Manfred Stuhrmann-Spangenberg

Klein, aber (nicht immer) fein - Teil 2

Reiseerlebnisse und Geschichten aus den kleinen Staaten Europas von Andorra bis zum Brčko-Distrikt

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Inhaltsverzeichnis

Titel

Für alle, die mir ihre Geschichte erzählt haben

Die Route

Auf nach Andorra!

Andorra

„Andorra ist das einzige Land der Welt mit Katalanisch als Landessprache.“

Der Berg ruft

Rückspiegel Andorra

Gibraltar und Ceuta

„Wir sind eine Kolonie der Engländer, eine sehr spezielle Situation.“

Zu Besuch bei den (Halb-)Inselaffen

Wer „A“ sagt, muss auch „B“ sagen

Jersey

Bleiben oder Gehen?

„Ja, ich bin wohl ein Bastard“

Königreich Hay-on-Wye

„Noch lebt König Richard, aber es steht schlecht um seine Gesundheit.“

Isle of Man

„Sir, Sie sind verhaftet!“

„John McGuinness ist die Nummer 1!“

Island

„Wenn alles im Leben getan ist, zählt die persönliche Geschichte.“

Imagine

Rückspiegel Island

Färöer-Inseln

„Es kommen viel zu viele Touristen zu uns auf die Färöer-Inseln.“

Mit Remi unterwegs auf Streymoy und Vagár

Fristaden Christiania

„Ole kennt sich aus!“

Der Homo creativus lebt noch in Christiania

Åland

„Ich rufe mal an, vielleicht hat Anders ja Zeit für Sie!“

„Ich habe mir eine eigene Insel gekauft, draußen im Archipel.“

Kaliningrad

Ich habe eine Geliebte in Kaliningrad.

Die Kaliningrader Oblast

Republik Užupis

„Lass uns um 11.00 Uhr beim Engel-Denkmal treffen. Es wird kalt!“

„Wir sind keine ‚Utopie‘.“

Transnistrien / Pridnestrowien

„Vielleicht werden wir ja eines Tages in einer Konföderation leben.“

Unterwegs durch Pridnestrowien

Auf zum letzten Ziel der Reise

Brčko-Distrikt

Ein fürchterlicher Bürgerkrieg und seine Folgen

„Diesen Rakija hat mein Vater noch selbst gebrannt.“

Impressum neobooks

Für alle, die mir ihre Geschichte erzählt haben

„Wenn alles im Leben getan ist, zählt die persönliche Geschichte.“

Dr. Kari Stefansson, Reykjavik, im Sommer 2019

Die Route

Die Route der Reise.

Karten: hergestellt unter Verwendung von

OpenStreetMap-Vorlagen

Im Buch „Klein, aber (nicht immer) fein – Teil 1“ (ISBN 978-3-7502-8690-0) ging die Reise von Luxemburg nach Monaco. Im zweiten Teil führt die Route nunmehr von Andorra aus zuerst einmal in den Süden an die Straße von Gibraltar, dann hoch bis nach Island und in mehreren Bögen wieder runter bis nach Transnistrien und schließlich zum Brčko-Distrikt, dem letzten Ziel meiner Reise zu den kleinen Staaten Europas.

Bilder zum Buch und Filme zur Reise finden Sie auf meiner Homepage www.stuhrmann-spangenberg.de

Meiner Frau Astrid danke ich herzlich für die Durchsicht und die Korrektur des Manuskripts.

Auf nach Andorra!

Sind Sie schon einmal mit dem Zug durch Südfrankreich bis nach Toulouse gefahren? Im Sommer? Wenn das Rattern des Zuges auf eine wohlige Schläfrigkeit trifft? Das ist, frei nach einer Bierwerbung, genau mein Element. Ich freue mich, dass ich mir für die letzten drei Monate meiner Reise zu den kleinen Staaten Europas einen Interrail-Pass gegönnt habe. Fast wie früher als junger Mann, nur dass ich jetzt die nötige Reife für einen Senioren-Pass besitze. Einfach traumhaft, draußen die Sommerlandschaft vorbei reisen zu sehen, und drinnen, im Kopf, reisen die Gedanken zurück zu den Orten, die ich seit meiner Abreise vor knapp drei Monaten bereits besucht habe. Zu den Orten, aber vor allem zu den großartigen Menschen, die ich auf meiner bisherigen Reise kennenlernen durfte. So denke ich mit Dankbarkeit an die vielen freundlichen Luxemburger, an die Präsidentin der freien Republik Saugeais, an die ehemaligen Bankiers aus der Schweiz und Liechtenstein, an etliche Teilnehmer der Spiele der kleinen Staaten in Montenegro, an Mönche und Pilger am Berg Athos, an Zyprer, Malteser sowie Menschen im Vatikan, San Marino und Monaco. Und während ich so vor mich hin träume, fällt mir plötzlich auf, dass ich von den sechs europäischen Mikrostaaten („Zwergstaaten“) bereits fünf besucht habe. Nur noch Andorra, dann ist die Liste komplett. Und von den vier souveränen europäischen Kleinstaaten mit weniger als einer Million Einwohnern fehlt auch nur noch Island. Island, das zwar weniger Einwohner hat als Malta, aber aufgrund seiner enormen Fläche nicht zu den Mikrostaaten zählt. Im zweiten Teil der Reise stehen demnach „Exoten“ im Mittelpunkt: autonome Gebiete oder Exklaven, die völkerrechtlich zu größeren Staaten oder Staatenbünden gehören, königliche Besitztümer, Mikronationen, ein völkerrechtlich nicht anerkannter Kleinstaat und ein ganz besonderer Distrikt.

Wird auch für diese „Exoten“ der Titel dieses Buches gelten? Klein, aber (nicht immer) fein? Es ist davon auszugehen. Denn so ist nun einmal diese Welt. Die Welt der Kleinen. Sie ist auch nicht viel anders als die Welt der Großen. Es ist nicht immer alles fein. Nicht immer. Doch die Kleinen haben so manche Eigenart zu bieten, die sie von den Großen unterscheidet. Das Wissen, klein und besonders zu sein, kann ein nicht nur bescheidenes Selbstbewusstsein hervorbringen („how big we are!“, so das Motto der Spiele der kleinen Staaten). Am sympathischsten ist es mir, wenn sich die lokalen Eigenheiten mit einem Zugehörigkeitsgefühl zu Europa paaren.

Nicht mehr lange, dann hat mein Zug Toulouse erreicht. Morgen fahre ich dann weiter mit der Regionalbahn bis zum französischen Grenzort L’Hospitalet-près-l’Andorre, von wo aus es nur noch ein Katzensprung bis nach Andorra sein dürfte. Andorra, unwillkürlich denkt man bei diesem Namen an das gleichnamige Theaterstück von Max Frisch. Erinnern Sie sich noch an Ihre Schulzeit, an den Deutschunterricht? Oder vielleicht haben Sie das Stück ja sogar freiwillig gelesen? Oder es sogar im Theater erlebt? Nun, was soll ich sagen, das Stück des genialen Schweizers dreht sich ja um das Thema Antisemitismus und ist damit heute wohl wieder genauso aktuell wie zu seiner Uraufführung 1961. Nur mit dem real existierenden Andorra hat das Werk nichts zu tun, denn Max Frisch verwendete diesen Namen für einen fiktiven Staat, bei dem es sich wohl um Deutschland oder die Schweiz zur Zeit des Nationalsozialismus handeln dürfte. Immerhin wurde durch das Drama „Andorra“ dieser Name auch bei denjenigen Menschen bekannt, die im Erdkundeunterricht nicht mitbekommen haben, dass es in den Pyrenäen einen „Zwergstaat“ gleichen Namens gibt.

Wie gelangt man nun also dorthin? Wie gesagt, am nächsten Morgen nehme ich die Regionalbahn von Toulouse Richtung Andorra. Richtung Andorra. Nicht bis nach Andorra. Im Grenzort L’Hospitalet-près-l’Andorre endet der Zug. Und nun? Im Internet fand ich zwar die Angabe, dass es einen Bus bis ins 13 km entfernte Pas de la Casa in Andorra gibt, aber dieser Bus (aus Toulouse kommend!) ist wohl bereits abgefahren. Also gut, dann werde ich mal wieder versuchen zu trampen, oder soll ich etwa die Serpentinenstraße hinauf laufen? Siehe da, nach ein paar Minuten hält auch bereits ein Auto und – ein weiterer Tramper steigt aus. Ein junger Mann aus Deutschland, auf dem Weg zum Sommerurlaub in Andorra. Na prima, dann trampen wir jetzt halt zu zweit, warum auch nicht?

Ich habe Ihnen ja noch nicht erzählt, liebe Leserinnen und Leser, dass Pas de la Casa in Andorra ein bei den Bewohnern von L’Hospitalet-près-l’Andorre und Umgebung sehr beliebter Einkaufsort ist. Für Alkohol, Tabak, Elektroartikel, Benzin usw., d. h. für all den wichtigen Dingen, die dort viel billiger sind als in Frankreich. Und all das, wohl auch genau in dieser Reihenfolge, will der lebensfrohe junge Mann dort erwerben, der uns schließlich mitnimmt. Ein junger Mann mit einem ganz, ganz jungen Hund in einem ganz, ganz alten Auto (in dem die beiden wahrscheinlich leben). Eine sehr unterhaltsame Fahrt, in deren Verlauf der Hund auf der Rückbank mal eben sein Geschäft erledigt. Nun denn, ich sitze ja vorn und mein Mittramper beweist Tierliebe und Humor. An der Grenze stört sich auch niemand an dem cannabinoiden Geruch, der unverkennbar aus dem Auto strömt. Wie gesagt, eine sehr unterhaltsame Fahrt. Wie gut, dass ich Nichtraucher bin und somit fast völlig frei jeglicher hirnumnebelnder Substanzen an der Bushaltestelle auf den stündlich nach Andorra la Vella, der andorranischen Hauptstadt, verkehrenden Bus warte. Bis der Bus in dreißig Minuten kommen wird, ist auch meine passiv-rauchende Benommenheit wieder verschwunden, ganz bestimmt!

Andorra

„Andorra ist das einzige Land der Welt mit Katalanisch als Landessprache.“

Es muss endlich klappen. In Montenegro sah es noch so gut aus. Hatte mir doch der Sportschütze Nikolas Kiriakou seine Telefonnummer für ein Treffen in Zypern ins Handy getippt. Nun, aus dem Treffen wurde dann ja nichts. Auf Malta traf ich zwar einen Fußballer, aber keinen Teilnehmer der Spiele der kleinen Staaten von Europa. In dieser Hinsicht waren dann auch San Marino und Monaco Reinfälle. Jetzt habe ich nur noch zwei Chancen: Andorra und Island. Dass es klappen wird, ist sicher, denn ich bin doch Optimist. Aber alles auf Island setzen? Nein, jetzt wird anständig recherchiert und dann lande ich den Coup, jawohl! Xavier Torrallardona Caceres, so lautet doch der Name des Trainers (bzw. des technischen Direktors) der Nationalmannschaft der Schwimmerinnen und Schwimmer Andorras. Der Mann muss doch aufzutreiben sein. Im allwissenden Internet erfahre ich, dass der Schwimmverband Andorras seinen Sitz im Städtchen Ordino hat. Das passt mir hervorragend in den Kram, da ich gerade gelesen habe, dass es in Ordino ein Miniaturmuseum gibt. Klingt nach einem guten Plan. Ich fahre nach Ordino, treffe meinen Tribünennachbarn vom Wettkampf der Wasserratten in Montenegro wieder und besichtige danach ein Museum, das ich schon angesichts seines Namens auf keinen Fall auslassen kann.

In Ordino angekommen, stoße ich auf ein kleines Problem. Ich habe vergessen, die Adresse der FAN (Federació Andorrana de Natació; Schwimmverband Andorra) aufzuschreiben. Die freundliche junge Dame in der Touristeninformation hat in ihrem Leben noch niemals etwas von der FAN gehört. Was nun? „Gibt es hier ein Schwimmbad?“ Eine bessere Fährte habe ich momentan nicht. „Ja, direkt unter uns“, lautet die etwas verblüffende Antwort. Aber tatsächlich, unter der am Hang befindlichen Information ist ein Sportzentrum inklusive Schwimmbad. Der Dame am Eingang dort sagt zwar der Name Xavier Torrallardona Caceres nichts, aber die FAN kennt sie. „Der Sitz der FAN ist gleich dort drüben hinter dem zweiten Kreisverkehr. Und ob der Mann, wie heißt er, Xavier, dort arbeitet, das lässt sich doch herausbekommen.“ Sie greift sich das Telefon, wählt eine Nummer und staunt, als man ihr sagt, dass dieser Xavier der Nationaltrainer sei und deshalb selbstverständlich sein Büro hier am Sitz der FAN habe. „Sie haben Glück, Xavier ist im Büro. Ich weiß aber nicht, ob er Zeit für Sie hat.“

Da momentan gerade keine neuen Gäste ins Sportzentrum kommen, hat die Dame etwas Zeit, sich meine Geschichte der Reise zu den Kleinstaaten anzuhören. „Moment, das ist ja interessant. Sie haben Xavier zufällig in Montenegro getroffen und wollen ihn jetzt hier sprechen, einfach so? Warten Sie, ich rufe noch einmal bei der FAN an. Wir machen das jetzt offiziell.“ Gesagt, getan. Sie lässt sich mit Xavier Torrallardona Caceres verbinden, erzählt ihm, dass Manfred aus Deutschland hier sei, fragt ihn, wann und wo er Zeit für ein Treffen hat, bedankt sich für die Antwort und legt auf. „Xavier wollte nachher sowieso hierher kommen. Er kommt jetzt etwas eher, so in etwa 15 Minuten. Warten Sie oben am Eingang auf ihn.“ Na also, geht doch!

Ich bin mir sicher, dass Xavier während des Telefonats nicht den Schimmer einer Ahnung hatte, wer denn hier eigentlich auf ihn wartet. Als er ins Sportzentrum hereinkommt und mich sieht, ist seinem Gesicht anzusehen, dass er krampfhaft versucht, mich zuzuordnen. Seine Mine klart dann aber schnell auf. Offensichtlich erinnert er sich daran, dass wir uns in Montenegro im Schwimmstadion trafen (zum Zwecke der Wiedererkennung trage ich natürlich mein gestern frisch gewaschenes Montenegro-T-Shirt). Ich stelle mich namentlich vor und reiche ihm meine Visitenkarte. „Reisen und Schreiben, Viajar y Escribir“, erläutere ich das Motto meiner Karte. „Setzen wir uns doch dort drüben hin“, fordert mich Xavier auf, „dort können wir in Ruhe reden“. Und da er nichts dagegen hat, dass ich unser Gespräch aufzeichne, kann ich feststellen, dass wir uns 28 Minuten und 58 Sekunden lang sozusagen offiziell und danach noch gute 15 Minuten lang „off-the-record“ unterhalten.

Zuerst einmal beglückwünsche ich Xavier noch einmal zu den Bronzemedaillen in Montenegro und erfahre sogleich, dass eine der beiden Bronzemädels, nämlich Nadja Tudo Cubells, sogar noch eine Goldmedaille geholt hat. „Nadja hat übrigens einen deutschen Freund und wohnt in der Nähe von Stuttgart. Vorher studierte sie an einer Universität in den USA, aber in Deutschland hat sie sich zuletzt sehr verbessert.“ Mit der Schwimmszene in Deutschland kennt sich Xavier bestens aus. „Die deutschen Schwimmer sind ja leider nicht mehr so erfolgreich wie früher. Insbesondere in der DDR gab es hervorragende Strukturen.“ „Na ja, aber auch Doping, wie man so hört und liest“, wende ich ein. „Vielleicht ja auch Doping, aber die Grundlagen des Erfolgs waren die Strukturen. Talente wurden gezielt gesucht und gefördert. Alle jungen Schwimmerinnen und Schwimmer mussten die vier Schwimmstile trainieren, immer wieder. Erst später kam dann die Spezialisierung hinzu. So hat man sehr viele Erfolge erzielt, ich erinnere mich sehr gut an das Zentrum in Magdeburg, zum Beispiel. Insbesondere auf die Ausdauersportarten wurde viel Wert gelegt. Es gab an den Sporthochschulen in der DDR auch einen großen Austausch zwischen den Sportlern aus verschiedenen Sportarten, die alle mit Ausdauer zu tun haben. Schwimmen, Rudern, Radfahren, Leichtathletik. Die Ruderer waren wohl diejenigen, die technisch am weitesten entwickelt waren. Die Leute kritisieren heute alle das Doping, aber sie vergessen, dass es diese hervorragenden Strukturen gab.“

„Und welche Rolle spielt dann das persönliche Talent?“ „Talent ist wichtig, aber auf der anderen Seite hat mir der damalige Cheftrainer des Schwimmverbandes der DDR, Wolfgang Richter, mal erzählt, dass es in der ganzen erfolgreichen Ära des DDR-Schwimmsports nur zwei Naturtalente gab. Stell Dir das vor. In ganz Deutschland nur zwei. Der eine war Roland Matthes und diese Schwimmerin, wie war noch der Name?“ Und während Xavier noch nachdenkt, kommt es mir zugute, dass ich zuhause regelmäßiger Konsument des deutschen Seniorenfernsehsenders ZDF bin. „Kristin Otto“, schlage ich vor, „die arbeitet jetzt beim Fernsehen.“ Bingo, es ist Kristin Otto. „Abgesehen von diesen beiden Talenten – der Rest war Arbeit, harte Arbeit.“

Doch zurück zum Schwimmen in Andorra. „Nadia hat sich so sehr verbessert, dass sie jetzt die Norm für die olympischen Spiele geschafft hat und an der nächsten Olympiade teilnehmen kann. Sie hat jetzt gerade bei der Weltmeisterschaft in Korea einen 11. Platz belegt.“ Xavier ließ sich bei der Weltmeisterschaft übrigens von einem Kollegen vertreten. Zur gleichen Zeit fand ein vorolympischer Nachwuchswettbewerb statt, und für Xavier war es wichtiger, bei den ganz jungen Schwimmern zu sein. Der Katalane Xavier hat den Posten des Cheftrainers seit einem knappen Jahr inne und setzt ganz auf den Nachwuchs. Vorher arbeitete Xavier beim berühmten Schwimmclub Sabadell, „einem der erfolgreichsten Clubs von ganz Spanien, aber dort kam es im Zuge eines Präsidentenwechsels zu Verwerfungen, es passierten komische Sachen, die ich immer noch nicht verstehe, nun, es gibt in der Welt schlechte Menschen. Ich hatte einen Vierjahresvertrag, aber nach einem Jahr war Schluss, trotz guter Resultate.“

Die Trainingsbedingungen für den Nachwuchs seien nicht schlecht in Andorra. „Allerdings ist das nationale Schwimmbad kürzlich abgebrannt. Bis es wieder aufgebaut ist, müssen wir außerhalb Andorras trainieren.“ Für das Fürstentum Andorra spielt der Schwimmsport keine allzu große Rolle. „Wir müssen die Mentalität ändern, auch die der Eltern. Wir brauchen mehr Unterstützung.“ Ein besonderes Problem sieht Xavier auch darin, dass es in Andorra nur äußerst begrenzte Möglichkeiten gibt, zu studieren. „Die 18-jährigen Talente ziehen alle weg und studieren im Ausland. Hier in Andorra kann man nicht studieren und gleichzeitig unter professionellen Bedingungen trainieren. Dazu gehört auch ärztliche Betreuung, Physiotherapie und so weiter.“ Mir kommt der Gedanke, dass man ja vielleicht ein paar gute Schwimmer einbürgern könnte, die dann für Andorra Medaillen holen könnten, aber Xavier sieht dafür keinerlei realistische Möglichkeiten. „Um Andorraner zu werden, müssen Ausländer mindestens 20 Jahre in Andorra leben. Nach drei Jahren in Andorra kann man hier zwar an nationalen Meisterschaften teilnehmen, aber nicht für die Nationalmannschaft schwimmen.“

Xavier berichtet dann auch, dass es ein Problem bereitet, dass immer mehr Menschen nach Andorra zögen. Die Preise für Mieten würden immer höher klettern. „Ich arbeite in Ordino aber wohne in La Massana, weil dort die Mieten nicht so hoch sind.“ Die hohen Lebenshaltungskosten in Andorra würden dazu führen, dass immer mehr Andorraner ins Ausland zögen. „Sie ziehen nach Frankreich oder nach Barcelona.“ Die Zeiten, als Andorra noch ein Steuerparadies war, seien jetzt vorbei. „Natürlich sind die Einkommen in Andorra immer noch sehr hoch, aber die Kosten auch.“

Ein Thema liegt Xavier dann noch besonders am Herzen. „Andorra ist das einzige Land der Welt mit Katalanisch als Landessprache.“ Und auf meine Frage, was er denn von den Unabhängigkeitsbestrebungen in Katalonien hält, antwortet Xavier wie aus der Pistole geschossen: „Ich bin Katalane!“ Das bleibt aber nicht seine einzige Antwort. „Es macht mich traurig, dass Menschen ins Gefängnis müssen, weil sie ihre Meinung äußern. Das ist eine sehr außergewöhnliche Situation in Spanien. Die Regierung versteht einfach nicht, wie die Katalanen denken, dass wir mit Spanien unzufrieden sind. Viele Unterstützer der Unabhängigkeit sind der Meinung, dass sie ausgeraubt werden, dass die spanischen Politiker sehr schlecht sind, sehr unsensibel, und dass sie die Leistung Kataloniens nicht anerkennen. Ich glaube, dass Katalonien ein wirtschaftlicher Motor Europas ist, so wie ja auch Deutschland mit Bayern einen Motor hat.“ „Na ja, Baden-Württemberg ist auch nicht schlecht“, wende ich ein, aber Xavier redet schon weiter: „La Merkel hilft Bayern, weil Bayern für Deutschland wichtig ist. Aber in Spanien ist das anders. Die Spanier verstehen nicht, wie wichtig Katalonien ist. Und dazu zählt auch unsere Sprache. Katalanisch ist unsere Muttersprache!“

Xavier ist nicht nur Schwimmtrainer. „Ich bin fast Doktor. Ich habe studiert und meinen Master gemacht. Ich habe sogar zwei Master und ein Diplom für ‚weiterführende Studien‘. Außerdem habe ich ein Doktorat absolviert. Ich habe nur keine Zeit gefunden, die Doktorarbeit zu schreiben.“ Jetzt ist Xavier 56 Jahre alt, da wird es wohl nichts mehr mit dem Doktortitel. Trotzdem arbeitet er auch wissenschaftlich. Nicht nur über das Schwimmen, auch über Radfahren und Rudern. Er arbeitet mit an einer Internetplattform für Trainingsmethoden. Aber seine Hauptaufgabe ist natürlich die Nationalmannschaft der Schwimmerinnen und Schwimmer Andorras. „Und was erhoffen Sie sich von den nächsten Olympischen Spielen?“ „Nichts, gar nichts.“ „Keine einzige Finalteilnahme?“ „Nein, davon sind wir weit entfernt. Es wäre aber sehr schön, ein B-Finale zu erreichen. In Andorra haben wir gerade einmal etwa 200 Aktive in sieben Clubs. 13, 14 Schwimmerinnen und Schwimmer sind in der Nationalmannschaft. Seit ich hier bin, haben wir eine regelmäßige Trainingsgruppe. Vorher war hier…“ Xavier macht eine Geste, die nicht missverstanden werden kann. Offenbar gab es hier viele Missstände zu beseitigen.

Aber Xavier ist Optimist. „Ich fordere immer ein wenig mehr, als ich tatsächlich erhalten kann. Die Reisen sind teuer. Wir erhalten auch Unterstützung vom internationalen Schwimmverband. Zur Weltmeisterschaft habe ich vier Schwimmer gemeldet und drei konnten dann teilnehmen. Ich habe auch Vorschläge für den Wiederaufbau unseres Schwimmstadions gemacht. Es wird teuer.“ „Aber in zwei Jahren finden doch die Spiele der kleinen Staaten in Andorra statt. Bis dahin wird es doch fertig sein?“ Davon geht Xavier aus. Und er erhofft sich genauso viele Medaillen wie in Montenegro: eine goldene und fünf bronzene. Für ihn sind allerdings die danach folgenden Spiele in Malta und Monaco wichtiger. Langfristige Planung kann nachhaltige Erfolge bringen. Natürlich müssen auch die Medaillengewinnerinnen aus Montenegro dabei bleiben. Die seien jetzt 26 und 22 Jahre alt. „Es ist alles eine Frage des Erfolges, ob sie weitermachen. Und neue Talente werden mit den Jahren kommen. Und die müssen dann hart arbeiten. Talent alleine reicht nicht. Es ist wie in der Musik, der Wissenschaft, der Medizin. Talent und Arbeit bringt den Erfolg!“

mit Xavier im Sportzentrum Ordino

Der Berg ruft

Es ist kurz vor 12.00 Uhr, als ich das Sportzentrum Ordino verlasse und zur Bushaltestelle komme. Von hier aus will ich zum Nationalpark Sorteny fahren, der sich nahe der Grenze zu Frankreich, ganz im Norden der Gemeinde Ordino, befindet. Um den Bewohnern seiner Gemeinden Mobilität zu gewähren, gibt es in Andorra Kleinbusse, die in den sieben Gemeinden des Zwergstaates auch die abgelegenen Dörfer anfahren. Punkt 12.00 Uhr kommt der Kleinbus nach Sorteny. Ich glaube meinen Ohren nicht zu trauen, als mir der Busfahrer den Preis nennt. „Zwanzig.“ Wie, hat er wirklich zwanzig gesagt? Zwanzig Centavos? „Na ja, das ist ein symbolischer Preis, zwanzig Euro-Cents. Sie fahren bei uns also eigentlich umsonst.“ Der Bus von Andorra la Vella nach Ordino war mit 1,75 Euro ja auch nicht sonderlich teuer, aber der kommunale Bustarif ist im wahrsten Sinne des Wortes nur sehr schwer zu unterbieten.

Nachdem in Sornas der erste Fahrgast, ein Schuljunge, ausgestiegen ist, sitzt außer mir nur noch eine Frau im Bus, die auf dem Weg zur Arbeit ist, wie ich aus dem Gespräch zwischen ihr und dem Busfahrer heraushöre. Durch eine sehr schöne Landschaft fahren wir hier. Vorbei an Arans und Llorts und dann steigt auch meine Mitfahrerin aus. Hinter El-Serrat verlässt der Bus die Hauptstraße, die übrigens vor einigen Jahren als zweite Verbindung nach Frankreich angelegt worden war. Da auf französischer Seite der Bau der Anbindungsstraße auf starken Widerstand stieß, verzichtete man dort auf den Bau derselben, so dass man von hier aus nach wie vor nur zu Fuß nach Frankreich gelangen kann. An der Schranke am Eingang zum Nationalpark müssen Autofahrer vier Euro Eintritt bezahlen, aber da ich ja schon den unglaublichen Fahrpreis für den Bus entrichtet habe, komme ich natürlich umsonst in den Park. Noch eineinhalb Kilometer, dann hat der Bus seine Endstation erreicht – den Parkplatz des Nationalparks Sorteny. „Lassen Sie sich an der Information dort drüben eine Karte vom Nationalpark geben. Die sind sehr freundlich und können Sie beraten, welche Tour für Sie die beste ist.“ Mit etwa diesen Worten verabschiedet sich der ebenfalls sehr freundliche Busfahrer von mir und wünscht mir dann noch viel Spaß beim Wandern.

Der Parkranger ist tatsächlich äußerst sympathisch und schlägt mir vor, zum Estany de l´Estanyó zu wandern, einem See am Fuße des 2915 m hohen Pic de l´Estanyó. „Der See ist von hier aus etwa vier Kilometer weit entfernt und liegt auf 2340 m Höhe, also 557 m höher als wir jetzt sind. Das sollten Sie in etwa zwei Stunden schaffen. Falls Sie nicht so hoch steigen möchten, können Sie auch nur bis zum Refugio laufen und von dort ins Nachbartal, vorbei an einem See und dann wieder hierher zurück. Auf diesem knapp fünf Kilometer langen Rundweg hätten Sie keine 200 Höhenmeter zu bewältigen. Der Weg hoch zum See zweigt kurz vor dem Refugio vom Rundweg ab, so dass Sie es sich unterwegs ja noch überlegen können, welche der beiden Touren für Sie die beste ist.“

Ich brauche nicht lange zu überlegen, der Berg ruft. Die Bedingungen sind ausgezeichnet. Warm, aber nicht heiß, so etwa 20, 21 Grad. Und es ist ja noch früh, 12.32 Uhr. Ich marschiere los. Nicht lange nach einer Wegkehre verlasse ich den Forstweg und klettere einen steilen Fußweg am Rand eines Flüsschens hoch. Noch zweimal quere ich den Forstweg und bin dann schon bald an einem winzigen Botanischen Garten angelangt. Meine Göttergattin würde jetzt mit Sicherheit hier ein Weilchen verschnaufen wollen, aber ich habe anderes im Sinn: Ich habe vor, die prognostizierten zwei Stunden deutlich zu unterbieten. Ich bin fit, gut drauf, habe ja in San Marino und Monaco so einige Höhenmeter zurückgelegt, von meiner legendären Athos-Wanderung ganz zu schweigen. Maximal eine Stunde und 45 Minuten, das ist mein Ziel. Vom Botanischen Garten aus geht es noch ein kleines Stück auf dem Forstweg weiter, bis dieser an einem Zaun endet. Kurz darauf zweigt der Weg zum See nach rechts vom Hauptweg ab. Ein kleines Stückchen bergab zum Flüsschen und dann, nach Überquerung desselben auf einer kleinen Holzbrücke, auf der anderen Seite leicht ansteigend bergauf.

Was für ein herrlicher Weg. Über eine Blumenwiese so ganz leicht bergan. Hinten sehe ich jetzt auch bereits den Pic de l´Estanyó. Viel näher, als ich dachte. Am Ende der Wiese wird es dann doch etwas steiler, durch den Wald wird es dann schon recht steil. Jetzt muss ich doch mein durchaus zügiges Tempo drosseln. Immerhin überhole ich zwei Familien, die wegen zweier älterer Damen nicht so recht vorankommen. Die zu den Familien gehörigen Teenager warten ein paar Kehren weiter oben. Als ich dem Jungvolk gerade berichten möchte, dass ihre Großmütter den Tross etwas aufhalten, hören wir von weiter unten einen Vater rufen. „Zurück, wir kehren um.“ Maulend trollen sich die Kids nach unten, ich höre etwas, was wie „Sch… -Idee“ oder so ähnlich klingt, aber vielleicht habe ich mich ja auch verhört. So langsam lichtet sich jetzt der Wald und es kommen immer mal wieder flachere Abschnitte mit Wiesen. Hin und wieder schieße ich mal ein Foto, aber meinen Proviant (fünf Aprikosen, ein halbes trockenes Croissant und eine kleine Flasche mit Wasser) rühre ich noch nicht an. Das hebe ich mir für oben auf, als Belohnung, wenn ich den See erreicht haben werde.

Steilere Abschnitte wechseln ständig mit fast ebenen Abschnitten ab und dann sehe ich auch schon so etwas, was wie eine Einzäunung aussieht. Dahinter muss der See sein. Ich schaue nicht auf die Uhr, denn ich will mich ja auch nicht unter Stress setzen. Aber ich bin sicher höchstens eineinhalb Stunden bis hierher gelaufen, höchstens. Voller Stolz und Freude steige ich über die Einzäunung und sehe dahinter – eine weitere Wiese. Na gut, dann kommt der See halt nach der nächsten Steigung. Und so geht es immer weiter. Steigung, Wiese, Steigung, Wiese. Kaum zu glauben, Ich bin doch schon so nahe am Berg. Die Landschaft ist wirklich traumhaft schön. Der Weg zieht sich am Flüsschen entlang, das mir über die Wiese entgegen gluckert. Sehr schön, aber so langsam muss doch jetzt nun wirklich der See kommen. Mein Ziel, eine Stunde 45 Minuten, habe ich schon lange aufgegeben, als ich oben am Ende eines erneuten Anstieges eine Erscheinung habe. Ich sehe ein Pferd, das reglos mitten auf meinem Weg steht. Einige Meter weiter oben erlange ich Gewissheit. Doch keine Erscheinung, da steht tatsächlich ein Pferd. Und weiter hinten noch viel mehr Pferde, eine Handvoll Wanderer, und – der See! Na gut, so viel mehr als zwei Stunden habe ich dann ja doch nicht gebraucht, denke ich.

Am ersten Pferd vorbei, gehe ich auf ein junges Paar zu, das gerade Selfies von sich und einem Pferd macht. Mein Angebot, dass ich sie doch mit ihrem Handy fotografieren könne, nehmen sie gern an. Gesagt, getan. „Möchten Sie auch ein Foto?“ Klar, auch ich möchte doch ein paar Pferdefotos haben. Ich hole mein Smartphone aus dem Rucksack und reiche es der jungen Frau. Äh, was habe ich da gerade auf dem Display gesehen? Ist es wirklich erst 13.52 Uhr? Nach dem sehr unterhaltsamen Fotoshooting (das Pferd findet großen Gefallen an meinem T-Shirt) erhalte ich mein Handy zurück und schaue noch einmal auf mein Display. Habe ich mich wirklich verguckt? Nun, ich schweige lieber, sonst halten Sie mich noch für einen Aufschneider. Mein selbstgestecktes Ziel habe ich jedenfalls erreicht, ich bitte um Applaus! Zur Belohnung gönne ich mir jetzt die Aprikosen. Ich setze mich auf einen Stein, öffne den Rucksack – und habe umgehend neugierigen (und wohl auch hungrigen) Besuch. Ich kann ja verstehen, dass das Pferd, das sich für das Fotoshooting neben mich gestellt hat, jetzt auch eine Belohnung möchte. Aber das sind mir hier jetzt doch zu viele Pferde. Ich packe also meine Siebensachen und wandere noch ein Stückchen weiter, fast bis an das andere Ende des Sees.

Hier oben weht mitunter ein kühles Lüftchen, aber in der Sonne, die sich jetzt wieder für eine längere Zeit sehen lässt, ist es traumhaft schön. Ich löse noch ein Versprechen ein und mache es mir dann auf der Wiese bequem. Wem ich was versprochen habe, das bleibt vorerst noch mein Geheimnis. In Island werde ich das Geheimnis lüften, vorher nicht. Liebe Leserinnen und Leser, sollten Sie jemals nach Andorra kommen und die Berge und die Natur lieben: Wandern Sie hier unbedingt hoch zum Estany de l´Estanyó, Sie werden es nicht bereuen. Und wenn Sie dann wieder hinunter gelaufen sind, dann können Sie sich noch eine weitere Belohnung abholen: Im Refugio auf der anderen Seite des Flüsschens kann man im Liegestuhl in der Sonne ein kühles Getränk zu sich nehmen, wenn einem das Glück hold ist! Und danach können Sie sich in Ordino noch das Miniaturmuseum anschauen. Es ist klein und fein!

am Estany de l´Estanyó

Rückspiegel Andorra

Hatte ich von zwei früheren Kurzbesuchen Andorra vor allem als eine große Anhäufung von Tax-free-Supermärkten, hässlichen Skihotels und erodierten Skipisten in Erinnerung, so bin ich jetzt eines Besseren belehrt. Das Fürstentum Andorra, dieses Unikat in den Pyrenäen, ist ein sehr schönes Land. Unikat deshalb, weil es außer Andorra kein weiteres Land auf diesem Globus gibt, welches zwei gleichberechtigte Staatsoberhäupter hat, die ihren Haupt-Amtssitz im Ausland haben. Andorra wird – zumindest symbolisch, gemeinsam vom französischen Präsidenten und vom spanisch-katalanischen Bischof von Urgell regiert. Bis zu einer Verfassungsänderung 1993 sah das noch etwas anders aus, denn erst mit der neuen Verfassung wurde die exekutive Gewalt einem Ministerpräsidenten übertragen, der dem Parlament verantwortlich ist. So gesehen, ist das bereits seit 1278 als Ko-Fürstentum bestehende Andorra erst seit 1993 ein souveräner Staat. Andorra ist zwar Mitglied der Europäischen Währungsunion, nicht aber der EU, so dass es sich empfiehlt, den mobilen Datenempfang des Smartphones auszuschalten, wenn man auf kostspielige Roaming-Gebühren verzichten möchte.

Es versteht sich fast von selbst, dass auch Andorra wegen einer äußerst laschen Kontrolle des Finanzmarktes als Steueroase galt. Hier wird gemeinhin Besserung gelobt und stattdessen versucht, den Devisenbringer Tourismus weiter zu entwickeln. Es bleibt abzuwarten, wie behutsam das gelingen wird. Und wie ist es um den Tax-free-Sektor bestellt? Um den Einzelhandel? Hierzu bekomme ich bei Tapas und Cerveza (Schinken- und Käsehäppchen mit Bier) höchst kompetente Auskunft vom Nachbartisch. „Unser Feind heißt Amazon. Ich hatte früher mehrere Geschäfte in der Stadt. Elektrowaren, Handys, auch alle Arten von Tax-free-Produkten. Die Läden musste ich nach und nach alle schließen. Die Leute kommen nur noch in die Geschäfte, um sich die Sachen anzuschauen. Dann gehen sie wieder und bestellen bei Amazon.“ Diese Informationen bekomme ich auf Englisch, denn der siebzigjährige Mann vom Nachbartisch stammt ursprünglich aus Indien. Er spricht allerdings ein nahezu perfektes britisches Englisch, also viel eher Oxford- als Kalkutta-Englisch. Einige Brocken Deutsch lässt er auch vernehmen. Mit seinem Tischnachbarn spricht er Spanisch, aber mit mir bevorzugt er Englisch. Ich glaube, er will vor seinem Freund auch ein wenig mit seinen Sprachkenntnissen prahlen.

„Jordi der Inder“ (aus naheliegenden Gründen verwende ich hier ein Pseudonym) „so nennen wir ihn hier“, erklärt mir sein Freund. „Er ist hier bekannt wie ein bunter Hund.“ „Und Du bist hier bekannt dafür, dass Du erfolgreich Toto spielst, obwohl Du vom Fußball keine Ahnung hast“, neckt Jordi seinen Freund. Jordi hat ein sehr bewegtes Leben hinter sich. Als er zwei Jahre alt war, starb sein Vater und er musste in ein Heim. Dann kam er in ein Internat und als junger Mann, in den frühen siebziger Jahren, nach Spanien. „Dort habe ich Filme ins Land geschmuggelt, Blue-Movies. Ich flog auf, da einer meiner Kunden ein verdeckter Ermittler war und wurde angeklagt. Ich zog es dann vor, nach Andorra zu ziehen. Inzwischen habe ich schon lange die Staatsbürgerschaft Andorras. Ich habe mit meinen Läden sehr gut verdient. Aber sehen Sie mal, wie hoch jetzt meine Rente ist.“

Jordi kramt in seinem Beutel und zeigt mir dann einen Zettel. Einen Auszahlungsbeleg über 572 Euro. „Das ist meine monatliche Rente. Davon kann ich nicht einmal meine Miete bezahlen. Also habe ich mir einen Weg ausgedacht, etwas dazu zu verdienen. Ich schmuggele Zigaretten. Genauer gesagt, organisiere ich den Schmuggel. Das bringt mir vier-, fünftausend Euro pro Monat.“ Will Jordi mich veräppeln? Nein, der Mann meint es ganz ernst. „Schon mein Vater war ein Schmuggler. Dann habe ich als junger Mann vom Schmuggel gelebt und jetzt als älterer Mann wieder. Das liegt mir in den Genen.“ Seine Kinder allerdings haben alle studiert und gehen wohl legalen Tätigkeiten nach. „Haben Sie denn keine Angst, dass Sie ertappt werden?“ Über meine Frage kann Jordi nur lachen. Wenn man mir was anhaben will, dann hole ich meinen Rentenbescheid raus und frage die Polizei, wie ich denn von so wenig Geld leben soll. Was soll mir dann passieren?“

Jordi ist mit sich und der Welt im Reinen. Besonders stolz ist er darauf, dass er mit einem Teil des Schmuggelgeldes die Ausbildung von drei Kindern finanziert. „Es ist schön, wenn man im Alter sagen kann, dass man etwas Gutes tut.“ Die drei Kinder sind übrigens die Kinder von seiner russischen Freundin, die er alle zwei Wochen in Spanien besucht. „Meine Frau weiß nichts von meiner Freundin. Sie denkt, dass ich auf Schmuggeltour bin und wundert sich nur, warum mir der Schmuggel so wenig einbringt.“ Mir als Mediziner vertraut er dann noch ein Geheimnis an. „Ich habe ja etwas erhöhten Blutdruck. Aber wenn ich nach Spanien fahre, dann setze ich meine Hochdrucktabletten ab. Der Blutdruck wird dann ja schon vom Viagra gesenkt.“ Jordi, der Inder, tippt dann noch meine Telefonnummer in sein altes Nokia-Handy. „Hiermit bin ich sicher. Das alte Teil kann nicht so gut nachverfolgt werden wie mein Smartphone.“ Sein Anruf landet dann aber auf meiner Mailbox, da ich in Andorra ja keine Anrufe empfange. (Nachtrag: von Spanien aus rufe ich zurück, aber da hat Jordi keine Zeit für ein Gespräch. Er verspricht, sich wieder zu melden. Darauf warte ich immer noch).

Amazon, wenn Du wüsstest, dass Du ältere Herren zwingst, einer illegalen Tätigkeit nachzugehen, würdest Du dann Dein Geschäftsmodell ändern? Hallo, Amazon, hörst Du mich nicht? Haaaalllooo! Keine Antwort. Na warte, ich komme auf meinem Weg nach Island ja auch kurz nach Irland. Ich werde nicht lockerlassen, Amazon, so schnell wirst Du mich nicht los. Äh, sag mal, Amazon, Du vertickst doch auch Bücher. Können wir da nicht irgendeinen Deal eingehen? Oh, Mist, jetzt hat Alexa mitgehört und alle meine Leser wissen jetzt, was ich gerade gesagt habe. Amazon, so geht das nicht. Das sehen Datenschützer übrigens genauso, wie ich gerade erfahren habe.

Noch eine Kuriosität aus Andorra. In den Orten gibt es stets zwei Postämter. Ein spanisches und ein französisches. Das war zu Zeiten der Peseta und des Francs ja vielleicht mal ganz sinnvoll. Aber jetzt? Ein Relikt aus der Zeit der beiden Ko-Fürsten. Und da es so kurios ist, sollte dieses Relikt auf jeden Fall auch erhalten bleiben. Wikipedia schließlich entnehme ich, dass Andorra versucht, im Zuge der Diversifizierung der Wirtschaft „in Zukunft leistungsstarke und spezialisierte kleine und mittlere Unternehmen, zum Beispiel im pharmazeutischen oder optischen Bereich (Glasaugen)“, ins Land zu holen. Hoffentlich haben Wikipedia und Andorra da den richtigen Durchblick behalten.

Gibraltar und Ceuta

„Wir sind eine Kolonie der Engländer, eine sehr spezielle Situation.“

Meine erste Bekanntschaft mit Gibraltarern mache ich in – noch in Andorra. Bei meinem Stadtrundgang in Andorra la Vella komme ich an der Sporthalle „Polisportivo de Andorra“ vorbei, in der seit zwei Tagen die Europameisterschaft im Basketball ausgespielt wird. Na ja, es ist die U18-Meisterschaft der Division C, an der neben Andorra auch viele Länder teilnehmen, die ich bereits auf meiner jetzigen Reise besucht habe: Malta, Albanien, Zypern, San Marino. Aber auch die restlichen Teilnehmer haben es in sich. Nach Gibraltar und Moldawien werde ich noch kommen, Armenien und Georgien schließlich habe ich ja vor zwei Jahren bereist. Die kleinen Länder spielen eher selten in der Division A, wie ich vermute. Dem an der Halle aushängenden Spielplan entnehme ich, dass um 17.15 Uhr die Partie der Jungmänner von Gibraltar und Malta stattfinden wird. Diesen Hit lasse ich mir natürlich nicht entgehen. Und wie auch schon bei den Spielen der kleinen Staaten von Europa ist auch hier der Eintritt kostenlos.

Der Fanblock Gibraltars ist schnell gefunden, da einige der Mütter und Väter der Spieler Trikots mit dem Schriftzug „Gibraltar“ tragen. Wie schon die Spiele in Montenegro, so hat auch die U18-Europameisterschaft der Basketballerinnen und Basketballer den Charakter eines großen Familienausfluges. Ich setze mich neben die Gibraltarer und erlebe meine erste Überraschung. Hatte ich doch vermutet, dass die Bewohner des britischen Überseegebietes ihre Jungs auf Englisch anfeuern würden. Aber außer des Basketball-Schlachtrufes „Defense“, also „Abwehr“, den ich ja schon aus Montenegro kenne und der immer dann lauthals gerufen wird, wenn der Gegner im Ballbesitz ist, höre ich nur spanische Anfeuerungsrufe. Auch untereinander sprechen diese Gibraltarer hier ausschließlich Spanisch! Diese Überraschung muss ich erst einmal verarbeiten. Die Pause nach dem zweiten Viertel nutze ich, um mich von einer der Spielermütter aufklären zu lassen.

„Natürlich wird in der Schule auf Englisch unterrichtet, aber fast alle unsere Jungs hier sprechen zuhause und untereinander zumeist Spanisch. Wir sind eine Kolonie der Engländer, eine sehr spezielle Situation.“ Vielleicht habe ich ein Plus bei der Frau gesammelt, indem ich sie auf Spanisch angesprochen habe. Sie redet jedenfalls mit andalusischem Temperament auf mich ein und fächert sich dabei mit einem dieser typischen spanischen Fächer Luft zu. Hätte diese Frau kein „Gibraltar-Trikot“ an, dann würde sie das Klischee einer feurigen Andalusierin perfekt bedienen. „Wenn Sie nach Gibraltar kommen, dann werden Sie feststellen, dass wir eine ganz bunte Mischung sind. Das betrifft die Herkunft der Einwohner genauso wie die Religion. Bei uns leben Anglikaner, Katholiken, Juden, Moslems. Jetzt gibt es zum Beispiel auch eine neue Moschee. Diese Mischung finden Sie auch in unserer Mannschaft. Schauen Sie sich doch einmal die Nachnamen an!“

Die Frau mit einem typisch spanischen Nachnamen hat natürlich recht. Die meisten der Spieler haben spanische Namen, gefolgt von ein paar englischen, arabischen und auch einem jüdischen Namen. „Unseren Spielern ist es völlig egal, woher die Mitspieler stammen. Sie sind ein Team und wollen als Team erfolgreich sein.“ Bisher hat die Mannschaft Gibraltars ein Spiel gewonnen und eins verloren. Heute muss also ein Sieg her, um die Chancen zu wahren. „Ihr Sohn spielt ja sehr erfolgreich und hat bisher schon viele Körbe erzielt. Da müssen Sie doch sehr stolz sein“, schmeichele ich meiner Gesprächspartnerin ein wenig. „Natürlich bin ich stolz. Aber Sie sollten mal sehen, mit wie vielen blauen Flecken der Junge nach den Spielen nach Hause kommt. Das Wichtigste ist, dass er sich nicht verletzt und gesund bleibt.“ Welche Spielermutter hätte mir eine andere Antwort gegeben? Ich sollte weniger schmeicheln und intelligentere Fragen stellen. Aber ehe ich dazu komme, werde ich meinerseits gefragt, wie mir denn Andorra gefalle, denn „das ist doch hier ein wunderschönes Land, so viele hohe Berge, die schöne Natur, das milde Klima. Bei uns ist es jetzt brütend heiß.“

Stimmt, „Andorra ist sehr schön, auf jeden Fall in den Bergen“, diese Antwort fällt mir sehr leicht. Wäre es hier so heiß wie in Andalusien, dann wäre meine Wanderung im Nationalpark Sorteny auch eine ziemliche Qual gewesen. „Aber wenigstens einen Berg haben Sie ja auch in Gibraltar.“ „Und den sollten Sie auf jeden Fall besuchen. Passen Sie auf, die Affen dort können ganz schön aggressiv werden. Aber die Ortschaften unten am Meer sind auch einen Besuch wert.“ „Und wie lebt es sich ansonsten so in Gibraltar?“ Jetzt setzt die Dame eine strenge Mine auf. „Wir leben in einem Mafia-Staat. Diese ganze Tax-free-Geschichte sorgt dafür, dass der Schmuggel blüht. Und das geht bis hoch in die obersten Kreise der Gesellschaft. Unsere Banken haben früher viel Geld ins Land geholt. Das ist seit ein paar Jahren vorbei.“ Das kommt mir jetzt sehr bekannt vor, so dass ich einwerfe, dass dieses Problem viele der kleinen Staaten betrifft. „Ja, andere Länder haben auch das Problem, dass Steueroasen jetzt ausgetrocknet werden. Aber wir haben noch ein riesiges zusätzliches Problem.“ Und etwas vorlaut unterbreche ich die Frau und nenne das Problem beim Namen: „Brexit“. Unschwer zu erraten, dass ich den Nagel auf den Kopf getroffen habe.

Ich kann mir nicht so richtig vorstellen, dass meine Gesprächspartnerin und die anderen Spielereltern hier auf der Tribüne beim „God save the Queen“ lauthals und enthusiastisch mitsingen würden, aber vielleicht liege ich ja auch falsch. „Auch falls wir das Spiel doch noch verlieren sollten, wäre es auch so schon eine tolle Sache für unsere Spieler, überhaupt bei so einem Turnier dabei zu sein. Diese Reise hierher ist auf jeden Fall ein einmaliges Erlebnis für uns alle.“ Ein schönes Schlusswort. Noch ein Foto? „Nein, nein, nicht mit mir. Aber ich mache gerne ein Foto von Ihnen mit unserer Fahne.“ So soll es sein. Wir verabschieden uns herzlich voneinander und widmen uns wieder dem Spiel.

Jetzt hat auch schon das dritte Viertel begonnen und ich setze mich direkt hinter die Bank der Spieler Gibraltars. Auch der Trainer gibt seine Ansagen auf Spanisch, aber das überrascht mich jetzt nicht mehr. Und es sieht gut aus für seine Jungs. Die Halbzeit-Führung kann bis zur Schlusssirene verteidigt, ja sogar noch ausgebaut werden. Am Ende steht für Gibraltar ein 69:59-Sieg gegen Malta zu Buche. Die Spieler und ihre Eltern sind überglücklich. Die Mütter und Väter kommen hinunter an den Rand des Spielfeldes und herzen und drücken ihre Söhne. Davon mache ich jetzt doch ein Foto, aber natürlich so, dass weder Mutter noch Sohn zu erkennen sind. Ich bin doch kein Paparazzo!

Beglückwünschung nach dem Spiel

Zu Besuch bei den (Halb-)Inselaffen

Ich bin bestens vorbereitet. Gestern habe ich mir in der Touristeninformation die notwendigen Informationen für die Kletterei am Felsen besorgt. Und danach in der Main Street während der happy hour ein Gratis Pint San Miguel gesichert. Danach bin ich wieder aus Gibraltar ausgereist, denn in Spanien wohnt man deutlich günstiger als in Gibraltar. Heute reise ich wieder nach Gibraltar ein und marschiere mit den anderen Fußgängern über die Start- und Landebahn des Flugplatzes in die Stadt. Am Busbahnhof nehme ich den Bus Nummer 2 und fahre bis zur Station „Garrison Gym“. Hier beginnt mein Aufstieg. Während ich die Windmill Hill Road hinauf zum jüdischen Tor laufe, werde ich von einigen Ausflugsbussen überholt. Natürlich kann man auch eine Tour buchen, gleich hinter der Grenze. Wer nicht gut zu Fuß ist, dem sei das auch empfohlen, es sei denn, er oder sie nimmt die Seilbahn, die auch auf den Berg hinaufführt. Auch auf die Gefahr hin, dass mein Buch jetzt zu einer Art Wanderführer ausartet: Je nach Lust, Laune und Ausdauer kann man am Felsen von Gibraltar unter vier verschiedenen Wanderwegen auswählen: Der zu den verschiedenen Forts führende „History Buff“ und der wahrscheinlich populärste Weg, der „Monkey Trail“, werden als mittelschwere Wanderwege angegeben, der „Nature Lover“ gilt als einfacher Wanderweg, führt aber nicht bis nach oben zu den Affen, und dann gibt es noch den „Thrill Seeker“, der als schwer gilt und laut Beschreibung perfekt ist für Adrenalin-Junkies und Fitness-Enthusiasten.

Entweder wollte die junge Dame in der Touristeninformation mich auf den Arm nehmen, als ich ihr gestern sagte, dass für mich natürlich der „Thrill Seeker“ die passende Wahl sei und sie mir daraufhin anerkennend gratulierte, oder sie hat schlechte Augen und einfach nicht erkannt, dass ich als Ü60er vielleicht nicht unbedingt in die Zielgruppe der „Thrill Seeker“ falle. Ich meinte es aber selbstverständlich ernst, denn die Wegbeschreibung ist einfach zu verführerisch: „Mediterranean Steps, Skywalk, Charles V wall und Windsor Bridge“. Gleich am jüdischen Tor, dem Südeingang des Naturschutzgebietes „Upper Rock“, beginnt der erste Teil des „Thrill Seeker“-Wanderweges, die mediterranen Stufen. Dass diese allerdings vom kleinen jüdischen Friedhof und einer Vogelbeobachtungsstation aus erst einmal wieder abwärts führen, das hatte ich nicht unbedingt erwartet. Nun, es ist ja erst kurz nach 10.00 Uhr vormittags, die Sonne steht also noch schön im Osten. Habe ich schon erwähnt, dass sich die mediterranen Stufen am Osthang des Felsens befinden? Nach einigen Windungen hinab geht es jetzt endlich bergauf. Ich schaue nach links oben und sehe eine steile Felswand. Ups, mein Etappenziel, die „O´Harra´s Battery“, muss dort irgendwo ganz oben liegen.

Eines kann ich hier verraten. Für Fußlahme und Menschen, die nicht schwindelfrei sind, sind die mediterranen Stufen nicht gemacht. Die unzähligen Stufen werden nur selten von kleinen Abschnitten halbwegs ebenen Weges abgelöst. Wie gut, dass die Sonne kräftig scheint, da brauche ich nicht zu frieren. Es ist anstrengend, Stufe für Stufe nach oben. Ein einziges Mal unterbricht ein kurzer Tunnel die Tortur und spendet Schatten. Am Beginn des besonders steilen Schlussanstieges mache ich Platz für einen etwa fünfzigjährigen Bergsprinter. Der Mann nimmt die mediterranen Stufen wirklich sportlich und zieht an mir vorbei. Ich sehe ihn immer mal wieder vor mir bzw. über mir, doch dann ist er hinter einer Biegung verschwunden. Ein paar Minuten später erreiche auch ich diese Biegung und sehe, dass der höchste Punkt des Felsens von Gibraltar direkt vor mir liegt. Hier hat es sich auch der Bergsprinter im Schatten bequem gemacht. „22 Minuten, genau meine Richtzeit“, so antwortet er mir auf meine Frage, wie lange er denn vom jüdischen Tor bis hierher gebraucht habe. „Unsere Jungs von der Feuerwehr schaffen das in 18, 19 Minuten. Aber ich bin jetzt ja fast 55 Jahre alt, da bin ich mit meiner Zeit sehr zufrieden.“ Ich habe genau doppelt so lange gebraucht wie er, bin aber auch sehr zufrieden mit mir.

Sie, liebe Leserschaft, können sich ja denken, dass ich mich neben dem Engländer in den Schatten setze und unsere Zufallsbekanntschaft gnadenlos ausnutze. Der gute Mann ist sehr höflich und beantwortet alle meine Fragen. „Ja, ich bin hier geboren. Ich spreche auch Spanisch, aber meine Tochter, die als Anwältin jetzt in England lebt, hat nie richtig Spanisch gelernt. Meine beiden Söhne sprechen nicht perfekt, aber gut verständlich Spanisch.“ Er findet es sehr merkwürdig, dass die Spieler, Trainer und Eltern der Basketballmannschaft Gibraltars in Andorra fast ausschließlich auf Spanisch kommuniziert haben. „Die können doch alle Englisch. Ich kann mir das nur so erklären, dass sie in Spanien Spanisch sprechen, um nicht aufzufallen.“ Irgendwie erscheint mir dieses Argument nicht besonders stichhaltig. Er, der Engländer, auf der einen Seite, sowie die Familien der Spieler (zumeist mit spanischen Wurzeln), auf der anderen Seite, leben offenbar in anderen Realitäten? Davon will der gute Mann aber nichts wissen. „Wir sind eine multikulturelle Gemeinschaft in Gibraltar, aber Englisch ist nun einmal unsere offizielle Landessprache. Ich bin mir sicher, dass die Spieler und ihre Familien mit Ihnen auch alle Englisch gesprochen hätten, wenn Sie sie nicht auf Spanisch angesprochen hätten.“

Der Mann hat ja Recht. Gibraltar ist ethnisch sehr heterogen. Etwa ein Viertel Briten, ein Viertel Spanier, ein knappes Fünftel Italiener, viele Portugiesen, Malteser, Juden, Araber – sie alle teilen sich dieses nur 6,5 km² große Fleckchen Erde. Und Englisch ist nun einmal die einzige anerkannte Amtssprache. In den Straßen hört man auch ein merkwürdiges Mischmasch, bei dem es sich um die Umgangssprache Llanito handelt, einem größtenteils auf andalusischem Spanisch basierenden Dialekt, der auch viele Wörter aus dem Englischen und aus anderen südeuropäischen Sprachen enthält. Könnte es sein, dass viele spanischstämmige Gibraltarer auch deshalb Spanisch bevorzugen, weil sie eine völlige Unabhängigkeit vom Vereinigten Königreich oder gar den Anschluss an Spanien wünschen? Aber dieser Gedanke erscheint meinem Gesprächspartner absurd. „Bei den beiden großen Volksabstimmungen hat sich stets eine sehr große Mehrheit für den Verbleib Gibraltars im Vereinigten Königreich ausgesprochen. Egal woher die Menschen stammen, sie wollen nicht, dass Gibraltar Spanien zugeschlagen wird.“

Das Verhältnis zwischen Großbritannien und Spanien ist wegen der Gibraltar-Frage mal mehr, mal weniger angespannt, denn Spanien beansprucht Gibraltar für sich. „Zwischen 1969 und 1985 lebten wir in Gibraltar auf einer Insel, da die Spanier die Grenze geschlossen hatten. Deshalb darf Gibraltar auch bei den „Islands Games“, den „Inselspielen“, mitmachen, die vor drei Wochen in Gibraltar stattfanden. Das wäre auch für Sie sehr interessant gewesen!“ Wie ich als Westberliner, so ist also auch der Bergsprinter auf einer Art „politischer Insel“ groß geworden. Diese Spiele sind tatsächlich sehr interessant. Wie ich Wikipedia entnehme, sind die Inselspiele „ein alle zwei Jahre von der International Island Games Association (IIGA) ausgetragener Sportwettbewerb zwischen autonomen Inseln bzw. Inselgruppen. Die teilnehmenden Territorien messen sich in den unterschiedlichsten Sportarten. Unabhängige Inselstaaten werden für diese Veranstaltung seit 1999 nicht mehr zugelassen, da das dem Sinn der Veranstaltung nicht entsprechen würde.“ So hat zum Beispiel Malta nur an den ersten beiden Auflagen der Spiele 1985 und 1987 teilgenommen, Island nahm bis einschließlich 1997 teil.

Es ist wirklich sehr schade, dass ich (für diese Spiele) zu spät nach Gibraltar gekommen bin. Schließlich hätte ich hier Teilnehmer von vielen Inseln treffen können, die ich noch besuchen werde: Jersey, Isle of Man, Färöer und Åland. Die Sportarten, die bei den Inselspielen ausgeübt werden, sind zum Teil identisch mit denen der Spiele der Kleinstaaten, aber es können aus einer Liste von 14 Sportarten auch noch ganz andere Sportarten wie Motorsport, Segeln, Triathlon oder Turnen ausgewählt werden. Die nächsten Inselspiele werden 2021 wohl auf Guernsey ausgetragen.

Auch wenn Gibraltar nun schon lange keine „Insel“ mehr ist, sondern wieder eine Halbinsel, ist der Status Gibraltars durchaus verwirrend. Gibraltar ist Teil der EU und die EU sieht die Bewohner Gibraltars nicht als Staatsangehörige des Vereinigten Königreichs an. Gibraltar ist aber weder Teil des EU-Binnenmarktes, noch gehört es dem Schengen-Abkommen an. Was passiert dann nach dem Brexit? Wahrscheinlich wird Gibraltar einfach irgendwie in der EU bleiben. Vom Brexit halten die Bewohner Gibraltars sowieso nichts. Nur 4,1% stimmten für den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU, 95,9% stimmten dagegen. Wie gesagt, der Status Gibraltars ist recht verwirrend. Ganz witzig finde ich übrigens die Anekdote, wie Gibraltar für die britische Krone erobert wurde. Im Jahre 1704 entschied Prinz Georg von Hessen-Darmstadt an Bord einer englisch-holländischen Flotte, die spanische Besatzung Gibraltars nicht im Morgengrauen (wie damals üblich), sondern während der nachmittäglichen Siesta anzugreifen. Ein genialer Plan. Solch ein raffinierter Plan konnte natürlich nicht schief gehen. Die im Mittagsschlaf überraschten Spanier hatten keine Chance.

Wir reden noch eine Weile über die hohe Lebensqualität in Gibraltar und über das Problem der Überalterung. „Viele junge Menschen ziehen weg, so auch zwei meiner drei Kinder. Dabei kann man hier so gut leben. Aber wir sind nun einmal sehr weit weg, sozusagen am „A.“ Europas. Den jungen Menschen kann man ja nicht verdenken, dass sie lieber in großen Städten leben wollen.“ Wie wahr, wie wahr. Der Mann hat sich für heute genug sportlich betätigt und macht sich auf den Weg nach unten. „Jetzt freue ich mich auf das Mittagessen, denn mein Frühstück ist ja schon recht lange her.“ Mein eigenes Mittagessen muss noch eine Weile warten. Denn jetzt laufe ich erst einmal den Douglas-Pfad entlang zum Douglas-Ausguck und zum Skywalk. So etwas baut man jetzt überall an bzw. über Abgründen, um den auf einem Glasboden stehenden Touristen das Gefühl zu geben, sie liefen im Himmel. Na ja, so etwas kommt wohl gut an. Ich schaue ein wenig unter mir in den Abgrund und laufe dann ein Stückchen runter zu den Affen. Die meisten dösen im Schatten, einige wenige springen aktiv herum und bespaßen die Touristen. Die genaue Herkunft der Berberaffen ist nicht geklärt. Da eine Legende besagt, dass die britische Herrschaft über Gibraltar beendet sei, wenn der letzte Affe den Felsen verlassen habe, hatte Winston Churchill vorgesorgt und neue Affen aus Marokko importieren lassen. Der von Inzucht geschwächte Affenstamm blühte auf und die britische Herrschaft scheint für lange Zeit gesichert!

Nach einer Weile habe ich dann doch vom Affentheater genug und mache mich auch auf den Weg nach unten. Natürlich nicht mit der Seilbahn, sondern zu Fuß die Mauer von Karl dem V. entlang. Auf den oberen Treppenstufen liegen noch ein paar Affen im Schatten und nehmen kaum von mir Notiz, als ich über sie hinweg steige. Puh, geschafft. Auf Schildern wird hier davor gewarnt, dass die Affen mitunter sehr aggressiv reagierten, wenn man ihnen zu nahe käme. Jetzt sehe ich keine weiteren Affen vor mir. Auf einer Treppenstufe sitzt allerdings ein Spanier, der sehr schwer atmet. Warum musste der offenbar untrainierte Mann auch die mehrere hundert Meter lange Treppe hier hoch laufen? Meine Frage, ob er vielleicht Wasser haben wolle, stößt auf große Freude. Ich spendiere ihm den Rest meines Wassers. Der Mann braucht das Wasser jetzt dringender als ich. Am Ende der Treppe wende ich mich noch einmal nach links - denn ein Highlight wartet noch auf mich: die Windsor-Brücke.

Eine sehr schöne Hängebrücke. Und auf dieser ist Schwindelfreiheit durchaus sehr hilfreich. Man schwebt hier wunderbar über dem Abgrund. Viel besser als der Skywalk, nach meinem Geschmack. Jetzt bekomme ich aber auch Durst und Hunger. Nicht weit von der Windsor-Brücke entfernt führt ein Fußpfad von der „Devil´s Gap Battery“ hinunter zur „Sacred Heart Church“. Jetzt ist es nur noch ein Katzensprung zur Main Street mit ihren vielen Kneipen und Restaurants. Als reine Trainingsmaßnahme gehe ich in die „Irish Town“. Schließlich werde ich auf meiner Reise ja auch ganz kurz einmal nach Irland kommen. Gut gestärkt mache ich mich dann wieder auf den Weg zum Rollfeld und verlasse Gibraltar und die Inselaffen.

Er bewegt sich nur langsam, der Affe auf dem Felsen von Gibraltar.

Wer „A“ sagt, muss auch „B“ sagen

Wer „A“ sagt, muss auch „B“ sagen. Hier am westlichen Ende des Mittelmeeres heißt das: Wer nach Gibraltar fährt, muss auch nach Ceuta fahren. Glaubt man der griechischen Mythologie, und es gibt viel zu viel Evidenz, ihr nicht zu glauben, dann waren Europa und Afrika solange miteinander verbunden, bis Herkules (oder auch Herakles) im Kampf mit Antäus die beiden Säulen Calpe und Abyla voneinander trennte, die heute als der Felsen von Gibraltar und der Berg Hacho (in Ceuta) bekannt sind. Zumindest in Ceuta sieht man das jedenfalls so. In Marokko ist man eher der Meinung, dass mit dem Berg Abyla der heutige Berg Dschebel Musa gemeint ist, der in Marokko, wenige Kilometer von Ceuta entfernt, deutlich höher aufragt als der Monte Hacho. Aber letzterer liegt eventuell eine Klitzekleinigkeit näher an Gibraltar, so dass ich eher zur spanischen Variante tendiere.

Die Straße von Gibraltar trennt auf jeden Fall zwei merkwürdige politische Gebilde voneinander. Das britische Überseegebiet Gibraltar an Spaniens Südküste und die spanische Exklave Ceuta auf der anderen Seite der Meerenge in Marokko. 27,4 km Luftlinie trennen Gibraltar und Ceuta. Und von Spaniens Hafenstadt Algericas ist das 29,5 km entfernte Ceuta in knapp einer Stunde mit der Fähre zu erreichen. Nach der Ankunft in Ceuta checke ich in einer „Casa de Huéspedes“ (also in einem Gästehaus) ein und mache mich auf, das derzeit wahrscheinlich bekannteste Bauwerk Ceutas zu besichtigen – den etliche Meter hohen Grenzzaun zu Marokko. Auch wenn ich vor einiger Zeit im Fernsehen gesehen habe, wie Flüchtlinge aus Afrika diesen Zaun überkletterten, kann ich mir beim Anblick des doppelten, mit Stacheldraht gekrönten Zaunes nicht vorstellen, wie man hier rüber klettern kann. Zumal zu erkennen ist, dass auch auf marokkanischer Seite ein Zaun den Weg nach Spanien versperrt.

In brütender Hitze laufe ich vom Grenzübergang aus ein Stück die Straße entlang, vorbei an einem Gewerbegebiet bis auf eine Anhöhe, von wo aus man die Grenzanlagen gut beobachten kann. Drüben in Marokko ist ein Unterstand zu erkennen, von dem aus marokkanische Grenzer das Gebiet kontrollieren. Auf spanischer Seite sehe ich ebenfalls mehrere Polizeifahrzeuge, die am Zaun entlang geparkt sind. Ich bin zu weit entfernt, um zu erkennen, ob hier die europäische Grenzschutzgruppe „Frontex“ die Grenze sichert oder ob es Spanier sind. Unheimlich und auch unmenschlich, diese Grenze. Vielleicht habe ich ja doch ein westberliner Mauertrauma, denn die Grenze verursacht bei mir ein großes Unbehagen. Mir ist aber auch klar, dass Ceuta ohne diese Grenzsicherung innerhalb kürzester Zeit im Chaos versinken würde. Hier wird mir wieder einmal besonders bewusst, dass ich ein Bewohner der „Festung Europa“ bin. Festungsanlagen gab es wohl schon immer, mehr oder weniger ausgeprägt.

Hier in Ceuta wurden die ersten Festungen während der siebenhundertjährigen Zeit der arabischen Herrschaft errichtet. Dann kamen erst Portugiesen und schließlich Spanier hierher und bauten Ceuta als militärischen Stützpunkt immer weiter aus. Die beindruckenden Festungsanlagen können besichtigt werden, was ich mir natürlich nicht nehmen lasse. Damals mussten die dicken Mauern Kanonenkugeln standhalten. Heute kann das spanische Militär relativ sicher davon ausgehen, dass von Marokko aus keine Kanonenkugeln auf Ceuta abgefeuert werden, auch wenn die marokkanische Regierung die auf afrikanischem Boden befindlichen spanischen Exklaven Ceuta und Melilla (eine weiter ostwärts gelegene Ortschaft) gern Marokko einverleiben würde. „Das wäre eine Katastrophe. Ich fahre sehr oft zum Einkaufen rüber ins wenige Kilometer von meinem Wohnort entfernt liegende Melilla. Wenn Marokko diese beiden Orte von Spanien erhielte, würden sie innerhalb kurzer Zeit genauso schmutzig und chaotisch werden, wie alle unsere Städte sind. Ceuta und Melilla müssen spanisch bleiben. Und das sehe nicht nur ich so, sondern alle meine Nachbarn und Freunde auch.“ Diese Aussage werde ich ein paar Tage nach meinem Besuch Ceutas von einem Marokkaner erhalten, der im Hostel in Barcelona im gleichen Mehrbettzimmer übernachtet wie ich. Ich habe keine Ahnung, wie repräsentativ diese Aussage ist.

Die Bewohner Ceutas sind Spanier. An so manchem Balkon wird das durch spanische Fahnen auch klar gezeigt. Hier gibt es keinerlei Tendenzen, sich Marokko anzuschließen, das ist wohl sicher. Wer ein Faible für alte spanische Lebensart hat, der sollte unbedingt zum Mittagessen im „Casino Militar 1853“ einkehren. Ein wunderschönes Gebäude mit Speisesälen, wie man sie entweder aus Filmen oder aus eigenem Erleben in den Siebzigern kennt. Fast könnte man meinen, dass die Speisenden an den Nachbartischen hier noch kürzlich mit Franco getafelt hätten (bei den allermeisten Herrschaften käme das auch altersmäßig locker hin). Erschrecken Sie nicht, wenn Sie nach dem Essen das Gebäude verlassen und am Dach des Hauses gegenüber Drachen entdecken. Diese „Dragones“ sind Attrappen, die Originale sind verschwunden.

Meinen Tag in Ceuta lasse ich gemütlich in einem kleinen Restaurant an der Küste ausklingen. Ich habe eine grandiose Aussicht auf die afrikanische Küstenlinie und genieße Tapas und Cerveza. Mari José, die hier arbeitet, ist es gewohnt, mit ihren Gästen zu kommunizieren. Ich erzähle ihr, dass ich vor vierzig Jahren schon einmal in Ceuta war. In meiner Erinnerung kam mir Ceuta viel kleiner und sehr staubig vor, eine winzige Garnisonsstadt. „Ja, es hat sich hier viel verändert. Ich bin hier geboren und aufgewachsen. Aus einer kleinen Garnisonsstadt ist ein beliebtes Ausflugs- und Urlaubsziel geworden. Heute sind die Gebäude und Straßen der Altstadt alle renoviert. Es ist jetzt sehr schön bei uns und wir haben eine sehr hohe Lebensqualität. Das Benzin ist viel billiger als auf dem spanischen Festland. Die Mieten sind auch erschwinglich. Wir wohnen hier in einer Dreizimmerwohnung und zahlen 300 Euro Miete.“

Und dann erfahre ich noch etwas, was mir als Westberliner sehr vertraut vorkommt. „Die Bediensteten des Staatsdienstes bekommen eine ‚Ceuta-Zulage‘ und die ist sehr anständig. Damit werden Spanier angelockt, die dann oft sehr gerne hier wohnen bleiben, wenn sie gemerkt haben, dass wir hier in europäischen Verhältnissen leben und nicht etwa in afrikanischen.“ Für meine jüngere Leserschaft sei hier erwähnt, dass es in Westberlin für alle sozialversicherungspflichtig Beschäftigten die berühmte „Berlinzulage“ gab, die nicht nur zu meinem Bedauern nach dem Mauerfall abgeschafft wurde. Marie José redet über Ceuta, als ob sie vom Tourismusbüro dafür bezahlt würde. „Außerdem haben wir ganzjährig ein wunderbares Klima. An einigen Tagen im Sommer wird es ein wenig heiß, aber ansonsten kann man es hier herrlich aushalten.“ Inzwischen ist es dunkel, und das Fußballspiel im Fernsehen ist abgepfiffen worden (Barca 2, Arsenal 1). Ich bitte um die Rechnung und erlebe eine nette Überraschung. „Das letzte Bier geht aufs Haus. Kommen Sie bald wieder, ich würde mich freuen.“ Gern. Allerdings sollte ich dann nicht wieder 40 Jahre warten. Das könnte eventuell zu spät werden.

Am nächsten Tag fahre ich mit der Fähre von Afrika zurück nach Europa (rein geografisch, versteht sich). Ich wundere mich, dass diese so viel leerer ist als auf der Überfahrt nach Ceuta. Die Erklärung hierfür erhalte ich ein paar Tage später aus der spanischen Zeitung „El Pais“. Viele Marokkaner, die in Spanien leben, fahren in diesen Tagen nach Hause in den Sommerurlaub. Und noch hält die Ausreisewelle an. Die „Operación Retorno“, also die Rückreisewelle, steht dann für Ende August an. Und während es die Marokkaner in den Süden zieht, reise ich nach Norden. Mein nächstes Reiseziel ist allerdings nicht ganz so schnell zu erreichen. Per Bahn durchquere ich Spanien und Frankreich und begebe mich wieder auf eine Fähre, die genau an meinem Reisetag wegen heftiger Winde erst einige Stunden später ablegt. Die Überfahrt von Saint-Malo nach Jersey kann man dann auch durchaus als ein bewegendes Ereignis bezeichnen.

der Grenzzaun zwischen Ceuta und Marokko

Herkules bei der Arbeit

Jersey

Bleiben oder Gehen?

Fragen Sie doch mal einen Engländer, ob er den „Sleeve-Channel“ kennt. Jede Wette, dass der Begriff „Ärmelkanal“ nicht zu seinem Sprachschatz zählt. Den „English Channel“ kennt er garantiert. Diese Bezeichnung hört man nun wiederum in Frankreich nicht gern, denn von dort stammt wohl der auch heute noch gebräuchliche Name „La Manche“, also „Der Ärmel“. Mon Dieu, die Franzosen haben ja auch irgendwie Recht, denn dieser Meeresarm des Atlantiks gehört weder den Briten, noch ihnen. Zu einem Meeresarm passt die Bezeichnung „Ärmel“ doch sehr gut, zumal diese etwa 563 Kilometer lange Wasserstraße auch noch wie ein sich nach Osten verjüngender Arm geformt ist. Und im Südwesten, also etwa in der Achselhöhle, liegt eine Inselgruppe, die gemeinhin als „Kanalinseln“ bekannt ist. Geografisch würde man die in der Bucht von Saint-Malo liegenden Inseln wohl eindeutig Frankreich zuordnen. Politisch und durchaus auch historisch allerdings nicht. Die Kanalinseln gehören aber auch weder zum Vereinigten Königreich, noch sind sie eine Kronkolonie. Sie sind als sogenannter „Kronbesitz“ direkt der britischen Krone unterstellt. Die Inselgruppe gehört auch nicht der EU an, wohl aber dem Zollgebiet der EU. Und jetzt kommt wahrscheinlich ja auch noch dieser unsinnige Brexit. Was wird dann aus den Kanalinseln? Hoffen wir für die Insulaner, dass sie dann – zum Beispiel aus beruflichen Gründen – nicht wieder die gleiche Entscheidung treffen müssen wie ihre Eltern und Großeltern vor fast 80 Jahren: Bleiben oder Gehen?

Lassen Sie sich nicht verwirren, liebe Leserschaft, merken Sie sich vorerst einfach, dass die Kanalinseln weder zum Vereinigten Königreich noch zu Frankreich gehören. Souverän sind sie aber trotzdem nicht, da sie dem britischen Königshaus unterstellt sind. Natürlich hat Queen Elizabeth viel zu viele Pflichten zu erfüllen, um sich auch noch um die Verwaltung dieser sogenannten „Bailiwicks“ (Vogteien) zu kümmern. Die Verwaltung obliegt dem Vogt von Jersey und dem Vogt von Guernsey. Alle Inseln der Gruppe gehören einer dieser beiden Vogteien an. Das war so, das ist so, und das soll gern auch so bleiben. Nur im vermeintlich „Tausendjährigen Reich“, dass sich dann als ein „Dutzendjähriges Reichlein“ entpuppte, sah man das anders. Während der Zeit der deutschen Besatzung wurde die Inselgruppe der Einfachheit halber dem besetzten Frankreich zugeordnet. Während aber in der benachbarten Normandie im zweiten Weltkrieg viele Schlachten geschlagen wurden, blieben die Kanalinseln von Kämpfen verschont. Es gibt keinen besseren Ort, um sich auf Jersey über diese Zeit zu informieren, als den „Jersey War Tunnel“.

Für die allermeisten von uns ist der Zweite Weltkrieg Geschichte. Glücklicherweise. Umso wichtiger wird es, in Museen an diese Zeit zu erinnern, denn „Nie wieder Krieg!“ ist kein bloßer Slogan, sondern eine aus der Erinnerung an die Gräuel des Krieges hervorgegangene Überzeugung. Ich habe während meiner Reisen etliche Kriegsmuseen in vielen Ländern besucht. Der „Jersey War Tunnel“ ragt unter all diesen Museen heraus. Denn an allererster Stelle geht es hier um Menschen. Insulaner, Verteidiger und Befreier, Zwangsarbeiter, Besatzer. Auf Jersey lebten seinerzeit rund 50.000 Einheimische. Nachdem die britischen Truppen die Kanalinseln kampflos verlassen hatten, standen die Insulaner Ende Juni 1940 vor der wohl schwersten Entscheidung ihres Lebens: Bleiben oder Gehen? Knapp die Hälfte der Einwohner registrierte sich für die Evakuierung nach England. Als Besucher des Museums erfährt man die Gründe von Zeitzeugen, warum diese sich jeweils für oder gegen die Evakuierung entschieden haben. Am Ende hatte nicht zuletzt die Entscheidung der Inselregierung, vor Ort zu bleiben, dazu geführt, dass nur etwa 6.600 Einwohner die teilweise chaotisch überfüllten Evakuierungsschiffe bestiegen und nach England ausreisten. Einige der Registrierten hatten ihre Häuser bereits verlassen und bestiegen dann doch kein Evakuierungsschiff. Manche dieser Menschen mussten bei der Rückkehr zu ihren Häusern feststellen, dass Nachbarn bereits begonnen hatten, diese auszuräumen. Bleiben oder Gehen, was für eine schwere Entscheidung.

Und dann kamen sie, die Deutschen. Wie sollte man den Besatzern begegnen? Offener Widerstand war offensichtlich zwecklos. Aber wie sollte man reagieren, wenn ein Deutscher höflich fragt, ob er sich den Garten anschauen dürfe, weil er von der Blumenpracht begeistert sei? Oder ob man ihm die Wäsche waschen würde, gegen Bezahlung, natürlich? Mit derartigen Beispielen wird man im Museum konfrontiert. Wie hätten Sie reagiert? Verstehen Sie, liebe Leserinnen und Leser, mich nicht falsch. Die Wehrmacht kam als Besatzungsmacht und war nicht auf einem Betriebsausflug zu Gast bei Freunden. Aber insbesondere in der ersten Zeit der Besatzung mussten sich die Soldaten hier auf dieser Insel wie im Urlaub fühlen. Viele Fotos in der Ausstellung zeigen das. Und als glückliche Urlauber begegneten diese deutschen Soldaten den Einheimischen völlig anders als die Truppen, die anderenorts Dörfer und Städte nach schweren Kämpfen erobert haben. Die Ausstellung beschönigt nichts. Sie nennt Denunziation „Denunziation“, Kollaboration „Kollaboration“, Arrangement „Arrangement“, passiven Widerstand „passiven Widerstand“ und Opposition „Opposition“. Für all das gibt es Beispiele, inklusive der jeweiligen Motivationen dahinter.

Auch die Rolle der Briten wird sehr offen dargestellt. Die Entscheidung, die Inseln kampflos zu verlassen, war auch im Vereinigten Königreich umstritten. So wurde es schließlich den Deutschen ermöglicht, britischen Kronbesitz an sich zu nehmen. Der einzige britische Grund und Boden, den die Deutschen im Zweiten Weltkrieg besetzen konnten. Die Entmilitarisierung der Inseln wurde den Deutschen aus taktischen Gründen nicht mitgeteilt. Einige Einwohner der Inseln mussten mit ihrem Leben dafür bezahlen, denn die deutsche Luftwaffe bombardierte die Häfen von Jersey und Guernsey in der Annahme, dass die dort vorhandenen Lastwagen Militärgüter transportierten. Hätten die Briten die Deutschen darüber informiert, dass ihre Truppen die Inseln bereits verlassen haben, wären diese Angriffe unterblieben. So die objektive und faire Aussage der Ausstellung. Auch die anfängliche Weigerung der Briten, im Winter 1944/45 Hilfstransporte des Roten Kreuzes zur Versorgung der hungernden Bevölkerung und der ebenso hungernden Besatzer auf die Inseln zu lassen, wird thematisiert. Selbstverständlich kamen die Briten dann nach der Kapitulation der Wehrmacht am 9. Mai 1945 als Befreier auf die Inseln und wurden mit großer Freude und Begeisterung von den Insulanern empfangen.

Das Museum trägt völlig zu Recht den Namen „Jersey War Tunnels“. Diese Tunnel wurden als „Hohlgangsanlage 8“ ab Sommer 1941 von tausenden Zwangsarbeitern und einigen Freiwilligen angelegt. Während insbesondere für die sowjetischen Zwangsarbeiter die Situation katastrophal war und viele von ihnen die Strapazen nicht überstanden, konnten sich die Freiwilligen über hohe Löhne und relativ gute Arbeitsbedingungen freuen. Verantwortlich für die Rekrutierung der Arbeiter war die sogenannte „Organisation Todt“. Geplant als militärische Anlage, wurde die Hohlgangsanlage 8 ab 1944 als voll funktionsfähiges Lazarett genutzt. Zwangsarbeit und zunehmende Unterdrückung der Bevölkerung, die Internierung und schließlich der Abtransport der jüdischen Bevölkerung in die Todeslager, all das ist hier viel besser nachvollziehbar und erfahrbar als zum Beispiel im Schulunterricht vermittelt werden kann.

Und wie war das noch einmal mit der menschlichen Seite? Mit den Beziehungen, die sich zwischen einigen Besatzern und einigen Insulanern, vornehmlich Insulanerinnen, entwickelten? Man kann vermuten, dass die anfangs ja äußerst vorteilhafte Versorgungslage in vielen Fällen ein gut nachvollziehbarer Grund für einige Insulanerinnen war, eine Beziehung mit einem Deutschen einzugehen. Hier und da wird es aber auch echte Liebe gewesen sein. Einen solchen Fall lernt man in der Ausstellung kennen. Die Sache endete dramatisch. Der deutsche Soldat desertierte und wurde zusammen mit seiner jungen einheimischen Freundin gefasst. Der Einsatz des „Bailiwicks“ führte dazu, dass die junge Frau freigelassen wurde, aber ihr Liebhaber nicht. Als Deserteur wurde er hingerichtet. Und nach dem Krieg? Die meisten der Beziehungen werden den Krieg nicht überlebt haben. Aber nicht alle Liebschaften blieben folgenlos. Eine dieser Folgen lerne ich auf der Fähre von Saint Malo nach Jersey persönlich kennen: Beth.

Eingang zum Museum „Jersey War Tunnel“

„Ja, ich bin wohl ein Bastard“

Es fängt nicht gut an. Die See ist rau und meine sehr korpulente Sitznachbarin schwappt ständig von Backbord zu mir nach Steuerbord herüber. So hatte ich mir die Fährfahrt von St. Malo zur Insel Jersey nicht vorgestellt. Gegen den starken Seegang kann ich ja leider nichts machen, aber meine missliche, im wahrsten Sinne des Wortes schon fast erdrückende Lage bezüglich des Sitzplatzes, die kann und muss ich ändern. Als sich die Fähre und somit auch meine Sitznachbarin nach Backbord neigen, springe ich schnell auf und mache einen Schritt zur Seite. Gerade rechtzeitig, denn jetzt neigen sich Schiff und Ladung wieder nach Steuerbord und ich hätte auf dem Sitz die nächste Pressung vielleicht nicht heil überstanden. Was nun? Eine freundliche Dame auf der anderen Seite des Ganges hat meine Not erkannt und deutet auf den noch freien Sitzplatz neben sich. Dankend nehme ich ihr Angebot an. Was für ein Glück. Meine neue Sitznachbarin ist nicht nur schlank und rücksichtsvoll, will sagen, sie bleibt brav auf ihrer Seite. Obendrein ist die Dame äußerst charmant und unterhaltsam. Es dauert nicht lange, und wir plaudern und plappern wie alte Freunde. „Als ich 1944 auf der Insel Guernsey geboren wurde, gab mir meine Mutter den Namen Bertha. Ich bin die Tochter eines deutschen Soldaten. Ein paar Jahre später kam ich nach England und wurde dort in Beth umbenannt. Das war für Engländer besser auszusprechen, und außerdem waren deutsche Namen damals in England nicht besonders populär.“ Beth lächelt mich an. „Sehen Sie, ich habe also auch deutsche Gene. Mein Vater hieß Kiefer. So steht es in meiner Geburtsurkunde.“

Beth hat viel zu erzählen. Da reicht die Fährfahrt nicht aus. „Wie lange wollen Sie denn auf Jersey bleiben? Wo ist denn Ihr Hotel? Ach, tatsächlich, heute und morgen übernachten Sie in St. Clements, und danach in Gorey? Ich wohne in Gorey! Morgen habe ich keine Zeit, aber wie wäre es denn übermorgen um 18.00 Uhr? Wir könnten ein Glas Wein auf der Terrasse Ihres Hotels in Gorey trinken. Dort ist es wunderschön. Und heute brauchen Sie sich auch nicht darum zu kümmern, wie Sie nach St. Clements ins Hotel kommen. Ich werde nämlich von meiner Enkeltochter abgeholt, die hat seit drei Wochen ihren Führerschein. Sie haben doch keine Angst? Sie fährt noch etwas unsicher. Wir können Sie zum Hotel bringen, da wir direkt daran vorbei kommen.“ Das klingt nach einem guten Plan. Und warum sollte ich vor einer Fahranfängerin Angst haben? Am Anleger in St. Helier fallen sich Enkelin und Oma in die Arme, und dann werde ich zum Hotel gefahren. Selbstverständlich sicher und unfallfrei!

Am übernächsten Abend taucht Beth tatsächlich Punkt 18.00 Uhr bei meinem Hotel auf. „Ich habe nur bis 19.00 Uhr Zeit. Dann muss ich zum Abendessen zu meiner Enkelin.“ Viel beschäftigt, die Dame. Wir verstehen uns prächtig, so dass Beth mich schließlich für den nächsten Tag zu einer Inselumrundung mit ihrem Sportflitzer einlädt. Aber der Reihe nach. Bereits auf der Fähre hatte ich ich einige interessante und spannende Episoden aus dem Leben von Beth erfahren, und jetzt beim abendlichen Glas Wein geht die Geschichte weiter.

„Ja, ich bin wohl ein Bastard. Ich habe zwei ältere Halbgeschwister. Als der Krieg begann, ging der Mann meiner Mutter nach England. Er kämpfte in der ‚königlichen Armee‘ gegen die Deutschen. Meine Mutter war aber mit den beiden Kindern auf Guernsey geblieben. Na ja, und dann wurden unsere Inseln von der Wehrmacht besetzt. Meine Mutter musste sich und die Kinder irgendwie durchbringen, und der Soldat Kiefer war wohl auch keine schlechte Partie… - Jedenfalls blieb diese Beziehung nicht folgenlos. Ich kam zur Welt. Als der Krieg dann vorbei war, kam der Ehemann meiner Mutter nach Guernsey und wunderte sich nicht schlecht, dass sie in der Zwischenzeit noch eine Tochter bekommen hatte. Aber er war in England auch nicht untätig geblieben. Also kehrte er umgehend zu seiner neuen Familie nach England zurück und wir blieben auf Guernsey. Als ich fünf Jahre alt war, erkrankte meine Mutter an Tuberkulose. Zwei Jahre später starb sie. Meine Stiefgeschwister kamen dann zu ihrem Vater nach England. Und ich? Nun, ich musste mit nach England, sozusagen als Teil des Gesamtpakets. Sie können sich ja vorstellen, dass ich als deutscher Bastard dort wirklich nicht willkommen war. Auf Guernsey lebten wir zwar in großer Armut, aber vielen anderen Menschen ging es ja auch nicht besser. In England musste ich dann nicht mehr hungern, aber dafür wurde ich gehasst. German Bastard! Sowohl in der Familie, als auch in der Schule. Sobald ich 15 Jahre alt wurde, habe ich mich davon gemacht. Ich habe mich dann mit den verschiedensten Jobs über Wasser gehalten, es war wirklich eine harte Zeit.“

Auch nach so vielen Jahren hat Beth noch immer nicht ihren Frieden mit England geschlossen. Schon auf der Fähre hatte sie es mir gestanden: „Ich liebe Frankreich. Ich war gerade bei einer alten Freundin zu Besuch. Das Essen, die Landschaft, die Menschen. Frankreich ist wie eine zweite Heimat für mich. Ganz anders als England. Das einzig gute an England ist die Sprache. Englisch ist nun einmal meine Muttersprache. Mein Französisch ist leider sehr lausig.“ In Frankreich, genauer gesagt in Paris, hatte sie mit knapp 20 Jahren auch ihren späteren Ehemann kennen gelernt. „Ich arbeitete damals als Tänzerin in einem Kabarett. Davon wurde man nicht reich, aber man konnte überleben. Und dann lernte ich dort diesen Sohn aus reichem Hause kennen. Einen attraktiven Mann von der Insel Jersey. Am Anfang war alles wie ein Traum für mich. Wir heirateten, bekamen ein Kind und lebten in einem riesigen Anwesen auf Jersey. Mein Mann wurde ein schwerreicher Bauunternehmer und ich war so etwas wie eine ‚First Lady‘. Aber das Glück hielt nicht ewig.“ Ich habe den Eindruck, dass Beth mir noch mehr von dieser Ehe erzählen will, aber vorerst verstummt sie. Wir sitzen in der Abendsonne am Hafen in Gorey und prosten uns noch einmal zu. „Morgen früh hole ich Sie ab. Dann fahren wir an den Ländereien meines geschiedenen Mannes vorbei und ich zeige Ihnen einen Schatz. Das ist auch so eine unglaubliche Geschichte. Lassen Sie sich überraschen.“

Der Tag neigt sich dem Ende zu und ich schreibe diese Zeilen im liebenswerten ‚Moorings Hotel‘ in Gorey an der Ostspitze Jerseys. Ich bin begeistert. Von Jersey und von Beth. Gestern erst die Besichtigung des ‚Jersey War Tunnels‘, danach eine traumhafte Wanderung entlang der Nordküste. Heute Vormittag ein Besuch im Zoo und dann mit dem Bus quer durch Jersey zur nächsten Wanderung, zur Westküste. Nicht ganz so spektakulär wie die Nordküste, aber trotzdem auch sehr lohnenswert. Mit meinem Busticket kann ich ja vier Tage lang mit allen Bussen fahren. Und das Busnetz ist vorbildlich. Man kommt überall hin. Das Stündchen heute Abend mit Beth war sehr kurzweilig und ich bin gespannt, was für eine Überraschung der morgige Tag für mich bereithält. Sie auch, liebe Leserschaft?

Gleich nach dem Frühstück holt Beth mich ab. „Also: Wir werden jetzt an den Besitzungen meines geschiedenen Mannes vorbei fahren zum ‚La Hougue Bie Museum‘. Dort ist der weltweit größte Schatz keltischer Münzen und Schmuck ausgestellt. Diesen Schatz haben zwei Schatzsucher vor ein paar Jahren auf einem Acker gefunden, der dem Dreckskerl gehört, mit dem ich verheiratet war. Ein sensationeller Fund! Doch was haben die Finder davon? Bisher nur Ruhm und Ehre, aber noch keinerlei finanziellen Gewinn. Die Münzen und der Schmuck gehören natürlich der britischen Krone. Und wer bekam einen Finderlohn? Ausgerechnet der Besitzer des Grund und Bodens, in dem der Schatz lag. So sind die Gesetze.“ Nun ja, der Teufel scheißt halt immer auf den dicksten Haufen. Ungerecht, aber wohl nur schwer zu ändern. Beth fährt eine ganze Weile lang an Äckern und Wäldern des Mannes vorbei, den sie wahlweise mit „louse“ (Dreckskerl), „gangster“ oder „nasty guy“ (fieser Kerl) bezeichnet. „Hier ist die Einfahrt zu seinem Schloss, dort habe ich mal gewohnt.“ Von der Straße aus ist vom Anwesen nichts zu sehen, aber ich entnehme den Schilderungen von Beth, dass es sehr luxuriös ist. Und jetzt erzählt mir Beth auch, warum sie so schlecht auf ihren geschiedenen Mann zu sprechen ist.

Es ist wirklich keine schöne Geschichte. Schlimm genug, dass Beth nach einigen Jahren Ehe gegen eine jüngere Frau eingetauscht wurde. So etwas ist doof, kommt aber wohl häufig vor. Doch es kam dann viel schlimmer. Denn diese jüngere Frau bekam eine Tochter, die später als Teenager von „dem Dreckskerl“ missbraucht wurde. „Das ging hier durch alle Medien. Ein Riesenskandal. Der Kerl ist dann verurteilt worden