Norbert Kuntz

Daniel & Andiswa

Eine schwarz-weiße Liebesgeschichte

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Inhaltsverzeichnis

Titel

Eine kurze Einleitung

Ich bin da

Deutsch sein?

Der Magische Moment

Harare

Planten un Blomen

Feuer

Ziegenblut

Manenberg

Der Anzug

Nikāh

Frisches Gemüse

Philippi – die eine Seite

Philippi – die andere Seite

Schwarz auf Weiß

Robin Hoods

007

Ein gewisser Anteil Weiß

Wellness?

Heimaturlaub

Aus und vorbei

September

Krankenbesuch

Runter mit den Gebühren

Verbrannt

Wie weiter?

Der Fall der Mauer

Abschied

Hamburg

Gedanken nach meiner Rückkehr

Anhang

Impressum neobooks

Eine kurze Einleitung

Die Geschichte von Daniel und Andiswa beruht auf Ereignissen und Erfahrungen, die ich während verschiedener Aufenthalte in Kapstadt zwischen 2010 und 2018, insbesondere als Fachkraft in der Entwicklungszusammenarbeit von 2013 bis 2016 bei verschiedenen Organisationen in Wohngebieten der farbigen und schwarzen Bevölkerung gesammelt habe.

Die einzelnen Kapitel sind zumeist kurze abgeschlossene Episoden, die der Hamburger Journalist Daniel zu Artikeln in einem großen deutschen Magazin formt. Dabei steht ihm die einheimische Fotografin Andiswa aus dem Township Khayeltisha zur Seite. Sie erzählen von den schwierigen Lebensbedingungen der Menschen in den Townships, von Rassismus, Gewalt und kulturellen Unterschieden, die in der Regenbogennation Südafrika zu erheblichen Konflikten führen. Diesen Konflikten ist auch die Beziehung von Daniel und Andiswa ausgesetzt.

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Ich bin da

Da steh ich nun also in der Ankunftshalle des Internationalen Flughafens von Kapstadt, vor mir ein Jahr journalistisches Arbeiten in Südafrika und um mich herum lauter Männer, die mir ein Taxi oder eine Limousine in die Stadt anbieten. Ich wehre sie alle fleißig ab, schließlich habe ich bereits aus Deutschland einen Leihwagen bestellt – bei einer lokalen Verleihfirma versteht sich – man will ja nicht die ausländischen touristischen Großkonzerne unterstützen.

Ich warte also – 10 Minuten, 20 Minuten, 30 Minuten. Wie hatte ich mir in Deutschland doch vorgenommen, nicht den üblichen Vorurteilen über Afrika zu verfallen! Über African Time bin ich schließlich aufgeklärt: Den Europäern hat der liebe Gott die Uhr geschenkt, den Afrikanern die Zeit! Also bleibe ich ganz cool. Mein Flugzeug war schließlich überpünktlich gelandet, die Zollabfertigung war völlig unkompliziert und die Koffer – meine Redaktion hatte mir einen zweiten Koffer Zusatzgepäck gegönnt – hatten auch nicht allzu lange auf sich warten lassen.

Aber mittlerweile stehe ich mutterseelenallein in der riesigen Wartehalle, selbst den künstlichen Wasserfall zur sprudelnden Begrüßung der Gäste aus dem fernen Europa hat man schon abgestellt. Ich habe natürlich die Telefonnummer der Verleihfirma, will mich aber weiter in afrikanischer Geduld üben. Nach fast einer Stunde hat diese dann doch ein Ende und ich habe Bradley am anderen Ende der Leitung, der sogleich fragt, wo ich denn sei, er warte schon eine ganze Weile vergebens auf mich am Hotel.

„Ich bin am Flughafen und warte auf Sie!“

Nun bin ich wohl doch ein wenig zu laut geworden, aber er bleibt ganz ruhig und erklärt mir, dass von Flughafenabholung nichts in seinen Unterlagen stehe.

„Da haben Sie wohl vergessen bei der Online-Buchung das Häkchen an der entsprechenden Stelle zu machen – das kommt schon mal öfter vor – kein Problem.“

Ich solle am besten jetzt ein Taxi nehmen, denn nun wäre Rushhour von der Stadt Richtung Flughafen, weil in die Richtung ja auch die Wohnviertel lägen. Da würde er mindestens eine Stunde benötigen, klärt mich Bradley weiter auf. Mit dem Taxi hingegen sei ich in etwa 15 Minuten am Hotel. Also gehe ich nach draußen auf den Vorplatz und erfreue einen Taxifahrer mit meinem Winken, dass er mir bitte mit dem Gepäck helfen möge. Sein Name ist Vincent, er ist dunkelhäutig – hier in Südafrika darf man, nein, muss man ja schwarz sagen – ein wenig untersetzt, aber mit muskelbepackten Armen, die die beiden 30 Kilogramm schweren Koffer locker in den Kofferraum hieven. Er stammt aus Malawi, wie er mir sogleich erzählt und eigentlich fährt er lieber nachts. Er klärt mich auch gleich über den Grund auf.

„Da verdient man besser, weil die Kunden großzügiger mit dem Trinkgeld sind, weißt du.“

Ein cleverer, geschäftstüchtiger Hinweis. Er kam 2010 zur Fußball-WM nach Kapstadt und hat gleich diesen Taxi-Job gefunden.

„Malawi ist ein armes Land. Es gibt dort kaum Jobs, daher hab ich mit meiner Familie die Heimat verlassen und bin hierher gekommen.“

Er erklärt mir weiter, dass er eine gute Ausbildung hat, sogar studiert habe, was ihm ohne Job aber nichts nütze. Das sei hier in Südafrika genau umgekehrt, das Bildungsniveau sei allgemein niedrig, aber es gäbe viele Jobs. Das sei gut für Ausländer wie ihn, führe aber auch zu Ausländerfeindlichkeit.

„Von den Auswüchsen der Xenophobie hast du doch bestimmt schon gehört, oder?“

Die Gewaltexzesse schwarzer Südafrikaner im vorigen Jahr gegenüber Migranten aus allen Teilen Afrikas waren natürlich auch in der deutschen Presse ein großes Thema gewesen. Leider hatte mein Vorgänger nur sehr unzureichend darüber berichtet.

Aus der Menge an Gepäck, die ich habe, schließt Vincent, dass ich sicher kein normaler Tourist sei. Wie lange ich denn bleiben würde?

„Ein ganzes Jahr“.

Ich erzähle ihm, dass ich Journalist sei, für ein großes deutsches Magazin arbeite und an Geschichten von besonderen und erfolgreichen Menschen interessiert sei.

„Die suchst du hoffentlich nicht nur in der High Society! Du solltest dich auf jeden Fall auch in den Townships umschauen, da findest du das wahre Südafrika!“

Während er mir diesen Ratschlag mit auf den Weg gibt, sind wir auch schon an dem Hotel in der Innenstadt angekommen, wo ich die ersten Tage meines Auslandsjobs verbringen werde. Vincent lädt noch meine Koffer aus und gibt mir im Austausch für sein verdientes Trinkgeld seine Telefonnummer.

„Wann immer du Hilfe brauchst, ruf mich an.“

Ich denke gerade noch darüber nach, ob das wohl ernst gemeint ist, da spricht mich von hinten jemand anderes an.

„Hi, du musst Daniel sein, ich bin Bradley, dein Leihwagen steht hier drüben auf dem Hotelparkplatz.“

Bradley ist ein Coloured, also ein Nachfahre der Sklaven aus Asien und anderen afrikanischen Ländern, die sich mit den Weißen vermischt haben. Bei meinem ersten, kurzen journalistischen Einsatz in Südafrika während der Fußball WM 2010 habe ich gelernt, dass die Gesellschaft hier in diesem Land die Menschen auch viele Jahre nach Ende der Apartheid nach Rassen, die sich an der Hautfarbe orientieren, unterscheidet! Es wird unterteilt in Schwarze, Coloureds, Inder und Weiße. Für uns Europäer ist dabei besonders die Unterscheidung von schwarz und coloured nicht einfach, da sich die Menschen in der Hautfarbe häufig gar nicht unterscheiden. Es ist die Geschichte, die sie zu verschiedenen Völkern macht: Die Schwarzen gehören einem Volk mit eigener Sprache an, der seit Jahrhunderten im südlichen Afrika beheimatet ist, wohingegen die Coloureds von den Weißen als Sklaven hierher verschleppt wurden und keine eigene Sprache und keine gemeinsame Kultur zu haben scheinen.

Bradley ist ein hagerer Mann, Mitte Vierzig, in Mechanikerkluft mit leicht ölverschmierten Fingern, dem der Papierkram, den wir nun zu erledigen haben, eher lästig zu sein scheint. Ich brauche aber auch nur zwei Unterschriften zu leisten, meine Kreditkarte einmal durch seine Maschine zu ziehen und schon gehört der weiße Kleinwagen südkoreanischer Bauart mir. Bradley versichert mir, dass der Wagen in technisch einwandfreiem Zustand sei, auch wenn es sich schon um ein etwas älteres Modell handele. Ich vertraue seinen Mechanikerfähigkeiten – vermutlich wegen seiner Arbeitskleidung – und auch er gibt mir eine Visitenkarte mit Telefonnummer.

„Wann immer du Hilfe mit dem Auto brauchst, ruf mich an.“

Da bin ich also gerade zwei Stunden im Land, schon habe ich zwei Helfer in der Not!

Ebenso freundlich werde ich im Hotel eingecheckt, und schon stehe ich am Fenster meines Zimmers in der 14. Etage und genieße den Ausblick auf den Tafelberg. Über 1000 Meter erhebt dieser sich vom Meeresspiegel und bildet die natürliche Grenze der Innenstadt auf der dem Meer abgewandten Seite. Er wirkt von hier unten tatsächlich flach wie ein Tisch (=Tafel auf Holländisch) und hat heute auch seine berühmte Tischdecke auf. Das ist eine Wolkenformation, die sich auf der anderen Seite des Berges bildet und dann über die flache Gipfelregion herüber strömt, um sich in Richtung Stadt hinunter zu ergießen. Auf dreiviertel der Höhe lösen sich die Wolken dann wie von Geisterhand auf. Ein einmaliges Schauspiel!

Zwickt mich mal bitte jemand? Da bin ich, Daniel Springer – nicht verwandt und nicht verschwägert mit der berühmten Verlegerfamilie, aber durch den Namen prädestiniert für das Journalismusstudium, wie alle Kommilitonen immer zu sagen pflegten – in der schönsten Stadt der Welt und darf hier ein Jahr arbeiten! Meine Kolleginnen und Kollegen hatten alle ganz neidisch zu mir herübergeschaut als der Chefredakteur auf der kleinen Bürofeier zu meinem 30. Geburtstag seine Entscheidung wie ein Geschenk an mich verkündete.

„Lieber Daniel, wir wollen dich nach Kapstadt schicken. Ich hoffe, du wirst uns und unseren Lesern viele spannende Geschichten aus Südafrika erzählen. Das ist deine große Chance – mach was draus!“

Das war doch sehr überraschend gekommen, nachdem Peter Wächter, unser langjähriger Korrespondent für das südliche Afrika, bei einem Autounfall tragisch ums Leben gekommen war und es zuerst hieß, dass sich die Redaktion eine Stelle dort unten wohl nicht mehr leisten werde.

Es sei ein Versuch, wurde mir gesagt, daher sei mein Engagement erst einmal auf ein Jahr befristet. Und mich hatte man ausgewählt, da ich zur Fußball-WM als Volontär bereits vier Wochen in Südafrika gewesen war und unseren Korrespondenten damals wohl recht gut unterstützt hatte. Peter hatte mir jedenfalls eine äußerst positive Beurteilung geschrieben, die dem Chef anscheinend im Gedächtnis geblieben war.

Damals war alles ganz anders gewesen, das Land war im Ausnahmezustand und das ganze Volk ergriffen von einer unglaublichen Euphorie. Ich bin gespannt, wie sich das für mich nun, fünf Jahre später, darstellt. Peter hatte immer von einer großen Ernüchterung geschrieben und einer zunehmenden Frustration, dass sich im Land doch nicht viel verändert, beziehungsweise verbessert hätte. Ich werde mir nun mein eigenes Bild machen.

Lange kann ich mich leider nicht an der Aussicht ergötzen und meinen Gedanken hingeben, denn bereits am ersten Abend habe ich eine wichtige Verabredung. Ich werde Regina Beck aus Frankfurt treffen, Gast-Professorin am Zentrum für Film and Medien der Universität von Kapstadt und dort zuständig für die Ausbildung der Studenten im Bereich Printmedien. Sie war mit Peter gut befreundet und soll mir den Einstieg in meine journalistischen Recherchen erleichtern. Wir sind im Deutschen Club zum Abendessen verabredet.

Der Deutsche Club wirkt auf mich wie ein Relikt aus den Sechzigern oder Siebzigern. So müssen zu jener Zeit in der alten Bundesrepublik alt eingesessene Gaststätten ausgesehen haben: Möbel aus deutscher Eiche, die Theke mit Resopal-Kunststoff-Oberfläche, röhrende Hirsche und Jägermeister-Reklamespiegel an den Wänden und Rentner bei einem frisch gezapften Pils und einem Korn an der Theke sitzend. Nicht zu vergessen, die beiden Fernseher, die an der Decke befestigt sind und auf denen gerade die Tagesschau läuft. Ein Plakat weist auf die Kegelbahn hin, die man für private Feiern oder einfach zum geselligen Spiel mieten kann. Bin ich hier wirklich in Südafrika?

Ich bestelle mir ein Pils aus Namibia – nach deutschem Reinheitsgebot gebraut, werde ich aufgeklärt – und werde von den Herren an der Theke neugierig beäugt. Als ich schon befürchte, nun in ein Gespräch hineingezogen zu werden, geht glücklicherweise die Tür auf und Frau Professor Beck tritt ein. Sie ist mit Ausnahme der Kellnerin die einzige Frau in diesem antiquierten Schankraum und steuert gleich auf mich zu, den einzigen unter Sechzigjährigen im Raum.

„Hi, ich bin Regina Beck, aber alle hier nennen mich nur Gina – und du musst Daniel sein!“

Gina ist schätzungsweise Mitte Vierzig, hat eine schlanke sportliche Statur, trägt Kurzhaarfrisur und ist nicht geschminkt. Sie ist außerdem sehr lässig gekleidet, so als käme sie gerade vom Jogging. Karen, meine amerikanische WG-Mitbewohnerin in Hamburg würde sagen: Eine typische deutsche graue Karrieremaus! Karen echauffiert sich nämlich gerne darüber, wie wenig Wert gebildete deutsche Frauen auf ihre äußere Erscheinung legen, weil wir in Deutschland offenbar davon ausgingen, dass hübsche Frauen zumeist dumm seien und kluge, erfolgreiche Frauen daher nicht hübsch sein sollten. In den USA sei das nicht so – zumindest laut Karen.

Ich bin überrascht, dass Gina mich hier treffen wollte. Sie erkennt gleich mein Unbehagen in dieser Umgebung und klärt mich diesbezüglich auf.

„Weißt du, wenn du ein paar Jahre im Ausland lebst, dann genießt du von Zeit zu Zeit einfach einen Leberkäse, eine Rostbratwurst oder ein Wiener Schnitzel als Erinnerung an die Heimat. Deshalb habe ich mich mit Peter immer hier im Club getroffen. Außerdem ist es ganz gut, im Netzwerk der Deutschen hier in Kapstadt eingebunden zu sein.“

Sie erstaunt mich mit der Aussage, dass im Raum Kapstadt mehr Deutsche leben als auf Mallorca. Und diese haben einen gehörigen Einfluss in der Stadt, denn sie besitzen Firmen, leiten Hotels und Restaurants und sind auch politisch aktiv. Die deutsche internationale Schule ist eine der renommiertesten Schulen der Stadt und ein deutscher Rotary Club organisiert gemeinsam mit der Deutschen Botschaft das alljährliche Fest der deutschsprachigen Gemeinschaft. Nicht zuletzt hat die Premierministerin des Westkaps, Hellen Zille, deutsche Wurzeln und versteht auch unsere Sprache sehr gut.

„Da findest du bestimmt jede Menge interessante Storys über deutsche Auswanderer, die hier in Kapstadt ihre Erfolgsgeschichte geschrieben haben. Einige dieser Geschichten wurden sogar schon im deutschen Fernsehen erzählt!“

Ich weiß, dass diese Erzählungen auch ein Steckenpferd von Peter waren, der interessant von dem badischen Winzer zu berichten wusste, der in Stellenbosch auf einem einst heruntergekommenem Weingut heute erstklassige Weine anbaut. Ebenso hatte er natürlich dem bayerischen Sternekoch, der eines der besten Restaurants in Kapstadt führt, über die Schulter in die Töpfe geschaut und war dem Stararchitekten aus Berlin auf die Baustellen der edelsten Villen in den Nobelvororten Constantia und Camps Bay gefolgt. Aber ist das auch meine Welt? Ich denke an die Worte von Vincent, dem Taxifahrer von heute Nachmittag – ich solle meine Geschichten lieber in den Townships suchen und nicht in der High Society – auch nicht in der Deutschen.

Ich will es mir an meinem Ankunftstag aber nicht gleich mit Gina verscherzen, also stimme ich ihrem Vorschlag zu, in der kommenden Woche mal mit ihr bei den verschiedenen Treffpunkten der Deutschen vorbei zu schauen und mit dem Netzwerken zu beginnen. Schaden wird es schon nicht – immerhin hat das Pils aus Namibia, nach deutschem Reinheitsgebot gebraut, und der Leberkäse mit Kartoffelpüree trotz des eigenartigen Ambientes im Deutschen Club ja auch gut geschmeckt.

Deutsch sein?

Überall in Kapstadt begegne ich ihnen und an jeder Ecke höre ich meine Muttersprache – unvorstellbar – meine Landsleute scheinen sich diese wunderbare Stadt regelrecht einverleibt zu haben. Und sie sind nicht allein gekommen, auch hier am südlichen Ende Afrikas machen die Gummibärchen aus Bonn nicht nur die Kinder, sondern ebenso die Erwachsenen froh und die Schokolade ist quadratisch, praktisch, gut. Und sogar der in anderen afrikanischen Ländern geerntete Kaffee wurde in Deutschland geröstet und krönt nun nach langem Rücktransport die hiesigen Frühstückstische!

„Alles, was ihr herstellt, ist halt erstklassig!“

Das erklärt mir jedenfalls die Frau im Supermarkt, als ich mir eine Flasche bayerisches Weizenbier kaufe. Und ich dachte, das gelte nur für Autos – aber Made in Germany sogar als Qualitätsmerkmal für Toilettenpapier, das wäre mir nie eingefallen!

Die Deutschen, die ich dank Gina im deutschen Restaurant, beim deutschen Bäcker, an der deutschen Schule und bei diversen Treffen hier und da kennenlerne, teile ich für mich in verschiedene Kategorien ein:

Da wären zuerst die Alteingesessenen. Sie leben schon 30 Jahre und länger hier in Kapstadt und kennen sich mit allem besonders gut aus. Auch wenn ich sie als Profiteure des früheren Apartheidsystems bezeichnen möchte, sehen sie sich selbst natürlich nicht so. Im Prinzip waren sie ja schon immer gegen die Rassentrennung und sie haben ja auch nichts gegen die Schwarzen, aber ,ohne Uns’ würde es hier ja überhaupt nicht laufen, denn ,Die’ sind ja so unorganisiert, ineffektiv und faul. Und diese Deutschen wissen immer ein paar Beispiele zu berichten, die ihre Vorurteile bestätigen, dabei haben sie zumeist keine Ahnung vom Alltag der schwarzen und farbigen Bevölkerung.

Ich erinnere mich an ein typisches Beispiel für solch einen Alteingesessenen: ein Frisör, der mir während meines ersten Aufenthalts zur Fußball-WM 2010 die Haare schnitt. Er beschäftigte damals in seinem Salon ausschließlich Mitarbeiterinnen aus Zimbabwe. Dafür hatte er seine Gründe:

„Die Immigranten sind fleißiger und pflichtbewusster als die Einheimischen, die müssen in ihrem Heimatland ja auch noch eine Familie ernähren!“

Zu seiner Überraschung begann ich ein Gespräch mit der jungen Frau, die mir die Haare wusch, und fragte sie, wo sie denn wohne.

„Ich wohne in Victoria Mxenge, Site B in Khayelitsha.“

„Kenne ich, da ist doch auch die Usasazo High School, da bin ich öfter, weil der DFB dort ein Jugend-Fußballprojekt initiiert hat.“

Der Frisörmeister hatte einen Ausdruck von Entsetzen, ja fast Panik, im Gesicht. Zuerst blieb ihm der Mund offen stehen und er brachte keinen Ton heraus, doch dann entfuhr ihm doch noch kurzatmig ein Kommentar.

„Oh mein Gott – Nein – da kann man doch nicht hin fahren, da wird man doch gleich umgebracht! Sind Sie denn lebensmüde?“

Während ich versuchte die Reaktion der Haarwäscherin auf diese Äußerung aus ihrem Gesichtsausdruck abzulesen, erfuhr ich von dem Frisör –als er wieder zu seiner normalen Stimme gefunden hatte – dass er noch nie weiter als Woodstock vom Stadtzentrum entfernt war und da war ihm schon äußerst mulmig zu Mute gewesen, wie er betonte.

Als die junge Frau aus Zimbabwe mich später fönt, knüpft sie an unser vorheriges Gespräch an.

„Wir wissen genau wie die Weißen leben, aber die meisten Weißen wissen gar nichts über unsere Lebensumstände! Der Chef betreibt seinen Salon seit 33 Jahren und kennt doch nichts von diesem Land. Er lebt wie unter einer Glasglocke in seiner eigenen Welt.“

Viele Deutsche, die ich nun fünf Jahre später hier in Kapstadt treffe, kamen aber erst nach dem Ende der Apartheid ins Land, wobei ich zwei ganz unterschiedliche Typen von Einwanderern kennen lerne. Die Einen sind gekommen, um zu helfen das Land nach der Befreiung mit aufzubauen, sie haben nicht nur Pioniergeist für ihre eigene Karriere, sondern engagieren sich auch sozial und gesellschaftlich, um die große Kluft zwischen Schwarz und Weiß überwinden zu helfen. Deutliches Zeichen versuchter gelebter Integration ist die große Anzahl an gemischten Paaren, sowohl deutsche Männer als auch deutsche Frauen haben offensichtlich häufig schwarze Partner. Als ich die Deutsche Schule besuche, fallen mir die erstaunlich vielen Brownies – so titulierte Kinder aus diesen Beziehungen – auf.

Die Anderen, die Gina mir vorstellt, sind die typischen Karrieristen. Für sie ist es entscheidend, dass sie sich in Südafrika mit vergleichbar geringen finanziellen Mitteln einen wesentlich höheren Lebensstandard leisten können als in Deutschland. Und der wird auch gern zur Schau gestellt. Sie betonen, dass es anders als in Deutschland hier keine Neid-Gesellschaft gäbe. Sie profitieren vom hiesigen Kapitalismus nach amerikanischem Vorbild. Die Schwarzen sind wichtig als billige Arbeitskräfte, aber ansonsten ist jeder seines eigenen Glückes Schmied – wieso sollte man da vom eigenen Erwirtschafteten etwas abgeben?

Und dann begegnet einem noch ein Heer deutscher Freiwilliger, junge Menschen zwischen 18 und Mitte 20, die entweder einen sozialen Dienst, ein Berufspraktikum oder ein Auslandssemester machen. Die haben alle ganz unterschiedliche Motivationen, manche wollen ,Gutes tun’, andere brauchen den Auslandsaufenthalt für ihren Lebenslauf, wieder andere wollen einfach nur Spaß in einer aufregenden fremdländischen Stadt haben. Leider wird es für die jungen Leute immer schwieriger das Richtige zu finden, da es von Anbietern von Freiwilligentätigkeiten nur so wimmelt, wobei es mindestens ebenso viele schwarze Schafe wie seriöse Hilfsorganisationen gibt. Aber wie soll man aus dem fernen Deutschland diese auseinander halten?

Auf jeden Fall gehören alle Deutschen in Kapstadt mindestens der sozialen Mittelklasse an und sind schon aufgrund ihres Passes privilegiert in diesem Land, schließlich tragen auch sie das Qualitätsmerkmal Made in Germany! Dabei darf ich nicht vergessen, dass ich ja auch dazu gehöre. Ich versuche für mich zu verinnerlichen, dass mich die Südafrikaner allein schon aufgrund meiner Herkunft wohl anders behandeln werden – ich werde schon merken, ob das immer von Vorteil sein wird. In den ersten beiden Wochen wird mir jedoch sonnenklar, dass ich meine Geschichten für meine Redaktion tatsächlich nicht in der sogenannten Deutschen Community suchen werde. Ich will schließlich über Südafrika berichten und nicht darüber, wie sich Deutsche in Südafrika verhalten – vermutlich tun sie das auch nicht wesentlich anders als in Deutschland.

Aus diesem Grund schlage ich auch alle Angebote aus, in eines der von deutschen Einwanderern geprägten Viertel Tamboerskloof, Vredehoek oder Gardens zu ziehen, obwohl die wunderschön unterhalb des Tafelbergs bzw. des Lionsheads am Hang liegen. Stattdessen reagiere ich auf einige Anzeigen im Internet – Gumtree heißt die hiesige Plattform, auf der man nahezu alles kaufen und mieten kann – und schaue mir diverse Wohngemeinschaften in Innenstadtnähe und rund um die Hochschule an.

Ich werde schließlich in einer multikulturellen Gemeinschaft in einer Vier-Zimmer-Wohnung im obersten Stockwerk eines Hauses in der Roelandstreet mit Blick auf das Parlament aufgenommen. Hier wohnen bereits Hong-Lim Lee, Kanadier aus Toronto mit chinesischen Wurzeln, der aber hier in Kapstadt Patrick heißt, Chenjerai Nyathi aus Zimbabwe, der aber auch lieber bei seinem englischen Namen Clarence genannt werden will, und Hamid Dadfar Ali Khan aus Pakistan, den die Mitbewohner liebevoll Alibaba nennen.

Patrick, ein schlacksiger, sehr groß gewachsener junger Mann, der mit seinem Kinnbärtchen auch gut einen chinesischen Mafiosi in einem Spielfilm abgeben würde, ist angehender Arzt, der im Groote Schuur-Krankenhaus ein praktisches Jahr absolviert. Er möchte die klassische Medizin mit der traditionellen Chinesischen Medizin verbinden und versteht bereits eine ganze Menge von Akupunktur. Die Heilungsmethoden der Sangomas, der traditionellen südafrikanischen Heiler und insbesondere Heilerinnen, haben es ihm aber auch angetan. Wer heilt, der hat recht, sagt er. Da freu ich mich doch schon auf die eine oder andere Story, zu der er mir hoffentlich verhelfen wird.

Clarence ist einen guten Kopf kleiner als Patrick. Er strahlt mit seiner ständig auf der Nase nach vorn rutschenden Brille, die er dann immer wieder hochschieben muss, eine gewisse Seriosität aus. Er studiert Tourismus an der University of Western Cape. Vor einigen Jahren kam er illegal von Zimbabwe über die grüne Grenze nach Südafrika und hat sich in der ersten Zeit als Hilfskraft in der Deco Lodge, einem Backpacker-Hostel in Woodstock durchgeschlagen. Dort hat er dann schließlich eine schwedische Familie kennen gelernt und sich in die Tochter verliebt, die eine Südafrikareise zum Abitur geschenkt bekommen hatte. Die Familie hat ihm zu einem Stipendium verholfen, so dass er jetzt seinen Traum vom Studium verwirklichen kann. Und ab und zu bekommt er hübschen Besuch aus Schweden.

Alibaba ist ein echter Expatriot, also jemand, der von seinem internationalen Arbeitgeber nach Kapstadt geschickt worden ist, um hier der hiesigen Tochtergesellschaft unter die Arme zu greifen. Er ist IT-Spezialist und genau so, wie man sich solche Leute allgemein immer vorstellt. Nerd ist kein schönes Wort, aber wie sonst soll man jemanden bezeichnen, der ganz selten das Haus verlässt und dessen bester Freund sein Computer ist. Alibaba leidet außerdem sehr unter seiner pakistanischen Nationalität. Für jede Auslandsreise, egal ob beruflich oder privat, benötigt er ein Visum – und das ist als Pakistani oft sehr schwer zu bekommen. Daher ist er auf dem Heiratsmarkt schwer aktiv und sucht – natürlich vornehmlich im Internet – nach einer möglichst europäischen Partnerin, die ihm die Welt öffnet.

Da die anderen Drei nicht bei ihrem Geburtsnamen genannt werden, soll ich auch einen anderen Namen als einfach nur Daniel erhalten. Eines von Patricks Lieblingsliedern ist die alte irische Volksweise Danny Boy in der Interpretation von Johnny Cash. Also schlägt er spontan vor, mich so zu nennen. Ab sofort bin ich in meiner Kapstadt-WG also Dannyboy, wobei mir lieber wäre, wenn man das Boy weglassen würde – insbesondere wo ich doch der Älteste in der Wohngemeinschaft bin, denn die anderen drei haben die Dreißig noch nicht erreicht.

Der Magische Moment

Wir kennen sie alle aus diesen kitschigen Sonntagabend-Filmen in mystischer mediterraner, südenglischer oder südschwedischer Umgebung. Unsere Mütter lieben sie und haben immer ein Taschentuch für den entscheidenden Augenblick griffbereit. Unsere Großmütter erleben sie sogar fast täglich in den sogenannten Telenovelas am Nachmittag. Und zumeist werden sie aus der ganz persönlichen Sicht der Hauptdarstellerin geschildert: die magischen Momente der ersten Begegnung zweier Menschen, die füreinander geschaffen sind und die das sofort spüren, aber nun noch durch so manche Höhen und Tiefen des Films oder der Serie gehen müssen, bevor sie am Ende zueinander finden. Üblicherweise werden diese magischen Momente auch mit romantischer klassischer Musik untermalt und die Kamera hat eine Weichzeichnerlinse vorgeschaltet … Und wir alle denken wenn wir dem zuschauen:

„So ein Kitsch! Das würde mir nie passieren!“

Nach meiner Eingewöhnungsphase in der neuen Umgebung, insbesondere in der Wohngemeinschaft ist es mal wieder Zeit für ein Treffen mit Professorin Gina. Ich möchte endlich mit meiner Arbeit beginnen und dazu brauche ich ihre Hilfe. Wir verabreden uns diesmal zum Dinner in Rick’s Café Américain. Hier erinnern nicht nur die Fotos an der Wand an Casablanca, Humphrey Bogart und Ingrid Bergmann. Das ganze Restaurant ist im marokkanisch-mediterranen Stil eingerichtet und auch die Speisekarte hat entsprechendes zu bieten. Offenbar ist dieses Ambiente besonders bei den Deutschen hier in Kapstadt sehr beliebt, denn an einigen Tischen sitzen Menschen, die Mensch-Ärgere-Dich-Nicht, Würfelspiele, Skat oder Doppelkopf spielen und dabei meine Muttersprache sprechen.

Wir finden ein gemütliches Plätzchen auf dem Sonnendeck mit Blick auf den Tafelberg und bestellen marokkanische und türkische Tapas, dazu – ganz unpassend – deutsches Bier. Derart gut gesättigt und gelaunt kann ich Gina mit meinem Anliegen behelligen. Ich brauche eine gute, kompetente Fotografin, die mich bei meinen Recherchen, Interviews und Reportagen begleitet und unterstützt. Meine fotografischen Künste sind zwar ganz brauchbar, aber ich arbeite lieber mit Profis zusammen, die ihr Handwerk verstehen und mir Amateurfotograf dadurch deutlich überlegen sind. Außerdem hätte ich gerne jemanden an meiner Seite, der Xhosa spricht und seinen Landsleuten dadurch auf einer ganz anderen Ebene begegnet als ich. Und am liebsten wäre mir eine Kollegin, da sich, nach meinen Erfahrungen, Interviewpartner mit einem gemischten Team wesentlich entspannter unterhalten.

Gina hatte natürlich jemanden im Auge gehabt, eine junge Fotografin mit deutschen Wurzeln, die erst vor Kurzem ihre erste Ausstellung in einer der neuen, angesagten Galerien in Woodstock gehabt hatte. Aber sie kommt für mich nicht infrage, denn sie ist eine Weiße und spricht kein Xhosa. Ich kann Gina klarmachen, dass besonders die Sprachkenntnis essentiell sei, da ich unter anderem Reportagen über Projekte in den Townships schreiben wolle.

Aber Gina ist bestens vernetzt und hat sofort eine Idee. In Stellenbosch, etwa 40 Kilometer von Kapstadt entfernt, gibt es eine äußerst renommierte private Universität, die Academy of Design and Photography. Natürlich lehrt auch dort eine deutsche Professorin, Corinna Leuchter – sie ist die Leiterin der Abteilung Kommerzielle Fotografie. Gina will ein Treffen mit Corinna in der Akademie vereinbaren und meint, ich würde dort sicher eine passende Kollegin finden. Ich bin da nicht so sicher, denn Stellenbosch ist eine burische Hochburg, wo fast ausschließlich Afrikaans gesprochen wird, wo Rassismus an der Tagesordnung ist und die Apartheid noch sehr lebendig scheint. An der Universität Stellenbosch gibt es ständig Streit, da einzelne Fächer immer noch in Afrikaans unterrichtet werden und für schwarze Studenten daher nicht zugänglich sind. Und in dieser Kleinstadt soll ich eine Xhosa-Fotografin finden? Gina klärt mich auf, dass es eine Reihe von Stipendien für Township-Kinder gibt, die es ihnen ermöglichen, dort an den renommierten Universitäten zu studieren. Der Anteil der schwarzen Studenten sei zwar gering, aber diese seien oft die besten, weil sie für die Stipendien ein strenges Auswahlverfahren bestehen müssen. Die Weißen hingegen bräuchten ,nur’ die Studiengebühren zu zahlen, die zwischen 60.000 und 90.000 Rand im Jahr liegen. Sie nimmt ihr Handy aus ihrer Handtasche und vereinbart ein Treffen mit Corinna gleich für den kommenden Tag.

Corinna Leuchter ist ganz angetan von meiner Idee, gemeinsam mit einer einheimischen schwarzen Fotografin ,auf die Pirsch zu gehen’, wie sie es nennt.

„Mit Ihnen an ihrer Seite kann sie sicher viel praktische Erfahrung sammeln.“

Sie meint, für eine solche Aufgabe käme aber nur jemand im dritten, also letzten Studienjahr infrage.

„Tja und da haben wir natürlich nur eine einzige Kandidatin, da unsere Stipendiaten leider meist bereits nach einem Jahr aufgeben – Fotografie ist eben ein schwieriges Studienfach. Ich werde Andiswa rufen lassen. Ihre Leistungen sind gut bis sehr gut. Ich kann sie Ihnen also mit gutem Gewissen empfehlen. Ob sie beide miteinander klarkommen, das müssen Sie dann schon selbst sehen.“

Und dann öffnet sich die Tür – das Sonnenlicht strahlt schräg durch das Fenster und gibt zuerst nur eine Silhouette frei – doch bereits in diesen gleißenden Lichtstrahlen ist es mir in der Winzigkeit eines Augenblicks klar:

Das ist Sie, die African Princess, exakt so wie sie in unserem WG-Wohnzimmer auf einem Gemälde von Xholile Khayanya zu sehen ist, das Clarence so gerne mit einem leicht hämischen Unterton kommentiert:

„Ja, ja, so stellt ihr Europäer euch die afrikanischen Schönheiten vor – und dann wollt ihr sie uns weg und mit nach Hause nehmen! Aber in echt haben die alle Haare auf den Zähnen.“

Im Augenblick interessiert mich das aber überhaupt nicht, fasziniert starre ich mein Gegenüber an, sie steht immer noch in der Türe. Dass ihre Erscheinung dort auf mich eine besondere Wirkung hat, ist wohl auch den beiden Professorinnen nicht verborgen geblieben, denn bisher hat noch niemand ein Wort gesprochen. Wenigstens fällt dadurch meine eigene Sprachlosigkeit nicht so auf, hoffe ich zumindest. Aber einen intelligenten Eindruck hinterlasse ich gerade wohl gar nicht – ich sitze da mit offenem Mund und bringe immer noch keinen Ton heraus.

Es hat mich erwischt! Und es hat keineswegs die von Psychologen immer wieder gern genannten sieben Sekunden gedauert. Innerhalb des Bruchteils einer Sekunde bin ich verzaubert, meine Kehle zieht sich zusammen und im Bauch fliegen die berühmten Schmetterlinge wie wild umher. So ist das also mit dem Magischen Moment, geht mir durch den Kopf – und sogleich der nächste Gedanke: Ob es ihr ähnlich ergeht? Oder ob sie bei meinem Anblick gar nichts fühlt? Dann wäre es ein sehr einseitiger Moment, überhaupt nicht magisch … Ich kann meinen Blick jedenfalls nicht von ihr abwenden, ihre Augen üben eine unglaubliche Anziehungskraft auf die meinen aus – sie hält jedenfalls meinem Blick stand und schaut mit einem tiefen Blick in meine Augen zurück. Und dann lächelt sie! Mein Herz macht einen Sprung und auch meine Zunge löst sich endlich wieder.

„Hallo, ich bin Daniel, ein Journalist aus Deutschland, und ich suche eine Fotografin, die mit mir arbeiten möchte.“

Da hellt sich ihr Gesicht noch weiter auf, sie strahlt mich regelrecht an und ich weiß, dass ich meine Mitarbeiterin gefunden habe, alles Weitere wird sich dann schon finden. Sie stellt sich mir als Andiswa Qamata vor.

„Aber hier in der Akademie nennen mich alle nur Andy.“

„Ich würde aber lieber Andiswa sagen, das ist doch dein richtiger Name.“

„Klar. Es ist halt selten, dass Weiße uns bei unserem Xhosa-Namen nennen – aber voll o.k.“

Die Professorin macht noch klar, dass ihre studentischen Aufgaben für das dritte Studienjahr auf keinen Fall unter unserer Zusammenarbeit leiden dürften.

„Die Arbeit mit Daniel ist ein Extra für dich. Du wirst von seiner journalistischen Erfahrung sicher einiges lernen können. Und für dich ist es ein toller Einstieg, wenn dein Name unter Fotos in einem deutschen Magazin steht. Also bitte, mach mir und der Akademie alle Ehre!“

Sie meint, alles Weitere könne sie uns dann wohl allein überlassen und will die Zeit nutzen, sich noch ein wenig mit ihrer alten Freundin Gina zu unterhalten. Habe ich das richtig gesehen und sie hat mir bei dem Wort ,allein’ zugezwinkert? Hat sie also gespürt, was da eben passiert ist? Wir verabschieden uns freundlich mit den üblichen Floskeln und da stehe ich nun mit Andiswa draußen in der Eingangshalle und fühle mich eher wie ein pubertierender Schuljunge als ein gestandener Journalist, von dem Andiswa einiges lernen soll.

Unsere Blicke treffen sich immer wieder, aber beide schauen wir immer nur kurz in die Augen des anderen und dann wieder weg, es ist wie ein vorsichtiges, leicht verschämtes Abchecken – ohne Worte. Immerhin habe ich jetzt endlich ein wenig Zeit, sie in ihrer ganzen Gestalt etwas genauer zu betrachten. Sie hat nicht diesen typischen Körperbau der Xhosa-Frauen, den ich wohlwollend beschreibend als extrem kurvig bezeichnen würde. Ihre Figur ist eher wie die einer sportlichen Europäerin. Ihre Hautfarbe ist auch nicht sehr dunkel, sondern eher braun wie bei den Südamerikanerinnen. Und auch ihre Lippen sind eher schmal, also gar nicht so, wie das Apartheidsregime die Mitglieder der Bantuvölker kategorisiert hatte. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde vermuten, dass sie aus Brasilien oder der Karibik stammt und nicht eine echte Xhosa aus Südafrika ist.

Schließlich werde ich aber doch geschäftlich, wir müssen uns ja zu unserer ersten Reportage verabreden. Ich habe mir dazu ein Fußballprojekt in Khayelitsha ausgesucht, das ich 2010 während der Fußball-WM in seiner Aufbauphase miterlebt hatte. Es interessiert mich sehr, wie es sich in den vergangenen fünf Jahren entwickelt hat. Es wurde damals von der FIFA gesponsert und auch der Deutsche Fußballbund hatte mit geholfen, aber oft verlaufen gerade solche Vorzeige-Projekte ja leider im Sande. Im Internet habe ich schon recherchiert, dass dieses Projekt weiter erfolgreich sein soll, und so habe ich eine erste Idee für eine authentische Reportage im Township bekommen. Glücklicherweise kennt Andiswa das Projekt, denn sie wohnt gar nicht so weit von den Trainingsplätzen des Football-For-Hope-Projekts entfernt.

Das trifft sich gut, denn so können wir uns für den kommenden Samstag auf dem Trainingsplatz verabreden. Sie hat einen kurzen Fußweg dorthin und braucht nicht gleich so viel Zeit am Wochenende für unsere erste Reportage einzuplanen. Während der Woche, wenn sie in Stellenbosch studiert, muss sie täglich eineinhalb Stunden Fahrt pro Strecke zwischen daheim und der Akademie einplanen. Da bleibt also keine Zeit, um mit mir zu arbeiten.

Da kommt mir spontan die Idee ihr für heute eine Mitfahrgelegenheit anzubieten. Nicht ganz uneigennützig erkläre ich, dass Khayelitsha ja quasi auf meinem Weg zurück nach Kapstadt liegt, es mir also keine Umstände macht, sie zu Hause abzusetzen. Leider muss ich mich während der Fahrt sehr auf den Verkehr konzentrieren, kann sie also so gut wie gar nicht ansehen, aber immerhin kann ich ihren Erzählungen von den Aufgaben, die sie zurzeit im Fotografiestudium zu lösen hat, lauschen. Ich erfreue mich dabei am sanften Klang ihrer Stimme.

Sie lotst mich nach Khayelitsha hinein und erklärt mir auch gleich, wie ich schnell und sicher wieder zurück zur Autobahn finde. Das Viertel, in dem sie lebt, macht einen guten Eindruck, hier wohnen sicher keine ganz armen Leute. Leider will sie, dass ich sie an einer Straßenecke aussteigen lasse, so sehe ich nicht das Haus in dem sie wohnt.

Sie schenkt mir zum Abschied noch einmal ein Lächeln und ein Funkeln in ihren Augen. Dann steigt sie geschwind aus, dreht sich herum und verschwindet zwischen den Häusern. Ich muss mich erst einmal sammeln und das Geschehene begreifen. Es grummelt immer noch in meinem Bauch, vielleicht hat Herbert Grönemeyer ja doch recht und es sind gar keine Schmetterlinge sondern wirklich eher Flugzeuge. Aber ich muss mich wieder aufs Fahren konzentrieren, denn hier in Khayeltisha sollte ich nicht vom Weg abkommen. Da kann man sich im Labyrinth der Straßen schnell verirren und in eine Gegend geraten, in der man sich der Gefahr aussetzt, seines Hab und Guts beraubt werden. Dank Andiswas guter Wegbeschreibung erreiche ich sicher wieder die Autobahn und mache mich auf den Weg Richtung Stadt. Mit einem breiten Dauergrinsen im Gesicht lege ich eine meiner Lieblings-CDs ein und drehe die Lautstärke hoch. Ich stimme lautstark bei der Sängerin Lira mit ein:

„I just wanna feel good every day, I want to wear a smile upon my face!“

Harare

Die ganze Woche habe ich schlecht geschlafen, mich in Tagträumen wiedergefunden und mir mein Hirn zermartert: Wie würde die zweite Begegnung mit Andiswa an diesem Samstag verlaufen? Wir treffen uns ja eigentlich aus beruflichen Gründen, also wie könnte ich da zum Privaten wechseln? Wäre das überhaupt möglich? Und wie würde sie reagieren? Fragen über Fragen, die in meinem Kopf herum schwirrten und mich keinen klaren Gedanken fassen ließen. Dabei hätte ich doch die Interviews mit den Leuten vom Football-For-Hope-Projekt vorbereiten sollen.

Als ich meine Aufregung nicht mehr verbergen kann, vertraue ich mich Clarence an, der ist ja immerhin auch Afrikaner, und frage ihn, wie das denn so sei mit den Xhosa-Frauen. Er lacht.

„Du hast dich also in eine verguckt, Dannyboy!“

„Ich glaube, es hat mich so richtig erwischt!“

„Also mit den Xhosa-Frauen ist das nicht so einfach. Die suchen natürlich eigentlich auch den ,Mann fürs Leben’ wie alle anderen Frauen auch, aber sie haben halt Erfahrungen mit Xhosa-Männern. Da liegt die Crux, denn die sind bekannt dafür, dass sie alles andere als treu sind. Viele haben Kinder mit mehreren Frauen und wollen nur Spaß und keine Verantwortung. Daher gibt es jetzt viele ,moderne’ Xhosa-Frauen, die auch nur auf Spaß aus sind und wenn sie ein Kind wollen, dann bekommen sie es eben und erziehen es meist allein. Bei uns in Zimbabwe ist das anders, wir leben in festen Zweierbeziehungen und Treue wird bei uns ganz groß geschrieben.“

„Und wie ist das mit interkulturellen Beziehungen? Da bist du doch Fachmann – oder?“

„Also, als ,Sugardaddy’ scheidest du ja aus, da bist du zu jung!“

„Sugardaddy?“

„So nennt man die älteren weißen Männer, du weißt schon, die mit den grauen Schläfen, zwei Scheidungen hinter sich und erwachsenen Kindern, die zur Universität gehen. Die suchen sich dann junge schwarze Freundinnen im Alter ihrer Kinder. Und es gibt viele Frauen Anfang Zwanzig, die es darauf anlegen, sich einen solchen ,Sugardaddy’ zu angeln, der ihnen alle Annehmlichkeiten des Lebens bieten kann. Letztendlich ist das aber ein fairer deal, beide bekommen schließlich das, was sie sich wünschen. Aber du fährst ja nicht mal eine deutsche Nobelkutsche, sondern nur einen asiatischen Kleinwagen. Fällst also keinesfalls in diese Kategorie!“

„Ah, gut, da brauche ich also keine Angst zu haben, dass sie mit mir anbändeln könnte, um mich auszunutzen.“

„Ganz ausschließen kannst du das nie. Ich meine, klar, ich liebe Teresa, meine schwedische Freundin, aber sie hat mir natürlich auch Möglichkeiten eröffnet, in meinem Leben voran zu kommen, die ich ohne sie nicht hätte. Das spielt immer ein bisschen mit, ist aber auch nicht schlimm, wenn sich beide dessen bewusst sind.“

„Sie wird mit mir arbeiten und ich möchte nicht, dass es so aussieht, als würde sie für mich arbeiten, also keinesfalls wie ihr Boss rüber kommen.“

„Mensch, Dannyboy, mach dir nicht so viele Gedanken. Sei einfach du selbst, dann klappt das schon. Bist doch ein netter, cooler Typ!“

„Danke Clarence, das baut mich jetzt echt auf.“

Da er nicht weiß, ob er meine letzte Bemerkung ernst nehmen soll, oder ob das mehr ironisch gemeint war, schiebt er noch eine ganz spezielle Bemerkung über Xhosa-Frauen nach.

„Ich hoffe nur für dich, dass sie nicht so einen typischen Xhosa-Hintern hat! Ich wusste ja nicht, dass es solche Rundungen gibt, als ich aus Zimbabwe kam. Bei uns sind die Frauen eher so gebaut wie bei euch in Europa. Aber hier? Mann oh Mann, das sind ja gewaltige Ballons, mit denen du es da zu tun hast!“

Ich kann kaum glauben wie abfällig sich Clarence über die Figuren der hiesigen schwarzen Frauen äußert, schüttele den Kopf und deute mit dem Finger auf das Gemälde African Princess an der Wand über dem Sofa.

„Genau so sieht sie aus – wunderschön!“

Dann sitze ich endlich in meinem südkoreanischen Kleinwagen, der also keine südafrikanische Frau je beeindrucken wird, und fahre die 25 km von der Innenstadt hinaus nach Khayelitsha. Dieser Stadtteil ist in den letzten Jahren stetig gewachsen. Angeblich kommen jährlich etwa 25.000 neue Familien aus dem Ostkap hier an, um in der Großstadt nach Arbeit zu suchen und ,ihr Glück zu finden’. Inoffiziell spricht man in der Stadt inzwischen von einer Million Einwohner! Und diese drängen sich auf extrem engem Raum, aber Khayelitsha ist nicht etwa ein einziges, großflächiges Slum voller Wellblechhütten. Khayelitsha ist quasi eine Stadt für sich, mit allem, was eine Stadt ausmacht: Verwaltungsgebäuden, Schulen, Sportanlagen – es gibt sogar ein modernes Freibad, Polizeistation und Feuerwehr, Gericht und Gefängnis und neben vieler kleinen Geschäfte gibt es auch eine große Shopping-Mall. Und natürlich ist diese ,Millionenstadt’ dann auch wieder in einzelne Ortsteile untergliedert. Da gibt es Wellblechhüttensiedlungen, große Bereiche mit sozialem Wohnungsbau – den sogenannten Matchbox-Häusern der Regierung, aber auch Viertel mit wohlhabenden Bewohnern, die es sich in den ,Township-Villas’ gemütlich eingerichtet haben.

Das Football-for-Hope-Centre unter der Federführung des Vereins Grassroot Soccer befindet sich im Ortsteil Harare, der vor der Fußball-Weltmeisterschaft 2010 als Bereich mit der höchsten Konzentration von Gewalttaten in Khayelitsha erkannt wurde. Daher wurde gerade Harare als Standort für gewaltpräventive Projekte ausgewählt.

Als ich 2010 über die Anfänge dieses Zentrums berichtet habe, waren die Ansprüche enorm. 5000 Kinder und Jugendliche wollte man pro Jahr erreichen und neben der sportlichen Betätigung in das Utshinsho-Programm hineinbringen. Aufklärung über HIV/AIDS und Tests sämtlicher Teilnehmer im Alter von 12 bis 18 waren ein wichtiger Teil des Programms.

Ich bin gespannt, wie sich die Kunstrasen-Anlage und das ganze Umfeld heute präsentieren werden, aber nicht deshalb habe ich weiche Knie und wippe im Auto unruhig hin und her.

Mein Navigationssystem lenkt mich erst einmal in die falsche Richtung – wer fährt schon mit einem Leihwagen in die Townships? Offenbar sind die Straßennamen hier nicht richtig übertragen worden. Obwohl mir aufgrund der mir bekannten Vorgeschichte dieser Gegend ein wenig mulmig zumute ist, bewahre ich die Ruhe. Mit meinem guten journalistischen Orientierungssinn finde ich doch noch den richtigen Weg und biege schließlich auf den kleinen Parkplatz in der Nakanye Street ein.

Da sehe ich sie bereits am Rande des Fußballfeldes stehen und mit einigen Mädchen in Fußballtrikots reden. Ich muss schmunzeln – über meine Annahme, dass ich gedacht hatte, dass ich wohl vor ihr da sein würde, ich bin schließlich Deutscher und sie Südafrikanerin! Und ich liebe Pünktlichkeit!

Und ich sehe auf Anhieb, wie richtig es war, eine junge Xhosa-Fotografin in meine Arbeit einzubinden. Andiswa ist im regen Gespräch mit den Mädchen. Sie ist quasi eine von ihnen, die sich ihnen in ihrer Muttersprache zuwendet. Ich mag gar nicht aussteigen und ihr und den Mädchen lieber aus der Distanz noch etwas zuschauen, aber schließlich bringe ich meine zittrigen Knie zur Ruhe und nähere mich der Gruppe.

Andiswa und die Mädchen bemerken mich sogleich und halten in ihrem Gespräch inne – und alle vier schenken mir ein breites Lächeln. Hat Andiswa ihnen etwa schon von mir erzählt? Und wenn ja, was? Den fröhlichen Gesichtern zufolge kann es nur Positives gewesen sein und ich probiere also auch mein breitestes Lächeln und umarme – ganz südafrikanisch – eine nach der anderen, wobei ich gleich die Namen der Spielerinnen erfahre: Babalwa, Sibeko und Jabulile. Zuletzt auch eine Umarmung mit Andiswa, wobei ich vielleicht ein bisschen länger verweile.

„Hallo, Andiswa, wie geht’s denn so?“

Sie löst ganz sachte die Umarmung, strahlt mich dabei aber weiter an und wird dann ganz professionell geschäftlich.

„Danke Daniel, mir geht’s gut. Ich hab mich schon mit den drei Top-Spielerinnen des RV United All Girls Soccer Teams unterhalten. Ihre Trainerin kommt auch gleich. Ist doch o.k., wenn wir eine Story über die Mädchen hier im Fußballclub machen, oder?“

Da hatte sie also mal so ganz nebenbei das Kommando übernommen! Natürlich denken wir bei Fußball erst einmal an Jungs, die sich um die Lederkugel streiten, aber warum nicht ein Bericht über Mädchen aus dem Township, die hier in Harare bei Grassroute Soccer das Fußballspielen gelernt haben. Ich bin gespannt, was sie uns technisch am Ball so zeigen werden, denn ich hätte schon gern ein paar Action-Fotos von Andiswa für meinen Bericht.

„Klar doch! Aber dann will ich jetzt auch erst mal sehen, was ihr so drauf habt. Zeigt uns doch mal eine kleine Trainingseinheit!“

Ich habe kaum ausgesprochen, schon flitzen Babalwa, Sibeko und Jabulile – jede mit einem Ball – über den Platz und beeindrucken uns mit einigen Kabinettstückchen. Babalwa balanciert den Ball auf dem Kopf, runter auf die Zehenspitze und wieder zurück, von dort in den Nacken und auf die Ferse und hoch in die Luft, um ihn mit der anderen Zehenspitze wieder aufzufangen. Sie bietet uns ein ganz schönes Showprogramm! Andiswa sieht, wie beeindruckt ich bin, nimmt mich ein wenig zur Seite und spricht im Flüsterton.

„Zeig ihr deine Bewunderung und dann frag sie nach ihrer Lebensgeschichte! Dann hast du eine Story aus dem wahren Leben hier in Khayelitsha, die deine Leser wirklich beeindrucken wird!“

Sie hat also offenbar im Vorgespräch schon so einiges erfahren, was mir bei einem „normalen“ Interview verborgen bleiben würde. Die Bewunderung für meine Begleiterin steigt weiter, aber ich muss mich jetzt erst einmal auf die Fußballerinnen konzentrieren. Glücklicherweise ist die Trainerin noch nicht aufgetaucht und so kann ich mich ganz in Ruhe den drei Mädchen und ganz besonders Babalwa widmen. Ich lobe ihre fußballerischen Tricks überschwänglich und will wissen, wie das denn alles angefangen hat. Das gibt mir erst einmal einen guten Einstieg.

Noch während der Fußball-WM hat Grassroot Soccer das sogenannte Skillz-Street-Programme aufgelegt. Kinder und Jugendliche konnten nach dem Schulunterricht nicht nur Fußballspielen lernen, sondern wurden auch in Life Skills unterrichtet und über HIV/Aids aufgeklärt und getestet. Einige der älteren Mädchen haben aus diesem Programm heraus das RV United All Girls Soccer Team gebildet. Eines dieser Mädchen – Sonwabise – ist die heutige Trainerin des Teams. Ihr haben die Drei alles zu verdanken, wie sie mir erzählen. Und Babalwas Geschichte ist tatsächlich diejenige, die den Weg in unser Magazin in Deutschland finden wird.

Sie wurde zwar in Kapstadt geboren, aber ihre Eltern zogen mit ihr nach

Johannesburg, als sie sechs Jahre alt war, da beide dort Arbeit gefunden hatten. Sie verbrachte ihre gesamte Grundschulzeit – sieben Jahre – auf einer der guten Schulen in Soweto und ihre Familie lebte in einer schönen Mittelklasse-Wohngegend. Doch dann verloren beide Eltern ihre Arbeit in der gleichen Fabrik, die pleite ging und sie konnten sich diesen Lebensstil nicht mehr leisten. Beide hatten sich innerhalb der Fabrik ,hoch gearbeitet’ ohne ursprünglich die entsprechende beruflich Qualifikation zu haben. Ihre fehlende Ausbildung rächte sich nun bei der Jobsuche.

Die Großeltern lebten in Khayelitsha und so entschieden sie, fürs Erste dorthin zu ziehen, bis die Eltern in Kapstadt Fuß gefasst haben würden. Aber diese Hoffnung erfüllte sich nicht, da die Suche nach Arbeit extrem schwierig war. Babalwas Vater hat bis heute keinen festen Job, da er viele Tätigkeiten als ,unter seinem Niveau’ ablehnt . Er wurde drogenabhängig und ihre Mutter ertränkt ihren Kummer über die familiäre Situation immer häufiger im Alkohol.

“Nach Khayelitsha zu kommen war eine große Qual für mich. Wir hatten alles gehabt und nun standen wir plötzlich vor dem Nichts. Ich bin englischsprachig aufgewachsen, also verstand ich die hiesige Sprache Xhosa nicht richtig!”

So musste sie die 8. Klasse, ihr erstes Jahr auf der High School, gleich wiederholen. Die Wohnsituation in Khayelitsha war auch sehr schwierig für sie: 15 Personen leben hier im Haus ihrer Großeltern mit nur zwei Schlafzimmern und zwei Wellblechhütten im Hinterhof.

“Die Menschen leben hier förmlich aufeinander! Die Gewalt auf der Straße reflektiert eigentlich nur die Gewalt in den Häusern, innerhalb der Familien. Alkohol- und Drogenexzesse sowie Vergewaltigungen sind an der Tagesordnung. Ich kann nicht sagen, wie oft schon Männer über mich hergefallen sind – auch aus meiner eigenen Familie.“

Sie erzählt diese Dinge mit einer Selbstverständlichkeit, als würde sie von einem Familienfest am letzten Wochenende berichten. Sie sieht meinen erschrockenen, verwirrten Gesichtsausdruck und lacht.

„Ja solche Dinge sind Sie in Ihrer Welt nicht gewöhnt – aber für uns ist das Alltag!“

In der zehnten Klasse besuchte Sonwabise von Grassroot Soccer Babalwas Schule und erzählte vom Football-For-Hope Centre und dem RV United All Girls Soccer Team.

„Ich dachte immer, Fußball sei nur was für Jungs, aber Sonwabise hat so eine ganz besondere Art, über ihren Sport zu erzählen, das hat mich sofort mitgerissen und fasziniert. Ich hab mich auch immer eher für unsportlich gehalten, denn die typischen Mädchensportarten wie Turnen oder Netball, die wir in Soweto in der Schule hatten, konnten mich nie begeistern und so strengte ich mich da auch nie an. Daher wollte ich zuerst auch nicht mitmachen, aber Sonwabise versicherte uns, dass wir viel Spaß haben würden und sie uns alles über Fußball beibringen könnte. Und da sonst nie etwas Aufregendes an unserer Schule passierte, freute ich mich einfach auf eine besondere Aktivität.”

Niemals hätte Babalwa gedacht, dass Fußball einen solch weitreichenden Einfluss auf ihr Leben haben würde. Anfangs ging sie tatsächlich nur zum Sportplatz, um Spaß zu haben, aber allmählich verbesserte sich ihr Spiel und Sonwabise, die sehr schnell ihr Talent erkannte, unterstützte sie nach Kräften. Babalwa wurde immer ehrgeiziger und hatte sich insgeheim zum Ziel gesetzt bald möglich zur Topmannschaft des RV United All Girls Soccer Teams zu gehören. Babalwa engagierte sich auch als die ersten englischen Austauschschüler nach Khayelitsha kamen. Sie half Sonwabise ein Fußballspiel gegen die Engländerinnen zu organisieren, fand neue Freundinnen und hielt den Kontakt zu ihnen nach England über Facebook. So war es nicht überraschend, dass sie von ihrer Schule für den Schüleraustausch nach England ausgewählt wurde.

“Ich bin zu allen Treffen gegangen, habe alle Formulare ausgefüllt, obwohl meine Familie das Geld für den Flug nicht aufbringen konnte. Ich wollte einfach dorthin!”

Sie suchte sich einen Gelegenheitsjob und konnte so etwas Geld sparen. Es war jedoch nur ein kleiner Teil dessen, was sie benötigte. Sie schrieb eine Zeitung an und die publizierte ihre Geschichte. Ein paar Tage später meldete sich ein Fußballspieler vom Proficlub Ajax Cape Town als Sponsor! Sie konnte tatsächlich nach England fliegen!

“Das Leben bei euch in Europa ist so ganz anders. Ich glaube nicht, dass ihr wisst, wie viel Glück ihr habt! Ihr habt so viele Chancen und Möglichkeiten, die euch geboten werden. Das gibt es hier in Khayelitsha alles nicht. Aber die Schüler in meinem Alter sind dort auch sehr ehrgeizig, um ihre Ziele zu erreichen, während wir hier furchtbar träge sind. Die Menschen hier wissen einfach nichts von der Welt da draußen. Während meines Aufenthalts in England ist mir klar geworden, dass ich in meinem Leben etwas Besonderes erreichen möchte!”

Im Mutterland des Fußballs blieb ihr Talent glücklicherweise auch nicht verborgen, so dass die englischen Sportlehrer an der Partnerschule auf sie aufmerksam wurden und ihr jede Hilfe versprachen, wann immer sie diese benötigen würde. Aber sie motivierten sie auch, zuerst die Schule erfolgreich zu beenden und nicht alles auf die eine Karte zu setzen. Nun wird sie in diesem Jahr ihr Abitur machen – Matric heißt das hier in Südafrika – und danach ihren Traum von einer Profi-Fußballerin verfolgen. Bis ins RV United Team hat sie es auf jeden Fall geschafft und – wer weiß – vielleicht geht es ja nach Schulabschluss sogar zu einem der englischen Teams.

Das Fußball-Zentrum hat seinem Namen jedenfalls alle Ehre gemacht und Babalwas Leben eine hoffnungsvolle Wende gegeben. Sie will die Chance nutzen, ihren Townshipalltag, geprägt von Gewalt und Drogen, hinter sich zu lassen und ein normales Leben zu führen. Vielleicht hilft ihr ja auch mein Artikel und ein Verein in Deutschland wird auf sie aufmerksam.

Sonwabise ist natürlich ein wenig enttäuscht, dass wir unsere Geschichte bereits im Kasten haben, als sie endlich ankommt. Aber als Trainerin findet sie ja immerhin auch Anerkennung und Andiswa macht noch ein paar Fotos, auf denen Sonwabise mit ihren drei jungen Spielerinnen posiert. Und so werden wir auch von ihr ganz herzlich auf dem Sportplatz des Football-for-Hope-Centres verabschiedet.

Natürlich biete ich Andiswa an, sie nach Hause zu fahren. Ich hoffe, im Auto auf ein mehr privateres Gespräch wechseln zu können und hatte mich in den Tagen zuvor schon gefragt, wie ich es am besten anfange, sie zu einer privaten Verabredung einzuladen. Und wie soll diese Verabredung aussehen? Vielleicht beim ersten Mal etwas Kulturelles? Aber da kann ich natürlich ganz leicht in die Falle tappen. Welche Art von Event wird eine junge Xhosa wohl interessieren? Ich habe vorausgeplant und eine meiner südafrikanischen Lieblings-CDs im Auto deponiert und schiebe sie nun in den CD-Spieler. Die Band Freshlyground singt: ,Be my love – when the fire is low, when the fire is low …’

„Ah, du magst ihre Musik? Viele Weiße hören diese Lieder gerne, obwohl sie zum Teil auf Xhosa gesungen sind und sie natürlich nicht wissen, worum es in den Liedern eigentlich geht!“

Andiswa schmunzelt bei ihrer Erklärung, aber sie scheint das nicht als Vorwurf zu meinen, sondern findet es wohl eher unverständig, wie man sich Musik anhören kann, deren Text man nicht versteht. Wenn ich mir allerdings die deutschen Charts ansehe, zweifele ich häufig auch daran, dass die deutschen Fans die englischen Texte verstehen.

„Aber Zolani, die Sängerin, ist für mich ein echtes Vorbild. Sie ist auch in einem Township aufgewachsen und hat es von einer kleinen, unbekannten Schauspielerin bis zum Megastar gebracht. Sie ist heute eine der bekanntesten Frauen des Landes!“

„Stammt sie denn auch aus Khayelitsha, wie du?“

„Nein. Sie ist aus Port Elisabeth. Aber wir haben eine ähnliche Geschichte. Sie ist auch hauptsächlich von ihrem Vater großgezogen worden, weil die Mutter früh gestorben ist, genau wie bei mir. Meine Mama ist bei der Geburt meiner jüngsten Schwester gestorben und mein Papa musste allein klar kommen. Allerdings hat meine älteste Schwester uns ,Kleine’ auch mit erzogen. Zolani hat ein Lied über ihre Familiengeschichte geschrieben – Nomvula – das heißt Regen. Das ist mein Lieblingslied von Freshlyground. Es ist ganz in Xhosa. Wenn du magst, kann ich es dir ja mal übersetzen.“

„Gerne. Und welche Musik hörst du sonst so?“

„Ich steh hauptsächlich auf Rockmusik, Metallica, Korn und so was. Ihr habt doch in Deutschland auch so eine scharfe Band: Rammstein! Deren Texte verstehe ich zwar auch nicht, aber wenn du mir da mal eine CD kopieren könntest, das wäre super!“

Und schon wieder bin ich mehr als überrascht. Mein Gesichtsausdruck scheint mich zu verraten, denn Andiswa lacht laut auf.

„Das hast du wohl nicht erwartet, dass ein schwarzes Mädchen auf solch harte weiße Musik steht! Aber weißt du, das ist hier in Südafrika nichts Ungewöhnliches. Seit dem Ende der Apartheid stehen die Weißen auf die Kultur der Schwarzen und umgekehrt. Da musst du mal einen Psychologen fragen, warum das so ist. Meine absolute Lieblingsband ist aber ,30 Seconds to Mars’. Und das nicht nur wegen der Musik, sondern auch wegen der Videos. Wir haben in der Akademie auch Videokunst als Unterrichtsfach und da habe ich die Band eigentlich erst so richtig kennengelernt. Wenn wir uns das nächste Mal dort treffen, zeige ich dir das Video zum Song ,Up in the Air’. Das ist allerfeinste Videokunst!“

„Gerne. Ehrlich gesagt, kenne ich so gut wie gar nichts von der Band, den Namen habe ich in Deutschland aber zumindest schon gehört. Gibt es denn hier in Südafrika auch Rockmusik, die dir gefällt?“

„Klar doch, meine Favoriten hier sind die Parlotones. Die spielen in zwei Wochen das Abschlusskonzert ihrer Open-Air-Tour im Botanischen Garten hier in Kirstenbosch.“

Diese Band kenne ich natürlich, hatte doch die ARD 2010 ihren Song Come back as heroes zu ihrem WM-Song gemacht. Dadurch wurden die Parlotones auch bei uns in Deutschland bekannt und gingen sogar nach der WM bei uns auf Tour. Ich schaue Andiswa an und verstehe ihren letzten Satz als einen deutlichen Wink mit dem Zaunpfahl.

„Ich kann ja mal schauen, ob es noch Tickets gibt. Dann können wir zusammen hingehen. Du bist natürlich eingeladen!“

Ihr strahlendes Gesicht lässt auch mich strahlen. Meine Taktik ist aufgegangen. Ich habe nicht nur ein paar sehr interessante private Dinge von ihr über sie erfahren, sondern sogar noch ein erstes Date in Aussicht – wenn ich denn noch Tickets für das Konzert bekommen sollte.

Als ich sie an der mir schon bekannten Straßenecke aussteigen lasse – mal sehen, wann ich zum ersten Mal bis vor ihr Zuhause fahren darf – fällt mir ein junger Mann auf einem alten deutschen Postfahrrad auf.

„Der transportiert ja Gemüse mit seinem Fahrrad! Wenn das die deutsche Post wüsste, die würde glatt einen Werbefilm mit ihm drehen – über perfektes Recycling ihrer alten Lastenräder.“

„Ja, das ist Thulani, der hat mit dem Fahrrad sein eigenes Business gestartet. Er kauft das Gemüse bei den Township-Farmern von Abalimi Bezekhaya und bringt es den Leuten nach Hause. Er scheint von dem Gewinn, den er dabei macht, ganz gut leben zu können. Wenn du willst, kann ich mal mit ihm sprechen und ihn fragen, ob er ein Interview mit dir machen möchte.“

„Klar doch. Super – das klingt doch nach der nächsten interessanten Story. Wir sehen uns dann nächste Woche in der Akademie. Ich bin gespannt auf die Fotos der Fußballerinnen. Und hoffentlich habe ich bis dahin auch die Tickets für die Parlotones.“

Planten un Blomen

Bei uns in Hamburg treten im Park höchstens einmal lokale Künstler auf der kleinen Freilichtbühne auf und im Sommer gibt es ein kleines Jazz-Festival, aber nicht mit internationalen Größen, sondern mit Künstlern aus dem Norden. Klein aber fein, wie man so schön sagt. Doch ich liebe den Park mitten in der Stadt und verbringe einen recht großen Teil meiner Freizeit dort, sicher auch, weil wir in unserer Hamburger WG nicht einmal einen Balkon haben, wo wir uns im Sommer aufhalten können.

Das ist jedoch alles kein Vergleich zum Botanischen Garten Kirstenbosch!

Ich weiß gar nicht, wieso ich es bei meinem Volontariat zur Fußball-WM 2010 nicht geschafft habe, mir diesen wirklich einmaligen Park am Fuße des Tafelbergs wenigstens einmal anzusehen. Ich war wohl zu sehr auf Fußball und die dazu gehörigen Hintergrundgeschichten fixiert.

Ich hatte die Konzertkarten bekommen und mich die letzen beiden Wochen täglich mehr auf mein Date mit Andiswa im Botanischen Garten gefreut. Während dieser Zeit hatten wir uns immer nur recht kurz in der Akademie getroffen. Sie hatte viel für ihr Studium zu arbeiten. Ich war begeistert von den Fotos der Mädchen vom RV United All Girls Soccer Team.

„Und das alles mit dieser alten Kamera!“ So kommentierte Andiswa meine Begeisterung für ihre Fotos. Ich hatte wohl einmal mehr wieder diesen erstaunten, fragenden Gesichtsaudruck, denn sie grinste mich an.

„Du bist wohl nicht auf dem Laufenden, was die heutige Kameratechnik angeht, oder? Meine Spiegelreflex, mit der ich arbeite, ist schon fast sechs Jahre alt, ein Oldtimer bei der heutigen rasanten Entwicklung.“

Ich zeigte ihr meinen Apparat, mit dem ich nicht nur privat, sondern auch hin und wieder für das Magazin Aufnahmen mache und stellte fest, dass der auch nicht wesentlich moderner sei als der Ihre.

„Du bist ja auch kein Profi und studierst nicht mit all diesen reichen Kindern hier! Die gehen jedes Jahr zu Papi und bekommen dann zu Weihnachten oder zum Geburtstag immer das Neueste vom Neuesten geschenkt. Und mit denen muss ich hier an der Akademie konkurrieren. Und glaube ja nicht, dass die Professoren das berücksichtigen. Die interessiert es nicht, mit welchem technischen Equipment du arbeitest. Da zählt nur, was am Ende dabei raus kommt!“

Oha. So hatte sie sich bisher noch nie ereifert. Da hatte ich gerade eine neue Seite an ihr kennen gelernt. Leider blieb uns keine Zeit dieses Thema zu vertiefen, da sie wieder in den Unterricht musste, aber ich war mir sicher, dass wir darüber noch ausführlicher sprechen würden.

Aber Kirstenbosch, das sollte ganz privat werden, keine Gespräche über die Arbeit, so hoffte ich. Ich wollte diesen Sonntag mit Andiswa einfach nur genießen!

Meine Wohngemeinschaft hatte mich perfekt für den Kirstenbosch-Tag ausgestattet. Alibaba lieh mir seine elfenbeinfarbene Picknick-Kühlbox, mit ganz edler Ausstattung: zwei Weingläser, Besteck, Teller, Schalen und Kühlelemente. Clarence steuerte seine Picknickdecke mit Aluboden – „das Gras in Kirstenbosch ist immer etwas feucht“ – bei und Patrick hatte eine praktische Regenplane im Angebot – „Kapstadt, das sind vier Jahreszeiten an einem Tag, da musst du auf jede Eventualität vorbereitet sein.“

Beim Einkauf im Supermarkt an der Ecke waren die Drei auch behilflich, obwohl da natürlich jeder seinen eigenen Geschmack zur Geltung bringen wollte. Clarence wählte den Wein aus, einen Pinotage aus Stellenbosch; Alibaba legte verschiedene scharfe Cracker und passenden französischen Käse in den Einkaufswagen, während Patrick für die gesunde Abteilung, also Obst und Oliven zuständig war. Ich durfte dann zumindest noch meinen heiß geliebten Appletiser, hundertprozentigen kohlesäurehaltigen Apfelsaft, beisteuern. Als Autofahrer würde ich es bei einem Glas Wein belassen müssen, da bin ich ganz deutsch: kein Alkohol am Steuer! Mit all diesen Dingen wurde die Kühlbox gut gefüllt und einem leckeren Picknick steht schon einmal nichts mehr im Wege.

Musiktechnisch habe ich mich ebenfalls gut auf mein Date vorbereitet. Dank YouTube kann ich die bekanntesten Songs der Parlotones schon leidlich mitsingen. Ich freue mich schon Andiswa damit überraschen zu können. Hoffentlich empfindet sie meinen Gesang nicht als störend. An den Sänger der Band, Khan Morbee, reicht meine Stimme natürlich bei Weitem nicht heran, aber in Hamburg hatte ich während meiner Studienzeit immerhin im Journalistenchor gesungen.

Endlich klingelt es an der Wohnungstür, und außer dem meinen schauen natürlich drei weitere neugierige Köpfe aus ihren Zimmern heraus. Meine Mitbewohner hoffen, einen Blick auf die junge Frau zu erhaschen, die mein Herz so blitzartig getroffen hat und ständig in meinen Gedanken herumgeistert. Es gab in den letzten beiden Wochen kein anderes Thema bei unseren gemütlichen Abenden auf der Couch, ebenso wie im Pub um die Ecke, wo wir uns hin und wieder auf ein Bier treffen.

Jetzt zahlt sich aber meine gute Vorbereitung aus. Alle Dinge, die wir fürs Picknick benötigen, sind schon unten im Auto verstaut und so braucht Andiswa sich nicht in den obersten Stock des Appartementhauses zu bemühen, was ich ihr über die Gegensprechanlage mitteile.

Besonders Clarence zieht daraufhin eine deutliche Schnute.

„Du hättest sie uns ja nun wirklich endlich mal vorstellen können, deine Fotografin! Wir haben dich liebestrunkene Quasselstrippe immerhin in den letzten Wochen jeden Abend ertragen müssen, dazu noch das ständige Gedudel der bekanntesten Lieder der Parlotones. Und dann haben wir dir auch noch geholfen, alles fürs heutige Date perfekt vorzubereiten. Wehe, wenn du uns nicht nachher alles in allen Einzelheiten berichtest, du Journalist!“

„Bei euch komme ich mir ja vor wie bei den Kolleginnen von der Klatschpresse – wusste gar nicht, dass Männer auch so neugierig sein können!“

Gut gelaunt lasse ich die Drei in ihren Zimmertüren stehen und laufe Push me to the Floor summend die ganzen Etagen über die Treppe hinunter. Das ist meist schneller, als den in die Jahre gekommene Aufzug zu nehmen, und entspricht auch viel mehr meiner Stimmung, die sich noch weiter aufhellt, als ich Andiswa unten vor dem Haus stehend erblicke.

Sie trägt ein atemberaubendes ärmelloses schwarzes Kleid mit einem Muster aus angedeuteten großen weißen Blüten und einem unverschämt tiefen Ausschnitt. Ich weiß gar nicht, wo ich hingucken soll! Oder erwartet sie etwa, dass ich mit meinen Augen ihre wohl geformten Brüste umkreise? Zum Glück gibt es noch etwas ebenso Auffallendes: ihre Frisur! Sie muss den ganzen gestrigen Samstag beim Frisör verbracht haben, denn auf ihrem Kopf befindet sich ein regelrechtes Kunstwerk. Ihr krauses Haar ist über den ganzen Kopf geflochten und zwar in der Art eines Schachbretts, also die Flechtzöpfe laufen von links vorn nach rechts hinten und von rechts vorn nach links hinten und dazwischen ist die Kopfhaut in quadratischen Feldern zu sehen. Da sich die Zöpfe von ihrem Hinterkopf über die Schultern lang nach vorne – und einige natürlich auch nach hinten – fortsetzen, nehme ich an, dass da mit Fremdhaar nachgeholfen worden ist. So viele eigene Haare hatte sie bei unserem letzten Treffen nicht auf dem Kopf.

„Wow, du siehst toll aus in dem schicken Kleid und mit der neuen Frisur!“

Ich bin ganz stolz auf mein fast gar nicht gestammeltes Kompliment, das ich nach einigen Sekunden des Atemholens dann doch raus gebracht habe. Sie hilft mir – wie immer – sofort aus meiner Verlegenheit und wechselt nach einem kurzen „Dankeschön“ gleich das Thema.

„Ich hoffe, dass sie das Lied, das du da eben vor dich hin gesummt hast, gleich auch spielen. Für mich war das der Höhepunkt auf der Eröffnungsfeier der Fußball-Weltmeisterschaft in Johannesburg.“

„Ja, das war eine tolle Zeit hier in Südafrika während der WM. Ich wäre bei der Eröffnung gerne live im Stadion dabei gewesen, aber ehrlich gesagt, haben mir Shakira und Freshlyground mit ‚Waka Waka’ besser gefallen.“

„Ich versteh schon: Hips don’t lie – Männer!“

„Der Song passte einfach perfekt hierhin – auch wenn er ursprünglich aus Kamerun stammt und in der Hauptsache von einer Kolumbianerin gesungen wurde. Da hätte sich die FIFA besser eine Südafrikanerin gesucht, wo es hier doch so viele exzellente Sängerinnen mit tollen Stimmen gibt.“

„Die greisen FIFA-Bosse stehen halt auf Shakira. Sie hat doch auch schon bei eurer WM 2006 den offiziellen Song gesungen.“

„Stimmt, aber in Deutschland wurde ,Hips don’t lie’ nicht als WM-Song wahrgenommen. Wir hatten unseren eigenen WM-Song, da der aber auf Deutsch war, hat der Rest der Welt den nicht registriert.“

Auf dem Weg zum Auto schaue ich zu Andiswas schwingenden Hüften hinüber und denke, dass Shakira gar nicht so falsch liegt und wir Männer tatsächlich mit weiblichen Reizen einfach einzufangen sind. Um diesen nicht schon jetzt ganz und gar zu erliegen, versuche ich unser Gespräch auf eine sachlichere Ebene zu bringen. Ein Fehler?

„War es eigentlich kompliziert, heute am Sonntag von Khayelitsha hier in die Roeland Street zu kommen?“

„Kompliziert nicht, aber es hat ganz schön lange gedauert. Ich musste erst ein Taxi von zuhause bis zum Taxirank nehmen. Dann von dort das nächste Taxi in die Stadt. Eigentlich geht das am Sonntag über die Autobahn schneller als in der Woche, weil da kaum Verkehr ist, aber die Taxis warten am Taxirank immer so lange, bis sie voll besetzt sind und das kann an einem Sonntag dann schon mal 20 Minuten oder sogar noch länger dauern. Ich hatte heute einfach kein Glück. Es saßen erst drei Leute drin, als ich am Taxirank ankam, und so musste ich auf weitere acht Passagiere warten. Von der Taxistation auf dem Bahnhofsdach hier in der Stadt bin ich dann gelaufen. Ich hab nämlich nicht so eine MyCitibus-Karte und bar bezahlen geht in diesen modernen Bussen ja nicht mehr. Insgesamt hab ich jetzt gut eineinhalb Stunden von mir bis zu dir gebraucht.“

„Oh, das ist doch ganz schön lange – und das am Sonntag, ohne Verkehrsstaus. Es ist ja auch ganz schön blöd, dass so viele Systeme nebeneinander existieren, Taxis, Metro und zwei verschiedene Busgesellschaften. Und jedes Mal muss man extra bezahlen, keine Kooperation! Aber so war das in Deutschland früher auch. In meiner Heimatstadt Hamburg wurde dann 1965 der erste Verkehrsverbund der Welt gegründet, wo du von Anfang bis Ende deiner Fahrt nur noch ein Ticket brauchst. In den meisten Regionen in Deutschland gibt es die aber auch erst seit den Neunzigern.“

„Dann hoffe ich mal, dass das hier bei uns auch bald kommt, aber hier hängt auch das noch mit unserer Apartheidsgeschichte zusammen. Viele sprechen auch heute noch von den ,Black Taxis’, weil das ursprünglich das Nahverkehrssystem für uns Schwarze in den Townships war. Du wirst auch heute immer noch nur ganz wenige Weiße finden, die damit fahren. Die Metro und die Golden-Arrow-Busse waren für die langen Strecken von den Townships zu den Arbeitsstätten gedacht und der MyCitiBus wurde ja erst zur Fußball-WM erfunden und verkehrt überwiegend in den reicheren weißen Gegenden.“

„Ja, ich hab schon gesehen, wie kompliziert das Nahverkehrssystem ist, wenn man es überhaupt System nennen kann. Nach Kirstenbosch kommt man zum Beispiel gar nicht hin, wenn man kein eigenes Auto hat!“

„Das war und ist vermutlich auch immer noch so gewollt. Der Botanische Garten dient ausschließlich dem Freizeitvergnügen derer, die sich ein Auto leisten können. Ich war einmal bei einem Schulausflug dort und dann im Studium für ein Fotoshooting, wohin mich jemand mitgenommen hat. Heute fahre ich zum ersten Mal zu meinem Privatvergnügen dorthin!“

„Aber die Menschen, die da arbeiten, müssen doch auch hin kommen?“

„Es gibt, soweit ich weiß, ganz früh morgens ein paar Golden Arrow Busse von der Stadt aus nach Kirstenbosch und abends zurück. Aber da wirst du keine Informationen zu finden.“

Passend zu unserer Unterhaltung stehen wir mittlerweile auch schon eine ganze Zeit auf der Autobahn im Stau Richtung Kirstenbosch. Auto an Auto reiht sich in die Schlange ein, es gibt offenbar keine andere Möglichkeit zum Parlotones-Konzert zu kommen. Mit 5000 verkauften Tickets ist das Konzert außerdem ausverkauft, wie man mir sagte, als ich vor zwei Wochen zu den letzten Glücklichen gehörte, die noch Tickets erhaschen konnten.

Am Botanischen Garten ist man aber ganz gut auf den motorisierten Ansturm vorbereitet, denn es gibt reichlich Parkplätze auf verschiedenen Wiesen, die ansonsten sicher anders genutzt werden. Und auf die Idee, daraus ein gutes Geschäft zu machen, ist noch niemand gekommen. Das Parken ist tatsächlich kostenlos!

Das Konzert beginnt zwar erst um halb sechs, aber die meisten Besucher kommen, wie wir, schon recht zeitig, denn zum einen ist ab vier Uhr Einlass auf die Konzertwiese und zum anderen ist mit der Konzertkarte auch freier Eintritt in den Botanischen Garten verbunden. So können auch wir uns noch ein wenig im Park umsehen. Die Jahreszeit ist jetzt, am Ende des Sommers, allerdings etwas ungünstig. Nach der monatelangen Trockenheit und Sommerhitze finden sich kaum blühende Pflanzen im Garten. Aber die verschiedenen Vegetationsbereiche aus der ganzen Welt können mich dennoch begeistern. Andiswa hingegen marschiert relativ lustlos durch Fynbos, Silberbaumwald, Farnwald, Heide und die Palmfarne, die immerhin schon Millionen Jahre die Erde begrünen. Während ich die eindrucksvolle Landschaft fotografiere, versucht sie möglichst, nicht mit ins Bild zu kommen.

Höhepunkt unseres kurzen Rundgangs ist die Boomslang, ein aufgeständerter 130 Meter langer Holzsteg, der sich in zwölf Metern Höhe zwischen den Baumwipfeln hindurch schlängelt. Hier hellt sich Andiswas Miene auf. Es macht ihr sichtlich Spaß, den wackeligen Weg noch mehr in Schwingung zu versetzen, als sie merkt, dass ich nicht so wirklich höhenfest bin und mein Gesicht noch bleicher wird, als es im Vergleich zu ihrem eh schon ist.

„Hei, das ist lustig und schau – dieser fantastische Blick auf den Tafelberg! Komm, gib mir deine Kamera, ich mache ein Erinnerungsfoto für den deutschen Journalisten-Touristen!“

Ich halte mich gut am Geländer fest und versuche, beim Lächeln möglichst nicht gequält auszusehen. Sie schießt eine ganze Fotoserie von mir auf der Baumschlange – bis sie endlich mit dem Ergebnis zufrieden ist und mir die Kamera hinhält, damit auch ich die Fotos begutachten kann.

„Prima – und jetzt du!“

Ich nehme die Kamera hoch, aber sofort dreht sie mir den Rücken zu.

„Nein! Ich bin die Frau hinter der Kamera, kein Model, das vor der Kamera steht. Von mir macht niemand Fotos – außer vielleicht ein anderer Profi oder ich selbst mit Selbstauslöser. Ich wäre mit Fotos, die du von mir machst, nie zufrieden. Also bitte versuch es gar nicht erst!“

Sie sagt das mit einer derartigen Bestimmtheit, dass ich meine Kamera sogleich wieder herunter nehme und in meiner Tasche verstaue. Erst jetzt fällt mir auf, dass sie ihre Kamera gar nicht dabei zu haben scheint. Ob das wohl daran liegt, dass sie einen klaren Unterschied zwischen Arbeit und Freizeit macht? Das heißt, sie trifft sich mit mir ohne Kamera und in diesem schicken Kleid – wie bei einem Date! Meine innerliche Freude lässt mich schmunzeln, was sie hoffentlich nicht fehl interpretiert.

„Hab verstanden. Du hast deine Kamera heute ja gar nicht mitgebracht. Möchtest du keine Bilder beim Konzert machen?“

„Die kann ich auch mit dem Handy machen. Es erschien mir zu gefährlich, die Kamera am Sonntag mit ins Taxi zu nehmen. Normalerweise verstecke ich die Kamera immer in meinem alten Rucksack. Aber der hätte nicht zu meinem Outfit gepasst.“

Wie zum Beweis tanzt sie auf der Baumschlange vor mir herum und schwingt dabei ihr Kleid rhythmisch in einem imaginären Takt hin und her. Dabei schwingt natürlich auch der Holzsteg wieder fleißig mit und nicht nur der Anblick meiner Begleiterin raubt mir jetzt gerade den Atem.

Glücklicherweise rückt der Konzertbeginn näher und wir müssen uns vom Steg in Richtung Eingang der Konzertwiese begeben. Hier zeigt sich, dass ein Tipp meiner Wohngemeinschaft mal wieder Gold wert ist: „Stell dich nicht um vier Uhr in die lange Warteschlange, sondern komme etwa 45 Minuten später, dann bist du direkt drin!“ Und die zweite Einschätzung stimmt auch: „Die Leute sitzen nicht gerne am Wiesenrand vor der Bühne, weil auf dem Weg direkt vor der Bühne immer getanzt wird und man dann nichts sieht. Aber echte Fans tanzen doch sowieso mit, oder?“ Zumindest Andiswa ist ja ein echter Fan und wir ergattern ein schönes Plätzchen auf der Wiese, keine zehn Meter von der Bühne entfernt, und machen es uns auf Clarence’ Picknickdecke gemütlich.

Wir haben vor Konzertbeginn noch genügend Zeit, die Leckereien aus meiner Kühlbox zu genießen. Andiswa ist auch extrem hungrig. Mit dem Wein kann ich ihr allerdings keine Freude machen, also teilen wir uns den Appletiser.

„Trinkst du gar keinen Alkohol?“

„Nein. Ich habe gesehen, was Alkohol mit Menschen macht und dann für mich entschieden lieber gar nichts anzurühren. Das hat keine religiösen Gründe oder so.“

„Dann brauche ich die Weinflasche ja gar nicht zu öffnen, denn wenn ich fahre, dann trinke ich normalerweise auch nichts. Ich hätte jetzt höchstens ein Gläschen zum Essen getrunken, da es noch ein paar Stunden dauert, ehe ich wieder hinterm Steuer sitze.“

Das bleibt die einzige Konversation während unserer Wartezeit. Es spricht sich ja bekanntlich auch schlecht mit vollem Mund. Aber während des Picknicks kann ich meinen Blick doch hin und wieder von Andiswa losreißen und die anderen Konzertbesucher beobachten. Und da stelle ich als Erstes fest, dass Andiswa mit ihrer Einschätzung, Schwarze würden weiße Musik mögen und umgekehrt, in Bezug auf dieses Konzert wohl Unrecht hat. Die Konzertbesucher sind zu 90-95 % Weiße und die schwarzen und farbigen Menschen, die ich ausmachen kann, sind zumeist in weißer Begleitung – wie Andiswa. Ich glaube auch, bei ihr ein gewisses Unwohlsein inmitten dieser Fangemeinde hier in Kirstenbosch zu spüren, denn auch sie schaut sich natürlich beim Essen ein wenig um. Ihr Blick strahlt nicht gerade unbändige Freude auf das bevorstehende Konzert ihrer südafrikanischen Lieblingsband aus.

Das Wetter passt sich unserer merkwürdigen Stimmung auch immer mehr an. Hatte bei unserem Rundgang durch den Park noch die Sonne geschienen, schieben sich nun dunkle Wolken mehr und mehr vor den Tafelberg und verhindern den eigentlich wundeschönen Ausblick auf die Naturszenerie hinter der Bühne.

Dann gehen endlich die Scheinwerfer an und das Konzert beginnt. Mit dem grellen Licht hellt sich auch Andiswas Miene wieder auf, und als Khan das Mikrofon ergreift und fragt, ob wir alle gut drauf sind, hallt es aus 5000 Kehlen: „Ja!“

Andiswa singt die ersten Lieder alle mit und es dauert auch nicht lange, da fasst sie mich bei der Hand und zieht mich die paar Meter nach vorn auf den Weg vor die Bühne und wir beginnen zu tanzen. Bei mir würde ich das eher im Rhythmus bewegen nennen, denn mit Andiswas Hüftschwüngen kann ich keinesfalls mithalten. Ausgerechnet beim Lied Lazy Sunny Days öffnet der Himmel seine Schleusen und wir sind im Nu völlig durchnässt. Das tut der Stimmung aber überhaupt keinen Abbruch, im Gegenteil die Tanzbewegungen der meisten Fans werden nur noch wilder. Und ich? Meine Augen starren unentwegt auf diese sich unglaublich grazil bewegende junge Frau vor mir, deren nasses schwarzes Kleid an ihrem Körper klebt und ihre perfekte Figur so erscheinen lässt, dass sicher nicht nur ich davon in höchstem Maße sexuell erregt bin! Aber während die anderen Männer sie nur anstarren, hält sie beim Tanzen immer noch meine Hand. Ich fühle mich vollkommen berauscht, obwohl ich doch gar keinen Alkohol getrunken habe.

Aber innerhalb von Sekunden ist dieser Rausch vorbei! Die Band stimmt mit ihren Fans ein Lied auf Afrikaans an, und Andiswa steht plötzlich wie versteinert da. Die weißen Menschen um uns herum hingegen sind ganz aus dem Häuschen, als Khan Lisa se Klavier intoniert.

Soweit ich den Text auf Afrikaans verstehe – ich hatte in meiner Schulzeit zwei Jahre Niederländisch-Unterricht – ist es quasi ein Liebeslied, eine Hymne auf Lisa und ihr Klavierspiel und wie sie alle Männer aus Kapstadt damit in ihren Bann zieht. Der Text des Liedes kann Andiswas Reaktion also nicht hervorgerufen haben, es muss ganz einfach die Sprache der Buren sein, die etwas in ihr auslöst, das die gute Stimmung zunichte macht.

Den Rest des Konzertes sitzen wir wieder auf unserer Picknickdecke, die ich glücklicherweise mit der Regenplane abgedeckt hatte, unter der wir uns nun vor dem Regen zu schützen versuchen, obwohl wir doch eh schon ganz nass sind. Ich spreche Andiswa lieber nicht auf ihren plötzlichen Stimmungswechsel an, es ist auch viel zu laut, zehn Meter von der Bühne entfernt, um sich zu unterhalten. Immerhin drückt sie sich zitternd an mich heran, um etwas Körperwärme von mir abzuzweigen.

Punkt sieben Uhr ist das Konzert beendet. Beim Abschlusslied Sleepwalker, dem aktuellen Hit der Band, hatte sich in Andiswa dann doch wieder etwas Begeisterung geregt und wir standen nochmals auf, um im Takt mitzuschwingen.

Wird sie mir auf dem Weg nach Khayelitsha ihre Reaktion erklären? Soll ich sie überhaupt fragen? Ich bin auf jeden Fall auf die Autofahrt gespannt. Erfreut stelle ich fest, dass sie auf dem Weg zum Parkplatz jedenfalls meine Hand ergreift. Ein Dankeschön für die Einladung? Oder für meine Art, mit ihrer Reaktion während des Konzerts umzugehen? Oder echte Zuneigung? Ich hoffe auf Letzteres und nur ein bisschen Dankbarkeit.

Feuer

Wie froh sind wir, dass mein Leihwagen eine gut funktionierende Heizung hat! Ich hätte nicht gedacht, dass ich diese so schnell – also noch im Kapstädter Spätsommer – auf die wärmste Stufe hoch schalten würde. Doch sie wirkt wahre Wunder. Unsere Sachen trocknen schnell – zumindest von vorne und Andiswa findet auch ihre Stimme wieder.

„Lass doch etwas Musik laufen. Du hast doch bestimmt auch ein paar Lieder der Parlotones, aber Freshlyground wäre auch o.k.“

Und so wippen wir auf unseren Sitzen hin und her und singen „This Time for Africa – Waka Waka – hey hey!“ Es ist wenig los auf der Autobahn am Sonntagabend und so kommen wir in der einbrechenden Dunkelheit schnell voran. Als wir den Flughafen hinter uns haben, sehen wir in der Ferne bereits ein grelles Leuchten. Zunächst noch recht klein, wird es immer größer, aber nicht nur weil wir uns nähern, sondern auch weil es sich ausbreitet: Feuer!

„Das ist in Mfuleni. Bestimmt wieder mal ein Shack-Feuer. Die armen Menschen verlieren dabei ihr ganzes Hab und Gut, hoffentlich gibt es nicht wieder Tote!“

Ich hatte davon gehört, dass es immer wieder zu Bränden in den Wellblechhüttensiedlungen, den sogenannten Informal Settlements kommt, aus ganz unterschiedlichen Ursachen. Manchmal werden die Feuer bewusst gelegt, dann trifft es zumeist Migranten aus Zimbabwe oder Nigeria, ein anderes Mal wird einfach ein Essen, das über offenem Feuer in einer Hütte zubereitet wird, den Kochenden zum Verhängnis.

„Fahr dahin, das müssen wir uns ansehen!“

„Aber wir sind doch keine Voyeure oder sensationslüsterne Journalisten! Und helfen können wir da sicher auch nicht, das muss schon die Feuerwehr machen.“

„Das hat doch nichts mit Sensationslüsternheit zu tun. Das ist leider Alltag in den Informal Settlements. Und über den willst du doch berichten. Es gibt nicht nur Erfolgsgeschichten zu erzählen. Das Leben hier ist hart und gefährlich und auch über zwanzig Jahre nach Ende der Apartheid leiden wir Schwarzen immer noch unter deren Folgen. Hier kannst du eine der Schlimmsten davon live miterleben! Wir sollten aus gebührendem Abstand ein paar Fotos von dem Feuer machen und im Laufe der Woche wieder her kommen und mit den Betroffenen ein paar Interviews führen. Dann kannst du deinen Lesern in Deutschland etwas von den ungeliebten Wahrheiten in diesem Land erzählen. Und dann schauen wir uns anschließend noch an, wie die Gesellschaft mit einem solchen Drama umgeht, besonders die weißen Südafrikaner. Da wirst du staunen!“

Ich staune erst einmal nicht schlecht über Andiswas leidenschaftliches Plädoyer für ihr Vorhaben, näher an das Feuer in Mfuleni heran zu fahren und das dann auch gleich zum Thema meines nächsten Artikels zu machen. Aber natürlich ist sie die einheimische Expertin und ich der in Townshipdingen unerfahrene ausländische Gast, also nehme ich die nächste Ausfahrt.

Wie selbstverständlich hat sie sich meine Kamera vom Rücksitz geangelt und schaltet sogleich in den professionellen Fotografinnen-Modus, als wir nur noch ein paar hundert Meter vom Geschehen entfernt sind. Sie dirigiert mich zu einer Nebenstraße, von der aus sie einerseits einen relativ freien Blick auf das Feuer hat und andererseits im Vordergrund noch Wellblechhütten zu sehen sind, die deutlich machen, in welcher Gegend wir uns befinden. Sie hat einen ,fotografischen’ Blick für den richtigen Ausschnitt, und wie schon bei der Fußballstory sind ihre Fotos hervorragend. Sie geben die chaotische und bedrückende Stimmung ebenso wieder wie die Faszination, die jedes Feuer in sich birgt. Aus der Ferne sind die Sirenen der Feuerwehrautos zu hören. In wenigen Minuten werden die Feuerwehrmänner endlich die Menschen unterstützen, die verzweifelt und vergeblich versuchen, mit Eimern gegen die Ausbreitung des Feuers anzukämpfen.

Im Gegensatz zu vielen anderen Schaulustigen fahren wir bei Ankunft der Feuerwehr schnell weiter. Andiswa hat ihre Fotos im Kasten und ich sehe keinen Grund noch hier zu bleiben, denn wirklich helfen können wir im Augenblick nicht.

„Warum kommen die vielen Leute alle her und gaffen, ohne zu helfen?“

„Sie sind einfach neugierig. Immer wenn etwas im Township passiert, sind alle gleich da, um etwas zu erfahren. Das unterbricht die übliche Langeweile, die die meisten Menschen hier tagtäglich zu ertragen haben. Da ist es egal, ob es ein positives oder negatives Ereignis ist. Du solltest mal sehen, wie viel hundert Leute sich oft um einen einfachen Autounfall scharen. Außerdem fühlt man sich besser, wenn es anderen schlechter geht! Man vergleicht sich gerne mit den Nachbarn. Deren großes Unglück lässt die eigene Lebenssituation als glücklicher erscheinen, als sie tatsächlich ist.“

Und ich hatte immer geglaubt, dass arme Menschen solidarischer miteinander umgehen würden als Leute aus der Mittelschicht oder gar Reiche. Offenbar ein Irrtum!

Auf der Weiterfahrt nach Khayelitsha vereinbaren wir, erst einmal zwei Tage abzuwarten und die Medien zu verfolgen. Mit den dort gewonnenen Informationen wollen wir uns dann am Mittwoch auf die Suche nach den Betroffenen in Mfuleni begeben.

Da es inzwischen schon vollständig dunkel ist, möchte Andiswa heute Abend gern bis vor die Haustüre gefahren werden. Damit wird endlich meine Neugierde befriedigt, wo und wie sie denn wohl lebt. Viel kann ich allerdings nicht erkennen. Es handelt sich um ein kleines gelbes Haus, das offenbar selbst gebaut wurde, denn es hat nicht die Form der Regierungshäuser, die hier auch gerne als Matchbox-Houses bezeichnet werden, da sie für eine afrikanische Großfamilie auf 35 Quadratmeter nicht viel mehr Platz bieten als eine Streichholzschachtel. Das Haus, in das Andiswa nach einer kurzen schnellen Verabschiedung nun hinein geht, dürfte beinah doppelt so groß sein, aber ich weiß natürlich nicht, mit wie vielen Personen sie dort zusammen lebt.

Auf der Rückfahrt in die Stadt kann ich immer noch eine Rauchfahne über Mfuleni ausmachen, obwohl das Feuer nahezu gelöscht zu sein scheint.

Den Medienberichten zufolge sind bei dem Feuer drei Kinder ums Leben gekommen, die wohl möglicherweise auch für das Ausbrechen des Feuers verantwortlich waren. Insgesamt sind etwa 70 Wellblechhütten vollkommen zerstört worden und ungefähr 1000 Menschen obdachlos geworden. Die meisten dieser Menschen sind in der Oliver Tambo Community Hall in Khayelitsha untergebracht worden. Das Militär hat den Menschen Feldbetten zur Verfügung gestellt und über Radio, Fernsehen und Zeitungen wurde die Bevölkerung aufgerufen, Kleidung und Essen zu spenden.

Wie verabredet, treffe ich Andiswa am Mittwoch, also drei Tage nach dem Feuer, vor der riesigen Mehrzweckhalle in Khayelitsha. Sie schlägt vor, dass sie die Interviews mit den Leuten in ihrer Muttersprache führt und dann für mich ins Englische übersetzt. Damit bin ich sehr einverstanden, denn ich fühle mich gar nicht wohl bei dem Gedanken, als Journalist mit diesen Menschen in ihrer jetzigen Situation zu sprechen. Ich bin einfach keiner dieser Auslandskorrespondenten, die es sich zu Aufgabe gemacht haben, von Krisenherden zu berichten, und den Menschen in Deutschland zeigen wollen, wie furchtbar es in der Welt da draußen zugeht.

Dementsprechend bin ich auch mit den Interviews, die wir mit den Leuten führen, die im Feuer ihr gesamtes Hab und Gut verloren haben, aber glücklicherweise körperlich unversehrt geblieben sind, unzufrieden. Andiswa bemerkt das natürlich auch.

„Was ist denn heute los mit dir? Stelle ich nicht die richtigen Fragen?“

„Doch doch, deine Fragen sind schon o.k., aber was wollen wir hier eigentlich berichten? Wollen wir wirklich das Leid der Menschen in einer Katastrophensituation zeigen? Damit werden die Menschen in Deutschland schon tagtäglich überhäuft, denn viele Medien sind der Meinung ,nur schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten’. Und am Ende stumpfen die Menschen lediglich ab, weil sie mit schlechten Nachrichten dermaßen überhäuft werden. Ich fühle mich hierbei einfach unwohl.“

„Aber diese Shack-Feuer gibt es eben nur in den Informal Settlements und nach der ersten Berichterstattung werden die Leute einfach vergessen und haben nichts, wohin sie zurückkehren können. Verstehst du, das ist eine gesellschaftliche Katastrophe. Die Weißen kümmern sich kein bisschen um das, was den Schwarzen hier passiert!“

„Das ist so ja nun auch nicht richtig. Die großen Supermärkte haben an ihren Eingängen Einkaufswagen stehen, in die die Leute Nahrungsmittel hinein legen können, die sie dort kaufen, und zumindest in dem Supermarkt bei mir um die Ecke standen gestern bereits drei volle Wagen und ich glaube schon, dass die Sachen hier auch bei den Hilfsbedürftigen ankommen.“

„Ein paar Lebensmittel. Pah! Damit ist das für euch erledigt. Ihr lebt in den schönen Wohnungen und Häusern in der Stadt und habt dort Platz ohne Ende und hier müssen Hunderte Obdachlose in einer einzigen Halle übernachten!“

„Willst du diese Feuerkatastrophe jetzt zu einem Rassismus-Problem hoch stilisieren? Meinst du etwa, in Deutschland würde es nach einer solchen Katastrophe anders zugehen? Ich erinnere mich an das Jahrhunderthochwasser 2002. Da waren die Menschen auch erst einmal froh, mit dem Leben davon gekommen zu sein. Viele hatten auch ihr ganzes Hab und Gut verloren. Und dann übernachteten sie tagelang in großen Turnhallen! Und das hatte nichts mit ihrer Hautfarbe zu tun. Und die Bevölkerung in Deutschland half mit Spenden – und das ist doch wohl hier auch der Fall!“

„Du verstehst nicht, was ich meine! Ja, es gibt Spenden, aber was passiert in den kommenden Wochen? Meinst du, die Leute, die viel Platz in ihren Häusern haben, nehmen jemanden auf? Die zeigen mit dem Finger auf die Regierung und werden sagen: ,Die sollen sich nun um ihre schwarzen Brüder und Schwestern kümmern! Sie sind ja schließlich an der Macht!’ Hier in Südafrika hat alles etwas mit Rassismus zu tun! Das musst du dir merken. Das kannst du nicht mit Deutschland vergleichen. Hier hat ein weißes Leben immer noch einen höheren Wert als ein schwarzes Leben. Das wirst du schon noch sehen!“

„Also dass die Regierung da in der Pflicht ist, würde ich auch sagen. Das war damals in Deutschland nicht anders. Bund und Länder haben dazu einen ganz großen Beitrag geleistet. Und ich glaube nicht, dass viele Deutsche wildfremde Menschen im Katastrophenfall bei sich aufnehmen würden. Dafür hat man sein soziales Umfeld, Familie und Freunde, die einem dann helfen. Nehmt ihr denn in eurem Haus etwa fremde Bedürftige auf?“

„Du hast ja keine Ahnung, wie wir leben. Aber wir haben tatsächlich trotzdem schon darüber nachgedacht, ob wir jemanden aufnehmen können. Du musst noch viel über unser Land lernen. Du kannst Südafrika nicht mit deinen europäischen Wertvorstellungen betrachten. Hier hängt alles Momentane mit der Apartheidsgeschichte zusammen. Und an dieser seid ihr Europäer ja nicht gerade unschuldig. Auch wenn du offensichtlich ein weltoffener Mensch bist, der versucht, Menschen nicht nach ihrer Hautfarbe zu betrachten, so bist du doch letztendlich ein weißer Mann – also ein Vertreter deiner Rasse.“

„Aber ich persönlich bin bestimmt kein rassistisch denkender Mensch, im Gegenteil, ich verabscheue Rassisten. Ich verstehe nicht, wieso ich dann ein Vertreter meiner Rasse bin. Ich bin doch ein Individuum! Und dass ich noch viel über dieses Land lernen muss, das weiß ich. Also zeig mir, wie ihr lebt, lehre mich eure Kultur, damit ich sie verstehe. Denn nur, wenn ich die Dinge verstehe, kann ich anderen davon erzählen und gute Artikel darüber schreiben.“

„Ich mag es, dass du mehr über uns und unsere Kultur lernen willst. Ich werde versuchen, sie dir nahe zu bringen. Und ich hoffe, du wirst dann auch mehr über deine eigene Herkunft lernen. Denn ein Hauptproblem ist, dass ihr Weiße euch immer als Individuen seht. So werdet ihr auch erzogen. Uns Schwarze bezeichnet ihr aber immer als eine Masse: die Schwarzen. Wir werden als Teil einer Bevölkerungsgruppe über unsere Hautfarbe definiert, während ihr euch nicht über eure Hautfarbe sondern individuell seht: Du bist Daniel und ich bin die schwarze Frau. Denk da mal drüber nach! So und jetzt zeige ich dir als erstes mein Zuhause, damit du siehst, wie eine schwarze ,Mittelklassefamilie’ lebt.“

Da sind dieser Feuereifer in ihrer Stimme und diese weit aufgerissenen Augen, immer wenn sie vehement ihre Ansichten vertritt. Heute erlebe ich Andsiwa so emotional wie nie zuvor. Das scheint demnach wirklich das entscheidende Thema zu sein: Alltagsrassismus. Zugegebenermaßen muss ich dazu noch viel lernen, denn in Hamburg ist mir der nur ganz selten aufgefallen. Aber ich bin – als Individuum – ja auch nicht unmittelbar davon betroffen. Und nun soll ich mich als Teil der Weißen sehen – als Teil des Problems? Das fällt mir schwer, aber ich bin offen zu lernen. Und mein Lernprozess beginnt mit der Befriedigung meiner Neugierde – zu sehen, wie Andiswa lebt. Das ist doch ein guter Anfang!

Wir steigen also in mein Auto und fahren von der Oliver Tambo Community Hall quer durch Khayelitsha zum Haus der Qamatas, zu dem Teil des Townships, der Ekuphumleni genannt wird. Andiswas Vater hat das Haus vor Jahrzehnten selbst gebaut und es seinen Kindern hinterlassen, als er vor etwa zehn Jahren zurück aufs Land gezogen ist, um die kleine elterliche Farm zu übernehmen.

Wir betreten das kleine Haus und stehen unmittelbar im Wohnzimmer. Hier gibt es eine Schrankwand mit Fernseher, ein Sofa und zwei Sessel, zwischen denen wir uns aufgrund der Enge des Raumes jedoch schon hindurchquetschen müssen, um in die Küche zu gelangen. Von ihrer Ausstattung und Größe her entspricht sie den sogenannten Pantry-Küchen, die ich aus Studentenwohnungen in Hamburg kenne. Neben der Küche befindet sich das Badezimmer, das ich auch sogleich aufsuche, da ich die Toilette benutzen muss. Ich stelle fest, dass es kein Waschbecken gibt, diese Funktion übernimmt dann wohl auch der Wasserhahn der Badewanne. Platz für ein Becken wäre eigentlich, aber vermutlich wäre ein zweiter Wasseranschluss zu teuer gewesen, denn der Badewannenanschluss ist wohl mit dem Waschbecken in der Küche verbunden, also alles eins.

Nun zeigt mir Andiswa ihr Zimmer. Es liegt direkt hinter der Küche und ist ein klassisches Durchgangszimmer. Außer einem Doppelstockbett gibt es lediglich noch Platz für ein kleines Sofa und einen Kleiderschrank.

„Hier schlafe ich zusammen mit meiner kleinen Schwester. Sie studiert an der University of Western Cape. Sie schläft unten, ich oben. Den Kleiderschrank teilen wir uns.“

Von diesem Zimmer gehen noch zwei weitere Türen in die Schlafzimmer der ältesten Schwester und des jüngeren Bruders. Ihr Bruder ist der einzige, der ein Zimmer für sich allein bewohnt. Im Haupt-Schlafzimmer wohnt die große Schwester zusammen mit ihrem Ehemann und den beiden Töchtern. Der Raum wird durch den Kleiderschrank geteilt, so dass sowohl die Eltern als auch die beiden Teenager einen privaten Bereich haben.

Offenbar ist jedoch niemand zu Hause.

„Meine älteste Schwester arbeitet als Krankenschwester im Khayelitsha Hospital und mein Schwager holt bestimmt gerade die Jüngste von der Schule ab. Er ist zurzeit arbeitslos und es ist sicherer, wenn die Kleine den Schulweg nicht allein zurücklegen muss.“

Dann lerne ich aber doch noch ein Familienmitglied kennen. Zukiswa, die ein Jahr ältere Schwester von Andiswa, lebt mit ihrem unehelichen Sohn in einem Shack hinter dem Haus. Bis zur Geburt ihres Kindes hat Andiswa in der Holzhütte gewohnt, damit sie dort in Ruhe studieren konnte, aber seit ein paar Monaten benötigt Zukiswa nun den Platz, und Andiswa musste ins Durchgangszimmer umziehen. Ich erkenne, dass die vielköpfige Familie hier im Haus sehr beengt lebt.

„Es gibt bei euch gar keinen Tisch! Wo esst ihr denn?“

„Jeder bedient sich in der Küche, wo diejenige, die mit Kochen and der Reihe ist, das Essen auf dem Herd bereit stellt, und geht dann mit dem Teller entweder ins eigene Zimmer oder setzt sich vor den Fernseher.“

Von Zukiswa erfahren wir, dass sie im Radio ein Benefizkonzert für Mfuleni angekündigt haben. Es soll am kommenden Samstag auf einem Weingut in Kuilsriver stattfinden. Als Hauptattraktion werden die vier Gugulethu -Tenöre auftreten. Außerdem soll eine Versteigerung zugunsten der Opfer des Feuers stattfinden. Wir verabreden uns also für Samstag in der Hoffnung, dass wir doch noch eine Story für das deutsche Magazin zusammenbringen werden – mit schwarzen Opernsängern als ergänzendem Thema. Und ich merke, dass mir bei diesem Gedanken Andiswas Worte im Ohr klingen: Du bist Daniel und ich bin die schwarze Frau – und die vier sind die schwarzen Tenöre … Wären sie weiß, wäre das keiner Erwähnung wert!

Am Samstagnachmittag parke ich also erneut vor dem Haus der Qamatas, um Andiswa abzuholen. Ganz unafrikanisch, aber sehr deutsch bin ich selbstverständlich zehn Minuten vor der verabredeten Zeit da und Andiswa ist noch im Bad. Ihr Bruder bittet mich herein und ich setze mich zum Rest der Familie ins Wohnzimmer auf einen freien Sessel. Alle starren gebannt auf den Fernseher, wo irgendeine amerikanische Reality-Serie läuft. Ich werde keines Blickes gewürdigt und eine Unterhaltung ist anscheinend überhaupt nicht gewünscht. Zum ersten Mal fühle ich mich in Südafrika fremd und ausgegrenzt. Wenn überhaupt gesprochen wird, dann in Xhosa, so dass ich kein Wort von dem verstehe, was gesagt wird. Ich frage mich, ob das aus Gedankenlosigkeit geschieht oder mit Absicht. Will mir Andiswas Familie zeigen, dass ich als Weißer hier nicht hin gehöre? Glücklicherweise dauert es nicht lange, bis Andiswa aus dem Bad heraus kommt und meine ganze Aufmerksamkeit auf ihre Erscheinung lenkt. Sie trägt heute ein blau-weiß gestreiftes Kleid. Die Streifen verlaufen senkrecht, sind aber nicht gerade, sondern geschwungen und unterschiedlich breit. So betont das Streifenmuster wunderbar ihre geschwungene weibliche Figur.

„Hat dir niemand etwas zu trinken angeboten?“

„Nein, aber kein Problem, ich bin nicht durstig und wir wollen doch auch gleich los!“

Andiswa reagiert allerdings aufgebracht.

„Wo bleibt denn unsere Gastfreundschaft? Was soll denn mein Kollege Daniel von uns denken? Das ganze Wochenende verbringt ihr alle immer vor diesem amerikanischen Mist, sogar die Kinder, die verblöden schon in ihren jungen Jahren! Komm Daniel, lass uns fahren.“

Ich habe das Gefühl, Andiswa ist ganz froh, dass sie an diesem Samstag ihre Familie im Haus zurück lassen kann und wir etwas unternehmen. Im Auto macht sie jedenfalls gleich einen viel fröhlicheren Eindruck als eben noch daheim.

„Ich freue mich auf die vier Tenöre. Ich habe sie erst einmal auf einem Festival hier in Khayelitsha gesehen. Da haben sie phantastisch gesungen, aber die Leute waren sehr überrascht. Ich glaube, dass war für viele das erste Mal, dass sie Opernmusik gehört haben. Der Applaus kam damals sehr zögerlich. Ich vermute, dass wird in Kuilsriver anders sein. Auf ein Weingut kommen sicherlich nur reichere Leute, die Opernmusik kennen und zu schätzen wissen.“

„Ich freue mich auch auf unser zweites Musikerlebnis. Ich war erst einmal zu einer Weinprobe auf einem Weingut. Ich wusste gar nicht, dass es auch welche in Kuilsriver gibt.“

„Die Weingüter gehören zwar verwaltungstechnisch zu Kuilsriver, also zu Kapstadt, aber geografisch sind sie Teil der Landschaft rund um Stellenbosch, grenzen also an die dortigen Weingüter.“

„Schön, dass du dich so gut auskennst und mir nicht nur die Xhosa-Kultur beibringen kannst.“

„Geografie war eines meiner Hauptfächer in der Schule und in einer Studienarbeit habe ich mich besonders mit meiner heimatlichen Umgebung beschäftigt.“

Inzwischen sind wir auf dem Parkplatz des Weingutes angekommen und ich bestaune das Haupthaus aus dem 19. Jahrhundert, das im sogenannten kapholländischen Stil erbaut wurde. Leider findet das Konzert nicht dort in einem historischen Saal statt, sondern unter einem halboffenen Zeltdach, das man im Garten auf die große Rasenfläche gestellt hat. Andiswa findet natürlich eine gute Perspektive für ihre Fotos mit Zelt im Vorder- und Haupthaus im Hintergrund.

Wir hätten wohl Plätze an einem Tisch reservieren sollen, denn das Weingut hatte das Zelt nicht einfach bestuhlt, sondern für ein spezielles feuriges Dinner ausgestattet. Nun zeigt sich jedoch der Wert meines internationalen Presseausweises. Auch ohne Reservierung erhalten wir zwei Plätze in unmittelbarer Nähe der Bühne im Zentrum des Zeltes und weit entfernt vom großen Grill, der einen nicht gerade sehr angenehmen starken Duft verbreitet.

Nach und nach füllt sich das Zelt mit Gästen. Ich schaue mich neugierig um und muss feststellen, dass neben Andiswa hier nur die Kellner eine dunkle Hautfarbe haben. Alle, die sich an den Tischen niedergelassen haben sind ausschließlich Weiße, deren Kleidung ich der gehobenen Kategorie zuordnen würde. Wir befinden uns inmitten von Menschen der Kapstädter Oberschicht. Ich bin also guter Dinge, dass hier und heute einiges an Spendengeldern für die Brandopfer aus Mfuleni zusammenkommen wird.

Nachdem die meisten Gäste ihren Begrüßungscocktail ausgetrunken und ihr Dinner bestellt haben, betritt ein grau melierter Herr die Bühne und ergreift das Mikrofon. Er begrüßt alle Anwesenden, insbesondere einige offenbar wichtigere Damen und Herren namentlich, und bedankt sich im Namen der Tiere für unser Kommen. In Andiswas Gestik kann ich ein ebenso großes Fragezeichen erkennen wie sie in meiner! Der ältere Herr kündigt einen jungen Mann – wohl eher noch ein Schüler – von einer bekannten Tierschutzorganisation an, der uns nun Näheres erläutern würde. Aha!

Der Jüngling stellt sich uns als Henrik Petersen vor. Er sei der Schulsprecher einer berühmten Privatschule, deren Name mir entfallen ist, und arbeite ehrenamtlich für die Tierschutzorganisation und das Tierheim Retter der verwilderten Haustiere. Er erklärt uns, dass er und seine Mitstreiter bei dem großen Feuer in Mfuleni 36 Hunde gerettet hätten. Diese wären alle von Veterinären untersucht und teilweise notversorgt worden und seien nun vorübergehend im Tierheim untergebracht, bis sie entweder ihren bisherigen Besitzern zurückgegeben würden oder, falls es sich um Streuner handele, sie ein neues Zuhause finden würden.

Andiswa und ich – wir schauen uns ungläubig an und verfolgen weiter die Ansprache des jungen Herrn Petersen. Während seiner Rede werden auf einer Leinwand hinter der Bühne zuerst Fotos von den geretteten Hunden in ihrem bemitleidenswerten Zustand unmittelbar nach dem Feuer gezeigt, dann sieht man die Hunde im Tierheim einige Tage später mit ihren stolzen Rettern.

Der junge Herr Petersen bedankt sich ebenfalls für unser aller Kommen – ganz Besonders im Namen der geretteten Hunde – und weist darauf hin, dass alle Einnahmen am heutigen Abend an die genannte Tierschutzorganisation gehen würden. Dem Weingut dankt er für die kostenfreie Überlassung ihres Gartens, dem Caterer für seine gespendeten Arbeitskräfte, dem Metzger für die großzügige Fleischspende und den Vier Tenören aus Gugulethu für den Verzicht auf ihre Gage für den bevorstehenden Auftritt. Außerdem kündigt er an, dass es nach dem Konzert noch eine kleine Versteigerung geben würde von wertvollen Köstlichkeiten und kleinen Kunstwerken, deren Erlös ebenfalls dem guten Zweck gespendet würde. Damit verabschiedet er sich fürs Erste, wünscht uns allen ein schönes Konzert und übergibt sein Mikrofon an die Tenöre.

Wenn ich nicht leibhaftig hier vor dieser Bühne sitzen würde und diese Rede gerade mit eigenen Ohren gehört hätte, ich würde es für Realsatire halten. Da haben vor ein paar Tagen nahezu 1000 Menschen ihr Zuhause verloren, sind quasi obdachlos geworden, und hier findet eine Benefizveranstaltung für 36 Hunde statt! An ihrem Gesichtsausdruck meine ich zu erkennen, dass die Tenöre ebenso überrascht und schockiert sind wie Andiswa und ich, aber sie machen gute Miene zum seltsamen Spiel und verwöhnen uns etwa eine Stunde lang mit ihrem hervorragenden Gesang. Allerdings verschwinden sie nach getaner Arbeit schnellstmöglich von der Bildfläche. Ob sie wohl geflüchtet sind vor diesem Hunde-Benefiz? Andiswa jedenfalls kann kaum an sich halten.