprar que en un cuerpo de última tecnología al que apenas le vamos a sacar partido, pues lo utilizaremos casi siempre con sus avanzados mecanismos desactivados, como el autofocus o la exposición totalmente automática. Los objetivos han llegado a un nivel de resolución y contraste que avanza muy lentamente en los últimos años y la tendencia es a lograr velocidades de enfoque más rápidas que en ocasiones hasta disminuyen su rendimiento en lo que a nitidez se refiere.

Si llevamos en nuestra mochila un equipo similar al de la imagen, un 24 mm, un 105 y un 200 mm estaremos en condiciones de asumir prácticamente cualquier toma macro.

Lo que hemos de procurar es que nuestros objetivos sean suficientemente luminosos. Simplifica mucho el enfoque poder contar con un objetivo 1:2,8 y no 1:5,6, ya que llega mucha más luz al espejo. Además la extensión ya se encarga por sí misma de minimizar la luz disponible para nuestras retinas y, por ello, si ya partimos de un objetivo poco luminoso apenas podremos adivinar si estamos enfocando dónde debemos o no.

La sensación de nitidez que tenemos ante una fotografía está dada, fundamentalmente, por la capacidad del objetivo para separar claramente detalles muy próximos y finos (resolución) y por el contraste con que aparece la toma, es decir por el gradiente que tienen los tonos en la misma. Por desgracia para nuestros bolsillos, cuanto mejor resultado ofrecen los objetivos, mayor es su precio.

El término bokeh o boke es una palabra japonesa que intenta definir la calidad del desenfoque. Es un concepto que no define la cantidad de este desenfoque, sino la forma en que se materializa. Debe haber sutiles diferencias de tono entre las zonas fuera de foco y las enfocadas para contar con un buen bokeh, sin zonas agresivas de transición. Un factor que suele ser beneficioso es el número de palas que tiene el diafragma: a mayor número suele obtenerse mejor bokeh, ya que la apertura es más redondeada. La mayoría de las lentes macro utiliza diafragmas de 9 palas y suelen contar con un desenfoque agradable.

¿Qué focal es la mejor?

•24 y 35 mm. Muy útil para fotografiar sujetos inmersos en su hábitat o para fotografiar con ellos en posición invertida. Es conveniente que su distancia de enfoque sea la mínima posible, sobre los 20 o 25 centímetros.

•Objetivo macro de 60, 105, 150 o 200 mm. Probablemente el que más adeptos tiene y más situaciones resuelve sea el de 105 mm.

•Teleobjetivo de 200 a 300 mm, para fotografiar sujetos lejanos. Será de gran ayuda que enfoque a distancias cercanas al metro, o metro y medio. Permiten un control preciso del fondo y producen grandes desenfoques sobre el mismo, lo que hace resaltar más al sujeto.

No todos los objetivos ofrecen el mismo aspecto en las zonas desenfocadas. Será conveniente adquirir un equipo que nos proporcione el mejor aspecto posible dentro de nuestro siempre limitado presupuesto.

Nikon D800 con MicroNikkor 105 mm 1:2.8 a f/5,6 y 1/60.

Es una costumbre muy arraigada el uso de filtros ultravioleta para proteger los objetivos. Muchos opinamos que no son recomendables ya que reducen la definición de la imagen. Los recubrimientos de las ópticas son muy resistentes y, a no ser que seamos realmente muy brutos y frotemos un paño sobre una lente cubierta de polvo, es muy difícil que se rayen. La forma adecuada de limpiar una óptica es soplar con una perilla de gran tamaño para eliminar el polvo y luego limpiar con un paño de microfibras la lente de forma radial, del centro a los bordes. Si las manchas son muy resistentes podemos usar algún líquido de limpieza o alcohol isopropílico. Echar vaho de nuestra respiración sobre la lente no es una buena idea ya que su pH es bastante bajo y puede afectar a algunos recubrimientos de la lente; además incrementamos la humedad y con ella las posibilidades de que aparezcan hongos.

De todas formas ya he visto muchos filtros UV rotos y lentes muy caras salvadas gracias a su sacrificio. Si nuestra amiga Bea no llevase roscado un filtro UV cuando cayó su cámara el golpe lo habría llevado, en el mejor de los casos, la rosca de filtros y seguramente quedaría inservible. Por eso si estáis trabajando en ambientes donde es posible que pueda ocasionarse un accidente o la atmósfera no esté limpia, como al lado del mar, os recomendaría que asumieseis esta merma de calidad en la toma para preservar la vida de vuestro equipo. Si optamos por su uso es imprescindible comprarlos de la mejor calidad posible para que no comprometan la nitidez. B+W, Hoya y Kenko ofrecen excelentes filtros en sus gamas altas.

Los filtros ultravioleta (UV) son de gran utilidad para proteger el equipo, a cambio de reducir la nitidez que proporciona el objetivo. En este caso, afortunadamente, la óptica se salvó gracias al sacrificio del filtro. Usar o no filtros UV es una decisión muy personal que hemos de meditar seriamente, sopesando ventajas e inconvenientes.

Los parasoles protegen tanto la lente como los filtros, no alteran la calidad, protegen del sol y de la lluvia a un precio incluso más contenido. Su único problema es que reducen la distancia entre la parte frontal del objetivo y nuestros modelos, que si son muy esquivos no verán con buenos ojos esta intrusión en su distancia de seguridad. Es posible que no quepan, siquiera, entre el objetivo y el plano de enfoque cuando trabajamos con muchos aumentos. También complican la posición de la iluminación artificial, sobre todo en ampliaciones grandes, en las que menos distancia tenemos entre el objetivo y el sujeto. Pero si podemos usarlos nos protegerán el equipo más que un filtro. Lo ideal será guardar la cámara sin necesidad de desmontar el parasol del objetivo; tenedlo en cuenta a la hora de elegir bolsa o mochila.

Cada vez existen más objetivos que tienen un grupo especial de lentes dotadas de un dispositivo que oscila en dirección contraria al movimiento de la cámara y que permite estabilizar notablemente la toma, lo que redunda en una apreciable mejoría de la nitidez en situaciones de luz escasa pero su precio es mayor y su peso y tamaño también.

Adquirir una de estas lentes para macro (como el Micro-Nikkor 105 mm 1:2.8 VR) es una decisión muy personal que tiene mucho que ver con el estilo de cada fotógrafo y su forma de trabajar. Personalmente no los uso ya que empleo siempre el trípode y en muy contadas ocasiones trabajo con la cámara en la mano. Pero para las personas que no les resulta cómodo o adecuado el uso de trípode seguro que es una inversión muy acertada.

La humedad es enemiga de nuestro equipo

Uno de los peores enemigos de los objetivos son los hongos. Es algo especialmente temido cuando adquirimos un objetivo de segunda mano, dado lo complicado que puede ser eliminarlos una vez convierten nuestra querida óptica en su hogar. Algunos hongos segregan determinadas sustancias, como ácidos, que pueden destruir los revestimientos de las lentes y, por tanto, sus resultados. Afortunadamente estos hongos no son los más comunes. Otro problema grave es que se encuentren ubicados en las capas de cemento que unen las lentes. En ambos casos, bien sea por lo caro de restaurar los tratamientos o desmontar las lentes y volver a pegarlas, la reparación suele exceder el valor de compra.

Es increíble que puedan vivir en algo que consideramos inerte, pero para ellos cualquier resto de aceite, ácaros, polvo… es suficiente para sobrevivir. Su desarrollo se ha minimizado al mejorarse el sellado de los objetivos por la industria. Al crecer los hongos vemos como unos finos filamentos van formando una estructura entrelazada de color claro que va colonizando la superficie de las lentes y dificultando la llegada de la luz al sensor.

Para evitar su proliferación hemos de evitar el exceso de humedad al guardar el equipo. Procuraremos airearlo bien al acabar una sesión y no lo guardaremos nunca en la propia bolsa de transporte, ya que es un excelente caldo de cultivo; optaremos por estanterías aireadas. Si hemos trabajado bajo la lluvia secaremos todo cuidadosamente. También es importante mantener el equipo limpio de nuestra grasa corporal y de polvo. Zeiss informa que mantener el equipo con una humedad relativa superior al 70% durante tres días consecutivos puede bastar para que las esporas proliferen. Así que no estará de más utilizar deshumidificadores si vivimos en zonas de alta humedad. Los baños de sol de nuestro equipo serán un buen seguro, siempre que no alcance temperaturas demasiado altas, claro, o será peor el remedio que la enfermedad.

Es importante destacar que los estabilizadores sólo reducen el movimiento de la cámara; si el que se mueve es el modelo no servirán de nada. Si trabajamos sobre trípode hemos de desactivar el mecanismo para evitar que las oscilaciones que produce se transformen en vibraciones indeseadas en la toma.

Velocidad y diafragma

La película o el sensor digital necesitan una cierta cantidad de luz para ser expuestos adecuadamente y captar los colores con naturalidad. Si llega un exceso de luz los colores saldrán desvaídos y si no llega la suficiente serán demasiado oscuros. Además, en el primer caso las sombras estarán demasiado claras y se perderá todo el detalle en las áreas más iluminadas. Si lo que ha pasado es que la toma recibe muy poca luz, las sombras saldrán tan oscuras que veremos únicamente una mancha negra, mientras las zonas claras saldrán demasiado oscuras.

Con esta rueda se cambia el diafragma en mi cámara. En los modelos más avanzados disponemos de otra para elegir la velocidad de obturación. En los más asequibles suele existir un único dial que se conmuta con un botón. La configuración por defecto del fabricante utiliza este dial para variar la velocidad, pero lo he personalizado porque me resulta más cómodo.

Para poder controlar la luz que llega al sensor las cámaras disponen de dos controles que suelen activarse mediante una rueda: el diafragma y la velocidad de obturación.

El diafragma no es otra cosa que la abertura a través de la que llega la luz al sensor. Está formado por una serie de láminas móviles que se cierran o abren permitiendo que llegue mayor o menor cantidad de luz al sensor. Su misión es la misma que la de la pupila en nuestros ojos.

Este mecanismo se sitúa físicamente en el propio objetivo, aunque la tendencia es que el mecanismo de control sobre su apertura se localice en la cámara por motivos ergonómicos y de abaratamiento de costes.

La apertura presenta una serie de números que progresan de la siguiente forma, aunque no todos los objetivos tengan la serie completa:

1,4 - 2 – 2,8 – 4 – 5,6 – 8 – 11 – 16 – 22 – 32 – 45

A medida que aumenta el número f, disminuye el diámetro del diafragma y por tanto la cantidad de luz que llega al sensor disminuye proporcionalmente.

Cuanto mayor sea el número seleccionado menor será la luz que llega al sensor, pero será mayor la zona que aparecerá enfocada en la misma. Cada uno de estos números permite pasar la mitad de luz que el anterior. Un diafragma de f/5,6 deja pasar el doble de luz que uno de f/8, y éste el doble que uno de f/11. De esta forma vemos que a f/5,6 entra cuatro veces más luz que a f/11.

Conviene memorizar que un número pequeño en el diafragma representa una entrada de luz grande, y que un número grande de diafragma equivale a una pequeña entrada de luz.

Cada uno de estos saltos se denomina punto. Así, abrimos un punto al pasar de un diafragma al anterior, consiguiendo que entre el doble de luz, y cerramos un punto al pasar al siguiente, con lo que la cantidad de luz que llega será la mitad. Este concepto se denomina EV (Exposition Valure), en adelante cuando nos refiramos a un EV, positivo o negativo, debemos pensar siempre en variaciones de intensidad de la luz de un punto, es decir del doble o de la mitad. En las cámaras actuales podemos seleccionar valores intermedios, separados entre sí medio punto o un tercio de punto, en función de que valor personalizado elijamos en los menús.

En la mayoría de las cámaras digitales se puede elegir en las funciones personalizadas la distancia entre dos diafragmas o velocidades, en fracciones de 1/2 o 1/3 de EV.

Cuanto menor sea el diámetro del diafragma que empleemos mayor será el área que aparezca nítida en la toma. En fotografía todo es un equilibrio entre elementos positivos y negativos. En este caso, los diafragmas abiertos nos permiten que entre mucha luz, pero producen tomas con poca zona enfocada, y diafragmas cerrados dejan entrar poca luz, pero a cambio obtenemos una mayor zona enfocada. A la zona que percibimos como perfectamente enfocada en la toma y en la que la nitidez subjetiva que percibimos la consideramos como idónea, se le llama profundidad de campo.

Un diafragma abierto nos permite centrar la atención del espectador en los ojos de esta mariposa, dejando el resto de la escena desenfocada.

Nikon D300 con MicroNikkor 60 mm 1:2.8 a f/11 y 1/80. Flash a través de difusor a 45º. Otro flash rebotado en difusor por la derecha de relleno.

La velocidad de obturación determina el tiempo durante el cual la luz llega al sensor. Los números que presenta la cámara al accionar el dial correspondiente son los siguientes (aunque no todas las cámaras tienen la serie completa):

1 – 2 – 4 – 8 – 15 – 30 – 60 – 125 – 250 – 500 – 1.000 – 2.000 – 4.000 – 8.000

Todos ellos son fracciones de segundo, es decir que 125 representa la 1/125 parte de un segundo y 1.000 una milésima. Así cuando realmente estemos seleccionando un tiempo de exposición de 1/500 de segundo, diremos que hemos seleccionado un tiempo de 500. Llamar velocidad al tiempo de exposición no es realmente exacto, pues al variar el dial que acciona el obturador lo que establecemos es el tiempo durante el cual pasa la luz por el mismo, siendo la velocidad de apertura del obturador algo accesorio y que deriva de este tiempo. Sin embargo la costumbre general, profundamente arraigada, es hablar de velocidad y no de tiempo, por lo que usaré de forma indistinta ambos nombres.

Como podemos apreciar cada número es el doble que el anterior. Cada uno de estos saltos se denomina, como no podía ser de otro modo, también punto. Abriremos un punto al pasar de una velocidad a la anterior, ya que la luz que entra es el doble al duplicarse el tiempo de exposición. Cerramos un punto al pasar de una velocidad a otra situada a la derecha. Hemos de aclarar que los obturadores de las cámaras actuales son capaces de dar velocidades intermedias entre las señaladas, separadas entre sí en fracciones de medio o un tercio de punto.

(1) Para conseguir que todo el cuerpo de esta abeja estuviese a foco fue necesario recurrir a un diafragma muy cerrado.

Nikon D200 con MicroNikkor 105 mm 1:2.8 a f/16 y 1/60. Flash a través de difusor, muy cercano para evitar sombras densas y brillos muy especulares en la zonas más brillantes.

(2) Una velocidad de disparo muy breve fue imprescindible para lograr la nitidez de esta flor. El fuerte viento hacía imposible realizar la toma a velocidades bajas. Fueron necesarios varios intentos para conseguir que las hojas estuviesen enfocadas.

Nikon D800 con MicroNikkor 60 mm 1:2.8 a f/8 y 1/250. Flash a través de difusor para suavizar toda la escena.

Con la velocidad se abre una nueva relación de equilibrio. Velocidades lentas dejan entrar mucha luz pero si el sujeto no permanece estático saldrá movido y velocidades rápidas nos permiten congelar el movimiento.

Como podemos intuir, entre velocidad y diafragma se establece una estrecha relación. Una vez que determinemos cuál es la exposición correcta para un sujeto en función de la luz que reciba, podemos mantener ésta cerrando un punto la velocidad siempre que abramos el diafragma otro punto. Evidentemente, seguiremos con el mismo valor de exposición si abrimos un punto el diafragma y cerramos un punto el tiempo de exposición.

Supongamos que un sujeto está correctamente expuesto a 1/125 con un diafragma de f/8. Podríamos mantener esta exposición idónea aumentando la velocidad hasta 1/250 y abriendo el diafragma hasta f/5,6. También podríamos aumentar la velocidad en tres puntos, hasta 1/1.000, si abriéramos el diafragma hasta f/2,8. Igualmente podríamos disminuir la velocidad en dos puntos, hasta 1/30 y cerrar el diafragma otros tantos hasta f/16. O subir la velocidad en un tercio de punto, si compensamos el diafragma abriéndolo en otro tercio de punto.

Para entender un poco mejor la relación que existe entre la velocidad y el diafragma vamos a comparar el sistema luminoso con uno hidráulico.

De esta forma el diafragma lo podemos equiparar al diámetro de la tubería que necesitamos para llenar un determinado envase. Si el tubo es pequeño, es decir usamos un diafragma cerrado (número f alto) el flujo de líquido es muy limitado y es necesario un tiempo prolongado para llegar a colmar el vaso (3).

Si abrimos algo el diafragma, número f bajo, pasa más luz y el tiempo para llenar el recipiente disminuye proporcionalmente (4).

Los diafragmas más cerrados equivalen a llenar un envase gota a gota, lo que supone tiempos de exposición mayores.

Nikon D300 con MicroNikkor 105 mm 1:2.8 a f/11 y 1/125. Flash rebotado en difusor.

Si todavía usamos una cañería más gruesa, número f muy bajo, podemos acabar la tarea mucho antes (5).

Los diafragmas más cerrados nos permiten obtener una gran profundidad de campo.

Nikon D200 con MicroNikkor 105 mm 1:2.8 a f/14 y 1/15. Flash rebotado en difusor muy lateralmente del lado izquierdo y otro difusor por la derecha para aclarar las sombras. Luz ambiente subexpuesta en dos puntos.

El recipiente que hemos de llenar con agua no es otro que el sensor de nuestra cámara. Hemos de conseguir que le llegue la cantidad adecuada de luz regulando el diafragma y la velocidad de obturación. Al aumentar uno de estos parámetros tenemos que disminuir el otro en la misma proporción, pues de lo contrario la foto nos quedará quemada o muy oscura.

La Sensibilidad

Los sensores de nuestras cámaras están formados por una gran cantidad de dispositivos, los fotocaptores, que transforman la luz en electricidad. Cuanta mayor cantidad de luz reciban más electricidad generan. Un conversor analógico digital transforma esta tensión en un código binario y de esta forma definimos si en una parte del sensor tenemos blanco, gris o negro.

Los valores de sensibilidad se llaman valores ISO, una herencia de la película química, y son:

50 - 100 – 200 – 400 – 800 – 1.600 – 3.200 – 6.400 – 12.800 – 25.600 – 51.200 – 102.400 y siguen subiendo día a día

El rendimiento de cada sensor es único, y por tanto su sensibilidad. Pero con ayuda de amplificadores de señal podemos incrementar la señal eléctrica del sensor. Estos amplificadores mejoran la señal útil, pero también amplifican el ruido. Por esa razón al aumentar la sensibilidad aportamos más ruido a la toma. El problema es que los fabricantes sólo integran amplificadores para valores múltiplos de la sensibilidad nominal. Por eso, y a pesar de que las cámaras permiten seleccionar valores intermedios de la secuencia anterior, no lo recomiendo. En realidad al hacer una toma a ISO 125 la cámara la realiza a ISO 100 y desplaza el histograma a la derecha.

En el valor nominal de nuestra cámara conseguiremos trabajar con el nivel más bajo de ruido posible. Además el rango dinámico máximo del sensor se alcanza a esa misma sensibilidad. A medida que aumentamos el valor ISO estamos acrecentando la cantidad de ruido y disminuyendo el número de tonos que podemos captar. En conclusión: sólo elevaremos la sensibilidad de la cámara cuando sea realmente imprescindible y el resultado compense la pérdida de calidad.

La sensibilidad se puede elegir a través de los menús de las cámaras o a través de un botón o dial dedicado a ello. Evidentemente, este último método es mucho más rápido y eficaz.

Al observar la secuencia se hace evidente que los valores del sensor siguen el mismo sistema de puntos que la velocidad y el diafragma. De esta forma si queremos aumentar la velocidad en dos puntos y mantener un determinado diafragma, tenemos la posibilidad de utilizar un valor ISO que compense estos dos puntos.

Contar con un sensor de calidad que mantenga controlado el nivel de ruido hasta valores como 1.600 – 3.200 ISO supone una gran ventaja en macro, ya que podemos disponer de gran profundidad de campo y tiempos de exposición muy cortos con cantidades de luz disponible relativamente bajas.

La ventaja de trabajar en puntos es que posibilita resolver fácilmente el eterno conflicto que se crea entre la exigencia de mantener una elevada zona de nitidez, para lo que necesitamos diafragmas muy cerrados, y una alta velocidad de disparo que impida que las fotos salgan movidas, para lo que precisamos diafragmas muy abiertos. Con este sistema podemos intentar encontrar fácilmente un equilibrio entre una profundidad de campo suficiente y una velocidad que garantice que el sujeto no salga movido. Basta con aumentar en el diafragma los mismos puntos que disminuimos en la velocidad o viceversa. A esta relación entre diafragma y velocidad se la conoce con el nombre de Ley de Reciprocidad.

Si disponemos de un sensor capaz de mantener la calidad de captura empleando sensibilidades altas nos permitirá congelar el movimiento que causa el viento.

Nikon D800 con MicroNikkor 105 mm 1:2.8 a f/6,7 y 1/180 e ISO 800.

Siguiendo con nuestra metáfora con el agua y la luz, hemos de decir que variar la sensibilidad del sensor equivale a hacer trampa y rellenar el recipiente con piedras. De esta forma es necesario aportar menos agua, lo que nos permite utilizar una manguera más estrecha o un tiempo de exposición más corto para alcanzar el nivel que necesitamos, ya que nos ahorramos aportar todo el líquido que desplazan las piedras.

Para el sensor subir la sensibilidad significa perder calidad en la toma. Pero si la opción es la de perder la fotografía, siempre será mejor un archivo con algo de ruido que no tener nada o sólo una foto movida en la que no se aprecia el detalle que nos interesa conservar.

A medida que elevamos la sensibilidad de nuestra cámara necesitamos una menor cantidad de luz para conseguir la exposición adecuada.

Pongamos un ejemplo para aclarar este tema aparentemente tan complicado en términos teóricos:

Imaginemos una mariposa que está ligeramente oblicua a la cámara en la que hemos seleccionado una sensibilidad de 100 ISO. Presionando el botón de previsualización de profundidad de campo llegamos a la conclusión de que necesitamos un diafragma de f/16 para conseguir que salga a foco la zona que más nos interesa. Para ese diafragma y sensibilidad el fotómetro nos recomienda un tiempo de exposición 1/15 s. Sabemos que la ligera brisa impedirá que salga nítida a no ser que disparemos al menos a una velocidad de 1/125 s. Entre 1/15 y 1/125 s tenemos los tiempos intermedios de 1/30, 1/60 y 1/125 s, es decir que entre ambas existen tres puntos de diferencia. Únicamente podemos hacer dos cosas, utilizar un diafragma de f/5,6, que es tres puntos más abierto que f/16 (11 - 8 - 5,6), o cambiar la sensibilidad de la cámara hasta 800 ISO (200 – 400 - 800) y compensar esos tres puntos que perdemos al incrementar la velocidad hasta 1/125 s. En las cámaras digitales podemos determinar la sensibilidad para cada toma concreta. Los nostálgicos de la película recordarán que era necesario cambiar todo el rollo, o llevar otro cuerpo cargado con película de alta sensibilidad. Este es uno de los grandes avances de la fotografía digital. Para no inducir al lector a errores de comprensión, hemos de precisar que existiría otra opción viable: aportar más luz con un flash.

Es importante exponer correctamente para evitar que las partes más claras de tomas como esta resulten quemadas y sin información.

Nikon D800 con MicroNikkor 105 mm 1:2.8 a f/4 y 1/500 con ISO 400. Flash rebotado en reflector.

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