Henning Wiebers

En Pédale, en Pédale - Mit dem Fahrrad durch Marokko

Von Agadir nach Malaga

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Inhaltsverzeichnis

Titel

Prolog

Tagebuch

Fazit

Literaturverzeichnis

Impressum neobooks

Prolog

Will mich unter Hirten mischen
An Oasen mich erfrischen
Wenn mit Carawanen wandle
Shawl, Kaffee und Moschus handle
Jeden Pfad will ich betreten
Von der Wüste zu den Städten

Aus „West-östlicher Divan, Buch des Sängers“ (Goethe, 1819).

En Pedale, en Pedale - tous autre, c’est égale! Im Winter 2010/2011 spielte ich mit dem Gedanken, im Frühjahr eine Radtour durch Marokko zu unternehmen. Einschlägige Reiseberichte im Internet zeigen, dass Fahrradtouren dort durchaus möglich sind und berichten teilweise begeistert von dem Land. Eine Tour von Malaga nach Agadir schwebte mir vor, denn ich fahre nicht gerne im Kreis und wollte das ganze Land kennenlernen. Zudem lässt sich Malaga von Hamburg aus günstig mit dem Flugzeug erreichen, wie ich von meinen Touren Malaga - Madrid und Malaga - Lisssabon wusste, und außerdem sollen meine Touren ja ein „zusammenhängendes Netz“ bilden.

Ich studierte Reiseführer und war angetan von den Landschaften und der Exotik der Städte und Menschen, - es ist doch schon Afrika! Marokko ist zwar touristisch erschlossen, nur gehen die Reiseführer davon aus, dass man sich mit einer Reisegruppe , im eigenen Auto oder mit dem Bus durchs Land bewegt, - auf eigene Faust mit Fahrrad und Zelt ist es doch etwas anderes. Die Unruhen des „Arabischen Frühlings“ in Tunesien, Algerien und Ägypten ließen so eine Tour zudem als ein Risiko erscheinen, auch wenn es in Marokko – noch – ruhig war. Letztlich war mir aber der Unterschied zwischen den Ländern Europas, die ich bisher mit dem Fahrrad bereist hatte und „Afrika“ doch zu groß, und ich verwarf die Idee fürs erste, - an Marokko musste ich mich erst herantasten.

Nachdem ich im Herbst 2012 den Balkan und die Türkei mit dem Fahrrad bereist hatte, kam mir im Winter wieder Marokko in den Sinn. Rumänien und Bulgarien sind keine einfachen Fahrradländer und die islamische Türkei hatte mir gut gefallen und einen Vorgeschmack auf Asien vermittelt; - da müsste Marokko doch auch machbar sein!

Bis zum Beginn der Osterferien am 23. März darf die Tour dauern, also muss ich noch im Februar starten. Um die Zeit kann es in Spanien noch ziemlich kühl sein, daher scheint es mir besser, von Agadir nach Malaga zu radeln. Erneutes Studium der Reiseführer: Wie schon 2011 soll die Route von Agadir nach Osten verlaufen, zwischen Antiatlas und Hohem Atlas hindurch ins Draa-Tal, dann die Draa-Oase flussabwärts bis an den Rand der Sahara. Dies ist allerdings eine Sackgasse und ich muss wieder zurück, da ich mit dem Rad nicht auf unbefestigten Pisten durch die Wüste fahren will. Im Süden des Hohen Atlas soll es weiter nach Osten gehen, bis ich nach Norden abbiegen werde, um den Hohen Atlas zu überqueren und Meknès oder Fès zu besuchen. Weiter über das Rif Gebirge ans Mittelmeer und nach Ceuta, wo die Fähre nach Europa ablegt. An der Costa del Sol entlang nach Malaga ist es dann nur noch ein „Klacks“. Mir war Marokko bisher ziemlich unbekannt, dem Leser wird es vielleicht ähnlich gehen, deshalb zur Übersicht die Karte mit der Tour wie sie letzten Endes stattfand:

Marokkotour, (© OpenStreetMap-Mitwirkende (OpenStreetMap, 2013))

Die übliche Rechnung zur Entfernungsschätzung (Wiebers, 2013): Der grobe Streckenzug meiner Route Agadir–Ar-Rachidia + Draa-Tal + Ar-Rachidia - Ceuta +Algecira- Malaga misst auf der Karte im Maßstab 1: 4 000 000 nach der ich plane ungefähr 13+4+11+3 = 31cm. Das entspricht 1240km. Multipliziert mit dem Faktor 1,5 kommt man auf eine Fahrradstrecke von 1860km. Da die Strecke gebirgig ist, gebe ich 5% dazu. So ergeben sich geschätzte 1953km für die Tour. In Anbetracht der vielen Gebirge, und da Marokko doch schon Afrika ist, also die Verhältnisse wohl schwierig sein werden, kalkuliere ich mit 80km statt – wie sonst – mit 100km pro Tag. Das bedeutet 24 - 25 Fahrtage.

Die übliche Suche nach günstigen Flügen. Am 22. März fliegt Air Berlin direkt von Malaga nach Hamburg für 170€. Condor bietet am 26. Februar einen Direktflug nach Agadir, allerdings nur von Frankfurt, für 180€. Hinzu kommen jeweils 50€ für das Fahrrad und 64€ für die Bahnfahrt nach Frankfurt. Wie üblich rechne ich An – und Abreisetag als einen Fahrtag und habe somit 24 Fahrtage zur Verfügung. Es ist früh im Jahr und im Atlas-Gebirge werde ich mich meist auf über 1000m bewegen, da können die Nächte kühl sein, - auch in Afrika! Deshalb gönne ich mir einen neuen Schlafsack mit einer Komforttemperatur bis -5°C und packe meine „Winterkleidung“ ein: Winterhandschuhe, Skiunterhose und eine wärmende Weste. Regenkleidung ist natürlich auch im Gepäck, sowie die üblichen Lebensmittel: Reis, Nudeln, verschiedene Soßenpulver, Mettwurst, - wer weiß, was man in Marokko kaufen kann!

Mein Vorhaben wird allgemein als gewagt angesehen. Meine Schwestern weisen mich auf die Warnungen des Auswärtigen Amtes hin, - in der Nähe der Sahara seien Entführungen nicht auszuschließen! Mich bewegt eher die Frage, ob ich in Marokko mit kurzen Fahrradhosen fahren kann, ohne den Unmut der einheimischen Bevölkerung auf mich zu ziehen; - man liest so etwas über arabische Staaten. Mein Freund R. stellt diese Frage für mich am „Marokko-Stand“ auf der Reisemesse in Hamburg; - dort reagiert man empört und behauptet, ich könne in jeder „Verkleidung“ fahren! Das andere Problem sind die Telefongebühren: Alle Anbieter verlangen 3,50€ pro Minute für Gespräche von Marokko nach Deutschland, - Marokko gehört überall zur teuersten Kategorie. Am billigste wäre es zu „skypen“, wo es ein WLAN gibt. Deswegen ein teures Smartphone anzuschaffen, habe ich aber keine Lust. So üben meine Frau und ich das SMS-Schreiben, denn eine SMS kostet „nur“ 1,50€. Kurz vor der Abreise besuche ich noch meine alte Mutter und informiere sie über meine Pläne; - im Gegensatz zu meinen Schwestern reagiert sie erstaunlich gelassen!

Am 25. März geht es mit der Bahn nach Alfter bei Bonn, wo meine Tochter wohnt. Bei ihr will ich übernachten und am nächsten Tag zum Flughafen nach Frankfurt fahren, wo mittags der Flug startet. Natürlich ist mein Fahrrad das einzige im Zug. Es ist schon für den Flug mit Styroporrohren „verpackt“, lässt sich aber noch fahren. Ein junger Mann erkundigt sich nach meinen Plänen; er kennt Marokko vom Surfen her und will nach Andalusien, wo er als Mountainbike-Führer arbeitet. Es ist kalt in Deutschland und die Regenkleidung kommt zum Einsatz, als ich vom Bonner Bahnhof die Hügel nach Alfter hochfahre; - es schneit. Meine Tochter hat gekocht: Eine vegane Lasagne, die wir zusammen mit den jungen Leuten ihrer Wohngemeinschaft verzehren, – es schmeckt hervorragend, dazu nette Gespräche!

Tagebuch

26.2.2013 Agadir – Oulad Teima

30km, 92 Höhenmeter, 20°C, bedeckt.

Es ist stockdunkel, als ich in aller Herrgottsfrühe aufbreche und im spärlich beleuchteten Hausflur nach meinem Fahrrad taste: Der Vorderreifen ist platt! Das darf nicht wahr sein; 4000km ohne „Platten“ und ausgerechnet jetzt passiert es, wo ich den Zug in Bonn erreichen muss. Auf einen Schlauchwechsel im Dunkeln unter Zeitdruck habe ich gar keine Lust und so schiebe ich zum „Bähnchen“, das glücklicherweise auch nach Bonn fährt. An der Bahnstation stehen verdächtig viele Leute und bedeuten mir, dass der Zug ausgefallen ist, - wann der nächste käme, sei unbekannt! Nach zehn nervösen Minuten kommt doch noch ein „Bähnchen“, - natürlich „proppenvoll“. Darauf kann ich jetzt keine Rücksicht nehmen und presse mein Rad zwischen die Pendler, - netterweise schimpft niemand. Den Zug nach Frankfurt erreiche ich noch und wechsle während der Fahrt den Schlauch mit Blick auf die verschneiten Weinberge am Rhein. Der Fluss führt Niedrigwasser, - Riffe und Sandbänke treten hervor.

Obwohl es noch zwei Stunden bis zum Abflug sind, steht am Condor-Schalter schon die lange Schlange der Pauschalurlauber, in die ich mich einreihe. Langsam geht es voran, bis ein Condor-Mitarbeiter mich anspricht: „So nehmen wir das Fahrrad nicht mit! Sie benötigen einen Karton!“ Was soll das denn? Die Condor-Gepäckrichtlinien verlangen das nicht so eindeutig. Er lässt aber nicht mit sich reden und ich bleibe trotzig in der Schlange. Natürlich ist das Fahrrad angemeldet und eine Bordkarte habe ich auch schon aus dem Automaten gezogen. Damit darf ich zu einem anderen Schalter wechseln, wo man mein Rad problemlos akzeptiert und es sofort abholen lässt. Die Pedale bleiben dran und der Lenker wie er ist, - nicht einmal Luft muss ich aus den Reifen lassen! Meine fünf weiteren Gepäckstücke wiegen 23kg. Condor erlaubt zwar mehrere Gepäckstücke, aber nur bis zu 20kg. Eine Hinterradtasche nehme ich als Handgepäck, dann stimmt das Gewicht. Nun stört die Lenkertasche, die ich noch bei mir trage, - es ist nur ein Handgepäckstück erlaubt! „Und eine Handtasche oder ein Laptop“, zitiere ich die Gepäckrichtlinien. „Dies ist kein Laptop und eine Handtasche ist nur Frauen erlaubt!“ - Ich glaube es nicht …, wo bleibt denn da die Gleichberechtigung? Als ich Hinterrad- und Lenkertasche zu einem Bündel verschnürt habe, ist man zufrieden. Erleichtert erhole ich mich am Abflug-Gate von den Strapazen des Tages und besuche den Duty Free Shop, - Alkohol soll in Marokko ja nur sehr schwer zu bekommen sein!

„Panthersprung nach Agadir“! Es ist ein langer Flug, über vier Stunden. Viele Deutsche scheinen sich monatelang in Marokko aufzuhalten, wie den Gesprächen der Passagiere zu entnehmen ist. Mich beschleicht der Gedanke, ob es nicht doch besser gewesen wäre, von Malaga nach Agadir zu fahren. Dann hätte ich mich langsam an Afrika herantasten können; - nun setze ich plötzlich einer fremden Welt aus und muss zusehen, wo ich übernachten kann! Auf dem Altlas-Gebirge liegt nur wenig Schnee. Nach der Landung bekomme ich einen Stempel in den Pass und darf nun drei Monate im Land bleiben. Angespanntes Warten auf das Gepäck, - wenn etwas fehlt, bin ich aufgeschmissen! Berge von Golfausrüstungen werden durch die Sperrgepäck-Luke geschoben. Es dauert ewig, bis zuletzt mein Fahrrad erscheint, – unversehrt! Ich wechsle 100€ in Dirham (1€=10,8DH) und kaufe vorsichtshalber noch am Flughafen 1l Wasser - zum unerhörten Preis von 20DH! Um nicht gleich Aufsehen zu erregen, verzichte ich für heute auf die Fahrradshorts und starte gegen 16:30 Uhr in langer Hose in Richtung Taroundannt.

Agadir brauche ich nicht zu durchqueren, denn der Flughafen liegt im Osten der Stadt und so bin ich bald auf dem Lande. Die Orte und Menschen sehen fremdartig aus: Häuser, die wie Betonbunker auf mich wirken und Männer in langen Mänteln mit Kapuze, - Kaftane? An die Anblicke muss ich mich erst gewöhnen. Die Straße ist in Ordnung, - sogar ein Seitenstreifen für Fahrräder! Die Gegend ist ziemlich dicht besiedelt. In den Dörfern winkt man mir zu; viele Kinder und junge Leute sind unterwegs, - Marokko scheint ein junges Land zu sein. An einer Tankstelle erstehe ich 1l Benzin für meinen Kocher (9DH). Der Himmel ist bedeckt bei 20°C und es ist zu warm in der langen Hose. In kleinen Schlachterläden hängen die Rinderlenden im Freien. Ich weiß nicht, ob man akzeptiert, wenn ich fotografiere und halte mich zurück. Als ich doch einen Schlachterladen ablichte, zeigt der Besitzer sich wenig erfreut.

Wenn Marokko auch exotisch ist, so wird – neben dem Arabischen und den Berber-Sprachen - doch überall Französisch gesprochen. Das beherrsche ich nach vier Jahren Unterricht in der Schule zwar nur rudimentär, aber doch viel besser als die meisten anderen Sprachen, die mir in Europa begegnet sind. „1912 wurde Marokko in die Protektorate Französisch-Marokko und Spanisch-Marokko aufgeteilt. Die volle Unabhängigkeit von Frankreich und Spanien erlangte das Land 1956“, (Wikipedia, 2012/2013). Vorsichthalber habe ich eine Liste arabischer Ausdrücke dabei, - außer „Salam“ werde ich aber nichts gebrauchen. Alle Wegweiser sind doppelt beschriftet; sowohl in arabischer, als auch in lateinischer Schrift, - ansonsten wäre ich verloren!

Nun wird es Zeit, nach einem geeigneten Zeltplatz Ausschau zu halten. Die Besiedlung wird dünner und das Gelände neben der Straße ist schütter mit Büschen bewachsen, - wahrscheinlich Schafs- und Ziegenland. Die erste Nacht in einem fremden Land ist immer etwas heikel, da die Verhältnisse noch unklar sind: Wie wird man reagieren, wenn man mein Zelt bemerkt? Ich fahre auf einen Pfad in das Hirtengelände hinein und baue mein Zelt auf. In einiger Entfernung treibt jemand seine Schafe vorbei. Gegen 19 Uhr wird es dunkel. Das Kochen ist etwas mühsam, - ich muss mich erst wieder eingewöhnen. Schon im Schlafsack, schicke ich eine SMS nachhause: „Mir geht es gut!“

27.2.2013 Oulad Teima – El Faid

120km, 606 Höhenmeter, 14-18°C, bedeckt.

Die Nacht verläuft ruhig, - niemand hat mich bemerkt. Zum Frühstück gibt es Müsli mit Trockenmilch und Wasser. Die Straße führt geradeaus über die Ebene: Steine und Dornbüsche, - Ziegenland! Viele Fahrradfahrer in den Orten, die alles Mögliche transportieren, dazu viele beladene Esel! Heute trage ich Fahrradhosen und Beinlinge, die ich außerhalb der Orte herunterkrempeln kann. Nach einer kleinen Reparatur vergesse ich, die Werkzeugtasche wieder zu verschließen und ein Ersatzschlauch geht verloren; - Mist, jetzt habe ich nur noch einen!

Das ausgetrocknete Flussbett des Qued Sous ist zu überqueren, dann Taroundannt, - eine ansehnliche Stadt mit großen Mauern um die Medina (Altstadt). Zum ersten Mal wage ich mich in ein Café und bestelle Blätterteig mit Hack und „Thé Minthé“ (Pfefferminztee), das Nationalgetränk; - die anderen Gäste trinken allerdings Kaffee! Die jungen Leute tragen Jeans, die älteren orientalische Kleidung, aber auch die jungen Mädchen sind nur mit Kopftuch zu sehen. An der Stadtmauer parken viele französische Wohnmobile. Ein vollkommen anderes Straßenbild als gewohnt: Überall winzige Läden und Werkstätten, vor denen auf dem holprigen Gehweg gearbeitet wird. Eselskarren, Fahrräder und Autos schieben sich dazwischen hindurch.

27.2.2013: Stadtmauer von Taroundant

Es wird einsamer, nur noch kleine Dörfer, die einen ärmlichen Eindruck machen. Während einer Pause trocknet das Zelt etwas abseits der Straße. Nacheinander kommen zwei junge Männer vorbei, begrüßen mich mit Handschlag und fragen nach Woher? Wohin? Ich kann sie nur schwer verstehen. Der eine fragt: „Avez-vous une face?“ Was meint er? Er will wissen, ob ich auch einen Facebook-Account habe! Damit kann ich nicht dienen. Es geht ewig geradeaus über eine steinige Pläne, - ziemlich öde, keinerlei Einkaufsmöglichkeiten, kein Café. Nur winzige Dörfer, die auf der Karte nicht eingezeichnet sind. In El Faid finde ich nach einigem Suchen ein einfaches Café, wo ich zwei Liter Wasser erstehe und mich mit Cola und „Café au lait“ stärken kann; - es ist warme Milch mit einer Tüte Nescafé. Der Wind wird stärker und treibt Staub und Müll vor sich her. Deutschland sei das sauberste Land der Welt, versichert mir ein Gast.

Neben einem Wadi, einem ausgetrockneten Flussbett, durch das ein Hirte seine Herde treibt, baue ich mein Zelt unter einem stachligen Baum auf. Frei fließendes Wasser scheint es nicht zu geben. Ich bin geschafft und ruhe eine Stunde im Schlafsack aus, bevor ich mich ans Kochen mache (Nasi Goreng). Meine Kondition hat anscheinend über den Winter etwas gelitten, - und jetzt beginnen bald die Berge. Wieder kein wohlverdientes Bier, denn damit wird nirgends gehandelt. Die Luftmatratze verliert Luft! Ein langer Dorn hat sich durch den Zeltboden gebohrt, - ein großes Loch! Ich versuche, zu flicken, habe aber wenig Hoffnung dass es hält, denn der Kleber soll 14 Stunden trocknen. Frust macht sich breit. Der Boden ist überall steinig, - ohne Luftmatratze kann ich nicht mehr zelten und Ersatz gibt es hier bestimmt nicht.

27.2.2013: Zeltplatz an einem Wadi

28.2.2013 El Faid – (20km vor) Tazenakht

95km, 1537 Höhenmeter, 12°C, bedeckt, sonnig, starker Rückenwind.

Nachts ist die Matte bald wieder platt. Morgens klebe ich noch einen weiteren Flicken auf das Loch, - die Hoffnung stirbt zuletzt. Es geht stetig bergauf zum ersten Pass auf 1000m. Nachts hat es anscheinend einige Tropfen geregnet, - die Straße ist feucht.

Im nächsten Dorf ist Souk (Markttag). Viele kleine Verkaufsstände und überall „Kapuzenmänner“, - Frauen sind kaum zu sehen. Die Cafés sind meist mit einem kleinen Schlachterladen kombiniert, - man trinkt seinen Café oder Tee neben Rinderhälften, die mitten im Raum hängen. Wieder nur winzige Läden, - hinter einem hohen Ladentisch thront der Besitzer. Seine Waren sind kaum zu sehen, - man muss ihm sagen, was man kaufen will! Vorerst habe ich meine Vorräte und begnüge mich mit dem Kauf von Wasser und Cola.

Mit so vielen Wohnmobilen habe ich nicht gerechnet, - vorwiegend kommen sie aus Frankreich, aber auch zwei mit „SL“ und „HEI“ im Kennzeichen, - Schleswig-Holsteiner! Das Land scheint bei französischen Rentnern sehr beliebt zu sein. Die kahlen Berge des Antiatlas begleiten mich. Wadis mit grünen Bäumen und kleinen Getreidefeldern. Schilder weisen auf Safrananbau hin; ansonsten ist alles braun gefärbt und steinig. Nach 30km erreiche ich Taliouine. Vor einem überraschend gepflegten Café amüsieren sich einige junge Frauen über mich, drinnen serviert man mir Tee in einer Silberkanne mit Pfefferminzblättern, zwei Gläsern und riesigen Zuckerstücken. Café und Tee werden sehr süß genossen, - dankbar nehme ich die Kalorien an. Neben mir Männer im Kaftan, auf die ich wohl genauso fremdartig wirke wie sie auf mich. Einem waagerecht gebeugten Bettler gebe ich 2DH. Es gelingt mir, für das Frühstück 1/2l H-Milch zu kaufen.

28.2.2013: Teezeremonie

Es sind sehr viele alte Mercedes Diesel unterwegs, meist beklebt mit einem großen Stern und der Aufschrift „Mercedes“; - die Marke scheint hier besonderen Respekt zu genießen. Daneben alte französische PKW und Pickups, doppelstöckig beladen, - unten Schafe, oben Ziegen! Der steife kalte Wind nimmt zu; - gut, dass ich ihn im Rücken habe. Nach dem höchsten Pass, dem Tizi-n-Taghatine auf 1886m, folgt eine karge, steinige Hochebene auf 1600m, - Hamada, also scharfkantiges Geröll. Der Wind wird immer stürmischer; auch ohne Gefälle fahre ich locker 40km/h, leicht bergab 60km/h und spüre dabei immer noch ein laues Lüftchen. In einer Abfahrt bläst mir der Wind kurz entgegen, - Sturm! Ich muss den Lenker mit aller Kraft festhalten, um vom Seitenwind nicht umgeweht zu werden. Gegen 15 Uhr wird der Himmel plötzlich blau, - keine Wolke mehr. Das Thermometer steigt aber nicht mehr über 11°C.

Alle suchen Schutz vor dem kalten Wind. In einer dunklen Bar genieße ich noch einen heißen Tee, dann muss ich mir langsam einen Zeltplatz suchen. Nirgend Schutz vor dem Wind. Hinter einer kaum mannshohen Steinkannte baue ich mein Zelt neben der Straße auf. Ich dopple alle Heringe, um nicht weggeweht zu werden. Die kahlen Berge erheben sich nur ein paar hundert Meter über die Hochebene. Kochen ist bei dem Sturm nicht einfach. Als mir der Kocher ausgeht, bekomme ich ihn nicht wieder an und muss mein Reisgericht halb gar verzehren.

1.3.2013 Tazenakht - Tasla

76km, 618 Höhenmeter, 23°C, sonnig.

Die Matte hält die Luft nicht und ich schlafe schlecht. Morgens sind 5°C und die Sonne scheint auf das Zelt. Als ich herausschaue, reitet jemand auf einem Esel vorbei, - die Pfade führen quer über die Ebene. „Salam!“ Er winkt.

In Tazenakht bestelle ich ein Frühstück: Brot, Marmelade und Streichkäse. Durch die rotbraunen Berge Richtung Agdz geht es in 1200 - 1400m Höhe auf schlechter Straße ziemlich rauf und runter, nur Schotter, fast keine Vegetation. Am Straßenrand hockt eine Frau und bewacht ihre beiden Ziegen, die am Gestrüpp knabbern. Zwei Wohnmobile mit großen Teppichen auf den Fahrradträgern überholen mich, - praktisch bei dem steinigen Untergrund. Mit 23°C ist es heiß heute und die gerade Straße über die Hochebene erscheint endlos. Ich versuche immer genügend Wasser dabei zu haben und schleppe zusätzlich eine Reserveflasche mit mir herum.

1.3.2013: Morgendlicher Besuch

Tasla ist ein Lehm-Dorf ohne Café, aber mit einem Campingplatz! Zwei junge Leute sitzen im Schatten eines „Beduinenzeltes“ und servieren mir Tee in einer Silberkanne (5DH). Es ist noch früh, aber ich beschließe, hier zu bleiben. 25DH+10DH für die Dusche(!), - es ist nur ein Schlauch an einem Wasserhahn, aber das Wasser ist warm! Schön, ein wenig freie Zeit zu haben und in der Sonne zu lesen. Ich habe „Bauern, Bonzen und Bomben“ (Fallada, 1931) dabei, - das Buch gefällt mir gut. Gegenüber lärmen Kinder auf einem Schulhof; wie überall im Land liegt die Schule außerhalb des Ortes und ist von einer hohen Mauer umgeben. Ich habe nur einen 100DH Schein (10€), den die jungen Leute nicht wechseln können. Wir müssen auf den Patron warten, der sich auch 10DH von seinem Sohn leihen muss. Zu den Nudeln mit Tomatensoße gibt es wieder nur Wasser. Als es dunkel wird, zeigt sich ein prächtiger Sternenhimmel mit der Milchstraße. Das verabredete Telefongespräch mit zuhause klappt nicht. Das Netz ist gut, aber meine Frau hat es vergessen!

2.3.2013 Tasla - Akhellou

89km, 289 Höhenmeter, 22°C, heiter-wolkig.

Gestern habe ich noch einen dritten Flicken auf die Matte geklebt. Nun muss ich sie nur noch einmal in der Nacht aufzupusten, - damit kann ich leben. Nach dem Start überholen mich zum fünften Mal die beiden Wohnmobile mit den Teppichen. Salut! 30km über die Schotterebene nach Agdz. Am Ortseingang ein kleines, „westlich“ anmutendes Restaurant. Ich bestelle Café, Cola und ein „Omelette Berber“, das sich als Spiegelei entpuppt. Das mag ich gar nicht, verzehre es aber todesmutig, - jede Kalorie zählt! Coca Cola gibt es überall und den arabischen Schriftzug dafür kann ich schon „lesen“. Agdz ist ein größerer Ort. Vielleicht kann man hier auch Bier kaufen? Kann man nicht, - aber Wasser, Spaghetti, Thunfisch und Milch erstehe ich in einem der winzigen Läden. Bisher ist die Reise äußerst günstig, denn die Preise sind sehr viel niedriger als bei uns, Alkohol gibt es nicht und ich musste meist „wild“ zelten.

Auf dem Marktplatz sehe ich die ersten Touristen außerhalb ihrer Wohnmobile. Ein älterer Mann setzt sich zu mir, - Engländer? Nein, er ist Waliser, wie er betont. Keiner der Wohnmobilisten, die sind nicht so kontaktfreudig, sondern ein Einzelreisender, der sich mit Sammeltaxis drei Monate lang durch das Land bewegt. Es gibt Petit – und Grand-Taxis, letztere fahren von Ort zu Ort mit sechs Passagieren. 100km kosten ungefähr 50DH erklärt er mir; - wenn er mehr Komfort braucht, zahlt er 100DH und hat dann den Beifahrersitz für sich allein. Er will auch das Draa-Tal hinab nach Zagora. Dort gäbe es das nette Hotel „Palmérie“ für 120DH (12€) die Nacht, in dem er einige Tage bleiben will. Das wäre doch auch etwas für mich! Der Kellner behauptet, sein Bruder sei in Hamburg verheiratet, - natürlich! Zum Beweis zeigt er mir ein Prospekt über „Intérieurs marocain“ mit Hamburger Adresse.

2.3.20