Ralph Schroff

Im Südwesten Kretas

Drei Monate in den weißen Bergen

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Inhaltsverzeichnis

Titel

Vorwort

Kreta im Oktober 2010

Kreta im Mai 2014

Die weißen Berge

Freude am Laufen

Die lange Anreise von München nach Chora Sfakion 08.09.-10.09.

Ankunft in Chora Sfakion

Unser Zimmer im Hotel Alkyon

Die Taverna Lefka Ori

Der Strand Vrisi

Das Dorf der kurzen Wege

Läuferische Herausforderungen

Heirat 14.09.

Kafeneio

Kantina

Trauzeuge

Chania 20.09.

Ein Sommertag in Chora Sfakion

Aradena und Anopolis 22.09.

Frangokastello 24.09.

Samaria 25.09.

Die letzten Tage mit den Kindern

Zorba

Loutro und Marmara 03.10.

Mesohori

Chania 06.10.

Sonnige Oktobertage

Aradena - Marmara – Loutro 12.10.

Umzugspläne

Chania und Rethymno 15.10.

Griechisch

Loutro – Finikas 17.10.

Laufen auf der Straße nach Anopolis

Anopolis – Loutro 19.10.

Unterhaltungen im Kafeneio

Vertigo-Lauf 21.10.

Giorgis und Giorgos und das Lefka Ori

Imbros – Schlucht 22.10.

Miniaturkapellen, Straßenschilder und Katzen

Chora Sfakion – Loutro 26.10.

Cafe Faros

Illangas- Schlucht 27.10.

Bücher

Anopolis – Agios Ioannis - Kallikrates 28.10.

Urlaubsläufe

Anopolis – Livaniana – Finikas – Loutro 30.10.

Zeitenwende

Umzug 01.11.

Lefka Ori: Sougia – Omalos – Theriso 02.11.

Komboloi

Chania 03.11.

Vrisses und Hochzeiten

Novembertage und die Taverna Nikos

Chania – Kallikrates 07.11.

Der letzte Abend im Lefka Ori

Der lange Weg nach Athen 08.11.

Plaka

Marathon 11.11.

Akropolis

Von Athen nach Sfakia

Zwei Wochen in Chora Sfakion

Die letzten Tage in den weißen Bergen 28.11. – 01.12.

Vier Tage in Chania – Archontiki Hotel 01.12. – 05.12.

Zwei Tage in Heraklion - Hotel Iraklio 05.12. – 07.12.

Impressum neobooks

Vorwort

Die sagenumwobene Insel Kreta ist die größte griechische und fünftgrößte Insel des Mittelmeers, dehnt sich 260 Kilometer von Ost nach West aus und ist zwischen zwölf und sechzig Kilometer breit. Der griechischen Mythologie zufolge ist sie der Geburtsort des Göttervaters Zeus und lange vor den Griechen und Römern war sie Heimat einer Hochkultur, die immer noch viele Geheimnisse für sich behält. Die Minoer bevölkerten die Insel vor Tausenden von Jahren, errichteten Städte und Paläste und weder weiß man genau warum diese Zivilisation untergegangen ist, noch war es bisher möglich ihre Sprache vollständig zu entschlüsseln.
Drei Gebirgszüge durchziehen die Insel von West nach Ost. Die Lefka Ori, das Ida-Gebirge und das Dikti-Gebirge trennen die Südküste von der Nordküste, welche wesentlich dichter besiedelt ist. Mehr als die Hälfte der 650.000 Kreter lebt in den Ballungsräumen der drei größten kretischen Städte Heraklion, Rethymno und Chania. Auch der Tourismus hat sich mehr an den Sandstränden der Nordküste entlang ausgebreitet, während sich die Südküste ein wenig Ursprünglichkeit bewahrt hat. Die Insel liegt wie eine Barriere vor den Inseln Griechenlands, gut 160 Kilometer vor dem griechischen Festland. Trotz ihrer mehr als dreihundert Sonnentage im Jahr ist es nicht ausschließlich eine Sonneninsel. In den Gebirgen kann es empfindlich kalt werden und im Winter sind nicht nur ihre Gipfel schneebedeckt. Sie sind stellenweise schwer zugänglich und waren in den vergangenen Jahrhunderten sowohl Ausgangsort als auch Rückzugsort kretischer Aufstände. In der heutigen Zeit ist der Tourismus der mit Abstand wichtigste Wirtschaftszweig Kretas. Daneben ist die Landwirtschaft ein bedeutender Erwerbszweig geblieben und Kreta weiterhin in der Lage, sich selbst zu versorgen. Vor allem der Olivenanbau ist traditionell wichtig auf der Insel, die zu den größten Olivenölexporteuren der Europäischen Union gehört. Des Weiteren sind Wein- und Gemüseanbau sowie die Viehzucht bedeutsam. Die Arbeitslosigkeit auf Kreta ist geringer als im griechischen Durchschnitt und sie genießt einen an gesamtgriechischen Maßstäben gemessenen relativen Wohlstand.
In den Achtziger Jahren hat Karen eine der längeren Überseeerfahrungen von Neuseeländerinnen gemacht und acht Jahre lang immer wieder, mal länger, manchmal über Winter auf Kreta gelebt und gearbeitet. Es ist ihre Sehnsuchtsinsel und Chania ihre Lieblingsstadt, in der sie einen großen Teil ihrer Zeit auf Kreta verbracht und sich wie zu Hause fühlt hatte. 2010 haben wir in unserem ersten gemeinsamen Urlaub auf Kreta zwei so schöne Wochen verbracht, dass wir dies 2014 wiederholt haben. Das hat zu dem Wunsch geführt, einen längeren Urlaub auf dieser einzigartigen Insel verbringen zu können, den wir uns 2018 erfüllen konnten. Als Aufenthaltsort für diesen Urlaub fiel unsere Wahl auf Chora Sfakion, da dieser malerische Hafenort zum einen nicht zu weit von Chania entfernt gelegen und zum anderen noch nicht zur Gänze vom Massentourismus vereinnahmt worden ist. Es ist mittlerweile nicht mehr so abgeschieden, aber trotz einiger Hotels, Tavernen und einem steten Touristenstrom ein traditionelles kretisches Dorf geblieben. Viele Anekdoten und Legenden ranken sich um Sfakia, das selbst für kretische Verhältnisse eine eigene Welt ist, durch die weißen Berge getrennt von der restlichen Insel. Zum ersten Mal sah ich Chora Sfakion als wir 2010 die Straße von Anopolis hinuntergefahren sind. Tief unten lag ein pittoresker Hafenort, wie einem Bilderbuch entsprungen. Vier Jahre später sind wir wiedergekommen, haben dort drei Nächte verbracht und die Gastfreundschaft und den Raki zu schätzen gelernt.
Heraklion ist die Hauptstadt Kretas, ihr Geschäftszentrum und Eingangstor zur Insel und in der Mitte der Nordküste gelegen, während Chania ihr kulturelles Zentrum ist, auch an der Nordküste gelegen, aber hundertfünfzig Kilometer weiter westlich mit einem kleinen Flughafen und einem größeren Hafen. Viele enge Gassen durchziehen ihre Altstadt und verwandeln sie in ein schwer durchschaubares Labyrinth, ohne dass dieses allerdings groß genug wäre, um sich darin dauerhaft verlieren zu können. Es ist eine weltoffene Stadt und ein idealer Ausgangspunkt, um Kreta kennenzulernen.
Schon unsere ersten beiden Urlaube waren ein Heimkommen für Karen gewesen und eine Gelegenheit, mir ihre Insel, die ihr so viel bedeutet, zu zeigen. Es ist eine zu große Insel, um sie in einem Urlaub kennenzulernen, was die Frage aufwirft, wo man beginnen soll und was man sehen und erleben will.

Kreta im Oktober 2010

In unserem ersten Kreta-Urlaub sind wir auf Karens Spuren gewandelt und sie hat mir ihre Insel gezeigt. Wir haben unseren Urlaub in einem Hotel in Chania begonnen, das in ein altes Kloster eingebettet war und vier Jahre später der Gentrifizierung zum Opfer gefallen ist und zu einem Luxushotel umgebaut worden war. Obwohl nur fünf Minuten vom Hafen entfernt, liegt es abseits in Kasteli wohin sich nur wenige Touristen verirren. Die ersten Tage hat mich Karen mit der Altstadt Chanias vertraut gemacht, wobei es mir vor allem der Hafen angetan hat, der zudem eine willkommene Orientierungshilfe in dem Straßengewirr der Altstadt ist. Jeden Morgen bin ich von unserem Hügel in Kasteli zu ihm hinuntergegangen, um dort den ersten Kaffee des Tages zu trinken, die Ruhe des Hafens und den Reiz der Umgebung zu genießen. Vom Hafen aus hat mich Karen mit der restlichen Altstadt vertrauter gemacht, wir sind durch enge Einkaufsstraßen gegangen und haben einige der ursprünglichen Läden mit traditionellen kretischen Produkten aufgesucht. Sie hat mir die imposante Markthalle gezeigt und anschließend haben wir uns in einem Kafeneio nebenan niedergelassen, um uns von den Anstrengungen des Tages zu erholen. Wir sind dem Hafen entlang gegangen, haben die umliegenden Gebäude betrachtet und waren in verschiedenen Tavernen zum Abendessen. Außerdem bewunderten wir die mächtigen Befestigungsanlagen und haben den Blick von einem Hügel auf die Altstadt Chanias genossen, aus welcher Minarette und Kirchtürme herausragen. Häufig hat es mich zum Hafen gezogen der besonders am Morgen eine friedliche Atmosphäre ausstrahlt als könne ihm die tägliche Touristeninvasion Chanias nichts anhaben. Die Weite des Hafenbeckens, der Leuchtturm weit draußen, die Moschee am Hafenbecken und die gewaltigen Arsenale. Daneben sind wir durch schmale Gassen flaniert und haben einige der engen Einkaufsstraßen aufgesucht. Karen hat mich auf verschiedenen Wegen, auf denen ich mich hätte verlieren können, durch die Stadt geführt und wir haben viele der alten kleinen Wohnhäuser in den engen Gassen betrachtet. Manche neben Ruinen stehend, andere neben renovierten Häusern, viele mit wunderbaren Details, die meisten mit Balkonen, andere mit offenen Türen und Fenstern, ein Leben zwischen Tür und Angel.
Nach ein paar Tagen haben wir uns ein Auto gemietet und Karen hat angefangen mir die Umgebung zu zeigen. Den ersten Ausflug unternahmen wir nach Rethymno, das knapp sechzig Kilometer östlich von Chania liegt. Es ist eine lebendige Universitätsstadt und besitzt eine pittoreske Altstadt mit herrlichen Wohnhäusern, die teilweise aufwändig renoviert sind und denen Chanias in Nichts nachstehen. Es macht Spaß durch die Stadt zu spazieren und am Hafen entlangzuschlendern. Auf dem Rückweg gingen wir zu der Fortezza von Rethymno, die malerisch oberhalb der Altstadt am Meer liegt. Es ist eine großartige Festung mit imposanten Außenmauern und hat man einen fabelhaften Blick über den venezianischen Hafen und die Stadt.
Der nächste Ausflug führte uns nach Omalos und mich zum ersten Mal in die weißen Berge. Nachdem wir durch die Orangenhaine der Ebene gefahren sind, ging es hinauf in die Berge, die Straße wurde kurvenreicher und kletterte hinauf zur Hochebene von Omalos die mich auf Anhieb begeisterte. Die grünen Wiesen breiteten sich vor uns aus und wurden von den weißen Bergen ringsherum eingerahmt, der blaue Himmel über uns. Wir durchquerten die Ebene bis wir am südlichen Ende auf den Parkplatz der Samaria-Schlucht gestoßen sind. Als wir dort aus dem Auto gestiegen sind, war es merklich kühler als in Chania und man fühlte, dass die Hochebene gut eintausend Meter über dem Meer liegt. Im Oktober ist die Schlucht zwar noch offen, aber da die meisten Touristen um diese Tageszeit auf ihrem Weg nach Agia Roumeli sind, war es sehr ruhig. Wir gingen ein wenig herum, schauten uns die Umgebung an und spähten in die Schlucht hinein. Die Landschaft ist atemberaubend, die hohen Bergspitzen und das tiefe Tal, die Ruhe und Kühle um uns herum. Ich hatte damals noch keine Kenntnis der Bedeutung der Samaria-Schlucht, war aber fasziniert von der schier unendlichen Weite des Omalos-Plateaus. Mein erster Eindruck der weißen Berge, die ich am nächsten Tag noch besser kennenlernen sollte, als wir über Vrisses hinauf in die Lefka Ori gefahren sind. Es ist eine eindrucksvolle Fahrt durch eine magische Landschaft auf spektakulären Straßen mit herausragenden Ausblicken. Zunächst der lange Anstieg hinauf nach Kares, anschließend durch die Ebene von Askifou, bevor die Straße nach dem Dorf Imbros in sechsundzwanzig engen Serpentinen steil zur Südküste Kretas abfällt mit traumhaften Ausblicken allerorten. Wenn man weiter der Küste entlang fährt, kommt man zu einem kleinen Ort am Meer von welchem eine weitere faszinierende Straße hinauf nach Anopolis führt. Sie gewinnt auf zehn Kilometern gut sechshundert Höhenmeter in engen Serpentinen und außer uns sind an diesem Morgen lediglich ein paar Ziegen darauf unterwegs. Durch die Hochebene von Anopolis hindurch führt sie nach Aradena, das seit Jahrzehnten verlassen zu sein scheint. Häuser zu Ruinen verfallen, Wege die lange niemand mehr genutzt hat und einzig die Kirche geweißt und gut erhalten. Anschließend sind wir auf dieser traumhaften Straße wieder hinuntergefahren, an dem kleinen Hafenort vorbei weiter nach Frangokastello. Dort hat mir Karen das nächste Kastro des Urlaubs gezeigt, welches wesentlich kleiner als jenes von Rethymno ist und mit seinem Charme ein wenig verloren in dieser Ebene zwischen dem Meer und den Bergen steht.
Über Imbros und Vrisses ging es zurück nach Chania, welches wir kurz darauf hinter uns gelassen haben und nach Archanes weiter gezogen sind. Eine Kleinstadt, die auf der Insel für ihren Wein bekannt ist und in der es trotz der Nähe zu Knossos keine Hotels gab, was mich einigermaßen verwunderte. Es ist eine liebevoll restaurierte Ortschaft mit engen Gässchen, malerisch am Berg gelegen und einer lebendigen Plateia mit Tavernen und Kafeneia um sie herum. Wir verbrachten drei abwechslungsreiche Tage in einer ungewöhnlichen Villa und machten einen Ausflug nach Knossos. Obgleich die Stätte von Arthur Evans etwas unkonventionell ausgegraben worden ist, bleibt es ein faszinierender Ort und in seiner Einzigartigkeit beeindruckend. Man gewinnt eine Ahnung, wie die Anlage einst ausgesehen haben könnte, staunt über das Alter des Bauwerks und bewundert die Größe des Palastes, seine eindrucksvollen Details, Tausende von Jahren alt. Wir hatten das Glück, den Palast nahezu ungestört bewundern und in ihm umherwandern zu können und waren beeindruckt von dieser untergegangenen Epoche, welche dieses großartige Bauwerk erschaffen hat. Eine Zivilisation, von welcher wir nur wenig wissen, die lange verborgen war, bis Knossos Ende des neunzehnten Jahrhunderts wiederentdeckt worden ist. Ein weiterer Ausflug führte uns zum Nikos Kazantzakis Museum in Myrtia. Er ist der bedeutendste Schriftsteller Kretas und ein vielseitig interessierter Autor mit einem abwechslungsreichen Leben, aus dem heraus ein vielschichtiges Werk entstanden ist. Dieses informativ und liebevoll eingerichtete Museum bringt einem sein Leben und Werk näher und es war ein Vergnügen einige Zeit hier verbringen zu dürfen.
Anschließend begaben wir uns auf einer reizvollen Nebenstraße zur Südküste Kretas. Einerseits wollten wir uns ein Bild der Landschaft abseits der Schnellstraße machen und zum anderen eine Ahnung der Topographie Kretas erhalten. Unterwegs hielten wir in einem Dorf für ein Frühstück an. Während wir in dem Kafeneio saßen, hörten wir draußen Dudelsackmusik, von der wir nicht wussten, ob sie schottisch oder kretisch war, sahen uns verwundert an und waren unsicher, ob wir nicht etwa unter Halluzinationen litten. Nach dem Dorf wurde die Straße schmaler, wie sie höher stieg und folgte landschaftlich malerisch einem Grat mit Blicken in alle Richtungen. Wir waren allein in dieser Gebirgslandschaft und nur Ruhe und Stille um uns herum. Dann fing sie an den Grat zu verlassen, führte nach unten und wurde enger wie unebener. Je weiter wir abwärts fuhren, desto mehr ähnelte sie einem Pfad und war schon lange nicht mehr asphaltiert. Mehr oder weniger große Steine und Felsbrocken lagen verstreut herum und unsere Reisegeschwindigkeit war auf wenig mehr als Schritttempo reduziert, was an einigen Stellen abenteuerlich schnell war. Uns beschlich ein mulmiges Gefühl und wir hegten ernste Zweifel, ob wir auf diesem Weg, der inzwischen mehr einem trockenen Flussbett glich, weiterkommen würden, aber umzudrehen schien keine Alternative zu sein. Vorsichtig tasteten wir uns weiter und kamen an einem Hirten vorbei, der uns auf seinen Stock aufgestützt verwundert, zweifelnd anschaute und nachblickte, was den letzten Rest unserer Zuversicht erschütterte. Aber nach einer weiteren langen Weile wurde der Weg zu unserer unendlichen Erleichterung besser und wir fanden uns auf einer Straße wieder.
An der Südküste verbrachten wir drei Nächte in Mirthos, einem Touristenort der vor allem unterhalb des Dorfes Mithi liegt, in dem Karen einst einige Jahre gelebt und gearbeitet hat und an den sie viele Erinnerungen hegt. Es ist eine kretische Ortschaft, die vom Oliven- und Weinanbau lebt und unbeachtet von der Tourismusindustrie auch heute noch weitestgehend in sich und den Bergen ruht. Karen hat mich durch Mithi geführt, mir ihr altes Haus gezeigt und als Touristenattraktion eine Schlucht in der Nähe, bevor wir uns in einem Kafeneio in der Abgeschiedenheit und Ruhe der Ortsmitte bei einer Erfrischung davon erholt haben. Des Weiteren machten wir eine Rundreise durch die umliegenden Berge und lernten Terza und Ierapetra kennen, wo wir uns ein kleines Kastell, direkt am Meer gelegen anschauten und auf der Promenade ein reizendes Abendessen hatten. Mirthos ist ein lebendiges Ressort, an der Promenade reihen sich Hotels, Pensionen und Tavernen aneinander, bis ein Strand zum Verweilen einlädt und das Meer zum Baden. Im Ort gibt es neben touristischen Unternehmungen auch weiterhin Geschäfte des täglichen Bedarfs. Wir kauften die ersten Dakos meines Lebens in der dortigen Bäckerei, alternativ angehauchte Restaurants laden zum Verweilen ein und abends ist es ein überraschend geselliger Ort.
Verzaubert hat uns aber das Dorf Terza, was nicht einfach ist, da man es zuerst finden muss. Karen kannte es von früher und hatte die Idee, die fünf Kilometer auf der zweifelhaften Straße, welche stellenweise einem schlechten Feldweg gleicht, von Mirthos nach Terza zu fahren. Als wir die Ortschaft erreichten, mussten wir aufpassen, sie nicht gleich wieder zu verlassen, winzig wie sie ist. Es sind nicht mehr als zwei Tavernen zur linken am Meer und ein paar Häuser auf der rechten Seite der Straße. Als wir langsam hindurchfuhren, reichte ein Mann Karen einen Basilikumzweig durch das offene Autofenster, worauf wir uns entschieden eine Rast einzulegen. Wir ließen das Auto an einem Parkplatz stehen, gingen zur Taverna zurück und gönnten uns eine Erfrischung. Ein sonniger Nachmittag im Oktober und die Liegen am Strand sahen zu einladend aus. Wir fragten, ob wir unsere Getränke mit an den Strand nehmen könnten, worauf sie uns sagten: This is Terza, you can do whatever you want. Wir folgten der Einladung und verbrachten einige erholsame Stunden an diesem warmen Nachmittag in der Nachmittagssonne.
Am Ende unseres Urlaubs sind wir in einem weiten Bogen über Ierapetra, Kritsa, Lato und Agios Nilolaos zurück Richtung Heraklion gefahren, um von dort Kreta für diesen Urlaub hinter uns zu lassen. Karen kannte Kritsa und meinte, es wäre einen Abstecher wert, ein malerisches Dorf mit kleinen Läden und traditionell kretischem Handwerk. Wir wanderten durch das Dorf, hatten ein Frühstück in einem Kafeneio, das von einem Iren betrieben wurde und wollten schon weiter auf den Weg nach Heraklion, als wir ein Schild nach Lato sahen. Warum wir dorthin gefahren sind, nachdem wir bisher alle Schilder zu archäologischen Stätten ignoriert hatten, weiß niemand. Wir sind hinauf gefahren, haben auf einem leeren Parkplatz geparkt, zahlten ein paar Euro an einem Kassenhäuschen und waren überrascht und fasziniert. Ein liebevoll freigelegter Ort aus kretischer Vorzeit in malerischer Lage auf einem Grat gelegen, von dem man zu beiden Seiten einen herrlichen Blick über die Landschaft hatte. Untergegangene Welten, versunkene Zivilisationen. Außer uns zeigte an diesem Vormittag niemand Interesse dafür. Wir kletterten ungestört durch die freigelegten Gebäude, saßen auf den Rängen des Theaters und bewunderten die Landschaft, in die sich der Ort natürlich einfügt. Um uns herum frische klare Luft und nichts von dem Pomp von Knossos, weder Fremdenführer noch Touristenbusse – nur wir beide in der Stille des Berges. Es war ein zauberhaftes Dorf und die Vorstellung, dass einst vor Tausenden von Jahren Menschen hier ihr Leben verbracht hatten, hat etwas Faszinierendes, das mühelos jedes Wissen ersetzt.

Kreta im Mai 2014

Vier Jahre später kamen wir im späten kretischen Frühling für zweieinhalb Wochen zurück nach Kreta. Nachdem wir in Heraklion gelandet waren, sind wir mit dem Bus nach Chania gefahren, um dort die erste Woche zu verbringen und übernachteten abermals in asteli. Dieses Jahr war es der erste Urlaub, in dem ich auch gelaufen bin und Chania ist ein reizvoller Ort für entspannende Läufe am Morgen. Man kann zum Hafen hinunterlaufen, der Küste entlang in die eine oder andere Richtung, kann sich in den engen Gassen der Altstadt verirren oder zu dem botanischen Garten und dem Stadion hinauslaufen und eine Runde auf der Tartanbahn drehen. Im Unterschied zu unserem letzten Kreta-Urlaub sind wir jeden Abend in das Restaurant Tamam gegangen,welches ein altes Lieblingslokal von Karen ist, was dort durchaus für Erstaunen gesorgt hat, aber wir genossen die Atmosphäre, das gute Essen und die zunehmend herzlicher werdende Gastfreundschaft. Wir erkundeten die Altstadt, genossen die frühlingshafte Atmosphäre und hatten ein paar angenehme Stunden in dem archäologischen Museum Chanias. Unser Zimmer in der Pension ging auf einen Garten hinaus, der von einer alten Befestigungsmauer umgeben war, was mich vor das Rätsel stellte, welchen Sinn eine Befestigungsmauer inmitten der Stadt ergab. Es war auch faszinierend auf unseren Spaziergängen an modernen Gebäuden vorbeizugehen, die neben archäologischen Ausgrabungen, an alte Befestigungsmauern angelehnt waren oder neben zu Ruinen verfallenen Häusern standen. Chania ist voller alter Geschichte und hat nie aufgehört mich zu verzaubern. Früher oder später stößt man auf noch ältere Steine, was kann man wie freilegen und ausstellen und wie neue Häuser auf diesen alten Steinen bauen. Viele alte Häuser folgen einem uralten Plan, der sich längst nicht mehr jedem erschließt oder welcher verschieden interpretiert wird. Neue weite Straßen mit modernen Geschäften wechseln sich mit alten engen Gassen ab. Bausubstanz die Jahrhunderte überdauert hat und darüber etwas bröselig geworden ist, steht neben aufwändig renovierten Häusern. Chania wartet an jeder Ecke mit neuen Überraschungen auf und man weiß nie, was einen erwartet.
Mit einem Leihauto machten wir wieder ein paar Ausflüge in die nähere Umgebung. Der Erste führte uns auf die Halbinsel Akrotiri, die Chania von Souda trennt. Dort sahen wir uns zunächst den Strand von Stavros an. Eine weite Bucht, das Meer war ruhig und wir machten einen entspannenden Strandspaziergang in der Frühlingssonne, wobei nichts darauf hindeutete, dass wir uns an einem der beliebtesten Sommerausflugsziele Chanias befanden. An diesem Strand wurden einst Teile des Films Zorba gedreht mit dem markanten Berg im Hintergrund, der als Kulisse für den Tanz der beiden Hauptdarsteller in der Schlussszene diente. Wir schauten uns um, genossen die Weite der Landschaft und fuhren nach Agia Triada weiter, was ein entzückendes Kloster ist, das uns mit seiner Erhabenheit und Anmut verzauberte. Schon vom Parkplatz aus entfaltet es seine Magie. Man kommt durch die Tore und sieht seine Innenanlagen, die verschachtelten ineinander übergehenden Innenhöfe. Wir sahen es uns allen Blickwinkeln aus an, wandelten darin herum, stießen auf immer neue Überraschungen und nahmen uns alle Zeit der Welt hierfür. Die prächtige Kirche mit ihrem verschwenderischen Dekor, ihren Ikonen und den Deckenmalereien, der Weinkeller mit dem langen Tisch und der Blick von den Außenmauern über die Weite der umgebenden Landschaft hinweg mit ihren Olivenhainen darin. Es waren faszinierende Stunden als wären wir in eine andere Welt eingetaucht. Auf dem Weg zurück nach Chania sind wir zu dem Denkmal und Grabstätte von Eleftherios Venizelos auf dem Hügel Profitis Ilias abgebogen, haben aber vorrangig die grandiose Aussicht über Chania bewundert. Man hat einen einmaligen Blick auf die Küste vor Chania und sieht den prachtvollen venezianischen Hafen vor der eindrucksvollen Kulisse des Häusermeers der Altstadt Chanias. Ein fantastischer Blick für die Ewigkeit, der Hafen elegant wie anmutig, man sieht die östlichen Verteidigungsanlagen und kann die Arsenale erahnen, wenn man darum weiß. Wie ließen unsere Blicke schweifen und bewunderten die Aussicht auf die zauberhafte Stadt.
Der nächste Ausflug war eine kurzweilige Rundfahrt in die andere Richtung, erst nach Westen, dann der Küste entlang nach Süden und wir haben uns das Nonnenkloster Moni Chrisoskalitissis sowie den bekannten Strand von Elafonisi angesehen. Auf der Heimfahrt sind wir in einer Taverna an einer Flussbiegung eingekehrt, wo wir einen höchst unterhaltsamen Nachmittag verbracht haben, mit einem guten Mittagessen in einem Garten an einem Fluss gelegen. Was die Taverna unvergessen werden ließ, war ihre Weinprobe. Karen wollte ein Glas Wein mit ihrem Mittagessen trinken, konnte sich aber nicht entscheiden, weshalb ihr drei verschiedene Rotweine zum Probieren angeboten wurden: von einem dunklen, fast schwarzen Rotwein über einen dunkelroten bis zu einem helleren Roten. Alle drei Gläser waren großzügig eingeschenkt, Karen hat gekostet, miteinander verglichen und sich am Ende erwartungsgemäß für den schwarzen Wein entschieden, der so gut war, dass ein weiteres Glas nicht genug war. Es wurde sich rührend um uns gekümmert, die Bedienung hatte viel Freude an Karens Weinprobe, sich über Karens Begeisterung für den schwarzen Wein gefreut und ihr zunehmend flüssigeres Kretisch bewundert. Wo sonst findet man solche Gastfreundschaft und Herzlichkeit?
Anschließend sind wir für drei Nächte in die weißen Berge nach Chora Sfakion gefahren, haben im Hotel Alkyon gewohnt und in der Taverna Lefka Ori zu Abend gegessen, welches die erste Taverna auf der rechten Seite ist, wenn man die Treppe von unserem Hotelzimmer zur Promenade hinuntergeht. Dort ließen wir uns am ersten Abend nichtsahnend unwissend wie wir waren nieder. Mitte Mai war es noch nicht warm genug um außen zu sitzen, aber innen saßen wir bequem, das Essen war reichhaltig und der Wein gut. Mit dem Nachtisch kam eine Karafaki Raki, der Kellner hatte ein Glas für sich dabei und hat mit uns angestoßen. Wir waren begeistert ob dieser Geste der Gastfreundschaft und sahen keinen Grund in den nächsten beiden Tagen andere Tavernen aufzusuchen. Ansonsten haben wir von dem Ort nur wenig gesehen, waren mit Ausflügen nach Aradena und Frangokastello zu beschäftigt, um uns in die Idylle fallen zu lassen, von der wir nicht wussten, dass sie existierte.
Wir sind weiter der Küste entlang nach Terza gefahren, dem winzigen Dorf mit zwei Tavernen und einem Apartmentgebäude, in dem wir drei wunderbare Tage verbrachten und einen weinseligen Nachmittag in Mithi. Nachdem Karen mir Mithi und die Schlucht bei dem Ort bereits vor vier Jahren gezeigt hatte, sind wir dieses Jahr in das Kafeneio gegangen, das sich in der Ortsmitte unter einem mächtigen Baum befindet. Karen hat den örtlichen Wein genossen und da das erste halbe Kilo so gut gemundet hat, gab es keinen Grund nicht auch ein zweites halbes Kilo zu trinken. In weiten Teilen Kretas ist es nachwievor üblich, den Wein nach Gewicht zu bestellen. Ob es die Höhenluft von Mithi war oder die besondere Güte des Weins, Karen ist zunehmend rührseliger geworden und es wurde ein denkwürdiger Nachmittag. Noch auf der Heimfahrt nach Terza hing sie ihren Erinnerungen nach. Dort angekommen, haben wir uns aus unerklärlichen Gründen, völlig ungewöhnlich dazu entschieden in der anderen Taverna des Dorfes zu Abend zu essen. Diese war kleiner, die Tische befanden sich auf dem Strand, wir saßen wunderbar an diesem warmen Abend am Strand und hatten ein reizendes Abendessen. Der Wirt gab sich alle Mühe, das Essen war frisch zubereitet und er hat uns Köstlichkeiten auf den Tisch gezaubert.
Nach Terza fuhren wir für drei Tage nach Archanes, diesmal auf der Schnellstraße, auf der man so schnell dort ist, dass man darüber vergessen könnte, wie gebirgig Kreta sein kann. Unser Apartment war in diesem Jahr spektakulär und auf zwei Ebenen konnten wir uns nach Lust und Laune ausbreiten. Im Eingangsbereich befindet sich ein unermesslich großes Wohn- und Speisezimmer mit einer großzügigen Küchenzeile, die Treppe hinunter sind das Badezimmer und unser Schlafzimmer, ebenfalls in Dimensionen, die wir weder gewohnt waren, noch für möglich gehalten hätten. Wie Karen dieses Apartment gefunden und auf was für einen Preis sie sich in der Vorsaison mit der Großmutter geeinigt hatte, hat sie mir nie verraten, meinte allerdings, es wäre deutlich günstiger gewesen als im Internet angeboten. Unsere Luxusherberge, in der wir uns mit unseren wenigen Habseligkeiten schier verloren. Allein der Balkon war größer als viele unserer Hotelzimmer und hatte einen herrlichen Blick über das Dorf und die gegenüberliegenden Berge. Archanes ist eine liebenswürdige Stadt, deren oberer Teil an einem Berg liegt, schmale Gassen kreuzen diesen und stammen aus Zeiten, als Automobile noch nicht das Stadtbild dominierten. Entsprechend anspruchsvoll gestaltet sich das Fahren und Parken, jeder Zentimeter wird ausgenutzt, zudem verliere ich in dem engen Labyrinth gerne die Orientierung, komme gelegentlich an Stellen heraus, an denen ich nie hatte sein wollen und vor allem nicht weiß wo ich mich befinde. Die einzige Orientierungshilfe ist die entzückende Stadtkirche mit ihrem Vorplatz, die das Häusermeer ein wenig strukturiert. Am Fuß des Berges erstreckt sich die Geschäftigkeit des unteren Dorfes, welches mehr Platz zur Entfaltung hat. Um die Plateia herum sind Tavernen und Kafeneia gruppiert. Hier pulsiert das örtliche Leben, treffen sich Kinder und Jugendlichen zum Fußballspielen, Männer in den Kafeneia und Familien in den Tavernen. Nachdem wir uns am ersten Abend für eine entschieden haben, sahen wir keinen Grund die anderen Abende nicht auch dort zu verbringen. Das Essen war gut, man saß gemütlich, überblickte die Plateia und wurde herzlich umsorgt. Zum Nachtisch bekamen wir eine großzügige Portion Loukoumades zum Raki serviert, in denen ich förmlich schwelgte. Mit jedem weiteren Abend wurde der Nachtisch, bei dem es sich um frittierte Hefeteigbällchen handelt, reichhaltiger und ich konnte mein Glück kaum fassen, bis uns am letzten Abend ein wahrer Berg dieser Köstlichkeiten serviert wurde. Was für eine unglaubliche Gastfreundschaft, wie kann man sich ihrer erwehren oder sie erwidern? Wenn man der Straße im Tal folgt, kommt man zu der Kirche des Ortes, eindrucksvoll mit den Bergen im Hintergrund und daneben dem liebevoll gestalteten archäologischen Museum. Archanes ist ein guter Ort, um sich zu entspannen, die Seele baumeln zu lassen oder sich in das Gleichmaß der Zeit fallen zu lassen. Wenn man etwas Lebendigkeit vor dem Zubettgehen wollte, konnte man eines der Kafeneia am Fuße des Berges aufsuchen und bei einer Karafaki Raki oder zwei den Abend ausklingen lassen. Man war daheim bei Freunden gut aufgehoben und ich empfinde Dankbarkeit, dass ich das in meinem Leben erfahren durfte, was einem so oft auf dieser Insel zuteil wird.

Die weißen Berge

Im Südwesten von Kreta gelegen erheben sich die Lefka Ori eindrucksvoll und abweisend in die Höhe. Die Region ist dünn besiedelt und war lange nur schwer zugänglich. Auf einer Fläche vergleichbar mit dem Bodensee leben um die dreitausend Einwohner. Sie dehnen sich rund dreißig Kilometer von Ost nach West und zwanzig Kilometer von Nord nach Süd aus und sind das größte Gebirgsmassiv Kretas, fast fünfzig Gipfel sind höher als zweitausend Meter und ihre höchste Erhebung ist der Pachnes mit 2454 Metern. Mehrere Schluchten verlaufen in nord-südlicher Richtung, von welchen die Samaria sowohl die Bekannteste als auch Größte ist. Eine Eigenheit der weißen Berge ist, das mit der Schneeschmelze alles Wasser sofort im Boden versickert und daher kaum Vegetation gedeihen kann und es einer Hochwüste ähnelt. Sie wurden weder von den Venezianern noch den Türken jemals dauerhaft erobert, erheben sich festungsartig aus der Ebene oder dem Meer empor und nur wenige Straßen führen in die Lefka Ori hinein. Noch Mitte des letzten Jahrhunderts führte keine Straße von Imbros hinunter nach Chora Sfakion und Sfakia lag jahrhundertelang abgeschieden vom restlichen Kreta und war eine eigene Welt auf dieser Insel.
Oftmals hatten Aufstände und Unabhängigkeitskriege gegen die türkische Besatzung ihren Ursprung in Sfakia. Daskalogiannis, der Initiator des ersten großen kretischen Aufstandes gegen die osmanische Besetzung, stammt aus Anopolis, wo ihm bis zum heutigen Tag ein ehrendes Denkmal in der Mitte des Dorfes gewidmet ist, wie er auch auf der ganzen Insel verehrt wird. Die Kreter waren der türkischen Armee zahlenmäßig und waffentechnisch heillos unterlegen, machten dies zwar durch ihren Mut, Willen und Kenntnis der Umgebung wett, konnten aber errungene Stellungen nie dauerhaft halten. Nachdem der Aufstand 1771 gescheitert war, auch weil die versprochene Hilfe aus Russland ausgeblieben war, war die Rache der Türken an der Zivilbevölkerung furchtbar und ganze Ortschaften wurden zerstört und dem Erdboden gleichgemacht. Um noch Schlimmeres zu verhindern, hat sich Daskalogiannis in Frangokastello gestellt und dafür einen grauenhaften Preis bezahlt. Er wurde am 17. Juni 1771 in Heraklion im Beisein seines Bruders bei lebendigem Leibe gehäutet. Während des Aufstandes von 1821 schlugen die Kreten die Türken in mehreren Schlachten und fügten ihnen schwere Verluste zu. Es gelang ihnen aber nicht, die Kontrolle über die gesamte Insel zu erreichen, da sich die Türken stets in die befestigten Städte zurückziehen konnten und über gewaltige Ressourcen verfügten. Nachdem die Türken Anfang Juli 1821 auch in Sfakia schwere Verluste erlitten hatten und sich zurückziehen mussten, kamen sie im August mit einem weit überlegenem Heer zurück und führten einen massiven Vergeltungsfeldzug. Sie zerstörten, ja verwüsteten abermals weite Teile Sfakias nahezu vollständig. Sie brannten alle Dörfer und Ortschaften, durch die sie zogen, nieder und richteten unter der Bevölkerung, soweit diese sich nicht rechtzeitig in Sicherheit hat bringen können, ein furchtbares Blutbad an. Fünfzig Jahre nachdem Sfakia von den türkischen Truppen nach dem Daskalogiannis-Aufstand heimgesucht worden war, war es wiederum vollkommen zerstört und bezahlte erneut einen schrecklichen Preis für seine Rolle im kretischen Befreiungskampf. Nachdem der Aufstand 1830 erfolglos zu Ende gegangen war, fühlten sich die Kreter im Stich gelassen, beklagten mangelnde Unterstützung und während Griechenland seine Unabhängigkeit erhielt, blieb dies Kreta verwehrt.
In einer Reihe weiterer Aufstände gegen die osmanische Besetzung zwischen 1830 und 1898 war die Beteiligung Sfakias stets von immenser Bedeutung. Die kretische Zivilbevölkerung hatte ungemein unter der türkischen Besetzung zu leiden und sah sich ständigen Repressalien, Unterdrückungen und Misshandlungen ausgesetzt. Es gab keinerlei Sicherheiten und sie war der Willkür nahezu schutzlos ausgeliefert, sowohl auf dem Land wie in den Städten war es ein ständiger schwieriger Überlebenskampf. Die Vielzahl der Aufstände, besonders der letzte große von 1866, bei welchem es zu den tragischen Ereignissen von Moni Arkadi gekommen ist, führte schlussendlich dazu, dass der Druck auf die europäischen Großmächte größer wurde, etwas gegen die unhaltbaren Zustände auf Kreta zu unternehmen. Unter der Führung von Großbritannien, Frankreich, Italien und Russland wurde am 9. Dezember 1898 Kreta in die Unabhängigkeit entlassen. Zehn Jahre später schloss sich Kreta Griechenland an und wurde Teil des griechischen Staates.
Im Zweiten Weltkrieg waren die weißen Berge ein bedeutender Teil des kretischen Widerstands gegen die deutsche Besatzung und von Chora Sfakion aus erfolgte nach der Schlacht von Kreta die Evakuierung der britischen, australischen und neuseeländischen Truppen. Während des Tages wurde der Ort von der deutschen Luftwaffe angegriffen, in der Nacht die Truppen von britischen Schiffen aufgenommen und nach Ägypten evakuiert. In jenen Tagen wurde Chora Sfakion zu weiten Teilen von der Luftwaffe nahezu vollständig zerstört. Es müssen dramatische Tage und Nächte gewesen sein, auch in der nun friedlich daliegenden Schlucht von Imbros durch die seinerzeit Tausende von Soldaten hinunter nach Komitades und weiter nach Chora Sfakion marschierten. Am Hafen erinnert ein Denkmal der Evakuierung von mehr als 10.000 Soldaten während der letzten vier Tage im Mai 1941.
Chora Sfakion ist die Hauptstadt Sfakias und mit 450 Einwohnern der größte Ort der Region Sfakia. Verstreut in den Bergen und an der Küste liegen weitere bekannte Orte wie Anopolis und Aradena, Imbros und Kallikrates, Sougia und Loutro, Agia Roumeli am unteren Ende der Samaria-Schlucht und Omalos am Einstieg in diese weltbekannte Schlucht, die dieser Tage eine der bedeutendsten Touristenattraktionen Kretas ist. Daneben durchziehen viele weitere Schluchten dieses zerklüftete Gebirge und laden zum Wandern ein. Um das Kastell von Frangokastello herum, gibt es weite flache Sandstrände, was es zu einem beliebten Urlaubsziel für Familien macht. Noch hat der Tourismus in den Bergen nicht überhandgenommen, obwohl mittlerweile einige spektakuläre Straßen das Gebirge erreichbar machen und viele Orte nicht mehr wirklich abgeschieden sind. Man findet noch immer die überwältigende kretische Gastfreundschaft, wird mit Herzlichkeit empfangen und als Freund aufgenommen.

Freude am Laufen

Schon vor acht Jahren hatte ich vor, unseren Kreta-Urlaub mit dem Athen Marathon zu verbinden, aber damals war der Lauf ausverkauft bevor ich mich anmelden konnte. Als ich im Jahr 2000 nach Neuseeland ausgewandert bin, habe ich angefangen das Laufen als Sport für mich zu entdecken und Marathons zu laufen. Seit 2001 fahren Karen und ich alljährlich nach Rotorua, damit ich den dortigen Marathon laufen kann. Wir verbringen jedes Jahr ein abwechslungsreiches Wochenende in dieser ganz anderen Stadt, in der es überall unter der Oberfläche brodelt, blubbert und dampft und Schwefelsäure in der Luft liegt. Neben Diesem habe ich im Laufe der letzten zwei Jahrzehnte weitere Marathons in Neuseeland, Australien und Deutschland bestritten, der Athen Marathon würde mein 32. Marathon werden und der Erste in Griechenland. Zudem bin ich einen 102 km langen Ultramarathon durch die Wälder um Rotorua gelaufen und habe mich in einem 24 Stunden Lauf in Auckland versucht, wo mich allerdings nach knapp zwanzig Stunden und 120 km die Kräfte verlassen haben.
Wahrscheinlich bin ich ein wesentlich begeisterter Läufer, als dass ich ein guter oder schneller Läufer wäre. Mit meiner Bestzeit von knapp unter dreieinhalb Stunden im Marathon gehöre ich nicht zu den Schnelleren im Feld, aber das trübt meine Begeisterung für diesen Sport in keiner Weise. Es gibt wenig was ich lieber machen würde, als einmal am Tag meine Schuhe zu schnüren und für eine Weile in der Nachbarschaft herumzulaufen. Eine fortwährend wiederkehrende Freude, ich kann bei mir sein und meinen Gedanken und Gefühlen freien Lauf lassen, ihnen nach Lust und Laune nachhängen und eins sein in dieser manchmal doch recht komplizierten Welt. Nach jedem Lauf fühle ich mich besser als davor, als ob die Welt anschließend ein besserer Ort wäre. Mitunter teilt nicht jeder meine Empfindungen und manchmal fühle ich mich durchaus unverstanden, was aber meine Freude nicht mindert.

Die lange Anreise von München nach Chora Sfakion 08.09.-10.09.

Umständlich und langsam wie es nur uns möglich ist, schnell und direkt kann jeder. An einem Samstagmorgen nahm unser Urlaub, der sich in eine schier endlos entfernte Zukunft auszudehnen schien, seinen Anfang. Wir sind von Franken aus aufgebrochen und mit Freunden nach München gefahren, damit wir am Sonntag in aller Frühe von dort das Flugzeug nehmen konnten. Nach einem dreistündiger Flug über die Alpen und der Adria entlang, sind wir am Sonntagmittag in Thessaloniki gelandet. Dort zogen sich die vier Stunden Aufenthalt auf dem Flughafen ein wenig hin, es war warm und sonnig, der Flughafen klein und man konnte nicht viel machen, außer auf den Weiterflug zu warten. Nach einer gefühlten Ewigkeit konnten wir nach Heraklion fliegen und kamen am frühen Abend planmäßig auf unserer Sehnsuchtsinsel an. Vom Flughafen zum Hotel Iraklio, wo unser erster Weg uns in jenes Kafeneio führte, das wir bei unserem letzten Aufenthalt entdeckt hatten, direkt gegenüber dem Hotel gelegen und in dem nur Einheimische verkehrten. In der lauen Sommernacht haben wir uns draußen niedergelassen und uns zwei Rakis bestellt. Diese kam mit Mezedes, die in mancher deutschen Wirtschaft ohne weiteres als Vorspeisenteller durchgegangen wäre. Die Gastfreundschaft in Heraklion, dieser geschäftigen Stadt ist oftmals so verblüffend wie überwältigend. Als wir nach einem Souvlaki auf einen weiteren Raki vorbeikamen, wurden wir fast wie alte Freunde begrüßt und der Raki wurde mit weiteren Mezedes serviert. Wir fühlten, dass wir am richtigen Ort angekommen waren, gut wie wir umsorgt wurden.
Nach einem reichhaltigen Frühstück ging die Reise am nächsten Morgen vom Busbahnhof in Heraklion über Rethymno der Küste entlang nach Chania weiter. Es war eine angenehme Busfahrt, wir schauten zum Fenster hinaus und konnten unser Glück kaum fassen. Wir hatten das Gefühl, als kämen wir zu Hause an. Es war das dritte Mal, das wir diese Busfahrt machten und jedes Mal aufs Neue ist sie so interessant wie entspannend. Das Meer im Sonnenschein, die Strände und Berge, die Schnellstraße, welche keine Autobahn ist, Bushaltestellen an den unerwartetsten Orten, das Verkehrschaos rund um Rethymno, die schmalen Straßen, die eigenen griechischen Überholregeln auf der Schnellstraße. Alles fremd und doch vertraut, die Fahrkartenkontrolle im Bus, dass es so etwas in der heutigen Zeit noch gibt. 
Nach knapp drei Stunden erreichten wir den Busbahnhof von Chania, welcher wesentlich lebendiger ist als jener von Heraklion, aber lange nicht so modern. Busse und Menschen überall, scheinbar chaotisch durcheinander, keiner Regel unterworfen, Gewusel allerorten. Karen hat mich mit dem Gepäck abgesetzt, sich nach dem Bus nach Chora Sfakion erkundigt, wo er wann abfährt und die Fahrkarten gekauft. Anschließend sind wir in das Restaurant hineingegangen und haben uns dort zwei Tiropitas zum Mittagessen gegönnt.
Wie alle anderen Busse auf Kreta, die wir im Laufe unseres Urlaubs noch benutzen würden, fuhr auch dieser pünktlich ab. Alles hatte seine Ordnung in diesem Durcheinander, selbst wenn wir das nicht auf Anhieb durchschauten. Dies war unsere erste Busfahrt von Chania nach Chora Sfakion und die Anreise mit dem Bus ist etwas Eigenes. Man gewinnt andere neue Eindrücke, kommt dem Ziel nur langsam näher und sieht die Landschaft wie zum ersten Mal. Man kann sich zurücklehnen, den Gedanken freien Lauf lassen und bekommt eine Ahnung wie abgelegen Chora Sfakion liegt. Der Bus quält sich durch den dichten Verkehr der Vororte Chanias, anschließend geht es auf der Schnellstraße gen Vrisses. Man kommt durch ein Waldbrandgebiet mit verkohlten leblosen Bäumen, bevor der Bus an einer unscheinbaren Ausfahrt nach Vrisses abbiegt und langsam durch den lebendigen Ort fährt. Danach fährt er hinauf in die Berge nach Kares, an dem Schild zum Kriegsmuseum vorbei und weiter nach Imbros. Hier kommt das eindrucksvollste Teilstück der Fahrt, die Serpentinen hinunter zur Küste und an derselbigen entlang, bis es hinunter zur Bushaltestelle Chora Sfakions geht. Wir waren angekommen und ein Traum ist in Erfüllung gegangen.

Ankunft in Chora Sfakion

Von der Bushaltestelle sind wir direkt und ohne Umschweife zum Kafeneio des Hotel Stavris gegangen. Mit unserem Gepäck haben wir uns hinunter zum Marktplatz begeben, die Straße hinter der Promenade hoch zum Hotel genommen, an Bäckerei und Supermarkt vorbei, die mir von unserem letzten Besuch noch erinnerlich waren und die steile Rampe hinauf zum Kafeneio. Warum wir dorthin gegangen sind, hat sich mir nie erschlossen, aber ich bin mit dem Gepäck in der Hand Karen gefolgt. Als wir nach einem fast fünfminütigen Fußmarsch gegen vier Uhr ankamen, herrschte dort gähnende Leere und brütende Hitze. Nur ein junger Mann war im Kafeneio und bei ihm bestellten wir zwei wohlverdiente Bier. Karen ließ mich mit den Getränken und dem Gepäck zurück und ging auf einen Rundgang durch das Dorf, kam aber nach erstaunlich kurzer Zeit unverrichteter Dinge zurück. Während wir unser Bier tranken, fragte sie den jungen Mann, ob er ein Apartment oder Zimmer für uns wüsste, da wir die nächsten drei Monate hier Urlaub machen wollten, worauf er mit einem erstaunten Gesichtsausdruck antwortete, dass er nichts von einem Apartment wüsste und wegen eines Zimmers müssten wir auf den Boss warten, der bald kommen würde. Dies beunruhigte uns nicht, wir waren tiefenentspannt und machten uns keine Sorgen, sondern warteten in aller Seelenruhe und in völliger Unkenntnis, dass Hochsaison war und alle Hotelzimmer im Dorf praktisch belegt waren. Als Giorgis kam, fragte er uns, ob wir tatsächlich drei Monate bleiben wollten und erklärte uns, dass er eigentlich ausgebucht sei, aber noch ein freies Zimmer hätte. Karen ging mit ihm die Treppe, die wir später noch oft auf und ab gehen sollten hinunter zu dem Zimmer, in dem wir die nächsten fünfzig Nächte wohnen würden, während ich bei Gepäck und Bier wartete. Als Karen zurückkam, konnte man schon ihrem Gesichtsausdruck entnehmen, dass alles in Ordnung war, erleichtert und strahlend wie sie schaute. Nachdem auch ich einen Blick in das Zimmer geworfen hatte, gab uns Giorgis die Schlüssel zu unserem zu Hause in Chora Sfakion. Bevor wir mit unserem Gepäck hinuntergingen, fragte Karen, ob wir das nicht mit einem Raki feiern wollten. „You want a Raki?“, fragte er erstaunt zurück, brachte drei Gläser und wir stießen auf die nächsten Monate an.

Unser Zimmer im Hotel Alkyon

Weil unser Zimmer wie ein weiteres weder über einen Balkon noch über Meerblick verfügte, konnte man es nicht über das Internet buchen. Giorgis meinte, dies hätte immer zu Problemen geführt, sobald die Gäste das Zimmer gesehen hätten. Von diesen beiden war unseres das Größere, hatte eine Küchenzeile mit zwei Kochplatten, Spüle, Kühlschrank und Küchenschränken, was der Grund war, dass wir es gerne und ohne zu zögern genommen hatten, in dem Anderen wohnten später die Kinder eine Woche lang. Unser Zimmer war geräumig, praktisch eingerichtet, hatte ein schmales, aber ausreichendes Badezimmer sowie eine Kommode, einen Tisch mit zwei Stühlen und genügend Raum, um uns auszubreiten. Unsere Ansprüche waren nicht groß und wir fühlten uns von Anfang an so wohl darin, dass wir gerne über den offen daliegenden Nachteil hinwegsahen. Es hatte nicht nur keinen Meerblick, sondern überhaupt keinen Ausblick. Das schmale Fenster schaute ebenerdig zurück zum Kafeneio und ließ nur wenig Licht herein. Es gehörte ursprünglich zu dem Hotel Alkyon, aber nachdem das Hotel Stavris dieses Hotel übernommen hatte, wurden beide Hotels zusammen von dort betrieben. Das Alkyon ist ein schmales dreistöckiges Gebäude, vom Hotel Stavris durch eine kleine Kapelle und den Tamariske getrennt. Außerdem gibt es einen sehr schmalen Eingang von der Promenade, wo es auch ein Kafeneio besitzt. Aber vor allem hat das Hotel unweit unseres Raumes eine geräumige Terrasse mit einem großartigen Blick über den alten Hafen hinweg, zur Anlegestelle der Daskalogiannis und auf das libysche Meer bis nach Gavdos hinaus. Zur Linken konnte man auf einem Hügel das alte Kastell sehen, hinter dem am Morgen die Sonne aufging und am Abend der Mond, folgerichtig konnte man zur Rechten, im Westen den Sonnenuntergang bewundern. Ein wunderbarer Ort, der im Laufe der nächsten sieben Wochen mein Lieblingsplatz in Chora Sfakion wurde. Tagsüber war es zwar etwas zu warm, um sich dort aufzuhalten, aber vom späten Nachmittag an war es der beste Ort im Dorf, den man sich vorstellen konnte und ich wurde nie müde, den Ausblick zu genießen, dort zu lesen, die Schiffe ein- oder auslaufen zu sehen, meinen Gedanken nachzuhängen oder mich in Träumen zu verlieren. Stundenlang erfreute mich an jedem einzelnen Augenblick, den ich dort verbringen durfte.
Im Laufe der nächsten sieben Wochen verpasste ich nahezu kein abendliches Einlaufen der Daskalogiannis, welche das größte Fährschiff an dieser Küste ist. In der Hauptsaison transportiert sie jeden Abend bis zu 1200 Touristen von Agia Roumeli nach Chora Sfakion, wo diese auf mehr als ein Dutzend Busse verteilt werden, die sie anschließend zurück in ihre Hotels an der Nordküste bringen. Es ist ein eigenwilliges und unterhaltsames Erlebnis, wenn sich die Menschenmassen auf ihren Weg von dem Schiff an der Kantina vorbei hoch zum Busbahnhof begeben und dort in ihre Busse einsteigen. Anschließend kann man sich den Konvoi der Busse betrachten, wie sie den Berg hinauffahren. Im Laufe des Oktobers nahm ihr Zahl langsam aber stetig ab, bis die Daskalogiannis ihren Fährverkehr mit dem Ende der Sommerzeit beendete.

Die Taverna Lefka Ori

Lefka Ori sind nicht nur die weißen Berge, sondern auch ein Hotel und Restaurant in Chora Sfakion. Es liegt am Ende der Promenade unterhalb des Hotels Stavris. Wir hatten die Taverna vor vier Jahren kennen und schätzen gelernt und vielleicht war die Gastfreundschaft, die wir damals genießen haben dürfen, mit ein Grund dafür, das wir uns entschieden haben drei Monate in Chora Sfakion zu verbringen. Wir wussten nicht viel mehr über diesen Ort als das es ein pittoresker Hafenort ist, in der Mitte zwischen Frangokastello im Osten, sowie Anopolis und Aradena hoch oben im Westen gelegen und das von hier aus die britischen, australischen und neuseeländischen Truppen vor den heraneilenden Deutschen 1941 evakuiert wurden.
Nachdem wir uns so lange darauf gefreut hatten, war es keine Überraschung, dass wir an unserem ersten Abend hinunter ins Lefka Ori gegangen sind. Es war ein zauberhafter Sommerabend, wärmer als wir es uns vorgestellt hatten, alle Tische waren auf der Promenade am Hafen und wir bekamen einen schönen Tisch am Wasser. Von da an war alles wie wir es in Erinnerung hatten. Die beiden Brüder bedienten wie vor vier Jahren, wir bestellten schon an diesem Abend zu viel und hätten noch mehr probieren wollen: Käse Saganaki und weiße Bohnen in Tomatensauce, Schweinekotelett und Tintenfische – eine geringe Auswahl, angesichts ihrer Speisekarte. Es war ein stets wiederkehrendes Elend unseres Urlaubs, dass wir jeden Abend gern mehr gegessen hätten als wir essen konnten. Wir ließen uns das ausgezeichnete Essen schmecken, erfreuten uns an Wein und Bier und das sich alles gut ausgegangen war. Vor allem, dass wir angekommen waren und aufgenommen worden sind und wir alles unverändert vorgefunden haben, wie es uns erinnerlich war, als wären wir nie weg gewesen. Die beiden Brüder, Giorgos und Giannis trugen schwarze T-Shirts mit „Raki Ambassador“ und „Raki is connecting people“ Aufdrucken und tranken tatsächlich ein Glas Raki mit jeder Karafaki die sie uns im Laufe des Abends an unseren Tisch brachten. Wir genossen den Augenblick, wollten nicht aufstehen, schauten uns um und konnten uns nichts Schöneres vorstellen. Es war als ob wir heimgekommen wären und alle Anspannung fiel von uns ab. Nachdem wir drei Tage unterwegs gewesen waren, durften wir den Augenblick in dem Bewusstsein genießen, dass er wiederkommen würde, was wunderschön ist.

Der Strand Vrisi

Das Hotel Stavris war nicht weiter als Hundert Meter vom Strand entfernt, wenn das Schild neben dem Kafeneio stimmen sollte. Mit keinem Gedanken hatten wir uns mit einem Strandurlaub beschäftigt, genauso wenig wie wir davon ausgegangen waren, dass im September Hochsaison sein würde oder durchgehend über dreißig Grad. Schon am zweiten Tag begaben wir uns an den Strand, den wir noch nicht kannten, hinunter und fühlten uns auf Anhieb heimisch. Ein malerischer Strand, mehr Kiesel als Sand, die Bucht von Felsen umsäumt, auf der westlichen Seite hoch zur Anopolis-Straße, zur östlichen Seite zum Hotel Xenia und auf der nördlichen Seite die Taverna „three brothers“ den Strand überblickend. Uns überraschten die Sonnenliegen und Sonnenschirme, die wir ebenso wenig erwartet hatten wie die vielen Menschen, ohne das er dabei aber zu voll gewesen wäre. Es war niemals unruhig, kein stetes Kommen und Gehen, sondern viel Verweilen, Lesen und Entspannen und die Gäste eher älter denn jünger. Das Wasser war erfrischend kühl wie angenehm warm, klar und prickelnd, unglaublich samtweich. Malerischer hätten wir es uns nicht erträumen können. An diesem warmen Sommernachmittag war sogar ich sehr schnell im Wasser, was auch daran gelegen haben könnte, dass es sehr plötzlich sehr tief wurde. Das Meer glitzerte im Sonnenschein, um die Felsen herum schwamm man mit Fischen und da die Bucht strömungsfrei war, konnte man beliebig weit hinausschwimmen.
Wie wir später erfuhren, wurde von Vrisi aus der Ort mit Wasser versorgt. Die kühleren Stellen im Meer waren frische klare Bergquellen aus den weißen Bergen. Ein Strand wie aus einem Bilderbuch, den wir im September an den meisten Tagen aufsuchen würden. Die ersten Tage noch ohne uns Sonnenliegen zu mieten, aber nach dem vierten Tag haben wir nachgegeben und war es nicht mehr unter unserer Würde, wodurch unser Aufenthalt noch angenehmer wurde. Wer hätte jemals gedacht, dass ich einmal so gerne schwimmen würde? Immer mehr Zeit verbrachte ich im Wasser, schwamm zu einer Felsengruppe hinaus, wofür ich eine knappe halbe Stunde brauchte und jeden Tag freute ich mich aufs Neue auf unsere Nachmittage an diesem wunderbaren Strand. Wir konnten schwimmen, sonnen, lesen oder träumen, zwischendurch zum Mittagessen heimgehen oder hinauf zur Taverna der drei Brüder. Ein paar Stufen vom Strand entfernt kann man einen Snack oder eine Erfrischung zu sich nehmen, gegrillter Tintenfisch oder Bratkartoffeln, gebackener Käse oder einen griechischen Salat, dazu ein Bier oder Ouzo. Man sitzt angenehm im Schatten über dem Strand und kann dem Treiben unten zuschauen. Am Nachmittag ist es ruhig, kaum Gäste in der Taverna, da diese unten am Strand sind und man kann sich zurücklehnen und entspannen. Einige Familienmitglieder sitzen an ihrem Tisch zusammen und tauschen sich mehr oder weniger angeregt aus, was zur Unterhaltung beiträgt.
In der Taverna der drei Brüder kann man ebenso entspannt zu Abend essen. Der herrliche Blick geht über den Strand und die Bucht auf das Meer hinaus. Von allen Restaurants in Chora Sfakion hat es den zauberhaftesten Ausblick – unwirklich wie aus einer anderen Welt. Sie liegt abseits der Promenade und wenn man einen Tisch an der Balustrade hat, auf das Meer hinausschauend, ist man weit weg von der Geschäftigkeit des Ortes. Die sanfte Brandung am Strand, die Geräusche aus der Taverna im Hintergrund, am Himmel die Sterne und der Mond, mal voller mal weniger. Was könnte man sich mehr wünschen als in der lauen Sommernacht bei Wein und Bier, bei gutem Essen und netter Bedienung den Abend zu verbringen und wer wollte da noch aufstehen?

Das Dorf der kurzen Wege

Was es im Ort zu sehen gab, hatten wir während der ersten Tage erkundet, es war weder groß noch unübersichtlich. Außer dem, was wir lange Zeit nicht gefunden oder aus uns unerfindlichen Gründen übersehen haben. Wir dürfen es niemandem erzählen wie lange es dauerte bis wir die Metzgerei entdeckt hatten.
Vom Strand im Westen bis zum nächtlichen Ankerplatz der Daskalogiannis im östlichen Teil des neuen Hafens braucht man vielleicht zehn Minuten, wenn man sich viel Zeit dafür nimmt. Am Meer und an den Restaurants auf der Promenade vorbeigehend, kommt man zur Plateia, um die herum das Pub, eine Souvlakibar, Autovermietung und Supermarkt gruppiert sind, zudem Apotheke, Postamt, Zahnarzt und Metzgerei, als auch Businformationskiosk, Telefonzellen und zwei Geldautomaten. Nach der Taverna Delfini kommt das Denkmal zur Erinnerung an die Evakuierung der britischen, australischen und neuseeländischen Truppen mit den Flaggen von Australien, Neuseeland, Großbritannien und Griechenland. Vor der Anlegerampe für die großen Samariaschiffe liegt die Kantina, das zweite Souvlakirestaurant des Ortes. Anschließend folgt das neue Hafenbecken, in dem man das Speedboot nach Gavdos findet, das kleinere Fährschiff nach Loutro, die Delfini sowie verschiedene Ticketkiosks, Fährverbindungen, Charterschiffe, eine Tauchschule, Trockendocks, ein Café und oberhalb des Ankerplatzes der Daskalogiannis eine kleine Kirche.
Von der Plateia geht eine weite Treppe hinauf zur Bushaltestelle, auf welcher jeden Abend die Busse auf die Touristen von der Samaria-Schlucht warten. Dahinter liegt das Rathaus von Sfakia und nebenan in einem Park ein weiteres Denkmal aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges, das an eine Gräueltat der deutschen Besatzung erinnert: durch ein Glasfenster im Denkmal kann man die Köpfe von ermordeten Sfakioten sehen. Oberhalb dieses Denkmals steht auf einer Anhöhe ein altes Kastell, genauer gesagt dessen Ruinen, welche während der Nacht angestrahlt werden.
Es ist kein sehr großer Ort, der sich trotz aller Betriebsamkeit seine Ursprünglichkeit bewahrt hat und in seinem Kern ein traditionelles Dorf geblieben ist, wie wir später im Jahr noch feststellen konnten. In der Hauptsaison ist es sehr lebendig und die Menschen arbeiten lange Stunden, vom frühen Morgen bis in den späten Abend, damit sich die Touristen wohl- und umsorgt fühlen, unermüdlich an sieben Tagen in der Woche. Dennoch finden sie Zeit, sich in ihren Geschäften, Hotels und Restaurants zu besuchen, treffen und auszutauschen. Wenn man aufmerksam genug ist, weiß man nach einiger Zeit, wen man wo zu welcher Zeit treffen kann. Ein umtriebiges Dorf, das sich im Sommer um eine stattliche Zahl von Touristen bekümmert, von denen viele nur wenige Tage bleiben und versucht es allen so angenehm wie möglich zu machen, mit einer Gastfreundschaft, die ihresgleichen sucht.
Des Weiteren gibt es zwei Bäckereien im Ort, eine am Parkplatz oberhalb der Plateia gelegen und die andere in der Straße, die parallel zur Promenade hinauf zum Kafeneio führt. Dort befindet sich neben einem weiteren Supermarkt das Wellnessgeschäft Estia, in dem unser einziges Konzert stattgefunden hat. Parallel zu dieser Straße führt ein Fußweg von dem Parkplatz zum Kafeneio, auf welchem man an einem Ziegengehege vorbeikommend auch zur Kirche des Ortes gelangt. Neben diesen Wegen kreuzen und queren weitere kleine den Ort, der sich vom Meer bis zur Anopolis-Straße erstreckt. Unser Ombrosgalos, ein Teil von Chora Sfakion und für die nächsten sieben Wochen unsere Heimat in den weißen Bergen.

Läuferische Herausforderungen

2018 war kein einfaches Laufjahr für mich. Mein linker Fuß wollte nach dem 24–Stunden Lauf im Oktober 2017 nicht mehr so recht laufen, beklagte sich bitterlich und zeigte mir mit Schmerzen auf, das er vom Laufen wenig bis nichts hielt. Die meisten meiner Läufe waren kurz, eher ein schnelles Gehen, welches er tolerierte, was aber keine gute Marathonvorbereitung darstellte. Ich konnte ihn zu ein paar längeren Läufen vor dem alljährlichen Rotorua-Marathon Anfang Mai überreden, was er zähneknirschend schmerzverdrossen akzeptierte. Aber nach einer derart unzulänglichen Vorbereitung ging mir nach gut der Hälfte der Strecke die Ausdauer aus, ich legte die zweite Hälfte gehendermaßen zurück und kam nach 4:35 im Ziel an. Eine neue Erfahrung für mich, aber ein von Druck und Diktat der Zeit befreiendes Gefühl.
Der zweite Marathon des Jahres Anfang September in der fränkischen Schweiz war nur unwesentlich schneller. Dem Fuß ging es besser und er tolerierte nun langsames Laufen, wenn es nicht zu lange dauerte. Nachdem ich im neuseeländischen Winter einige Halbmarathons als Vorbereitung gelaufen bin, hoffte ich auf einen besseren Marathon als Vorbereitung für den Athen-Marathon im November. Es ging sich 30 km lang gut aus, aber dann ließ mich die Ausdauer wieder im Stich und Gehpausen wechselten sich mit Laufphasen ab, bis ich einen verschütteten Rest Ausdauer fand, der mich nach 4:25 ins Ziel trug.
Ich war mir unschlüssig wie es weitergehen sollte und wie ich die allgegenwärtigen Steigungen der weißen Berge und die Wärme berücksichtigen sollte. Es war bereits am frühen Morgen eigentlich zu warm zum Laufen und die Berge zu steil. Um mir die Möglichkeit zu erhalten in Athen anzukommen, nahm ich mir vor wenigstens viermal die Woche zu laufen, wobei ein Lauf davon ein wenig länger sein sollte.
Die ersten zwei Wochen bin ich Richtung Komitades gelaufen, in der irrigen Annahme es wäre ebener, die Straße breiter, aber glücklich wurde ich auf dieser Strecke nicht. Es war zu viel Verkehr und die Ortschaften hatten stellenweise zu enge und unübersichtliche Straßenverläufe. Es lief sich nicht rund und ich hatte kein rechtes Gefühl und lief mal zu schnell, mal zu weit und meist ohne Sinn und Verstand. Aber wenigstens bin ich regelmäßig gelaufenen und auf diese Gewohnheit konnte ich aufbauen. Weit wichtiger war, dass ich auf meinem zweiten Lauf das Rathaus von Chora Sfakion entdeckte, welches sich hinter dem Busparkplatz befand.

Heirat 14.09.

Zwei Tage nach unserer Ankunft in Chora Sfakion sind wir an einem Mittwochmorgen mit unseren Dokumenten auf das Rathaus des Ortes gegangen und hatten nicht die leiseste Ahnung was uns dort erwarten würde. Nachdem es uns sehr viel Mühe und Zeit gekostet hatte, unsere Unterlagen zusammenzutragen, hätte es uns nicht verwundert, wenn auch unsere Hochzeit eine bürokratische Herausforderung geworden wäre. Aber wir waren zuversichtlich, dass drei Monate ausreichend dafür wären. Nach zweiundzwanzig Jahren waren wir immer noch so glücklich miteinander, dass wir uns dazu entschieden haben auf Kreta heiraten zu wollen. Der erste Teil des Vorhabens war die nötigen Unterlagen zu bekommen, mit einer Apostille zu versehen und ins Griechische übersetzen zu lassen. In Karens Fall war es nicht so kompliziert wie es klingt und wir bekamen ein beeindruckendes Dokument mit einer prächtigen wächsernen Apostille versehen, wie aus einem Bürokratenhimmel heruntergefallen. In meinem Fall war es umständlicher, aber mein Vater hat es geschafft die nötigen Urkunden aus verschiedenen Standesämtern Süddeutschlands zusammenzutragen und Apostillen darauf zu bekommen, sodass ich sie vor unserer Abreise noch ins Griechische übersetzen lassen konnte. Alles hat sein gutes Ende gefunden und wir hofften, dass wir bestens vorbereitet waren.
Mit diesen Dokumenten sind wir hoffnungsfroh auf das Rathaus gegangen und dann ging alles wesentlich schneller voran als wir es uns jemals hätten vorstellen können. Wir wurden zu einem Beamten gebeten, in sein enges von Papierbergen überfülltes Büro, der unsere Dokumente entgegennahm und sich zu Gemüte führte. Er hat sich alles in aller Ruhe durchgesehen und sich viel Zeit dafür genommen und meinte anschließend, dass er uns am frühen Abend mehr sagen könne. Als wir wiederkamen, teilte er uns mit, dass allles in Ordnung sei und wir am Freitag getraut werden könnten. Wir konnten kaum glauben, dass es so einfach und unbürokratisch möglich sein würde, nachdem wir Monate gebraucht haben, unsere Urkunden zusammenzutragen. Keine fünf Minuten hat das Treffen gedauert und wir waren so verblüfft, dass selbst Karen sprachlos war.
Am Freitag, dem 14.09.2018 standen wir kurz vor 18:00 abermals vor dem Rathaus. Der Bürgermeister bat uns herein und der Standesbeamte traute uns in dessen Amtszimmer in einer schlichten würdevollen Zeremonie. Da wir ohne Trauzeugen gekommen waren, machte der Bürgermeister einige Photos unserer Trauung, während der Standesbeamte seine launige Ansprache hielt, dankenswerterweise in Englisch. Nachdem wir die Eheurkunde unterschrieben hatten, waren wir weit früher verheiratet als gedacht und unser großes Vorhaben war vollbracht, bevor wir uns in unserem Dorf eingelebt hatten. Ungläubig haben wir darüber gestaunt und waren zu verblüfft um zu begreifen. Der Standesbeamte gratulierte uns zusammen mit dem Bürgermeister und gemeinsam entließen sie uns in den lauen Sommerabend. Abschließend sagten sie uns, dass wir am Montag mit einem Trauzeugen wiederkommen sollten, dann würde unsere Urkunde fertiggestellt und uns überreicht werden. Ganz waren wir noch nicht am Ziel, zunächst mussten wir einen Trauzeugen finden.
Wir gingen zurück zum Kafeneio und fanden Giorgis in seinem Büro. Wir erzählten ihm, dass wir gerade geheiratet hätten und fragten ihn, ob er nicht unser Trauzeuge werden wolle. Nachdem er sich von seiner ersten Überraschung und Verwunderung erholt hatte und wir ihm versichert hatten, dass wir wirklich gerade geheiratet hatten, hat er sich freudig und ohne Zögern bereit erklärt unser Trauzeuge werden zu wollen. Doch zuvor müssten wir auf das freudige Ereignis anstoßen, was wir gerne taten.
Am Abend haben wir unsere Hochzeit bei einem weiteren ausgezeichneten Abendessen im Lefka Ori gefeiert. Wir saßen in der lauen Sommernacht in unserem Restaurant bei guten Essen und Wein und feierten unser kleines griechisches Fest. Im Laufe des Abends hat Karen Giannis und Giorgos von unserer Hochzeit erzählt und nachdem sich auch diese von ihrem anfänglichen ungläubigen Staunen erholt hatten, haben wir mit ihnen durch den Abend gefeiert. Einige Karafaki fanden ihren Weg zu unserem Tisch und manche Gläser wurde zusammen geleert.

Kafeneio

Von Anfang an fühlten wir uns in dem Kafeneio des Hotel Stavris ausgesprochen wohl. Dort konnten wir uns auf einem Kaffee oder Frappe niederlassen, ihn im Schatten des Tamariske trinken, den Blick schweifen lassen und trafen andere Gäste des Hotels, aber vor allem Giorgis, ohne den unser Urlaub nicht derselbe gewesen wäre. Er hat ihn so sehr bereichert und verlebendigt, dass es schwer ist, dies in Worte zu fassen. Dabei war es Zufall, dass wir ein Zimmer in seinem Hotel genommen haben und es war niemals geplant gewesen, dass er unser Trauzeuge werden würde. Schon nachdem er Karen das Zimmer gezeigt hatte, sie es freudig genommen hat und ihn gefragt hat, ob wir das nicht mit einem Raki feiern sollten, ist es nicht bei einem Raki geblieben. Sein freudestrahlendes Gesicht als er schier ungläubig zurückfragte: You want a Raki? Da hatten sich zwei gesucht und gefunden, die ihren Raki liebten wie sie ihn zu schätzen wussten und vor allem gerne miteinander tranken.
Giorgis war das Herz und Seele des Hotels und des Kafeneios. Sein Schreibtisch stand neben der Theke, von dort organisierte er das Hotel und überblickte das Kafeneio. Zusammen mit seinen Brüdern teilten sie sich die Arbeit im Kafeneio auf. Aris am Morgen zur Frühstückszeit, Stavros vor und nach der Siesta. Wir ließen uns meistens während des Nachmittags oder am frühen Abend im Kafeneio nieder, vor oder nach dem Schwimmen, entweder auf einen Kaffee und Frappe, Bier oder Ouzo, dazu kamen früher oder später gerne ein paar Raki. Es waren stets unterhaltsame Stunden, ein wenig das Kommen und Gehen zu beobachten oder mit Giorgis zu plaudern, entspannt im Schatten des Baums zu sitzen, die Seele baumeln zu lassen und die Zeit zu genießen. Wir fühlten uns stets herzlich in seinem Kafeneio aufgenommen und je länger der Urlaub dauerte, desto heimischer wurden wir.
Das Kafeneio liegt an einer unübersichtlichen Kreuzung, wie es sie nur in Sfakia geben kann. Auf der linken Seite ist der Tamariske mit den Tischen und Stühlen des Kafeneios, rechter Hand geht eine schmale Gasse hinauf zur Kirche. Geradeaus kommt man zu weiteren Apartmenthäusern sowie dem Strand von Chora Sfakion. Unglücklicherweise knickt sie aber ein wenig ab, was die Kreuzung hier so unübersichtlich macht, wie es am anderen Ende durch die steile Rampe geschieht. Zudem haben viele Touristen oft Schwierigkeiten die Steilheit in ihren Mietwagen zu manövrieren.
Nach unserer Hochzeit buchten wir bei Giorgis das andere Zimmer ohne Balkon und Meeresblick für die Kinder, was auch kein Problem darstellte, obwohl das Hotel ausgebucht war und er selbst langjährigen Stammgästen kein Zimmer anbieten konnte. Seine Gastfreundschaft kannte keine Grenzen und er hatte einen großen Anteil daran, dass wir uns so wohl in Chora Sfakion fühlten.

Kantina

Es gibt zwei Souvlakirestaurants im Ort, die sich weder in der Qualität noch im Preis voneinander unterschieden, beide waren gut wie preiswert. Dass wir am Ende ausschließlich in der Kantina aßen, lag an seiner Lage und dem Gebäude, in dem wir uns wohler fühlten. Man saß bequemer, das Auge konnte in die Weite schweifen, auf das Meer hinaus oder die Anopolis-Straße hinauf zu den beiden markanten Sendemasten unterhalb ihres Gipfels. Wann immer wir eine preiswerte herzhafte Mahlzeit wollten, die Leib und Seele beieinanderhält, landeten wir in der Kantina und wurden nie enttäuscht. Es war immer gut, wir wurden stets freundlich empfangen und gingen wahrscheinlich öfter dorthin als uns guttat. Je länger der Urlaub dauerte, desto größer die Ungläubigkeit, dass wir noch da waren und es in Sfakia aushielten, obgleich wir ihnen versichert hatten, dass wir vorhatten drei Monate hier zu verbringen.
Nachdem ich angefangen hatte, die Strecke am neuen Hafen wegen der relativen Ebene dort in meine täglichen Läufe aufzunehmen, sahen wir uns noch häufiger. Jeden Morgen begrüßten wir uns, wenn ich am Ende meines Laufes an der Kantina vorbeikeuchte. Je länger der Urlaub andauerte und je leerer der Ort wurde, desto deutlicher wurde, wie viele Einheimische sich dort zu treffen pflegen. An manchen Tagen war es sehr lebendig, während es an anderen entspannend ruhig war. Wir fühlten uns immer wohl dort, bis zu jenem Tag im November als uns erklärt wurde, dass es dieses Jahr kein Gyros mehr gäbe. Das traf uns fast ins Herz, da dies unsere Leib- und Magenspeise war, aber die Kantina hatte weiterhin offen und wir noch manches Bier oder Kaffee dort, um uns von den Astrengungen des Urlaubs zu erholen.

Trauzeuge

Nach einem erholsamen, sonnigen und warmen ersten Wochenende in Sfakia mit viel Schwimmen und Sonnenbaden, Souvlaki und Raki, ein wenig Laufen und herrlichen Ausblicken von der Terrasse, waren wir am Montagmorgen bereit für mehr Bürokratie, um die Hochzeit auch behördlich zu Ende zu bringen. Bevor wir gen Rathaus aufbrechen konnten, hat uns Giorgis zurückgehalten und gemeint, es würde ein wenig länger dauern, aber er würde uns Bescheid geben, wenn es so weit wäre. Er hat es in die Hand genommen und sehr einfach für uns gemacht. Man mag nicht daran denken, wie unser Urlaub ohne ihn verlaufen wäre. Vor vier Jahren hatten wir ihn nicht kennengelernt, sondern das Hotelzimmer unten im Alkyon gebucht. In das Kafeneio sind wir nur am Morgen zum Frühstücken gegangen und ihm somit nicht begegnet, was schade war, ohne dass wir wussten, was uns entging. Gegen Mittag nahm er uns mit auf den Weg durch das Dorf und wurde von Gott und der Welt dabei gegrüßt. Wahrscheinlich wunderten sie sich die Leute, wohin er mit diesen beiden Fremden ging oder was er mit ihnen auf dem Rathaus vorhatte. Dort angekommen dauerte es länger und wurde bürokratisch. Die Unterschrift von Giorgis war noch der einfachste Teil der Übung. Bis alle Dokumente ausgefüllt, unsere Antworten ins Griechische übersetzt und die Urkunden ausgedruckt und unterschrieben waren, verging gut und gerne eine weitere Stunde. Giorgis wartete stoisch bis uns die Heiratsurkunden ausgehändigt wurden. Ruhig und gleichmütig, gelassen saß er da und ließ die Dinge seinen Lauf nehmen, ohne eine Miene zu verziehen als hätte er nie etwas anderes erwartet oder gar besseres zu tun. Die Wartezeit konnte ihm nichts anhaben. Er half mit den Übersetzungen, erklärte uns wie und wo wir in Chania die Apostille bekommen würden und wie wir am besten dorthin kommen könnten. Mir war es unangenehm wie viel Zeit und Mühe er sich für uns nahm, aber wir waren ebenso froh wie dankbar darüber. Zurück im Kafeneio hatten wir erneut etwas zu feiern und einen weiteren Raki darauf getrunken – das Brautpaar mit seinem Trauzeugen. Giorgis war der Anfang und das Ende, die gute Seele unseres Urlaubs in Chora Sfakion und zu beschreiben, was er alles für uns getan hat, könnte ihm nicht ansatzweise gerecht werden.

Chania 20.09.

Nach zehn Tagen in Chora Sfakion verließen wir zum ersten Mal den Ort und machten unseren ersten Ausflug nach Chania. Zum einen wollten wir unsere Heiratsurkunde beglaubigen lassen und andererseits Elena und Felix abholen. Zunächst gelang es uns ein Leihauto für den Tag zu bekommen, was im Nachhinein eine glückliche Fügung war und keinesfalls so selbstverständlich wie es klingt, was einige vergebliche Versuche später noch zeigen sollten. Mit einem Tiropita zur Stärkung sind wir frühzeitig losgefahren und haben die weißen Berge Richtung Norden nach Vrisses und Chania überquert, wo ich hartnäckig eine Autobahnausfahrt nach der Anderen ignorierte, bis Chania hinter uns lag, was mir einen verwunderten Blick einbrachte, aber wir kamen gut an und fanden einen Parkplatz an der Markthalle; was wir hingegen vergeblich suchten, war ein Taxi für die Fahrt zum Apostillenamt in Souda. Kreuz und quer liefen wir durch Chania und sahen nirgends ein Taxi, weder auf der Straße noch an den Taxiständen, wie wenn der Erdboden alle verschluckt hätte, bis uns nach einer gefühlten Ewigkeit das Glück hold war und ein Taxi uns nach Souda hinausfuhr. Der Rest der Aufgabe war hingegen überraschend schnell von Erfolg gekrönt. Nach fünf Minuten hatten wir alle Stempel auf unseren Urkunden und ein Taxi für die Rückfahrt wurde uns obendrein bestellt.
Anschließend haben wir uns ein wenig in Chania umgesehen, Oliven und Kaffee gekauft, aber vergeblich den Schreibwarenladen gesucht, in dem wir einst mein erstes Komboloi gekauft hatten. Dann war es an der Zeit zurück zum Busbahnhof zu gehen und Elena und Felix in Empfang zu nehmen. Als wir ankamen, warteteten sie bereits, waren fünf Minuten zuvor mit dem Bus aus Heraklion angekommen und blickten sich neugierig um. Es war schön in Elenas strahlendes Gesicht zu schauen, sie in meine Arme zu schließen und wir freuten uns, dass sie sich die Zeit genommen haben uns in Chora Sfakion Gesellschaft zu leisten, bevor sie sich daheim auf ihr Abschlussexamen vorzubereiten hatten.
Unter der Führung von Karen gingen wir zur Markthalle, um das Gepäck im Auto zu verstauen. Anschließend führte sie uns durch Chania und zeigte den Kindern auf ihren teils verschlungenen Wegen die Stadt. Wir gingen an diesem warmen sonnigen Nachmittag an der Plateia von 1821 vorbei hinunter zum Hafen und kamen am Fischereihafen heraus. Dort hat man einen schönen Blick auf die Hafenbefestigung, die sich hinaus zum Leuchtturm erstreckt, sieht die Boote im Hafen und die eindrucksvollen Arsenale um den Hafen herum, welche es mir in besonderem Maße angetan haben. Von den einst 23 Tonnengewölben, die einst dem Schiffsbau und als Lagerräume dienten, sind sieben erhalten geblieben; fünf auf der südlichen Seite und zwei weitere rahmen im Osten diesen Teil des Hafens ein. Zusammen schlenderten wir am Hafen entlang zur Moschee an dem großen Hafenbecken, die heutzutage eine Ausstellungshalle ist und diesem Teil des Hafens sein unverwechselbares Gesicht gibt. Um uns herum wurde es lebendiger und überall war man von Touristen umringt, manche in Kutschen, während andere wie wir um den Hafen schlenderten. Die Tavernen waren gut gefüllt und keiner der nicht diesen berühmten Hafen photographieren würde. Er ist zu pittoresk, als dass das man es auslassen könnte. Die Moschee ist das markanteste Bauwerk des venezianischen Hafens und der Leuchtturm sein Pendant draußen an der Einfahrt in diesen bezaubernden Hafen, den man von unendlich vielen Bildern und Postkarten kennt. Er ist malerisch anzuschauen und von Tavernen und Cafés umringt, die alle um Touristen werben, damit sie ein wenig Zeit in ihnen verbringen. Pferdekutschen und Glasbodenboote, Andenkenläden und Straßenverkäufer inmitten der dichter werdenden Menschenmenge. Der Hafen ist der Anziehungspunkt Chanias für Touristen, die sich von hier aus in die Einkaufsstraßen der Altstadt begeben, um sich anschließend hier davon zu erholen. Es herrscht ein stetes Kommen, Verweilen und Gehen.
Auch wir sind durch eine der Einkaufsstraßen in Richtung der Markthalle weitergegangen, an der Kathedrale von Chania vorbei und gönnten uns in der fast leeren Halle ein verspätetes Mittagessen zur Stärkung für den Weg über die Berge nach Chora Sfakion. Die Markthalle ist ein eindrucksvolles Gebäude, kreuzförmig mit Eingängen von allen vier Seiten, die sich in der Mitte treffen. Ursprünglich war sie Anfang des letzten Jahrhunderts errichtet worden, um die über die Stadt verstreuten Einkaufsmöglichkeiten in einem Ort zusammenzuführen. Neben den unvermeidlichen touristischen Läden erfüllt sie heute noch diesen Zweck und alle Produkte des täglichen Lebens sind hier erhältlich. Es gibt Metzgereien und Fischläden, Bäckereien und Lebensmittelläden, Oliven, Olivenöl und Käse werden in unendlicher Vielfalt angeboten. Man kann Raki, Ouzo und Wein, Honig, Gewürze oder getrocknete Früchte erwerben und vieles mehr, was das Herz begehrt. Es befinden sich auch mehrere Tavernen in der Halle, in denen man vorzüglich essen kann, die am Vormittag gut besucht sind, wie überhaupt die Markthalle von Lebendigkeit widerhallt, bevor es im Laufe des Nachmittags ruhiger wird und der Markt am frühen Abend seine Pforten schließt. Im Dezember sollten wir von unserer Dachterrasse aus einen wunderbaren Blick auf das Dach dieses imposanten Gebäudes haben und einen Eindruck seiner Größe und Eleganz gewinnen. Es war stets eine Freude hier einzukaufen und die Markthalle erfüllt ihren Zweck heute so gut wie vor hundert Jahren. An seiner westlichen Seite gibt es zudem jenes Kafeneio, welches wir zu gerne aufsuchen, um uns darin ein wenig von den Anstrengungen des Tages zu erholen.
Auf der Fahrt über die Berge haben die Kinder ihre Augen ein wenig ausgeruht und bis Vrisses wenig von der Umgebung mitbekommen. Es war ein langer Tag für sie mit einer schlaflosen Nacht auf dem Flughafen von München und einem sehr frühen Flug nach Heraklion. Wir sind hinauf in die weißen Berge gefahren, haben Kares erreicht und auf der Rückbank wurde wieder in die Landschaft hinaus geblinzelt. Die wenigen Straßen von Sfakia bieten oftmals phantastische Ausblicke und sind eingebettet in eine atemberaubende Landschaft. Die Straße von Kares nach Imbros mäandert durch die Hochebene von Askifou, auf der östlichen Seite das Grün der Ebene, eine seltene Farbe in diesen Bergen, auf der westlichen Seite die Ausläufer der Berge bis die Straße nach Imbros kurvenreicher wird und die Ebene in die Imbros-Schlucht übergeht. Im Westen ragen nun die Berge empor, im Osten fallen sie zur Schlucht hinunter und die Straße mutiert zu einer Passstraße, die sich an den Berg schmiegt. Nach drei kurzen Tunneln fällt die Straße zur Südküste Kretas ab und führt in engen Serpentinen zur Küste hinunter. Jede Serpentine bietet neue grandiose Ausblicke. Das Blau in Blau von Meer und Himmel der Südküste Kretas, am Horizont ineinanderübergehend und in der Entfernung kann man Gavdos mehr erahnen als sehen. Mit jeder Kurve neue phantastische Aussichten, die sich in allen Schattierungen von Blau zu einem spektakulären Ganzen zusammenfügen. Wenn man zur östlichen Seite hinüberschaut, erblickt man eine Spielzeuglandschaft an dieser unwirklich imposanten Küste, die zu weit entfernt ist, um Einzelheiten erkennen zu können, wenn man nicht um sie wüsste.
Auf halber Strecke halten wir an, um die Landschaft ungestört zu bewundern. Ich kann mich erinnern, wie ich gestaunt habe als wir vor acht Jahren das erste Mal an derselben Stelle standen und den Ausblick genossen und in uns aufgesogen haben. Die Landschaft ist ein Gemälde, von dem man nicht genug bekommen kann. Zur Linken sieht man die Küstenebene östlich von Komitades zwischen steil aufragenden Bergen und dem Meer gelegen, eine grüne Oase in der Kargheit der Berge und an der Küste kann man um das Kastell von Frangokastello ahnen. Winzig sieht es aus, angesichts der Größe der Landschaft wie verloren.
Die Straße fällt weiter Serpentine um Serpentine ab, kommt an einer stillgelegten Tankstelle vorbei, um am Ende tatsächlich auf die Küste zu stoßen. An einer Taverna geht sie im Osten hinüber nach Komitades, während wir fünf Kilometer nach Westen weiterfahren, an der Mülldeponie vorbeikommen, die malerisch gegenüber einer Hotelanlage gelegen ist und auf Chora Sfakion stoßen. Wir nehmen die Straße hinunter zur Plateia, geben den Mietwagen zurück und gehen den weiten Weg zum Hotel Stavris.
Im Kafeneio haben wir uns ein wohlverdientes Bier gegönnt, mit Giorgis einen Raki zur Begrüßung getrunken und den Kindern ihr Zimmer gezeigt, welches heller und luftiger als unser eigenes ist, aber keine Kochgelegenheit hat. Da es noch angenehm warm war, entschlossen wir uns zum Strand hinunterzugehen, um dort ein wenig zu schwimmen, uns zu erfrischen und die Lebensgeister zu wecken. Neben meiner Terrasse einer der schönsten Orte Chora Sfakions. Mit eben jener habe ich sie danach bekannt gemacht, ihnen die Wäscheleine für die Badesachen gezeigt, zusammen die Aussicht genossen, ein Bier dazu getrunken und auf die Ankunft der Daskalogiannis gewartet. Nach Strand und Terrasse fehlte nun noch das Lefka Ori, wohin wir uns zum Begrüßungsessen begaben. Das hatten sich Elena und Felix nach ihrem langen Tag mehr als verdient. Wir haben sie mit Giorgos und Giannis bekannt gemacht und jenen versichert, dass sie bei Weitem nicht so viel Raki trinken würden wie wir. Anschließend hatten wir ein weitgehend vegetarisches Begrüßungsfest, durften uns nach Herzenslust an Gerichten versuchen, die wir sonst nicht so oft bestellen wie das exzellente Moussaka, die gefüllten Gemüsegerichte oder Feta Saganaki, dazu kleine Fische und gegrillter Tintenfisch, man kann auch zu viert zu viel bestellen. Wir gehen gerne hierher, fühlen uns gut aufgehoben und freundlich umsorgt. Auch heute verlebten wir einen vergnüglichen Abend und am Ende sind es doch ein paar Raki geworden. Wir saßen zu bequem, um zeitig aufzustehen und haben die Atmosphäre in der lauen Sommernacht und die Gesellschaft der Kinder genossen. Ein wunderbarer Abend, den wir mit einem Verdauungsspaziergang hinunter zum neuen Hafen abrundeten.

Ein Sommertag in Chora Sfakion

Die meisten meiner Tage im Dorf beginnen mit einem kurzen Lauf die Anopolis-Straße hinauf und am Schafgehege vorbei. An der Abzweigung nach Sweetwaterbeach kehre ich um und laufe zurück zum Hotel. Nach diesen entspannenden fünf Kilometern bin ich bereit für das Frühstück. Elena und Felix sind eingetroffen, Karen bereitet ihre exzellenten Dakos, was ein mehrfaches gebackenes Gerstenbrot ist, mit Olivenöl, Tomaten und Feta zu und ich biete Joghurt mit Honig für die an, die es süßer mögen, dazu gibt es griechischen Kaffee oder Tee. Derart gestärkt zeigen wir den Kindern unser Dorf, gehen hinunter zum alten Hafen und folgen der Promenade zur Plateia. Als Erstes kommen wir an der Taverna Lefka Ori vorbei, in der Hotelgäste im Sonnenschein am Hafen sitzend ihr Frühstück einnehmen. Versteckt vor dem Café Alkyon ist ein Andenkenladen mit einem etwas eigenwilligen Sortiment, das ebenfalls vom Lefka Ori betrieben wird. Nach dem Café Despina kommt erst der Supermarkt mit dem angeschlossenen Taxigeschäft, dann die Kouzina, die größte Taverna des Ortes, gefolgt von zwei weiteren Tavernen, dem Ombrosgialos und Nikos, womit wir die Plateia erreicht haben. Wir machen ein paar Besorgungen, gehen auf dem Fußweg hinter der Straße zum Ziegengehege und füttern die Ziegen mit altem Salat. Eine kurzweilige Runde an diesem sonnigen warmen Morgen, um ein wenig vom Dorf zu sehen, in dem alles sehr nahe beieinander liegt. Zum Mittagessen begeben wir uns hinüber zum neuen Hafen in die Kantina auf ein Pita Gyros, das auch vegetarisch angeboten wird. Danach ist es an der Zeit, dass auch Urs, die aufblasbare Schweizer Schildkröte den Strand kennenlernt. Wir gehen mit Sack und Pack hinunter, mieten uns vier Sonnenliegen und genießen einen geruhsamen Nachmittag unter der Sonne Kretas. Wenn es auf der Liege zu warm wird, geht es zur Abkühlung ins Wasser. Elena mit Urs, Felix erkundet die Fische am Felsen und Karen lässt sich im Wasser treiben während ich zu meiner Felsengruppe unterwegs bin. Ein bisschen Sonnenbaden, die Augen ausruhen, lesen, um erneut ins Wasser zu gehen. Behaglicher kann das Leben kaum sein, ein traumhafter Tag in unserem kleinen Paradies.
Vor dem Abendessen treffe ich mich mit den Kindern zum Ligrettospielen auf der Terrasse, ein gekühlter Retsina, und was wollte man mehr als das eine oder andere Spiel zu gewinnen, aber dazu bin ich zu langsam oder die Kinder zu schnell. Einerlei ist gut, die Zeit weilt dahin und gegen viertel vor sieben kommt die Daskalogiannis und entlässt ihre erschöpften Touristen. Wir schauen uns den Marsch vom Boot vorbei an der Kantina hinauf zu den wartenden Bussen an und spielen weiter bis es an der Zeit ist zum Abendessen zu gehen. An einem schönen Abend ist die Taverna three brothers eine gute Wahl. Man sitzt bequem über dem Strand und der Blick darf über den Strand auf das Meer hinaus schweifen, das im Mondschein schimmert, dieser zieht seinen Halbkreis, wie wenn man sich seinen eigenen Traum malen würde. Auch diese Taverna hat stets frische und gute Fischgerichte im Angebot, gegrillter Oktopus und frittierte Tintenfischringe sind sehr gut, aber auch die anderen Gerichte sind wie überall in Chora Sfakion ausgezeichnet. Die Stimmung ist fröhlich, die Bedienung aufmerksam und wie es noch besser sein könnte, entzieht sich der Vorstellungskraft. Nach einem letzten Raki für den Heimweg, lassen wir den Tag auf der Terrasse ausklingen. Das Leben kann so schön sein, manchmal braucht es nicht viel dazu.

Aradena und Anopolis 22.09.

Da die Jungen mehr als das Dorf sehen wollen, fahren wir mit dem Bus hoch nach Anopolis und weiter nach Aradena. Schon die Fahrt auf der Straße mit den Haarnadelkurven ist ein Erlebnis in sich. Atemberaubende Ausblicke, abwechselnd das blaue libysche Meer, die weißen Berge mit ihrer spärlichen Vegetation, die tiefen Schluchten, schmalen Strände und zwischen den Felsen Ziegen, wenn sie sich nicht in der Morgensonne auf der Straße sonnen. Immer höher führt die Straße bis die Hochebene von Anopolis erreicht ist, in der gut sechshundert Meter höher als Chora Sfakion die Ortschaft Anopolis verstreut in einer grünen Ebene mit Olivenhainen, Gärten und Feldern, Schafen, Ziegen und Hühnern liegt. Alles ist grüner als wir es von unserem Hafenort gewohnt sind und dehnt sich bis zur Aradena-Schlucht aus, wo es Hunderte von Metern senkrecht hinuntergeht. In früheren, längst vergangenen Zeiten konnte man Aradena nur über zwei Kalderimia erreichen. Vielleicht der Grund, dass sich Aradena über die Jahre hinweg geleert hat und nun als nahezu verlassenes Dorf eine Wiederbelebung als Touristenattraktion erlebt. Es ist der Beginn der Wanderung durch die Aradena-Schlucht zum Meer und Strand von Marmara. Heutzutage kann man Aradena mühelos über eine Brücke erreichen, die vor vier Jahrzehnten über der Schlucht errichtet worden ist, ein in seiner Schlichtheit phantastisches Meisterwerk. Wenn ein Auto über die lose auf der Brücke liegenden Planken fährt, hallt es wie ein Donnergrollen Kilometer weit.
Es ist eine faszinierende Umgebung mit der schlichten Brücke über der tiefen engen Schlucht und der verlassenen Ortschaft dahinter. Zum dritten Mal, dass Karen und ich durch das verlassene Dorf schlendern. Als wir das erste Mal hier waren, sind wir fast zwei Stunden kreuz und quer durch das Dorf gelaufen und haben uns fasziniert die verfallenen Gemäuer angeschaut, von manchen standen nur niedrige Außenmauern, andere hatten noch einen Türstock, wenige Dächer, kaum Fenster. Man konnte den Umriss des Dorfes erahnen, sich aber nur schwer vorstellen, wie einst das Dorfleben ausgesehen hat und zu welchem Zweck welche Gebäude dienten. Wo früher Fußböden waren, spross das Unkraut und es war sandig und verfallen. Schiefe unebene Wege, auf denen seit vielen Jahren nur wenige Menschen gegangen sind, führten von hier nach dort mit Vegetation zwischen den Steinen. Inmitten dieser Ruinen stand die Kirche, gut erhalten, frisch geweißt und mit einem gepflegten Friedhof um sie herum. Staunend sind wir durch diese untergegangene Zauberwelt gegangen, in sie eingetaucht, wunderten uns wie es dazu gekommen ist und rätselten, wie die Menschen wohl früher hier