Bernhard Inderst

Mit Rad Und Zelt - immer der Nase nach

Die Neuentdeckung Westeuropas – eine Reise von München nach Lissabon und zurück

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Inhaltsverzeichnis

Titel

Der Traum

Gerüche als Duftmarken

Neugier als Motivation

Das EuroVelo Netz

Deutschland – Süd, reloaded

Durch die Schweiz – eine eigene Welt

An der Rhône – träge und schön

In Langedoc-Rousillon an der Küste,- endlich das Mittelmeer

Catalunya, das Land zwischen Pyrenäen und Meer

Illes Balears- wundervoll … voll

Communidad Valenciana, im Land… des Reises

Andalucia- ésta es mi tierra

Algarve und Alentejo – Zwischen Lagunen und Stränden

Lissabon, weißt du…?

Stadt meiner Jugend

Zwischen Gentrifizierung und Tourismus

Die Zukünfte Lissabons, die neue Saudade

Fado - Moll oder Dur?

Portugal – das andere, das Landesinnere

Auch das ist zu sehen: Waldbrände

Einschub: Schutzregeln vor Waldbrand

Mittelportugal – das Land der Baudenkmäler

Umweltschutz – ja, aber

Nordportugal- das etwas andere Portugal

Die Rückreise - leider

Der Alentejo – traumhaft und einsam

Estremadura – Eintauchen in die Welt der Weiten und der Geschichte

Castilla y León – auf dem Weg nach Burgos

Euskal Autonomia Erkidegoa – rau und schön

Die Aquitaine, wald, wälder, am wäldesten

Poitou-Charentes – historisch und einsam

Centre, der Adel und der Prunk

Erntezeit

Kommunikationsnetze

Insekten

Le Grand Est, Naturparks und Kanalwege

Deutschland – die letzten Meter

Anhang 1: Die 4 Hauptsätze des Radfahrens

Erster Hauptsatz

Zweiter Hauptsatz

Dritter Hauptsatz

Vierter Hauptsatz

Anhang 2: Strukturwandel in West-Europa

Anhang 3: Warum ist Radfahren so viel anders als Autofahren?

Anhang 4: Gängige Meinungen, die falsch sind

Anhang 5: Ängste, die man bekämpfen sollte

Anhang 6: Das Fahrradnetz

Anhang 7: Meine Wünsche an Lissabon

Blog

Impressum neobooks

Der Traum

Mein Dank gilt den vielen Helferinnen und Helfern, die geduldig den Text verbessert haben, vorne weg meine Frau Eva, meine Tochter Anila, Ulla Hempel, Ana Pires, meiner Familie wegen der Findung eines Buchtitels, Maria Sauheitl wegen der Zeichnungen.

Ich habe einen Blog zu diesem Buch eingerichtet. Anregungen, eigene Erlebnisse sind willkommen:

www. velovici.de/westeuropa-dchfsp

Ein Überblick über die Gesamtstrecke

Schon lange hatte ich davon geträumt, mit dem Fahrrad nach Portugal und wieder zurück zu fahren. Ich wollte die Stätte meiner Kindheit wieder entdecken. Immerhin habe ich im Alter von 6 bis 17 mit einem Jahr Unterbrechung in Lissabon gewohnt, meine Freunde dort gehabt, meine Straßen, meine Parks, später meine Tascas, jene Spelunken, in denen die Geschichten aus der Nachbarschaft ausgetauscht werden und in denen ich mich heimlich mit meinen Brüdern oder Freunden traf. Was hat sich seit 1969 geändert? Da ich in der Zwischenzeit immer wieder in Lissabon gewesen bin, meist nur tageweise, war ich natürlich etwas vorbereitet. Ich wollte aber mal wieder über längere Zeit den ´cheirinho de Lisboa´ riechen, den Geruch von Lissabon. Gibt es ihn überhaupt noch, so wie Amália Rodrigues ihn in einem ihrer berühmten Fados besungen hat? In diesem Lied werden die vielen kleinen Gerüche besungen, wie die Cafés am Rossio - dem Hauptplatz Lissabons, die Trambahn, die gerösteten Kastanien, das Basilikum und auch der Fado riecht - nach Einsamkeit.

Nun ist aber auch der Weg das Ziel. Ich will die Touren an den berühmten Flüssen machen, von denen ich so viel gehört und gelesen habe, die Aare Tour, die Rhône Tour, die Loire Tour, die Pisuerga Tour, die Thouret Tour, die Tour am Kanal Marne-Rhein, die Rhein Tour. Alle diese viel beschriebenen Strecken will ich zumindest teilweise befahren und erleben. Ich will die Länder und Landschaften erleben, die ich so oft mit dem Auto, mit dem Bus, mit dem Zug durchfahren habe und die Sprachen dieser Länder auffrischen, wieder erlernen; Sprachen, die mich seit meiner Jugend begleiten.

Insbesondere seit von der Europäischen Union 1995 das EuroVelo Netz gefördert wird, sind diese Strecken noch attraktiver geworden. Ein bislang fast 56 000 Kilometer langes Fahrradnetz ist in Europa entstanden, von Nord-Norwegen bis Süd-Portugal und Athen, von West-Frankreich bis Odessa am Schwarzen Meer. Das Fahrradnetz führt durch Europas schönste Landschaften, an den schönsten Seen vorbei, durch Naturschutzparks, in die kein Auto hineinkommt, auf speziell angelegten Wegen entlang der Étangs, marismas, rias, Sumpfmeere und Strände des Mittelmeers und des Westatlantik. Die Wege, die ich fahren will, führen auch genau an den Flussläufen entlang.

Meine Tour ist relativ schnell geplant: Ich will über die Südküste Frankreichs und Spaniens in die Algarve nach Portugal einreisen und über die Nordküste Spaniens und Westküste Frankreichs wieder zurückradeln. Da Hotels auf einer sechsmonatigen Reise zu teuer sind, will ich die Nächte auf Campingplätzen verbringen. Die Tour soll nicht zu stressig sein, daher plane ich, immer drei Tage zu fahren, mich einen Tag auszuruhen und dort, wo es besonders schön ist, einen Extra-Pausentag einzulegen.

Dabei ist es eigentlich egal, ob ich manche Gegenden schon mit dem Auto durchfahren habe oder nicht, denn für mich sind Fahrradfahren und Autofahren sehr unterschiedliche und nicht vergleichbare Reiseformen - selbst dann, wenn Autos und Fahrradfahrer auf der gleichen Straße fahren. Denn durch das Fahren auf einem Rad werden auch bereits vertraute Strecken zu einem neuen Erlebnis (siehe Anhang „Warum ist Radfahren so viel anders als Autofahren?“)

Gerüche als Duftmarken

Dennoch ist der größte Teil der Strecke für mich neu, bis auf ein paar Innenstädte, die ich im Laufe meines Lebens schon einmal besucht habe. Meine Vorfreude gilt der Erwartung, frische Luft und die Düfte von Blumen und Bäumen zu riechen, ohne von lästigen Autoabgasen umgeben zu sein.

Gerüche im Allgemeinen werden zum Leitmotiv meiner Tour. Die unterschiedlichen Gerüche zwischen den Ländern Mitteleuropas und des Mittelmeers, zwischen Frühling und Herbst, die Palette der Jahreszeiten und der unterschiedlichen Flora tragen dazu bei, dass diese Reise im Nachhinein so unvergesslich und wertvoll wurde.

In der Tat macht der Geruchssinn eine erstaunliche Wandlung durch, wenn er es wieder erlernt hat, auf die feinen Unterschiede in der Natur einzugehen, wo er vorher als „Stadtnase“ eigentlich nur zwischen Benzin- und Dieselabgasen der Autos und LKWs oder den besonders stinkenden Abgasen der Mopeds unterscheiden musste.

Sie alle sind zu entdecken: die Düfte der Gräser, Blumen, Blüten oder Sträucher, einzeln auf einer Wiese, in der Steppe oder im Wald, wo durch die Vielfalt der Bäume weitere Gerüche hinzukommen.

Zuerst errieche ich Süddeutschland mit seinen vielen Laubbäumen, Fichten und Tannen. All diese Gerüche haben weitere Facetten, je nach Jahreszeit, im Frühling, wenn alles nach Entfaltung strebt oder im Herbst, wenn alle Bäume noch einmal ihr Bestes geben, in den verschiedensten Farben leuchten und ihre Früchte der Allgemeinheit zur Verfügung stellen. Zu diesem Herbst gehören auch die zahllosen Düfte von reifem Obst, bevor die Pflanzen langsam einen vorrübergehenden Rückzug antreten, um im nächsten Frühling wieder ihre Pracht zu entfalten.

Dann rieche ich die Düfte der Schweiz, ein Land, in dem das Klima bereits einzelne mediterrane Pflanzen zulässt, das aber ansonsten noch voll im Einfluss des Binnenklimas liegt. Spätestens in Südfrankreich errieche ich eine Veränderung der Fauna und Flora, wenn Kiefern, Palmen oder Lavendel immer öfters zu sehen sind. Tannen verschwinden langsam aus der Natur, Wälder aus Pinien oder Eukalyptus nehmen zu, am besten riecht jedoch für mich eine Mischung aus allem.

Am Meer schließlich kommt das salzige Meerwasser zu diesen Gerüchen hinzu, jede Meereswelle wird zum Geruchserlebnis, wenn die Gischt ihre gesammelten Duftnoten, die das Meer zu bieten hat, in die Umwelt verströmt.

Alle Pflanzen bekommen eine neue Duftnote. Wer kennt es nicht, die Dinge riechen plötzlich anders, sie schmecken anders und in der Folge ändert sich auch die persönliche Stimmung.

Kann man die Übergänge der einzelnen Vegetationszonen bewusst verfolgen? Ja, man kann, auch wenn sie schleichend stattfinden. Die Veränderungen sind z.B. an den Vorgärten zu erkennen, in denen bestimmte Strauch- oder Baumsorten immer häufiger vertreten sind, z.B. der Oleander, das Wandelröschen als Kletterpflanze oder der Ginster. Man sieht es auch an der Bepflanzung der Felder, wenn plötzlich Olivenhaine auftauchen, oder gar Korkeichen. Um trotz der schrittweisen Veränderungen eine Art Linie zu ziehen: Für mich persönlich ist dieser Übergang der einzelnen Vegetationszonen besonders deutlich auf der Höhe von Valence an der Rhône, bzw. auf der westliche Seite in der Höhe von Bordeaux zu erfahren gewesen. Nördlich dieser Region überwiegt die Flora Mitteleuropas, südlich die des Mittelmeeres.

Aber die reine Beschreibung der Flora als Geruchsträger reicht nicht aus, um die Bandbreite der Düfte und Gerüche zu erfassen. Ein Wald riecht anders, wenn es trocken ist als wenn es vorher geregnet hat. Ein sauberer Wald, einer, aus dem Bodenholz sofort entfernt wird, erzeugt weniger Gerüche als wenn viel moderndes Holz herumliegt. Gemähte Wiesen riechen anders als die Wiesen, auf denen Blumen ihren Duft abgeben. Angelegte Parkanlagen riechen anders als ein Wald. Man erkennt am Geruch der Umgebung, welche Tiere sich in der Nähe befinden.

Auch ob man an Flüssen oder Kanälen entlangfährt, macht einen Unterschied, weil die Feuchtigkeit der Wasserläufe ein anderes Mikroklima erzeugt. Es vermengen sich die Gerüche, die das Wasser mitbringt, mit den Gerüchen der umgebenden Flora. Ob Brackwasser, ob frisches Wasser, ob stehendes, ob fließendes Wasser, ob mit Kloake oder Industrieabwässern verseuchtes Wasser, all diese Faktoren tragen dazu bei, unterschiedliche Erinnerungen an einen gewissen Geruch zu binden. „Ah, das war da, wo es so gut gerochen hat“ oder „Ah, das war da, wo es gestunken hat“ - das sind mögliche Attribute einer bestimmten Radpassage.

Es macht einen großen (Geruchs-)unterschied, ob sich in einer gewissen Entfernung das Meer befindet oder nicht. Ob Mittelmeer oder Atlantik, ob der Wind vom Landesinneren oder vom Meer kommt, all das beeinflusst den Geruch der Gegend.

Es riecht anders, wenn Felder an Straßen entlangführen oder nur durch Feldwege getrennt sind. Weite Gebiete, die sich durch Monokulturen auszeichnen wie Sonnenblumen, Mais oder Raps, riechen anders als wenn diese gleichen Pflanzen in einem Mischanbau gepflanzt werden.

Tiere tragen zur Geruchsvielfalt bei. Eine Schweinezucht riecht schon aus einer großen Entfernung - und das nicht gut-, Kuhherden oder gedüngte Felder durch Kuhmist, Freilandzüchtungen von Gänsen, Enten, Hühnern, Tiertransporte in überholenden LKWs bis hin zu verwesendem Fleisch durch überfahrene Tiere, all das trägt zur Vielfalt von Gerüchen bei.

Menschen, die mir begegnen, die ich überhole oder die einen selbst auf Fahrrädern überholen, hinterlassen Geruchsfahnen, Frauen andere als Männer und Kinder. Manche Parfüms riechen gut, andere sind nicht zu ertragen. Manche Kleidung sollte mal wieder gewaschen werden. Vielleicht habe auch ich das eine oder andere Mal solch eine Geruchsfahne hinterlassen.

Auch Straßen tragen je nach Verkehr entscheidend zur Geruchslage bei. Es gibt eine kritische Dichte des Verkehrs, ab der verschiedene Gerüche der Natur nicht mehr zu unterscheiden sind. Dafür rieche ich die Unterschiede der verschiedenen Abgase. Ich rieche, ob ein Motor vollständig verbrennt, ob es sich um Diesel oder Benzin handelt, ein Moped stinkt besonders stark.

Industrieanlagen verändern die Geruchslage radikal. Ich kann die verschiedenen Fabriken riechen, bei manchen errate ich sofort, was darin produziert wird. Fabriken, die Lebensmittel produzieren, bergen die Gefahr, dass mir die Lust auf dieses Produkt vergeht. So z.B. fahre ich in einer Vorstadt von Sevilla an einer Raffinerie von Olivenöl vorbei, ich kann den Geruch schon von weitem erfassen, er verdirbt mir den Appetit auf Olivenöl. Grausam. Aber auch sonst bin ich froh, wenn die Industriegebiete nicht allzu groß sind und man sie schnell durchradeln kann.

Städte haben natürlich auch eigene Gerüche. Viele dieser Gerüche in einer Stadt setzen sich zusammen aus einem bestimmten Gemisch von Abgasen - und natürlich - zubereitetem Essen, den Cafés, Restaurants. In Frankreich kann man riechen, wo sich die Boulangerie, der Bäcker oder ein Café in der Nähe befindet. Jede Kanalisation riecht anders, manch Gullydeckel und manche Mauerecke als Pissoir veranlassen die sofortige schnelle Flucht. Reine Schlafviertel, tagsüber verlassen, riechen anders als Viertel, in denen tagsüber sichtbar ein buntes Treiben herrscht. Viertel mit mittelständigen Werkstätten, z.B. Autogaragen, riechen anders als reine Industriegebiete.

Insgesamt kann ich sagen, dass kein Geruch zweimal vorkommt; jeder Umgebung wohnt ein eigenes Gemisch von Duftstoffen inne, die einmalig sind und durch ihre Vielfalt als eine unverwechselbare Duftmarke eines bestimmten Orts zu einem bestimmten Zeitpunkt in einer bestimmten Wetterlage zu einer bestimmten Tageszeit bezeichnet werden kann.

Radfahren stärkt den Geruchssinn und ermöglicht es, diese Duftmarken zu differenzieren und im Gedächtnis zu bewahren. Bei manchen Gerüchen ist man froh, dass sie nur kurzfristig sind und man sie schnell durchradelt hat, bei manchen bleibt man stehen und genießt sie und stellt dann fest, dass der Geruch sich permanent ändert. Spannend.

Ein interessanter Aspekt ist auch das von der Fahrtrichtung abhängige Farbenspiel. Während des Radelns in die Ost-West Richtung sticht die Sonne spätestens ab Mittag in die Augen. Da ich es vermeide, eine Sonnenbrille zu tragen, die mir alle Farben eintönig verändert, werden die Farben heller, blauer, weißer; es ist wie eine Aufbruchsstimmung, die mich ansteckt. Schließlich befinde ich mich ja tatsächlich im Aufbruch, in Richtung meines Zieles Portugal. Auf der Rückfahrt dagegen steht die Sonne entsprechend im Rücken, die Tage werden kürzer und dadurch steht die die Sonne viel schneller tief, was sich im Leuchten des Laubs der verschiedenen Baumsorten wiederspiegelt. Das warme Licht der rot-gelb-grün Gemische von Baum und Wiese, gepaart mit einem Tiefblau einzelner Seen machen wehmütig und unterstreichen, dass die Fahrt bald zu Ende geht.

Und - entsprechend dem Geruchssinn- es ändert sich auch der Geschmacksinn entsprechend. Darauf gehe ich Laufe der Aufzeichnung immer wieder ein. Nur so viel: Es schmeckt immer. Liegt es daran, dass man Fahrrad fährt und alle Sinne auf Aufnahme geschaltet hat, liegt es daran, dass ein guter Côte du Rhône Wein eben an der Côte du Rhône einfach durch seine Umgebung anders, meist besser schmeckt, liegt es daran, dass eine salzige Umgebungsluft Lebensmittel mit anderen Zusätzen versieht als zu Hause?

Alles das gehört auch zu einer sich verändernden Wahrnehmung, zu einer Reiseerfahrung.

Neugier als Motivation

Die Motivation entwickelt sich im Laufe der Reise immer wieder neu. Zur Wiederentdeckung der Stätte meiner Kindheit gesellt sich die Neugier auf die Reise selbst. Man kann zwar nicht bei der Planung bereits alle Eventualitäten überblicken, aber die Aussicht auf etwas Neues, Unplanbares macht ja genau den Reiz der Reise aus. Warum ich das mache? Warum ich die Strapazen auf mich nehme? Am Ende bin ich über 5700 Kilometer geradelt, habe 81 Campingplätze aufgesucht, von den 27 Wochen war ich 22 allein unterwegs. Warum? Genau das wurde ich unterwegs 100-mal gefragt. Warum machst du das? Abgesehen davon, dass z.B. in Portugal viele Leute mir erst gar nicht glauben wollten, dass ich mit dem Fahrrad da bin.

Aber für mich ist der entscheidende Punkt: Nicht warum ich diese Reise mache, soll die Frage sein, sondern wie ich meine Neugier stillen kann. Fühle ich mich zufrieden während meiner Reise? Es sind Chancen des Lebens, die ich nutze. Die Fahrradfahrt führt durch die Landschaften West-Europas. Da man natürlich immer nur einen Pfad, einen Weg befährt, stellt sich immer wieder die Frage: Was verpasse ich, weil ich diesen und nicht einen anderen Weg nehme? Nutze ich die Gelegenheit richtig? Am Ende meiner Reise habe ich viele tolle Wege gefunden, aufregende Landschaften entdeckt, gute Luft genossen, aber auch manche Zersiedelung, manchen Kahlschlag, manchen Waldbrand, manche Umweltverschmutzung gesehen, was mich traurig gemacht hat.

Eben weil ich viele der Gegenden von früher kenne, sehe ich auch Veränderungen - positive wie negative. Ich sehe sowohl die Zerstörung, die ungebremste Urbanisierung, die sich in Form von uniformen Neubausiedlungen darstellt, die Industrialisierung als auch manch neuen Naturpark, manche Wiederaufforstung. Das sind Inseln, Inseln für das gute Gewissen. Aber nicht mehr als das. Ein Wald 200 Meter neben einer stinkenden Papierfabrik kann die schlechten Gerüche nicht auffangen. Ein Strand, neben dem ein Industriehafen gebaut wurde, wird immer Müll und Öle enthalten. Ein Dorf, durch das eine vielbefahrene Nationalstraße führt, ist eigentlich tot. Man merkt auf Schritt und Tritt, dass es scheinbar keinen Plan gibt, wie Natur und Industrialisierung in Einklang zu bringen sind. Insellösungen, einzelne Initiativen und lokale Vorstöße prägen das Bild. Natürlich ist es spannend zu beobachten, wie der vermehrte Druck auf die Politik zum Erhalt der Umwelt und zur Renaturierung die Landschaften verändern, aber die meisten Lösungen enden momentan dort, wo die Touristenhochburgen aufhören. Dort gibt es schöne, ausgeglichene Parkanlagen, bewusste Ökobereiche, die jedem Touristen klarmachen sollen, dass die Politik bereits alles Mögliche unternehme. Ein paar Kilometer weiter aber ist nichts mehr von diesen Lösungen zu sehen. Das ist eine traurige Erkenntnis dieser Reise.

Aber zurück zur Neugier. Natürlich mache ich mir Gedanken, welche Neugier auf welche Dinge nun meine Fahrt prägen wird. Sie wird sich nicht nur auf den Wechsel der Landschaften mit ihren verschiedenen Gerüchen erstrecken, sondern auch darauf, unter welchen Lebensumständen die Menschen leben. Wo sind die sozialen Zentren und wie werden sie gelebt? Was macht eigentlich das Stadt-Land-Gefälle in einer bestimmten Region aus? Interessant ist, dass lokale Zentren in Westeuropa maximal 50 Kilometer auseinanderliegen. Wieviel Felder, Wälder und einsame Gegenden ich auch abfahre, nach spätestens 50 Kilometern treffe ich mindestens auf eine mittelgroße Stadt. Da die meisten dieser Knotenpunkte eine lange Geschichte hinter sich haben, vermute ich, dass die 50 Kilometer auch früher schon eine gewisse Größe war, mit der die Menschen sich vernetzen konnten, als es noch keine Autos gegeben hat.

Für mich als einen Menschen, der relativ oft vereist, ist es ein Türöffner, um die Menschen zu erreichen, eine Sprache soweit zu beherrschen, dass ich mich in einem normalen Small Talk unterhalten kann. Ich versuche während meiner Reise konsequent, meine rudimentären Kenntnisse in Französisch und Spanisch zu nutzen, um mit den Menschen ins Gespräch zu kommen und weigere mich, auf Englisch weiterzureden, wenn mein Gegenüber auf Englisch antwortet. Gerade auf den etwas abseits gelegenen Strecken ist es ungemein hilfreich, nicht zu erwarten, dass jeder Englisch oder Deutsch beherrscht. Ich hatte mehr als einmal sehr nette Gespräche dadurch. In Portugal war es aufgrund meiner Geschichte natürlich ein Heimspiel für mich.

Beim Durchfahren einer Landschaft, einer Kleinstadt, einer Großstadt spiele ich die Optionen durch: Wie wäre es, wenn ich hier leben würde? Geht das so einfach, aus dem Kontext einer Großstadt auf das Land zu ziehen? Und umgekehrt? Auf dieser Reise erlebe ich hautnah alle Facetten einer Stadt, eines Dorfes oder des Landlebens. Da ich nicht alleine lebe, beziehe ich meine Familie mit ein. Würde meine Frau da mitspielen? Dazu muss ich sagen, dass ich passionierter Großstädter bin und in meinem ganzen Leben nur einmal aufs Land gezogen bin. Das war beim Umzug von Lissabon nach Bayern. Mein Großvater hatte uns eine Wohnung gesucht, in dem gutem Glauben, uns damit Gutes zu tun, mitten in der Landschaft Oberbayerns, eine Wohnung mit Blick in die Berge, aber weit weg von jeder Disco, jedem Kommunikationszentrum. Es war das, was man allgemein unter Kulturschock versteht. Ich war 17 und meinen etwas jüngeren Brüdern erging es nicht viel anders als mir. Wir blieben nicht lange, aber diese Erfahrung hat mich geprägt. Jetzt, 49 Jahre später, sehe ich die Dinge anders und die Bedürfnisse haben sich geändert. Ähnlich wie mein Großvater, der eigentlich nur aus seiner Perspektive handelte. Damals war der Kontakt mit anderen Jugendlichen wichtiger, heute erfreue mich dagegen mehr an schönen Landschaften. Und dennoch: Ist der Mann, der weit von jeder Metropole an seinem Vorgarten bastelt, ist die Frau, die die Wäsche in diesem Vorgarten auf den Wäscheständer aufhängt, sind diese Menschen glücklich in einer Siedlung neben einem ehemaligen, inzwischen verlassenem Dorfkern und vor allem, könnte ich ihren Lebensstil nachahmen? Mit einem Märchen will ich an dieser Stelle auch aufräumen: das Märchen von der guten Luft auf dem Land. Es gibt sie, die gute Luft, aber abseits von einer großflächig betriebenen Landwirtschaft. In diesen Gebieten, in denen Monokulturen vorherrschen, ist die Luft an mehreren Wochen im Jahr geschwängert mit irgendwelchen Chemikalien, die über die Felder versprüht werden und die dann auch über die Siedlungen hinwegziehen, von Wind getragen. Meine Antwort daher vorweg. Ich bin immer noch Großstadtmensch (und meine Frau auch). Mir liegt an einer lebendigen Stadt mehr als an der Einsamkeit auf dem Land.

Das EuroVelo Netz

Es war die Idee des Europäischen Radfahrerverbands und einiger anderer Verbände, ein europäisches Netzwerk aufzubauen, das dann 2012 vom Europäischem Parlament in das TEN Programm (Transeuropäische Netze) zur Umsetzung und Entwicklung des Binnenmarktes übernommen wurde, auch mit Blick auf die Verbesserung des sozialen Zusammenhaltes Europas. Darüber hinaus dienen die Wege der Weiterentwicklung eines sanften Tourismus in Europa, wie in einer Studie der EU über das EuroVelo Netzwerk festgestellt wurde. Weg vom flächenfressenden Ausbau von Autostraßen und Parkplätzen, hin zu einem Zugang zu den Naturschönheiten ohne zu stark auf sie einzuwirken. Ein wertvoller Beitrag hierfür, finde ich.

Das EuroVelo Netz soll 2020 fertiggestellt sein und dann ca. 70.000 Kilometer umfassen. Derzeit (2019) sind es bereits ca. 56.000 Kilometer. Die Wartung der Wege ist Aufgabe der Gemeinden an der Strecke.

Die Wege sind vielfältig, entspannend und meist gut beschildert – mit Ausnahme in Portugal (leider). Nachdem viele Gemeinden entdeckt haben, welch wirtschaftliches Potenzial im Fahrradtourismus stecken kann, entstehen auch viele neue Pensionen und Campingplätze, öffnen neue Kneipen und Bars entlang diesen Strecken, natürlich hauptsächlich in der (Fahrrad-) Saison. Die beginnt in den meisten Ländern im Mai und hört zumeist Ende September auf.

Ich fahre Teilstrecken vieler dieser EuroVelo Strecken:

Hinfahrt:

EV17 (1100 Kilometer Andermatt bis Montpelier -Rhône ) Lausanne bis Aigues-Mortes

EV8 (5900 Kilometer Athen bis Cadiz) Aigues-Mortes bis Agde, Narbonne bis Barcelona, Valencia bis Gandia,

EV1: (8100 Kilometer Nordkap bis Sagres): Huelva bis Lagos, Aljezur bis Lissabon

Rückfahrt:

EV1: (8100 Kilometer Nordkap bis Sagres): Mérida bis Royan

EV 6 (3600 Kilometer Nantes bis Constanta) Saumur bis Orléans

EV 5 (3300 Kilometer London bis Brindisi) Gondrexange bis Sarrebourg

EV 15 (1200 Kilometer Andermatt Hoek van Holland) Lauterbourg bis Karlsruhe

Für die Radfahrenden, mit denen ich mich unterhalte, ist das EuroVelo Netz ein herausragendes Thema. Man fragt nicht, „Wie fährst du“, sondern „Welche EuroVelo Strecke fährst du?“ „Ich fahre die EuroVelo Sechs nach Wien.“ „Ich fahre die EuroVelo Eins nach Marokko“. Die Streckenführung ist damit festgelegt. Es ist eine Sprache, die verbindet. Der europäische Gedanke lebt. Das, finde ich, ist ein großer Verdienst dieses Netzes. Da EuroVelo ein geschützter Name ist, kommt es auch vor, dass die Wege etwas anders heißen. So heißt die EuroVelo 1 in Frankreich Velodysee, aber gemeint ist das gleiche und jeder versteht es auch, da die Kennzeichnung immer das Europazeichen mit der enthaltenen Nummer der EuroVelo Strecke ist.

EuroVelo hat auch einen bestimmten Anspruch. Anspruch an die Fahrbarkeit der Strecke, an deren Ausbau, an deren Zustand. Und tatsächlich, zumindest für die Strecken, die ich fahre, ist es überwiegend so umgesetzt. Es sind wunderschöne Strecken, wo sogar die Kehrmaschine fährt, damit sich das Laub nicht in eine rutschige Masse verwandeln kann. Das habe ich in Frankreich so erlebt.

Manche Strecken allerdings, die nicht dem Netz angeschlossen sind, lassen mich zweifeln, ob an diesen Orten die Idee des Radfahrens angekommen ist. Da sind z.B. die schnell angelegten Fahrradwege, die aber nie wieder gepflegt worden sind, sodass Sträucher inzwischen mitten auf dem Weg wuchern, oder Wege, die auf jeden Hügel führen, ohne Umgehungen, aber mit Steigungen, bei denen man schieben muss, obwohl nebenan die begradigte Schnellstraße verläuft. Das erzeugt ein Gefühl, dass man als Radfahrer doch nicht so richtig ernst genommen wird. So erlebt in Spanien auf der Strecke San Javier nach Murcia.

Während in Frankreich einige der EuroVelo Strecken ausgediente Eisenbahnstrecken sind, die begradigt und nivelliert sind, sehr schön zu befahren, werden in Spanien durchaus auch einfache Feldwege an das Netz eingeschlossen, Wege, auf denen auch die Traktoren der Bauern verkehren. Oder die Sicherheitsstreifen der Nationalstraßen, breit genug, damit ein bepacktes Fahrrad fahren kann ohne Angst haben zu müssen, dass der LKW dahinter einen erfasst. Die gute Nachricht ist, dass gerade in Spanien etwas dafür getan wurde, um solche Situationen zu vermeiden, viele Straßen bekommen einen breiten Sicherheitsstreifen, ausreichend für die Radlfahrer. Daneben gilt in Spanien die Abstandsregel von 1,5 Metern zwischen Auto und Fahrrad, was die meisten Fahrer auch einhalten. In Portugal dagegen sucht man oft vergebens nach einem EuroVelo Schild, es gibt sie schlicht nicht und auch nicht die Fahrradwege. Doch das wird sich in der Zukunft ändern, hoffe ich. Seitenstreifen für Fahrräder sind ebenfalls selten und so bleibt einem oft nur, mitten auf der Straße zu fahren, in der Hoffnung, dass im nächsten Auto ein spanischer Fahrer sitzt, der die Abstandsregel aus seinem Land mitbringt. In Portugal jedenfalls gibt es keine (sichtbare) Abstandsregel. Ich befahre die Straßen in der Mitte, damit die Autos bremsen und richtig überholen müssen, eine gefährliche Annahme, aber weniger gefährlich, als ganz am Rand der Straße zu radeln. Wann immer es geht, fahre ich auf den weniger gefährlichen Nebenstraßen, warte auf Fahrradwege, die als solche auch zu erkennen sind.

Deutschland – Süd, reloaded

Ich fahre los. Es ist der 16. April 2018. Es nieselt und ich beschließe, schon am ersten Tag ein Hotel zu nehmen, in Seeshaupt, am Ende des Starnberger Sees. Ein super Anfang, denke ich. Es ist eigentlich nicht kalt, aber die Aussicht, nun vielleicht ein halbes Jahr immer wieder im Regen zu fahren, lockt mich wenig. Der Vorteil aber ist, dass ich allein auf den Fahrradwegen bin. Ich fahre durch den Forstenrieder Park, an der Autobahn entlang, runter nach Percha, rauf nach Berg, am Schlösschen Berg vorbei, jenem Schloss, von wo aus der Erzählung nach König Ludwig II am 13. Juni 1886 in das Wasser des Starnberger Sees ging und sich selbst das Leben genommen hat - so zumindest die offizielle Version. Doch diese Version enthält viele Ungereimtheiten, viele Indizienfunde widersprechen der Darstellung, seither blühen die Verschwörungstheorien. König Ludwig II wurde in München in einer Gruft der Michaelskirche in der Fußgängerzone bestattet, sein Herz dagegen kam in die Gnadenkapelle nach Altötting.

Trotz des Nieselregens ist es ein gemütlicher, langsamer Beginn der Fahrt. Doch kurz nach Berg steht ein großer LKW mit einer Hochleiter für Baumfällarbeiten im Weg. Ich schiebe das Fahrrad durch die Stabilisierungsstützen des LKWs. Es gibt keinen anderen Weg, der LKW füllt den kompletten Weg aus. Die Baumfäller fragen mich, wo ich denn hinwill, mit so viel Gepäck. Ich sage, dass ich nach Lissabon radle und dies gerade mein erster Tag sei. Sie lachen. Sie glauben mir nicht, es ist ein freundliches Geplänkel. Als ich im Hotel ankomme, hat es bereits aufgehört zu regnen, aber nun ist es schon gebucht. So übernachte ich die erste Nacht im Hotel.

Bild: Das Märchenschloss Neuschwanstein als Versprechen für die Fahrt

Bei der Weiterfahrt Richtung Alpen fällt mir sofort der große Unterschied zur Stadt auf. Auf einmal tanke ich frische Luft, sehe die grünen Wiesen, durchfahre kleine Dörfer. Welch ein Unterschied zur Isar in München, wo es zwar auch grün ist, die Stadtluft sich aber nicht verleugnen lässt.

Die Landschaften, die kleinen Hügel, das Grün, die Fahrradwege, auf denen ich mich allein befinde, die kleinen Wälder (mehr lässt die Landwirtschaft heute nicht mehr übrig), die kleinen Dörfer mit ihren typischen kleinen Geschäften und Dorfkneipen; fast jedes Haus hat einen Vorgarten, ein angenehmes Radfahr-Wetter um die 25 Grad, hinterlassen starke Eindrücke. Ja, ich radle durch Oberbayern Richtung Berge. Das gibt mir ein neues Gefühl, ein Gefühl, jetzt ein halbes Jahr vor mir zu haben, das mich Großstadtmenschen zu einem Menschen der Landschaft und Natur machen wird. Was wird mich erwarten? Das Gepäck wiegt 24 Kilogramm, das Lenkverhalten des Fahrrads ist durch die zwei Taschen vorne mit je drei Kilogramm verändert und etwas instabiler. Habe ich mich richtig vorbereitet? Hält das Fahrrad? Habe ich etwas Entscheidendes vergessen mitzunehmen?

Meine Route führt durch Wald- und Wiesenwege am Alpenrand entlang am Bannwaldsee, vorbei an den Schlössern Neuschwanstein und Hohenschwangau, Füssen und Niedersonthofen. Die Wiesen sind durchwegs gelb, der Löwenzahn blüht. Das schöne Wetter weckt frühlingshafte Glücksgefühle, auch wenn die Strecken zum Teil anstrengend zu fahren sind.

Im Wald fliegt ein Zitronenfalter eine Zeitlang vor dem Fahrradlicht mit und ist lustig angeleuchtet. Ich bin also nicht allein.

Nach Niedersonthofen ist Schieben angesagt, es ist zu steil mit dem Gepäck (ab elf Prozent Steigung), ich bin auf über 1200 Metern Höhe und die Schneegrenze ist nicht weit. Plötzlich endet die Wegführung meiner Fahrrad-App. Der vermeintliche Fahrradweg ist inzwischen eine Wiese. Ich fahre langsam durch die Grasstoppeln. Glücklicherweise ist 100 Meter weiter wieder ein befahrbarer Feldweg, es geht weiter.

Dann bin ich in Lindau, nahe der österreichischen Grenze. Ich komme auf einen der am meisten befahrenen Fahrradwege Deutschlands - den Bodenseeweg von Lindau nach Konstanz. Hier muss ich aufpassen, denn viele der Radfahrer sind das Fahren nicht gewohnt. Auch sehe ich sehr viele, meist ältere Damen und Herren mit einem E-Bike. Tja, das E-Bike macht es möglich, den Straßen zu entfliehen und relativ gemütlich am Ufer des Sees entlang Ausflüge zu machen, selbst dann, wenn man eigentlich nicht mehr die Kraft hat, ein Fahrrad selbst anzutreiben. E-Bikes verändern die Mobilität im Seniorenalter, E-Bikes verändern das Freizeitverhalten. Eine gute Sache, denn diese Menschen sind dann erst einmal weg vom Auto.

In Meersburg nehme ich die Autofähre nach Konstanz. Einmal über den Bodensee. Ich begreife, dass mich auch Fähren auf meiner Reise begleiten werden: größere Autofähren wie von Meersburg nach Konstanz, Barcelona nach Palma de Mallorca, Palma de Mallorca nach Valencia, kleinere Autofähren wie Ayamonte nach Vila Real de Santo Antonio, Troia nach Setúbal, Trafaria nach Lissabon, Le Verdon Sur Mer nach Royan, über den Rhein mit einer Rheinfähre kurz vor Karlsruhe oder schließlich reine Personenfähren wie Teste-de-Buch nach Le Cap Ferret, das Fahrrad auf das Dach des Bootes gepackt. Auf Autofähren habe ich als Radfahrer immer eine Sonderstellung, das merke ich nicht nur hier, sondern durchweg auf den Fähren. Ich fahre in der Warteschlange vor das erste Auto, bin der erste auf der Fähre, fahre ganz bis nach vorne, bin der erste, der wieder runterfährt. Als Fahrradfahrer komme ich sofort ins Gespräch mit den Leuten, die sich erkundigen, wohin ich denn wolle. Ich muss mehr als einmal mit dem Fahrrad und Montur für ein Foto posieren. Ein Fahrrad kostet in der Regel keine Gebühr- ich habe nur einmal einen Euro für die Mitnahme des Fahrrads bezahlt. Die Ticketkosten berechnen sich lediglich in meiner Person. Und es macht Spaß.

Ich fahre also nach Konstanz und erreiche die Schweizer Grenze in Kreuzlingen. Grenze kann man dazu eigentlich nicht mehr sagen. Es ist ein kleines Schild: Konstanz durchgestrichen, unten drunter: Schweiz. Aha, denke ich, die Schweiz hat also den Status einer Stadt. Zumindest bei den deutschen Behörden. Es gibt keinen Grenzbaum mehr, die Straße führt nahtlos von dem einen Land in das andere.

Bedingt durch den Währungsunterschied gehen die Schweizer in Konstanz einkaufen, Geschäfte in Kreuzlingen sind schon fast Exoten. Leider ist damit aber auch ein hoher Preisanstieg in Konstanz verbunden. Konstanz ist eine der teuersten Städte Deutschlands, die Besichtigung ist aber lohnenswert, denn die Altstadt hat historischen Rang – immerhin fand hier im 15. Jahrhundert das Konzil von Konstanz statt. Die Parkanlagen am Ufer des Bodensees sind wunderbar gepflegt und laden zu Spaziergängen ein. Und schließlich ist Konstanz der Namensgeber für den Bodensee in allen anderen Sprachen außer im deutschen Sprachraum. So heißt der Bodensee auf Englisch Lake Constance, auf Französisch Lac de Constance, auf Spanisch Lago de Constanza, auf Italienisch Lago di Constanza, auf Portugiesisch Lago de Constança.

Durch die Schweiz – eine eigene Welt

In Kreuzlingen treffe ich die Tochter der Cousine meiner Frau. Wir machen ein Familientreffen. Die Eltern und Kinder sind dabei, meine Frau ist inzwischen auch angereist. Die Radtour liefert - solange es geht und es nicht zu weit ist - erfreuliche Möglichkeiten, sich zu treffen und auszutauschen. Ich erfahre, dass Kreuzlingen eine schwierige Position gegenüber dem mächtigen Konstanz hat, obwohl es lange Zeit in der Geschichte nicht klar schien, wer die historische Oberherrschaft hier gewinnen würde. Aber die Menschen entwickeln einen eigenen Stolz, als kleiner Juniorpartner am Bodensee dem großen Konstanz zu trotzen. Und so versuchen sie, auch Kreuzlingen liebenswert zu gestalten, auch das Nachtleben zu organisieren.

Doch ich muss weiter. Diesmal nur nach Winterthur. Warum verändern sich Landschaften, wenn man über eine Landesgrenze fährt? Ich sehe andere Baumsorten, andere Obstbäume, die Parzellierung der Böden unterscheidet sich, die Architektur der Dörfer ist anders, Schweizer Häuser sind dominiert von einer Holzschindelverschalung.

Vielleicht gibt es auch andere Verordnungen zum Bewirtschaften der Böden, aber es fällt beim Fahrradfahren auf, wie die Landschaften geprägt sind von der Bewirtschaftung durch den Menschen. Urwald, Urlandschaften, vermute ich mal, gibt es nicht mehr. Jeder Quadratzentimeter ist in den letzten Jahrhunderten bestimmt hunderte Male umgegraben worden. Mir fällt ein, dass das Alpenland noch vor 150 Jahren überwiegend von der Pferdezucht, vom Hopfen und Hanfanbau geprägt war, bevor die Kuhmilch die bäuerliche Wirtschaft dominierte. Heute stehen wieder große Veränderungen bevor. Überall sehe ich vermehrt Pferdekoppeln, die Kuhmilchwirtschaft in den Alpen wird sichtbar zurückgedrängt.

Weitere Veränderungen nach dem Übertritt einer Grenze sind manchmal eine andere Währung, eine andere Sprache, andere Häuser- und Gebäudearchitekturen, Straßenmarkierungen, Straßenschilder, Werbeplakate, andere Gebote und Verbote. Man könnte ganze Quizsendungen mit der Abfrage von Unterschieden der Länder machen, die auf die reine Wahrnehmung dieser Dinge beruhen.

In Winterthur auf dem Campingplatz – die Plätze sind in der Schweiz erstaunlich billig, dafür wird die Mahlzeit umso teuer, wenn man selbst keine Küche dabei hat – verspüre ich die ersten Veränderungen meines Körpers. Die Tour und das Nächtigen im Zelt an der frischen Luft bedeutet eine Herausforderung an den Körper. Meiner jedenfalls reagiert zuerst mit leichtem Durchfall, dann mit Verstopfung, bis sich die Verdauung einpendelt. Eine Woche später spüre ich eine fühlbare Verbesserung in der Vitalität meines Körpers, ein tolles Gefühl.

Wenn ich dann abends vor dem Zelt sitze und meine Notizen mache, stellen sich neue Fragen, Fragen, die kommen, wenn man den Alltag abschütteln kann, z.B. diese: Macht es überhaupt einen Sinn, den unmittelbaren Eindruck aufzuschreiben, oder macht es mehr Sinn, seine Gedanken über die verschiedenen Länder im Nachhinein zu formulieren? Oder anders gesagt, ist es vernünftig, zu warten, bis man den Abstand hat und seine Erfahrungen etwas verallgemeinern kann? Jetzt bei der Niederschrift der Reise merke ich, wie die nachträgliche Betrachtung verklären kann, unmittelbar aufzuschreiben jedoch die Gefahr birgt, nach dem gerade Erlebten ein ungerechtes Urteil zu fällen. Ich denke, letztendlich macht es die Mischung, denn Anekdoten sind halt unmittelbare Erlebnisse, die Beschreibung von Übergängen und Veränderungen dagegen erfordern einen größeren Überblick. Nach einigem Grübeln ist wieder Morgen und ich fahre weiter nach Zürich, genauer nach Dietikon westlich von Zürich zur Familie des Sohnes der Kusine meiner Frau. Sie haben mich eingeladen hier zu übernachten, was ich gerne annehme.

Zürich ist eine sehr quirlige Universitätsstadt am Züricher See. Hier ist die Studentenschaft sehr aktiv, es gibt eine lebendige politische alternative Kultur, und die Unis haben ein sehr gutes internationales Ranking, allen voran die ETH, die Eidgenössische Technische Hochschule. Diese ist weit über die Landesgrenzen bekannt für viele innovative Forschungsprojekte.

Rund um Zürich scheinen erhebliche neue staatliche bauliche Förderprogramme zu existieren. Mir scheint, die Schweiz reißt sich selbst auf, überall entstehen neue Stadtviertel, die Straßen sind aufgerissen, neue Eigenheime werden gebaut, ein richtiger Bauboom. Was ist los? Beim Nachforschen lese ich, dass die Schweiz im Jahr 2018 über 2000 verschiedene Bauprojekte gefördert hat, vor allem um Energie-Sparmaßnahmen umzusetzen. Das ist eine positive Zukunftsinvestition, finde ich. Ich umfahre die Baustellen so gut wie ich kann und freue mich, als ich am nächsten Tag die Aare erreiche, den Fluss, der mich ab sofort bis Biel/Bienne begleiten wird.

Brugg, Aarau, vorbei am Kernkraftwerk Gösgen-Däniken, das direkt an der Aare liegt, dann Olten. In Aarburg übernachte ich auf einem Campingplatz zwischen Autobahn, Schnellbahn und Industriegebiet, während von weitem die Festung Aarburg herüberleuchtet. Eine schöne Altstadt erwartet mich, wenn nur nicht der Lärm auf dem Campingplatz wäre. Am nächsten Tag geht es dann durch Wangen an der Aare, Solothurn, Büren und Biel. Ich befinde mich in der Gemüsekammer der Schweiz. Die Landarbeiter und Bauern pflügen und düngen, pflegen die Felder.

Vor Biel, französisch Bienne, frage ich mich zum ersten Mal, warum ich die Strapazen auf mich nehme bei Gegenwind, 70 Kilometer Strecke, Hügel rauf, Hügel runter. Das geht auf das Gemüt und auch mein Hintern brennt sehr. Aber dann auf dem Campingplatz und mit Blick auf den Bieler See werde ich entschädigt für die Strapazen. Schnell das Zelt aufstellen, duschen, sich erfrischen und im Biergarten am See bei einem kühlen Bier die Aussicht genießen. Das gefällt, es ist ungeheuer entspannend. Hier bleibe ich erst einmal einen Tag und besuche Biel.

Biel/Bienne ist eine bemerkenswerte Stadt mit einer malerischen Innenstadt und einer Hochschule, auch die Uhrenindustrie hat hier ihren Sitz. Die Stadt selbst kokettiert mit der Zweisprachigkeit. Ich entdecke ein Café, das auch am Sonntag geöffnet hat und wirbt: „Ouvert le Sonntag 8h00 – 13h00“. Ich fahre den ganzen Tag hin und her, dann wieder runter zum Kanal, vom Kanal zum See, genieße die Parkanalage. Ein entspannender Ruhetag.

In Biel muss ich auch eine Werkstatt aufsuchen, weil der Fahrradständer abgebrochen ist und es für mich sehr wichtig ist, das Fahrrad auch mal abstellen zu können. Der Mechaniker repariert ihn – die Konstruktion hält danach die ganze Reise - und meint dabei so ganz nebenbei, mein Zahnrad hinten sei schon zu 50 Prozent angegriffen, es kann, muss aber nicht noch 8000 Kilometer halten. Aha, ich werde ab sofort vorsichtiger schalten, während des Schaltvorganges hauptsächlich in die kleineren Gänge das Pedal vorsichtig treten, eher im Freilauf lassen, damit die Kette sich sanft von einem Ritzel zum nächsten übersetzen kann. Wird das Fahrrad halten?

Meine Aufzeichnungen verraten mir: Wow, die ersten 500 Kilometer sind gemacht. Ich kann das. Und dann bekomme ich doch ein wenig Angst vor dem, was noch vor mir liegt.

Ich finde es wichtig, sich auch während einer Fahrt, auf der der Geist und die Sinne mehr oder weniger einfach baumeln, intellektuell zu beschäftigen, den Denkapparat am Laufen zu halten. Ich habe ein Kompendium über moderne Philosophie dabei und setze mich in die Abendsonne auf dem Campingplatz. Heute lese ich über die Definition einer Epoche. Ich lerne, dass jede Philosophie einen begrenzten Gültigkeitsbereich hat, eben begrenzt anzuwenden ist auf die Epoche, in der sie entwickelt wurde. Spannend ist das schon, denn das bedeutet ja im Umkehrschluss, dass die Philosophie eigentlich die aktuelle Epoche beschreiben und Fragen beantworten soll. Auch das Fahrradfahren folgt einer Philosophie, bzw. fördert die Entwicklung einer eigenen Philosophie, da bin ich sicher. Ich denke darüber nach, einer Mischung von Naturphilosophie mit einer der modernen Technik und Zukunftsvision über die ethische Verantwortung, die der Einsatz der modernen Technik mit sich bringt zu folgen.

Ich bin nun an der Schweizer Drei-Seen-Platte. Die Seen werden mich noch den nächsten Tag begleiten bis Yverdon. Zunächst am Bielersee nach Murten, dort den Murtensee entlang, bis ich auf den Neuenburgersee (Lac Neuchâtel) treffe. Die Landschaft blüht, ich fahre auf Fahrradwegen quer über die Felder, dann wieder am See entlang.

Aufzeichnung 27. April:

Ich ärgere mich. Da in der Schweiz kein Roaming Abkommen mit meinem Handyvertrag besteht, bin ich darauf angewiesen, die Strecken vorher zu planen, wenn WLAN vorhanden ist. Aber es ist schwierig, ohne Internet zu navigieren. Bei jedem kleinstem Falschfahren will die App neu planen, das aber geht nur mit Internet. Also: Entweder kein Internet, aber dann keinen Zentimeter vom Weg abweichen - oder Internet über das Mobilfunknetz, dann aber wird es teuer.

In der Schweiz gibt es ein Nord-Süd-Gefälle. Von Winterthur nach Biel ist die Gegend sehr ländlich, die Preise moderat, weiter im Südwesten dagegen nach Yverdon, Lausanne, Genf werden sie Städte immer mondäner und teurer. Das ist jedenfalls mein Eindruck. Die Gegend wird auch immer voller, immer mehr Menschen wohnen an der Strecke. Doch der Reihe nach.

Die Strecke um Yverdon ist sehr schön zu fahren, relativ flach am Ufer der beiden Seen entlang. Ich fahre auf Feldwegen, durch verschiedene Salatanpflanzungen und Gemüsebeete. Man sieht und hört von weitem Menschen, die augenscheinlich Saisonarbeiter sind und in ihren verschiedenen Sprachen reden. Sie knien oder liegen auf den Pflückmaschinen, unter ihnen die Beete.

Schließlich erreiche ich Lausanne, diese Stadt ist eine kleine Herausforderung für Radfahrer. Der Stadtkern liegt hoch oben auf einem Berg, die Straßen führen mit 15 Grad Gefälle nach unten zum Genfer See, den ich hier zum ersten Mal sehe und an dem sich auch der Campingplatz befindet. Sehr schön, aber wieder schlägt die Preisfalle zu. Ich erschrecke, als am See ein Bier 8 Franken, ca. 7.30 Euro kostet. Am nächsten Tag weckt mich lauter Lärm. Am Campingplatz vorbei findet ein Stadtlauf statt, Kinder laufen mit den Erwachsenen ca. fünf Kilometer und treiben sie an, die Zuschauer applaudieren, um die Läufer anzufeuern. Es ist Sonntag und halb Lausanne hat sich an den See begeben.

Aufzeichnung 29. April:

Vidy bei Lausanne, der Freizeitpark erinnert an das „Paradies“ bei Starnberg. Es fällt wieder auf, dass das Kulturgut Picknicken mehr von den „Migrant*innen“ genutzt wird. Es ertönt Musik aus allen Ländern der Welt. Sehr gemütlich.

Ich kann Döner Kebab nicht mehr sehen, hier in Lausanne. Aber es ist das einzige, was in der Schweiz erschwinglich ist. Trotzdem fällt mir auf, dass kaum türkische Menschen in den türkischen Buden zu sehen sind.

Ich fahre bis Genf entlang des Nord-Ufers des Genfer Sees. Genfer See? Der See heißt in Frankreich Le Lac Léman oder in der Schweiz auch nur Le Léman. Was ich bislang nicht weiß, ist, dass dieser See der größte See sowohl der Schweiz als auch Frankreichs ist. Es ist eine stürmische Zeit, mir weht sehr viel Gegenwind entgegen, das Wasser ist aufgewühlt. Am Nordufer in der Schweiz sind sehr viele Weinberge zu sehen, die Südseite in Frankreich ist weniger besiedelt und geht steil nach oben. Hohe Bergrücken lassen noch Schnee erkennen, jetzt Ende April. Eindrucksvolle Kulisse.

Ich radle in Genf ein, der Stadt, die von den Vereinten Nationen dominiert wird, ich sehe das UNO Hauptgebäude und durch die Gebäude, die in einem riesigen Park am nordöstlichen Stadtrand liegen, sehe ich den MontBlanc.

Genf ist wirklich eine sehr internationale Stadt, ganze Straßenzüge bestehen aus Restaurants mit Spezialitäten aus der ganzen Welt. Auch zum Einkauf kann sich jeder aussuchen, aus welchem Laden welchen Landes heute das Essen zubereitet werden soll. Genf ist aber für mich unwirklich teuer, das Preisniveau liegt noch etwas höher als in Lausanne. Das liegt natürlich zum Teil auch am ungünstigen Wechselkurs von Euro zu SFR.

Die eigentliche Innenstadt liegt auf der süd-östlichen Seite der Rhône, die in der Schweiz auch der Rotten heißt. (Das ist eine linguistische Besonderheit, dass in der Schweiz und in Frankreich der Fluss männlich ist - der Rotten, Le Rhône - nur im Deutschen weiblich, die Rhône. Das hat bestimmt einen historischen Hintergrund, den ich noch ergründen werde). Tief aus dem Wallis kommend, durchquert der Rotten den ganzen Genfer See und tritt in Genf als Le Rhône wieder ans Tageslicht. Dort schließt sich die Innenstadt Genfs an, unten die teuren Einkaufsstraßen, oben auf dem Berg die alte Innenstadt mit herrlichen Plattformen, die eine Aussicht auf Genf und den Genfer See mit seiner riesigen Wasserfontäne zulassen.

Nahe Genf in der Schweizer Stadt Meyrin liegt CERN, diese riesige nukleare Forschungsanlage, wobei der größte Teil davon bereits in Frankreich liegt. Das gesamte Gebiet wurde von der UNESCO als extraterritoriales Gebiet deklariert, geleitet von einem Rat des CERN. Dort gilt weder das Recht der Schweiz oder Frankreichs, was die Immunität des Rats vor jeder Gerichtsbarkeit in diesen Ländern bedeutet. Da das Gebiet aber auch kein eigenes Recht hat, werden alle Schäden über ein eigenes Schiedsgericht und eine Haftpflichtversicherung abgewickelt. Merkwürdige Konstruktion. Der große Teilchenbeschleuniger LHC als Teil von CERN hat einen Umfang von 26 Kilometern (!) – also einem Durchmesser von 8, 7 Kilometern - und enthält 9300 superstarke Magnete. Das ist sehr beeindruckend. Auch beeindruckend ist, dass 23 Staaten Mitglieder des Rates sind und über den (offiziellen) Haushalt von ca. 1 Milliarde Euro pro Jahr verfügen.

Ich fahre südlich der Rhône in die Berge nach Frankreich und finde dort einen Campingplatz. Nur ein Schild mitten in einem Wäldchen mit der Aufschrift, „Grenze, sie dürfen nur passieren, wenn sie gültige Papiere besitzen“ deutet an, dass hier ein anderes Land beginnt, eine sogenannte grüne Grenze, unkontrolliert, ein Feldweg.

An der Rhône – träge und schön

Die folgenden 700 Kilometer bis Sète werde ich durchweg an der Rhône auf der Via Rhôna verbringen. Da der Mistral für mich ein Rückenwind ist, ich flussabwärts fahre und es nur am Anfang etwas gebirgig ist, ist das eine schöne, einfache Strecke, spätestens ab Lyon. Mir tun alle Radlfahrer, die mir entgegenkommen, leid. Sie schwitzen ganz schön.

Doch von Beginn an: Kurz nach der Grenze ist der 1. Mai in Frankreich. Überall werden Blumensträußchen mit Maiglöckchen verkauft. Ich sehe viele Straßenfeste und Straßenmärkte, aber hier auf dem Land keine politischen Demonstrationen. Ich nehme an, diese konzentrieren sich auf die regionalen Hauptstädte.

Ich komme nach Seysell, eine liebenswerte Provinzstadt, es ist Jahrmarkt, ein wildes Gestikulieren. Ich fühle mich gleich wohl. Am nächsten Tag ist der Markt wieder weg und die Stadt wirkt wie ausgestorben.

Wenn mich jemand fragt, wo ich herkomme und wohin ich fahre, steigt die Anerkennung der Leistung. Danke.

Bild: Die Rhône als wilder Bergfluss in der Nähe des Lac du Bourget

Der Campingplatz in Seysell ist für Zelte gesperrt, das Sanitärhaus ist durch den Regen abgerutscht. Dafür kann ich verbilligt zwei Tage in einem Mobile Home wohnen. Es ist einsam dort. Die Zeit vergeht nur langsam. Es ist trotzdem angenehm, nach den Tagen im Zelt die Zeit in einem Zwei-Zimmer Wohnmobil zu verbringen. Da der Campingplatz oben auf dem Berg liegt, hat man eine schöne Aussicht. Aah, la France in der Haute-Savoie. Aber dann ist die Zeit wieder vorbei und ich freue mich auf die Weiterfahrt.

Ich fahre die Via Rhôna zwischen Seysell und Morestel – eine einsame, sehr schöne, kurvige Strecke, mit steilen Rhône-Tälern und einer eher hügeligen Landschaft. Und immer an der Rhône oder einem der Seitenarme entlang. Eine einsame, frühlingshafte, wilde Landschaft. Die Rhône hat hier noch den Charakter eines Wildbaches, ich fahre auf den Höhen eines Klammes, ein in Fels geschnittener Weg in den Hängen einer Schlucht, rechts neben mir die Schlucht, links die steilen und überhängenden Felshänge, fahre gewundene Straßen, durch Tunnel, manchmal steil hoch, dann wieder tief nach unten. Es sind die Ausläufer der französischen Alpen.

Kurz vor Lyon habe ich dann zum ersten Mal Rückenwind, der Mistral ist da. Das erzeugt ein neues Fahrgefühl. Der Wind treibt mich vor sich her, Steigungen werden zur gefühlten Demonstration meiner Fähigkeiten, ich habe nun das Gefühl, fast jede Steigung überwinden zu können. Erst ein temporärer Gegenwind bringt mich wieder auf den Boden meiner wirklichen Fahrfähigkeiten zurück.

Aufzeichnung 4.Mai:

Jede Großstadt (hier Lyon) hat ihre „Landsbergerstraße“ (in München), die man durchfahren muss, um in die Innenstadt zu gelangen. Stickig, endlos breite Spuren, voll mit Verkehr. Ich muss 15 Kilometer neben LKWs fahren, ohne Seitenstreifen.

Dieser Tag war kein Highlight für das sonst hervorragend ausgebaute Fahrradnetz. Und auch hier gilt wie in anderen Großstädten: Sehenswürdigkeiten sind i.d.R. in der Innenstadt konzentriert. Um an sie zu gelangen, muss man weite Wege Staub und Abgase schlucken. Die Sehenswürdigkeiten erscheinen wie Sandkörner in einem Meer von langweiligen, oft ungepflegten Häusern und grauen tristen Straßenschluchten.

Ich durchfahre Lyon, die drittgrößte Stadt Frankreichs, die schon über 2000 Jahre alt ist. Ein Kapitel der Geschichte dieser Stadt beeindruckt mich besonders: 1831 traten die Seidenweber in einen großen Streik, weil der vereinbarte Mindestlohn weiter gekürzt werden sollte. Die Weber hatten eine schwarze Fahne mit der Aufschrift: „Arbeitend leben oder kämpfend sterben!“ Viele der Weber wurden getötet, Anlass für Arbeiterrevolten in vielen Städten Frankreichs damals. Die Bewohner errichteten die „Traboules“, besondere Passagen zwischen Häusern, die den Durchgang von einem Haus zum anderen, von einer Straße zur anderen ermöglichen, auch über Innenhöfe, Keller und Tunnel. Sie sind heute eine Touristenattraktion, dienten aber damals als Versteck und Fluchtweg. Auch im 2. Weltkrieg konnten sich die Resistance – Kämpfer in diesen Traboules verstecken. Ebenfalls interessant ist es zu erfahren, dass das Y in Lyon aus dem Zusammenfluss der Saône und der Rhône herrührt, es schaut aus wie ein Y- von oben gesehen.

Der Campingplatz liegt außerhalb, abseits der Rhône, etwa 15 Kilometer im Süden (Saint Genis- Laval). Dort auf dem Platz entdecke ich einen Hühnerkäfig, in dem sich Hühner Tauben als „Hunde“ halten. Die Tauben laufen den Hühnern hinterher und versuchen, diesen immer den Weg frei zu halten und sitzen gemeinsam am Futternapf. Sehr witzig. Oder ist es umgekehrt? Haben die Hühner nur die falschen Eier ausgebrütet und betrachten die Tauben als ihre Aufzucht? (Mutter-Kind Beziehung). Ich bleibe einen Tag und beobachte das Stadtreiben von Saint Genis am Hauptplatz im Café sitzend und Pastis trinkend. Später kann ich aus meinem Zelt heraus das Treiben der Hühner beobachten und mir meine Gedanken machen.

Aufzeichnung 6.Mai:

Entscheidend auf dieser Reise ist NICHT, die Touristenroute in den Orten nachzufahren wie mit dem Auto, aus dem heraus der Blick auf die Lebensqualität einer Stadt für mich inzwischen sehr reduziert erscheint, sondern ‚das Andere‘ einer Stadt zu finden. Wie leben die Menschen dort, wie kommunizieren sie? Das ist mit einem Fahrrad besser zu erkunden, weil man auch oft Teil dieser Gesellschaft wird. Z.B. wird man gefragt, woher, wohin und schon kommuniziert man.

Jetziger Stand der Motivationsforschung: Es gibt drei Schlüsselfaktoren für das Radfahren, mit denen man sich auseinandersetzen muss:

+ Einsamkeit (verstärkt in den Pausentagen),

+ Neugier auf Neues,

+ sich zu beweisen (körperlich, gesundheitlich, psychisch).

Kurz vor Vienne ist die Via Rhôna wieder Ausflugsziel für alle. Es ist Sonntag, die Wiesen an der Rhône sind voller Kinder und Erwachsener. Wie immer, dampfen auch hier die Grills, liegt der Duft von Fleisch und Würstchen in der Luft, ertönt Musik aus allen Ländern dieser Erde. Schön, dass die Menschen solche Ausflugziele in der nahen Umgebung ihrer Stadt haben.

Mich nervt in dieser sonst so erholsamen Umgebung eigentlich nur die Autobahn, die bis Avignon 250 Kilometer weiter fast immer zu hören ist, denn sie führt sechsspurig ebenfalls durchs Rhônetal. Ich frage mich, ob es im Rhônetal auch Gebiete gibt, in denen die Autobahn mal nicht zu hören ist? Was heißt das für die Entwicklung der Menschen hier? Welche Zufluchtsorte müssen sie wie weit aufsuchen, um dem Lärm zu entfliehen? Welch ein Stress für sie.

Aufzeichnung 7.Mai:

Ich mache meine Alltagsaufgaben ´on the road´. ich habe heute z.B. meine Bank angerufen. Frage: Was muss man machen, um ein ´normales´ Leben ´on the road´ zu leben? Geht das, die komplette Heimatbürokratie auf solch einer Reise mit abzuwickeln? Spannend, das auf ein Minimum zu reduzieren, da doch viele bürokratischen Schritte termingebunden sind. Ich nehme mir vor, diese Frage für meine weitere Lebensplanung zu berücksichtigen. Industrie 4.0 propagiert ja diesen Vorstoß.

Nach Charly, einem Vorort südlich von Lyon treffe ich endlich wieder auf die Rhône. Es ist ein grüner Landschaftsstreifen, der durch die Auen der Rhône führt. Links der breite träge Fluss, vor mir die duftende Frühlingslandschaft, rechts mal Wald, mal kleine Ortschaften, schönes Wetter, angenehme Temperaturen, das ist das Ambiente, das ich mir für die Fahrt vorgestellt habe. Kurz vor Condrieu durchquere ich einen Naturpark, der über Île de la Chèvre, Île du Beurre und Île des Pêcheurs führt (Die Inseln der Ziege, der Butter und der Sünder). Diese Inseln sind Zufluchtsorte für viele Tiere und besitzen eine große Pflanzenvielfalt. Es gibt einige Ausguckposten auf Bäumen, die der Öffentlichkeit gegen ein geringes Eintrittsgelt zu Verfügung stehen, sodass diese Inseln ein wahrer Schatz für Kinder und Erwachsene sind.

Macht einen das Radlfahren allein nicht zum Säufer? Ich ertappe mich dabei, abends vor dem Zelt zu sitzen und eine Flasche Wein zu trinken. Nach einem langen Tag ist man einfach zu faul, noch einmal große Ausflüge zu machen. Aber hier in Condrieu ist es schön, ein Campingplatz nur für Radfahrer, Wohnmobile werden abgewiesen. Dann der Blick auf den Fluss, auf dem ab und zu Transport- oder Ausflugsschiffe vorbeirattern. Ich verbringe hier ganze drei Tage und lerne das Dorf näher kennen. Es wirkt wie ausgestorben, erst abends um 18 Uhr machen ein paar Kneipen auf, um dann drei, vier Kunden aufzunehmen. Eigentlich müsste hier viel mehr los sein, da Condrieu am Fluss am Fuße von Berghängen mit Weinreben liegt, in der Nähe eine riesige Feriensiedlungen besitzt und Lyon nicht weit entfernt ist. Ich verstehe das nicht. Erst am Ende meiner Reise löst sich für mich das Rätsel zumindest teilweise auf. Es betrifft den allgemeinen Strukturwandel, den ich so sehr in allen Ländern gesehen und erlebt habe.

Nach Condrieu treffe ich einen jungen, etwa 28 Jahre alten Kanadier, wir radeln 30 Kilometer bis Saint-Vallier zusammen. Er hat Probleme mit seinem Fahrrad, ich hielt an und half ihm. Er kommt aus der kanadischen Armee und macht eine Europatour, lebt vom Erspartem mit ca. 20 kanadischen Dollars am Tag, das sind ca. 13 €. Naja, ich brauche momentan 4-mal so viel! Wir verabschieden uns mit einer gegenseitigen Fotoaufnahme.

Saint-Vallier ist eine kleine Stadt, am Fluss die große Hauptstraße, am Hang die Innenstadt. Kaum raus aus der Innenstadt kommen sofort die großen Einkaufszentren mit allem, was der Mensch braucht, inklusive Restaurants. Ich verstehe, warum in der Innenstadt nur sehr wenige Kneipen zu finden sind. Es ist einfach nicht mehr der Mittelpunkt einer Stadt. Der Eindruck, den ich in Condrieu mitgenommen habe, wiederholt sich hier.

Endlich komme ich nach Valence im Department Drôme. Heute kommt mich Eva, meine Frau, für ein Wochenende besuchen. Ich freue mich. Es ist dann doch etwas komisch, solange getrennt zu sein, aber es tut der Beziehung auch gut. Wir besichtigen die Innenstadt und sehen viel Leerstand von Häusern und Wohnungen. Auf zahlreichen Plakaten werden Wohnungen zu erschwinglichen Mieten angeboten. Mittags ist die Stadt ausgestorben, der Kommerz findet am Rand der Innenstadt statt. Valence ist praktisch zweigeteilt. Die alte Innenstadt auf der einen, der Rest auf der anderen Seite. Getrennt werden die beiden Teile durch eine breite Allee, auf der ein mehrtägiger Jahrmarkt stattfindet. Im Anschluss ein großer Platz, ein Parkplatz, voll mit Autos. Dahinter der Stadtpark, der Parc Jouvet. Hier treffen sich die Menschen, es ist warm, sie liegen auf der Wiese. Wir auch und verbringen so den Sonntagnachmittag. Auch dieses Wochenende geht vorüber und ich fahre weiter.

Im weiteren Verlauf wechsele ich relativ oft das Rhône Ufer, aber fast immer geht es durch schöne Auenhaine, oft Birkenwälder. Sie rauschen sanft im Wind, und ich bin allein auf weiter Flur. Aber ich sehe auch, wie die großen Nationalstraßen mitten durch die Dörfer gelegt werden. Umgehungsstraßen gibt es äußerst selten. In meinen Augen sinkt die Lebensqualität dort massiv. Wer gewinnt bei solch einer Planung, wer verliert dabei?

Schöner, verwachsener Campingplatz in Saint Viviers, aber total in die Jahre gekommen, alles scheint aus den 60 Jahren zu sein (Nebenbei, das ist in Frankreich meine generelle Erfahrung).

Ich fahre am AKW in Montelimar mit vier Türmen (= 4 Meiler?) vorbei, sie sehen bedrohlich alt aus.

Als ich durch Mornas fahre, stockt mir der Atem, denn ich erlebe den Sündenfall im Straßenbau schlechthin. Eigentlich ist es eine sehr alte Stadt am Hang gelegen. Steil oben auf dem Berg ist eine Festung aus dem 11. Jahrhundert. Von weitem sieht die Stadt wie ein Juwel aus. Wenn man aber näher kommt, entdeckt man rechts neben der Stadt die sechsspurige Autobahn, dazwischen noch hinein gezwängt die N7 mit dem Schwerlastverkehr. Links zwischen Stadt und Berg eine viel befahrene Eisenbahnlinie, auf der der TGV vom Mittelmeer nach Paris verkehrt, direkt an den Häusern vorbei. Im Straßencafé in der Stadtmitte kann man sein eigenes Wort kaum verstehen. Dazu noch die schlechte Luft. Aber es leben Menschen hier. Furchtbar. Mornas ist für mich die schlimmste Stadterfahrung, eine städtebauliche Katastrophe. Die ganze Reise denke ich darüber nach, wie solch eine einstmals schöne Stadt dermaßen kaputtgemacht wurde, ohne Rücksicht auf die Menschen. Es sind dies auch die Planungssünden der vergangenen 40-50 Jahre. Fast scheint es, als wollten die Planer die Menschen strafen, sie vertreiben. Wieviel Mut oder Alternativlosigkeit gehört dazu, hier weiter wohnen zu wollen!

Seit Seysell habe ich Rückenwind, bedingt durch den Mistral, der durch das Rhônetal fegt. Er ist moderat, aber mir wurde gesagt, dass der Mistral das ganze Jahr relativ unberechenbar sein kann. Da es zudem flussab geht, ist es ein lockeres Radeln, auch wenn ab Orange der Wind wieder stärker wird und ich die Lenkstange fester halten muss.

Flora und Frühling: Ich entdecke die ersten Lavendelfelder und spüre die Provence zum Greifen nahe, auch wenn ich mich in Garde befinde und die Provence nicht durchfahren werde.

Dann komme ich nach Orange, der Kleinstadt, in der das römische Theater aus dem ersten Jahrhundert dominiert. Es ist gut renoviert, sodass es als Kulisse für viele Theater- und Musikaufführungen dienen kann. Sehr beeindruckend dieses vielstöckige Monument vergangener Zeiten. In der Innenstadt kleine Plätze, die den Fußgängern – und den Fahrradfahrer vorbehalten ist, kleine Straßencafés in lauschigen Nischen der Plätze, laden dazu ein, hier einige Zeit zu verbringen.

Bild: Die Steilhänge bei Donzère nördlich von Avignon

Nicht weit von Orange befindet sich Avignon (Department Vaucluse). Ein Muss für alle Touristen. Und mit dem Fahrrad ein Traum. Während die Innenstadt für Autos gesperrt ist, komme ich mit dem Fahrrad in dieser historischen Stadt überall durch. Genial. Der Campingplatz ist auf der anderen Flussseite und bietet einen Blick auf die grandiose Silhouette.

Avignon, schön, schaurig, etwas morbide. Durchaus auch für die heutige Zeit noch treffend das folgende Gedicht von Jean Aicard (1848-1921) über Avignon und seine Umgebung 1874.

Avignon

…

Avignon resplendit dans un passé de gloire ;

Pétrarque à son nom seul m'apparaît et sourit, 

Et son présent est beau de garder la mémoire 

Du parler des anciens dont un mot m'attendrit.

Ô félibres, salut ! salut, ô Roumanille ; 

Chanteur de la grenade entr'ouverte, Aubanel ; 

On sait que votre accent donne à la jeune fille, 

Etant fait pour l'amour, un sourire éternel.

Et toi, Mistral, au nom prédestiné ; félibres, 

Vos voix ont dominé, si douces cependant, 

Le Rhône et son mistral qui, sauvages et libres, 

Sur les ponts d'Avignon se brisent en grondant !

Coteaux du Languedoc, Alpines, monts et chênes, 

Qu'écoutez-vous, penchés en cercle à l'horizon ? 

Les monts et les forêts écoutent dans les plaines, 

Près du Rhône qui luit, la chanteuse Avignon.

Jean Aicard.

…

Avignon erstrahlt in einer ruhmreichen Vergangenheit.

Petrarca erscheint mir allein bei seinem Namen und lächelt,

Und sein Geschenk ist schön, um die Erinnerung zu behalten

An die Worte der Vorfahren, die mich berühren

O Felibres*, hallo! Hallo, O Roumanille;

Aubanel, der den Granatapfel besingt;

Wir wissen, dass Euer Akzent dem jungen Mädchen,

Das für die Liebe gemacht ist

Ein ewiges Lächeln schenkt.

Und du, Mistral, mit dem vorherbestimmten Namen; Ihr Félibres,

Eure Stimmen haben dominiert, obgleich so sanft,

Die Rhône und ihren Mistral, die, wild und frei,

An den Brücken von Avignon sich grollend brechen!

Coteaux du Languedoc, Alpen, Berge und Eichen,

Was hört ihr im Kreis stehend, dem Horizont zuneigt?

Berge und Wälder lauschen in den Ebenen,

In der Nähe der glänzenden Rhône das singende Avignon.

Jean Aicard, Übersetzung: Bernhard Inderst

* Vereinigung von Schriftstellern (Frederic Mistral, Joseph Roumanille, Theodore Aubanel), die sich verbunden haben, um die provenzalische Kultur zu erhalten.

Avignon war nicht immer französisch. Im 14 Jahrhundert wurde Avignon Bestandteil des Kirchenstaates und Sitz der katholischen Päpste und fiel erst mit dem "Frieden von Tolentino" 1797 wieder an Frankreich.

Avignon war im Mittelalter die Stadt der Päpste und Gegenpäpste, letztere damals das Ergebnis eines Machtkampfs zwischen Rom und der französischen Krone. Es kam zu Spaltung der katholischen Kirche. Mit dem Papsttum kamen auch die Künstler und Intellektuellen, große Bauwerke entstanden, die bis heute erhalten geblieben sind.

Im Zentrum befindet sich der Papstpalast, der 15.000 qm groß ist, das gotische Petit Palais und die romanische Cathédrale Notre-Dame-des-Doms. Immerhin sieben französische Päpste regierten hier im 14 Jahrhundert, dem Jahrhundert, in dem sich die Bevölkerungszahl verfünffachte. Es war nur eine kurze Zeit (ca. 75 Jahre), in der Prunk und Wohlstand in der Stadt herrschten. Aber Korruption und Verschwendungssucht ließen die Macht dieser Päpste schwinden. 1376 wurde wieder Rom Sitz des Papsttums. Avignon wurde von der UNESCO 1995 als Weltkulturerbe ernannt.

In der neueren Zeit (ab dem 16 Jahrhundert) ist Avignon durch das folgende Volkslied bekannt geworden:

„Sur le pont d'Avignon,

On y danse, on y danse,

Sur le pont d'Avignon

On y danse tous en rond.

Les beaux messieurs font comme ça

Et puis encore comme ça.

Sur le pont d'Avignon

On y danse tous en rond. “

Allerdings wurde wahrscheinlich nie auf der Brücke getanzt, eher drunter. Heute finden sehr viele Festivals am Fuße der Brücke statt mit dem Blick auf die Rhône, die ruhig und träge fließt und eine wunderbare Kulisse bietet.

In Avignon bekommt man fast nur Paulaner Bier, und das sogar noch etwas billiger als normal üblich. Sonst ist es in Frankreich meist noch teurer, auch ein Grund für das Kneipensterben und damit der Treffpunkte für eine innerstädtische Kommunikation.

Aufzeichnung 18. Mai:

Ich rekapituliere: Was hat Westeuropa nicht alles Schönes zu bieten. Bislang: die bayrische Seenplatte, die Alpen (das Glühen), den Bodensee, die Schweizer Seenplatte, die französische Schweiz mit dem Übergang in eine andere Flora mit z.B. viel Weinanbau, die Gemüsekammer um Biel, dann den Gegensatz von den französischen Alpen und der flachen Flusslandschaft der mittleren und unteren Rhône mit vielen Auen und Wäldern, ideal zum Radfahren. Leider auch zu sehen ist aber die gnadenlose Verhunzung des Rhône Tals durch Verkehr, AKWs, Industrie und Abwässer in den Kanälen, die nicht sauber sind. Ich sehe eine intensive landwirtschaftliche Nutzung durch Kirsch- und Aprikosenfelder, ohne einen Zugang zu den Feldern.

Je weiter südlich ich komme, desto mehr verändert sich die Nutzung der Felder. Jetzt sind bereits viele Lavendelfelder zu sehen mit ihrem unverwechselbaren lieblichen Geruch.

Hier in Aquitanien gibt es plötzlich viel mehr Umgehungsstraßen für die einzelnen Dörfer. Geht also doch, scheint regional sehr unterschiedlich zu sein.

Ab Beaucaire ist die Via Rhôna noch in der Bauphase. Es ist unklar, wo sie verläuft und ich muss viel Straße fahren.

In Langedoc-Rousillon an der Küste,- endlich das Mittelmeer

Ich komme nach La Grande Motte, was etwa „großer Klumpen“ bedeutet. Das stimmt auch, weil diese Stadt aus sehr vielen Hotels besteht, aber keine gewachsenen Strukturen mit einem klassischen Stadtkern besitzt. Es ist der erste Kontakt mit dem Mittelmeer, ich bin angekommen. Alles orientiert sich zum Strand hin, es ist ein großer und breiter Sandstrand. Eine andere Welt als gestern. Überall Restaurants mit hunderten von Außentischen, überall werden die französischen Moules Frites angepriesen, in riesigen Kochbehältern in einem Gemüse- und Weinsud gekochte Miesmuscheln, dazu werden Pommes Frites serviert. Ich unterdrücke meinen Wunsch, sich dazuzusetzen und fahre weiter. Nun werden Meer und Strand die nächsten Wochen meine Begleiter sein.

Mein Weg führt mich durch die Étangs nach Sète. Die Étangs sind große Lagunen aus Salzwasser und mit riesigen Ausmaßen. Um sie zu umrunden, fährt man schon mal 60 km auf schmalen Wegen. Hier sind wenig Autos zu sehen, denn fast alle Lagunen sind Naturschutzgebiete. Ich sehe eine völlig neue Flora, viele Sumpfpflanzen. Alles riecht gut, viel Ginster, aber auch die Fauna wechselt, ich kann viele Reiher, Flamingos, Möwen und andere Vögel sehen, die etwas nördlicher nicht zu sehen waren. Da die Étangs meist sehr flache Gewässer sind, stehen die Flamingos mit einem Bein im Wasser, das andere ist am Körper angewinkelt und die Vögel schlafen. Oder sie stochern im Wasser. Mit ihrem langen rosa Hals ein Bild, welches ich hierzulande nur aus dem Zoo kenne.

Bild: Am Canal du Rhône à Sète

Schließlich erreiche ich Sète. Sète ist eine Industriestadt, Ölraffinerien, großer Hafen und wenig für Radfahrer hergerichtet. Die Stadt liegt ebenfalls an einem großen Étang, dem Étang de Thau.

Die Google Suche nach einem Campingplatz hat mich in die Irre geführt. In Sète gibt es gar keinen Campingplatz. Der nächste ist 8 Kilometer entfernt - in Balaruc-les-Bains, auf der anderen Seite des Étangs. Gesamtumweg also 16 Kilometer.

Balaruc ist ein Thermalbad, der Campingplatz voll mit Kurgästen, die sich ein Hotel nicht leisten können. Da die Kurgäste wochenweise dableiben, genehmigt sich die Rezeption einen freien Tag, den Tag, an dem ich ankomme. So kann ich umsonst campen. Meine Nachbarn im Wohnwagen sind sehr freundlich und begrüßen mich erstmal mit einem Rotwein. Es ist ein lustiger Abend, ich verbringe ihn mit meinen Nachbarn, den Kurgästen, die gar nicht glauben wollen, dass ich den weiten Weg mit dem Fahrrad gemacht habe. Bald gesellen sich andere Nachbarn dazu, ich merke, dass Kurgäste auf einem Campingplatz irgendwie anders sind, als „normale“ Campingwagenbesitzer. Diese hier sind eben auf Kur und wollen am Abend etwas erleben. Sie freuen sich diebisch, dass ich die Platzrezeption so austrickse.

Ab Sète habe ich bis zu den Pyrenäen Gegenwind. Vorher wurde ich vom Mistral in Richtung Süden getragen. Aber man kann ja nicht alles haben und so kämpfe ich gegen den starken Wind an, langsam komme ich vorwärts. Ich entspanne mich, nun, heute komme ich eine halbe Stunde später an als geplant, was solls?

Den Küstenorten, durch die ich fahre, sieht man an, dass sie als Ausflugsorte der Großstadt Montpellier dienen, ihre Infrastrukturen sind daher relativ stark ausgerichtet auf die Freizeitbedürfnisse von Großstädtern. Wohnungen mit heruntergelassenen Läden, Restaurants mit überhöhten Preisen, überall Angebote für Badesport, Booten, Segelschiffen, - da wohnt man nicht, man verbringt hier seine Freizeit.

Kurz nach Agde fahre ich eine Zeitlang den Canal du Midi entlang. Es ist der Kanal, auf dem ich zum ersten Mal eine Fülle von Ausflugsbooten entdecke. Der Kanal ist hier idyllisch gelegen, bereits etwas zugewachsen, links und rechts Natur, Büsche, Sträucher, kleine Felder, kleine Lagunen. Eigentlich wunderschön. Nur der Radweg ist ein kleiner Gehstreifen aus festgetrockneten Lehmkuhlen, ich muss absteigen und schieben. Das geht eine ganze Zeitlang so, bis ich auf eine Nebenstraße stoße. Irgendwie bin ich darüber froh, obwohl ich solche Feldwege eigentlich liebe.

Weiter durch die Étangs nach Valras-Plage, der teuerste Campingplatz, den ich angetroffen habe (23€ pro Nacht). Die Preisspanne bei Campingplätzen ist enorm, ich merke, dass ich mich am Meer im Süden befinde. Aber der Platz liegt direkt am Strand und hier trifft man bereits auf das entsprechende Strandklientel, Familien mit vielen Kindern, Senioren, die die schöne Zeit jetzt nutzen. Der Strand jedenfalls ist sehr schön.

Ich beschließe, einen Tag zu bleiben, um auch die Umgebung und die Stadt besser anschauen zu können.

Am Abend in einer kleinen Kneipe habe ich ein Gespräch mit einem Barmann und einem Mann, der mit einem Segelschiff gerade vor Anker liegt und über Mallorca nach Sagres in Portugal segeln will. Es ist ein tolles Gefühl, mich auf Französisch unterhalten zu können, auch wenn es keine tiefschürfenden Inhalte betrifft. Dafür sind meine Kenntnisse doch zu gering. Wir vereinbaren, uns in Sagres zu treffen, das klappt aber nicht. Ich sehe ihn nicht wieder.

Wieder weiter: Mein Weg führt von Valras Plage nach Leucate. Es ist eine merkwürdige Strecke. Kurz nach Gruissan verläuft der Weg quer über die Lagunen, zwischen Étang de Bages und Étang de l´Ayrole, beide liegen nebeneinander, nur getrennt durch einen schmalen Landstreifen, und sind so groß, dass ich das Ende der Lagunen kaum erblicke. Eine offizielle Straße über den Landstreifen gibt es nicht, diese führt weit außen herum und ich habe Angst, 30 Kilometer Umweg fahren zu müssen.

Meine Fahrradapp aber behauptet, es gäbe eine Route durch die Lagunen. Dazu muss ich links auf einen Weg, bestehend aus Steinen und tiefen Löchern und plötzlich bin ich in einem Gelände, das eigentlich für Passanten gesperrt ist, ein Privatgelände. Die Löcher werden immer tiefer. Mist, denke ich, muss doch wieder umdrehen, als ich nur 20 Meter rechts hinter irgendwelchen Hecken und Bäumen zwei Radfahrer entdecke, die laut pfeifend gemütlich augenscheinlich auf einem Fahrradweg fahren. Ich rufe und sie halten an. Ich muss mich nur durch ein paar Hecken drücken und schon sehe ich einen wunderschönen Fahrradweg quer durch die Lagunen. Das ist Glück, denn ich war bereits dabei, den 30 Kilometer Umweg auf mich zu nehmen.

Wir fahren eine Weile zusammen, ein Meter links ist Wasser, ein Meter rechts ist Wasser. Es ist Salzwasser. Am Ende stoßen wir auf eine Allee, rechts ist ein Kanal. Ich fahre neben einem Kohlekutter, bin aber schneller. Ich beschreibe diese Situation etwas ausführlicher, weil es diese Lagunenlandschaften sehr oft gibt in Südfrankreich, aber auch in Südspanien und in der Ost-Algarve in Portugal. Es sind Landschaften, die einhergehen mit den schönsten Naturparks, eben ohne offizielle Straßen, aber mit sehr vielen seltenen Vögel und anderen Tieren. Viele Wege sind in Alleen gefasst, manche auch kahl und der Meereswind, meist als Gegenwind, pfeift mir ins Gesicht. Schöne und einsame Radtouren sind hier möglich.

Später am Tag, diesmal werde ich von meiner Navigationsapp an einen Strand am Meer geführt, um einen dieser Étangs zu umfahren. Es werden nur ein paar 100 Meter angezeigt, das kannst du schaffen, denke ich und fahre los. Links am Strand sind viele Drachenflieger, es ist windig und ich sehe auch einige Surfbretter auf dem Wasser, in Südfrankreich eher ungewöhnlich am Mittelmeer, da der Wellengang zu gering ist. Da wird der Weg immer tiefer, denn er führt durch Sand. Ich rutsche mit dem Hinterrad weg und ich falle vom Fahrrad. Aus, denke ich, ich muss umdrehen. Diese Wegführung war wohl für leichte Fahrräder gedacht, aber nicht für Fahrräder mit schweren Sätteln. Schieben durch tiefen Sand ist sehr mühselig, also fahre ich zurück und habe an diesem Tag 20 Kilometer Umweg über La Palme zu nehmen.

In Leucate Plage auf dem Campingplatz wird bei der Anmeldung ein Merkblatt überreicht, dass dieses Gebiet des häufigeren von Erdbeben heimgesucht wird. Man solle ruhig bleiben und nicht in Panik verfallen. Nun, etwas schummrig ist mir schon, aber es war unnötig, schließlich ist in den letzten paar Jahren nie etwas passiert. Aber mir wird bewusst, dass das gesamte Mittelmeergebiet ein Gebiet ist, an dem zwei Erdplatten, die afrikanische und die eurasische Platte, aneinander reiben und daher immer mit Erdbeben zu rechnen ist.

Ich kämpfe mit dem Klopapier. Ab Sète gibt es fast nirgendwo auf den Campingplätzen Klopapier. Also muss man eines kaufen. Aber es gibt sie nur im 4er Pack, mindestens. Da bekomme ich ein Platzproblem in den Radtaschen. Ähnliches wiederfährt mir bei den Papiertaschentüchern. Hätte ich Kochgeschirr dabei, würde ich auch hier ein Mengenproblem mit Zucken, Nudeln, Dosen etc. bekommen. Könnte das eine Geschäftsidee sein? Einen Vertrieb aufzubauen, mit dem diese Artikel fahrradtauglich gemacht werden. Ich verwerfe die Idee wieder, da sie nur zu komplexen logistischen Problemen führen würde. Vor Ort zumindest löse ich mein Platzproblem dadurch, dass ich Teile eines Einkaufes (z.B. den des Klopapiers) an andere Radfahrer auf dem Campingplatz verschenke.

In diesem Teil Okzitaniens sind überall katalanische Flaggen zu sehen, ein sichtbares Zeichen der Verbundenheit mit dem spanischen Teil, aber auch eine traditionsbewusste Haltung gegenüber der Zentralregierung. Ich komme nach Perpignan, fahre hindurch, sehe die touristischen Attraktionen. Die Innenstadt ist sehr eng und ich entdecke Parallelen mit spanischen Innenstädten. Ohne Zweifel, ich nähere mich Spanien. Eine Anekdote erzählt, dass der berühmte Maler Salvador Dali, dessen großes Vermächtnis im Dali-Museum in Figueres auf der anderen Seite der Grenze zu sehen ist, scherzhaft meinte, dass der Bahnhof in Perpignan das „Zentrum der Welt“ gewesen sei. Um diesen Bahnhof habe sich die iberische Halbinsel gedreht, weswegen der Bahnhof auch „Centre du monde“ heißt. Das scheint auch heute immer noch so, eine Zugfahrt von Madrid nach Perpignan (604 Kilometer) ist zwar etwas kürzer und dauert auch weniger lang als die Fahrt von Paris nach Perpignan (686 Kilometer), aber Perpignan liegt ziemlich genau in der Mitte der beiden Städte.

Ich fahre weiter bis zum See Villeneuve de Raho. Dort liegt mein heutiger Campingplatz mitten in einer idyllischen Landschaft. Dieser See ist ein beliebtes Ausflugsziel mit vielen Parkanlagen, auf denen man grillen kann. Aus dem Wasser schauen kleine Wasserschlangen, die ihre Köpfe im rechten Winkel aus dem Wasser halten. Ein lustiges Schauspiel am Fuß der Pyrenäen.

Bild: Überquerung der Pyrenäen auf der ehrwürdigen altrömischen Via Domitia

Der Anstieg in die Pyrenäen selbst erfolgt auf einem Fahrradweg. Sehr bald befinde ich mich dann aber auf einer Straße, die sich als die altrömische Verbindung Via Domitia entpuppt, eine der Straßen, die die Römer vor der Zeitenwende etwa 600 Kilometer von Italien bis kurz hinter den Pyrenäen bauten. Sie nutzten die vergleichsweise flache Topologie und so muss ich nur ca. 400 Meter hochfahren, diese allerdings relativ steil. Als ich oben am Berg bin, wird es laut, denn ich bin in Spanien. El Pertús ist eine lebendige Stadt, überall Geschäfte, der Grenzverkehr blüht. Es geht wieder steil nach unten. Die linke Straßenhälfte ist auf jeden Fall schon in Spanien, während die rechte noch zu Frankreich gehört. Aber: Wieder einen Meilenstein erreicht!

Catalunya, das Land zwischen Pyrenäen und Meer

Caminante, no hay camino,

se hace camino al andar.

Antonio Machado (1875–1939)

Reisender, es gibt keine Wege,

Wege entstehen im Gehen.

Antonio Machado, Übersetzung: Bernhard Inderst

Ich fahre weiter den Berg hinunter (Ausläufer der Pyrenäen) und erreiche La Jonquera, eine kleine Stadt mit einer kleinen Innenstadt, aber mit hunderten von LKW Parkplätzen. Fahrradwege, wie die Via Rhôna sind hier in Katalonien nicht zu erwarten, nur breite Sicherheitsstreifen am Rande der Nationalstraßen. Das geht gut zu radeln, ist aber mit sehr viel Lärm, Luftböen durch die LKWs und Feinstaub verbunden.

Zum Campingplatz muss ich wieder hoch in die Berge fahren, nach CapMany, einem kleinen Pyrenäendorf, mitten in einer wunderschönen Hügellandschaft mit Ginstern und Pinien.

Katalonien umfasste bis 1659 auch Teile von Frankreich, musste die Gebiete nördlich der Pyrenäen aber als Ergebnis des Pyrenäenfriedens zwischen Spanien und Frankreich abtreten. Katalonien hat aber bis heute eine sehr abwechslungsreiche und bewegte Geschichte. Kann ich davon etwas mitnehmen, wenn ich es durchfahre?

Ja, denn ich komme zu einer interessanten Zeit nach Spanien. Die katalanische Frage ist ungeklärt, überall sind die gelben Schleifen zu sehen, auf der Straße aufgemalt, an den Häusern, von den Balkonen: Lasst die politischen Gefangenen frei. Jetzt kommt noch ein Misstrauensvotum dazu, nachdem die gesamtspanische Regierung Rajoy der aktiven Korruption überführt worden ist (wir schreiben den Juni 2018). Rajoy verliert das Votum und dankt ab. Daraufhin will der Generalsekretär der Partei PSOE Sanchez an die Macht, während die Partei Ciudadanos Neuwahlen verlangen. Ein paar Tage später schafft es Sanchez mithilfe der Partei Podemos und kleineren Parteien aus dem Baskenland (PNV) und Katalonien (PSC) eine Mehrheit zu finden und wird Ministerpräsident. Eine Randbemerkung dazu: elf der sechzehn Ministerien werden nun von Frauen geführt. Kann die neue Regierung die Hoffnungen zur Lösung des Katalonienkonflikts erfüllen?

Bild: Überall sind die Zeichen des Protestes in Katalonien zu sehen

In Figueres besuche ich den Platz rund um das Dali Museum und beschließe, hineinzugehen. Da die Menschenschlange an der Kasse wiederum sehr lang ist, verzichte ich und fahre einmal rund um die Innenstadt. Es gibt viele und schöne Straßencafés auf kleinen und mittleren Plätzen, unter großen Platanen,