Katharina Vokoun

crossing borders

Einmal um die Welt

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Inhaltsverzeichnis

Titel

Eine Weltreise

Unser Abenteuer beginnt

8 Spritzen in 28 Tagen

The Point of no Return

Ich packe meinen Rucksack

Die große Leere

Los geht’s!

Hongkong-Impressionen

Reis, Reis Baby!

Gipfelstürmer

Andere Länder, andere Sitten

Paradies auf den zweiten Blick

Lächeln gesucht

Recycling á la Buddha

Fotoshooting Fernost

Shopping XXL

Gibt’s hier Wat?

Erlebnisse eines Farangs

Jetzt wird’s wild!

Nonnentreff in Chiang Mai

Auf Entdeckungstour

Das große Fressen

Im Elefantenhimmel

Goodbye Thailand

Ein Wochenende im Dschungel

Erholung am Mekong

FERNsehen

Großstadt mal anders

Die dunkle Schönheit

Auf Entdeckungstour im Hinterland

Inselparadies im Mekong

Willkommen im Dreck

Hauptstadt-Impressionen

Geschichte des Grauens

Vom Reisen

Strand, Sonne, Meer

Die schwimmenden Dörfer

Die Tempel von Angkor

Feiertage in der Ferne

Shades of Green

Staunen und Lernen

Malaiische Gastfreundschaft

Keine Lottogewinner

Stadt der Superlative

Ordnung muss sein

Zurück in der westlichen Welt

Heimat in der Ferne

Wir wollen Meer!

Vom Stadtspaziergang zur Bergbesteigung

Die blauen Berge

Denglisch

Luxusbude für lau

Baby, lass uns Wellenreiten gehen!

Kia Ora in Neuseeland

Jetzt wird’s wild!

Fahrt ins Grüne

I’m a Hostler

Im Bann des Fjordlands

Zwei Leipziger „on the rocks“, bitte!

Schnitzel auf Wanderschaft

Der Vulkan ruft

Es wird heiß!

Auf den Spuren der Hobbits

Wellness am Strand

Urlaub vom Urlaub

Zu Besuch bei den Moais

Zu Gast bei Freunden

Die Porteños

Ist das nicht gefährlich?

Im Rausch des Iguazús

Wir sind sattelfest

Power-Spanisch

Höhenluft schnuppern

Wir stecken fest

Im Höhenrausch

Todesstraße

Dschungelcamp

„Dufte“ Großstadt

Regen auf der Sonneninsel

Goodbye Bolivien

Das große Fressen Teil 2

Die weiße Stadt

Rote Beete, Linsen und Reis

Auf den Spuren der Inkas

Verkehr(t)

Die verlorene Stadt der Inkas

Zug fahren mal anders

Abdschungeln

Himmelgrau

Wüstensport

Wir sind Goofys

Bienvenidos en Ecuador

Nebel im Paradies

Bus fahren

Reise zum Mittelpunkt der Erde

Riesen in Sicht

Zurück in Europa

Goool!!!

Unser erstes Mal

Hot City

Zuhause

Was bleibt?

Impressum neobooks

Eine Weltreise

Sollte wirklich eine Weltkarte an der Wand hängen

oder nicht doch lieber ein Fünf-Jahres-Plan?

Im Briefkasten liegen zwei Kataloge:

Globetrotter und Ikea.

Es ist keine Entscheidung, es ist ein Reflex:

Billy oder Regenjacke,

Duftkerze oder Kompass,

Nest oder Flügel,

Sicherheit oder Freiheit?

Billy ist Holz.

Ich will den Baum sehen.

(Siola-Cinta Panke)

Eine Weltreise - für manche Menschen ist das ein großer Lebenstraum, den sie jahrelang in sich tragen, immer weiter ausschmücken und irgendwann vielleicht ausleben. Bei Daniel und mir war das anders. Die Idee von einer Weltreise hatte bei uns einen viel banaleren Ursprung: eine stinknormale Reisereportage. Bei der sind wir zufällig gelandet, nachdem wir durch das Fernsehprogramm gezappt hatten. Zwei Freundinnen reisten mit wenig Geld um die Welt - Daniel war sofort begeistert! „Das machen wir auch“, war sein Kommentar, worauf ich mit einem schlichten „OK“ antwortete.

Was für Daniel nur ein Scherz war, veranlasste mich zu einer Recherche im Internet. Einige Wochen später war ich Expertin in Sachen Langzeitreisen und hatte eine Liste mit Reisezielen zusammengestellt. Das Reisefieber ist ja bekanntlich eine heimtückische Krankheit, und ich war eindeutig infiziert. Auch Daniel hatte das Fernweh gepackt.

Natürlich plagten uns anfangs die typischen Ängste: Nach der Rückkehr werden wir sowohl arbeits- als auch wohnungslos sein und fast keine Ersparnisse mehr haben! Aber je länger wir über diese Probleme nachdachten, desto deutlicher wurde, dass sie alle lösbar sind (Sabbatjahr, viele freie Wohnungen in Leipzig, mehr sparen).

Die Vorteile einer solchen Reise rückten immer mehr in den Vordergrund. Es reizte uns, aus dem täglichen Trott auszubrechen. Kein Acht-Stunden-Job, kein Wocheneinkauf, kein Fernsehabend, kein 14-tägiger Jahresurlaub. Stattdessen bot sich uns die Möglichkeit, ein Jahr lang in den Tag hinein zu leben, nur zu tun, wozu wir Lust haben, jeden Tag ein kleines Abenteuer zu erleben, heute nicht zu wissen, wo wir morgen schlafen werden, fremde Länder und Kulturen kennen zu lernen, die Wunder der Natur zu erleben - kurz: die Welt zu entdecken.

An dem Punkt, als uns das bewusst wurde, war aus der fixen Idee ein fester Entschluss geworden: Wir gehen auf Weltreise!

Unser Abenteuer beginnt

… mit jeder Menge Vorbereitungen. Die To-Do-Liste quoll die kommenden Monate geradezu über. Spanisch lernen, Passbilder machen, Tickets buchen, Klamotten, Ausrüstung und Reiseapotheke kaufen, Impfungen, Vorsorge-Check beim Zahnarzt, internationalen Führerschein und Reisepass beantragen, Auslandskrankenversicherung und Reiserücktrittsversicherung abschließen, Kündigungen, Nachmieter fürs WG-Zimmer suchen, Möbel verkaufen, Visa beantragen. Das und vieles mehr musste noch bis zum September erledigt werden. Aber was tut man nicht alles für ein Jahr Reisen!

8 Spritzen in 28 Tagen

Keine Angst, ich war weder auf die schiefe Bahn geraten, noch lag ich krank im Bett. Ganz im Gegenteil diente die Prozedur dazu, mich vor Krankheiten zu schützen. Ich war impfen!

Auf dem Plan standen Stoffe gegen Tetanus, Diphtherie, Polio, Tollwut, Hepatitis A, Gelbfieber (Lebendviren!) und Typhus. Klingt nach Marathon, war aber ein Sprint. Nur drei Termine verordnete der Doktor. Für mich hieß das, pro Sitzung bis zu vier Piekser ertragen!

Vorteil einer solchen Mehrfach-Impfung: Es werden mehr Antikörper gebildet. Gefährlich ist die Methode nicht. Außer ein paar Stunden Gliederschmerzen, einer Nacht mit Fieber und einem Minus von rund 280 Euro auf meinem Konto habe ich nichts gemerkt.

Jetzt fehlte nur noch ein Großeinkauf in der Apotheke, um die gesundheitliche Vorsorge abzuschließen.

The Point of no Return

… war erreicht. Wir hatten die Flugtickets gekauft!

Viele Varianten und Angebote haben wir verglichen.

Möglichkeit eins: Zunächst nur das erste Ticket kaufen und unterwegs je nach Bedarf Flüge buchen. Das kann eine günstige Variante sein, da es vor allem in Asien viele Billigflieger gibt. Zudem könnte im Last-Minute-Angebot das ein oder andere Schnäppchen dabei sein. Wir haben uns trotzdem dagegen entschieden, da es uns zu unsicher war, auf Billigflüge zu setzen, die es später vielleicht gar nicht gibt. Außerdem hätte es bedeutet, dass wir unterwegs ständig im Internet nach Schnäppchen hätten Ausschau halten müssen. Das raubt doch sehr viel Zeit und Nerven.

Eine weitere Variante wäre, alle Flüge als Einzeltickets von zu Hause aus zu buchen. Unser Test ergab jedoch, dass dies sehr teuer ist (mehr als 4.000 Euro). Zudem wären die Flugzeiten fest, was die Flexibilität stark einschränkt.

Wir haben uns dann für die dritte Variante, das Round-The-World-Ticket entschieden. Dieses Ticket ist speziell für Langzeitreisende gedacht, die große Distanzen per Flugzeug zurücklegen. Für eine Weltreise also perfekt!

Es gibt zwei große Anbieter, STA-Allianz und One-World. Beide arbeiten mit unterschiedlichen Fluggesellschaften auf der ganzen Welt zusammen. Folglich darf man nur mit diesen Fluggesellschaften fliegen. Bei unserer Route hat One-World die günstigsten Verbindungen.

Bei One-World gibt es wiederum zwei verschiedene Ticketarten. Bei dem einen ist der Preis gestaffelt nach der Anzahl der angeflogenen Kontinente. Beim anderen sind die zurückgelegten Meilen entscheidend. Wir haben das kontinentbasierte Ticket (One-World-Explorer) gekauft.

Bei der Buchung mussten wir die Start- und Zielflughäfen festlegen. Die einzelnen Ticketsegmente verzeichnen nicht nur die Flüge sondern auch die Surface-Strecken. Das sind die Strecken, die man zu Fuß oder per Auto, Bus und Zug zurücklegt. Auf diese Weise ist es möglich, auf einem Flughafen zu landen und von einem anderen Flughafen (in einem anderen Land) wieder abzufliegen.

Auch die Flugzeiten mussten wir angeben. Diese können wir aber kostenfrei bis zwei Wochen vor Abflug wieder ändern. Eine Änderung der Flughäfen wäre hingegen sehr teuer.

Da wir über ein Reisebüro buchen wollten, mussten auch hier Anbieter verglichen werden. Zum Glück gibt es nicht viele Unternehmen, die sich auf RTW-Tickets spezialisiert haben. Das beste Angebot machte Colibri-Reiseservice aus Offenburg. Je 3.080 Euro (inkl. Steuern) für elf Flüge Richtung Osten rund um den Erdball. Hinzu kamen zwei Einzeltickets für insgesamt 395 Euro pro Person. Auch eine Reiserücktritt- und -abbruchversicherung wurde abgeschlossen. Kostenpunkt hierfür je 156 Euro.

Nun blieb uns nur zu hoffen, dass sich unsere Reisekasse vom Schock des Ticketkaufs erholen würde und uns zum Start der Reise wieder gut gefüllt zur Verfügung stünde.

Ich packe meinen Rucksack

Eine häufig gestellte Frage ist: Was nehmt ihr für ein Jahr alles mit? Eine berechtigte Frage, schließlich sind wir nur mit zwei Trekkingrucksäcken (45 und 70 Liter) und zwei kleinen Tagesrucksäcken unterwegs. Die Grundregel heißt also: Reise mit wenig Gepäck. Möglich wird dies durch verschiedene Faktoren.

Zum einen sollte man die Kleidung strategisch clever auswählen. Alle Teile müssen sich gut miteinander kombinieren lassen, schnell trocknen und robust sein. Zu bedenken ist außerdem, dass helle Kleidung mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit früher oder später in der Wäscherei verfärbt wird. Richtig klasse sind Klamotten, die sich auf verschiedene Weise einsetzen lassen. Wir haben uns beispielsweise ein Buff gekauft, das man als Schal, Mütze oder Haarband tragen kann. Außerdem nehme ich ein Kleid mit, dass gleichzeitig ein Rock und ein Top ist. Generell sind Materialien aus Baumwolle ausreichend aber hier und da haben wir uns für Outdoor-Kleidung entschieden (Softshell-Jacke, Fleece-Jacke, Trekkinghose). Als Frau musste ich bei den Schuhen schmerzliche Abstriche machen. Nur drei Paar nehme ich mit: Wanderschuhe, Sneaker und FlipFlops. Eine echte Hilfe sind Packsysteme. Dank der kleinen Taschen lässt sich Ordnung im Rucksack schaffen – hier das Paket mit den Hosen, da die Oberteile, dort Unterwäsche und Socken. Man findet die Teile so viel schneller und leichter, und im Gegensatz zu Plastiktüten auch geräuschlos.

Unabdingbar ist aufgrund des geringen Platzangebotes auch spezielle Outdoor-Ausrüstung. So ist ein Mikrofaser-Handtuch mindestens zwanzig Mal kleiner und leichter als ein Handtuch aus Frottee. Gleiches gilt für ein Schlafsack-Inlett aus Seide, das dem Polyester-Schlafsack deutlich vorzuziehen ist. Gekauft haben wir zudem einen Faltbecher, Militärbesteck, eine Wäscheleine, einen Reisefön, eine Verteilersteckdose und einen variablen Adapter für die Steckdosen dieser Welt (beides unverzichtbar!).

Zudem haben wir eine Großbestellung bei der Online-Apotheke aufgegeben. Medikamente gegen Durchfall, Schmerzen und Brechreiz sowie Verbandzeug, Desinfektionsmittel, Malerone (Malaria), Insektenschutz und Sonnencreme haben ihren festen Platz im Rucksack. Unabdingbar ist außerdem der Kulturbeutel, der mit jeglichem kosmetischem Kram gefüllt wird. Auch auf Technik wollen wir nicht verzichten. Kamera, Unterwasser-Cam, Netbook, MP3-Player und Smartphone kommen mit. Neben Spielkarten haben wir uns entschlossen nur ein Buch und den Reiseführer für Südostasien mitzunehmen, da es in nahezu jedem Hostel eine Bücherecke gibt, in der man Bücher unkompliziert tauschen kann.

Die große Leere

Es ist vollbracht. Innerhalb von zwei Wochen wurde jeglicher Besitz verstaut oder verkauft, und wir sind wohnungslos! Die große Leere herrscht auch in unseren Köpfen. Dass es jetzt wirklich losgeht, konnten wir bei all dem Stress noch gar nicht richtig realisieren. Doch nun stehen vier vollgestopfte Rucksäcke bereit. Damit ist es Zeit, die Anker zu lichten. Unsere Abenteuerreise kann beginnen.

In zwanzig Jahren wirst du mehr

enttäuscht sein von den Dingen,

die du nicht getan hast,

als von den Dingen,

die du getan hast.

Also wirf die Leinen los.

Verlasse den sicheren Hafen.

Lass den Passatwind in

deine Segel wehen.

Erforsche. Träume. Entdecke.

Mark Twain

Los geht’s!

Groß, laut, voll – das ist Hongkong. Die Stadt pulsiert Tag und Nacht.

Als wir nach einer 20-stündigen Anreise den Flughafen verließen, traf uns die feucht-warme Luft wie ein Schlag. In Hongkong ist gerade Regenzeit, weshalb sich der allgegenwärtige Smog mit 80 Prozent Luftfeuchtigkeit paart. Mit dem Linienbus ging es ins Stadtzentrum. Dort erwarteten uns Verkehrschaos und Menschengewimmel – der typische Hongkong-Mix.

Hongkong besteht aus Festland und einer Insel. Eine Fähre fährt für günstige 20 Cent hin und her. Überhaupt sind die öffentlichen Verkehrsmittel in Hongkong sehr preiswert. So besichtigten wir Hongkong Island einfach per Tram für schlappe 23 Cent pro Person.

Im Vergleich mit Hongkong Island ist das Festland schriller. Es besteht aus unzähligen Häuserschluchten mit vielen kleinen Gassen, die bis in den letzten Winkel mit Händlern besetzt sind. Und auch in den oberen Etagen geht der Kaufrausch weiter. Hier entdeckten wir riesige Shoppingcenter, die sich häufig über mehrere Häuser hinweg erstreckten. Auf dem Festland Hongkongs leben auch viele Inder, die einen ständig von allen Seiten ansprechen. Vor allem auf Europäer haben sie es abgesehen, sodass uns gefühlte tausend Mal „copied watches and handbags“ angeboten wurden.

Doch Hongkong hält auch immer wieder Überraschungen bereit. So durchquerten wir direkt an der Hauptstraße ein Tor und befanden uns plötzlich im Stadtpark. Ein Ort der Ruhe mit Springbrunnen und riesiger Vogelvoliere. Hier entspannen sich die Bewohner Hongkongs nach der Arbeit beim Back- gammon und Tai Chi.

Kontrastreich ging es auch bei unserer Stadttour zu. Erschreckend und faszinierend zugleich war für uns der Besuch in Mong Kok, einem Stadtteil mit verschiedenen Märkten. Dort befindet sich der Jademarkt. Nicht weit davon entfernt reihen sich auf dem Flower-Market Läden aneinander, die bis unter die Decke mit Blumen und Grünpflanzen vollgestopft sind. Ein Straßenabschnitt weiter schauten uns kleine Hunde- und Katzenaugen aus den Schaufenstern entgegen. Die Tiere werden in viel zu kleinen Boxen gehalten. Tierschutz scheint in China einen anderen Stellenwert zu besitzen als in Deutschland. Das bestätigte sich in der nächsten Querstraße, wo hunderte von Fischen in Plastikbeuteln an der Wand hingen.

Aufgrund der kleinen Wohnungen sind Fische übrigens ein beliebtes Haustier der Bewohner Hongkongs. Genauso gerne halten sie sich Singvögel. Dabei entwickeln Besitzer und Tier eine enge Beziehung zueinander, wie wir auf dem Bird-Market beobachten konnten. Mit ihren Käfigen treffen sich die Vogelbesitzer im Park, um ihren Lieblingen ein wenig frische Luft zu gönnen und sich mit Gleichgesinnten auszutauschen. Die Vogelkäfige stellten sie so nebeneinander, dass die Tiere sich gegenseitig zum Singen anregten. Das dabei entstehende Gezwitscher war ohrenbetäubend.

Hongkong Island ist das Geschäfts- und Handelszentrum der Stadt. In riesigen Wolkenkratzern mit Glasfassaden haben große asiatische Banken ihren Sitz. Mit einem Besucherausweis durften wir in der Bank of China bis in den 43. Stock fahren. Dort hatten wir einen wunderbaren Blick über die gesamte Insel. Im Gegensatz zum Festland ist Hongkong Island nicht flach. Nahezu alle Häuser sind auf einen großen Steilhang gebaut. Damit die Geschäftsleute in ihren feinen Anzügen und Kostümen nicht ins Schwitzen kommen, schlängelt sich ein Rollband, der Escalator, den Berg hinauf. Vormittags fährt es die Menschenmassen ins Tal und ab Mittag ändert es seine Laufrichtung. So mussten wir bei unserer Stadttour nicht die steilen Treppen hinaufsteigen, sondern wurden ganz bequem von A nach B befördert.

Einmal im Höhenrausch, wollten wir auch The Peak besichtigen. In rund 400 Metern Höhe hatten wir eine atemberaubende Sicht auf die Hochhäuser der Insel und die Skyline des Festlandes. Nach Sonnenuntergang bot sich uns ein noch viel spektakulärerer Anblick, da die meisten Wolkenkratzer beleuchtet wurden. Etwas schockierend war der Blick durch das Fernrohr der Plattform. Wir konnten direkt in die hell erleuchteten Wohnungen der Inselbewohner schauen und sie beim Kochen oder Fernsehen beobachten!

Eine Auszeit von all dem städtischen Trubel gönnten wir uns mit einem Trip zur Nachbarinsel Lantau. Hier ging es viel ruhiger zu. Der Verkehr auf den Straßen war überschaubar, die Menschen saßen gelassen im Schatten und Hunde streunerten durch die Straßen. Ziel unseres Besuchs war Tian Tan Buddha, der weltweit größte sitzende Buddha unter freiem Himmel. Die Statue thront auf einem Hügel, sodass wir zunächst 268 Stufen überwinden mussten. Die 53 Meter hohe Figur war wirklich beeindruckend. Aufgrund der Regenzeit hielt sich die Zahl der Touristen vor Ort in Grenzen. Die Atmosphäre war andächtig. Da der Buddhismus in Asien weit verbreitet ist, sahen wir viele betende Menschen rund um die Statue. Die Luft war geschwängert vom Geruch hunderter Räucherstäbchen, die überall vor sich hinqualmten. Auch riesige Stäbe mit einem Durchmesser von einem Oberschenkel steckten im Sand. Wahrscheinlich brannten sie tagelang.

Hongkong war für uns der perfekte Start für die Reise. Wir konnten einerseits in die asiatische Kultur eintauchen, andererseits ist die Stadt auf Touristen eingestellt und die Infrastruktur ist sehr gut ausgebaut, sodass Unternehmungen ohne Probleme auf eigene Faust realisiert werden konnten.

Hongkong-Impressionen

1. Hongkong gehört zwar seit 1997 zu China, hat sich aber durch seine Vergangenheit als europäische Kolonie eine ganz eigene Kultur bewahrt. So wunderte es uns nicht, auf Hongkong Island ein Chinatown zu finden. Schon nach kurzer Zeit waren wir in der Lage, die vielen Touristen aus China von den Einwohnern Hongkongs zu unterscheiden. Typische Erkennungsmerkmale der Chinesen waren Hello-Kitty-Accessoires, Digitalkamera und das allgegenwärtige Peace-Zeichen. Fotografiert wurde von den Chinesen übrigens alles. Ein beliebtes Motiv waren die hellhäutigen (Schönheitsideal!) Europäer. Auch ich wurde angesprochen und vielleicht steht jetzt ein Foto von mir in einem chinesischen Wohnzimmer.

2. Sehr beeindruckt waren wir von den vielen Shopping Malls. In der Canton Road reihen sich Geschäfte der erfolgreichsten Modemarken der Welt aneinander. Versace, Armani, Gucci und Co. haben sich hier Prunkbauten geschaffen. Die riesigen Läden sind gut besucht. Teilweise bildeten sich vor der Tür sogar Warteschlangen! Unser Eindruck war, dass vor allem die Bewohner aus der Mittel- und Oberschicht sehr viel Wert auf ihr Äußeres legen. Dabei bewiesen sie einen sehr guten Geschmack. Bei all den tollen Kleidchen, Blusen und Schuhen fiel es mir schwer, nicht selbst in einen Shopping-Rausch zu verfallen. Verzicht tut so weh!

3. Das Must-Have-Accessoire ist in Hongkong das Smartphone. Ob jung oder alt – jeder hat eins. Sogar die Kleinsten tippen ganz gemütlich im Kinderwagen auf dem eigenen Handy rum. Passend zum Trend gab es überall kostenloses WiFi. Das Ganze ging soweit, dass sogar Telefonzellen mit passwortfreiem Internetzugang warben! Für uns war diese Besessenheit doch recht gewöhnungsbedürftig, da auch beim Laufen und Essen der Blick vieler Bewohner aufs Handy gerichtet war.

Reis, Reis Baby!

Ich habe mich verliebt! In Ubud! Der kleine Ort im Herzen von Bali ist einfach traumhaft. Saftig grüne Reisterrassen, Palmenhaine und Flusstäler prägen die Landschaft. Außerdem leben hier viele Maler, Steinmetze und Schnitzer, was abseits des geschäftlichen Treibens im Ortskern eine relaxte Künstler-Atmosphäre schafft.

Ubud ist damit das Gegenteil von Kuta, unserem ersten Ziel auf Bali. Einsame weiße Palmenstrände, die zum Entspannen einladen, fanden wir hier nicht. Stattdessen trafen wir auf Massen von Touristen und aufdringlichen Händlern. In Kuta reiht sich ein Laden an den anderen und von jedem (!) Verkäufer wurden wir angesprochen: „YES! Want transport/ massage/ watch …?“ Nerviger war da nur, dass es oft keinen richtigen Gehweg gab. So mussten wir ständig den laut knatternden Motorrollern ausweichen. Hinzu kam, dass der Weg mit riesigen Löchern gespickt war – ein wahrer Hindernislauf! Für uns stand daher sofort fest: Sachen packen und weg von hier!

Ubud besticht übrigens nicht nur durch seine landschaftliche Schönheit. Wir konnten hier auch jede Menge unternehmen. So waren wir gleich am ersten Tag im Affenwald. Dort leben rund 350 Affen, von denen wir einige zu Gesicht bekamen. Die Tiere laufen frei herum und stiegen dem ein oder anderem Touristen auch mal auf den Kopf, wenn sie mit Essbarem gelockt wurden. Die Raufereien, Spielchen und Kletterkünste der Affen waren für uns auf jeden Fall toll anzusehen.

Auch eine Wanderung abseits der Touristenpfade haben wir unternommen und dabei ein uriges Café mit Berugas (kleine Palmenpavillons, in denen man sitzend isst) inmitten der Reisfelder gefunden. Die Hügel um Ubud sind außerdem Motiv vieler Künstler. Ihre Ateliers besuchten wir in den nahe gelegenen Dörfern. Mit einem Maler kamen wir ins Gespräch und erfuhren, dass er an einem Bild in Größe einer Armspannweite rund eine Woche arbeitet. Angeboten hat er es uns für umgerechnet vier bis fünf Euro! Seine Arbeiten werden auch von Händlern im Ortskern verkauft.  Dann kosten sie aber angeblich mehr als das Zehnfache. Der Maler erzählte uns, dass der Großteil des Geldes für die Ladenmiete und den Händler draufgeht. Er selbst erhalte nur einen Bruchteil. Unser Fazit nach dem Gespräch: Das Künstlerdasein in Ubud ist keine romantische Selbstverwirklichung sondern ein knochenharter Job.

In Ubud kann man auch viele interessante Touren buchen. Wir haben beispielsweise eine Radtour gemacht. Klingt in Anbetracht der Hitze anstrengend, ist es aber nicht. Wir wurden mitsamt der Räder auf einen Berg gefahren und dann ging es nur noch abwärts. Zwischendurch stoppten wir, um von den Balinesen mehr über ihr Leben im Dorf und über die Arbeit auf den Reisfeldern und Obstplantagen zu erfahren. Die Informationen über Alltag und Kultur waren sehr interessant (aber dazu später mehr).

Wie es sich für einen Bali-Aufenthalt gehört, liehen wir uns auch einen Motorroller aus. Leider hatten wir an diesem Tag etwas Pech mit dem Wetter. Zwar konnten wir noch bei schönstem Sonnenschein Balis zweitgrößten Tempel, den Pura Taman Ayun, besichtigen, doch am Nachmittag fing es plötzlich an heftig zu regnen. Nachdem wir knapp eine Stunde in einem Unterschlupf verharrt hatten, beschlossen wir trotz Platzregen nach Ubud zurückzufahren. Wie man zu zweit bei solchem Wetter am besten auf dem Motorrad vorankommt, hatten wir uns zuvor schon bei einigen vorbeifahrenden Balinesen abgeschaut. Daniel warf also den beiliegenden Regenponcho über, ich setzte mich hinter ihn auf den Roller und verkroch mich unter der Rückseite des Capes. Ich war damit im wahrsten Sinne des Wortes ein blinder Passagier!

Nicht zuletzt trug unsere Behausung in Ubud zum Wohlfühlen bei. Die kleine, familiengeführte Bungalowanlage befand sich inmitten von Reisfeldern und Palmen. Grillen, Vögel und Frösche sangen jeden Abend ihr Konzert und morgens wurden wir mit einem leckeren Frühstück geweckt. Die Familie war sehr freundlich und hilfsbereit. So unterstützte sie uns beispielsweise bei der Organisation unserer Touren. Generell sind die Menschen auf Bali sehr nett. Überall wurden wir mit einem Lächeln und einem freundlichen „hello“ empfangen und sobald man sich suchend umschaute, eilte jemand herbei, um seine Hilfe anzubieten.

Gipfelstürmer

Als Stadtkinder ist uns die Welt der Berge ja doch etwas fremd. Trotzdem haben wir uns bei unserer ersten Vulkanbesteigung gut geschlagen. Die 1.717 Meter des Gunung Baturs wurden bezwungen.

Aber von vorn. Mit unserem Guide ging es in der Nacht um 2:30 Uhr los. Zunächst per Auto und die restlichen zwei Stunden bis zum Sonnenaufgang bestiegen wir den Berg zu Fuß. Rings um uns tauchte die Nacht die Landschaft in ein tiefes Schwarz. Unsere einzigen Lichtquellen waren der Mond, die Sterne und unsere Stirnlampen. Der Aufstieg war recht anstrengend. Doch unser Guide zeigte uns stets den besten Weg durch Sand, Geröll und festes Lavagestein.

Am Gipfel angekommen genossen wir einen wolkenfreien Sonnenaufgang. Mit den ersten Sonnenstrahlen wurde plötzlich auch die Landschaft um uns herum sichtbar. Direkt neben uns befand sich der Vulkankrater. An einzelnen Stellen stieg Rauch aus der Erde auf. Gegenüber ragte der Gunung Agung in die Luft. Beide Vulkane bildeten früher einen Supervulkan, bis ein heftiger Ausbruch sie spaltete. Im Tal spiegelte sich das Morgenrot im Vulkansee und in der Ferne hangelte sich ein dichter Nebelschlauch den Kraterrand empor. Alles in allem ein wahr- haft atemberaubender Anblick.

Diesen konnten wir aber nicht ewig genießen, da wir vor der großen Mittagshitze wieder im Tal sein mussten. Der Abstieg forderte noch einmal volle Konzentration, doch dieser wunderschöne Sonnenaufgang war alle Anstrengungen wert.

Andere Länder, andere Sitten

Wer schön sein will, muss leiden

Die Balinesen beneiden uns um unsere helle Haut (hallo, wir sind doch schon voll braun!). Auch sie wollen weiß sein. Deshalb tragen sie auch bei 30 Grad im Schatten Jeans und langärmlige Oberteile. Das Ganze geht so weit, dass die jungen Leute nicht mehr auf den Reisfeldern arbeiten wollen, da sie dort den ganzen Tag ungeschützt der Sonne ausgesetzt sind. Das ständige Stehen und die Belastung für den Rücken machen den Job natürlich auch nicht gerade beliebter. Laut unserem Guide „Punk“ sehen sich immer mehr Reisfeld-Besitzer gezwungen, ihr Land aufgrund fehlender Mitarbeiter zu verkaufen. So droht ein Stück balinesische Kultur verloren zu gehen! Doch damit nicht genug. Der Schönheitswahn zieht noch weitere Kreise. So gab „Punk” zu, jeden Abend eine Bleich-Creme aufzutragen (ja, das ist das Gegenteil vom Selbstbräuner)!

Herzlichen Glückwunsch zum MBA!

Unser Guide hat ganz stolz berichtet, dass er vor wenigen Wochen seinen MBA gemacht hat. Angeblich gerade bei jungen Balinesen keine Seltenheit. Doch MBA steht hier nicht für einen akademischen Grad, sondern für „married by accident“! Das heißt: Wird die Frau schwanger, muss geheiratet werden. Da die Jugendlichen nicht so gut aufgeklärt sind, passiert das wohl häufiger. Unser Guide „Punk“ berichtete zum Beispiel von Bauernjungen, die dachten sie müssten das Kondom zur Verhütung über den Finger ziehen. Schließlich wurde es ihnen im Sexualunterricht so gezeigt. So viel zum Thema Aufklärung.

Alles, bloß kein Bambus

Auf Bali ist der Hinduismus die am stärksten verbreitete Religion. Die Menschen glauben an die Wiedergeburt. Ziel ist die Erlösung im Nirwana. Mit einem vorbildlichen Leben, Gebeten und Opfergaben versuchen sie die Götter gnädig zu stimmen. So gehört zu jeder Gemeinde ein kleiner Tempel. Außerdem verfügt jedes Haus über einen eigenen Opferstock. Dieser wird täglich mehrmals mit Blüten, Reiskörnern und Früchten bestückt. Eine Person wird übrigens nicht automatisch als Mensch wiedergeboren. Sie kann auch als Tier, Pflanze oder Einzeller auf die Erde zurückkehren. Der schlimmste Fall ist laut unserem Guide „Punk“ jedoch ein Comeback als Bambus. Um das zu vermeiden und sich die Chance auf den Eintritt ins Nirwana zu erhalten, lassen sich alle Balinesen beim Eintritt ins Erwachsenenalter die vorderen sechs Zähne ein Stück abfeilen (ein kurzer Blick auf „Punks“ unnatürlich geraden Vorderzähne ließ uns zusammenzucken!). Wer es sich leisten kann, geht dafür zum Zahnarzt. Alle anderen werden vom Priester behandelt, der die Zähne angeblich mit einer Stahlfeile bearbeitet. Autsch!

Paradies auf den zweiten Blick

Von den Gilis hatte ich im Vorfeld viel gehört. Die drei kleinen Inseln zwischen Bali und Lombok sollen paradiesisch sein. Mit einsamen weißen Stränden, Palmen, türkisfarbenem Wasser und allem, was dazu gehört. Meine Erwartungen waren entsprechend hoch. Zu hoch, wie sich herausstellte.

Okay, die Strände auf unserer Insel Gili Air waren tatsächlich strahlend weiß. Aber der Grund dafür waren die vielen abgestorbenen Korallen, die an Land gespült wurden. Die Stücke sind scharfkantig und machten einen barfüßigen Strandspaziergang zur Tortur. Auch das Meer verdankt sein paradiesisches Blau den Korallen. Folglich war auch der Gang ins Wasser mit Schmerzen verbunden. Und wie das so ist: Einmal angefangen mit der Meckerei, sah ich plötzlich alles mit einem viel kritischerem Blick. Die Insel war nicht einsam genug, im Hinterland störte der Baulärm und die Sonne ging hinter einer Wolke unter! Nach dem Motto „schlimmer geht immer“ hatten wir, ohne es zu wissen, eine Unterkunft in der Nähe des Muezzins gewählt (die Inselbewohner sind fast alle Moslems). Der gute Mann war leider Frühaufsteher. Um 4:30 Uhr (!) riss uns sein Gesang aus dem Schlaf. Eine halbe Stunde dröhnte der Gebetsruf so laut in unsere Ohren, als stünden die Lautsprecherboxen direkt neben unserem Bett.

Doch trotz aller Widrigkeiten beschloss ich, der Insel noch eine Chance zu geben. Irgendetwas hatte schließlich all den anderen Menschen an den Gilis gefallen. Und tatsächlich ließ sich auf den zweiten Blick viel Schönes entdecken. So gab es einen Strandabschnitt, der sandiger war. Die Korallen befanden sich hier erst im tieferen Wasser. Allgemein bringen die Korallen natürlich auch viele Vorteile mit sich. Das Wasser ist extrem klar und jede Menge Fische tummeln sich zwischen ihren Ästen. Ausgerüstet mit Taucherbrille und Schnorchel brauchten wir nur ein paar Schritte ins Meer gehen und schon konnten wir eine bunte Unterwasserwelt bestaunen.

Für Urlaubsstimmung sorgten auch die vielen kleinen Restaurants am Strand. Sie boten kostenlos Liegen und Berugas (kleine Palmenpavillons) an, auf denen wir relaxte Tage verbrachten. Hinzu kommt, dass auf der gesamten Insel keine Motorräder und Autos fahren. Einziges Transportmittel sind Cidomos (Pferdekutschen). Aber die brauchte es eigentlich nicht, da sich die Insel in einer guten Stunde zu Fuß umrunden ließ.

Die erste Erkenntnis der Reise ist somit, dass es nichts bringt, bereits mit starren Vorstellungen an Neues heranzugehen. Viel besser ist es, offen zu sein und alles auf sich zukommen zu lassen.

Die Tage verbrachten wir mit Nichtstun. Nachdem wir in der ersten Zeit der Reise ein recht volles Programm hatten, tat es gut, einfach nur mit einem Buch oder dem MP3-Player in der Sonne zu liegen. Zum Nachmittag hin regnete es oft. Dann ging das Faulenzen im Bungalow weiter. Auf Gili Air war auch abends nicht viel los. Erst recht nicht, wenn der Strom mal wieder ausfiel. Wir standen zwei Mal plötzlich im Dunkeln. Aber zum Glück gibt es ja noch die guten alten Kerzen.

Eine kleine Tour buchten wir dann doch. Mit dem Boot ging es raus aufs offene Meer. Dort fuhren wir zum Schnorcheln verschiedene Riffe an. Es ist unglaublich, was sich da so knapp unter der Wasseroberfläche abspielt. Wir sind durch Fischschwärme geschwommen, haben unzählige bunte Fische beobachtet und die farbenfrohen Unterwasserpflanzen bestaunt. Highlight der Tour war die Begegnung mit einer Unterwasserschildkröte. Wie in Zeitlupe schwebte sie unter uns durchs Wasser. Später konnten wir eine andere Schildkröte minutenlang aus nächster Entfernung beim Fressen beobachten. Ein unvergessliches Erlebnis!

Die letzten beiden Tage zogen wir auf Gili Trawangan, die Partyinsel, um. Hier tummelten sich viel mehr Touristen an den Stränden und aus jeder Bar plärrte einem Musik entgegen. Doch das war uns egal. Schließlich waren wir zum Abhotten hier. Die Party war dann mittelprächtig. Zuerst ganz gute Musik, dann Techno und danach plötzlich wieder die Lieder vom Anfang. Da überall halboffiziell „Magic Mushrooms“ (Drogen- pilze) verkauft wurden, fiel diese winzige Rotationsschleife aber wohl nur uns auf.

Klein aber fein: Unser Hotelzimmer im Chunking Mansion mit klinisch reinen Fliesen an den Wänden und an der Decke (nicht zu sehen ist das winzige Bad, das zugleich als Duschkabine genutzt wird - Duschkopf über der Toilette!).

Hier lässt es sich aushalten: landestypisches Café mit Berugas.

Sonnenaufgang am Vulkan Gunung Batur.

Entspannung à la Gili Air.

Lächeln gesucht

Wenn Thailand das „Land des Lächelns“ ist, leben in der Hauptstadt Bangkok nicht unbedingt die besten Repräsentanten der asiatischen Freundlichkeit. Für viele Einheimische sind die Touristen hier vor allem eines: wandelnde Geldbörsen. Die gilt es auszunehmen. Zur Not mit Lug und Trug. Leider sind auch wir auf Bangkoks „falsches Lächeln“ reingefallen.

Beim Schlendern durch die Altstadt wurden wir von einem Mann angesprochen. In dem Tempel neben uns finde gerade eine Zeremonie statt. Leider hatten wir keine Tücher dabei, um unsere Arme und Beine zu verhüllen. Der Zutritt zum Tempel bliebe uns deshalb verwehrt. Die balinesische Hilfsbereitschaft gewohnt, wunderten wir uns nicht, als der Mann uns danach auf dem Stadtplan noch drei Sehenswürdigkeiten einkreiste, die wir uns unbedingt anschauen sollten. Auch seinen Hinweis, dass diese sehr weit entfernt und zu Fuß schlecht zu erreichen seien, nahmen wir für bare Münze. Er riet uns ein Tuk Tuk (Autorikscha) zu nehmen. Ein fairer Preis seien 60 Baht (1,50 Euro). Wie durch Zufall stand am Straßenrand gleich ein Tuk Tuk – es ist ein abgekartetes Spiel!

Der Fahrer fuhr uns dann auch zu der ersten Sehenswürdigkeit. Doch bevor er das nächste Ziel anfuhr, wollte er uns unbedingt noch zu einem Schneider fahren. Angeblich erhalte er dort einen Tankgutschein. Es folgte ein „You help me. I help you.“ gepaart mit einem Hundeblick. OK, fuhren wir also zu „Jim Tailor“ und ließen uns zu maßgeschneiderten Anzügen und Kleidern beraten, ohne jemals wirklich Kaufabsichten zu haben. Kaum saßen wir wieder im Tuk Tuk, wollte unser Fahrer auch noch zu einem Souvenirladen fahren. Danach bettelte er um einen Stopp beim Juwelier. Das Spiel wäre sicher immer so weiter gegangen. Doch irgendwann hatten wir genug und gaben ihm deutlich zu verstehen, dass es keinen weiteren Zwischenhalt geben wird. Mit mürrischer Miene fuhr er uns dann zum verabredeten Tempel. Doch als wir dort wieder raus kamen, waren Fahrer und Tuk Tuk plötzlich weg.

Da standen wir – irgendwo in Bangkok, weit weg vom Hostel, links und rechts nur riesige Straßen! Wir wussten in dem Moment nicht einmal, in welche Richtung wir gehen mussten, um zu unserem Stadtviertel zu gelangen! Zum Glück hatte Daniel sein Smartphone dabei. Dank GPS konnten wir uns damit nach einiger Zeit orientieren. Wir sind dann zurück gelaufen. Bei 30 Grad im Schatten und der verwirrenden Infrastruktur Bangkoks wirklich kein Vergnügen! Aber in eines der vielen herumstehenden Tuk Tuks wollten wir beim besten Willen nicht steigen. Beim Schneider waren wir ja schon!

Seit diesem Erlebnis sind wir in Bangkok nur noch mit öffentlichen Linienbussen und Taxifähren gefahren. Personen, die uns aus heiterem Himmel mitten auf der Straße ansprachen, ignorierten wir. Ich finde das wirklich schade. Denn dadurch kommt man natürlich überhaupt nicht in Kontakt mit Einheimischen. Und auch an Leuten, die einem vielleicht wirklich nur helfen wollten, läuft man stumm vorbei.

Recycling á la Buddha

Wir sind total im Buddha-Fieber. Stehender Buddha, sitzender Buddha, liegender Buddha, laufender Buddha… alles gesehen. Und dafür mussten wir nicht mal durch halb Asien reisen. Eine Tour durch Bangkoks Tempel reichte vollkommen aus.

Neben den Buddhas konnten wir bei unseren Besichtigungen noch viel mehr entdecken. So ist Wat Arun (Wat = Tempel) ein Beleg dafür, dass die Thailänder schon vor hunderten von Jahren einen Sinn für stilvolles Recycling hatten. Alle Bauten der Anlage wurden mit einem Mosaik aus Muscheln und chinesischem Porzellan verziert. Beides war damals nichts wert, sondern im wahrsten Sinne des Wortes nur Ballast für die Thais. Denn ihre Handelsschiffe, die Seide aus China einfuhren, waren für die Überfahrt viel zu leicht. Eine kostengünstige Lösung musste her. So wurden die Schiffe zusätzlich mit chinesischem Porzellan und Steinfiguren beladen. Beides gab es sowieso im Überfluss. Da auf der Gegenstrecke Reis transportiert wurde, blieben die „Schwergewichte“ in Thailand.

Es ist wirklich sehr beeindruckend auf welche kreative Weise das Porzellan im Wat Arun eine neue Bestimmung gefunden hat. So zeigte sich für uns auf den ersten Blick ein buntes Blumenmuster. Bei genauem Hinschauen entpuppten sich die Blüten aber als zersplitterter Teller.

Am selben Tag besichtigten wir auch Wat Pho, der dank seines riesigen liegenden Buddhas weltweit bekannt ist. Außerdem statteten wir dem Königspalast einen Besuch ab. Treffen konnten wir den Blaublütler dort aber nicht, denn der Thailändische König ist bereits über 80 Jahre alt und wohnt derzeit mit seiner Frau im Krankenhaus.

In der Palastanlage fanden wir wieder jede Menge chinesische Steinfiguren. Aber auch von anderen Kulturen ließen sich die Könige beim Bau der Gebäude beeinflussen. So war eine Halle die exakte Nachbildung des berühmten „Angkor Wat“ aus Kambodscha. Und ein Stück Europa entdeckten wir ebenfalls. Der König war wohl bei einem Besuch in London von den Straßenlaternen und den Royal Guards begeistert. Typisch asiatische Mentalität wurde beides kurzerhand kopiert und ist jetzt im fernen Bangkok zu finden.

Krönender Abschluss unserer kulturellen Entdeckungstour durch Bangkok war eine Führung im Nationalmuseum. Dort wurden uns zweieinhalb Stunden lang Geschichten rund um das Leben Buddhas und die buddhistische Götterwelt erzählt. Dabei konnten gleich einige persönliche Irrtümer meinerseits richtiggestellt werden. Ich weiß jetzt also:

Buddha hat keinen Dutt. Der Knubbel auf seinem Kopf ist eine Erweiterung des Gehirns, nachdem er die Erleuchtung erlangt hatte.

Es gibt nur einen dünnen Buddha. Der freundlich lachende Dicke, der bei uns in den Deko-Läden verkauft wird,  ist kein Buddha sondern ein Mönch.

Fotoshooting Fernost

An die Chinesen und ihre Vorliebe für lustige Fotos wird doch überall gedacht. So auch im Wat Arun:

Verkleiden (traditionelles Thai-Gewand und goldener Kopfschmuck)

Schminken (Geisha-Stil mit weißem Puder; kommt zwar aus Japan aber egal)

Fotografieren (lustige Posen und Wat Arun im Hintergrund; praktisch: die Fotos werden gleich mit der eigenen Kompaktkamera gemacht)

Kurz: Ein unwiderstehliches Angebot!

Shopping XXL

Wie schon in Hongkong kann man auch in Bangkok in einen regelrechten Kaufrausch verfallen (tun wir aufgrund des geringen Platzangebots in unseren Rucksäcken aber nicht). Straßenstände, Einkaufszentren und riesige Wochenmärkte gibt es zuhauf.

An jeder dritten Ecke quatschte uns ein Schneider an, und fragte, ob wir nicht einen maßgeschneiderten Anzug bräuchten. Ein iPhone oder einen iPod hätten wir ebenfalls zum absoluten Spottpreis erwerben können. Wir zweifelten aber stark daran, dass bei allen Geräten, wo „Apple“ drauf stand, auch wirklich „Apple“ drin war. Auch echte Handarbeit lässt sich in den Verkaufsstraßen finden. So entdeckten wir einen Stand, der Studenten- und Presseausweise, deutsche (!) Führerscheine, die BahnCard 100, ja sogar FBI-Ausweise anbot! Alles wird direkt vor Ort innerhalb weniger Minuten gedruckt; selbstverständlich mit eigenem Passfoto. Als praktisch erwiesen sich die vielen Second-Hand-Buchläden. Im Tausch gegen unsere Hongkong- und Bali-Reiseführer erhielten wir einen Thailand-Reiseführer für schlappe sechs Euro.

Shoppen mit System hieß es in Chinatown. Nahezu das gesamte Viertel haben wir als einen riesigen Markt wahrgenommen. Zunächst gingen wir durch eine Straße mit etwa 30 (ungelogen!) Schuhgeschäften. Daran schloss sich ein Viertel an, in dem ausschließlich Stoffe verkauft wurden. Solche Areale gibt es außerdem für Bücher, Kuscheltiere, Modeschmuck und und und.

Ein Erlebnis für sich waren die riesigen Einkaufszentren. Wir waren im MBK-Center. Um die Dimension dieses Shopping-Palastes zu verdeutlichen, sei erwähnt, dass darin neben zig Geschäften, einer Spielhalle und einem Kino, ein Kaufhaus und ein riesiger Touristen-Markt mit Klamotten, Souvenirs und jeglichem anderen Schnick Schnack untergebracht sind. Völlig von Reizen überflutet entschieden wir uns dann spontan für einen Kinobesuch (nur vier Euro pro Person!). Und auch dabei stießen wir wieder auf kulturelle Unterschiede. In Thailand wird nämlich im Kino vor jedem Film die Hymne des Königs gespielt. Währenddessen mussten wir aufstehen und durften nicht sprechen.

Nach einem anstrengenden Shopping-Tag ist eine Thai-Massage genau das richtige. Da uns sowieso alle paar Meter Frauen „Massaaasss?“ zuriefen, war das passende Studio schnell gefunden. Teilweise werden die Leute hier in Thailand massenweise mitten auf der Straße massiert aber das war uns dann doch zu unentspannt. Ich wählte eine Thai-Massage mit Öl. Dabei wird der ganze Körper mit fließenden Bewegungen durchgeknetet. Bei der klassischen Thai-Massage werden hingegen nur Druckpunkte gesetzt. Noch besser als die Behandlung war aber meine Masseuse „Tuk Tuk“. Die gab mir nämlich gleich noch ein paar Schönheitstipps mit auf den Weg und verriet mir, was Männer wollen:

„Alle Männer mögen straffe und weiche Haut. Du bist noch jung aber nicht mehr lange. Du musst deinen Körper jeden Abend einölen und zwei bis drei Mal pro Woche eine Öl-Massage machen. Dann bleibt deine Haut jung. Da kannst du mindestens zehn Jahre rausholen. Deine Freundinnen haben dann schon alle Falten und du siehst noch gut aus. Glaub mir!“ Ach, schön nach all der Zeit mal wieder Frauengespräche zu führen.

Der größte Unterschied zur europäischen Massage war übrigens die Dehnung am Ende der Prozedur. Dabei musste ich mich locker in die Arme von „Tuk Tuk“ legen. Sie schwang dann meinen Oberkörper hin und her, drückte ihr Knie in meinen Rücken und den Ellenbogen ins Genick. Als sämtliche Knorpel meines Körpers geknackt hatten, war die Massage beendet und ich fühlte mich trotz der Malträtierung entspannt.

Gibt’s hier Wat?

Ja, und zwar jede Menge! Ayutthaya ist die ehemalige Königsstadt Thailands. Birmanische Truppen eroberten sie 1767 und zerstörten die prunkvolle Architektur (375 Tempel, 29 Festun- gen und 94 Tore!). Heute lassen die vielen Wat-Ruinen (Wat = Tempel) den Glanz der ehemaligen Metropole erahnen. Auch wir wollten uns die Ruinen nicht entgehen lassen. Per Boot und Rad ging es auf Wat-Tour.

1. Wat Chai Wattanaram

Rekonstruiertes Wat aus Ziegeln. Einige Buddha-Figuren sind noch gut erhalten, bei anderen fehlen Arme oder der Kopf.

2. Wat Phutthai Sawan

Wat direkt am Flussufer. Im Inneren des Tempels haben sich Fledermäuse niedergelassen.

3. Wat Phanan Choeng

Der 20 Meter hohe Gold-Buddha im Inneren des Tempels ist sehr beeindruckend.

4. Wat Mahathat

Eine weitläufige Tempelanlage mit vielen, zum Teil kopflosen, Buddha-Figuren. In der Nähe des Eingangs fanden wir einen Feigenbaum mit eingewachsenem Buddha-Kopf – ein Bild wie aus einem Märchen.

Fotos darf man übrigens nur im Sitzen machen. Ein Wachmann passt auf, dass niemand beim Posieren Buddha überragt.

5. Wat Ratchaburana

Hier konnten wir eine steile Treppen erklimmen und wurden mit einer tollen Aussicht über den gesamten Rama-Park (Rama = König) belohnt. Oben angekommen ging es auf Schatzsuche. Wackelige Stufen führten im Inneren des Wats in eine kleine Kammer, welche die Thais erst vor einigen Jahren entdeckt haben. Der gesamte Raum war mit farbigen Wandgemälden geschmückt.

6. Wat Lokayasutharam

Einer der größten liegenden Buddhas aus Stuck. Das Kloster ist abgebrannt, sodass die Figur nun unter freiem Himmel ruht.

Erlebnisse eines Farangs

Sobald man die ausgetretenen Touristenpfade verlässt, zeigt sich einem ein ganz anderes Thailand. Plötzlich spricht keiner mehr Englisch und als Ausländer (Farang) fällt man extrem auf. Dass dies viele lustige Erlebnisse mit sich bringen kann, stellten wir während unseres Aufenthaltes in Pak Chong fest.

Ungewöhnlich war zum Beispiel, dass wir beim Einsteigen in den Zug bejubelt wurden. „How are you?“ (Wie geht’s dir?), „Where do you go?” (Wohin geht’s?),… Von allen Seiten stürzten die Einheimischen mit Fragen auf uns ein. Einige streckten sogar die Hand zum Abklatschen aus. Okay, wir waren die einzigen Weißhäuter, die nicht den Zug nach Bangkok sondern den nach Osten gewählt hatten. Aber dass diese Entscheidung solche Freude hervorrufen würde, war uns nicht klar.

Die Begeisterung der Einwohner zeigte sich erneut während der Fahrt zum Hostel. LKWs hupten und Beifahrer beugten sich winkend aus dem Autofenster. Das klingt jetzt alles so unreal, ist aber wirklich so geschehen!

Übertroffen wurde das Ganze dann von unserem Abendbrot. Wir entschieden uns für ein Thai-Restaurant im Westernstil. Thailänder mit Karohemden und Cowboyhut – das sieht man nicht alle Tage! Seltsamerweise gab es in dem Schuppen keine Speisekarte. Das hätte an und für sich kein Problem dargestellt, aber leider verstanden die Angestellten kein Wort Englisch (und das in einem Westernsaloon!). Mit Händen und Füßen erklärte ich, dass ich eine Suppe möchte. Daniel bestellte ein Hähnchenschnitzel mit Reis und Gemüse. Nach kurzer Zeit kam meine Suppe und Daniels Reis mit Geschnetzeltem und Gemüse. Hat doch alles geklappt, dachten wir. Doch da hatten wir uns zu früh gefreut. Denn noch während des Essens kam die Kellnerin mit einem Gemüseauflauf um die Ecke und stellte ihn stolz vor Daniel auf den Tisch. Der war eigentlich von seinem ersten Essen schon satt. Zu allem Übel kam die gute Frau dann noch mit einem weiteren Gericht – Hähnchenschnitzel mit Pommes und Gemüse – bei uns vorbei. Zum Schluss standen vier halbleere Teller vor uns. Halt typisch reicher, protziger Farang! Aber dabei war doch alles nur ein Missverständnis! Die Thais freuten sich jedenfalls über den Umsatz. Zum Dank spielte der Kneipenvater sogar noch ein paar Westernlieder auf seiner Gitarre. Übrigens: Als er erfuhr, dass wir Deutsche sind, stimmte er einen – uns völlig unbekannten – Scorpionssong an (die Scorpions scheinen in Asien DIE deutsche Band zu sein).

Ich würde sagen, wir haben Thailands Lächeln gefunden!

Jetzt wird’s wild!

Nach Pak Chong fährt man aus einem Grund: dem Khao Yai Nationalpark. Auch wir wollten uns das riesige Regenwaldgebiet mit Wasserfällen und Flüssen nicht entgehen lassen und hofften auf eine Begegnung mit Fledermäusen, Elefanten und vom Aussterben bedrohten Tieren wie Tigern, Leoparden oder Gibbons. Zusammen mit vier sympathischen Deutschen ging es auf Dschungeltour.

Zunächst besuchten wir eine Fledermaushöhle. In Reih und Glied dösten die kleinen Fellknäuel an der Decke ihres Unterschlupfes vor sich hin. Ein spektakuläres Schauspiel bot sich uns dann vor der Höhle. Wie auf ein Signal flogen kurz nach 17 Uhr alle Tiere aus einem kleinen Loch, um auf Insektenjagd zu gehen. Es waren so viele, dass der Schwarm für uns nur als ein rhythmisch schwingendes, schwarzes Band am Himmel zu erkennen war. Erst nach gut einer halben Stunde hatten alle Fledermäuse die Höhle verlassen. Das Ereignis zog übrigens nicht nur unsere Aufmerksamkeit auf sich. Auch einige Vögel beobachteten den Schwarm und stürzten sich plötzlich in die schwarze Masse, um nach einem der kleinen Batmans zu schnappen.

Richtig wild wurde es dann am nächsten Tag. Zusammen mit Guide Ben fuhren wir in den Nationalpark hinein. Die gesamte Fahrt über beobachtete Ben die Umgebung. Beim kleinsten Geräusch, das er in den Büschen rund um uns herum vernahm, klopfte er aufs Autodach, sprang von der Ladefläche, stellte sein Fernrohr auf und suchte die Landschaft nach Tieren ab. Und das mit Erfolg. Wir hatten wirklich riesiges Glück und konnten Gibbons (darunter sogar einen weißen Gibbon!) aus direkter Nähe beobachten. Fast wie schwerelos schwangen diese seltenen Tiere über uns in den Baumwipfeln und riefen sich langgezogene Uag-Uag-Laute zu, die sich zu einer Art Musik vermischten. Schon wenige Minuten später hatte Ben eine Python in der Nähe der Straße entdeckt. Die Würgeschlange lag entspannt im Schatten. Die Mitte ihres Körpers wölbte sich zu einer großen Kugel – ihr Frühstück hatte sie wohl erst vor wenigen Stunden verdrückt.

Um noch mehr wilde Tiere zu sehen, verließen wir das Auto und gingen tiefer in den Wald hinein. Dort entdeckte Ben immer wieder riesige Spinnen. Wir waren jedes Mal erstaunt, da wir die Tiere im Dickicht der Bäume nie gesehen hätten. Als wir an einen Ausblick kamen, blieb Ben plötzlich ruckartig stehen. Nach langem Suchen mit dem Fernrohr erklärte er uns, er hätte für einen kurzen Moment einen Turan gesehen. Das ist der größte Vogel Asiens und ihn zu Gesicht zu bekommen, ist sehr schwierig. Jetzt war Bens Jagdinstinkt geweckt und er wollte natürlich auch uns den Vogel zeigen. Ohne Erbarmen führte er uns mehr als 30 Minuten durch den Busch, bezwang jedes Hindernis und schnitt zur Not den Weg mit seiner Machete frei. Und dann sahen wir ihn, den Turan. Auf einem Baum in der Ferne hatte er es sich bequem gemacht. Doch durch das Fernrohr wirkte alles so nah.

Nach den Anstrengungen gingen wir direkt zu einem Aussichtsturm, wo schon unser Essen auf uns wartete. Kaum saßen wir im Schatten, raschelte es plötzlich in den Bäumen in der Senke südlich von uns. Aus dem Blätterdach stiegen vier Turane auf und flogen gemächlich gen Westen. Wir mussten so lachen – da hatten wir schweißtreibende 30 Minuten nach ihnen gesucht, und dann fliegen sie einfach an uns vorbei!

Nonnentreff in Chiang Mai

Ein Sprichwort besagt: Die Welt ist klein. Wir haben den Beweis dafür.

Samstagabend auf dem Nachtmarkt in Chiang Mai:

Daniel: Warte mal, das Mädel dort kenn ich!

Mädel: Ich kenn dich auch.

Daniel: Aber ich weiß nicht woher?

Mädel: Ich auch nicht! Woher kommst du denn?

Daniel: Aus Leipzig.

Mädel: Okay, da hab ich studiert. Von der Uni vielleicht?

Daniel: Nein bestimmt nicht.

Mädel: Kennst du Sabine?

Daniel: Nein, kenne ich nicht.

Katharina: Vielleicht war sie ja eine Mieterin von dir?

Daniel: Wo hast du denn in Leipzig gewohnt?

Mädel: In Schleußig.

Daniel: Wir auch. Wo genau denn?

Mädel: In der Nonnenstraße 38 b.

Klick!!!

Da sind wir fast 12.000 Kilometer von Leipzig entfernt und treffen auf dem Nachtmarkt in Chiang Mai Marika, die in der Nonnenstraße 38b unter uns gewohnt hat. Es ist schon ein Zufall, wenn man hier jemanden aus Leipzig treffen würde, aber aus dem gleichen Haus… das ist verrückt! Aber eine wunderbare Begegnung und ein Stück Heimat in der Ferne.

Auf Entdeckungstour

Chiang Mai – für uns bisher die schönste Stadt in Thailand. Dank gesetzlicher Auflagen hat sich der alte Stadtkern trotz Tourismus sein provinzielles Flair erhalten. Bei einer Fahrradtour fanden wir kleine Restaurants, Märkte und natürlich jede Menge Wats.

Chiang Mai liegt direkt am Doi Inthanon, dem höchsten Berg der Region. Sowohl Wälder und Flusstäler als auch Blumenfelder und Obstplantagen prägen die Landschaft. In Chiang Mai gibt es jede Menge Trekking-Angebote, um die Umgebung zu erkunden. Auch wir buchten eine Tour. Zunächst erwartete uns eine abenteuerliche Wanderung durch den Bambuswald. Für Nervenkitzel sorgten die häufigen Flussüberquerungen. Um ans andere Ufer zu gelangen, sprangen wir von Stein zu Stein, balancierten auf einem Baumstamm oder nutzten morsche Brückenkonstruktionen. Am spektakulärsten war jedoch die Fahrt in einem Käfig, der mit reichlich Schwung an einem Seil den Fluss überquerte. Zur Belohnung durften wir dann unter einem Wasserfall baden.

Actionreich ging es weiter. Diesmal auf dem Wasser beim Wildwasser-Rafting. Ausgerüstet mit Helm und Paddel stürzten wir uns mit einem Schlauchboot in die Fluten. Schon nach den ersten Stromschnellen waren wir pitschnass. Ein Riesenspaß! Dann hieß es plötzlich, wir müssten auch einen kleinen Wasserfall passieren. Angespannt ruderten wir auf die besagte Stelle zu. Im letzten Moment gab uns der Guide ein Signal. Blitzschnell zogen wir die Ruder ein und kauerten uns ins Innere des Bootes. Dann ging es bergab. Doch zum Schreien blieb keine Zeit, denn beim Aufprall flog der Bug in die Höhe. Wir wurden alle gegeneinander geschleudert. Ein Glück, dass niemand über Bord ging! Danach hieß es umsteigen auf ein Bambus-Floß. Dieses ist eigentlich für zwei Personen gedacht. Wir saßen aber zu zehnt drauf! Gleich nach dem Start begann das Floß zu sinken. Es muss echt lustig ausgesehen haben, wie all die Weißhäuter auf einem nicht mehr sichtbaren Floß sitzen, den Fluss hinunter fahren und dabei immer weiter sinken. Als uns das Wasser bis zur Brust stand, war das Ziel glücklicherweise erreicht.

Das große Fressen

Ein wichtiges Thema auf so einer Reise ist das Essen.
In Asien gehen wir zwei bis drei Mal pro Tag essen (Kostenpunkt pro Person zwischen zwei und vier Euro, inkl. Getränk). Selbst kochen wäre teurer. Wir versuchen, so oft wie möglich regionale Kost zu bestellen. Grundlage fast aller Gerichte ist Reis. Diesen gibt es in verschiedenen Variationen: angebraten (fried), gekocht (steam) oder als Klebereis (sticky). Die Klassiker unseres Speiseplans sind Reis/ Nudeln mit Fleisch, Hühnchen süß-sauer und Nudelsuppe. Die Einheimischen essen sogar zum Frühstück Reis. So weit geht unsere Anpassung an die landestypischen Gepflogenheiten jedoch nicht. Wir bevorzugen Omelett, Pancake (Eierkuchen) mit Bananen und Schokoladensauce oder belegte Baguettes.

Zum Abendessen gehen wir gern auf den Nachtmarkt. Dort wimmelt es von Essensständen, die asiatische Kost ganz frisch vor den eigenen Augen zubereiten. Sehr lecker ist beispielsweise Satay. Das sind Fleischspieße, die mit verschiedenen Saucen (Erdnuss, süß-sauer, Chili) gereicht werden. Auch Fisch, Schweinefleisch und Hühnchen werden frisch über dem Feuer gegrillt. Beilagen sind meistens Reis, Nudeln, Bohnen oder Spinat. Teilweise können wir uns selbst Teller mit verschiedenen Komponenten zusammenstellen.

Für einen Tag habe ich mich selbst mal vor den Herd gestellt. In einem Kochkurs wollte ich lernen, wie die Thai-Gerichte zubereitet werden. Neu für mich war das schnelle Kochen. Zwiebeln, Limonengras und Chili hacken, im Wok anbraten, Fleisch oder Tofu dazu und mit Kokosmilch ablöschen. So oder ähnlich werden fast alle Gerichte zubereitet. Den typisch asiatischen Geschmack geben die Würzsaucen (Fisch, Austern, Soja, Pilz), die es überall zu kaufen gibt. Nach zehn Minuten kann gegessen werden.

Den ein oder anderen Fehlgriff haben wir beim vielen Probieren natürlich auch schon erlebt. So gibt es in Thailand zwei Arten von Frühlingsrollen. Frittierte, wie sie auch in Deutschland verkauft werden, und gedünstete. Letztere sind absolut nicht unser Fall, da der dicke Reisnudelteig wie Gummi im Mund liegt. Zu einem kleinen Problem hat sich unsere Abneigung gegenüber Thai-Parsley (Koriander) entwickelt. Das Kraut hat unserem Empfinden nach einen seifigen Geschmack und überdeckt alle anderen Zutaten. Leider kommt es in fast allen Gerichten der Thai-Küche vor, sodass wir beim Bestellen immer danach fragen müssen.

Aber auch einige Leckerbissen haben wir auf unserer Reise bereits entdeckt. In Bali hat mir beispielsweise Tempe Crispy gut geschmeckt. Das sind zusammengepresste Sojabohnen, die dann in Streifen geschnitten werden. Im Unterschied zu Tofu ist Tempe fester und geschmacksintensiver. Von Klassikern wie Nudelsuppe mit Fleisch und Gemüse (wird übrigens mit Stäbchen gegessen!) und gelbem Curry mit Kokosmilch kann ich ebenfalls nicht genug bekommen. Unsere Favoriten bei den Süßspeisen sind frisches Kokoseis, Mataba (Teigtaschen mit Bananenfüllung, die in Fett ausgebraten werden) und süßer Reis (Palmenzucker! Schmeckt wie Zuckerwatte!) mit Mango.

Manchmal haben wir aber auch genug vom Reis. Dann gehen wir in ein Restaurant und gönnen uns westliche Speisen wie Pizza, Spaghetti, Burger oder Steak. Das „gönnen“ ist übrigens ernst gemeint, denn für solche Gerichte zahlt man locker das Dreifache.

Im Elefantenhimmel

Ein Punkt auf meiner Weltreise-Wunschliste war der Besuch im Elephant Nature Park. Schon im Vorfeld hatte ich einige Artikel über dieses einzigartige Projekt gelesen. Rund eine Autostunde von Chiang Mai entfernt leben auf einem riesigen Gelände 35 asiatische Elefanten.  Fast alle haben eine grauenvolle Vergangenheit als Arbeitselefanten in der Waldrodung oder der Tourismusbranche hinter sich. Tiefe Narben, verstümmelte Beine, gebrochene Hüften, ausgestochene Augen – wir konnten nicht fassen, was diesen gutmütigen Dickhäutern von ihren ehemaligen Besitzern angetan wurde.  Im absoluten Gegensatz zu ihrem früheren Leben steht das neue Zuhause. Elephants Heaven (Elefantenhimmel) heißt das Areal passender Weise. In einem Tal umgeben von Bergen und einem Fluss können sich die Tiere frei bewegen und haben Herden gebildet.

Für uns Touristen gab es hier weder Shows noch Ausritte. Das brauchte es auch nicht. Viel schöner war es, die Elefanten dabei zu beobachten, wie sie sich genüsslich in einem Schlammloch wälzten (die braune Brühe dient als natürliche Sonnencreme). Danach rieben sie ihre massigen Körper an Bäumen und Steinen, um den Dreck überall zu verteilen. Das sah vielleicht lustig aus, wie diese riesigen Tiere mit Beinen, Bauch und Po an den Stämmen rumschrubbten!

Der spannendste Teil unseres Aufenthaltes folgte danach. Bewaffnet mit Körben voller Kürbissen, Bananen und Melonenstücken verließen wir die Sicherheit der Aussichtsplattform und begaben uns direkt in das Territorium der Elefanten. Langsam gingen wir auf die Dickhäuter zu. Nach kurzem gegenseitigem Bestaunen folgten die ersten Annäherungsversuche – wir hatten schließlich lauter Leckereien dabei! Wir durften dann die Elefanten füttern und mit dieser Aufgabe hatten wir alle Hände voll zu tun. Die grauen Riesen fressen nämlich täglich zehn Prozent ihres Körpergewichtes, also rund 280 Kilogramm! Etwa 18 Stunden am Tag sind sie mit Futtern beschäftigt.

Nach einer kurzen Verdauungspause bewegten sich die Elefanten Richtung Fluss. Dort gönnten sie sich eine Abkühlung. Immer wieder sogen sie Wasser mit ihren Rüsseln auf und sprühten dieses dann genussvoll über sich. Einige ließen ihre schweren Körper auch einfach ins kühle Nass plumpsen. Wir schnappten uns kurzerhand ein paar Eimer und sprangen ebenfalls in den Fluss. Die folgende Wasserschlacht sorgte bei Mensch und Tier für einen Riesenspaß.

Dieser Tag mit den Elefanten war wirklich ein unvergessliches Erlebnis. Die Tiere haben unvorstellbares Leid erlitten und ihre geschundenen Körper sind für immer ein Zeugnis dieser Qualen. Doch Elefanten sprechen vor allem mit den Augen. Und darin konnten wir eine unbeschwerte Ruhe und Zufriedenheit erkennen. Diese Elefanten sind angekommen – in  ihrem zweiten Leben, im Elefantenhimmel.

Goodbye Thailand

Vom kleinen Bergdorf Thaton ging es mit dem Boot zu unserer letzten Station in Thailand: Chiang Rai. Dort besuchten wir den Weißen Tempel (Wat Rong Khun). Im Gegensatz zu anderen buddhistischen Tempeln hat er keine hunderte Jahre zurückliegende Geschichte. Der erfolgreiche thailändische Maler Chalermchai Kositpipat entschloss sich 1997 dazu, mit seinem Vermögen ein buddhistisches Kunstobjekt zu errichten. Entstanden ist ein Komplex von Gebäuden, Gärten und Plastiken. Kositpipat hat sich mit der Anlage ein wahres Lebenswerk geschaffen und er ist noch längst nicht fertig damit.

Der erste Eindruck vom Tempel war überwältigend. Ich hatte spontan das Bild vom Märchenschloss der Schneekönigin vor Augen. Bei genauem Hinschauen entdeckten wir jedoch, dass uns am Eingang riesige Dämonen, Zombi-Köpfe und andere dramatische Höllendarstellungen begrüßten. Auch im Inneren ging es extravagant weiter. Anstatt der traditionellen Szenen aus Buddhas Leben bedeckten zeitgenössische Darstellungen die Wände. Hier krachten Flugzeuge in die New Yorker Twin Towers, daneben flog Spiderman vom Dach, in der anderen Ecke tanzte Michael Jackson seinen Moonwalk und zwischen all dem entdeckten wir Keanu Reeves in seiner Rolle als Neo aus dem Film Matrix. Laut Kositpipat stehen diese Bilder symbolisch für Wiedergeburt und Täuschung. Für uns war der Grad zwischen Schönheit und Kitsch sehr schmal.

Auch die Außenanlage war sehenswert. An einem Tisch konnten Gläubige ihre Wünsche auf ein Metallblättchen in Herzform schreiben. Die Gelegenheit hatten wohl viele genutzt, denn neben dem Tisch ragten zwei große Türme, voll behangen mit beschriebenen Silberherzen, in den Himmel. Ein Highlight des Tempels entdeckten wir kurz vor dem Ausgang: das Toilettenhäuschen. Nicht nur die Einrichtung sondern die komplette Fassade des Gebäudes war mit Gold überzogen. Der perfekte Ort für imposante „Geschäfte“!

Am Abend besuchten wir den Nachtmarkt von Chiang Rai. Lokale Spezialität und Beschäftigungstherapie in einem ist „Hot Pot“. Dabei erhielten wir einen Tontopf, der mit heißer Brühe gefüllt war und auf einer Schale mit brennenden Kohlen stand. Als nächstes wählten wir aus dem riesigen Angebot die Zutaten für unseren „Hot Pot“ aus. Fleisch, Gemüse und Eier wanderten dann zum Garen in die kochende Brühe und nach wenigen Minuten konnten wir unsere Suppe essen.

Daniel unternahm am nächsten Tag noch einen Ausflug zum Goldenen Dreieck (Grenze zwischen Thailand, Laos und Myanmar). Ich hingegen blieb in unserer Unterkunft, die dieses Mal ein richtiges Luxushotel war. Der Rezeptionist hatte uns (versehentlich?) ein unschlagbar günstiges Angebot gemacht. Als ich auf dem Zimmer den Fernseher entdeckte und nach den typischen Thai-Sendern plötzlich die „Deutsche Welle“ auf dem Bildschirm flimmerte, schmiss ich mich auf das kuschelig weiche Bett und beschloss, mich bis zur Abfahrt aus Chiang Rai nicht mehr von der Stelle zu rühren.

Ein Wochenende im Dschungel

Spontane Entscheidungen sind doch häufig die besten. So erfuhren wir von Fabrizio (ein Italiener, den wir auf der Reise kennenlernten), dass er ein Dschungel-Abenteuer plant. Drei Tage Trekking mit einer Übernachtung inmitten der Wildnis und einer weiteren Nacht bei den Khmu, einem Bergvolk dessen Dorf nicht über Straßen zu erreichen ist. Das klang spannend! Also ab ins Reisebüro, Tour gebucht und am nächsten Morgen ging es los.

Zusammen mit unserem Guide „A“ wurden wir mit dem Auto bis an den Rand des Nam Ha Nationalparks gebracht. Dann ging es nur noch zu Fuß weiter, denn Straßen gab es ab dort nicht mehr. Gleich zu Beginn der Tour mussten wir mehrmals durch einen Fluss waten. Zum Glück hatten wir Wechselschuhe dabei! Doch das war noch längst nicht der anstrengende Teil der Wanderung. Der folgte danach. Gut zwei Stunden stiegen wir einen steilen Berg hinauf. Die Dorfbewohner aus der Umgebung hatten einen schmalen Weg mit hohen Stufen angelegt, der aber schon recht ausgewaschen war. Während unsere Kleidung bereits nach wenigen Minuten schweißgetränkt an uns herunterhing und uns jedes Gramm der Rucksäcke und der Wasserflaschen quälte, stieg „A“ scheinbar leichtfüßig in Flip Flops (!) die Stufen hinauf.

Noch härter war für mich der gut einstündige Abstieg. Der Weg bestand hier aus sehr tiefen Stufen, auf denen Geröll und lose Erde lag. Jeder Schritt erforderte vollste Konzentration, denn neben dem Pfad ging es teilweise steil bergab. Viel schlimmer war aber die Belastung der Knie. Das ständige tiefe Herabsteigen war so anstrengend, dass im letzten Teil des Treks meine Beine leicht zitterten. Es sei zu erwähnen, dass der Verkäufer im Reisebüro die Wanderung als „moderat“ beschrieb! Ich hoffte deshalb, dass wir gleich am ersten Tag den schwersten Teil der Strecke hinter uns gebracht hatten. Als ich dann erfuhr, dass es auch die kommenden Tage bergauf und bergab ginge, fragte ich mich, wie ich das überstehen sollte. Aber es gab kein Zurück! Ich und die Jungs mussten da durch!

Dschungelkost

Für Entspannung vom harten Trekking sorgten die Pausen. Ein Erlebnis der besonderen Art waren vor allem die Mahlzeiten. „A“ musste neben seiner eigenen Ausrüstung auch noch unser Essen tragen. Zum Mittag legte er ein paar frisch gepflückte Bananenblätter auf den Boden und breitete darauf Reis, Bohnensalat, getrockneten Fisch und Speckschwarten aus. Gegessen wurde mit der Hand. Normalerweise hätten wir beispielsweise den Fisch oder die Schwarte nie probiert, aber hier aßen wir, was auf den Tisch (aufs Blatt) kam. Und es schmeckte wirklich gut.

Interessante Speisen der folgenden Tage waren unter anderem Papayasalat mit Knoblauch, eine sehr leckere Tomatensuppe und Trockenfleisch. Am besten schmeckte mir aber eindeutig die Kürbissuppe mit Zitronengras. Es ist unglaublich mit welchen einfachen Zutaten und Mitteln „A“ solche schmackhaften Gerichte zubereitete. Noch rätselhafter war mir jedoch, wie er die Eier für unser Frühstücksomelett heil ins Camp transportieren konnte.

Dschungel-Camp

Und damit sind wir schon beim nächsten Thema; dem Dschungel-Camp, unserem ersten Übernachtungslager. Nach fünf Stunden standen plötzlich mitten im Urwald ein kleines Bambushaus (die Küche) und eine Liegefläche mit Bambusdach (der Schlafplatz) vor uns. Auf einer Erkundungstour entdeckte ich noch einen wahren Luxusartikel – ein westliches Klo. Okay, anstelle der Spülung gab es nur einen Wasserbottich mit Schöpfkelle aber ich war trotzdem extrem froh, dass ich nicht in den Busch gehen musste. Die persönlichen Standards verschieben sich schnell auf solch einer Tour!

„A“ machte erst einmal Feuer und holte Wasser vom nahe gelegenen Bach. Wir hingegen konnten uns an der grünen Pracht rings um uns nicht sattsehen. Aufgrund des schwierigen Weges hatten wir während der Wanderung kaum die Gelegenheit, uns die Umgebung richtig anzuschauen. Das holten wir jetzt nach. Ein noch beeindruckenderes Bild zeigte sich nach Sonnenuntergang. Plötzlich war der Himmel mit einem Meer an Lichtern bedeckt. Die Sterne leuchteten so hell, wie wir es noch nie zuvor gesehen hatten. Sogar die Milchstraße konnten wir deutlich erkennen. Als dann am Rande meines Blickfelds plötzlich ein großer Feuerschweif den Himmel kreuzte, war ich richtig erschrocken. Erst nach ein paar Sekunden realisierte ich, dass das eine Sternschnuppe war!

Doch nicht nur der Sternenhimmel zog unsere Aufmerksamkeit auf sich. Sobald die Sonne hinter den Bäumen verschwand, fleuchte und kreuchte es rings um uns herum. Hunderte von Faltern ließen sich auf unseren verschwitzten Klamotten nieder, die zum Trocknen auf dem Küchendach lagen. Auch die Essensreste waren mit Insekten aller Art bedeckt, was bei uns eine Mischung aus Ekel und Faszination hervorrief. Außer dem Kleintier bekamen wir während unseres Dschungelaufenthaltes übrigens nur noch ein paar Spinnen und eine Schlange zu Gesicht. Die Tiger, Elefanten und Nebelparder, die ebenfalls in dem Gebiet leben, hatten sich (zum Glück) versteckt.

Kurz nach Einbruch der Dunkelheit machte sich bei uns die Müdigkeit bemerkbar. Unterm Moskitonetz hatte „A“ bereits harte Matratzen und unsere Schlafsäcke ausgebreitet. Als Ruhe bei uns eingekehrt war, hörten wir umso deutlicher die Geräusche des Dschungels. Ein Konzert aus Zirpen, Fiepen und Krächzen wog uns in den Schlaf (und das um 20 Uhr!).

Dschungelauszeit

Am nächsten Tag folgte nach einer weiteren sehr anstrengenden Wanderung das zweite Highlight der Tour. Nachdem wir sechs Stunden nur Bäume gesehen hatten, erreichten wir auf einer Lichtung plötzlich das Dorf der Khmu. Kaum angekommen nutzten wir die Möglichkeit, unsere verschwitzten Körper im kühlen Fluss zu waschen.

Im Dorf wohnten wir bei einer Familie mit zwei kleinen Kindern. Ihr Haus bestand aus einem Wohnzimmer mit Feuerstelle (unser Schlafplatz) und einem Schlafzimmer. Keiner der Bewohner sprach Englisch aber mit Händen und Füßen versuchten sie trotzdem immer wieder Kontakt zu uns aufzunehmen. So spielten Daniel und Fabrizio mit den Kindern Fußball, am Abend spendierten die Dorfbewohner Whisky und wir saßen zusammen ums Feuer, um uns gegenseitig Wörter in der eigenen Sprache beizubringen, Fotos von Verwandten zu zeigen und Lieder aus unserer Heimat zu singen (ich als Thüringerin stimmte passend zur Wanderung das Rennsteiglied an).

Die Wärme, Aufgeschlossenheit und Neugierde der Bewohner rührte uns. Die Menschen leben dort in absoluter Einfachheit und trotzdem legen sie eine Großzügigkeit an den Tag. So wurden extra für uns große Matratzen zum Haus unserer Gastfamilie geschleppt und der Raum in eine gemütliche Liegewiese verwandelt.

Dschungelblick

Den letzten Wandertag gingen wir gelassen an – das Gröbste lag schließlich hinter uns! Ein Fehlschluss wie sich herausstellte. Denn über Nacht hatte es geregnet, was aus dem Trekking ein Drecking machte. Viel schlimmer waren jedoch die vielen Blutegel, die jetzt überall am Wegesrand auf uns lauerten. Besonders auf Daniel hatten sie es abgesehen. In weniger als einer Stunde musste er sich rund 50 Blutegel von den Kleidern reißen, einer hatte sogar bereits an seinem Fuß gesaugt!

Doch auch diese Strapazen hatten sich gelohnt, denn am Gipfel des letzten Berges konnten wir nach drei Tagen zum ersten Mal einen Ausblick genießen. Als uns „A“ dann zeigte, wo wir langgelaufen sind, konnte ich es gar nicht glauben. Auf diesem Berg dort in der Ferne befand sich das Dschungelcamp? Und dieser helle Fleck im Tal sollte wirklich das Dorf der Khmu sein? In diesem Moment realisierten wir erst einmal, was für eine riesige Strecke wir zurückgelegt hatten! 37 Kilometer Luftlinie! Also ohne die Bergetappen! Da waren wir ganz schön stolz auf uns. Ja, es war anstrengend und phasenweise sind wir nah an unsere körperlichen Grenzen gekommen aber das Ganze hat sich gelohnt. Wir haben eine wunderschöne Natur auf intensive Weise erlebt. Wir haben die Khmu, ihre Kultur und damit ein vollkommen anderes Leben kennengelernt. Und hey, wir haben eine Nacht im Dschungel verbracht - wer wollte das nicht schon einmal machen? Kurz: Ein weiteres unvergessliches Erlebnis.

Erholung am Mekong

Die Anstrengungen der Dschungel-Tour hinterließen bei uns Spuren. Wir wurden krank und mussten an unseren folgenden Stationen Luang Prabang und Vang Vieng einige Tage im Bett verbringen. Aber auch für Reisende auf Sparflamme gibt es viel zu erleben.

Bevor wir an weitere Unternehmungen denken konnten, mussten erst einmal richtige Medikamente her. Vor allem Daniel hatte es schlimm erwischt. Ein hartnäckiger Husten quälte ihn und nach einer schlaflosen Nacht entschlossen wir uns dazu, einen Arzt im Krankenhaus von Luang Prabang aufzusuchen. Eine ganz spezielle Erfahrung! Die hygienischen Zustände waren eine Katastrophe! Direkt neben den Behandlungsräumen befand sich eine Baustelle, auf der die Arbeiter munter Zementblöcke zersägten. Dass der Baustaub sich im ganzen Gebäude verteilte, schien niemanden zu interessieren. Auch der Arzt war kein Hüter der Sauberkeit. Untersuchungen, Blut abnehmen, Rezept schreiben, Geld kassieren – alles, ohne sich einmal die Hände zu waschen! Im Endeffekt war es trotzdem richtig, zum Arzt zu gehen, denn Daniel erhielt einige Antibiotika, die seinen Husten (vom Arzt als Mandelentzündung diagnostiziert) schon nach gut einer Woche linderten.

Dass uns die Bakterien ausgerechnet in Luang Prabang ärgerten, war wirklich schade, denn die Stadt ist wunderschön. Der Mekong und ein kleinerer Nebenfluss legen sich wie ein Band um die Altstadt mit ihren vielen kleinen Gassen. Es gibt jede Menge gemütliche Cafés und überall ist der französische Einfluss (Laos war eine Kolonie der Franzosen) zu spüren. Besonders am Abend zeigte sich die idyllische Stimmung, denn dann strahlten tausende von Lämpchen in den Bars und Restaurants. Außerdem lud der Nachtmarkt zum Schlemmen und Shoppen ein. Dieser Markt war für mich auf unserer Reise bisher der schönste. Das Essen war sehr lecker, vor allem die regionale Spezialität Cat-Fisch. Toll waren auch die Verkaufsstände, die Kleidung, Stoffe, Lampen und Handarbeiten anboten.

Am letzten Tag in Luang Prabang hielt es uns nicht mehr im Bett. Eine gemütliche Flussfahrt zur Pak-Ou-Höhle sollte die geschwächten Körper nicht überanstrengen. Die zweistündige Tour auf dem Mekong war wunderschön. Die Landschaft rings um den Fluss mit ihren Wäldern und Plantagen am Ufer und den riesigen Bergen am Horizont war wirklich beeindruckend. Auch die Höhle hat uns gefallen. Im Inneren sind mehr als 2.000 Buddha-Figuren aus Gold, Stein und Holz aufgestellt.

An unserem nächsten Aufenthaltsort, Vang Vieng, meldeten sich die fiesen Bakterien zurück. Erneut mussten wir zwei Tage das Bett hüten. Doch sobald es uns besser ging, liehen wir uns Fahrräder aus, um die Umgebung zu erkunden. Die Fahrt war die Hölle. Die „Straße“ war eine einzige Ansammlung von klobigen Steinen und mein klappriges Mountainbike ließ mich jeden einzelnen davon schmerzlich spüren. Aber die Tortur hatte sich gelohnt, denn am Ende erreichten wir eine wunderschöne blaue Lagune, in der wir ein erfrischendes Bad nahmen.

Danach machten wir uns zu einer Höhle auf, die sich gleich in der Nähe befand. Im Inneren der Höhle war es stockfinster. Bewaffnet mit unseren Stirnlampen kletterten wir über glitschige Felsen, zwängten uns durch Spalten und balancierten auf spitzen Kanten. Dabei entdeckten wir ein Meer von Stalagmiten und Stalaktiten. An einer Stelle drang Licht in die Höhle. Dort erstrahlte die Felswand plötzlich im Grün von Moosen und anderen Pflanzen.

Vang Vieng ist übrigens unter Reisenden nicht als landschaftliche Schönheit sondern als Partyhochburg bekannt. „Tubing“ hat die Stadt bekannt gemacht. Dabei setzt man sich in einen ausrangierten Autoreifen und fährt damit den Fluss Nam Xong hinunter. Zwischendurch angeln geschäftstüchtige Barbesitzer die Meute aus dem Fluss, um ihnen das ein oder andere alkoholische Getränk zu verkaufen – so war es zumindest früher einmal. Bei unserem Besuch in Vang Vieng waren alle Bars am Ufer geschlossen. Grund hierfür sind etliche Todesfälle in den vergangenen Monaten. Eine Flussfahrt ist in Kombination mit massenweise Alkohol (und Drogen!) eben keine gute Idee. Wir haben uns trotzdem einen Reifen geschnappt und  sind den Mekong hinunter geschippert. Da wir sowieso keine Alkohol- und Partyfanatiker sind, genossen wir auch diese relaxte Tubing-Version.

FERNsehen

Es gibt eine einfache Möglichkeit, um die Mentalität und Lebensweise der Menschen Südostasiens besser kennen zu lernen: Fernsehen! Einfach Glotze einschalten und durch’s regionale Programm zappen. Und was sich dabei entdecken lässt, ist echt der Hammer!

Absoluter Renner bei den Einheimischen sind Telenovelas. Ob im Geschäft, Restaurant oder Hotel – überall läuft der Fernseher auf Dauerbetrieb und zeigt Geschichten von Liebe, Freundschaft, Trauer und Co. Da halten dann Frau und Mann Händchen und klimpern verträumt mit den Augen, Teenies heulen voller Inbrunst ins Taschentuch und junge Asiatinnen rennen mit wehendem Haar über eine Blumenwiese, um mit hochgerissenen Armen den Liebsten zu begrüßen. Die übertriebenen Gesten, die bei uns nicht einmal im Laientheater vorkommen würden, sind für uns immer wieder der Brüller. Aber die Asiaten lieben es. Nach rund zehn Folgen endet jede Serie – natürlich mit einem Happy End. Übrigens habe ich mal gelesen, dass es nur einige wenige asiatische TV-Serien gibt. Diese werden dann Jahr für Jahr wieder mit neuen Schauspielern verfilmt. Also alte Geschichte, neue Gesichter – genügsam diese Asiaten!

Noch besser als die Telenovelas gefallen mir die Musikclips. Der asiatische Markt ist überschwemmt von Boybands. Immer wieder erstaunlich ist für mich die Größe der Bands. Einmal dachte ich, ein Sänger sei von Tänzern umgeben. Aber plötzlich fing einer von denen auch an zu singen und dann der nächste und danach noch einer. Letztendlich waren alle Bandmitglieder – zehn Mann! Also viel können die mit ihrer Musik nicht verdienen.

Extrem lustig finde ich die Choreografien. Was für alberne Tanzschritte die teilweise zeigen. Also männlich ist anders! Interessant ist auch, dass Sechs-Mann-Bands meistens in Sternformation tanzen, sodass ein Typ in diesen Videosequenzen nie zu sehen ist. Der tut mir dann richtig leid. Hat sich die Schritte mühsam antrainiert und tanzt dann nur im Schatten des Vordermanns.

Ähnlich gewöhnungsbedürftig sind die Haarschnitte der Jungs. Da treten riesige Föhnfrisuren gegen Justin-Biber-Gedenk-Köpfe an. Getoppt wird das ganze von weißblond und grau (!) gefärbten Haaren. Da muss einem doch das Herz aufgehen!

Großstadt mal anders

Nach unserem Besuch in Vientiane stand fest: Laos hat die wohl untouristischste Hauptstadt Asiens!

Die Stadt war vollgestopft mit riesigen Regierungsgebäuden und anderen offiziellen Einrichtungen. Allesamt Prachtbauten aber für Touristen nicht zugänglich. In der gesamten Stadt gab