Gerda Althoff

Mit Rucksack und Herzklopfen

Oma reist um die Welt

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Inhaltsverzeichnis

Titel

Mit Rucksack und Herzklopfen

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Impressum neobooks

Mit Rucksack und Herzklopfen

Oma reist um die Welt

Der Wunsch, mit dem Rucksack um die Welt zu reisen, spukte schon lange in meinem Kopf, allein der Glaube, dass Backpacking nur etwas für junge Leute wäre, hinderte mich jahrelang daran, diesen Wunsch auch in die Tat umzusetzen. Ich war mittlerweile 54 Jahre alt, meine beiden Töchter erwachsen und meinen sieben Enkeln ging es gut.

Mein Mann war vor vier Jahren an einem Herzinfarkt gestorben und da ich meine neu gewonnene Freiheit liebte, blieb ich von da an allein, den Plan von einer Weltumrundung immer im Hinterkopf behaltend. Je weiter die Zeit voran schritt, um so klarer wurde mir aber; wenn ich es nicht bald tun würde, wäre es definitiv zu spät monatelang, mit einem Rucksack auf dem Rücken, sich so einer Strapaze auszusetzen.

Die Angst, etwas Entscheidendes in meinem Leben verpasst zu haben, ließ mich letztendlich aber alle Zweifel ignorieren und irgendwann stand der Entschluss fest, meinen Rucksack zu packen und einige Monate damit um die Welt ziehen.

Am Anfang so einer Aktion stand natürlich die Planung.

Zunächst musste ich eine möglichst interessante Route ausarbeiten, die außerdem machbar war.

Das hieß Stopps auszusuchen, die innerhalb eines Round the world Angebots lagen. Natürlich konnte man alle Strecken auch individuell buchen, aber das würde die Kosten enorm in die Höhe treiben. Wenn man nicht gerade zu den besser Verdienenden gehörte, ein Ding der Unmöglichkeit.

Die üblichen Angebote führten entweder über Asien oder Afrika, dann hatte man die Möglichkeit, Neuseeland oder Australien zu wählen, ein bis zwei Südseeinseln und schließlich die USA oder Südamerika. Ich wollte jedoch Asien und Afrika mit einschließen, weil ich zum einen Kapstadt und die Garden Route kennen lernen wollte und zum anderen eine Freundin in Singapur besuchen wollte, die ich vor einigen Jahren in einem Backpacker Hostel in San Francisco kennen gelernt hatte .

Nachdem ich wochenlang das Internet durchforstet hatte, entdeckte ich eine Reiseagentur in London, die genau diese Möglichkeit anbot und außerdem noch sehr preisgünstig.

Meine ausgewählte Route war folgende: London - Kapstadt/ Johannesburg - Singapur - Sydney - Auckland - Tonga - Los Angeles/ San Francisco - London

Dazu musste noch der Flug von Düsseldorf nach London und zurück organisiert werden.

Für Australien benötigte ich ein Visum, das eigentlich 20 Euro kosten sollte, aber ich war der Meinung, dass Geoff, mein englischer Kommunikationspartner, so kulant sein sollte, das im Rahmen eines Round-the-world Tickets kostenlos auszustellen.

Da es ein elektronisches Visum war, brauchte er nur meine Daten in den Computer einzugeben und in einer Minute war alles erledigt.

Zuerst wollte er sich nicht darauf einlassen, schrieb sogar, er würde das nicht als Hobby machen, sondern Geld damit verdienen müssen, gab dann aber letztendlich doch nach und berechnete das Visum nicht.

Mein Returnticket nach London war dagegen kein Problem. Die Billigfluggesellschaften boomten und unterboten sich ständig gegenseitig und so gelang es mir, bei der englischen Gesellschaft BUZZ ein Ticket für 6, 37 Euro zu bekommen, wohlgemerkt, hin und zurück. Hinzu kamen noch 35, 63 Euro an Steuern. Das machte 21 Euro pro Strecke, weniger als ein Zugticket von Dortmund nach Frankfurt. Ein kleiner Wermutstropfen war, dass die Maschine in London Stansted landete, das weit außerhalb von London lag und wo alle Billigflieger landeten, weil die Airportsteuern auf den anderen Flughäfen zu hoch waren, um solche Dumpingpreise anbieten zu können. Den regulären Fluggesellschaften waren sie ein Dorn im Auge, weil sie ihnen massenhaft Passagiere abspenstig machten. Die Busfahrt zum Flughafen Heathrow, von wo aus mein erster internationale Flug startete, dauerte länger als der Flug von Deutschland nach Stansted und war fast genauso teuer. Was für eine verkehrte Welt! Alles zusammen gerechnet war es dann doch noch relativ günstig und ich fieberte dem Tag entgegen, an dem es endlich losging.

In der Zwischenzeit erstellte ich eine Liste mit Sachen, die ich mitnehmen wollte, sammelte im Internet Informationen über die einzelnen Länder, die ich besuchen würde und die Klimaverhältnisse, die während meines Aufenthaltes dort zu erwarten waren und natürlich musste ich die Einreise- und Zollbestimmungen aller Länder kennen, die auf meiner Route lagen. Außer für Australien brauchte ich jedoch nirgendwo ein Visum. In einige Länder durfte man keine Lebensmittel einführen, keine Muscheln, geschützte Tiere und Pflanzen und selbstverständlich keine Waffen oder Drogen.

Um unnötigen Stress vor Ort zu vermeiden, suchte ich mir eine größere Anzahl von Backpackeradressen aus dem Netz und schrieb sie geordnet nach Ländern und Städten in ein Schulheft.

So vorbereitet, trat ich an einem kalten, nebligen Tag im November meine Reise an, die mich einmal rund um die Welt führen sollte und damit begannen auch schon meine Probleme. Als ich aus der Haustür trat, glaubte ich in einer Waschküche zu stehen, so dunstig war es und wenn der Nebel so stark blieb, dass die Maschinen in Düsseldorf nicht starten konnten, würde ich meinen Flieger nach Kapstadt verpassen. Zumindest fuhr schon mal der Zug. Zwar etwas langsamer als gewöhnlich, aber ich hatte noch genügend Zeit. Angestrengt sah ich aus dem Fenster auf die weiße Nebelwand, die an mir vorbei zog. Noch sah es nicht gut aus, aber mit fortschreitender Zeit schien sich der Nebel etwas aufzulösen.

Der Weg zum Flughafen zog sich hin wie Kaugummi und als dann endlich die Ansage kam: "Nächste Station Düsseldorf Flughafen,"

fühlte ich förmlich, wie mein Puls in die Höhe schoss. Ich konnte es kaum erwarten, bis der Skytrain endlich die Abflughalle erreichte.

Mein erster Blick fiel auf die Anzeigetafel mit den Abflugzeiten.

Keiner der Flüge war annulliert worden und nur wenige verspätet, aber das war ja normal. Mein Flug nach London wurde als pünktlich angezeigt und ich fühlte einen riesengroßen Stein vom Herzen fallen.

Das Check-in verlief zügig und ich saß nun in dem kleinen Wartesaal und wartete darauf, dass das Boarding begann.

Die Maschine, eine Boing 737, stand schon bereit. Die Buchstaben BUZZ nahmen die ganze Seitenfläche ein und vermittelten den Eindruck, dass es sich um eine renommierte Fluggesellschaft handelte, ansonsten machte die Maschine eher einen leicht vergammelten Eindruck. Reservierte Sitzplätze gab es nicht, man konnte sich hinsetzen, wo man wollte, denn eine erste Klasse gab es sowieso nicht. Trotz des Superpreises war die Maschine nicht ausgebucht und der Platz neben mir blieb leer. Obwohl ich immer scharf auf einen Fensterplatz war, nutzte er mir hier gar nichts, denn auch als wir die Nebelwand überwunden hatten, lag eine dichte Wolkendecke unter uns und somit konnte man nichts sehen. Der Flug nach Stansted dauerte kaum länger als eine Stunde und wenn man davon absah, dass die Toilette an Bord geschlossen war und es auch sonst keinen Service gab, war er nicht besonders erwähnenswert. Im Internet hatte ich mich schon über die Fahrpreise in die Stadt erkundigt und dementsprechend Geld in die britische Währung umgetauscht. Dreißig Pfund sollten reichen, denn ein einfaches Ticket ins Zentrum kostete 12 Pfund. Ich steckte also 20 Pfund in meine Geldbörse und die restlichen 10 Pfund schweißte ich in Folie ein und verwahrte sie ganz hinten in meinem Geldgürtel, da ich sie ja erst wieder in 5 Monaten brauchte, wenn ich von hier den letzten Flug meiner Reise zurück nach Deutschland antreten würde.

Die Schlange vor dem Schalter war lang und als ich endlich an der Reihe war, wollte die Dame hinter dem Schalter 24 Pfund von mir haben. Ich war leicht geschockt und verwirrt, schließlich hatte ich im Internet auf der offiziellen Seite des Busfahrunternehmens nachgesehen. Tatsache war, dass der Bus ins Zentrum von London 15 Pfund kostete, aber zum Flughafen nach Heathrow fast das Doppelte, nämlich satte 24 Pfund. Damit war der Bus sogar um einiges teurer als der Flug. Das bedeutete, dass ich die restlichen 10 Pfund aus dem Geldgürtel hervor holen musste. Ich zog den Gürtel aus den Schlaufen, öffnete ihn vorsichtig damit nicht das andere Geld, das davor lag, heraus fiel, zerriss die Plastikfolie, die den Geldschein umhüllte, zog den Reißverschluss wieder zu, führte den Gürtel durch die Schlaufen der Hose und schloss die Schnalle. Jetzt konnte ich endlich mein Ticket bezahlen. Die Schlange hinter mir war inzwischen deutlich angewachsen, aber keiner beschwerte sich. Alle warteten geduldig bis ich meine zweifelhafte Aktion beendet hatte.

In Heathrow angekommen, lief dann endlich einmal alles reibungslos, zunächst wenigstens. Den Schalter von Virgin Atlantics fand ich ohne groß suchen zu müssen, bekam sämtliche Flugtickets ausgehändigt und konnte auch sofort einchecken, obwohl bis zum Abflug noch über 3 Stunden Zeit waren. Meinen Pass steckte ich in die Tasche meiner grauen Trekkingweste, die ich bei größeren Reisen immer anzog, da man alle mögliche Sachen in den vielen Taschen, die sie besaß, verstauen konnte. Bei der Passkontrolle hatte ich ihn dann sofort griffbereit. So weit, so gut!

Jetzt kam die Personen- und Gepäckkontrolle. Ich musste meine Weste ausziehen, den Gürtel ebenfalls und zusammen mit Portemonnaie und Camcorder in die Schale legen, die mir der Beamte hinschob. Weil nichts piepte und auch der Inhalt meines kleinen Rucksacks nichts Verdächtiges zu enthalten schien, durfte ich weiter gehen. Bloß den Geldgürtel nicht vergessen, schoss es mir durch den Kopf und nachdem ich ihn wieder angelegt hatte und meine Kameratasche an mich genommen hatte, ging ich weiter in Richtung Duty Free Shops. Heathrow ist ein sehr großer Flughafen und man muss viel laufen, bis man da ist, wo man hin will. Ich hatte noch viel Zeit, stattete zunächst der Toilette einen Besuch ab und setzte mich dann auf einen der Sitze, die hier standen, um ein bisschen zur Ruhe zu kommen. In den vergangenen Tagen hatte ich immer ein leichtes Kratzen im Hals und damit es nicht schlimmer wurde, wollte ich mir das Halstuch umlegen, dass ich vorsichtshalber in eine der Westentaschen gesteckt hatte. Meine Hand griff ins Leere. Erst jetzt realisierte ich, dass ich die Weste gar nicht an hatte. Für einige Sekunden arbeitete mein Gehirn auf Turbo. Bei der Personen- und Gepäckkontrolle hatte ich mich so auf meinen Geldgürtel fixiert, dass ich vergessen hatte, die Weste wieder anzuziehen. Zu allem Überfluss steckte da auch mein Pass drin. Die Situation, ohne Pass in Kapstadt angekommen zu sein, mochte ich mir gar nicht vorstellen und hoffte inständig, dass die Weste noch da war. Jeder hätte sie praktisch mitnehmen können. Es war ein langer Weg zurück, aber die Erleichterung war groß, als ich meine Weste, einsam und verlassen, immer noch in der Schale liegen sah. Niemand hatte sich darum gekümmert oder sie zumindest zur Seite gelegt. Das war ja ein toller Start, wenn das so weiter ging, konnte es nur in einer Katastrophe enden, doch es ging zunächst so weiter.

Da die Zeit inzwischen fortgeschritten war und der Abflug näher rückte, suchte ich nach meinem Gate und setzte mich auf einen der Stühle im Warteraum, den Camcorder auf dem Sitz neben mir.

Dann kam endlich der Aufruf zum Boarding. Ich war wieder in der glücklichen Lage einen Fensterplatz zu haben. Da wir die ganze Nacht durchfliegen würden, konnte man wenigstens halbwegs schlafen, ohne ständig angerempelt zu werden.

Das Boarding war beendet und die Türen geschlossen, als eine Stewardess zu meinem Sitz kam. Sie hatte meine Tasche mit dem Camcorder in der Hand. Das konnte doch nicht wahr sein! Sollte das jetzt so weitergehen? Gott sei Dank hatte ich einige Visitenkarten in die Seitentasche gesteckt und so konnte man anhand meines Namens herausfinden, wem die Tasche gehörte. Noch vor meinem ersten Abflug schon so viele Pannen, das konnte nichts Gutes bedeuten.

Nachdem ich mich von dem weiteren Schreck erholt hatte, begann ich mich für meine Umgebung zu interessieren.

Ich kam mir gar nicht vor wie in der Holzklasse, die Sitze erschienen mir relativ breit und der Sitzabstand war für meine kurzen Beine mehr als ausreichend. Das Beste aber war, dass jeder seinen eigenen Monitor hatte. Man konnte zwischen acht Spielfilmen und sechs Fernsehprogrammen wählen, Schach spielen oder Nintendo, oder sogar die Flugroute verfolgen. Zwölf Stunden trennten mich von Kapstadt. Die Luft im Flieger war etwas trocken und das tat meinem angegriffenen Hals gar nicht gut und ich suchte nach meinen Halsbonbons, die sich in einer der Westentaschen befanden. Die Kräuter und ätherischen Öle, die in dem Bonbon steckten, taten gut und schon nach dem ersten Spielfilm fielen mir die Augen zu, was zur Folge hatte, dass ich den Getränkeservice verpasste. Etwas Flüssigkeit hätte meinem Hals jetzt auch gut getan, also musste ich zur Küche gehen, um ein Glas Wasser zu besorgen. Neben mir der Platz war leer geblieben, das war eine optimale Voraussetzung für einen angenehmen Nachtflug.

Um sieben Uhr morgens Ortszeit landeten wir pünktlich in Kapstadt.

Die Passkontrolle dauerte fast eine Stunde und zerrte an meinen übermüdeten Nerven. Das Geld umzutauschen entwickelte sich auch als Ärgernis. Man verlangte allen Ernstes 25 Prozent Kommission, aber was blieb mir übrig, ich brauchte unbedingt Geld in der Landeswährung. Das war der afrikanische Rand und man bekam für einen Euro knapp zehn davon, minus den besagten 25 Prozent.

Zu Hause hatte ich mir schon einen Backpacker ausgesucht, wo ich die ersten Tage übernachten wollte und der hieß Green Elephant Backpackers. Ich wollte online ein Bett reservieren, aber das ging nur, wenn ich per Email meine Kreditkartennummer angegeben hätte und so blöd bin ich ja dann doch nicht. Ich musste es also jetzt darauf ankommen lassen, ob sie noch ein freies Bett für mich hatten oder nicht. Ich suchte nach einem Telefon und wählte die Nummer, die ich mir schon zu Hause notiert hatte, aber es funktionierte nicht. Auch ein zweiter und dritter Versuch schlug fehl. Ich überlegte, was ich jetzt tun sollte. In jedem Flughafen gab es eine Tourist-Information, bestimmt auch hier und so machte ich mich auf die Suche und fand sie kurz darauf in einer Ecke der Ankunftshalle. Man bedauerte mir nicht helfen zu können, stattete mich aber mit Informationsbroschüren und einem Stadtplan von Kapstadt aus und der Information, dass mir die, etwas versteckt in der Mitte der Halle liegende Zimmervermittlung, vielleicht eher weiterhelfen könnte. Die war dann auch leicht zu finden. Ich gab ihnen die Telefonnummer des Backpackers und seltsamerweise funktionierte es diesmal. Eine Viertelstunde später holte mich jemand von den "Green Elephant Backpackers" ab.

Die junge Dame war sehr freundlich und hilfsbereit. Während der Fahrt erzählte sie mir, dass sie eigentlich studierte und diesen Job nur machte, weil sie keine reichen Eltern hatte und ihren Lebensunterhalt während des Studiums selbst verdienen musste. Das Hostel, sowie die Mauer drum herum, waren orange angestrichen und neben dem Eingang befand sich ein großes, rundes Emblem mit einem grünen Elephant in der Mitte, der ein Rotweinglas in der rechten "Hand" hielt.

Über dem Eingang neben der Anmeldung stand ein großes Regal, voll gepackt mit Broschüren, Plänen und alles, was sonst noch für Backpacker von Interesse sein könnte. Ich bekam ein Bett in einem Schlafsaal, war aber alleine. Das war schon mal positiv. Zwei Stunden Schlaf, dann war ich wieder einigermaßen fit, fragte an der Anmeldung, wie ich in die Stadt käme und machte mich auch gleich auf den Weg. Die Hauptstraße war nur zweihundert Meter entfernt und laut Anweisung, die ich gerade im Hostel erhalten hatte, stellte ich mich an den Straßenrand und wartete, bis einer der Minibusse vorbei kam, die hier den ganzen Tag über zwischen den Vororten und dem Stadtzentrum hin und her pendelten. Auf der gegenüber liegenden Straßenseite stand, etwas im Hintergrund, ein riesengroßes Gebäude. Groote Schuur Hospital stand in großen Lettern auf die

Fassade geschrieben. Den Namen hatte ich schon mal irgendwo gehört und dann fiel es mir auch wieder ein. In diesem Krankenhaus verpflanzte ein Chirurg namens Christiaan Barnard 1967 zum ersten Mal ein Herz.

Der 55-jährige Mann, Luis Washansky, überlebte zwar zunächst, starb aber 18 Tage später an einer Lungenentzündung. Ansonsten gab es hier nichts zu sehen, außer Gras und kleinen Büschen am Straßenrand. Ich sah, wie sich ein Kleinbus näherte und hob die Hand. Dieser reagierte sofort, drosselte die Geschwindigkeit und kam direkt neben mir zum Stehen. Es saßen schon mehrere Leute in dem Wagen, die mir bereitwillig Platz machten. Nachdem ich drei Rand Fahrgeld bezahlt hatte, ging die Fahrt weiter. Die Umgebung hatte auch weiterhin nichts zu bieten. Ödes Land, ab und zu mal ein Haus, aber nichts, was wirklich interessant wäre. Die Bebauung nahm zu und das ließ mich vermuten, dass wir uns dem Zentrum näherten. Ich weiß nicht, was genau ich erwartete hatte, aber im Stadtinnern angekommen, sah es nicht viel anders aus als in Europa. Nun gut, man fuhr auf der linken Seite, aber das tat man in Großbritannien auch. Der einzige Unterschied bestand darin, dass der Anteil der schwarzen Bevölkerung hier deutlich höher war, als in Europa. Ich bummelte durch die Straßen und mir fiel auf, dass viele der Häuser bunt angestrichen waren. Ich entdeckte Pizza Hut und Mac Donalds und fühlte mich gleich wie zu Hause. Allein an den Preisen merkte ich jedoch, dass ich ganz woanders war. Ein komplettes Big Mac Menu kostete hier umgerechnet 1,10 Euro. Auf den Straßen ging es ähnlich zu wie in meiner Heimatstadt. Eiscafes, deren Stühle fast bis zur Straßenmitte reichten, Künstler, die ihre Werke präsentierten und dabei auf ein kleines Trinkgeld hofften und Verkäufer, die lauthals Souvenirs anboten, die man unbedingt seinen Lieben zu Hause mitbringen musste. Gestärkt durch Mac Donalds, wollte ich auch mal die Seitenstraßen erkunden. Die Häuser hatten fast alle einen Garten und waren teilweise mit hohen Zäunen umgeben. In einem der Vorgärten sah ich ein Schild, das mir den Glauben an das Gute nahm. Da stand doch wortwörtlich: "Trespassers will be shot, survivers will be shot again." Übersetzt hieß das: "Eindringlinge werden erschossen, Überlebende werden noch mal erschossen."

Halleluja!

Dabei sah alles so friedlich aus. Eine ruhige Straße, links und rechts Häuser, umsäumt von Vorgärten. Wie man sich doch täuschen kann, oder war es nur ein Scherz? Danach sah es allerdings nicht aus.

Ich ging zurück ins Zentrum, setzte mich auf eine Bank und beobachtete das bunte Treiben um mich herum, um nicht mehr darüber nachzudenken, was ich gerade gelesen hatte.

Von dieser Stelle aus konnte man auch den weltweit bekannten, 669 Meter hohen Lion´s Head sehen, der vor den Toren Kapstadts stand und in dessen Gipfel man mit viel Fantasie den Kopf eines Löwen erkennen konnte. Das Klima hier hatte fast europäischen Charakter, die Sonne schien zwar, war aber nicht sehr heiß und am späten Nachmittag wurde es deutlich kühler, deswegen machte ich mich rechtzeitig auf den Rückweg zum Hostel. Den richtigen Minibus zu finden war nicht leicht, aber die Tatsache, dass sich dieses berühmte Krankenhaus in der Nähe befand, war sehr hilfreich und so befand ich mich kurze Zeit später auf den Weg zum Hostel. Dort angekommen, zog ich mich auf mein Zimmer zurück und begann damit die Informationsblätter, die ich gesammelt hatte, zu studieren. Ich hatte drei Wochen Zeit von Kapstadt aus, die Garden Route entlang, nach Johannisburg zu kommen, von wo aus mein Weiterflug nach Singapur startete. Die beste Option schien der Bazz Bus zu sein, der die Küste hochfuhr bis nach Johannesburg und sogar noch weiter. Da wurden die Fahrgäste vom Hostel abgeholt, man sagte Bescheid, in welchem Ort man aussteigen wollte und falls man noch keine Unterkunft dort hatte, konnte der Fahrer auch dafür sorgen. Er hatte eine Liste aller Backpacker dabei und rief bei Bedarf an, um nachzufragen, ob noch ein Bett frei war. Zunächst wollte ich aber noch ein oder zwei Tage in Kapstadt verbringen und einen Ausflug zum Kap der Guten Hoffnung machen. Die organisierten Touren kamen nicht in Frage, da sie extrem teuer waren; die reinste Abzocke. Von den Angestellten des Hostels bekam ich aber wertvolle Tipps, wie man da auch allein hinkommen konnte. Ganz in der Nähe des Hostels gab es einen Bahnhof, von wo aus ein Zug nach Simonstown ging, von dort wiederum fuhren Minibusse zum Kap. In Muizenberg müsste ich den Zug wechseln, gab man mir noch auf den Weg mit. Ich fuhr erster Klasse, was mir nicht weiter auffiel, da kannte ich aber auch die Holzklasse (2.Klasse) noch nicht. Als ich in Muizenberg aus dem Zug stieg, erfuhr ich, dass es gar nicht nötig gewesen wäre, aber nun musste ich ein neues Ticket kaufen. Diesmal habe ich bewusst ein 1. Klasse Ticket gekauft, als ich aber dann in den Zug einstieg, stand ich in der Holzklasse. Wie das Wort schon sagt, einfache, harte Holzsitze und total überfüllt. An der nächsten Station stieg ich aus und lief weiter nach vorn zum nächsten Waggon. Wieder Holzklasse! An der dritten Haltestelle das gleiche Spiel, aber diesmal fragte ich jemanden auf dem Bahnsteig, wo die erste Klasse wäre. Er deutete ganz nach vorn auf den ersten Wagen und ich lief los und schaffte es gerade noch rechtzeitig wieder einzusteigen, bevor der Zug los fuhr. Claire von der Rezeption des Hostels erzählte mir, dass Simonstown ein kleines, verträumtes Fischerdorf wäre, aber es entpuppte sich als ansehnliche Kleinstadt. Auf der Hauptstraße, die sich schnurgerade durch den Ort zog, herrschte reger Verkehr und zu beiden Seiten gab es zahlreiche Geschäfte. Obwohl ich sonst gern durch die Geschäfte bummelte, interessierte mich das heute nicht. Ein junger Mann sprach mich an, ob ich nicht wüsste, wie man zum Kap der Guten Hoffnung käme. Damit waren wir schon zwei. Zusammen suchten wir nach einer Tourist-Info und nachdem wir diese gefunden hatten, wurde uns geholfen. Die nette Dame hinter dem Tresen erklärte uns, dass es Mini-Busse gab, die dorthin führen. Diese hießen Riki und sie bestellte auch gleich einen für uns. Als der Riki eintraf, saßen schon sieben Leute drin und mit uns zweien war es voll besetzt. Sie fuhren immer erst los, wenn alle Plätze besetzt waren, sonst würde es sich wahrscheinlich auch nicht lohnen. Bald hatten wir Simonstown hinter uns gelassen. Die Landschaft war wenig spektakulär, flaches Gelände, keine Bäume, nur niedere Pflanzen und ab und zu ein paar Büsche. Unterwegs passierten wir einen Kontrollpunkt. Ab hier begann der Naturschutzpark, der sich über das gesamte Kap erstreckte. Wir mussten des Öfteren anhalten, weil Strauße über die Fahrbahn liefen oder auch einfach in der Mitte stehen blieben. Sie zeigten keinerlei Scheu wie sie so die Straße entlang spazierten, immer vor uns her, als ob sie uns zeigen wollten, wer hier der Boss war. Für mich war es eine einzigartige Erfahrung, denn Strauße kannte ich bisher nur aus dem Tierpark. Ein großes, langes Brett mit der Aufschrift: "CAPE OF GOOD HOPE" verriet mir, dass wir angekommen waren. Es stand mitten auf einem kahlen Felsen. Ein Foto war obligatorisch, schon als Beweismittel für die daheim Gebliebenen. Danach fuhren wir weiter bis auf die Spitze des Kap´s, dem Cape Point. Von hier aus hatte man einen besonders tollen Ausblick auf das Meer. Der Fahrer gab uns eine halbe Stunde Zeit, um alles in Ruhe zu genießen zu können. Auf dem Rückweg, der am Meer entlang führte, machten wir bei einer Pinguin Kolonie Halt. Es war sehr unterhaltsam den putzigen kleinen Kerlchen zuzuschauen, wie sie auf dem Strand hin und her watschelten, ab und zu ins Wasser tauchten und sich ordentlich schüttelten, wenn sie wieder heraus kamen. So wie die Strauße, hatten auch sie die Scheu vor den Menschen schon weitgehend verloren.

Etwas weiter im Meer tauchte plötzlich die riesige Schwanzflosse eines Wals auf, um sofort darauf mit einem lauten Platsch aufs Wasser aufzuschlagen. Eine Wasserfontäne folgte und kurz darauf tauchte wieder die Flosse auf. Wir waren begeistert, Whale watching vom Strand aus. Andere bezahlten viel Geld dafür, um stundenlang mit einem Boot aufs Meer hinaus zu fahren und am Ende doch keinen Wal gesehen zu haben.

Zurück in Simonstown, ging ich direkt zum Bahnhof. Es war schon später Nachmittag und ich wollte vor dem Dunkelwerden im Hostel sein. Diesmal stieg ich nicht in Muizenberg aus, fand auch die erste Klasse sofort und kam relativ entspannt am Ziel an. Ich entschloss mich, morgen früh mit dem Bazz Bus weiter die Küste hoch zu fahren, immer an der berühmten Garden Route entlang. Mein erstes Ziel sollte Mossel Bay sein, wo ich in einem ausrangierten Zug schlafen wollte, den man am Strand auf einem "toten Gleis" abgestellt hatte und der nun als Hostel fungierte. Zunächst musste ich aber zusehen, dass ich einen freien Platz im Bazz Bus bekam, der sehr beliebt war unter Backpackern und deshalb des Öfteren ausgebucht war. Der junge Mann an der Anmeldung erledigte die Formalitäten, auch was die gewünschte Route und Zwischenstopps betraf, rief die Bazz Bus Company an und gab mir die Quittung, sowie eine Telefonnummer, die ich anrufen konnte, wenn ich von dem jeweiligen Ort, an dem ich mich gerade befand, weiterfahren wollte. Ich hatte Glück, für den nächsten Tag gab es noch einen freien Platz und so begann ich, meinen Rucksack zu packen.

Der Bazz Bus, er hatte den Namen African Queen, erschien pünktlich um acht Uhr vor dem Hostel und nachdem mein Gepäck in dem kleinen Anhänger, den der Bus hinter sich her zog, verstaut war, ging es weiter. Ich war wohl die erste Anlaufstelle, denn nun fuhren wir noch zu drei weiteren Hostels, bis der Bus fast voll war. Schätzungsweise gab es 25 Sitzplätze, ich machte mir hier aber nicht die Mühe, nachzuzählen. Es war viertel vor neun, als wir Kapstadt hinter uns ließen und nun auf einer relativ gut ausgebauten Straße Richtung Norden fuhren. Wir waren schon eine ganze Strecke gefahren, als das Handy des Fahrers klingelte. Als er sofort auf die Bremse trat und am Straßenrand anhielt, vermutete ich, dass etwas Schlimmes passiert war. Er wendete und fuhr den gleichen Weg zurück, den wir gekommen waren. Als ein MacDonalds in Sicht kam, hielt er an und sagte, wir sollten hier aussteigen und warten, bis er wieder käme. Mir gefiel das gar nicht. Ich hatte schon gefrühstückt und sah nicht ein, warum ich jetzt schon wieder zu MacDonalds reingehen sollte, also sagte ich ihm, dass ich im Bus bleiben wollte. Nach angeblichen Sträuben gab er sein okay und ich fuhr mit ihm zurück nach Kapstadt. Es stellte sich dann heraus, dass er schlicht und einfach vergessen hatte, jemanden abzuholen. Durch diese Trottelei hatten wir insgesamt anderthalb Stunden verloren. In Mossel Bay angekommen, fiel mein erster Blick sofort auf den Zug, der da verlassen am Strand stand. Er war blau und hatte mindestens zwanzig Waggons. Die Anmeldung und ein Restaurant befanden sich vorn im Bereich der Lok. Ich freute mich schon darauf, hier die folgende Nacht zu verbringen, wurde aber bitter enttäuscht. Alle Abteile im Zug waren belegt und ich musste, zumindest für diese Nacht, in einem anderen Hostel in der Innenstadt wohnen, im Barnacles, dem einzigen Hostel in der Stadt, wo heute Nacht noch etwas frei war. Mossel Bay war, allein schon wegen des Zuges am Strand, ein beliebter Zwischenstopp und so kam es des Öfteren zu Engpässen, was die Übernachtung betraf. Morgen früh sollte ich wieder kommen und höchstwahrscheinlich wäre dann ein Abteil für mich frei, denn die meisten Gäste blieben nur für eine oder zwei Nächte. Der in Kapstadt "vergessene" Passagier war auch Deutscher. Er hieß Jan, wohnte auch hier im Hostel und wir gingen zusammen zum Essen. Auch den nächsten Tag verbrachten wir gemeinsam, nachdem ich in den Zug umgezogen war. Er blieb dagegen im Hostel in der Stadt. Jan war mindesten ein Meter neunzig groß und hatte dementsprechend lange Beine. Ich hatte ziemliche Mühe mit ihm mitzuhalten, obwohl er sich schon bemühte, nicht zu schnell zu gehen. Wir machten einen Stadtbummel und anschließend einen Spaziergang den Strand entlang. Natürlich barfuss, die angenehme Wärme des Sandes unter den Fußsohlen spürend. Dabei fielen mir seltsame blaue Gebilde auf, die im Sand lagen. Sie hatten eine längliche Form und schienen mit Flüssigkeit gefüllt zu sein. Natürlich war die Versuchung groß, so ein Ding aufzuheben, um es näher zu betrachten, aber ich ließ es dennoch sein, irgendetwas Unerklärliches hielt mich davon ab. Erst viel später, als ich schon wieder zu Hause war, erfuhr ich durch Zufall, dass es sich dabei um die Portugiesische Galeere handelte, deren Berührung fast immer mit dem Tod endete. Ihr Gift bewirkte eine

Muskellähmung, wodurch das Herz dann auch nicht mehr schlagen konnte und die Folge war der sichere Tod. Am Abend saß ich allein in meinem winzigen Zugabteil und musste feststellen, dass es mit der Romantik, in einem Eisenbahnabteil mit Blick auf den Strand zu schlafen, nicht weit her war. Das Abteil war winzig klein, in höchstem Maße unbequem und das Bett extrem schmal und zur Mitte hin abschüssig. Die Dusche und das WC sahen nicht gerade einladend aus und das Rauschen der Wellen und der aufkommende Sturm wirkten auch nicht gerade beruhigend auf mich. Ich hatte das Gefühl, das Wasser würde jeden Moment gegen den Zug klatschen und der Sturm rüttelte so heftig an den Waggons, dass man glauben konnte, er führe tatsächlich. Der kommende Morgen entschädigte mich zumindest teilweise für die Strapazen der vergangenen Nacht. Ein Blick aus dem Fenster auf Strand und Meer und das romantische Gefühl war wieder da. In einiger Entfernung tummelten sich zwei Wale im Wasser.

Immer wieder kamen die Schwanzflossen zum Vorschein, um anschließend heftig auf das Wasser zu schlagen, worauf dann wieder eine Wasser Fontaine folgte. Da es in Mossel Bay ansonsten nicht viel zu sehen gab, wollte ich am Nachmittag weiter zum nächsten Ort auf meiner geplanten Route, nach Knysna. Die Zeit bis zur Abfahrt verbrachte ich größtenteils am Strand und handelte mir dabei einen ordentlichen Sonnenbrand auf der Nase ein. Der Bazz Bus war pünktlich und ziemlich voll, aber ich hatte ja meinen Sitzplatz

reserviert, ging aber auch gar nicht anders.

Good bye Mossel Bay, hello Knysna!

Die Fahrt führte immer an der Küste entlang und manches Mal dachte ich - hier aussteigen und ein paar Tage bleiben - aber da waren meist keine Häuser zu sehen, was bedeutete, dass es auch keine Unterkunft gab und irgendwo musste ich ja schlafen. In einem kleinen Ort machten wir Halt, weil jemand aussteigen wollte. Sam, unser Fahrer stieg mit aus, um sein Gepäck aus dem Hänger zu holen, aber das dauerte und dauerte, bis die ersten die Geduld verloren und ausstiegen um nachzuschauen, was da los war. An jedem Gepäckstück befand sich ein Zettel mit dem Namen des jeweiligen Besitzers, aber Sam konnte den Rucksack des Jungen, der ausgestiegen war, nicht finden. Er war schon ganz weiß im Gesicht, Schweißperlen standen ihm auf der Stirn und immer wieder schüttelte er verständnislos mit dem Kopf. Mittlerweile waren alle Fahrgäste ausgestiegen und standen im Halbkreis um den Anhänger versammelt. Sam wischte sich den Schweiß und die Verzweiflung aus dem Gesicht, machte ein Pause und begann angestrengt zu überlegen. Während die Umstehenden darüber diskutierten, wo das Gepäck geblieben sein könnte, lief der Junge, um den es hier ging, plötzlich zum Bus, stieg ein und kam kurz darauf mit einem Rucksack in der Hand wieder. Er hatte ihn, statt in den Hänger zu packen, mit in den Bus genommen und ihn unter seinen Sitz geschoben. Verfolgt von bösen Blicken, machte er, dass er weg kam, nachdem er sich kurz entschuldigt hatte. Der Fahrer ballte die Faust, sagte aber nichts. Volltrottel! Schnell stiegen wir alle wieder ein, schließlich war es noch ein langer Weg nach Knysna. Trotz der Verzögerung kamen wir noch einigermaßen pünktlich an. Das Hostel lag auf einer kleinen Anhöhe mit einem reizvollen Blick über die ganze Bucht. Die Inhaber waren allerdings etwas seltsam. Die Begrüßung fiel mager aus, stattdessen wurde man sofort mit Vorschriften überhäuft und ermahnt, ja keine Unordnung in der Küche und den anderen Räumen zu machen und ob man auch die 70 Rand für das Bett bezahlen könnte, möglichst sofort. In dem Schlafraum, der mir zugeteilt wurde, standen vier Doppelbetten, von denen die unteren schon belegt waren. Ich warf meinen Rucksack auf eines der oberen Bettgestelle und ging in die Küche, um mir einen Kaffee zu holen, den es in fast allen Hostels kostenlos gab. Auch die Küche war gepflastert mit Ermahnungen. Überall hingen Schilder an der Wand, die dazu aufforderten, keinen Dreck zu machen, abzuwaschen, aufzuräumen usw. Immerhin gab es auch hier den Kaffee umsonst. Zurück im Zimmer, bemerkte ich, dass gar kein Bettzeug da war. Wie ich von einer meiner Stubenkameradin erfuhr, gab es das nur auf Anfrage. Nun gut, dann konnte ich auch gleich fragen, ob es hier eine Möglichkeit gab, Wäsche zu waschen. Die wortkarge Frau an der Anmeldung kam hinter ihrem Desk hervor und bedeutete mir, dass ich ihr folgen sollte. In einem kleinen Raum, den wir kurz darauf betraten, stand eine altersschwache Waschmaschine und daneben ein Trockner, der aber auch nicht viel besser aussah.

"Das kostet 15 Rand," sagte sie sofort und streckte dabei die Hand aus. Ich kramte in meiner Hosentasche nach Kleingeld, zahlte und bekam von ihr zwei Chips, einen für die Waschmaschine und einen für den Trockner. Nachdem sie mir kurz die Funktionen der Geräte erklärt hatte, verschwand sie wieder, um ihre bevorzugte Stellung hinter dem Anmeldepult einzunehmen. Das Bettzeug befand sich in einem großen Regal dahinter und war gegen eine Kaution von 50 Rand zu erhalten. Die bekam man zurück, wenn man alles komplett und unbeschädigt wieder ablieferte. Damit ausgestattet, ging ich zurück auf mein Zimmer, warf Laken, Decke und Kopfkissen aufs Bett, kramte die schmutzige Wäsche aus meinem Rucksack und machte mich damit auf den Weg zur Waschmaschine. Ich stopfte das Zeug hinein und stutzte. Da war doch noch was? Na logisch, zum Waschen braucht man Waschpulver. Zurück zur Anmeldung, wo ich für weitere 5 Rand einen Becher voll mit Waschpulver bekam. Jetzt konnte es endlich losgehen. Da die Maschine nur kalt wusch, brauchte sie nicht lange und schon nach zwanzig Minuten beendete sie ihre Arbeit und schaltete sich aus. Ich erschrak, als ich das Ergebnis sah. Die Wäsche war zwar sauber, aber total ramponiert. In dieser Maschine würde sie keine fünf weiteren Wäschen überstehen. Das war nun nicht mehr zu ändern aber es waren eh keinen teuren Stücke darunter und deshalb kein großes Drama. Der Trockner brauchte länger, so dass ich in der Zwischenzeit das Haus verließ, um etwas zu essen. Auf der Hinfahrt hatte ich einige hundert Meter weiter einen kleinen Imbiss gesehen, dort ging ich jetzt hin. Zurück im Hostel, sah ich als erstes nach meiner Wäsche. Der Trockner war aus, die Wäsche aber noch nicht ganz trocken. Sollte ich deswegen jetzt noch einen Chip kaufen? Nein! Ich verteilte die klammen Wäschestücke über das Metallgestell meines Bettes. Bis morgen früh würden sie wohl ganz trocken sein. Es war erst neun Uhr abends und eigentlich noch zu früh zum Schlafen, aber ich war hundemüde. Ich hatte einen sehr unruhigen Schlaf und drehte mich zig Mal um, bevor ich einschlief. Normalerweise kein Problem, aber hier wurde es zu eins. Bei jeder Bewegung gab das Bett ein lautes, knatschendes Geräusch von sich und an Schlaf war dabei nicht zu denken, weder für mich, noch für die Anderen. Da meine Bettnachbarinnen sowieso noch nicht schlafen wollten, schien es sie zunächst nicht zu stören und später, als ich dann endlich schlief, muss ich wohl ruhiger gelegen haben, denn es hat sich später niemand beschwert.

Der Bazz Bus kam mit einer halben Stunde Verspätung, der Fahrer war wieder Sam. Irgendwie war er nicht gut drauf. Er zeichnete meine Bazz Bus Karte, die man zu Beginn der Reise bekam, falsch ab. Auf dieser Karte war die Strecke verzeichnet, für die man bezahlt hatte und immer wenn man eine Teilstück davon gefahren war, wurde das auf der Karte markiert. Er hatte schon den Weg bis Jeffreys Bay markiert, obwohl ich heute nur Plettenberg Bay fahren wollte. Das konnte Probleme geben und so bestand ich darauf, dass er das änderte. Das Hostel, das ich mir ausgesucht hatte, wurde im Prospekt hoch gelobt und ich freute mich schon darauf, aber dann, kurz vor dem Ziel, behauptete Sam, das Hostel wäre belegt. Woher wollte er das wissen, denn telefoniert hatte er nicht. Wahrscheinlicher war die Tatsache, dass das Hostel etwas abseits lag und er den Umweg nicht fahren wollte. Ich war richtig sauer auf ihn. Gegen meinen Willen lud er mich vor einem Hostel in der Stadt ab. Er stieg aus, stellte meinen Rucksack auf die Straße und meinte, eine andere Unterkunft gäbe es hier nicht, wo noch ein Bett frei wäre. Ich hielt das für eine faustdicke Lüge, konnte aber nicht wirklich etwas dagegen machen, weil ich ihm das Gegenteil nicht beweisen konnte. Das Haus war voll von jungen Leuten die nur eines wollten, Party und zwar die ganze Nacht. Ich hatte eine Stinkwut auf Sam. Plettenberg sollte den schönsten Strand an der Garden Route haben und so beschloss ich, am nächsten Morgen auf eigene Faust hin zu fahren, um ihn wenigstens einmal gesehen zu haben. Das erwies sich als nicht so einfach, wie ich gedacht hatte. Ich fand zwar die Stelle, an der die Minibusse standen, aber die fuhren nur sporadisch und kein Mensch konnte mir eine genaue Abfahrtszeit nennen. Jemand meinte, so gegen zwölf Uhr mittags und ich saß jetzt seit mehr als einer Stunde im Bus und es war mittlerweile halb eins. Langsam baute sich Frust auf. Das Problem war dabei auch, dass ich bis spätestens 17 Uhr wieder zurück sein musste, um den Bazz Bus nicht zu verpassen. Ich wartete noch eine halbe Stunde, dann stieg ich aus, hakte Plettenberg Bay ab und bummelte bis zum Nachmittag durch die City von Plettenberg.

Der Bazz Bus verspätete sich mal wieder um eine halbe Stunde. Ich traf "alte Bekannte" aus Kapstadt wieder und wir tauschten eifrig unsere bisherigen Erfahrungen aus, was empfehlenswert war und was man lieber bleiben lassen sollte. Unterwegs lernte ich noch einige Highlights kennen, die auf dem Weg lagen, wie Nature Valley und Storms River, wo wir aber leider keinen Halt machten. Uns fehlte einfach die Zeit dazu. Um halb zehn abends erreichten wir Jeffreys Bay. Mein reserviertes Bett entpuppte sich als ausgewachsenes Apartment, in dem außer mir keiner wohnte. Vom Fenster aus hatte man einen fantastischen Ausblick aufs Meer. Genau wie in Mossel Bay, war es auch hier außergewöhnlich stürmisch. Da ich im Dunkeln sowieso nichts unternehmen konnte, ging ich sofort schlafen. Auch am nächsten Morgen hatte der Sturm nicht nachgelassen. Die hohen Wellen und die Schaumkronen, die weithin auf dem Meer sichtbar waren, bestätigten das. Auch die Wipfel der Bäume, die am Straßenrand standen, wurden heftig durcheinander geschüttelt. Es war ein netter kleiner Ort mit einem großartigen Strand, ein großer Spar Supermarkt befand sich direkt gegenüber von meinem Apartment und auch sonst war es eher ein Ferienort, als eine normale Stadt. Das bestätigten auch die vielen Immobilienhändler, die hier ansässig waren. Überall wurden Ferienhäuser und Wohnungen angeboten und das zu durchaus annehmbaren Preisen. Am Strand lagen einige mit Perlmutt überzogene Muscheln, die eine Reihe von kleinen Löchern am Rand aufwiesen. Ein schönes Souvenir, dachte ich mir und steckte ein paar davon ein. Hoffentlich würden sie den langen Weg, den ich noch vor mir hatte, unbeschadet überstehen. Da das Apartment auch eine voll ausgestattete Küche hatte, kaufte ich mir im Supermarkt eine Pizza und schob sie später in den Backofen. Am Nachmittag bekam ich Gesellschaft, zwei schwedische Mädels waren eingetroffen und damit waren die drei Betten des Apartments belegt. Als ich am Abend von einem Spaziergang zurück kam, konnte ich es kaum glauben. Da hatten mir die "feinen Damen" doch tatsächlich den halben Orangensaft weg getrunken. Ganz schön dreist! Dachten die vielleicht, der Inhalt des Kühlschranks wäre im Mietpreis mit inbegriffen? Ich war sauer, sagte aber nichts. Morgen würden sich unsere Wege trennen und ich würde sie nie wieder sehen. Die Nacht verlief ruhig, aber auch am nächsten Tag war der Wind immer noch allgegenwärtig. Am Abend ging es weiter nach Port Elizabeth. Ich durfte so lange im Apartment bleiben und das war ein Glück für mich, weil ich andernfalls noch einen Tag hätte hinzu buchen müssen, denn ich konnte unmöglich den ganzen Tag mit dem Gepäck auf der Straße verbringen. Neben dem Spar Markt gab es eine Wäscherei, eine gute Gelegenheit, mal wieder für sauberes Zeug zu sorgen. Im Coast to coast guide, den ich bei der Tourist Information am Flughafen in Kapstadt erhalten hatte, waren alle Backpacker Hostels in Südafrika verzeichnet, so konnte man sich schon mal einen Überblick verschaffen, wo man als nächstes übernachten wollte. In Port Elizabeth schien mir ein Hostel ganz besonders interessant zu sein und deshalb entschied ich mich dafür. Es hieß Helicharter Backpackers und gehörte einem Hubschrauberpiloten namens John. Auf den ersten Blick sah es allerdings nicht so aus. Die Begrüßung fiel mehr als mäßig aus, von meiner Reservierung wusste man nichts und bezahlen am besten noch bevor der Rucksack abgestellt war. Der junge Mann, der hier alles managte, schlief auch im Dorm und außer ihm war niemand zu sehen. Das Ganze sah eigentlich auch gar nicht wie ein Hostel aus. Irgendwann tauchte John der Pilot auf. Er bot mir an, für 200 Rand morgen früh mit seinem Helikopter mit zu fliegen. Genau das war es, was ich erhofft hatte und sagte sofort zu. Ich machte dabei aber wahrscheinlich ein zu begeistertes Gesicht, denn plötzlich erhöhte sich der Preis auf 300 Rand. Aber nicht mit mir! Ich brachte ihn schnell wieder auf den Boden der Tatsachen zurück und erinnerte ihn daran, dass er eine Minute zuvor noch 200 Rand gesagt hatte und bestand darauf, dass es auch dabei bliebe.

Um 6 Uhr 15 am nächsten Morgen ging es los. Mit dem Auto fuhren wir zum nahe gelegenen Flughafen. David, der Hostelmanager, fuhr auch mit. Dort angekommen, schoben wir gemeinsam den Heli aus dem Hangar. Er war nicht besonders groß und glänzend schwarz lackiert. Beide Seitenflächen waren mit Reklame bemalt. Zwei Flaschen Orangensaft beanspruchten dabei die ganze Höhe. Außerdem war noch mehrfach der Schriftzug Clover zu sehen und die Adresse eines Hospitals. Zunächst musste der Helikopter mal voll getankt werden. Meine Aufgabe dabei war es, die Pumpe zu halten, wobei eine schöne Menge Benzin über meine Hand floss und es gab hier keine Gelegenheit sich die Hände zu waschen. Notdürftig wischte ich sie mit einem Tempo ab, aber der Gestank ging davon natürlich nicht weg. John und David saßen vorn, ich kletterte auf den Rücksitz. Jeder von uns bekam einen großen, klobigen Kopfhörer auf. Der Start war spektakulär. Wir drehten uns ein paar Mal wie eine Schraube nach oben und dann waren wir auch schon in der Luft. Relativ schnell bemerkte ich, dass nicht John sondern David flog, denn John gab ihm ständig Anweisungen. Eine Kurve nach links, Nase nach unten, dann wieder nach oben. Ich vertraute auf John, denn der würde wohl auch nicht leichtsinnig sein Leben riskieren und eingreifen, falls es gefährlich würde. Südafrika aus der Luft, jetzt konnte man erstmal sehen, wie unendlich weit sich die Steppen ausdehnten; um uns herum nur flaches Land und weit hinten konnte man das Meer erkennen. Nur Tiere waren nicht zu sehen und wie ich später erfuhr, gab es wilde Tiere nur noch in den Nationalparks. Wir flogen so etwa 45 Minuten und als unter uns, mitten im "Nowhere", eine Farm auftauchte, steuerte David auf John´s Anweisung darauf zu und landete auf einer Wiese neben dem Haupthaus. Jetzt zeigte sich, dass John nicht nur Pilot und Fluglehrer war, sondern auch noch so eine Art von TÜV erledigte. Etwas weiter auf der Wiese stand ein Minihubschrauber, wesentlich kleiner als der unserige. John überprüfte alle Funktionen, Räder und was sonst noch für einen Heli wichtig war und flog schließlich, nach einem ausgiebigen Gespräch mit dem Besitzer, mit der "Knutschkugel" davon. Die Dame des Hauses, die inzwischen auch aus dem Haus gekommen war, bat David und mich doch hinein zu kommen und einen Kaffee zu trinken. Dazu gab es noch selbstgebackene Kekse, wie die Hausfrau stolz verkündete. Ich fragte David die wievielte Flugstunde das gewesen wäre und als er sagte, dass es seine dritte Unterrichtsstunde war, wurde mir doch ganz anders. Einerseits war ich begeistert mitfliegen zu dürfen, andererseits bekam ich es langsam mit der Angst zu tun. Wir hatten kaum den Kaffee ausgetrunken, als John auch schon wieder zurück war. Wir bedankten uns für Kaffee und Gebäck, verabschiedeten uns von den Farmern und stiegen wieder in den Heli. Auf dem Rückflug flogen wir direkt an der Küste entlang. Von oben konnte ich Jeffreys Bay erkennen und dass es dort immer noch so windig war, merkte man an den heftigen Schwankungen, denen wir hier ausgesetzt waren. Der Heli schlingerte hin und her und irgendwann wurde mir übel. Ich versuchte es zu unterdrücken indem ich ganz tief durchatmete und war erleichtert, als wir endlich den Flugplatz von Elizabeth Town erreicht hatten und gelandet waren. Jetzt nur noch bis zum Hostel durchhalten, dachte ich mir, lag aber falsch damit. John sagte, wir sollten hier warten, denn er müsste noch mal kurz weg. Ich atmete weiter bewusst tief durch und noch bevor John wieder da war, ging es mir wieder besser. Bevor wir heim fuhren, gingen wir in die Cafeteria des Flughafens um zu frühstücken. David wollte unbedingt bezahlen, er hatte wohl durch meine 200 Rand die Flugstunde billiger bekommen. John erzählte mir, dass er das Hostel von seinem Vater übernommen hatte. Er wollte von mir Tipps, wie er seinen Backpacker besser und effizienter führen könnte. Außerdem wollte er wissen, wie er seine Webpage besser gestalten könnte. Ich gab ihm die Erfahrungen weiter, die ich bisher in den verschiedenen Hostels gesammelt hatte. Es war noch früh am Tag und deshalb wollte ich mir die Innenstadt von Elizabethtown anschauen, aber alle warnten mich davor. John meinte, dass dort nur Schwarze wären und ich als Weiße sofort als ausgemachte Beute gelte und froh sein könnte, wenn ich da lebend wieder raus käme. Es hörte sich ziemlich übertrieben an, aber ich entschied mich dann doch, den Bus in das große Einkaufszentrum Green Acres zu nehmen und den Rest des Tages dort zu verbringen. Es gab sogar MacDonalds da. Eine Überraschung war es, als ich bei meiner Rückkehr ins Hostel dem Bazz Bus Fahrer im Flur begegnete. Er übernachtete auch hier. Am frühen Morgen des nächsten Tages ging es weiter nach Cintsa, immer die Küste entlang. Mein auserwähltes Hostel war das Buccaneers. Weder David noch John ließen sich sehen um goodbye zu sagen. Sie mussten noch einiges über die Führung eines Backpackers lernen. Durch Ignoranz gewinnt man keine Kunden.

Nach fünf Stunden Fahrt standen wir dann vor dem Eingang dieses hoch gelobten Hostels. Es entpuppte sich als Katastrophe. Hektik an der Anmeldung, Schlafsäle mit zwölf Betten, Toiletten und Duschen weit entfernt und alles viel teurer als woanders. Bloß raus hier, war mein erster Gedanke. Zudem konnte man meine Reservierung nicht finden und das war gut so, denn so war ich an nichts gebunden. Die Dame an der Rezeption hatte Verständnis dafür, dass ich in meinem Alter nicht mit elf partysüchtigen Jugendlichen in einem Raum die Nacht verbringen wollte und schlug mir vor doch in der Moonshine Lodge zu übernachten, die sich ganz in der Nähe befand. Sie rief dort an, ob noch ein Bett frei wäre und als dies der Fall war, bot sie mir an, mich dorthin zu fahren. Es waren wirklich nur ein paar Minuten Fahrt, die ich notfalls auch hätte laufen können, aber so war es natürlich bequemer. Bei meiner Ankunft war ich sofort begeistert. Alles war in afrikanischem Stil hergerichtet und ich bekam ein Einzelzimmer mit Blick aufs Meer. Außerdem gab es eine Dachterrasse und einen Swimmingpool. Das Ganze kostete nicht mehr, als das Bett im Zwölferzimmer des Buccaneers. Abends gab es eine Party, aber sehr nett und lustig. Der erste Regentag seitdem ich in Südafrika bin. Außer spazieren zu gehen, konnte man hier nicht viel anfangen und so verbrachte ich den größten Teil des Tages, wie auch die meisten anderen Gäste, auf der Veranda, um nach Walen Ausschau zu halten. Meine verbrannte Nase hatte sich inzwischen auch wieder erholt. Für meinen nächsten Stopp in Durbin hatte ich mir im Coast to coast guide das Brown Sugar Hostel ausgesucht, aber Jamie von der Moonshine Lodge hatte mich eindringlich gewarnt, dorthin zu gehen, denn er meinte, es würde dort Prostitution und Drogen geben und wäre außerordentlich gefährlich. Auch Helmut, einer der anderen Gäste, erzählte Gruselgeschichten von Durbin. Es sollte dort einen Menschenfresser geben, der sich von Zeit zu Zeit Straßenkinder schnappte und sie dann aufaß. Total verunsichert, suchte ich nach einem anderen Hostel und entschied mich schließlich für das Banana Backpackers, welches ziemlich zentral und außerdem nah am Meer lag. Ein Einzelzimmer sollte 80 Rand kosten, das war ein guter, annehmbarer Preis. Wenn ich an Durbin dachte, bekam ich ein flaues Gefühl im Magen, was hauptsächlich diesen Gruselgeschichten zu verdanken war, die ich in den letzten Stunden gehört hatte. Auf jeden Fall lag morgen noch eine neunstündige Busfahrt vor mir und ich wollte die Zeit nutzen, mich auf dieser Terrasse mit dem herrlichen Meerblick mal gründlich zu entspannen.

Am späten Nachmittag erreichten wir Durbin, diese berühmt, berüchtigte Stadt, die voll sein sollte mit Mördern und Verbrechern. Nachdem ich mein Zimmer im Banana Backpackers bezogen hatte, wurde ich überhäuft mit Warnungen und guten Ratschlägen. Nicht viel Geld mitnehmen, keine Ec- oder Kreditkarten und auf keinen Fall durch diese oder jene Straße gehen. Die Namen der Straßen, durch die ich nicht gehen sollte, hatte ich nach zwei Minuten schon wieder vergessen, schloss aber die Bankkarten, sowie Pass und das meiste Bargeld in den kleinen Safe ein, der sich im Zimmer befand. Er sah recht stabil und vertrauenswürdig aus und außerdem war ich allein im Zimmer. Nach den ganzen Warnungen war das Risiko wohl auch geringer, als alles mitzuschleppen. Ich ging hinaus auf die Straße, hatte aber keinen Dunst, wo genau sich jetzt das Stadtzentrum befand, denn an der Rezeption des Hostels hatte man noch nicht einmal einen Stadtplan für mich. Ich lief mindestens eine Stunde lang herum, immer darauf achtend, menschleere Seitenstraßen zu meiden. Dann endlich fand ich eine Touri-Info und bekam neben einem Plan sofort wieder die schon erwähnten Warnungen. Jetzt stand einer näheren Erkundung Durban´s nichts mehr im Wege. Es war schon fast Mittag, ich bekam langsam Hunger und da ich in einiger Entfernung die gelben Rundbögen von MacDonalds sah, beschloss ich dort hin zu gehen und mir ein Big Mac Menu zu gönnen. Erst einige hundert Meter davor erkannte ich, dass die Bögen nicht zu MacDonalds gehörten, sondern Straßenlaternen waren. In der ganzen Zeit, wo ich nun schon durch Durban lief, kam ich mir keineswegs bedroht vor und ich bereute es, nicht meinen Camcorder mitgenommen zu haben. Ich holte den Stadtplan aus der Westentasche und versuchte mich zu orientieren. Die Dame an der Touri-Info hatte mit dem Kuli einen Kreis um die Stelle gemacht, wo sich mein Hostel befand, damit ich auch sicher wieder zurück finden konnte. Ich war jetzt ein ganzes Stück weit davon entfernt, jedoch schien ich den Weg nicht ganz umsonst gemacht zu haben, denn laut Plan musste sich ganz in der Nähe ein größeres Einkaufszentrum befinden. Keine fünf Minuten später stand ich vor der großen Eingangstür und staunte. Alles war schon für Weihnachten geschmückt. Bunte Lichter und Kugeln, übergroße Weihnachtsmänner und andere Fantasiegestalten. Man konnte glatt vergessen, dass man in Südafrika war und dazu noch in Durbin. Natürlich gab es hier auch MacDonalds und ich bekam endlich mein Big Mac Menu. So gestärkt startete ich meinen Bummel durch die unzähligen Geschäfte. Besonders die Souvenirshops hatten es mir angetan. Es gab dort T-Shirts mit folgender Aufschrift zu kaufen: "lost my watch, Camera, wallet and heart in Durban". Das erinnerte mich wieder an die zahlreichen Warnungen, die ich erhalten hatte und die anscheinend berechtigt waren. Trotzdem beschloss ich, morgen meinen Camcorder mitzunehmen. Als ich nach zwei Stunden wieder auf die Straße trat, regnete es. Ich hatte keinen Schirm dabei und war total durchnässt, als ich im Hostel ankam. Nachdem ich mir trockenen Sachen angezogen hatte, kümmerte ich mich um mein nächstes Hostel. Es war meine letzte Station in Südafrika, Johannesburg. Es gab hier nicht so viele Hostels zur Auswahl, wie entlang der Garden Route aber immerhin einige. Das Africa Lodge schien mir ganz annehmbar und ich behielt es erstmal im Hinterkopf. Normalerweise übernahm jemand vom Hostel die Zimmerreservation und auch die Bestellung des Bazz Busses, aber hier stellte man sich stur. Nicht gerade freundlich, teilte sie mir mit, dass ich das selbst machen müsste. Mieser Service! Die Telefonnummern hatte ich zwar, aber ich musste jetzt wieder raus um ein öffentliches Telefon zu suchen. Das nächste war Gott sei Dank nicht weit. Ich warf einen Rand in den Schlitz, wählte die Nummer und wartete. Jemand nahm den Hörer ab, aber ich hatte kaum guten Tag gesagt, da wurde die Verbindung auch schon wieder abgebrochen. Das gleiche Spiel noch einmal und wieder kam ich nicht über die Begrüßung hinaus. Ich suchte das nächste Telefon und versuchte erneut mein Glück, aber der Apparat funktionierte erst gar nicht. Er schluckte das Geld, gab aber nach der Einwahl noch nicht einmal ein Rufzeichen von sich. Genau das Gleiche passierte mit dem dritten Münzschlucker, denn Telefon konnte man das nicht mehr nennen. Ich hätte am liebsten aufgegeben, doch wenn ich weiter kommen wollte, musste es mir gelingen, zumindest die Leute von Bazz Bus an die Strippe zu bekommen. Telefonzellen schien es in Durban genug zu geben, denn auch das vierte brauchte ich nicht lange zu suchen und hier war ich endlich erfolgreich. Nachdem der Bazz Bus informiert war und auch meine Reservation im Africa Lodge bestätigt war, konnte ich beruhigt zum Hostel zurück kehren. Es regnete immer noch, aber diesmal hatte ich einen Schirm dabei.

Mein letzter Tag in Durban war angebrochen und bevor ich meine Erkundungen fortsetzte, wollte ich etwas essen. Ein kleiner, nicht überdachter Innenhof wurde als Frühstücksraum genutzt. Das Frühstück war im Preis inbegriffen, aber da es schon wieder, oder noch immer, regnete, musste man in der Küche, wo kaum Platz war, oder auf dem Zimmer essen. Ich entschied mich für Letzteres, ließ mir jede Menge Zeit dafür und hoffte dabei, dass der Regen bald aufhören würde. Als ich nach einer Stunde, bewaffnet mit Schirm und Camcorder, das Hostel verließ, sah ich, dass meine Hoffnung sich erfüllt hatte. Der Regen hatte tatsächlich aufgehört, die dunklen Wolken machten einem strahlend blauen Himmel Platz. Heute stand ein Strandspaziergang auf dem Plan und ein Besuch im Schlangenpark, der im Prospekt als einer der bedeutendsten in Südafrika angepriesen wurde. Am Strand zeigte sich dann, dass Durban ein ausgesprochenes Touristenzentrum war. Ein großes Hotel neben dem anderen stand hier, eine schön gestaltete Promenade am Meer entlang und alles blitzsauber. Hier konnte man vergessen, dass Durban den Ruf einer äußerst gewalttätigen Stadt genoss. Ich zog meine Schuhe aus, spazierte durch den noch nassen Sand am Strand entlang und sog das Rauschen der Wellen in mir auf. So verbrachte ich eine lange Zeit, ohne auf die Uhr zu sehen und ohne auf das Treiben um mich herum zu achten. Am Nachmittag stattete ich dem Schlangenpark einen Besuch ab. Der Eintrittspreis lohnte sich nicht. Der Park sah vollkommen verwahrlost aus, viele Käfige waren leer und von dem verbliebenen Rest der Schlangen, ließ sich kaum eine blicken. Es war traurig, so etwas ansehen zu müssen.

Zurück im Hostel, packte ich meine Sachen. Morgen lag, mit circa zehn Stunden Fahrt, die bisher längste Strecke vor mir und auch gleichzeitig die letzte mit dem Bazz Bus.

Bisher waren wir immer die Küste entlang gefahren, aber von nun an ging es landeinwärts. Der Bus war halb leer und da der Sitz neben mir frei war, konnte ich es mir bequem machen. Die Landschaft war nicht besonders aufregend, meist Steppe mit kleineren Büschen und selten nur mal ein Baum. Zwischendurch fielen mir immer wieder die Augen zu und ich schlummerte vor mich hin, bis der Bus unerwartet bremste um irgendetwas auszuweichen, oder durch ein Schlagloch fuhr. Zwei Mal hielten wir in kleineren Ortschaften an und machten Pause, um etwas zu essen oder zur Toilette zu gehen. Am späten Abend hatten wir Johannesburg erreicht und der Fahrer brachte uns zu den jeweils gebuchten Hostels. Obwohl es schon dunkel war, fiel mir sofort auf, dass die Africa Lodge wie eine Festung gebaut war. Das Anwesen war von einer mindestens drei Meter hohen Mauer umgeben, die zusätzlich noch oben mit Stacheldraht versehen war. Ein großes, massives Eisentor mit Alarmanlage, sicherte den Eingang. Auf mein Klingeln hin, ertönte eine Stimme aus der Gegensprechanlage und als ich meinen Namen nannte und dass ich ein Bett reserviert hätte, öffnete sofort jemand das Tor, ließ mich eintreten und schloss es augenblicklich wieder. Es war wirklich nett hier, es gab einen kleinen Swimmingpool, eine Küche und einen Aufenthaltsraum. Im Moment interessierte mich das aber nicht besonders, ich wollte nur eines - schlafen. Ich bekam ein Zwei-Bett Zimmer, war außer mir war niemand da. Besonders begeisterte mich die Matratze, denn so bequem hatte ich bisher in Südafrika noch nicht gelegen.

Am nächsten Morgen regnete es schon wieder, ich saß auf der überdachten Veranda und sah zu, wie der Regen in den Pool tropfte. Ansonsten konnte man hier nichts anfangen. Wie schon in Elizabeth Town, wurde ich auch hier gewarnt, ja nicht in die Stadt zu gehen, wenn ich am Leben bleiben wollte. Konnte ich auch gar nicht. Der Weg war weit und es gab keine Busse. Hätte ich das vorher gewusst, wäre ich noch zwei Tage länger in Jeffreys Bay geblieben, aber Verpasstem sollte man nicht nachtrauern und ich ergab mich in mein Schicksal. Am Nachmittag fragte mich Gerti, die Frau des Hostelbesitzers, ob ich mit ins Einkaufszentrum wollte und natürlich sagte ich ja. Eine willkommene Abwechslung. Sowie das Auto das Grundstück verlassen hatte, wurden sofort die Scheiben hochgedreht und die Türknöpfe herunter gedrückt. Nach einigen Kilometern tauchte vor uns ein riesiger Gebäudekomplex auf. Ein großes Einkaufszentrum nach amerikanischem Muster lag vor uns. Hier schien man vor den schwarzen "Mördern"