Peter Naujoks

Axolotl ~ Kleine Grinsemonster im Aquarium

Haltung, Zucht und Pflegetipps für Einsteiger

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Inhaltsverzeichnis

Titel

Impressum:

Einführung / Vorwort

Beschreibung und Herkunft.

Haltung

Die Technik

Wattzahl

Das Axolotlbecken

Pflanzen für das Axolotlbecken

Algen

Haltung

Futter

Zucht / Aufzucht

Krankheiten

Über den Autor

Impressum neobooks

Impressum:

Axolotl ~

Kleine Grinsemonster im Aquarium

Haltung, Zucht und Pflegetipps für Einsteiger

Aquadesign & Paleoart

Rutenbergstrasse 22

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© März 2019 Peter Naujoks / Aquadesign & Paleoart

Covergestaltung: Peter Naujoks

Bildquellen:

Gemeinfreie Bilder von Pixabay.com, herzlichen Dank den vielen Aquarianern und Axolotlhaltern, die mir ihre Bilder für dieses Buch zugesendet haben.

Einige Bilder sind echt toll, andere mussten nachbearbeitet werden. Es geht in diesen Buch aber nicht um klasse Bilder, sondern um den Inhalt.

Einführung / Vorwort

Als ich das erste Mal einen Axolotl sah, war ich fasziniert und konnte meinen Blick einfach nicht abwenden.

Wie ein kleiner grinsender Drache, aus einer längst vergangenen Zeit, wirkte das possierliche Tier auf mich.

Auch heute noch, nach über dreißig Jahren, haben die Axolotl nichts an ihrer Magie für mich verloren.

Die Fangemeinde dieser kleinen Wasserdrachen ist seitdem ständig gewachsen.

Die Information über die Haltung der Tiere sind nach Jahrzehenten immer noch recht spärlich und gerade im Internet oft verwirrend, mit manchmal widersprüchlichen Angaben.

In diesen kleinen Ratgeber erfährt der Leser alles notwendige über die artgerechte Haltung, Krankheiten, benötigte Aquarientechnik und natürlich die Zucht.

Beschreibung und Herkunft.

Herkunft

Ambystoma mexicanum

Der Axolotl ist ein in Mexiko lebender Schwanzlurch aus der Familie der Querzahnmolche.

Er kommt endemisch im vulkanischen Becken von Mexiko – Stadt imXochimilco-See und im benachbarten Chalco-See vor, das bedeutet, dass er nur an diesen Orten auf der Erde in freier Natur lebt und sonst nirgends.

Das ursprüngliche Gewässer ist klar, kühl und Sauerstoffreich.

Dadurch, dass sein Lebensraum stark begrenzt ist und durch die, an die dem Gewässer angrenzendende Millionenmetropole, Mexiko - Stadt, die die Seen als Wasserreservoir und als Abwasserbecken nutzt, ist der Axolotl vom Aussterben bedroht. Er steht auf der Roten Liste und darf nicht in die EU importiert werden. Alle im Handel befindlichen Tiere sind Nachzuchten, die allerdings teilweise mit andren Lurchen eingekreuzt wurden, es sind sogenannte Hybriden.

Beschreibung

Ausgewachsene, also geschlechtsreife Tiere haben einen walzenförmigen Körper, mit kräftigen Beinen. Der Axolotl kann in der Gefangenschaft zwischen 12 und 20 Jahre alt werden. Sie wachsen bis zu ihrem Lebensende, wobei der größte Wachstumsschub in jungen Jahren erfolgt und im Alter stark abnimmt. So erreichen sie eine Größe von 23 bis 30 cm, in Ausnahmefällen sogar bis 40 cm.

Der starke Schwanz ist seitlich abgeflacht und hat einen Flossensaum. Der Kopf wirkt dreieckig, wobei die Schnauze stark abgerundet ist. Die Maulspalte geht über die gesamte Kopfbreite, dadurch kann der Axolotl auch größere Nahrung zu sich nehmen. Die Augen liegen weit auseinander seitlich am Kopf und sind eher klein. Der Axolotl ist weitsichtig, er sieht also nicht was genau vor seiner Nase passiert. Das braucht er auch nicht, er ist nämlich Dämmungs- und Nachtsaktiv. Er hat einen hervorragenden Geruchsinn und kann außerdem feinste elektromagnetische Felder seiner Beute wahrnehmen. Über das Seitenlinienorgan kann er feinste Schwingungen der Wasserbewegung wahrnehmen.

Als Lauerjäger in der Natur, wartet er meist bis etwas fressbares vorbeischwimmt. Gefressen wird alles was irgendwie in das Maul passt.

Das auffälligste äußere Merkmal sind die seitlichen Kiemenäste, wodurch das Tier sein exotischen und uriges Aussehen erhält.

Etwa die Hälfte seines Sauerstoffbedarfs nimmt der Axolotl durch seine Kiemen auf, der größte Teil gelangt durch die Haut in den Körper. Als Notbehelf kann er auch über seine nicht voll entwickelte Lunge, die sogenannten Luftsäcke, Sauerstoff durch Luftschnappen an der Oberfläche aufnehmen

Gleich zwei Besonderheiten machen den Axolotl zu etwas besonderen.

Er bleibt bis zu seinen Lebensende in seinen Larvenstadium. Er macht also nicht, wie viele andere Amphibien die Verwandlung von der im Wasser lebenden Larve, zu den am Land lebenden Tier durch. Dieses liegt an einen Defekt in der Schilddrüse.

Der Axolotl besitzt außerdem die Fähigkeit der vollständigen Regeneration. Das bedeutet, er kann verloren gegangene Gliedmaßen, innere Organe und sogar Teile des Gehirns vollständig und funktionsfähig ersetzen. Dieses macht ihn besonders interrasant für bestimmte Forschungen.

Diese Fähigkeit verliert er aber mit zunehmenden Alter.

Haltung

Wasserbedingungen

Wer denkt, dass Wasser gleich Wasser ist, der hat sich getäuscht. Im Wasser sind die unterschiedlichsten Stoffe und Elemente enthalten, je nachdem woher das Wasser kommt.

Regenwasser enthält keine Stoffe, es ist also wie destilliertes Wasser. Trinkwasser, das aus den Talsperren von Gebirgen kommt, ist oft mit Mineralien und Kalk aus den umliegenden Gestein angereichert, es ist dann hartes Wasser. Grundwasser kann je nach Region sehr weich sein, manchmal ist es mit Nitrat durch umliegende Landwirtschaft angereichert. In Gebieten, in denen viele Steinbrüche sind die Kalk abbauen, ist das Grundwasser meist sehr hart.

Die Wasserwerke mischen oft auch bestimmte Stoffe in das Leitungsnetz und zum Beispiel Keime abzutöten, die Leitungen zu schon, oder den PH Wert zu regulieren.

Tipp!

Welches Wasser man nun selber aus der Leitung bekommt, erfährt man auf der Homepage des zuständigen Wasseranbieters.

Welche Werte sind nun wichtig und warum?

Wie schon geschrieben, hat jedes Gewässer andere Bedingungen und Werte. Die Lebewesen, die in diesen Gewässern leben, haben sich im Laufe von Jahrmillionen an diese angepasst. Kommen sie nun in andres Wasser, das dem Vorherigen zu unterschiedlich ist, dann können die Tiere krank werden oder sogar sterben.

Aber keine Angst, die Werte müssen nicht exakt die Selben sein. Denn auch in der Natur kommen Schwankungen vor. In der Regenzeit laufen die Bäuche und Flüsse voll, das Wasser wird dann stark verdünnt und im Sommer, wenn viel Wasser verdunstet, steigt dann die Konzentration der Stoffe wieder an. Die Tiere haben also eine Toleranzgrenze, von den Schwankungen der Wasserwerte. Bei manchen Tieren ist diese sehr gering, das sind dann die empfindlichen Arten, andere haben eine hohe Toleranzgrenze, diese sind dann nicht so empfindlich.

Unser Axolotl ist nicht so empfindlich wie viele Fische zum Beispiel, es gilt aber dennoch einiges zu beachten, doch dazu später mehr.

Die Wasserwerte

Die für uns wichtigen Werte sind der PH Wert, die Karbonathärte (KH), die Gesamthärte (GH), der Sauerstoffgehalt (02), das Kohlendioxid (CO2), die Temperatur und die Stickstoffverbindungen wie Ammoniak (NH3), Ammonium (NH4), Nitrit (NO2) und das Nitrat (NO3).

Für die Pflanzen spielen zusätzlich die Werte von Phosphor (P), Eisen (Fe) und Kalium (K) eine Rolle.

PH Wert

Der PH Wert zeigt an, ob das Wasser sauer oder alkalisch ist. Bei einen PH Wert von 7, ist es neutral, darunter sauer und darüber alkalisch.

Der PH Wert ist also abhängig von dem im Wasser befindlichen Säuren und Basen.

Die Karbonathärte (KH) steht insoweit mit dem PH in Zusammenhang, als dass sie bestimmte sauer wirkende Stoffe binden kann, wie zum Beispiel das CO2.

Die meisten Aquarienbewohner lieben es, wenn das Wasser schwach sauer ist. Aber einige wiederum brauchen einen Wert von über 7, wie zum Beispiel die Malawibuntbarsche und auch unser Axolotl. Für den Axolotl ist ein PH Wert zwischen 7 und 8 ideal.

Karbonathärte KH

Die KH wird in Grad deutscher Karbonathärte gemessen. Sie wirkt, wie eben schon beim PH Wert erklärt, säurebindend. Dieses nennt man Säurebindungsvermögen. Je höher die KH desto mehr Säure wird benötigt um den PH Wert zu senken. Anders herum, je geringer die KH um so mehr Karbonatsalze müssen hinzugefügt werden damit der PH Wert steigt.

Die KH beträgt in der Regel 70 – 80 % von der GH. Sie ist also in den meisten Fällen kleiner als die GH. Wenn aber das Leitungswasser entsalzt wurde, dann kann es durchaus sein, dass die KH sogar höher als die GH ist. Ist der Unterschied bei der KH zu der GH zu groß, so kann dieses bei einigen Wasserbewohnern zu Problemen, wie zum Beispiel bei Garnelen und Krebsen, die dann Häutungsprobleme bekommen.

Gesamthärte GH

Die GH misst alle das Wasser aufhärtende Substanzen, also einmal die der KH und die, die nicht die KH beeinflussen.

Ab wann ist ein Wasser hart oder weich?

Wichtig zu Wissen

Einige Trinkwasserlieferanten unterteilen nur in weiches und hartes Wasser.

Sauerstoff O2

Sauerstoff ist für die Aquarienbewohner genauso wichtig wie für uns Menschen. Ohne Sauerstoff können die Zellen keine Verbrennungen / Stoffwechsel durchführen.

Sauerstoff gelangt zum allergrößten Teil durch die Wasseroberfläche in das Wasser. Eine leicht bewegte Wasseroberfläche ist daher wichtig für den Gasaustausch. Aber auch die Wasserpflanzen bringen durch die Fotosynthese Sauerstoff in das Wasser. In der Nacht produzieren die Pflanzen keinen Sauerstoff, sondern verbrauchen sogar welchen, daher können Schwankungen im Sauerstoffgehalt von dem Tag zu der Nacht auftreten. In stark besetzten Becken ist daher ein Sprudelstein, der mittels einer Membranpumpe betrieben wird empfehlenswert. Es sind hier aber NICHT die Luftblasen aus dem Stein, die das Wasser mit Sauerstoff anreichern, sondern die Wasserbewegung, die diese Blasen verursachen. Je kühler das Wasser ist, desto mehr Sauerstoff kann das Wasser aufnehmen.

Kohlendioxid CO2

Die Lebewesen, die Sauerstoff einatmen, atmen dann CO2 wieder aus. Es ist also ein Atemgift, das in höheren Konzentrationen tödlich ist. CO2 ist aber ein wichtiger Pflanzennährstoff. CO2 als Gas gelangt durch die Atmung der Wasserbewohner und auch durch die Wasseroberfläche von der Umgebungsluft in das Aquarium.

Sind viele stark wachsende Pflanzen im Becken so zehren diese den CO2.

CO2 wird oft als vermeidlicher Pflanzendünger extra aus Druckgasanlagen oder Bio Co2 Anlagen zugeführt, wenn die Pflanzen schlecht wachsen. Oft hat schlechter Pflanzenwachstum aber andere Ursachen, wie zum Beispiel falsche Wasserwerte oder zuwenig Licht für die entsprechende Pflanzen. Wenn das Licht nicht passt, dann wachsen die Pflanzen auch mit zusätzlichen CO2 nicht besonders, es können dann sogar vermehrt Algen auftreten.

CO2, KH und PH stehen in direkter Wechselwirkung. Die KH kann das CO2 binden, dadurch wird der PH Wert beeinflusst. Ist zum Beispiel die KH unter 3 und wird dann zuviel CO2 in das Becken eingeführt, dann kann der PH Wert in den stark sauren Bereich fallen, was für viele Bewohner tödlich ist. Das nennt man den Säuresturz.

In einem Axolotlbecken sollte auf die Zufuhr von CO2 aus Druckgasflaschen und Bio CO2 Anlagen verzichtet werden.

Stickstoffverbindungen (N) wie, Ammoniak (NH3), Ammonium (NH4), Nitrit (NO2) und das Nitrat (NO3)

Im Gegensatz zu den Werten vorher, wo rein chemische Prozesse eine Rolle spielten, ist es bei den Stickstoffverbindungen ein rein biologischer Prozess, der diese Werte beeinflusst.

Hier werden die organischen Stoffe, wie Fischkot, Futter- und Pflanzenreste aufgespaltet.

Dieser Prozess geht über das hochgiftige Ammoniak / Ammonium (zu beachten bei PH Werten über 7,5, zerfällt das Ammonium schnell in das hoch giftige Ammoniak) zu dem weniger giftigen, aber immer noch gefährlichen Nitrit und dann zu dem Endprodukt, dem weniger gefährlichen Nitrat.

Das Nitrat ist dann das Endprodukt und kann nicht weiter aufgespaltet oder zersetzt werden.

Nitrat ist ein wichtiger Pflanzendünger.

Eine gute Filterung hilft den Nitritwert zu senken und ein regelmäßiger Wasserwechsel den Nitratwert gering zu halten.

Bei diesem Vorgang wird viel Sauerstoff verbraucht, steht der Filter länger als eine halbe Stunde ohne Sauerstoff, dann stellen die Bakterien im Filter ihren Stoffwechsel ein und verkapseln sich, da hier die Konzentration der Bakterien viel größer ist, als in dem Bakterienfilm zum Beispiel auf den Pflanzen.

Die Nitrit- und Nitratwerte, sollten regelmäßig gemessen und überprüft werden.

Das Nitrat ist ein wichtiger Pflanzendünger, da aber meist ein Überschuss vorhanden ist, können die Pflanzen oft nicht alles aufbrauchen und die Konzentration steigt an. Algen können überhand nehmen, die Tiere fangen an zu kränkeln.

Ein regelmäßiger Teilwasserwechsel ist daher erforderlich.

In gut bepflanzen Becken, mit schnell wachsenden und stark zehrenden Pflanzen, kann hingegen sogar ein Nitratmangel auftreten, hier muss dann Nitrat als Dünger wieder zugeführt werden.

Im Gegensatz zu vielen anderen Wasserbewohnern regiert der Axolotl nicht so empfindlich auf erhöhte Nitrit und Nitratwerte, dennoch sollten diese im Auge behalten werden.

Wie kann ich nun meine genauen Wasserwerte in Becken feststellen?

Es gibt einmal den sogenannte Stäbchentest. Ein kleiner Papierstreifen wird einfach in das Wasser getaucht und anhand der Verfärbungen auf dem Streifen kann man die einzelnen Werte ablesen. Dieses ist sehr einfach aber auch ungenau. Manchmal hat man bei mehreren Messungen hintereinander immer unterschiedliche Werte. Nicht umsonst werden sie auch Ratestäbchen genannt.

Auch die dazugehörigen Apps kann ich nicht empfehlen. Denn dort wird zu dem Werten ein roter, gelber und grüner Bereich gezeigt. Der grüne Bereich ist für Tiere mit mittleren Wasserwerten ausgelegt. Habe ich nun in der App einen KH von 5 eine GH von 8 und einen PH Wert von 6,8, so wird mir alles im grünen Bereich angezeigt, der Anfänger wird glauben > Ok, alles im grünen Bereich <. Dieses Wasser ist aber für unseren Axolotl nicht auf Dauer geeignet.

Um aber auf die Schnelle einen ungefähren Überblick zu bekommen, haben sie schon ihren Daseinszweck.

Viel besser und Empfehlenswert sind die sogenannten Tröpfchentests. Hier wird in einen kleinen Gefäß eine bestimmte Menge Wasser eingefüllt und dann mit der Indikatorflüssigkeit versetzt, anhand der Farbumschläge kann man dann die Werte bestimmen. Diese Test sind ziemlich genau und sollten zu der Grundausstattung eines Aquarianers gehören.

Tipp!

Als ich einmal die Testbehälter mit einer Einwegspritze aus der Apotheke befüllt hatte, habe ich festgestellt, dass die Markierung der Messbecher mit der ml - Zahl der Spritze übereinstimmt. Bei einer Nachfrage an den Hersteller kam heraus, dass die Testbehälter Billigprodukte aus den asiatischen Raum sind. Daher fülle ich die Testbehälter immer mit Einwegspritzen aus der Apotheke, da hier die ml Markierungen wirklich genau sind.

Tipp

Wasserwerte sollten immer zu der gleichen Urzeit gemessen werden. Die Temperatur, aber auch der Tag- Nachtrhythmus beeinflussen die Pflanzen und diese wiederum den Gehalt an CO2, Sauerstoff und den Oh Wert. Um einen überblick zu behalten sollten die Werte immer zu der selben zeit gemessen werden, so kann man an besten erkennen wenn sich was verändert.

Wie kann man nun falsche Wasserwerte seinen Bewohnern anpassen?

Unser Axolotl braucht mittelhartes bis hartes Wasser mit einen PH Wert von 7 – 8.

Optimal ist es wenn das Wasser sehr hart ist und der PH Wert um die 8 liegt.

In den meisten Teilen hier in Deutschland haben wir mittleres bis hartes Wasser, da brauchen wir nicht viel zu machen.

Es gibt aber auch Regionen in denen das Wasser sehr weich ist.

Dieses ist auf Dauer für unseren Axolotl nicht geeignet. Wir müssen das Wasser also aufhärten.

Ist die KH oder die GH zu gering und der PH Wert unter 7, dann salzen wir das Wasser auf. Dieses geht einfach mit entsprechenden Mitteln wie KH+ und GH+. Das sind natürliche Carbonatsalze die dem Wasser zugegeben werden und so den KH Wert und damit auch den PH Wert erhöhen. Es gibt da zahlreiche Anbieter, da das Prinzip aber überall das selbe ist, ist es egal welcher Hersteller gewählt wird.

Diese Mittel sollten nicht direkt in das Aquarium gegeben werden, sondern immer in einen extra Gefäß angemischt werden.

Tipp!

Kalkhaltige Steine härten das Wasser auf. Dieses kann man testen, wenn man etwas Essig auf den Stein träufelt, wenn er dann anfängt zu schäumen, dann ist er für unseren Axolotl geeignet. Lochgestein, Steine für Meerwasserbecken und Dekor für Malawibecken sind oft kalkhaltig und anders als wie in einen normalen Fischaquarium, ebenfalls geeignet .

Tipp!

Mookienwurzeln sind nicht so geeignet, sie geben Huminostoffe ab, die den PH Wert senken können.

Es können sich durch die Holzwurzeln auch Bakterien bilden, die sich auf der Haut des Axolotl ansiedeln und dort Schaden anrichten können. Das selbe gilt auch für Kokosnussschalen.

Die Temperatur

In der üblichen Aquaristik pflegen wir meist Tiere aus den wärmeren Regionen unserer Erde kommen.

Nicht so unser Axolotl, er ist ein Kaltwasserbewohner. Die Temperatur sollte nicht ständig über 23 Grad steigen (optimal sind Temperaturen bis 20 Grad), wir brauchen für den Axolotl also keine extra Heizung.

Im Gegenteil, ist unser Axolotl mal erkrankt, so kann es durchaus sinnvoll sein die Temperatur um einige Grad zu senken, da dieses bei der Regeneration hilfreich ist.

Es kann in warmen Sommern sogar zu einem Problem werden, wenn die Temperatur länger über den Wert ist. Zwar erhöht eine wärmere Temperatur den Stoffwechsel, denn Axolotl sind wechselwarme Tiere, aber gleichzeitig steigt auch das Risiko, dass das Immunsystem geschwächt wird und unser Tier erkrankt.

Wir sollten dieses schon bei der Standortwahl des Aquariums beachten. Die kühlsten Räume sind meistens das Schlafzimmer, der Flur oder die Küche.

Aber auch in der guten Stube ist es möglich ein Kaltwasserbecken zu stellen, hier gibt es einige Hilfsmittel, welche die Temperatur im Aquarium niedrig halten.

Dieses werde ich in den Kapitel Technik näher beschreiben.

Natürlich brauchen wir auch ein Thermometer um die Temperatur zu überprüfen.

Die Technik

Das Kapitel Aquarientechnik soll einen kleinen Einblick geben um zu verstehen, warum die richtige Beleuchtung wichtig ist, wie ein Filter funktioniert und wann welche Technik notwendig ist und wann nicht.

In einen Komplettaquarium sind die einzelnen Teile meist aufeinander abgestimmt.

Der Heizer passt zu der Beckengröße. Die Filterleistung zu der Literzahl und die Beleuchtung liegt im Idealfall wenigstens in der mittleren Kategorie.

Manchmal muss man sich aber die einzelne Technik dazuzukaufen. Das ist oft bei Sonderanfertigungen, Einzelglasbecken oder bei gebrauchten Aquarien der Fall.

Aber auch bei unseren Axolotl ist die normale Ausstattung nicht notwendig, denn gerade bei der Temperatur können wir auf den Regelheizer verzichten, dafür brauchen wir aber meist Technik um das Wasser zu kühlen.

Das Licht

Natürlich ist das Licht erst einmal wichtig, damit wir selber unsere Schützlinge im Aquarium sehen können.

Viele Fische und Tiere kommen auch ohne Licht zurecht, denn die meisten haben noch andere Möglichkeiten sich zu orientieren, selbst in völliger Dunkelheit, zum Beispiel mit dem Seitenlinienorgan.

Das Seitenlinienorgan ist wie ein Ohr für die Tiere, grob erklärt reagiert es auf feinste Druckveränderungen im Wasser.

Bei den Fischen ist das beste Beispiel der blinde Höhlensalmler.

Diese Salmler leben in vollkommener Dunkelheit und habe keine Augen.

Auch der Axolotl ist Nacht- und Dämmerungsaktiv und somit nicht auf das Licht angewiesen.

Der Geruchssinn und Geschmackssinn unserer Axolotl ist bei besser ausgeprägt als zum Beispiel bei einem Hund. Die Tiere wissen schon wie etwas schmeckt bevor sie es in ihrem Maul haben.

Das Licht spielt aber eine Rolle für den Tagesablauf der Tiere.

Die Beleuchtung ist zudem besonderst wichtig für unsere Pflanzen im Aquarium, denn diese brauchen es zum Wachsen und für die Fotosynthese. Bei diesen Vorgang wandelt die Pflanze Co2, mit Hilfe von Spurenelementen, in den für unsere Fische notwendigen Sauerstoff um.

Doch Licht ist nicht gleich Licht.

Mangelnde Beleuchtung ist die häufigste Ursache dafür, wenn Pflanzen schlecht oder gar nicht wachsen.

Es gibt einmal die Lichtstärke oder auch Lichtstrom (Lux), welcher in Lumen gemessen wird, und die Farbtemperatur (Kelvin). Die Farbtemperatur bezeichnet hier nicht ob ein Licht heiß oder kalt ist in Grad, sondern den Anteil an verschiedenen Lichtspektren.

Licht mit einen hohen Anteil an Rot fördert das Breitenwachstum.

Licht mit einen hohen Anteil an Blau fördert das Längenwachstum.

Lichtspektrum

Warmweißes Licht (weniger als 3.300 Kelvin; hoher Rotanteil

Neutralweißes Licht (3.300 bis 5.300 Kelvin)

Tageslichtweißes Licht (mehr als 5.300 Kelvin; hoher Blauanteil)

Wattzahl

Welches Licht ist nun wichtig für mein Aquarium und welches Licht habe ich in meinen Aquarium?

Bei Leuchtstoffröhren gibt es eine recht simple Eingrenzung bei den normalen Neonröhren:

Unter und 0,3 Watt pro Liter entspricht einer schwachen Beleuchtung

0,5 Watt pro Liter entspricht einer mittleren Beleuchtung

0,7 Watt pro Liter entspricht einer hohen Beleuchtung

ab 1 Watt pro Liter entspricht einer sehr hohen Beleuchtung

Bei LED gilt:

Bis 20 Lumen pro Liter entspricht einer schwachen Beleuchtung

21-40 Lumen pro Liter entspricht einer mittleren Beleuchtung

41-60 Lumen pro Liter entspricht einer hohen Beleuchtung

Ein Becken mit 60 L müsste bei einer Neonbeleuchtung also mindestens 30 Watt haben, damit es eine mittlere Beleuchtungsstärke hat.

Bei einer LED Beleuchtung müssten 2400 Lumen irgendwo auf der Lampe stehen. In den meisten Fällen steht aber leider nur die Kelvinzahl darauf.

Haben wir nur die Kelvinzahl zur Verfügung, dann sollte man ab 6500 K wählen.

Fehlen die Angaben (oft bei Produkten, die aus dem Ausland importiert werden), dann sollte man auf den Kauf verzichten.

In den anschließenden Tipps werde ich Ausnahmen erörtern.

Wenn wir nun nachschauen, dann stellen wir fest, dass die in einem Komplettaquarium vorhandene Beleuchtung sogar oft noch unter den Werten einer schwachen Beleuchtung ist.

Hinzu kommt noch, dass das Wasser im Aquarium das Licht teilweise absorbiert, je höher das Aquarium, desto weniger kommt auf dem Beckengrund an.

Was können wir nun unternehmen, wenn die Beleuchtung zu gering ist?

Entweder rüsten wir auf und kaufen eine andere Röhre für die Fassung, oder bei der LED Beleuchtung eine neue Abdeckung. Dieses ist aber nicht gerade billig und als Anfänger kann oder möchte man oft nicht zuviel investieren.

Die andere Möglichkeit besteht darin, dass wir bei der Auswahl der Pflanzen auf die Arten zugreifen, die auch mit wenig Licht auskommen. In dem Kapitel Wasserpflanzen gehe ich näher darauf ein und stelle einige Arten vor, die für den Anfänger auch bei wenig Licht geeignet sind.

Dieses ist gerade bei dem Axolotl wichtig, da hier das Licht nicht zu hell sein sollte

Hier weise ich nochmals darauf hin, das zu wenig Licht die häufigste Ursache ist, wenn Pflanzen schlecht oder gar nicht wachsen.

Neonröhre oder LED?

Die einfache Neonbeleuchtung ist in der Anschaffung zwar günstiger, aber im laufenden Betrieb kostspieliger.

Denn eine gute LED hat bei gleicher Wattzahl eine höhere Lichtausbeute.

Wenn man von den gängigen Röhren auf T5 oder T8 Röhren umrüstet, wird es ebenfalls kostenintensiver, da sie eine etwas höhere Leistung haben. Diese Röhren sind dünner als die gängigen Röhren, daher ist es notwendig einen Adapter in die Fassung einzusetzen, oder den kompletten Leuchtbalken zu ersetzen.

Dieses kann sich schwierig gestalten, wenn der Leuchtbalken eingeklebt ist.

Die Empfehlung eine Neonröhre zu wechseln liegt bei sechs Monaten, spätestens alle zwölf Monate.

Man erkennt dieses, wenn die Röhre an beiden Enden dunkler wird.

Die Neonröhren lassen also mit der Zeit an Leuchtkraft nach, auch wenn wir es mit unseren Augen kaum wahrnehmen.

Wenn einige vorher gut gedeihende Pflanzen an Wachstum nachlassen, ist das ein gutes Erkennungsmerkmal, dass die Leuchtkraft nachlässt, sofern sich an den Wasserwerten nichts zum Negativen geändert hat.

Manche Firmen bieten auch LED Röhren an, welche in die Fassung der Neonröhren passen. Hier sollte man auf den Umfang achten, denn oft muss dann die Fassung angepasst werden. Wichtig ist hierbei, dass auch die Dichtung richtig anliegt.

Diese LED Röhren sind meist auch um ein vielfaches teurer.

Gute LED Beleuchtung vom Fachhandel ist in der Anschaffung teuer, verbraucht aber weniger Strom und hat eine längere Lebensdauer.

Wichtig zu wissen

Eine dimmbare LED Beleuchtung ist immer den normalen Neonröhren vorzuziehen.

Neonröhren geben zusätzliche Wärme ab, so kann es sein dass die Wassertemperatur im Laufe des Tages um einige Grad ansteigen kann. Dieses ist auf jeden Fall gerade in der warmen Jahreszeit zu beachten.

Wie lange sollte das Licht brennen?

Oft liest man im Internet, dass das Licht nur sechs bis acht Stunden brennen sollte und einige schreiben auf ihren Blog und Internetseiten, dass man es über Mittag ausmachen soll.

Wenn wir aber bedenken, dass die meisten Wasserpflanzen aus den Tropen kommen, dann wissen wir selber, dass es falsch ist und das Licht wenigstens zehn bis zwölf Stunden an sein sollte. Natürlich auch über die Mittagszeit, denn nirgends auf unserer Erde verschwindet die Sonne und es wird über Mittag Nacht.

Oft wird gesagt, dass der Himmel auch mal bewölkt ist, aber selbst wenn eine Wolke den tropischen Himmel verdunkelt, so ist es immer noch heller als wenn wir im Aquarium tagsüber das Licht aus machen.

Im Gegenteil, es kann sogar nach hinten losgehen. Die Pflanzen produzieren mit Hilfe des Lichts Sauerstoff, doch wenn das Licht aus ist, verbrauchen diese auch Sauerstoff, geht dann das Licht nach einer Ruhepause wieder an, brauchen die Pflanzen etwas Zeit um wieder neu zu >starten<, dieses kann den Algen zugute kommen, die auch mit sehr wenig Licht auskommen.

Optimal ist es, wenn man mittels eines Dimmers einen Sonnenauf- und Untergang simulieren kann. Bei Neonbeleuchtung geht das nur, wenn man eine kleine Extraleuchte einsetzen kann, die sich vor der normalen Leuchte einschalten /dimmen lässt. Ist diese dann auf ganzer Leuchtstärke kann man die Hauptbeleuchtung dazu schalten.

Bei LED sind manche Leuchten nicht dimmbar, bei anderen funktioniert es.

Natürlich ist es in einem normalen Becken keine Pflicht das Licht zu dimmen, viele Aquarianer machen es, weil es toll aussieht. Dabei muss man jedoch bedenken, dass besonders dämmerungsaktive Bewohner ,wie z.B. der Axolotl, es überhaupt nicht mögen, wenn plötzlich das Licht angeht. Sie huschen dann panikartig durch das Becken und können sich sogar verletzen. Beim Meerwasser sieht es aber anders aus, da sind mitunter sogar die Mondphasen wichtig.

Tipp!

Wenn man Alufolie, oder noch besser, biegsame Spiegelfolie, hinter der Beleuchtung im Deckel anbringt, kann man die Lichtausbeute durch die Reflektion etwas erhöhen.

Tipp!

Es gibt bei einem großen Verkäuferportal im Internet Anbieter, die verkaufen LED Stäbe, welche auch mit Saugnäpfen unter Wasser eingesetzt werden können. Sie lassen sich prima im Deckel, zusätzlich zu den Neonröhren, ansaugen und bringen oft die nötige Menge an Licht, um aus dem niedrigen Bereich in den Mittleren zu kommen. Oft haben diese Leuchten keine Angabe zur Kelvin oder Lux, sondern nur die Wattzahl. Als Einzelbeleuchtung sind sie nicht geeignet, aber wie schon erklärt als günstigere Alternative als Zusatzbeleuchtung für kleines Geld hervorragend, um die Lichtausbeute zu erhöhen.

Tipp!

Wer etwas geschickt ist, der kann sich für wenig Geld aus Einzelteilen selbst eine sehr gute LED Beleuchtung selber bauen. Das kann 100 € und mehr an Ersparnis bringen. Dabei immer auf die Kelvinzahl achten (min. 6500). Meist gibt es Bauanleitungen mit dazu.

Tipp!

Wen die Optik nicht stört und eine einfache Abdeckscheibe auf dem Becken hat, der kann auch LED Einbauleuchten aus dem normalen Hausbereich für Feuchträume (Bad) nehmen, aber dabei darauf achten, dass die Kelvinzahl über 6500 liegt, mit der Bezeichnung Kaltweiß. Bei größeren Becken einfach mehrere Leuchten nebeneinander auf das Abdeckglas legen.

Natürlich darauf achten dass die Scheibe dieses auch aushält und das die Elektronik vor dem Reinfallen in das Becken gesichert ist.

Der Filter

Der Filter ist logischerweise ein wichtiger Bestandteil in unserem Aquarium.

Den größten Anteil an der Filterung hat aber das Aquarium selbst, beziehungsweise die Dekoration wie Steine, Wurzeln, Pflanzen und vor allem der Bodengrund. Hier siedeln sich die meisten nützlichen Bakterien an.

Manche Aquarien können auch ohne Filter betrieben werden, wenn kein großer Besatz vorhanden ist und genügend Pflanzen da sind.

Ich selber betreibe alle meine Garnelenbecken so, aber auch in der Kampffischhaltung wird dies oft erfolgreich betrieben.

Bei den Filtern selbst unterscheiden wir in der mechanischen, biologischen und chemischen Filterung.

Die mechanische Filterung

Bei der mechanischen Filterung werden Schmutzpartikel/Schwebestoffe wie Kot, Pflanzen- und Futterreste im Filtermaterial, meist grober Schaumstoff oder Filterwatte, festgehalten.

Die biologische Filterung

Die biologische Filterung ist die wichtigste Art der Filterung, hier siedeln sich auf dem Filtermaterial, meist Keramikröhrchen oder feinporige Steinchen, wichtige Bakterien an, die im Wasser anfallende organische Substanzen, wie Fischkot, Futter- und Pflanzenreste, aufspalten.

Diesen Prozess nenn man Nitifikation und ohne ihn würde in unseren Aquarium das biologische Gleichgewicht nicht funktionieren.

Der Prozess geht über das hochgiftige Ammoniak/Ammonium (zu beachten bei PH Werten über 7,5, zerfällt das Ammonium schnell in das hoch giftige Ammoniak) zu dem weniger giftigen, aber immer noch gefährlichen Nitrit und letztendlich zu dem weniger gefährlichen Nitrat.

Das Nitrat ist das Endprodukt und kann nicht weiter aufgespalten oder zersetzt werden.

Bei diesem Vorgang wird viel Sauerstoff verbraucht, steht der Filter länger als eine halbe Stunde ohne Sauerstoff, stellen die Bakterien im Filter ihren Stoffwechsel ein und verkapseln sich, da hier die Konzentration der Bakterien viel größer ist, als in dem Bakterienfilm zum Beispiel auf den Pflanzen.

Die Nitrit- und Nitratwerte sollten regelmäßig gemessen und überprüft werden. Mehr dazu im Thema: Das Aquariumwasser/Wasserwerte.

Das Nitrat ist ein wichtiger Pflanzendünger, da aber meist ein Überschuss vorhanden ist, können die Pflanzen oft nicht alles aufbrauchen und die Konzentration steigt an. Algen können überhand nehmen, die Tiere fangen an zu kränkeln.

Ein regelmäßiger Teilwasserwechsel ist daher erforderlich.

In gut bepflanzen Becken, mit schnell wachsenden und stark zehrenden Pflanzen, kann hingegen sogar ein Nitratmangel auftreten, hier muss dann Nitrat als Dünger zugeführt werden.

Die chemische Filterung

Bei der chemischen Filterung geht es darum, nicht gewollte chemische Verbindungen oder Substanzen aus dem Aquarium zu binden. In der Regel wird die chemische Filterung in den ersten Wochen bei einem neuen Aquarium durchgeführt. Denn im Leitungswasser sind oft Beimengungen, wie Chlor, Kupfer und manchmal Schwermetalle enthalten.

Auch wenn mit Medikamenten behandelt wurde, müssen diese Substanzen anschließend wieder entfernt werden, da sich sonst kein biologisches Gleichgewicht mehr aufbauen kann.

Hier kommt die Aktivkohle zum Einsatz. Diese bindet die Stoffe durch chemische Reaktionen an ihrer Oberfläche. Allerdings kann sie unter bestimmten Bedingungen auch alle Stoffe, die sie angesammelt hat, mit einmal wieder freigeben. Deswegen sollte dann, wenn das Becken eingefahren oder die Medikamentenbehandlung abgeschlossen ist, die Aktivkohle durch ein anderes Filtermaterial ersetzt werden.

Auch Torf verursacht eine chemische Reaktion. Allerdings geht es bei der Torffilterung nicht darum, dem Wasser etwas zu entziehen, sondern dass der Torf Huminsäure in das Wasser abgibt.

Huminosäuren säuern das Wasser an, vermindern die Keimdichte und können den PH Wert senken, wenn die Karbonathärte (KH) nicht zu hoch ist. Es muss dabei auf einen Säuresturz geachtet werden, wenn der KH-Wert bei 2 oder niedriger liegt. Ist die Karbonhärte zu hoch, über 6, dann ist eine Senkung des PH Wertes mit Torf nicht so einfach möglich, denn die KH ist ein natürlicher Puffer, der den Säuresturz abfängt. Es müssten Unmengen von Torf oder Torfextrakt verwendet werden, aus diesem Grund funktioniert es auch nicht, wenn Zum Beispiel Erlenzapfen oder Blätter zur Senkung des PH Wertes verwendet werden und das Wasser zu hart ist.

Torf färbt das Wasser gelblich/bräunlich ein.

Torfiltermaterial ist also für unseren Axolotl NICHT geeignet.

Die verschieden Filtertypen und Filtermaterialien

Es gibt zwei Filtertypen, den Innenfilter und den Außenfilter.

Innenfilter

Die Innerfilter bestehen meist aus einem Topf mit einer aufgesetzten Pumpe, in der sich ein Flügelrad dreht. In der Topfwandung befinden sich meist Löcher oder Schlitze, im Topf selbst dann oft kleine Schaumstoffmatten, Schwämme oder Würfel, die sogenannte Filterpatrone.

Die Schaumstoffmatten dienen hauptsächlich der mechanischen Filterung. Es werden also Schwebepartikel eingefangen.

Natürlich siedeln sich auf der Oberfläche auch Filterbakterien an.

In manchen Becken sind die Innenfilter geklebt, was den Nachteil hat, dass sie schwer aus dem Aquarium zu entfernen sind, wenn sie mal defekt sein sollten.

Luftheber

Eine andere Art der Innenfilter sind