Inhalt

Vorwort

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

Puntarenas

4. Kapitel

Jacó

5. Kapitel

6. Kapitel

Manuel Antonio

7. Kapitel

Tamarindo

8. Kapitel

San Isidro de El General

9. Kapitel

Monteverde

10. Kapitel

11. Kapitel

Puerto Viejo

12. Kapitel

Chirripó

13. Kapitel

14. Kapitel

15. Kapitel

Impressum

Vorwort

Seit Beginn meines Fotografiestudiums führe ich einen Blog, den ich zur Präsentation meiner aktuellen Hochschulprojekte nutze. Naheliegend, dort von meiner Zeit im Auslandssemester zu berichten.

- Mein Blog war ein virtueller Raum, in dem ich meine Geschichten in Form von Fotografien ausstellte.

Bald stand ich auf dem Campus der Universidad de Costa Rica; unter blauem Himmel, zwischen Palmen und kunterbunten Gebäuden, saß im Sprachkurs, erlernte eine fremde Sprache mit allen dazugehörigen Höhen und Tiefen und lernte in dem fremden Universitätssystem zu funktionieren. Gleichzeitig wohnte ich bei einer costa-ricanischen Familie, aß täglich Reis mit Bohnen, kämpfte mit dem Visum und reiste durch verschiedene tropische Klimazonen. Fotos reichten nicht mehr aus, um meine neuen Erfahrungen zu teilen.

- Mein Blog wurde ein virtueller Raum, in dem ich meine Bilder in Form von Texten und Fotografien erzählte.

Ich lernte viele Austauschstudenten kennen, die sich ebenfalls trauten und das anstrengende, aber vor allen Dingen großartige Semester bestritten. Alle waren nach ihrer Auslandszeit reicher als vorher. 

Auslandssemester - müsste, sollte, könnte oder möchte das nicht jeder erleben? Denn wollen wir nicht alle reich werden? ... oder einen Berg besteigen?

- Aus einzelnen Szenen meines virtuellen Raums wurde dieses Buch. Die Bilder darin verweisen auf Textpassagen und die Zahlen am Text zurück auf die Bilder.

Viel Spaß bei der Lesereise!

Manuela

1. Kapitel

In den Bergen der Cordillera de Talamanca, oberhalb der Baumgrenze auf fast viertausend Metern Höhe, erstreckt sich ein Flickenteppich aus wuchtigen Steinen und gelbgrünen Gräsern. Sie ragen aus den Gesteinsschichten empor und trotzen dem pfeifenden Wind. Hier rauscht eine Böe nach der anderen um die Gipfel und breitet sich auf jeder Anhöhe aus, bevor sie sich auf der anderen Seite des höchsten Punktes Costa Ricas, vereint mit trübem Nebel und Eiskristallen, wieder durch den Regenwald zum Ozean hinabstürzt. 

„Wir sind gleich oben!“, rufe ich Clémence über die Schulter zu. Ich setze einen Wanderschuh vor den anderen und versuche die schmerzenden Blasen an den Zehen, die schon gestern dick geschwollen waren, zu ignorieren. Mein rechtes Bein zittert vor Erschöpfung. Hätte ich doch nur keine Jeans angezogen, ärgere ich mich, eine Leggins mit Shorts, wie ich sie beim Tanzen manchmal trage, wäre viel bequemer gewesen. Mein Blick wandert zum Gipfel, der sich östlich von mir befinden müsste. 

„Endspurt! Ab jetzt steigt jeder in seiner Geschwindigkeit auf“, hatten wir abgesprochen und Sekunden später war Matthias in den Nebelbergen verschwunden. Er legt mit seinen langen Beinen ein flottes Tempo vor.

Um mein Gleichgewicht zu halten, kralle ich mich am tiefschwarzen Felsvorsprung fest, darüber verliert sich mein Weg in den Wolken. Ich halte inne, hauche eine Rauchwolke vor mir in die kalte Nachtluft und ziehe meinen Sommerschal tiefer ins Gesicht. 

„Da oben kann man beide Ozeane sehen, Pazifik und Atlantik! Es lohnt sich! Aber es ist eiskalt, zieht euch bloß warm an!“, hatten uns die Ticos, wie die Bewohner Costa Ricas sich nennen, in San José gewarnt. Ich bin dankbar, dass ich zumindest halbwegs auf sie gehört habe und mehrere Schichten Sommerkleidung und die von meiner Kommilitonin María José geliehene Regenjacke übereinander trage. Aber obwohl ich mich wie ein Michelin Männchen fühle, friere ich.

„Manuela…“, keucht es aus der Dunkelheit, „sind wir richtig? … kann nicht mehr …“. Der Nebel lässt mich die Gestalt meiner französischen Mitbewohnerin und Begleiterin erahnen.

„Si se puede!“ motiviere ich sie, schaue wieder nach vorne und stapfe weiter. Meine Haare peitschen mir ins Gesicht und bleiben auf meinen Wangen kleben. Bloß nicht vom Wind zurück gedrückt werden, den glitschigen Halt im Geröll verlieren und abrutschen. Keinen Fehler machen! 

Ich bändige meine langen braunen Strähnen zu einem festen Zopf. Dann greife ich in meine Jackentasche und fische nach Proviant, bis ich neben meinem Handy in einer Tüte fünf Erdnüsse und zwei Rosinen finde. Während ich inne halte und schwer atmend kaue, werfe ich einen Blick zurück.

„Clémence?“, frage ich ins Nichts, esse die letzte Nuss und warte einige Sekunden, „kommst du?“ 

Stille. Ich bin alleine, alleine in der Natur. Alleine an einem Ort in fast viertausend Metern Höhe, von dem ich vor vier Monaten, im Januar, noch nie gehört hatte. An dem niemand ist, auch keine Verantwortung, Sprache, Pflicht oder Rettung. 

Er hupt zweimal laut, dann rast er mit Vollgas über die Kreuzung. Er scheint keine Acht auf die anderen Taxen und Monster-LKW zu geben, deren farbige Stahlkarosserien im Sonnenlicht glänzen. Die knallgelbe Ampel, die an einem über die Straße gespannten Drahtseil baumelt, war gerade erst auf rot umgeschlagen. Ich werde abrupt in den Sitz gedrückt.

„Nicht… links abbiegen?“, weise ich den Fahrer des signalroten PKWs irritiert an, schließlich kenne ich den Weg. Er scheint sich ertappt zu fühlen und biegt an der nächsten Kreuzung ab. Entspannter lehne ich mich wieder zurück und suche vergeblich den Anschnallgurt und dessen Steckplatz in der Sitzreihe. Im Rückspiegel sehe ich den Fahrer, der meine Suche belächelnd verfolgt, sodass ich aufgebe, um mich nicht weiter als Tourist zu enttarnen. Wir brausen durch kleine Straßen, nehmen eine scharfe Linkskurve, die überwuchert ist mit verflochtenen Büschen, sodass kein Lichtstrahl hindurch kommt. Wir scheinen Kreise in der Hauptstadt zu drehen und sie nicht zu verlassen. Fast immer stehen Häuser am Straßenrand, in deren Vorgärten Laubbäume oder Sträucher über die in allen Farben bemalten Gitter und Mauern ragen. Nach zehn Minuten rasanter Fahrt stoppt er endlich.

„Viertausendfünfhundert Colones“, raunt er nach hinten und streckt mir seine Hand entgegen, um das Geld in Empfang zu nehmen. Angeblich sind wir mit dem Taximeter namens ‚María‘ zu meiner neuen Vermieterin gefahren, doch ich kann kein Gerät entdecken. 

Ich zögere, das sind fast sechs Euro fünfzig und laut Juan, dem hilfsbereiten Hostelmitarbeiter, dürfte die Fahrt maximal drei Euro kosten. Mir fallen die spanischen Wörter zum Diskutieren nicht ein, deshalb gebe ich nach und zahle den Wucher. Immerhin, der stämmige Fahrer wuchtet mein dreiundzwanzig Kilogramm schweres Koffermonster aus dem Wagen, als ich aus dem leuchtenden Taxi steige, und stellt es vor der Haustür ab. Dann steigt er wieder ein und braust in einer Staubwolke davon.

Das ist mein neues Zuhause für die nächsten fünf Monate! 

Mein Blick fällt auf die große weiße Mauer, auf der sich ein dreißig Zentimeter hoher Stacheldraht windet. Während ich den kleinen Knopf der Klingel drücke, lasse ich meinen Blick über die vergitterten Nachbarhäuser und die einsame Straße schweifen. Ob es hier wirklich so sicher ist?

Nichts passiert, nach zwei Minuten drücke ich erneut. Was tue ich, wenn María, meine neue Vermieterin, nicht öffnet? Wie könnte ich wieder zurück zum Hostel kommen? Warum habe ich ihr so sehr vertraut? Ich kenne sie doch gar nicht!

Niemand öffnet. 

Ich seufze, dann zücke ich mein Handy und wähle die Nummer, die María mir vorgestern auf einen Zettel gekritzelt hat. Telefonieren auf einer Fremdsprache ist die Königsdisziplin. Es tutet, diesmal nimmt jemand ab. Aus dem Hörer plärrt ein schnelles Spanisch, im Hintergrund höre ich Musik und Stimmen. Ich kann mir die passende Mimik und Gestik zu den Worten nicht vorstellen, deshalb verstehe ich nur die Hälfte. Dann legt sie auf. Sie kommt gleich, glaube ich.

Ich schleife den Koffer an einem Schlagloch vorbei bis an die Wand und setze mich auf das Ungetüm. Für meine nächste längere Reise nach Südamerika werde ich auf einen großen Rucksack umsteigen, der ist handlicher.

Drei Kinder huschen auf Bobbycars vorbei. Zwei junge Männer machen sich an einem Erdberg vor ihrer Haustür zu schaffen und schaufeln dynamisch um die Wette. Gegenüber flattert ein leichter Vorhang, es muss die Zielfahne sein, denn die drei Kinder drehen nun bereits kreischend und lachend die dritte Runde. 

Eine Stunde ist seit unserem Gespräch vergangen. Zum Glück ist es in San José ganzjährig recht kühl, sonst würde ich in der prallen Sonne einen Hitzschlag bekommen. Es muss merkwürdig für die Bewohner sein, dass eine Europäerin seit einer Stunde vor dem Haus ihrer Nachbarin sitzt. 

Reggaemusik hallt durch die Straße und ein junger Mann fährt in seinem Auto vorbei. Er erreicht schließlich meine Höhe und wird langsamer. Ich meide den Blickkontakt und zum Glück fährt er weiter. Verstohlen schaue ich nun immer öfter auf meine Uhr…

Dann endlich! Ein silberner Geländewagen fährt vor, auf dem Beifahrersitz meine Vermieterin. Sie öffnet per Fernbedienung das Tor und ich folge dem Wagen ins Innere. Hinter uns schließt sich die Metallwand wieder. 

„Buenos días, Manuela“, grüßt mich María, als sie aussteigt. Ihre Haare sind streng zu einem Pferdeschwanz gebunden und ihr rundliches Gesicht zur Eingangstür gerichtet. Wir gehen über den hellen Innenhof und betreten das Haus durch die unverschlossene Tür. Dort stehen drei wuchtige Couchen, deren Lehnen mit edlem dunklem Holz gearbeitet sind, und ein dazu passender Holztisch. Wir stehen im dunklen Wohnzimmer, welches in die Küche übergeht. Einen Flur scheint es nicht zu geben. María und ihre Tochter Patricia haben wegen mir eine Feier verlassen, entnehme ich ihren Worten. Dann stöckelt sie mit ihren schwarzen Lackschuhen über die Fliesen auf mein Zimmer zu und streckt den Arm wegweisend aus: „Ihr Zimmer.“ 

Ich sehe einen dunkelbraunen Kleiderschrank, einen kleinen Schreibtisch und ein Bett, auf dem fein säuberlich eine helle Decke mit pastellrosa Blümchen und cremefarbener Spitzenkante liegt. Euphorisch lege ich meinen Koffer auf den beige bemusterten Fliesenboden, krame in seinem Innern und verwandle diesen etwa zehn Quadratmeter großen Raum in mein Reich. 

Ordnung! Endlich habe ich meine Kleidung, meine Fotoausrüstung und meine Bücher im Blick. Drei Wochen habe ich im Hostel aus dem Koffer gelebt, jetzt weiß ich einen Schrank zu schätzen.

Ich kann María im Erdgeschoss des zweistöckigen Hauses nicht finden. Aber wo finde ich das Bad? Und wo in der Küche darf ich meine Lebensmittel verstauen? Nicht einmal einen Eingangsschlüssel habe ich bekommen. Ich setze mich an meinen Schreibtisch und werfe einen Blick in mein Spanischbuch. Das Rascheln des Papiers, wenn ich eine Seite umschlage, durchschneidet die merkwürdige Stille. Zuerst tippe ich mit dem Stift auf den Tisch, dann schalte ich Musik über mein Smartphone ein. Immer wieder schaue ich durch die Gardine in den steinernen Garten: Dort passiert nichts. Die weißen Mauern, der weiße Betonboden und die drei weißen Badeliegen scheinen miteinander verschmolzen zu sein. Keine einzige Pflanze, lediglich eine Ecke des türkisfarbenen Swimmingpools sehe ich, doch darin befindet sich kein Wasser. 

Bis gerade war ich noch permanent umgeben von Backpackern, die mir ihre schillernden Geschichten auf Englisch erzählten und jetzt… Ich schlucke den Kloß herunter und wende mich wieder meiner Lektüre zu, als aus der Küche unverständliche Wortfetzen in mein Zimmer durch die spaltweit geöffnete Tür dringen. 

Mein Einsatz! Auf dem Weg zur Küche kommt Monchis auf mich zugelaufen, springt im Kreis um mich herum und beginnt schwanzwedelnd an meiner Hose zu schnuppern. Sie erinnert mich an die eingelaufene Variante eines Dalmatiners. 

Die Hosteltiere scheinen eine bleibende Duftnote auf meinem Kleidungsstück hinterlassen zu haben. Ich kraule die Hündin, die sich direkt auf den Rücken wirft und genussvoll quietschend alle Viere in die Höhe strampelt. Von den Damen werde ich nicht beachtet, es fühlt sich so an, als ob ich schon immer hier wohnen würde. 

Nicht als Feind, nicht als Freund. Ich bin da, das ist so. Punkt.

Sprache, das sind Buchstaben und Wörter, getrennt von Punkten und Strichen. Jede Sprache hat ihr eigenes Gefühl und ihre eigene Melodie. Ich liebe spanische Musik, besonders wenn ich mich beim Tanzen in eine andere Welt träume und alles um mich herum vergesse. Vielleicht habe ich deshalb beschlossen, Spanisch zu lernen. 

Nach Mexiko wollte ich. Der Gedanke, aus dem grau-braun-weißen Ruhrgebiet zu fliehen und in einem vor Sonne, Natur, Licht und Farbe strotzenden Ort Fotografie zu studieren, hat mich motiviert. Einen Teil der Welt verstehen, so lange ich die Möglichkeit dazu habe. Aber leider gibt es die Partnerschaft zwischen meiner Fachhochschule und der Universität in Guadalajara nicht mehr.

Trotzdem sitze ich in Dortmund in der Gesellschaft von zwanzig anderen Studierenden in einem Klassenraum. Die nagelneuen grauen Tische sind groß genug, dass Hannah und ich unsere Schulbücher, Vokabelhefte, Schreibordner und Stifte darauf ausbreiten können. Ich beuge mich nach vorne, schiebe meinen modernen buchefarbenen Stuhl ein Stück zurück und berühre mit meiner Nase fast den Text. Seit einer Minute versuche ich auf Spanisch zu erklären, dass ich gerne zwei Tomaten und drei Bananen kaufen würde. 

Hannah schaut mich mit großen Augen an, wirft ihre unendlich langen blonden Haare in den Nacken und bringt dann ein „Usted quiere más?“ hervor.

Ja, mehr Spanisch möchte ich, aber nicht mehr imaginäre Einkäufe! Ich mag ins Land gehen und mich im Tumult auf dem Markt zwischen die Frauen drängen. Dem grauhaarigen Verkäufer, der zum Gruß an seinen Hut tippt, direkt in die tiefschwarzen Augen sehen: „Buenos días, usted tiene dos tomates y tres bananos, por favor?“

„No, gracias! Yo no quiero más“, sage ich stattdessen. Im Anfängerspanischkurs der Uni haben Hannah und ich uns kennengelernt, sind gute Freundinnen geworden und sitzen nun in unserem zweiten dreimonatigen Kurs nebeneinander. Sie lernt Spanisch, um ihre Schulkenntnisse aufzufrischen und vielleicht bei ihrem nächsten Urlaub in Spanien auf Spanisch einen Café im Café ordern zu können. 

„Würdest du in Mittelamerika studieren wollen?“, frage ich sie, als sie meine Antwort zur Aufgabe notiert.

„Neee, das ist doch viel zu gefährlich“, entgegnet sie und hält kurz inne, „und die sind doch alle korrupt, die Machos da… Und das ist voll weit weg! Und ein ganzes Semester wär’ mir auch zu lang, so ohne Familie und Freunde und so“, überschlagen sich ihre Argumente. Ich tippe mit dem Füller kleine Punkte auf das Gemälde in meinem Heft. Vielleicht hat sie recht. Vielleicht betrügt mich der Marktverkäufer und steckt mein Geld dreckig lachend ein. Oder ich erreiche den Stand im Gedränge der Menschen gar nicht erst, sodass ich nicht einmal die Chance bekomme, betrogen zu werden. Was wohl schlimmer ist?

Vielleicht lieber in Europa bleiben und Spanien erkunden? Die Überschriften und Zahlen in meinem Heft habe ich längst in abstrakte Schnörkel verwandelt, andere tragen nun tintenblaue Tomaten und Bananen anstelle von Fragezeichen, als die freundliche chilenische Spanischlehrerin hinter uns steht und das Ergebnis unserer Partnerarbeit sehen möchte.

Nach dem Sprachkurs gerate ich in den Berufsverkehr, als ich mit der Bahn zu meinem Freund fahren möchte. Ein Ellbogen trifft mich unsanft, ich wanke und schiebe mich an den drei Jugendlichen auf den Stufen vorbei, dann schaffe ich es, im Abteil einen Sitzplatz zu ergattern. Meine Füße quetsche ich übereinander, weil die beiden Frauen, die mir gegenüber sitzen, den Fußraum mit ihren Koffern versperren. Die eine hat ihren Kopf auf den Schultern der anderen abgelegt und zupft nun an ihrer Jacke, um sich besser zuzudecken.

Ich widme mich meinen Spanischvokabeln, dafür sind Bahnfahrten hervorragend geeignet. Jede Sekunde, in der ich warten muss, wiederhole ich einige Worte und lasse meinen Wortschatz langsam wachsen. Plötzlich meine ich, spanische Worte zu hören. Treiben meine Gedanken mich in die Irre? Als ich hochschaue, blicke ich direkt in die dunklen Augen der jungen Frau, die mir gegenüber sitzt. Sie war das!

„De dónde estáis?“, wittere ich meine Chance, noch effizienter Spanisch zu lernen.

„De Colombia!“ Ja, die beiden kommen wirklich aus Lateinamerika, aus der Hauptstadt Bogotá. Mutter und Tochter reisen zusammen, um die zum Studium ausgewanderten Söhne beziehungsweise Brüder zu besuchen. Die junge Frau spricht ein wenig Deutsch, die Mutter ausschließlich Spanisch. 

„Unglaublich, dass der Zug so voll ist“, stellen die beiden fest. 

„Sonntags fahren alle zurück. Nach Hause. Wie Sie reisen? In Kolumbien?“, frage ich gespannt auf Spanisch. 

„Da fährt man Auto, ganz viel mit dem Moped oder man nimmt einen der überfüllten Busse.“ Fahrradfahrer? Fußgänger? „Eher weniger“, erklären sie mir.

„Insgesamt sind wir einen Monat in Europa. Wir waren zuerst in Paris, dann in München, in Köln und nun treffen wir uns in einem kleinen Ort an der Nordsee. Weihnachten feiern wir alle zusammen in Berlin und anschließend geht es noch Richtung Nürnberg“, die junge Frau setzt sich auf. 

„Waren Sie Costa Rica? Ähhh, IN Costa Rica?“, platzt es aus mir heraus. Das kleine Land ist von Kolumbien nur durch das angrenzende Panama getrennt.

„Nein, noch nicht. Aber die Menschen dort sprechen sehr schnell!“, sie lachen, ich schließe mich an, was auch immer das bedeutet. Bevor ich in Dortmund aussteigen muss und mich verabschiede, wundern die beiden sich noch über meinen Namen. 

„Manuela, das klingt doch eher Spanisch oder…“ 

„Nicht deutsch! Wegen mein… Name… mich… möchte Spanisch zu lernen!“, antworte ich stolz, bevor ich mich hinaus quetsche. Selbst die stockenden Menschenmassen im Hauptbahnhof können mein Dauergrinsen nicht vertreiben. Das war mein erstes spanisches Gespräch außerhalb der Sprachkurse und es hat funktioniert!

2. Kapitel

„Oha, in vier Tagen geht's los! Countdown! Wie fühlst du dich?“
Hannahs Augen glitzern im Licht der Tischlampe neben uns. Wir sitzen in diesem kleinen Restaurant in Dortmund. Noch ein letztes Mal wollen wir zusammen in Ruhe essen und reden. Um uns herum klappert Besteck, ein Wein wird eingeschenkt, Nudeln werden serviert und wir machen uns ans Werk. Ich drehe meine Spaghetti im Kreis, bis sie sich um die Gabel winden, nicht mehr fliehen können und ich sie, von roter Sauce getränkt, anhebe. 

„Ich bin glücklich, dass es nun endlich los geht. Diese Warterei macht mich fertig“ antworte ich. Ich betrachte die Nudeln, ein Blättchen Petersilie hat sich an die Seite geklebt, als ob es noch mitreisen wollte.

„Hast du deinen Koffer denn fertig gepackt? Wie viel Gepäck darfst du noch mal mitnehmen?“, fragt mich mein Gegenüber und wirft dann einen Blick auf ihre Gnocci Schale. Die kleinen Maden schwimmen in weißem Brei und sind ebenfalls mit den grünen Blättern verziert. Ich rücke auf meinem Stuhl hin und her und denke zum zehnten Mal über meine Packliste nach; bloß nichts vergessen! 

„Dreiundzwanzig Kilogramm im Koffer plus zwölf im Handgepäck. Das ist ganz schön wenig. Mein ganzer Besitz für ein halbes Jahr. Und dann habe ich ja auch noch die Fotoausrüstung, Objektive, Laptop und die Festplatte für Backups.“

In der Hansestadt im Norden Deutschlands habe ich Freitag versucht, meinen ganzen Haushalt in einen Koffer zu quetschen. Das Resultat war, dass ich einen dreiunddreißig Kilo schweren Koffer-Schrank plus Rucksack und Tasche mit mir auf die Rückreise nehmen musste. 

1 Kilo davon wird die Teekiste beansprucht haben

3 Kilo dürften meine eigenen Fotobücher über Arizona gewogen haben

2 Kilo haben sicherlich meine etlichen Schuhe für jede Wetterlage und zum Sport gewogen. 

4 Kilo schiebe ich auf die viel schwerere Winterkleidung, die ich getrost im Winterdeutschland lassen kann

Das waren zehn Kilo zu viel, die ich aussortieren musste. Immer wieder hievte ich also den Koffer auf unsere Personenwage im Badezimmer. Dabei kam ich mir vor wie im Kochkurs: Alles muss gewogen werden und am Ende muss man zwischen den Zutat abwägen, um das perfekte Auslandssemester zu backen.

Die ganze Rechnerei verwirrt mich und auch Hannah scheint mir nicht ganz folgen zu können.

„Fakt ist, dass ich noch besser packen muss.“

„Kannst du nicht einen zweiten Koffer hinzu buchen?“

Ja, können schon, wollen nicht, da hat mich der Ehrgeiz gepackt.

Die Nudeln liegen in unseren Mägen, die Weingläser klingeln. Es ist spät. Wie schnell die Zeit vergeht, wenn man mit guten Freunden spricht. Mitten in der Nacht werde ich nächste Woche in Costa Rica landen. In den USA habe ich gesehen, dass man im Supermarkt ‚Dream Water‘ kaufen kann, quasi ein Schlafmittel, nein, vielmehr ein Traummittel. Vielleicht bleibt man nach der Landung sitzen, träumt von Palmen und verpasst die Chance auszusteigen und die Palmen real zu fühlen. Am Ende reist man zurück, ohne am wahren Strand gewesen zu sein.
Ich werde einige Tipps aus dem Internet befolgen, gemütliche Kleidung tragen, eine leichte Jacke, die man als Decke benutzen kann in das überquellende Handgepäck stopfen, meine Füße in gemütlichen Schuhen versinken lassen, dicke Socken und einen Schal für eisige Zuglüfte einstecken. 

Der Tipp, eine leere Wasserflasche durch die Sicherheitsschleuse zu nehmen und diese dann später im Flughafengebäude wieder aufzufüllen, klingt ebenfalls plausibel. 

„Sag mal, habt ihr noch Kinderschwimmflügel zu Hause? Du weißt schon, diese orangen Plastikdinger“, frage ich Hannah.

„Ne, wieso?“

„Damit kann man sich ein Kopfkissen basteln. Man bläst sie auf und steckt sie in einen Kissenbezug. Dann kann man das Kissen auf den Klapptisch vor sich legen, es umarmen, den Kopf darauf kuscheln und sich aus dem Flugzeug träumen.“

„Nein, leider nicht. Verrückte Idee!“

Das Internet hat noch einen Rat: Man solle nicht zu viel essen und weder Alkohol noch Koffein trinken.

„Unmöglich!“, Hannah und ich schütteln ungläubig die Köpfe. Man sitzt im fliegenden Restaurant und bekommt Kaffee und Co. serviert. Das lass’ ich mir doch nicht entgehen.

Wir machen uns auf den Heimweg und umarmen uns zum Abschied gefühlt eine Stunde lang. Ob Hannah sich in den sechs Monaten auch verändern wird?

Wir rücken Mütze und Schal zurecht und stapfen in unterschiedliche Richtungen. Ich habe diesen Winter keinen Schnee erlebt, nur Regen und ein klitzekleines bisschen grauen Matsch im Straßengraben. Vierundzwanzig Monate schneelos, das ist wie vierundzwanzig Stunden schlaflos. Irgendwann braucht man ihn, aber gerade bin ich froh, dass es nur regnet.

Am nächsten Morgen setzt sich der Metallriese in Bewegung. Zumindest von Dortmund nach Neuss.

Ich fühle mich, als müsste ich mich jeden Tag von etwas verabschieden und etwas zurücklassen. Dienstag vom meinen Kollegen aus dem Praktikum, von meiner Mitbewohnerin und von Hamburg. Mittwoch von einigen Professoren und Kommilitonen in der Fachhochschule. Gestern von der Fachhochschule selbst und abends von guten Freunden. Heute von meiner Wohnung und von Dortmund. Morgen von meiner Oma und anderen Verwandten. Und dann, Dienstag, von den aller, aller, aller wichtigsten Menschen dieser Erde. Bei dem Gedanken daran wird mir übel. Ich versuche mich abzulenken und betrachte die vorbei rasenden Gleise. Diese Bahnstrecke habe ich in der letzten Zeit häufig zurückgelegt, und doch ist heute etwas anders. Ich möchte mich von diesem Weg verabschieden und frage mich, wie das überhaupt geht. Und was es bringt?

Natürlich lasse ich auch kistenweise Gegenstände bei meinen Eltern zurück, das fällt mir nicht so schwer. Mit Orten, Gefühlen und Personen geht es mir anders… Ganz langsam macht sich ein Gefühl der Angst in mir breit. Was, wenn das alles nicht so wird, wie es vom International Office und anderen Austauschstudenten angepriesen wird?

7:10 Uhr - Düsseldorfer Flughafen
„Das kann doch jetzt nicht wahr sein! Bitte nicht noch mehr Steine zwischen die Beine schmeißen! Ich habe doch mein Visum!“, fluche ich entsetzt.

‚- Flug nach Atlanta - Annulated - Gestrichen‘

So werden meine Eltern, mein Freund und ich am Düsseldorfer Flughafen begrüßt.
Zielstrebig machen wir uns auf den Weg zum Check-In-Schalter, wo drei gut gelaunte Damen leider keine besseren Nachrichten verkünden können. In Atlanta sind für heute alle Flüge gestrichen, ‚Schneechaos’, sagt die eine Frau lächelnd und fügt schnell ein ‚Sie sind auf morgen umgebucht, das ist kein Problem!‘ hinzu, als sie mein Entsetzen sieht.

Es breitet sich eine immer breitere Zufriedenheit auf dem Gesicht meines Vaters aus, die Sorgenfalten verschwinden. Er macht erleichtert auf dem Absatz kehrt, zurück Richtung Auto. Seine Tochter wird heute doch nicht ins Ungewisse fliegen!

„Das darf nicht sein!“, sehe ich die Situation anders. Ermutigt durch meinen Freund und meine Mutter, hetzen wir zum Schalter von Delta und finden dank der hilfsbereiten Mitarbeiter einen neuen Flug über Miami nach San José. Kaum habe ich das Ticket in der Hand, laufen wir zurück durch den riesigen Glaskomplex. 

Dort wartet noch eine Überraschung auf uns, die meine komplette Reise verändern wird. Ich wusste, dass er zur gleichen Zeit in Costa Rica sein würde, das hatten wir vor einigen Wochen festgestellt.

„Julius!“, wir fallen uns um den Hals. Wir kennen uns aus der Kindheit, denn wir haben im gleichen Sandkasten gespielt, während unsere Eltern sich gemeinsam ein köstliches Abendessen und dazu einen fruchtigen Wein gönnten. Jetzt ergeht es uns wieder ähnlich: Wir stehen etwas verloren neben unseren aufgeregten Familien, bepackt mit kleinem und großem Rucksack. Er reist mit einer Austauschorganisation nach dem Abitur in die Tropen, um dort ein freiwilliges soziales Jahr zu absolvieren.

„Wir werden gemeinsam reisen! Wir sind nicht alleine!“, verkünde ich erleichtert und sehe um uns herum etwa zehn noch viel erleichtertere Gesichter. Wir werden gemeinsam fliegen, gemeinsam umsteigen und gemeinsam in Miami sieben Stunden Aufenthalt totschlagen. 

Es bleibt kaum Zeit, um sich von unseren Familien zu verabschieden. Daran zu denken, dass ich meine Mutter, meinen Vater und meinen Freund und sie mich jetzt sechs Monate nicht sehen werden. 

Julius und ich drehen uns um und gehen durch den Sicherheits-Check. Warum um alles in der Welt tue ich das? Weil zu viele Tränen in meinen Augen und die Gedanken ganz woanders sind, vergesse ich, dass meine Plastikflasche noch mit Wasser gefüllt ist.

„Diese Flasche, die dürfen Sie nicht mitnehmen“, ermahnt mich ein Sicherheitsmann.
„Oh, die wollte ich noch ausgetrunken haben!“, fasse ich mich schnell.
„Ausgetrunken haben, soso! Interessante Formulierung, aber dafür ist es zu spät.“
Das war's dann wohl mit der Wasserflasche, aber mir ist es egal. Ich will endlich abheben, in Costa Rica sein und nicht mehr in dieser Schwebe hängen.

Bewaffnet mit einer Umhängetasche und einem Rucksack gefüllt mit Laptop, Kameraequipment und allen wichtigen Unterlagen gehe ich neben Julius Richtung Gate C44. Schneller als gedacht sitzen wir vor nagelneue Touchscreens in bequemen Sitzen und können unser Handy sogar über einen USB Stecker laden. Jeder hat mindestens zwei Sitze für sich und wir haben mehr oder weniger freie Platzwahl, da die Maschine nicht ausgebucht ist.

Hervorragend!

9:15 Uhr Düsseldorf - 13:45 Uhr (+6 Stunden) Miami

Ein wenig Last-Minute Charakter hat das Ganze. Auch wenn ich froh bin, im Flugzeug zu sitzen und die erste Hürde überwunden zu haben, wird mir klar, dass sich mein ganzer so hervorragend geplanter Tag mit dem spontanen Abflug in Luft aufgelöst hat. Jetzt geht es für mich nach Miami und nicht nach Atlanta, das fängt ja gut an…
Es ist 7:30 Uhr - Ich habe meine Uhr gerade auf die Zeit in Miami umgestellt, um wenigstens einen der recherchierten Tipps ausprobieren zu können. Uns werden sechs Stunden Zeit geschenkt und später noch einmal eine. Unser Tag hat einunddreißig Stunden! Mehr Zeit wollen alle, aber einen langen Tag, das will kaum jemand. 

Jetzt gibt es Turbulenzen, gleich gibt es Mittagessen. Einige sprinten zur Toilette, sobald das Anschnallzeichen erlischt. Elf Stunden fliegen wir. 

Merkwürdig, aber mein Magen knurrt, denn durch die schlaflose Nacht und die Aufregung am Morgen habe ich kaum einen Löffel von meinem Schokomüsli herunter bekommen. Nun habe ich die zweite Chance auf einen gemütlicheren Morgen an diesem Tag. Mir wird sogar das Essen serviert und ich habe eine grandiose Aussicht. Der blaue Himmel umgibt das Flugzeug und zeigt uns die unendliche Weite der Welt. Es gibt kaum einen Referenzpunkt, an dem eine Entfernung auszumachen ist, selbst die Wolken wirken wie Zitroneneis. 

Es ist schon 8:00 Uhr - Der Herr, der vor mir sitzt, reist nach Trinidad. Er ist selbstständig, umfliegt seit Jahren die Welt und lebt primär in Mittelamerika, in Panama und den Nachbarländern. 

„Ein wenig Nomadentum gehört dazu“, sagt er, dreht sich ein Stück weiter zu mir um und schiebt seinen Kopf zur Seite, damit wir uns zwischen den Sitzlehnen hindurch besser sehen können. Während ich mir überlege, wie alt er wohl sein könnte - vielleicht fünfzig Jahre? - erzählt er von seinem Schiff, das noch auf den Fiji-Inseln steht. Deshalb hat er sich als Ziel seiner heutigen Reise ein Haus auf einem anderen Kontinent gemietet.
„Zur klassischen Ausbildung mit einem Studium und dem direkten Übergang in den Beruf ist das Leben zu kurz und zu schön. Man sollte in der Zeit lieber reisen, die Welt entdecken und dabei Arbeitserfahrung sammeln. Lernen, was man wirklich kann und sich mit diesem Wissen selbstständig machen.“

Das ist sein Erfolgsrezept. Sein Ziel verfolgen und sich nicht beirren lassen. Lieber auf etwas Luxus verzichten, dafür frei sein und nicht in den ewig gleichen Kreislauf getrieben werden. Naja, nur für die Boot-Messe ist er nach Düsseldorf geflogen.

Die Stewardess serviert Getränke, er wählt Wein, ich wähle Tomatensaft. Ich befolge den Tipp meines Bruders, in der Luft immer diese rote dickflüssige Masse zu trinken, da die Geschmacksnerven einem einen Streich spielen. Ich trinke einen Schluck meiner kalten Suppe aus dem ultraleichten Plastikbecher und lausche weiter meinem Gesprächspartner.
Einen wichtigen Aspekt hat der gebürtige Düsseldorfer auf seinen Reisen herausgefunden: „Die lateinamerikanische Kultur ist anders als die der Nordamerikaner. Sie passt besser zu mir und meiner Mentalität. Mit der afrikanischen konnte ich mich aber noch nie so recht anfreunden.“

Er versichert mir, dass ich für immer dort bleiben möchte. Dass ich das Land, die Menschen und die Kultur lieben lernen werde. Dass ich mich aber auch vor der Eifersucht und dem Machogehabe der Latinos in Acht nehmen soll. 

Mal sehen… Für mich steht fest, dass ich nach den sechs Monaten wieder zurück fliege. Ich wende mich wieder ab und beobachte die Menschen im Flugzeug. Julius hat inzwischen ein Malprogramm auf dem Touchscreen der Sitzlehne vor sich entdeckt und koloriert eifrig einen Esel. Irgendwie muss man die Zeit ja rum bekommen.
13:00 Uhr - Schlafen konnte ich nicht, aber ein paar Vokabeln habe ich wiederholt und in weniger als einer Stunde landen wir.
Wir haben beide noch nicht realisiert, dass wir bald für sechs Monate, Julius sogar ein ganzes Jahr, nicht in Deutschland sein werden. Das dies kein Urlaub ist, sondern eine längere Reise, die uns fordern wird.

„Welcome to Miami“, rufen wir uns zu, als wir den Flieger verlassen. Zunächst geht es zur Passkontrolle und durch den Zoll - Finger scannen - Foto machen - ein paar Fragen beantworten - einen Stempel bekommen - die Koffer abholen. Die erste Hürde ist geschafft! Scheinbar haben wir alles richtig ausgefüllt beim Visum für die Staaten.
Sieben Stunden Aufenthalt stehen uns bevor. Wir geben unsere Koffer sofort neu auf und setzen uns vor den Airport in eine kleine Grünanlage in die Sonne. 

Schnell wird es uns zu warm. Hitze und pralle Sonne sind unangenehmen. Wir pellen unseren Winterjacken-Zwiebellook und suchen wieder Zuflucht im Flughafengebäude. Für uns ist es später Abend, da wirkt die brennende Sonne noch penetranter.

Miami - San José - 20:20 Uhr (+6 Stunden)

Boarding time! Endlich! Wir sind müde und wollen eigentlich nur schlafen. Das Zähneputzen frischt ein wenig auf, dann besteigen wir den Flieger und ich versinke sofort im Sessel. Erst das abrupte Aufsetzen des Fliegers schreckt mich aus dem Halbschlaf. Mit dem Kopf auf dem Tisch schlafen ist übrigens eindeutig die bequemste Schlafvariante, nur die Schwimmflügel haben gefehlt. Keine Zeit für Müdigkeit, Powernapping muss reichen, weiter geht es.

San José - 22:30 Uhr (+7 Stunden)

Bevor es durch den Zoll geht, müssen wir noch Zettel für die Behörden ausfüllen, einen Stempel kassieren, die Koffer einsammeln. Dann geht es raus.

Wir sind da! Tausende Männer fragen uns, ob wir nicht ein Taxi bräuchten. Julius findet schnell seinen Betreuer, nur leider steht da niemand für mich.
„Julius, wartest du? Ich weiß noch nicht, wie ich hier weg komm’“, bitte ich meinen Mitreisenden. Er nickt. Um uns herrscht ein Gewühl aus Taxifahrern, Flughafenmitarbeitern und -gästen. Ich bin erstaunlich entspannt. So weit habe ich es geschafft, jetzt kann nichts mehr schief gehen.

Samt Koffer, Rucksack und Tasche laufe ich zurück ins Flughafengebäude und komme mir vor wie ein reicher Packesel. Ich wende mich an die Autovermietungsfirma, die mir von den Hotelbesitzern als Ansprechpartner bei Problemen genannt worden war. Für die erste Nacht habe ich in Flughafennähe ein Hotel gebucht. Am nächsten Tag würde ich dann per Taxi in das fünfundzwanzig Kilometer entfernte Hostel Urbano nahe der Universidad de Costa Rica fahren. So eine weite Strecke wollte ich in einem fremden Land mit fremder Sprache, fremden Taxifahrern und zu allem Überfluss noch mitten in der Nacht nicht alleine als Frau zurücklegen müssen.
Der Mitarbeiter der Autovermietungsfirma ruft direkt im Hotel an und es stellt sich heraus, dass durch meinen neuen Flug Unklarheiten über meine Ankunft bestanden. Schließlich macht sich ein Hotelmitarbeiter auf den Weg. 

Ich habe noch ein wenig Zeit, um mich von Julius zu verabschieden, dann trennen sich unsere Wege, es bleibt nur das Internet als Verbindung. Zehn Minuten Autofahrt, auf der ich mit dem Fahrer spreche, der erstaunlich gut Englisch spricht. 

Dann sind wir da, im Hotel. Alleine in Costa Rica. Draußen raschelt es in den hohen Bäumen, in der Ferne leuchtet der Himmel. Bevor ich in meinem kleinen Zimmer in einen komatösen Schlaf verfalle, schreibe ich schnell noch eine SMS an meine Familie: „Angekommen!“

3. Kapitel

Ich betrete das lichtdurchflutete Verwaltungsgebäude auf dem Campus der Uni, in dem auch das International Office sein Büro hat. Verni ist der für Austauschstudenten zuständige Mitarbeiter der Universidad de Costa Rica, der UCR. Er gibt sich große Mühe und erklärt mir alles mehrmals, wenn ich ihm nicht folgen kann.

„Hier ist eine Zusammenfassung. Also, zuerst müssen Sie…“, setzt er erneut an. Die Liste, die zwischen uns auf dem Tisch liegt, umfasst fünf Seiten, die in einer sehr kleinen Schriftgröße bedruckt sind und Anweisungen für die Beantragung des Visums enthalten. 

„… dann müssen Sie zum Notar und die Übersetzungen beglaubigen lassen …“, demonstrativ umkreist er einen Absatz und notiert daneben die Telefonnummer von einem Notar, den er mir empfehlen würde. 

Als Tourist hat man zwar die Möglichkeit, nach neunzig Tagen das Land zu verlassen und wieder neu einzureisen, aber das gilt nicht für Studenten: Die Universität darf keine Noten eintragen, wenn man nicht über ein Studentenvisum verfügt. Es führt also kein Weg am Visum vorbei.

Mit den neuen Informationen im Gepäck, laufe ich zurück ins Hostel, in dem ich mittlerweile seit drei Tagen wohne. In dem Hotel am Flughafen hatte ich ausgeschlafen, war gegen sechs Uhr morgens nach neuer Zeitrechnung wach geworden und hatte gefrühstückt, bevor ich mich ins Stadtzentrum zum Hostel, in welchem ich ein Bett für zwei Wochen reserviert hatte, fahren ließ. 

Das helle Gebäude mit seinem großen Gittertor befindet sich direkt gegenüber von einem kleinen Park und im Zentrum San Pedros, des Studentenviertels. Wenn man die Klingel drückt, öffnet ein Mitarbeiter das graue Eingangstor und man kann den geräumigen Flur betreten. Die Haustür steht Tag und Nacht weit offen, sodass drinnen permanent ein frischer Luftzug herrscht. Mir kommt es so vor, als ob die Ticos die anderen nicht aus-, sondern sich selbst zum Schutz einsperren würden.

„Hola! Todo bien?“, grüße ich Juan, der an der Rezeption mit einer Backpackerin ins Gespräch vertieft ist und gehe ins Wohnzimmer. An der einen Wand hängt eine riesige Landkarte mit Informationen über die Region, gegenüber steht ein Fernseher und durch das riesige Fenster der dritten Wand kann ich in den Garten schauen. An den mit Stacheldraht bekrönten Mauern wachsen große saftiggrüne Gewächse empor und scheinen eine Wahrheit zu verdecken. Ich würde fast sagen, dass dieser Garten durch seine Kompaktheit an deutsche Gemütlichkeit erinnert, wie ein geheimer Rückzugsort. Dann sind da noch die beiden Haustiere, die nicht ins Haus dürfen, aber immer wieder einen Weg finden. Gerade hat sich der kleine Hund an den Füßen der Gäste vorbei durch die Gartentür gemogelt und sich dann schnell drinnen versteckt. Manchmal klettert die Katze die Regenrinne hinauf und lässt ihren kleinen kläffenden Freund zurück im Pflanzenparadies. Jemand spielt Gitarre. 

Ich breite meine Zettel auf dem flachen Couchtisch aus und erstelle mehrere Häufchen, fülle Formulare aus und bin überrascht, dass ich mittlerweile meine Reisepassnummer fast auswendig weiß. Bei der Anmeldung zum Sprachkurs, bei der Aktivierung der Handynummer, bei der UCR, ja, sogar im Hostel beim Check-in muss sie eingetragen werden. Ob der Pass anhand der Ziffernkombination gefälscht werden kann? Ich hoffe nicht.

Ich erstelle eine Liste, was zu tun ist:

- Kopien aller Seiten des Reisepasses und eine Bescheinigung der UCR mit Daten von mir beim Notar beglaubigen lassen

- Nächste Banco Nacional de Costa Rica finden

- Montag dort zehntausend Colones, etwa vierzehn Euro, auf das Konto des Notars einzahlen

- Diese Unterlagen zur UCR bringen und von dort abschicken lassen

- Geburtsurkunde und Polizeiliches Führungszeugnis samt Apostille vom Übersetzungsbüro übersetzen lassen

- Mit Übersetzungsbüro per Mail einen Termin vereinbaren

- Das Übersetzungsbüro finden 

- Nächste Banco de Costa Rica finden

- Dort etwa fünfzig Cent, auf das Konto der UCR einzahlen

- Einen ‚Beweis über meine Identität‘ in der Deutschen Botschaft in San José einholen

- Montag dort anrufen und fragen, ob ich einen Termin benötige

- Vom Notar den Liquiditätsnachweis beglaubigen lassen. Ich frage mich nur gerade, ob der nicht vorher übersetzt werden muss...

- Noch einmal mit dem Übersetzungsbüro sprechen

In Costa Rica gibt es keine Adressen. Das konnte ich mir früher nicht vorstellen, jetzt muss ich mich damit zurecht finden. Optimistisch verfolge ich die Wegbeschreibungen zu den einzelnen Stationen auf einer Karte im Smartphone und markiere meine Ziele. Hoffentlich sind die Orte sicher, damit ich das Handy als Karte aus meinem Rucksack holen kann. Schließlich werde ich immer wieder von Ticos vor Überfällen gewarnt.

Manche der anderen Reisenden haben auch mit Papierkrieg zu kämpfen. Bruce aus North Carolina setzt sich mit mindestens zehn Kopien seines Passes neben mich und beginnt sie ordentlich zu falten.

„… um die Grenze bei meiner nächsten Fahrt möglichst schnell passieren zu können…“, erklärt er. Er möchte nach Panama und dann immer weiter in den Süden. So weit, dass es wieder eisig kalt wird und er vom Ende des Kontinents zu fallen droht. Ich merke, dass ich nicht mehr so gestresst und aufgeregt bin, wie bei der Vorbereitung der Reise in Deutschland. Ich muss immer wieder an die verregneten Wintertage in Hamburg denken, an denen ich hinter dem von Tropfen bedeckten Fenster saß und mir alleine den Kopf über etliche spanische Formulare zerbrach. 

Ich stelle mir eine große goldene Handtasche vor, die mit etlichen Ein-Dollar-Noten gefüllt ist. Ich laufe durch den Flughafen Atlantas, in dem ich umsteigen werde und bei jedem Schritt flattert ein Geldschein von dannen. Während sich hinter mir Touristen in Hawaiihemden auf die gelblichen Blätter stürzen, steige ich ins Flugzeug und darf dieses in Costa Rica nicht verlassen, da die Tasche leer und mein Auskommen nicht gesichert ist. Ohne Moos nichts los! Ich fliege zurück und kann mir am überteuerten Flughafen in den Staaten gerade noch ein Sandwich leisten, da ich einige meiner verloren geglaubten Scheine in den unendlichen Fluren wiederfinden konnte…

Ich blinzele ins grelle Licht meines Laptops, der geöffnet vor mir steht. Ich muss eingeschlafen sein. Hier viel zu hell, draußen viel zu dunkel; meine Pupillen sind überfordert. Ich sollte ins Bett gehen und mich morgen nach der Arbeit weiter mit dem Papierkrieg befassen.

Gerade bin ich für ein Praktikum in der Hansestadt, sodass der Weg zum Konsulat sehr kurz ist, aber trotzdem habe ich zwei Wochen vor Abflug noch immer kein Einreisevisum. Einige Tage, nachdem ich die Unterlagen das erste Mal übersandt hatte, rief ich im Konsulat an. 

„Haben Sie die Apostille?“, hatte mich eine raue Frauenstimme am anderen Ende der Leitung gefragt.

„Apostille? Was ist denn das genau?“, ich verstand diesen Begriff nicht. Ist das ein zusätzliches Formular?

„Ja, dann holen Sie die erst. Tschüss!“, versetzte mich die Mitarbeiterin des Konsulats.

„Moment! Was ist eine Apostille“, konnte ich sie aufhalten, „und wo bekomme ich sie…“ 

„Das steht in den Unterlagen!“, fiel sie mir ins Wort, ehe ich ihr noch sagen konnte, dass ich die Unterlagen mehrmals gelesen hatte und es daraus für einen Bürokratie- und Visumslaien definitiv nicht hervor ging.

„Moment“, ich war verwirrt, „ich besorge die fehlende Unterlage schnellstmöglich, ich recherchiere das. Kein Problem. Ich muss aber bis in zwei Wochen mein Visum haben, da ich dann fliege. Aber bitte, können Sie mir vielleicht bitte schon einen Ausstellungstermin für das Visum bei Ihnen frei halten?“

„Nein. Erst die Apostille! Diese Woche habe ich keinen Termin mehr frei. Nur nächste Woche noch einen.“

„Können Sie mir den vielleicht bitte…“

„Nein“, tönte es aus dem Hörer und schon hatte sie aufgelegt.

Ich suche also im Internet: Ist eine Apostille ein Siegel, ein Stempel oder ein weiteres Formular?

Die Homepages des Bundesjustizamtes und des Bundesverwaltungsamtes geben mir Aufschluss. Die Apostille gehört auf mein Polizeiliches Führungszeugnis und die Internationale Geburtsurkunde. Eine Katastrophe, so kurz vor dem Ziel!

- Ich brauche jeweils eine Beglaubigung —> Habe ich

- Ich brauche jeweils eine Überbeglaubigung alias Apostille —> Habe ich nicht

- Der Postweg dauert jeweils etwa eine Woche plus Bearbeitungszeit.

- Der vollständige Antrag muss erneut bei der Botschaft eingereicht werden.

- Ich fliege in zwei Wochen…

Ich sitze auf der Bettkante in unserer WG und drehe mit den Fingern etliche kleine Löcher in die bauschige Stofflandschaft. Das kann nicht sein! Ich habe keine Zeit, durch Deutschland zu fahren, nur um Stempel zu besorgen. Wie soll ich das meinen Chefs beim Praktikum gestehen? 

„Nein, ich muss das Praktikum wegen des zusätzlichen Sprachkurses in Costa Rica nun nicht nur um einen Monat früher beenden, sondern wegen zweier Stempel einen zusätzlichen Tag fehlen.“ Ich weiß, dass sie Verständnis haben werden, sie reisen selbst viel. Trotzdem hatte ich das alles anders geplant.

Meine WG-Mitbewohnerin kocht Tee für uns und reicht mir eine Tasse.

„Ich würde dir so gerne helfen…“, gesteht sie, aber wir wissen beide, dass das nicht geht. Mein Teebeutel schwimmt von Wand zu Wand und hinterlässt dunkelrote Schliere im heißen Wasser. Ich habe keine Wahl: Ich muss fahren, meinen Körper in einen Zug setzen, den Geist nicht vergessen und schon jetzt mit dem Reisen beginnen. 

Der Tee ist durch. Ich beichte mein Vorhaben bei der Praktikumsstelle, kaufe sündhaft teure Tickets und steige am selben Abend in den Zug von Hamburg über Dortmund, nach Bonn, nach Köln.

Das Bundesjustizamt befindet sich drei Minuten Fußweg entfernt von der Haltestelle Bundesrechnungshof. Es ist früh morgens und noch duster, als ich zwischen dunklen Steingebäuden die nasse Straße entlang gehe und versuche, den Pfützen zwischen den Gehwegplatten auszuweichen. Schließlich stehe ich vor einer modernen Glastür, die automatisch öffnet. Der Pförtner lässt mich eintreten, sodass ich am Eingang mein Führungszeugnis mit einem müden Blick durch einen Spalt schieben kann. Im Raum vor mir brennt Licht, ‚karack‘ macht es und ich erhalte mein Polizeiliches Führungszeugnis samt Stempel und Unterschrift zurück. Am liebsten wäre ich der Frau dankend um den Hals gefallen, eine Glasscheibe zwischen uns hält mich jedoch auf Distanz. Durchsichtig, aber unüberwindbar. Ein Tag Fahrt für mich, zwei Minuten für das Amt. Das nenne ich ehrfürchtig Zeitmanagement.

Weiter geht die Fahrt mit der Straßenbahn, durch Vororte und Felder, dann ein Fußmarsch und ich stehe vor dem Bundesverwaltungsamt in Köln. Dort warte ich kurz im Empfangsraum, bis ein zuständiger Mitarbeiter nach meinem Führungszeugnis fragt, hinter einer doppelt gesicherten Glastür verschwindet und mich mit leeren Händen zurück lässt. 

Mir bleibt nichts anderes übrig, als mich auf die in dem kleinen Vorraum befindliche eckige moderne Ledercouch zu setzen und unruhig die Umgebung zu betrachten. Hoffentlich klappt alles? Wissen die Behörden, dass sie gerade über mein zukünftiges Leben entscheiden? 

Neben mir sitzt ein älterer Herr, gänzlich gelassen; unsere Blicke streifen sich bevor sie sich treffen. Auch er wartet auf einen Stempel. 

Bei Visumsangelegenheiten kommt man ins Gespräch und plötzlich lernt man jemanden kennen, der für ein mittelständiges Unternehmen Filteranlagen durch die Welt schippern lässt. Die Aufgabe meines Gesprächspartners ist es, die Stempel zu besorgen und den anderen die lästige Arbeit vom Hals zu halten. Ob er das auch für überforderte angehende Austauschstudenten macht?

Die große Glastür am anderen Ende des Raumes öffnet sich, eine Dame erscheint mit meinem Zeugnis, das nun an ein zweites Blatt geheftet ist und ein weiteres Autogramm trägt. Ob das die Apostille ist? Ich frage sicherheitshalber nach.

„Ja, das macht dreizehn Euro“, verkündet sie. Während ich zahle, vollführe ich innerlich einen Freudentanz, über der edlen Couch verzaubern Scheinwerfer in bunten Farben den Raum und Salsa-Musik sprudelt aus dem Ansagelautsprecher der Empfangsdame. Die Realität sieht anders aus, lediglich ein Sonnenstrahl verirrt sich durch die Jalousien und verfehlt nur knapp die kostbare Urkunde in meinen Händen. 

Tadaaa, die Apostille! Sogar günstiger als das Bahnticket!

Der Mann auf der Couch nickt mir zu, er muss noch warten. Ich drückte die schwere Tür des Köllner Verwaltungsamtes auf und trete hinaus. Wenn sich keine Wolken vor die Sonne geschoben hätten, hätte mir diese sicherlich hemmungslos ins Gesicht geschienen. Zeit, den Heimweg anzutreten und morgen beim Praktikum Vollgas zu geben. 

Während ich mich von der Bahn in die Polster schaukeln lasse, betrachte ich die Landschaft durch das einen Quadratmeter große Fenster. Am besten sollte sich der Zug direkt in die Lüfte heben und mich in die Hitze Lateinamerikas tragen. Die Landschaft aus kugeligen laublosen Kastanienbäumen würde sich in Streifen verwandeln, wir würden die Wolkendecke durchbrechen und dem blauen Weltall entgegen sausen. 

Bis Costa Rica.

Die Menschen haben Kopfhörer im Ohr, schauen auf ihr Handy, auf die Uhr, aus dem Fenster. Einige dösen und der Kopf schaukelt im Takt der Bewegung. Von links nach rechts bei einer Kurve, sonst vor und zurück. Es rattert, quietscht und zischt, als sich die Bahn in die Kurve schmeißt und der Regen gegen die Scheibe klatscht. Dann kommt sie langsam zum Stehen. Hier muss ich raus.

Das Blinken des roten Lichtes wird von einem monotonen Piepen verfolgt und die Tür vor mir schiebt sich zur Seite. Es bildet sich eine Luke, dann ein Tor nach draußen, durch das kühle Luft ins Innere strömt und ich kann es gar nicht erwarten, loszugehen, hängt von diesem Besuch doch so viel ab. Mein rechter Fuß steigt zuerst über den kleinen, aber tiefen Spalt, der den grauen PVC-Fußboden vom Bahnsteig trennt. Gleich hat der Visumsspuk ein Ende! 

Die leicht erhobenen Linien der steinigen Gehwegplatten leiten mich zum Ausgang der S-Bahnstation Blankenese, als ich die Hitze aus meiner dicken goldgelben Daunenjacke befreie und die warme Luft wie ein Schwarm winziger Insekten in die Höhe steigt. Im Gehen ziehe ich den Stadtplan aus meiner Tasche und werfe noch einen Blick auf die scheinbar vollständigen Unterlagen, dann bahne ich mir den Weg zum Konsulat.

Bald werde ich mich hoffentlich auf den Weg machen, vorbei an amerikanischen Passkontrollen, direkt ins Herz Mittelamerikas, nach Costa Rica. In das Land, das mit giftgrünen Fröschen, babyblau bemalten Saftständen und Abertausenden von tropischen Bäumen, die mit prallen Früchten behangen sind, in meinem Spanischlehrbuch präsentiert wurde. Das Paradies aller Tiere, vielleicht auch das der Menschen. Ein kleines Land von etwa fünfzigtausend Quadratkilometern Fläche mit fast viereinhalb Millionen Einwohnern. Costa Rica hat nur zweieinhalb mal so viele Einwohner wie Hamburg.
Meine linke Hand umklammert die schwarze Ledertasche, deren Reißverschlüsse ich sorgfältig wieder geschlossen hatte, nachdem ich kurz vor dem Verlassen der Bahn abermals alle Dokumente kontrolliert hatte. Gleich würde ich auch den letzten Stempel für das Visum erhalten. Hoffentlich… Als ich vorhin meinen Reisepass betrachtete, nahm ich auch das blaue Papieretui in die Hand, in dem ich meine Passfotos aufbewahre. Ich lächelte mir selbst aus meiner Hand entgegen. Ob ich wohl einen Stempel auf den Kopf bekomme? Egal, Hauptsache ich bekomme einen Stempel.

Juan läuft vorbei, in der Hand hält er eine geschnittene Limone und zwei Tassen schwarzen Tee. Er stellt eine vor mir auf dem Couchtisch ab und gesellt sich zu mir. 

„Was zur Hölle machst du da?“, er mustert erst meine Papiere, dann mich. Anscheinend bin ich doch viel klischeedeutscher, als ich gedacht hatte. Der Mitarbeiter des Hostels begleitet mich in seiner Freizeit zu Wohnungsbesichtigungen und hilft mir bei spanischen Telefonaten. Jetzt beobachtet er meine Sortieraktion. 

„Visumszeug. Was ist ‚Contador’?“, eine Strähne kitzelt mich im Gesicht, ich puste sie zu Seite. 

„Das ist jemand, der Stempel auf Unterlagen setzt und sie beglaubigt“, antwortet Juan und schiebt seine Brille zurecht. Er wohnt genau so lange im Hostel Urbano wie ich, nur mit dem Unterschied, dass er mindestens ein Jahrzehnt älter ist und hier ein halbes Jahr gegen Logis morgens das Frühstück für die Backpacker zubereiten und die Betten der Schlafsäle frisch bezieht.

Als ich mich für den Tee bedanke, fällt die Strähne zurück. Ich klemme sie nun im Haargummi fest und schnappe mir die grüne Halbkugel, die ich über der braunen Flüssigkeit zerdrücke. An der Tasse nippend lehne ich mich zurück.

„Gut, dass ich sowas als Argentinier nicht machen muss“, bemerkt er und macht es sich ebenfalls auf dem Sessel bequem, indem er bis zur Rückenlehne rutscht und dann die Arme von sich streckt.

„Was meinst du?“

„Na, das Visumszeugs da. Ich hab sowas noch nie gemacht. Meine ganzen fünf Reisejahre nicht. Bin eben immer unterwegs.“

„Du Glücklicher!“, ich beuge mich wieder vor und betrachte die Zettel und die auf ihnen markierten Fremdwörter. Ich habe alles eingefärbt, was ich noch nachschlagen sollte. Das Resultat ist ein fast komplett gelber Text. Mir raucht bereits der Kopf, durch den Tee wird er nicht abkühlen. Ich schiebe Zettel hin und her und verliere ein wenig den Überblick. Ich bilde Stapel. Ein Aktenordner, das wäre eine Lösung meines Sortierproblems und die Krönung des Deutschseins. Effektivität steht im Zentrum. Vermutlich werde ich für die Behördengänge ein Buch zum Lesen in der Wartezeit mitnehmen. Vermutlich werde ich die Zeit sinnvoll nutzen. Ich plane.

„Ich… I ääähhh, I like… Dorm?!“, hören wir die Stimme einer jungen Frau aus dem Eingangsbereich. 

„Ich muss runter“, erklärt Juan, streicht sich mit der flachen Hand über den Kopf, als ob er die Haare auf seiner Halbglatze richten müsste und springt auf. Sprachlosen Reisenden unter die Arme greifen, ihnen ihren Tag retten und sich selbst ein Lächeln garantieren, so ist er. Ob er auch einen Ordner mit allen seinen Unterlagen besitzt?

„Nimm bloß keine große Tasche mit auf die Straße“, beschwört mich ein blonder Backpacker, als ich meinen Rucksack packe, um zum großen Bürogeschäft in der Nähe zu gehen, „wer so aussieht, als ob er viel besitzt, der wird überfallen!“

„Du wirst dann sofort überfallen“, hatte auch Hannah damals sorgenvoll für mich recherchiert. Ich verlasse das Hostel und beginne, meinen Rucksack an mich zu klammern. Natürlich habe ich meine Kamera dabei, aller Gefahr zum Trotz. Ein gutes Foto kommt, wenn es kommen will. Dann kein Foto machen zu können, das halte ich nicht aus. Mir bleibt keine Wahl. Ich werde das Gefühl nicht los, dass ich für meine Umgebung sehr reich aussehe. Unsicher gehe ich schnellen Schrittes auf dem Bürgersteig neben der befahrenen Straße. Ein LKW rauscht vorbei und hinterlässt eine riesige Wolke aus Abgasen, ein paar Jungs pfeifen mir nach, gefolgt von einem „Bonita!“ und „Hermosa!“ Ansonsten folgen alle ihrem Weg zum Bus, nach Hause oder zur Mall. Keiner bedrängt mich. Ich gehe einfach an dieser Straße entlang, als wäre es das Normalste der Welt. 

Im Eingangsbereich des modernen Bürowarengeschäftes stehen drei Männer. Sie tragen weiße Hemden und schwarze Hosen und nicken mir zur Begrüßung freundlich zu. 

„Muchacha, por favor!“, ertönt es hinter mir, als ich zielstrebig in das Innere der Halle gehen möchte. Was? Werde ich überfallen? Ich fahre rasant herum und schaue direkt in das Gesicht eines der drei Sicherheitsmänner.

„Können Sie bitte Ihren Rucksack am Empfang abgeben? Vielen Dank!“, erklärt der jüngste der drei Herren mir und deutet auf einen zum Logo der Firma passend rot gestrichenen Tresen. In größeren Geschäften muss man in Costa Rica immer die Tasche am Eingang abgeben, sie wird in einem Fach hinterlegt und man bekommt ein Schild mit einer Nummer ausgehändigt. Kein Grund zur Sorge, beruhige ich mich und vertraue der Dame meinen Rucksack an. Sie steckt ihn mit ihren langen, lackierten Nägeln in das unterste Fach, dann drückt sie mir eine Plastiknummer in die Hand.

Wenn ich einen Ordner kaufe, dann brauche ich auch einen Locher, stelle ich fest, während ich vor der unendlichen Auswahl stehe und mich nicht entscheiden kann. Letztendlich wähle ich eine grüne Mappe mit zehn Fächern, die in einem Angebot um die Hälfte des Preises reduziert ist. In die Mappe passen laut Beschreibung sowohl meine Din A4 Blätter aus Deutschland, als auch die Din B4 Kopien aus Costa Rica. Ich bin begeistert und greife zu.

„Que tenga un buen día!“, strahlt mich die Kassiererin an, als ich bezahle. 

Kurze Zeit später, ich schlendere deutlich entspannter zurück, erreiche ich das Hostel unversehrt. Es gab nie einen Grund zur Sorge, wird mir klar, als ich die beim Straßenhändler erstandene Mango in der geräumigen Küche teile, das Fruchtfleisch in Stücke schneide und mit einem Löffel aus der Schale löse. Ich nehme den alten Filzstift, der an einer Kordel vom Griff hinunter baumelt, beschrifte die andere Hälfte mit meinem Namen und lege sie in den großen Kühlschrank, in dem jeder seine Lebensmittel deponieren kann.

Im Zwölfer-Zimmer verstaue ich meinen Rucksack samt Kamera in meinem Fach unter dem Hochbett und lasse das kleine Vorhängeschloss zuschnappen. Dann widme ich mich wieder meinen Zetteln.

Da ich nicht für immer in Hostel wohnen kann und lieber die costa-ricanische Kultur in einer Familie kennenlernen möchte, suche ich eine neue Bleibe. Von Deutschland aus war es kaum möglich, eine Unterkunft zu finden, da es keine entsprechenden Internetportale gibt. Vor Ort ist das viel einfacher, hatte ich recherchiert. Zum Glück habe ich bei meiner Wohnungssuche eine Mitstreiterin gefunden: Annette arbeitet im Hostel und möchte ein eigenes Zimmer beziehen, nachdem sie einige Monate im Mitarbeiterschlafsaal gewohnt hat. Jetzt sehnt sie sich nach Privatsphäre. Zudem stehen in Costa Rica alle Türen offen, sodass man jedes Hupen von der Straße, die Musik vom Fernseher aus dem Nachbarraum und das Gespräch der Mädels aus der Küche hört.

„Ne, ich muss nicht mit Ticos zusammen wohnen, ich möchte nur mein eigenes Reich haben“, bestätigt Annette meine Vermutung. 

„Ich kann Telefonnummern auf dem Campus suchen, ich kenne mich da mittlerweile aus“, biete ich an. 

„Ja, gut, dann kann ich die Vermieter anrufen“, schlägt sie vor, schließlich hat sie die besseren Spanischkenntnisse. 

„Perfekt! Ich gehe dann mal arbeiten, bis später!“, sie verschwindet wieder in der Küche und ich mache mich auf den Weg zur UCR. Dabei gehe ich einen Umweg um den Campus herum, um mir ein besseres Bild von den verschiedenen Wohnvierteln in Uninähe zu machen.

Die staubige Straße westlich der Uni bin ich bereits auf der Suche nach der Sprachfakultät entlang geschlendert. Vor einigen Tagen war das, als ich mich für den Sprachkurs anmelden wollte. Ich hatte zwar eine kurze Bestätigungsmail erhalten, aber diese besagte, dass die finale Anmeldung vor Ort stattfinden müsse. Kein Kurs - kein Studienplatz! 

Der Weg vom Hostel zur UCR war nicht schwierig, ich müsste nur diese zweispurige Straße entlang gehen, hatte mir Juan beim Frühstück erklärt, als er einen fünf Liter Behälter mit Pfannkuchenteig für die ganze Hostelmannschaft anrührte. Kurze Zeit später stand ich dann dem San José gegenüber, wie es in allen Reiseführern beschrieben wird: Laut, groß, dreckig, gefährlich. Ein LKW raste klappernd an mir vorbei, gefolgt von einer Kolonne anderer Irrer. Auf dem Gehweg zwischen einer Mauerwand und der Hauptverkehrsstraße, standen mehrere Männer mittleren Alters. Einer musterte mich und kaute dabei auf einem Stück Holz herum, ein anderer schob einen mit Orangen gefüllten Einkaufswagen vor sich her und schrie mir energisch etwas zu, was ich wegen des Lärms nicht verstand. Die Ampel sprang wieder auf Grün und erneut schwebte uns eine riesige Staubwolke entgegen. Ich schaute verstohlen zu Boden, wurde mit jedem Schritt schneller und ärgerte mich, dass ich nicht den komplizierteren, aber dafür sichereren Weg quer über den Campus genommen hatte. Hinter dieser Mauer müsste er doch sein, hoffte ich immer wieder.

Endlich, nach etwa zweihundert Metern führte eine Straße durch eine Lücke zwischen den Mauern hindurch. Das Tor zu einer anderen Welt. Bäume, Pflanzen und Wiesen säumen die Häuser und Straßen, deren Wegesrand signalgelb markiert ist und Studenten stehen vor farbenfrohen Gebäuden. Gerade noch auf der staubigen Straße, befand ich mich plötzlich im Paradies. Als ich jedoch die Sprachfakultät betrat, stand ich zahllosen, mit dicken, schwarzen Gittern verschlossenen Büros gegenüber. Durch die Stäbe der Zelle 138 sprach ich mit der Insassin, die das Schloss über einen Schalter am Schreibtisch öffnete.

„Guten Morgen“, begrüßte sie mich freudig, als die Tür hinter mir wieder ins Schloss fiel. Es gab keine Türklinke. Wir waren eingesperrt.

„Ich heiße Manuela… Für den Sprachkurs anmelden…“, stellte ich mich vor.

„Ja, sehr gerne, Manuela. Ich habe etwas vorbereitet, nehmen Sie doch Platz“, die Dame, kaum älter als ich, sprach sehr langsam und deutlich, nahm mein gefordertes Passfoto in Empfang und ließ mich einen Bogen Papier unterzeichnen, bevor sie das Bild gekonnt aufklebte. Dann wurde es unangenehmer: Schlappe siebenhundert Dollar kostete mich dieser Teil des Auslandssemesters. Andächtig zückte ich meine Visakarte und das Lesegerät begann zu rechnen. Hoffentlich muss ich nicht nur bezahlen, weil die UCR an mir verdienen will. Ich möchte in den nächsten vier Wochen etwas lernen, denn meine aktuellen Sprachkenntnisse bereiteten mir Sorgen. Eine Vorlesung würde ich so kaum verstehen können, geschweige denn eine Klausur und es bleibt nur noch ein Monat bis zum Kursbeginn.

„Morgen geht es mit dem mündlichen und schriftlichen Sprachtest los, um acht Uhr dreißig“, riss die Frau mich aus meinen Gedanken und lächelte.

„Acht Uhr dreißig?“

„Ja, acht Uhr dreißig, also halb neun“, wiederholte sie erneut langsam und deutlich für mich. Sie drückte den Schalter wieder und das Türschloss öffnete sich nach einem knarrenden Geräusch. Ich war wieder frei. 

Erfolgreich suche ich nach Wohnungsangeboten auf dem Campus, überall finde ich Zettel an Wänden und Pfeilern, die Telefonnummern zum Abreißen bereit halten. Leider stehen darauf kaum mehr Informationen als ‚Wohnung zu vermieten, 170 Euro, zentral, nahe der UCR‘, sodass Annette und ich überall anrufen müssen, um mehr zu erfahren. Schließlich verabreden wir uns mit einer gewissen Maria, um uns ihr freies Zimmer anzusehen.

Noch am selben Tag treffen Annette und ich die Vermieterin. Die Nachbarhäuser leuchten babyblau, wachsrot, sonnengelb und mintgrün. Zwischen ihren Mauern schlängeln sich kleine Gänge entlang, durch welche wir auf eine große Grünfläche mit wilden Pflanzen schauen können. An der Wand im Wohnzimmer prangt die gelbe Fahne einer politischen Partei über dem Sofa. Das habe ich schon in mehreren Haushalten Costa Ricas gesehen, denn Politikverdrossenheit ist ein Fremdwort. An Wahltagen tragen die Ticos Schals, Trikots und schwenken Fahnen, wie Fans bei einem gigantischen Fußballspiel. Zwei kleine Hunde wirbeln um unsere Füße, im Hinterhof hängt Wäsche vor einer grünen Wand, deren Putz abblättert und eine Staude Bananen liegt in der Ecke unter einem verrosteten Wasserhahn. 

„Meine Mutter hat eine Milchkuhfarm. Dahin fährt man vier Stunden mit dem Auto. Da bin ich jede freie Minute“, erklärt María uns, „deshalb bin ich oft nicht hier. Ihr hättet das Haus dann für euch alleine.“ 

Viel lieber würde ich mit auf die Farm fahren, denke ich mir, als wir unser potenzielles Zimmer betreten. Die dünne Holztür klemmt und lässt sich weder richtig öffnen noch schließen. 

„Das repariert mein Bruder noch“, erklärt sie uns, „ich lasse die Wohnungstür auch immer offen. Die Gegend hier ist sehr sicher.“ 

Eine offene Haustür und dahinter meine Cam? Das Risiko will ich nicht eingehen. Ganz abgesehen von der Festplatte und den darauf gespeicherten Bildern. Das Wohnviertel macht zwar einen guten Eindruck, aber ich habe ein angeborenes Misstrauen gegen alles Lateinamerikanische. Und zudem gibt es hier keine Waschmaschine.

Trotz unserer direkten Absage, lädt uns Maria noch auf einen Kaffee ein, erzählt aus ihrem Leben und von dem kleinen Welpen, den sie letzte Woche gerettet hat.

In den nächsten Tagen besichtigen wir noch weitere Häuser, unter anderem zwei große Wohngemeinschaften (WGs), in denen aber fast ausschließlich Ausländer wohnen. Meine Sorge, dass dort Englisch gesprochen wird, ist zu groß, deshalb suche ich weiter.

„Ist es egal, wie weit man von den engsten Freunden und der Familie entfernt lebt? San José oder Hamburg, wie viele Kilometer zwischen den Orten und meiner Heimat liegen, spielt keine Rolle. Man ist so oder so weg“, stelle ich fest. 

„Na, so kannst du das nicht sagen. In Hamburg kannst du dich im Notfall schnell in den Zug setzen“, beginnt Hannah zu grübeln.

„Ja, stimmt. Aber im Moment jetzt gerade, ist es gleich. Diese bunten Häuser und spanisch sprechenden Menschen, die ganze andere Kultur, hier… Das ist zwar schön, aber… Ich bin froh, dass ich dich habe, Hannah“, stelle ich fest.

„Komm, jetzt is’ aber gut. Du bist ja bald wieder zurück!“

„Nein, nein, so meine ich das nicht. Ich bin ja froh, hier zu sein, aber alles ist so neu. So ungewohnt… Ihr alle da drüben fehlt mir unendlich…“ Stille am anderen Ende der Leitung.

„Was macht die Liebe?“, frage ich, während hinter mir ein gelangweilter Backpacker mit Chipstüte entlang schlurft und ein lockeres ‚Hey!‘ ruft.

„Na, du hast ja auf jeden Fall genug Männer um dich rum, bestimmt hübsche Surfer!“

Was soll ich dazu sagen? Sie redet weiter, „ich weiß nicht, hier gibt es eigentlich nichts Neues. Das übliche eben. Ich hoffe der Typ aus der Bücherei spricht mich endlich mal an.“ Ich weiß, dass Hannah gerade alleine in ihrem Zimmer sitzt, vielleicht auf der Ikea-Couch, vor ihr eine der nach frischen Kirschen duftenden Kerzen und neben ihr ein Berg von Kochzeitschriften. Sie liebt es zu kochen und zaubert immer wieder die köstlichsten Kreationen in größter Perfektion hervor. 

Wir wechseln erneut das Thema, denn ich möchte nicht weiter daran erinnert werden, dass ich zwar einen Freund habe, wir aber trotzdem beide alleine sind. Ja, vielleicht sind hier viele interessante Männer, aber was soll ich mit ihnen anfangen, wenn ich doch eine Beziehung habe? Ein wenig erzählen, vielleicht auf einen Berg steigen, aber nicht mehr.

Wir quatschen noch kurz über Dortmund und die permanenten Bauarbeiten neben dem Bahnhof, dann verabschiedet sich Hannah ins Bett. Das Telefonieren nach Deutschland gestaltet sich wie erwartet trotz kostenloser Verbindung über das Internet als schwierig, da neben kurzzeitiger Internetausfälle im Hostel auch die sieben Stunden Zeitverschiebung, mein Spanischkurs und die Arbeit meiner Eltern und Freunde mit meinen möglichen Gesprächszeiten kollidieren.

Überall liegen Pärchen auf den Wiesen, beobachten die Bäume und das Sonnenlicht durch die wehenden Blätter der Baumkronen. Wie gerne würde ich jetzt auch hier mit meinem Freund liegen. Während meines Praktikums haben wir uns zumindest jedes Wochenende gesehen, jetzt gibt es nur noch Telefonate.
Ein zweites Mal betrete ich die Sprachfakultät, diesmal für meine erste Unterrichtsstunde. Sie findet im Raum 412 statt, in der dritten Etage nach deutschen Gegebenheiten. Als ich oben ankomme, sitzt unsere Lehrerin Olma schon vor der weißen Tafel, bereit, uns die spanische Sprache näherzubringen. 

„Buenos días muchachas!“, begrüßt sie uns und lacht. Dann teilt sie einen genauen Zeitplan aus, der vorschreibt, welche Grammatikmodule an welchem Tag gelehrt werden. Das Programm ist straff, alle drei Tage folgt eine neue Zeitform, dazwischen stopfen etliche Kleinigkeiten die Lücken, Präpositionen und unregelmäßige Verben wollen auch gelernt werden. Sie reicht uns drei Schülern jeweils ein Buch, beziehungsweise eher einen dicken Stapel gebundener Kopien. 

„Jeden Freitag schreiben wir eine Klausur und jeder hält einen Vortrag von etwa zwanzig Minuten“, verkündet sie dann und lacht herzhaft. Schon wieder. Ich kann dieses permanente Lachen nicht deuten.

„Ich bin dreiunddreißig Jahre alt und eine richtige Tica!“, leitet sie die Vorstellungsrunde ein und schiebt dabei alle Zettel beiseite. Passend zu ihrem weiteren Lebenslauf klebt sie Bilder an die Tafel. Sie nimmt ein kleines Comichaus und platziert es oben rechts.

„Ich wohne ganz nah bei meiner Familie, das ist mir sehr wichtig.“ 

Olma spricht langsam und deutlich, wir verstehen fast alles. Sie ist hervorragend vorbereitet, hat alle Infos auf leuchtend grünem und rosafarbenem Papier gedruckt und eingeschweißt. Sogar verschiedenfarbige Stifte zauberte sie aus ihrer Tasche, um an der Tafel Vokabeln, Grammatik und sonstige Lerneinheiten optisch voneinander zu trennen.

Nachdem wir uns alle etwas holprig vorgestellt haben, spielen wir zum Abschied ein kleines Spiel. Wir werfen uns einen großen Plüschwürfel zu, dessen Zahl uns die Person angibt, in der das Verb auf unseren Zetteln konjugiert werden muss. Wenn der Würfel zu Boden fällt, läuft Olma zu ihm hin und reicht ihn uns - freudestrahlend.

„Zeitverschwendung, total sinnlos!“, raunt mir meine Kurskameradin Fulin zu, während Olma sich wieder umgedreht hat, um den Würfel zu packen. Ich weiß nicht so recht, wie ich über diese Methode denken soll und fühle mich ein bisschen wie im Englischunterricht der siebten Klasse. Trotzdem lockert es auf und zaubert sogar den ehrgeizigen Asiatinnen ein Lächeln auf’s Gesicht. 

Mittlerweile hat sich die Sonne anderen Kontinenten zugewendet, in good old Germany dürfte es wieder hell sein, in Costa Rica wird es gerade dunkel, es ist 17:44 Uhr. Ich fühle mich wie in der tiefsten Nacht, eine unendliche Müdigkeit lähmt meinen Körper. Wenn ich jetzt im Schlafsaal bleibe, werde ich den Jetlag niemals überwinden. 

Stattdessen gehe ich zurück zum Wohnzimmer und sehe mit einigen Backpackern gemeinsam einen amerikanischen Film. Ich fühle mich im Hostel heimisch und spiele mit dem Gedanken, das ganze halbe Jahr hier zu wohnen und die Wohnungssuche nicht auf später zu verschieben, sondern sie mir ganz zu ersparen.

Die Menschen im Film nuscheln ein unverständliches Englisch, die Untertitel sind auf noch viel verwirrenderem Spanisch, mein Kopf denkt Deutsch. Ich hätte Eiswürfel in den Tee werfen sollen, dann wäre er abgekühlt. 

Zum Glück gibt es neben den Wörtern auch Bilder. Astronauten fliegen durch das Weltall, ihre unter Glaskugeln versteckten Köpfe schreien, wollen raus aus dem All und zurück zur Erde. Wollen ihre besten Freunde nicht verlieren. Und während sie diese äußerst unbequeme Situation zu meistern versuchen, schweben Bilder aus ihrer Kindheit umher. Warum welcher Astronaut jetzt in eine andere Richtung schwirrt, wer keinen Sprit mehr in seinem Anzug hat und was mit ihrem zuhause, der Raumfahrtzentrale, passiert ist, kann ich anhand der Bilder nicht nachvollziehen. 

„Wir werden uns wiedersehen, das verspreche ich dir“, murmelt einer der weiß umhüllten Menschen zu seiner Geliebten und verschwindet.

Ich kuschele mich in die apfelgrüne Fleecedecke und einer der zwei Backpacker auf dem Sessel beginnt herzhaft zu schnarchen. Ich rutsche zufrieden ein wenig an der Rückenlehne herunter, um es mir noch bequemer zu machen. Wenn mein Freund jetzt noch hier wäre, dann wäre die Welt in Ordnung. Aber dann wäre ich jetzt auch nicht hier.

„Hoffentlich treffen die beiden sich wieder!“, kommentiert der schlanke Amerikaner neben mir das Geschehen und starrt weiter auf den großen Flachbildschirm, „ich bin weit gereist, aber so weit werde ich nie gehen.“ 

Bruce fährt seit Oktober als Motorrad-Backpacker durch ganz Amerika, von den USA bis ins südliche Argentinien, erzählt er mir nach dem Film. Kein Wort Spanisch hat er vor seiner Abreise beherrscht. Trotzdem lernt er bei seiner Tour nebenbei neue Begriffe und Formulierungen, und bald sogar eine Vergangenheitszeitform, so hofft er. 

„Man kann nichts Komplexes erklären, wenn man keine Geschehnisse in der Vergangenheit oder Zukunft beschreiben kann. Wie sage ich dem Zollbeamten, dass ich ‚bezahlt habe‘ und nicht ‚bezahle‘?“

Einmal hatte sein Motorrad einen Schaden, da erkundete er gezwungenermaßen zwei Wochen lang Texas. Das schönste Erlebnis seiner Reise war eine Fahrt unter dem Sternenhimmel Mexikos, später fuhr er sogar durch den Dschungel des riesigen Landes. Er berichtet, dass die Menschen in El Salvador daran arbeiten, ihr Image zu verbessern und Reisende sehr freundlich empfangen. In Honduras hingegen fühlte er sich unsicher. Er träumt davon, mit seinem Rad durch Bolivien zu heizen und in diesem von Tourismus verschonten Gebiet die Kultur zu erkunden. Vorher muss er aber ein Boot finden, dass ihn samt Ausrüstung von Panama nach Kolumbien transportiert, denn es gibt keinen Landweg zwischen den beiden Ländern. Die Schiffsreise ist leider sehr gefährlich, denn viele Kapitäne steuern die kleinen Riesen durch das Meer, ohne sich mit dem gemieteten Boot gut auszukennen. Seine Geschichten nehmen mich mit, wie ein reißender Strom, gegen dessen Strömung man sich nicht wehren mag.

Ich stelle mir weiße Schrift vor, die vor seiner Brust den aktuellen Text in Spanisch abdruckt - bei Filmen in Costa Rica gibt es schließlich immer spanische Untertitel.

Die Länder, von denen er berichtet, kann ich nur schlecht zuordnen und über die Unterschiede und Besonderheiten weiß ich fast nichts. Ob alle diese Länder so bunt, leicht und glücklich sind, wie ich Costa Rica bisher erlebt habe? Ich erinnere mich an meine wilde Fahrt von Hamburg durch Deutschland, gehetzt von einer Behörde zu nächsten, am Ende mit der Trophäe, zwei Stempeln, im Gepäck.

Hier lasse ich mich nicht hetzen und nehme mir die Zeit den Geschichten von Wildfremden zu lauschen. Bruce verabschiedet sich, um sein Motorrad in die sichere Garage zu schieben und ich gehe in den Schlafsaal. Morgen steht wieder der Sprachkurs auf dem Programm und danach heißt es, weiter nach Wohnungen suchen. Als ich mein Hochbett erreiche, werde ich noch in ein Gespräch mit der Backpackerin Rissa verwickelt, die mir von Nicaragua erzählt. Dann schlafe ich endlich ein.

Den Jetlag noch nicht ganz überwunden, schleiche ich um fünf Uhr morgens aus meinem Gemach, vorbei an schlummernden Jugendlichen aus allen Ländern und setze mich zum Spanisch-lernen in den Garten. Kurze Zeit später färben die ersten Sonnenstrahlen meine Haut. Ich habe den Winter verdrängt, den Frühling übersprungen und bin im Sommer gelandet. Manchmal fragt mein Körper, warum es nun plötzlich fünfzehn Grad wärmer ist. Ich lege mich auf den Rücken, beobachte die wedelnden Pflanzen und vergesse die Sprache.

Auch Rissa ist schon wach. Sie gesellt sich zu mir und steckt sich eine Zigarette an. Ursprünglich kommt sie von den Philippinen und lebt seit zwei Jahren in New York. Dort arbeitet sie bei einer großen Motelkette an der Rezeption. 

„Ich habe mir San José anders vorgestellt“, bemerkt sie. Wie kann man sich auch einen Ort vorstellen, von dem man nur über die Medien erfahren hat, an dem man selbst aber noch nie war?

„Ich auch“, flüstere ich, schaue in den blauen Himmel, vergesse das Visum und die Sprache. Wir träumen. Zumindest ein paar Minuten, bevor ich zum Sprachkurs aufbreche.

Fast eine ganze Woche bin ich nun in Costa Rica und noch immer hat sich mein Körper nicht daran gewöhnt, dass die Sonne schon um viertel vor sechs aufgeht. Ich schnappe mir meinen Kleiderberg und schleiche aus dem Schlafsaal ins Badezimmer, putze mir schnell die Zähne und trete um kurz vor sieben durch das Gittertor hinaus. Es ist Samstag und zu meiner Verwunderung sind schon viele Menschen auf der Straße, viele Busse und ganz viele knallrote Taxen. Dahinter ragt das weiße Gebäude der Kirche direkt neben der Kreuzung empor.

Die Neugier treibt mich in das Gotteshaus und ich lasse meine Kamera und mich von den leuchtenden Fenstern und der beeindruckenden Helle und Klarheit leiten, als plötzlich ein Priester am Altar steht. Meine Uhr verrät mir, dass es sieben Uhr fünfzehn ist. Gottesdienst zu so einer frühen Morgenstunde an einem Samstag?

Etwa zwanzig Menschen zwischen dreißig und sechzig Jahren bevölkern bereits die Holzbänke im hellen Gebäude und es treten immer mehr Ticos ein. Direkt nach dem ersten Lied und einer kurzen Ansprache beginnt er mit der Predigt. 

Kurz lausche ich seinen Worten, dann schleiche ich hinaus, zurück zum Hostel, stecke meine Speicherkarte in den Cardreader und betrachte meine Bilder vom Morgen.

„Ohh, ich mag die Farben! Wo ist das?“, Rissa schaut mir über die Schulter.

„Das ist direkt in der Kirche hier gegenüber, verrückt, oder?“

„Ja, da wäre ich nie rein gegangen“, sagt sie, „aber es scheint sich zu lohnen.“

Rissa hat sich ihren Traum verwirklicht, sie hat lange gespart und sich dann zwei Wochen unbezahlten Urlaub gegönnt, um alleine loszuziehen. 

„Ich wollte immer alleine reisen, und jetzt habe ich es getan und ich liebe es!“, erklärte sie mir gestern Abend. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, alleine eine solche Reise zu unternehmen, aber beim Auslandssemester ist man quasi dazu gezwungen. Ich hatte erfolglos versucht, meine Geschwister oder Freunde zu überreden, doch zumindest die ersten beiden Wochen mit mir gemeinsam in den Dschungel zu fliegen, aber entweder fehlte es an Geld oder Zeit.

Es sind erstaunlich viele Mädels alleine unterwegs, stelle ich immer wieder fest. Und keine von ihnen bereut ihre Entscheidung! Die meisten reisen schon länger und genießen es, frei zu entscheiden, welche Menschen und Orte sie morgen kennenlernen möchten. Nie wurde eine bedroht oder hat sich unwohl gefühlt, obwohl wir alle in großen gemischten Schlafsälen übernachten.

„Wir gehen Morgen auf einen Vulkan wandern. Magst du mitkommen?“ spricht mich von hinten eine Frauenstimme an. Es ist bereits später Abend und ich habe den nächsten Tag mit drei Verabredungen durchgeplant. Ich möchte mit meinen Eltern telefonieren, eine Wohnung besichtigen und mit Juan auf den Markt in Zapote gehen, dort soll es tropische Gemüse und Obstsorten geben. 

„Nein, ich kann leider nicht“, sage ich ab und die Blondine namens Carly nickt mir verständnisvoll zu, „wenn du doch noch mit magst, wir haben noch einen Platz im Taxi frei.“

Wir erzählen noch kurz, dann verschwinde ich ins Bett. Tief und fest schlafe ich. Kein Schnarchen, kein Rascheln, keine Geräusche, absolute Stille trotz einem mit zwölf Menschen besetzten Schlafsaal.

Um halb fünf werde ich wach und starre an die Holzdielen über mir. Draußen ist es noch stockfinster. Stille. So früh kann ich unmöglich aus dem Bett klettern, ich suche mein Handy und die App der deutschen Tageszeitung verrät mir, dass es in Deutschland schon Mittag ist. Ich stöbere in weltweitem Wissen.

Meine Gedanken schweifen immer wieder ab, fliegen durch das Fenster hinaus in den Garten, hinter die Mauern des Hostels. Costa Rica ist Natur, und ich habe davon, abgesehen vom Hostelgarten und der Universidad de Costa Rica (UCR), noch nichts gesehen. Eine Stadt ist eine Stadt, da gibt es Beton und Stein anstelle von Dschungel, Meer und Vulkanen. Vielleicht ist San José deshalb so unbeliebt, weil man etwas anderes vom Naturparadies Costa Rica erwartet. Ich erinnere mich an den Vorschlag der Backpacker und werde hellwach. Ich könnte heute einen aktiven Vulkan besteigen! 

Start ist erst in zwei Stunden, genügend Zeit um meine Verabredungen zu verschieben. Gesagt getan, zwei Stunden später schultern wir unsere Rucksäcke.
Mit dem Taxi geht es zum Bus, dann weiter nach Alajuela, wo wir eineinhalb Stunden auf den nächsten Bus warten, der uns dann zum Nationalpark des Vulkans Poás bringt. Im Bus treffe ich eine Gruppe von deutschen Freiwilligen, die ein soziales Jahr in Costa Rica absolvieren. Aufgeregt schaue ich in die Gesichter der Jugendlichen, kann Julius unter ihnen jedoch nicht entdecken. Trotzdem, wir diskutieren über Visumangelegenheiten, von denen auch die anderen ein Lied singen können. 

Meine Sitznachbarin Susi aus England, die ebenfalls aus dem Hostel mitkam, wippt zum Takt der Musik, die aus ihren knallroten Kopfhörern dringt. Ihre Einstellung erinnert mich stark an mein erstes Gespräch fernab der Heimat: „Ich will meine Zeit nicht mit Studieren verschwenden, sondern lieber Spass haben. Am Ende haben doch eh alle den gleichen Job“, stellte sie eben noch fest und drehte an ihren etlichen bunten Armbändern. Da ich nicht weiter auf ihre Aussage eingegangen war, steckt sie sich Kopfhörer ins Ohr, lässt sich warmen Wind von draußen ins Gesicht wehen und schaut seitdem den vorbei huschenden Büschen nach. Ich kann diese Denkweise nicht nachvollziehen, ohne mein Studium wäre ich gar nicht hier. Susi schlägt sich mit ihrem Englisch und ohne Spanisch durch und scheint damit glücklich zu sein.

Nach etwa vier Stunden Tour erreichen wir unser Ziel, verlassen erleichtert die unbequemen Sitze und fiebern dem langen Fußmarsch entgegen.

Wie weit wir wohl bis zum Gipfel laufen müssen? Als wir den Bus verlassen, ist es angenehm kühl, aber längst nicht kalt, wie uns eine Hostelmitarbeiterin gestern angekündigt hatte. 

Mit Wanderschuhen ausgestattet, spazieren wir den breiten Asphaltweg hinauf zum Vulkan, werfen einen Blick in den Krater, wollen dann endlich wandern und betreten den Wald, der uns höher führen soll.

Aber es geht nicht viel höher, insgesamt wandern wir eine Stunde durch einen dunklen Wald, dann sind wir wieder am Ausgangsort. Ein relativ unspektakulärer Rundweg, aber mein erstes Mal Natur in Lateinamerika.

Wir setzen uns vor den Vulkan auf die dicken Steine der Aussichtsplattform, wickeln uns in Schals und Jacken ein, um Nieselregen und Wind zu trotzen und warten, dass der Bus wieder abfährt. Nebelschwaden sind aufgezogen und verschmelzen mit der Rauchwolke, die vor uns aufsteigt. Zwischendurch zeigt sich der Krater kurz, dann verschwindet er in der Leere.

Bruce blättert in seinem Notizbuch und präsentiert eine mit schwarzem Filzstift skizzierte Karte, ‚nicht maßstabsgetreu‘ hat er schräg darunter gekritzelt.

„Das wichtigste, was ich jemals verloren habe, war mein kleiner Kompass am Motorrad. Ich habe jemanden gestreift und dann muss er wohl herunter gefallen sein. Ich habe es erst später am Tag bemerkt“, berichtet er, während sein Blick dort verharrt, wo vorhin noch der Abgrund zu sehen gewesen war. 

„Und einmal hätte ich fast mein Motorrad verloren“, nun schaut er uns eindringlich an, „ich habe es in Mexiko City abgestellt und mir den Parkplatz nicht richtig gemerkt. Die Stadt ist so riesig, als ich im Dunkeln weiter fahren wollte, erkannte ich nichts wieder. Jede Straßenecke sah gleich aus. Das war wirklich unheimlich!“ 

„This is so L.A.!“, stöhnt Carly aus Kalifornien und beäugt eine Gruppe von Selfie schießenden Landsleuten. Noch ein Foto, mit Daumen oben, mit Nebelvulkan im Hintergrund, mit Grimassen, alleine, zu zweit, seitlich… 

„Amerikaner sind immer so peinlich!“ 

Im Bus auf der Rückfahrt unterhalte ich mich kurz mit meiner Sitznachbarin aus Venezuela auf Spanisch. Als ich aussteigen muss, lobt sie mich tatsächlich für meine guten Sprachkenntnisse. Das macht mich stolz, meine Anstrengungen sind nicht umsonst.

Erst gegen Nachmittag erreichen wir das Hostel, meine Eltern werden schon tief und fest schlafen, Telefonieren kommt erst morgen wieder in Frage. Ich bin erschöpft und mein Kopf brummt. Zum Glück sind wir heute bei einer Sprache geblieben, fast kein Spanisch, kein Französisch. Von Franzosen halte ich mich nach wie vor fern, sonst vermischen sich die Sprachen weiter. Mit Amerikanern spreche ich schon jetzt Sprançais und die Ticos müssen Denglisch ertragen. 

„Was machst du da? Ich versteh dich nicht! Kannst du nicht EINE Sprache sprechen?“, bemerkt Juan genervt beim Abendessen.

„Ich merk’s ja nicht mal, verstehe ja alles“, antworte ich, diesmal komplett auf Spanisch.

Hier funktioniert das Bankensystem anders. Ich stehe vor einem kleinen verrosteten Transporter, der direkt vor dem Verwaltungsgebäude der UCR geparkt ist und auf dessen Seiten das Logo der Banco de Costa Rica prangt. Eine fahrende Bankfiliale. Ich trete vor den Schalter und schräg hinter mir steht plötzlich ein komplett ausgerüsteter Polizist, mit Schlagstock und Pistole, bereit den kleinen Transporter und dessen Inhalt zu beschützen. Er lächelt gelassen, wirklich kein Grund zur Aufregung. Lediglich ein paar UCR Mitarbeiter schlendern am Wagen vorbei, wir befinden uns mitten auf dem Campus, was soll hier schon passieren?

Eine Plexiglasscheibe trennt den korrekt gekleideten Bankmitarbeiter von mir, den ich durch Lautsprecher und Mikrofon hören kann. Hierfür wurde ein Loch in die Metallwand gebohrt.

„Ja?“, murmelt er viel zu leise ins Mikro, sein Spanisch dadurch schlecht verständlich. Ich wünschte, er würde sich zumindest mehr Mühe zu einer deutlicheren Aussprache geben, ich sehe doch wirklich europäisch aus.

„Ich möchte… Geld auf Konto… legen!“, ich reiche ihm den Zettel mit Name und Kontonummer des Notars und hoffe, dass der in Hemd und Schlips steckende Mitarbeiter das Geld auf das richtige Konto einzahlt, mich nicht betrügt und ich mich bei der richtigen Bank befinde. 

„Wie viel?“, besonders freundlich ist er ja nicht.

„50 Dollar.“ Er zückt seinen Taschenrechner und ermittelt den tagesaktuellen Wechselkurs zu Colones. Von oben herab schauend, nimmt er mein Geld durch eine kleine Luke in Empfang und beginnt dann in aller Ruhe damit, auf seinen Computer einzutippen.

Wie ich in Costa Rica Geld bekomme, diese Frage hat mich in Deutschland lange beschäftigt. Das ganze Geldsystem ist eine Wissenschaft für sich.

Dollarscheine: Die Landeswährung ist Colones, die man in fast allen Banken wechseln lassen kann. Trotzdem kann man in Costa Rica, wie auch im Kongo, mit Amerikanischen Dollars bezahlen. Deshalb habe ich bereits in Deutschland ein paar Euros in Dollar gewechselt. Besonders sollte man darauf achten, um welche Dollarscheine es sich handelt. In Kinshasa in Afrika wurden zum Beispiel nur Scheine angenommen, die höchstens fünf Jahre alt waren. Außerdem werden keine Scheine angenommen, die größer als fünfzig Dollar sind. Bei manchen Banken muss man für das Geldwechseln eine Gebühr entrichten. Zudem werden zum Umrechnen von Euro in Dollar unterschiedliche Kurse verwendet. Der Kurs für die Travellerschecks war zum Beispiel deutlich günstiger als der für Dollarscheine. 

Travellerschecks: Diese antiquierten Papierfetzen hatte ich bisher noch nie benutzt und genau das war auch der Grund, warum ich die Damen in der Sparkasse mit meinem Anliegen ins Schwitzen brachte. Ich wollte noch einmal mit richtigen Travellerschecks zahlen, bevor sie komplett von Kreditkarten ersetzt werden. 

„Jetzt muss ich mich erst einmal wieder an mein Passwort erinnern… aber das haben wir gleich…“, bemerkte die Mitarbeiterin, die sich im Team mit einer Kollegin um mein Anliegen kümmerte. Vor ihrem Schreibtisch Platz genommen, musste ich Formulare ausfüllen und jeden Scheck einzeln mit meiner Unterschrift versehen. Die Schecks sind durchnummeriert, werden samt Namen und Nummer des Personalausweises in eine Liste eingetragen und können dann in jedem Land unter Vorlage des Personalausweises und einer Unterschrift in Dollars zurück getauscht werden. 

„Die Nummern schreiben Sie am besten auf und haken immer ab, welche Sie ausgegeben haben“, raten die beiden mir noch. Falls man die Schecks verlieren sollte, kann man sie unter Angabe dieser Nummer sperren lassen.

Geld überweisen: Im nächsten Schritt habe ich mein TAN Verfahren zum Überweisen umgestellt, sodass ich nun keine SMS mehr mit einer TAN vor jeder Überweisung auf mein Handy gesendet bekomme, sondern mit einem Gerät meine eigene TAN Nummer generieren kann. Man steckt die Karte in das Lesegerät, scannt einen Code vom Bildschirm ab und erhält seine TAN, ganz GPS- und Funknetz-los. Allerdings ist man immer auf dieses Gerät angewiesen.

Geld abheben: Nun habe ich erfolgreich Geld getauscht und in anderes Papier umgewechselt. Wie bekomme ich noch mehr Geld vor Ort? Bares kann man zum einen mit der EC Karte bekommen, das kostet aber Gebühren. Zum anderen kann man mit der VISA Karte Geld abheben, manche Automaten spucken sogar kostenlos Geld aus. Na gut, es wird irgendwo auf einem Blatt Papier eine Zahl vermerkt, aber man bekommt Geld aus dem Nichts, hervorragend!

Ich erhalte einen gelben Kassenbon von dem Mitarbeiter der fahrenden Bank, natürlich mit Stempel und Unterschrift, und es scheint tatsächlich so, als ob ich nun alle nötigen Visumsunterlagen in meiner Mappe hätte. Nein, die Überbeglaubigung vom Liquiditätsnachweis durch den Notar fehlt noch.

„Ich vermisse dich“, teilt mir mein Handy mit, während ich im Nebenraum der Hostelküche auf der weiß lackierten Holzbank sitze und ein Stück Pfannkuchen mit Ahornsirup in mich hinein schaufele. Jeden Morgen lese ich beim Frühstück meine Nachrichten, die mir meine Freunde aus Deutschland in den letzten Stunden geschickt haben. Durch die Zeitverschiebung sind das manchmal Romane.

Zu einer kurzen Message hat mir Hannah ein Foto ihrer Lasagne geschickt, die wir immer gemeinsam gekocht haben. Vielleicht hat sie die alleine gegessen, hoffentlich hat sie sich aber Freunde eingeladen… Ich seufze. Mir wird das erste Mal bewusst, dass nicht nur ich, sondern auch die Daheim gebliebenen Konsequenzen meiner Entscheidung tragen. 

Während ich in meinem virtuellen Deutschland versinke, gesellt sich ein schlanker älterer Herr zu mir. In der Hand trägt er einen Teller mit Juans Spezial-Pancakes und Ananas, den er sachte abstellt. 

„Wo kommst du her?“ fragt er mich und verstreicht die Butter auf dem heißen Teigfladen.

„Aus Deutschland. Ich bin Austauschstudentin. Und sie? Aus Nordamerika?“, antworte ich und lege das Handy zu Seite.

„Nein, nein“, lacht Ingvar Henricson, „das ist meine letzte lange Reise. Bin seit drei Monaten unterwegs.“ Der vierundsechzigjährige Schwede ist Weltreisender und hat Bücher über das Segeln verfasst. 

„Noch einen Monat bin ich unterwegs, dann gehe ich nach Hause“, er steckt seine Gabel in ein Stück Ananas, „auf meinen Reisen habe ich sechs Sprachen gelernt, darunter auch Chinesisch, Russisch, afrikanische Sprachen, Spanisch und Französisch. Aber im Alter wird es immer schwieriger zu lernen, deshalb finde ich es hervorragend, dass du so viel reist, um Sprachen zu lernen.“

„Ich werfe jetzt schon alle Sprachen durcheinander, besonders Spanisch und Französisch, noch eine wäre zu viel“, gestehe ich ihm beeindruckt auf Englisch.

Alle meinen Sorgen sind verflogen, Ablenkung hilft immer. Das ist es, was ich in Costa Rica suche, Menschen treffen und von ihren Lebenserfahrungen lernen.

„Spanisch klingt besser als Französisch“, stellt er fest.

„Hast du eigentlich Kinder?“, frage ich. Gut, dass das englische ‚Sie‘ und ‚Du‘ identisch sind, im Deutschen oder Spanischen fände ich es merkwürdig, ihn zu duzen.

„Ja, ich habe drei Kinder, das erste bekam ich, als ich in deinem Alter war. Da hörte ich auf zu reisen und nahm meine Leidenschaft erst später wieder auf“, er schaut mich durch seine Brille an. Als einer der wenigen im Hostel trägt er ein Hemd, die meisten tragen bequeme T-Shirts.

„Als ich sechzehn Jahre alt war, bin ich mit meinem Vater von Berlin hoch nach Schweden gefahren. Ich hatte keinen Führerschein, aber trotzdem wechselten wir uns ab und fuhren die Strecke in einem durch. Abenteuerlust hat das in mir geweckt! Deshalb liebe ich es auch besonders, über die Abenteuer anderer zu lesen.“

Wir sprechen über Städte, über Afrika und Lateinamerika und irgendwie kennt er zu jeder Gegebenheit und jedem Ort eine Geschichte. Ich bin froh, vor einiger Zeit die geografischen Positionen vieler Länder der Erde gelernt zu haben und zumindest grob seinen Reisen folgen zu können. Als ein Backpacker aus Washington sich zu uns gesellt, berichtet Ingvar davon, wie er einmal mit dem Auto durch Boston fuhr.

Die meisten Hostelbesucher verbringen Ewigkeiten damit, ihre weiteren Routen zu planen. Kaum jemand geht bis in die Nacht hinein feiern, die meisten freuen sich darüber, zusammen auf der Couch zu sitzen und zu reden, zu relaxen, sich über die Gegend und ihre bisherigen Erlebnisse auszutauschen. Gestern Abend habe ich mich auf Französisch, Englisch, Deutsch und Spanisch unterhalten. Eine faszinierende Erfahrung, wenn man sich mit jedem Landsmann verständigen kann.

„Jeden Tag wird nicht nur mein Spanisch, sondern auch mein Englisch besser. Daran habe ich nie gedacht“, bemerke ich und bohre den Kopfhörer meines Headsets noch weiter ins Ohr.

„Aha, aber hat sich der ganze Aufwand dafür denn gelohnt? Das war ja schon viel“, entgegnet mir Hannah.

„Hannah, ich habe schon so viel gelernt, das kann man nicht beschreiben! Es kommt mir vor, als ob ich schon eine Ewigkeit hier wäre. Dabei sind es gerade mal zwei Wochen. Alles ist neu!“, ich kann gar nicht stoppen, ich bin begeistert. Ich rutsche ein Stück auf der Couch zur Seite, denn jemand möchte sich ebenfalls setzen. Ich versuche leiser zu sprechen.

„Und bist du noch immer so aufgeregt und machst dir so viele Gedanken, dass etwas nicht klappt?“, fragt mich Hannah, die sehr genau weiß, dass ich vor meiner Abreise öfter fast aufgegeben und die ganzen Unterlagen am liebsten in die Ecke geworfen hätte.

„Nein, mir ist jetzt irgendwie alles egal. Ich bin hier und lerne Spanisch, das war mein Ziel“, stelle ich fest und drehe mit den Finger der rechten Hand die Haare meines Pferdeschwanzes um den Zeigefinger, bis er sich zu einer Locke verformt hat, „seit ich in Costa Rica gelandet bin, bin ich viel entspannter. Das sind auch alles nur Menschen. Und die haben die gleichen Sorgen und Ängste, die gleichen Probleme, Hoffnungen und Wünsche.“

Als ich Hannah das erste Mal von meiner Zusage erzählt hatte, war sie zum einen sehr glücklich, zum anderen aber sehr nachdenklich gewesen.

„Das ist gefährlich!“, hatte sie ängstlich festgestellt. Sie dachte, dass Costa Rica eine andere Welt darstellt, in die man sich als Frau alleine niemals, niemals wagen sollte. Eine Männerdomäne bestimmt von Machos. Ich hatte das auch gedacht und wollte es trotzdem hinterfragen.

Ein Rotkehlchen fliegt vor Hannahs Fenster vorbei, als sie mir vom Schnee im Garten ihrer Eltern erzählt. Wer hätte geahnt, dass Hannah in der Natur in Deutschland und ich in einer staubigen Stadt in Costa Rica sitze? 

„Bald werde ich in meinem Zimmer wohnen, kann das Licht ein- und ausschalten, wann ich will und Musik hören, ohne mich an ein Kabel binden zu müssen. Bald ziehe ich zu María. Großartig, oder?“, schwärme ich von meinem zukünftigen Zuhause. Die Wohnungssuche mit Annette hatte sich sehr schwierig gestaltet, doch zum Glück habe ich durch eine Freundin von jemandem erfahren, der gerade ein Zimmer frei hat. Dann verabschieden wir uns, Hannah geht schlafen und für mich geht es los.

„Wie soll der ganze Inhalt meines Bettkastens in meinen Koffer passen?“, frage ich Juan, der mir beim Packen zusieht, während er das Nachbarbett bezieht. Er zupft das weiße Laken auf der Schaumstoffmatratze zurecht und setzt sich dann. 

„Schenk mir alles, was du nicht brauchst“, grinst er. Recht hat er, denn ich besitze bestimmt fünf Mal so viel wie er. Mir wird das erste Mal richtig bewusst, wie reich ich bin. Wir beziehen mein Bett gemeinsam neu, dann ziehe ich die graue Eingangsgittertür hinter uns zu und lasse sie klackend einrasten. Ich bin raus, meine Reise geht weiter.

Juan läuft vor, ruft mir eines der roten Taxis heran und erklärt dem Fahrer auf Spanisch den Weg zu Marías Haus.

„Du kommst aber bald wieder vorbei, versprochen?“, verabschiedet er mich, drückt mich noch einmal und schon setzt sich die Limousine in Bewegung. Herrlich, nun wird alles besser. Tschüss Hostel Urbano! Mein eigenes Zimmer und mein richtiges eigenes Heim. Endlich ankommen und mich endgültig richtig wohl fühlen! 

Ich freue mich riesig, doch dann fährt der Fahrer in die falsche Richtung.

Puntarenas

Ich esse Churchill! Aber nicht etwa Winston Churchill, sondern den legendären Eisbecher ‚Churchill celoso‘ (eifersüchtiger Churchill) vom Küstenort Puntarenas. Bestehend aus crushed Eis, Vanilleeis, Sirup, Milchpulver mit Zucker, Kondensmilch mit Zucker und noch mehr Sirup. Wir fiebern dem Eis schon den ganzen Tag entgegen, ganz anders als in dem über zehn Grad kälteren und tausend Meter höher gelegenen San José. 

Ich lasse den dickflüssigen pinken Sirup neben der Eiskugel vorbei in die Tiefen des Glases laufen und bin froh, ihn nicht mit dem überzuckerten Milchpulver vermengen zu müssen. Wir sitzen unter dem Nachthimmel neben aufschlagenden Wellen des Meeres und einer mittelgroßen Marktstraße, auf der eben noch ein aufbrausendes Spektakel stattgefunden hat. In der Ferne lässt sich schemenhaft die Halbinsel Nicoya erahnen, hinter der gerade die Sonne verschwunden ist und den Himmel in Siruppink gefärbt hat. Ansonsten ist dort nichts, kein Boot und auch kein einziger Tanker. Fulin, Fulins Freundin Gisella und ich haben uns auf die weißen Plastikstühle unter das offene Dach des Strandlokals an einen wackeligen Tisch gesetzt und streichen uns den schwarzen Sand von den nassen Beinen. Er ist so fein, dass er sich wie Staub auf die Füße und zwischen die Zehen legt und so warm und weich, dass man sich in ihn hinein kuscheln möchte. 

„Zum Glück scheint die Sonne nicht mehr“, bemerkt Fulin erleichtert. Ihr macht die Hitze deutlich zu schaffen. Die Asiatin bindet ihre Haare mit einem lila Plastikhaargummi fix zusammen und wendet sich wieder ihren Schuhen zu. Auch ich habe das Armband meiner Uhr um ein Loch verlängert, da die Haut sich bei der schwitzigen Luft ausgedehnt hat. Als sie sich ihre türkisfarbenen Sandalen wieder anziehen will, bleibt sie immer wieder in den Riemchen hängen. Sie sortiert lachend ihre Zehen. 

„Schön ist es hier, stimmt’s? Aber du wirst noch viel schönere Orte in Costa Rica besuchen! Es gibt so viel zu sehen, woran du nicht gedacht hast! Wovon du niemals auch nur geträumt hast.“ 

Fulin und ich sind aus San José an die Pazifikküste geflohen. Wir brauchten beide dringend eine Auszeit vom Intensivsprachkurs und haben beschlossen, Gisella, die nahe Puntarenas in Esparza wohnt, zu besuchen. Die kleine Stadt befindet sich drei Stunden Busfahrt von San José entfernt direkt am Pazifik und hat einen der bedeutendsten Häfen des Landes. 

„Hast du Angst vor Hunden?“, hatte unsere Gastgeberin mich gefragt, während sie in ihrer Tasche nach dem Eingangstürschlüssel suchte. Ich hatte kaum Zeit zu antworten, und schon sprangen ihre drei Hunde schwanzwedelnd auf uns zu. Fulin und ich standen mitten in einem Knäuel aus Fell, Schnauzen und Hundebeinen von einem aufgedrehten Dobermann, einem Mischling und einem alten langsamen zimtfarbenen Cockerspaniel namens Canela, die uns freudeschleckend willkommen hießen.

Während ich mich durch den Zuckerschock des Churchills kämpfe, erfrischt sich Fulin mit Vanilleeis und Früchten. Vermutlich wusste sie um den legendären Churchill und dessen Kalorienbombe, sie ist schließlich viel erfahrener mit Costa Rica. 

Immer wieder versuche ich herauszufinden, in welcher Sprache wir miteinander sprechen. Eine Mischung aus holprigem Spanisch und Englisch trifft es recht gut. Bevor sie hierher kam, lehrte sie einige Jahre Englisch in Tokio und lebte dann in Kalifornien. 

„Ich suche nach einem Ort, an dem ich leben kann. Singapur ist mir zu klein. Das ganze Land ist verbaut und es gibt kaum Natur. Und die Luft ist dreckig“, sie hält sich symbolisch die Hand vor den Mund, dann setzt sie wieder ihr breites Grinsen auf. Ich stelle mir vor, wie ein Wolkenkratzer dem anderen das letzte Licht abgreift und wie es in den Schluchten nur so vor Menschen wimmelt, die wie Ameisen in der Dunkelheit ihrer Arbeit nachgehen und dabei weder rechts noch links sehen.

„Tokio hat mir sehr gut gefallen, die Menschen sind super freundlich und alles ist sauber“, sie schaut skeptisch auf den sandigen Plastiktisch vor uns und lächelt dann wieder verlegen. Fulin ist genau wie ich Mitte zwanzig und reist durch die Welt, um sich selbst besser zu verstehen und eine neue Sprache zu lernen. Wir befinden uns in der gleichen Situation und verstehen unsere Sorgen und Wünsche deshalb auf Anhieb.

Esparza ist der erste Ort, an dem meine Freundin aus Singapur damals im September nach ihrer Ankunft in Costa Rica gelebt, und der erste Ort, an dem sie jemals Spanisch gesprochen hat. Unsere Spanischniveaus wurden von der UCR beim Einstufungstest gleich geschätzt, weshalb wir jetzt jeden Morgen von neun bis dreizehn Uhr gemeinsam büffeln. 

‚Im Land lernt man eine Sprache am besten’, heißt eine Kalenderweisheit. Etwas Wahres muss dran sein, denn Fulins fünf-Monate Spanisch ist um Längen besser als mein ein-Jahr-Spanisch, in dem ich drei Sprachkurse belegt habe.

„Am Anfang war es sehr, sehr, seeeehr schwierig“, sie seufzt, „ich würde nicht noch einmal ohne Sprachkenntnisse in ein Land reisen.“ 

Ich muss an Hannah denken. Vor Ort lernt man schneller, es ist aber auch härter, das merke ich jeden Tag, wenn ich wieder einmal verzweifelt nach Worten ringe.

„Also ich habe da kein Wort verstanden, können wir das noch mal hören?“, hatte meine deutsche Freundin unsere Lehrerin bei einer schwierigen Übung des Hörens und Verstehens im Kurs gebeten.

„Okay, noch einmal, das ist wirklich schwierig zu verstehen mit den Hintergrundgeräuschen. Und außerdem sprechen sie ein panamaisches Spanisch, das ist ein wenig anders. Oigan!“ Wir hörten den Text erneut und verstanden wieder nichts.

„Wie können wir im Anfängerkurs einen so schweren Text durchnehmen? Wie soll man denn da Spanisch lernen?“, hatten wir völlig verständnislos später gewettert. Inzwischen sehe ich das anders und bin unserer Lehrerin sehr dankbar. Manchmal wünsche ich mir sogar, Gespräche in Costa Rica gemeinsam mit ihr durchgehen zu können. Ich möchte nicht ausgegrenzt sein durch Wörter. Im Spanischkurs stört das niemanden, da wartet man, aber im wahren Leben wird ein Schweigen oder stotterndes Wortesuchen vom Gesprächspartner schnell missverstanden.

Mit unserer Reise nach Puntarenas fahre ich das erste Mal ans Meer in einem tropischen Land. Abends, wenn man sich sonst eine lange Hose herbeisehnt und eine Strickjacke umhängen würde, bleibt es hier so warm, dass man gar nicht darüber nachdenkt. In der Normandie hätte ich auf das Eis am Abend bibbernd verzichtet.

„Der Boden hat sich aufgeheizt, deshalb ist es so warm“, erklärt mir Gisella. 

„Sicher?“, fragt Fulin ungläubig, „ist das nicht wegen der Klimazone?“ 

Viele Ticos waren ihr ganzes Leben noch nicht außerhalb von Costa Rica, Olma reiste bisher auch nur einmal in die Nachbarländer Nicaragua und Panama.
Fulin und ich erzählen Gisella vom Sprachkurs, denn Fulins neu erworbene Sprachkenntnisse beeindrucken sie und sie möchte das Erfolgsgeheimnis wissen. Gisella hat kein Englisch in der Schule gelernt und versucht diese Lücke nun zu schließen.

„Kennst du Hostel? Mit vielen Backpackern reden. Sprache schnell lernen“, puzzele ich ein paar Wörter zusammen, „habe App zum Vokabellernen. Sehr praktisch!“

„Nach dem Sprachkurs mache ich noch einen Kurs, glaube ich“, wirft Fulin ein, „ich kann erst zu meinen Eltern zurückkehren, wenn ich Spanisch spreche. In Singapur habe ich keine Zeit dazu.“ Spanisch, Sport, Spanisch, Telefonieren, Spanisch, Schlafen, etwas anderes tut Fulin nicht. Leider nimmt sie sich in ihrem Tagesablauf keine Zeit für Freunde, Spass und Erholung. Erst dann eine Pause machen, wenn es fast zu spät ist, ist zu spät.

Heute Nachmittag saßen die Bewohner Puntarenas vor ihren Häusern, als wir mit dem Auto durch die kleinen Gassen fuhren, die uns zum Stadtkern bringen sollten. Es wurde gegessen, getrunken, geredet, gespielt und gelacht, Schaukelstühle und Hocker aus Holz standen vor jedem Haus. Wir parkten das Auto von Gisella in einer Nebenstraße und liefen zum Strand. Hier steckte die rot blaue Fahne von Costa Rica an einem hohen Metallpfahl die unendlich lange Grenze von Meer und Land ab. Dann hörten wir immer lautere Rufe und Pferdewiehern. 

‚Topes’, das sind große Umzüge, bei denen alle Reiter des Landes das Können ihrer vierhufigen Kameraden präsentieren. Jeder kann mitreiten und sein Pferd, dessen Fähigkeiten und sein eigenes reiterliches Geschick unter Beweis stellen. Das lassen wir uns nicht entgehen und stellen uns in die Menge am Straßenrand, um auch einen Blick auf den Tumult werfen zu können. Topes sind Tradition, so wie das Neusser Schützenfest, der Kölner Karneval und das Oktoberfest.
Der Tope von Puntarenas zählt zu einem der schönsten des Landes und erklärt die aufgeregten Menschen, die wir vor ihren Häusern auf dem Hinweg gesehen haben.
Fast drei Kilometer lang vereinen sich die Laute der Tiere und Menschen zu einem großen lärmenden Chaos. Andalusier piaffieren auf der Stelle, schlagen ihre Hufe auf den Asphalt und konkurrieren mit schweißgebadeten Arabern, die nur noch von einem in die Luft tretenden Criollo übertroffen werden. Das Bild hochkonzentrierter Pferde wird durch lässig Bier oder ‚Refresco‘ (Saftgetränk) trinkende Reiter mit Jeans und Cowboyhut abgerundet. Letztes Jahr ritten fast anderthalb Tausend Reiter durch die abgesperrten Straßen. Ein riesiger schwarzer Friese mit gewellter Mähne oder ein kuhfell-gemusterter Tinker schreiten durch die Masse und lassen die Zuschauer vor Freude jubeln. Hier und dort hört man einen der Cowboys jauchzen und Pferde schnauben.

Hauptsächlich reiten Männer die Straße entlang, auch einige junge Frauen mit spitzen Cowboystiefeln und kurzen Hemden finden sich in der Menge. Sogar eine ganze Familie, deren drei Kinder die Kunststücke in nahezu gleicher Perfektion vollführen, kann ich entdecken. Die Pferde prallen in der engen Straße immer wieder mit den Schultern und Kruppen gegeneinander und bahnen sich mit schäumenden Mäulern taumelnd ihren Weg.
Bei dem ganzen Hufgetrappel, der Enge, den lauten Geräuschen und der Anstrengung würden die Pferde in Deutschland durchgehen. Diese Tiere scheinen es gewöhnt zu sein, denn Gisella erklärt mir, dass viele Reiter jedes Wochenende an einem anderen Tope teilnehmen und dafür durch das ganze Land fahren.

Wir stehen mit leuchtenden Augen am Straßenrand und betrachten die hübschen Hengste und Stuten. Ein großartiges Erlebnis, von dem ich niemals gedacht hätte, es während meines Aufenthaltes zu erleben. Bereitet man sich auf ein Auslandssemester vor, hat man die Uni und die Sprache vor Augen, aber letztendlich sind es all die kleinen unerwarteten Erlebnisse, die die Zeit unvergesslich werden lassen. 

Gisella wuchs in Esparza auf. Sie hat das gleiche Motto wie ich: Nur in Gesellschaft macht Kochen Spass. 

Ihre Lieblingsspeisen bestehen deshalb aus Milchpulver, Marshmallows, Eiern mit Brot, Pringles mit Käsegeschmack und Keksen mit Kokosnusscreme. Da sie und ich am nächsten Tag etwas verloren und hungrig in ihrer kleinen Küche stehen, sind wir über Fulins Vorschlag sehr dankbar: Wir machen Sushi! 

Schon morgens drückt die Luft, ob es in San José wohl gerade auch heiß ist? Ich habe vorher nicht verstanden, warum es in einer Stadt fast am Äquator ganzjährig angenehm kühl sein kann. Höhenmeter. Vielleicht sollte man Deutschland im hitzigen Hochsommer um einige hundert Meter erhöhen und im Winter weit unterhalb des Meeresspiegels platzieren. Dann hätte man immer eine angenehme Temperatur und man würde sich über das Wetter nicht beschweren müssen.

Auf dem Weg zum Supermarkt muss ein Motorradfahrer an einer roten Ampel warten, schiebt sein Visier nach oben und raunt uns ein Kompliment zu. Schleimer? Verehrer? Fassen wir es mal als Kompliment auf, denke ich.

„Bähhh, Machos!“, beschwert sich Fulin laut auf Englisch.

„Ziehst du jetzt zu meiner Freundin, von der ich erzählt hab’, bei der du wohnen kannst?“, fragte sie mich dann, als wir die Straße sicher überquert haben. Sie hatte mir die Wohnung empfohlen, da María auf Sauberkeit achtet, sie mich garantiert nicht betrügt und es einen Supermarkt in der Nähe gibt.

„Eigentlich möchte ich in einer Familie wohnen, um das Tico-Leben kennen zu lernen“, erklärte ich ihr, nun selbst etwas sicherer, was ich überhaupt hier wollte. 

„Dann bist du da richtig, María hat sogar einen Pool!“, antwortete Fulin.

„Wow, ein Pool! Das wusste ich noch gar nicht! Ja, ich habe ihr zugesagt, bin gespannt wie es wird“, strahle ich. Oder hätte ich misstrauisch werden sollen?

Gisellas Küche ist nicht voll funktionsfähig und bereitet Fulin Kopfzerbrechen. Ihr Blick schweift auf den tropfenden Wasserhahn, unter dem eine große Schüssel steht, um das kostbare Gut aufzufangen. Sie verdreht kurz die Augen. Und wie soll man denn ohne Herd Rührei braten und Reis kochen? Da das Hauptnahrungsmittel in Zentralamerika nicht Brot ist, sondern zu jedem Gericht Reis und Bohnen serviert werden, verfügt Gisella aber über einen Reiskocher. Reis- und Bohnenkocher sind wichtiger als alles anderes und ein Muss in jeder Küche. Für das Rührei findet sich eine Art Herdplatte, die sich separat über Strom erhitzen lässt. Schnell hat unsere Chefköchin den japanischen Spezialklebreis in den Reiskocher gefüllt. 

„Kannst du den Reis weiter bearbeiten?“, fragt Fulin mich. Reis weiter bearbeiten? Was meint sie damit? Zielstrebig wende ich mich der Maschine zu und suche den Stecker, um das Gerät einzuschalten. 

„Was machst du da?“, die beiden schauen mich entsetzt an, „hast du etwa noch nie Reis gekocht?“ 

„Was denn?“, ich halte inne. Reis vor dem Kochen nicht in Wasser zu waschen ist ein Unding, zumindest für die asiatische und costa-ricanische Kultur. 

„Doch, klar, habe ich. Aber in Deutschland wäscht man den Reis vor dem Kochen nicht.“ Ich ziehe mit der gefüllten Schüssel zum Waschbecken und lasse die weißen, rundlichen Körner im klaren Wasser der Schüssel hin- und herschwimmen, bis es sich milchig färbt. Vielleicht müsste man ihn auch in Europa waschen, aber man tut es nicht. Ticos sind sehr sauber, im Hostel und in der UCR wird fast täglich geputzt und in Restaurants gibt es Desinfektionsgelspender, bei denen man sich vor dem Essen mit einem schmatzenden Geräusch einen Klacks auf die Handfläche drückt und diesen verreibt.  Ich muss an Hannah denken, die einmal bemerkt hatte, dass sie mit der Unreinlichkeit der Lateinamerikaner nicht zurechtkommen würde. Der Mangel an Hygiene würde ihren Vorstellungen widersprechen und sie würde sich unmöglich wohl fühlen können…

Jetzt werde ich plötzlich als unhygienisch angesehen. Insgesamt lasse ich die Schale zehn Mal halb mit Wasser volllaufen, rühre den Reis um und gieße das weißliche Wasser ab. Das soll übrigens sehr gut für die Haut sein, wie ich von Gisella erfahre, während sie beginnt, auf eine Gurke einzuhacken. Dann darf ich den Reis kochen. Leider funktioniert der Schalter am Reiskocher nicht mehr, aber Gisella kennt das und steck gekonnt den Griff eines Messers in einen Schlitz, um den Schalter unten zu halten.

Fulin hat das Ei mit braunem Zucker vermengt. Zuckerei, warum habe ich das eigentlich noch nie ausprobiert? Die Gurke ist zerstückelt und mit vereinten Kräften widmen wir uns nun den armen Möhren. 

Der Reis ist fertig! Nun muss er zum Abkühlen und Trocknen noch umgerührt werden, was sich bei dieser klebrigen Masse als schwierig gestaltet.
Wir versammeln alle Ventilator der Wohnung in der Küche, setzen uns mitten in den Raum und beginnen fleißig die weiße Masse immer wieder zu wenden. 

„Nicht kneten, sondern immer nur unterheben“, weist Fulin uns an, „sonst habt ihr Monchi, eine klebrige, feste Masse, aus der in Japan Süßigkeiten hergestellt werden.“ 

Sie bespritzt unseren Schüsselinhalt mit einem mit Zucker versetzten Spezialessig, bevor sie uns zum weiteren Rühren antreibt. Bei dieser sportlichen Betätigung wird mein Arm müde. Sushi produzieren ist Höchstleistungssport, aber jetzt werde ich jede Sushirolle mit größter Ehrfurcht essen. Bald erlaubt Fulin uns, den Reis in eine Schale zu füllen und das Gemüse darüber zu dekorieren. Das Ganze erinnert mich an Schichtsalat.

„Und wann rollen wir?“ 

„Gar nicht! In Japan wird Sushi in den Haushalten so gegessen. Gerollt wird nur für Restaurants oder Feiern“, erklärt Fulin der erschöpften Gisella und mir. Wieder etwas gelernt und geschmeckt hat es auch ohne Rolle köstlich!

4. Kapitel

Was tut man, wenn man auf einer Insel strandet und niemand die eigene Sprache spricht?

Die T-Shirts und Socken baumeln von der Wäscheleinen herab und schaukeln im Wind wie Girlanden. Ich betrachte sie durch die Gardine, welche den Hinterhof zu einer großen weißen Fläche verschwimmen lässt.

Warum trenne ich mich freiwillig von meiner Familie und meinem Freund? Ich gebe diese Personen für einen Zeitraum auf, nur um vier Stunden Spanisch am Tag zu lernen und dann am Wochenende ein wenig costa-ricanische Kultur zu erleben?

„Können wir frühstücken? Gemeinsam? Ähhh… Costa Rica Frühstück, traditionell! Können Sie mir zeigen?“, frage ich María bei der nächsten Gelegenheit, woraufhin sie die Augenbrauen hochzieht. 

„Ich bezahle natürlich Material“, versuche ich ihr auf Spanisch weiter zu erklären. Sie verschwindet, bespricht mit Patricia, wie hoch diese Kosten denn sein könnten und präsentiert mir schließlich einen recht hohen Preis. Morgens gemeinsam essen und etwas über die costa-ricanische Küche erfahren, das ist mir viel wert, deshalb stimme ich zu.

„Wenn die Universität erst mal beginnen hat, dann wirst du da viele Freunde finden. Mit denen kannst du dann immer etwas unternehmen!“, hatte Fulin im Kurs gesagt, als ich von meinen Sorgen erzählte.

„Das können aber auch Kornflakes sein“, reißt María mich aus meinen Gedanken, bevor sie die Treppe in den zweiten Stock hinauf steigt und bis zum nächsten Morgen verschwindet. Na gut, denke ich mir.

Alles, was mir im Hostel gefehlt hat, kann ich jetzt nach Herzenslust genießen:
Ich besitze einen Schrank mit Fächern und Ordnung.
Ich habe einen Raum, ich dem ich alles liegen lassen kann und nicht einschließen muss.
Ich kann den Laptop auf dem Tisch stehen lassen.
Ich verfüge über eine Steckdose für meinen Laptop.
Ich kann jederzeit in die aktuelle Tageszeitung schauen und ein wenig Spanisch lesen.

Ich habe meine Ruhe, beziehungsweise kann die Tür schließen, wenn ich möchte.

Und da wären wir bei der Kehrseite meines Umzuges zu María: Es ist leider niemand da, mit dem ich mich spontan unterhalten könnte. 

„Du wolltest das ja so!“, hatte mir Hannah gestern vorgeworfen. Ja, ich wollte in eine fremde Kultur, aber dass ich mich zum Teil überfordert fühlen werde und dann keine Hilfe von meiner Gastfamilie bekomme, so hatte ich mir das nicht vorgestellt. In ihrer Stimme klang ein ‚dir kann man es wohl nie recht machen‘ mit und ich war froh, als ich endlich auflegen konnte.

Alleine, ohne Gesprächspartner, grübele ich weiter über den Ort. Muss ein Garten zwangsläufig Pflanzen haben? Wenn ja, dann ist diese zubetonierte strahlend weiße Fläche hinter dem Haus nur ein Platz, den keiner nutzt. Sogar der von Fulin angepriesene Pool ist übersät mit Spinnweben. 

„Warum ist im Pool kein Wasser?“, hatte ich María gestern gefragt, konnte ihre flotte Antwort aber nicht verstehen. 

„Entschuldigung, ich hab das nicht verstanden“, frage ich nach, verstehe die Antwort wieder nicht und verziehe das Gesicht. Schnell schlage ich einige Wörter im Handy nach, aber da hat María sich schon wieder abgewendet. Hätte ich in einem klassischen Wörterbuch geblättert, wäre das nicht passiert. Vokabeln wie ‚Fugen‘, ‚Reinigung’, ‚Bauarbeiten‘ oder ‚Filter‘ kenne ich nicht.

Natürlich bin ich nicht die einzige Deutsche, die dieses Semester an der UCR verbringen wird. Etwa zehn andere Studenten reisen her und haben die gleichen Wünsche, Träume, Sorgen, Probleme und Hoffnungen und ich freue mich schon riesig, sie kennenzulernen. Eine von ihnen heißt Verena, sie studiert Agrarökonomie. Sie reist in einer Woche an, durch das Internet konnten wir uns aber vorher schon kennenlernen.

Verena, wer bist du und warum wagst du dich alleine nach Costa Rica?

„Hola! Mein Name ist Verena und ich werde auch ein Semester an der Universidad de Costa Rica verbringen. Seit Monaten rechne ich mir immer wieder vor: Noch genau zwei Monate, noch einen Monat, noch zwei Wochen... und jetzt, in genau sieben Tagen wird sich mein Flugzeug auf zur Startbahn machen und mich aus dem wintergrauen Stuttgart einmal quer durch die Welt fliegen, bis es mich im bunten und vor allem sommerlichen Costa Rica wieder ausspuckt!
Seit ich vor ungefähr drei Jahren angefangen habe, Spanisch zu lernen, war es mein Traum, einmal eine Zeit in Lateinamerika zu leben. Der pragmatischste Grund war, dass meine Universität Partnerunis in drei Ländern in Lateinamerika hat: Chile, Mexiko und Costa Rica. Für Mexiko war die Bewerbungsfrist abgelaufen, also hab ich mich für Costa Rica und Chile beworben. Und hey, wenn man die Wahl hat zwischen einem tropischen Paradies und Winter im Süden Südamerikas, ist es ja irgendwie klar, worauf die Entscheidung fällt. Ich studiere in Deutschland “Agricultural Economics”, also Agrarökonomie und mein Studiengang ist komplett auf Englisch und international; mehr als die Hälfte meiner Kommilitonen kommt aus anderen, meist tropischen,  Ländern. Wir lernen viel über ländliche Entwicklung, Ernährungssicherung und Agrarpolitik, von daher interessiert mich besonders die Situation von Bauern in Costa Rica und Mittelamerika allgemein, wie deren Lebensweise und –standard aussieht, was sie für Probleme haben, wie das dort alles funktioniert und ich freue mich sehr darauf, mehr über tropische Landwirtschaft zu lernen!“

Was macht dir am meisten Sorgen?

„Am meisten Angst habe ich, dass meine Spanischkenntnisse nicht gut genug sind, um Freunde zu finden und in der Uni zurecht zu kommen. Ich habe mir zwar seit Monaten vorgenommen, mehr in Spanisch zu lesen, Filme zu schauen, die Nachrichten über Costa Rica zu verfolgen, aber irgendwie ist die Zeit nur so davongelaufen und jetzt eine Woche bevor ich fliege, brauche ich immer noch eine halbe Stunde um eine vernünftige Email zu schreiben. Andererseits bin ich manchmal erstaunt, wie viel ich doch verstehe, wenn ich Nachrichten oder Emails lese. Vielleicht ist mein Spanisch besser als ich denke und ich brauche nur eine Weile, bis ich ganz drin bin. Ich versuche manchmal in Spanisch zu denken und zumindest in meinem Kopf funktioniert das schon ganz gut! Ein Wehmutstropfen ist natürlich, dass ich meinen Freund für eine ganze Weile nicht sehen werde. Dann frage ich mich, wie das klappen wird, wird die Zeitverschiebung und werden unsere unterschiedlichen Tagesabläufe die Kommunikation zwischen uns schwierig oder sogar lästig machen? Werden wir einen so unterschiedlichen Alltag haben, dass wir aneinander vorbeireden? Aber dann denke ich immer, was sind schon die paar Monate, und im Juli kommt er mich besuchen! So lange ist das ja gar nicht und die Zeit wird wie im Flug vergehen!“

Am Anfang wird das etwas schwieriger, aber mit der Zeit versteht man immer mehr. Telefonieren geht am besten gegen Mittag, dann ist in Deutschland gerade Abend und meist haben Freunde und die Familie etwas Zeit. Was möchtest du denn so in Costa Rica erleben?

„Vor allem möchte ich viel über die Kultur und, wie gesagt, die Landwirtschaft erfahren, mein Spanisch verbessern, die wunderschöne Natur entdecken und natürlich interessante Leute kennenlernen.“

Das wirst du auf jeden Fall! Wie hast du dich vorbereitet und alles gemanagt?

„Die Organisation war eine Menge Arbeit und irgendwie habe ich dieses nagende Gefühl, etwas Wichtiges vergessen zu haben. Da ich in Stuttgart wohne, aber aus Dortmund komme und dort gemeldet bin, waren manche Amtsangelegenheit schwierig zu erledigen. Zum Glück hab ich superliebe Eltern, die im Dezember für meine Apostillen, Urkunden und den ganzen Kram quer durch NRW gefahren sind! Als ich endlich alles zusammen hatte, habe ich Anfang Januar alles zur Botschaft geschickt und nur ein paar Tage später gleich eine Email bekommen, um einen Termin bei der Botschaft von Costa Rica in Berlin auszumachen. Die waren wirklich schnell im Antworten, davon könnten sich manche Professoren an meiner Uni mal eine Scheibe abschneiden... Eines Morgens Ende Januar bin ich dann in den Flieger gestiegen und nach Berlin geflogen. Ich habe mich sehr auf meinen Sightseeing-Tag in Berlin gefreut aber wurde brutal von der Kälte überrascht (Schnee?!?! Vielleicht hätte ich den Wetterbericht schauen sollen...) Bei der Botschaft hab ich dann einen großen Stempel in meinen Pass bekommen und konnte wieder gehen. Meinen Flug hab ich über Delta gebucht, von Stuttgart über Atlanta nach San José, und zurück im August mit einem Zwischenstopp in New York, der ganze Spaß für etwa 750 Euro…“

Jaja, das Visum. Und ich kann dich beruhigen, hier geht es genau so weiter. Zum Übersetzer, zum Notar, zum International Office… Aber die Mitarbeiter der UCR sind freundlich und helfen weiter, wo sie nur können. 

Was darf in deinem Koffer nicht fehlen?

„Sommerkleidung und Bikini (Juhu!), ein paar Mitbringsel als potenzielle Gastgeschenke (Ideen?), meine Laufschuhe, Fotos von meinen Liebsten.“

Mitbringsel? Schokolade, Brot oder deutsche Spezialitäten, wenn du die durch den amerikanischen Zoll bekommst, ansonsten vielleicht einen Schal? Worauf freust du dich am meisten?

„Auf die Abenteuer in Costa Rica aber auch auf den Alltag, der nach einer Weile sicherlich einkehren wird, der aber trotzdem noch einen Hauch von Abenteuer versprüht. Ich freue mich darauf, jeden Tag in T-Shirt und kurzer Hose aus dem Haus gehen zu können, auf das Laufen-gehen im Sonnenschein und ohne kalten Regen und Wind im Gesicht. Auf den Besuch, den ich bekommen werde, von meiner Schwester und ihrem Freund im April, von meinen beiden Freundinnen aus den USA, mit denen ich während meines Auslandsjahres dort zusammengewohnt habe und schließlich von meinem Freund, mit dem ich am Ende des Semesters durch Costa Rica reisen werde und auf den Zwischenstopp bei seinen Eltern in New York Anfang August. Ich freue mich auf die Natur, die tropischen Früchte und auf Geschmacksexplosionen und natürlich auf die großartigen Menschen, die ich dort treffen werde!“

Manchmal stellen mich die kleinen und unscheinbaren Dinge vor Probleme. Ich stehe in Marías Waschküche, einen Berg Wäsche auf dem Arm und eine Maschine mit etlichen Knöpfen und Anzeigen mir gegenüber. Ein Blick in die große Waschtrommel, die sich von oben öffnen lässt und in zwei Bereiche geteilt ist, die eindeutig nicht selbsterklärend sind. Genauso wenig die grünen Schläuche, die schräg aus dem hinteren Bereich ragen und an Wasserhähnen angeschlossen sind. Ich mache kehrt, lieber nichts zerstören und auf Hilfe warten.

Hilfe naht.

María wäscht fast jeden Tag und so ist sie auch heute fleißig. Schweigend beobachte ich die nötigen Handgriffe, da ich die schnellen und sachlich von Fachbegriffen bespikten Erklärungen Marías nicht verstehen kann. Ich frage nach, aber schon bald wird sie scheinbar sprachlos und gibt mir die Reihenfolge mit Füßen und Händen zu verstehen:

Wäsche links reinwerfen,

Schieber für Wasserzufuhr nach links,

Wasser aufdrehen, den Behälter mit der Kleidung ein Drittel voll laufen lassen,

Waschmittel in die Suppe kippen,

Drei Minuten schleudern,

Schieber nach rechts schieben,

Wäsche in den Trockenbehälter rechts hieven,

Deckel schließen,

Wasser marsch!

Wasser abdrehen und nochmal eine Minute schleudern. Versehentlich drehe ich den Wasserhahn auf und nicht zu. Marías skeptischer Blick fällt sofort auf die arme ratternde Maschine. 

„Oh, Entschuldigung“, schnell drehe ich den Hahn zu.

Zwei Minuten schleudern,

Dann endlich, fertig und sauber!
Also zumindest die Kleidung. Das Wasser verwandelt sich in eine schwarze Brühe. Trotz der Kaltwasserwäsche hat sich also der Dreck von meiner Kleidung gelöst und ich bin zufrieden mit meinem Werk. Nun nur noch die Wäsche aufhängen, das schaffe ich auch ohne Hilfe.
Und warten… 

Zeit, mit Hannah zu telefonieren.

„Na, wie geht es dir da drüben am anderen Ende der Welt?“

„Ganz gut, besser als gedacht. Habe ich dir schon erzählt, dass ich jetzt Sushi machen kann?“

„Sushi? Essen die da Sushi?“

„Nein, aber ich habe eine Asiatin kennengelernt, sie hat’s mir beigebracht. Wusstest du, dass in Tokio Sushisalat gegessen wird? Also wie so ein Schichtsalat.“

„Nein“, entgegnet mir Hannah, „ohne Rolle?“

„Ja! Wusste ich auch nicht! Und wie geht es dir? Was macht Dortmund?“

Durch das Internet können wir kostenlos über eine unendliche Distanz von fast zehntausend Kilometern sprechen, ohne dabei einen einzigen Meter vom Fleck weichen zu müssen. Es interessiert nicht einmal, ob ich bei María in meinem Zimmer, in der Uni, in Dortmund oder Costa Rica sitze.

„Ich werde wieder einen Spanischkurs belegen, so einfach wie für dich wird das für mich aber nicht werden. Ich gebe trotzdem nicht auf, wir sind ja jetzt auf A2-Niveau!“

„Für mich ist es auch nicht einfach hier drüben… aber echt gut, dass du weiter machst.“

„Aber Spanisch lernst du doch nebenbei!“

Wenn sie wüsste! Spanisch verstehe ich oft nicht und im Hostel sprechen sowieso alle Englisch. Wir quatschen weiter über die Sushirolle und Hannah möchte unbedingt den Namen des Spezialessigs erfahren, den Fulin verwendet hat. 

„Puh, den weiß ich nicht mehr. Hier ist alles anders, da habe ich da nicht drauf geachtet. Aber ich werde sie mal fragen. Ich habe schon so viel erlebt und gelernt, wie in vier ganzen Monaten in Deutschland nicht, verrückt, oder?“, stelle ich fest.
Jeder Tag kommt mir extrem lang vor. Vielleicht fühlen sich Tage deshalb mit zunehmendem Alter immer kürzer an, weil es zu viel Routine gibt. Zu viele Dinge, die immer gleich sind und über die man nicht mehr nachdenkt. Die man hinnimmt und nicht hinterfragt, weil sie alltäglich geworden sind. Und dann passiert der ganze Tag, ohne dass er sich vom Tag davor unterscheidet.

„Hoffentlich bekomme ich jetzt bald meine Routine, habe ich doch endlich mein Zimmer. Vielleicht kann ich ja bald wieder tanzen gehen!“

„Oh ja, das wäre toll. Ich mache jetzt am Unisport…“, plötzlich bricht das Gespräch ab und mein Internet setzt aus. Jetzt sitze ich wieder alleine hier und konnte mich nicht einmal von Hannah verabschieden…

Unsere Klassenarbeit von letzter Woche Freitag bekommen wir sofort zurück. Olma korrigiert so schnell, dass man mit dem Klausurschreiben fast nicht nachkommt. Vielleicht stehen deshalb jeden Freitag anderthalb Stunden Prüfung und obendrauf noch ein zwanzigminütiger Vortrag auf dem Plan. Die Wörterbücher, also unsere Handys, dürfen wir dabei nicht benutzen. Für ein gedrucktes Wörterbuch spricht außerdem, dass man weder Internet noch Strom braucht, es schnell zur Hand ist und es sicherlich niemand stiehlt. Unsere Smartphones sind jedoch viel leichter, wir haben sie sowieso dabei und Wörter findet man schneller.

„Wo hast du so schnell Spanisch gelernt? Vor zwei Wochen hast du gar nicht gesprochen“, fragte Juan mich letztens, als ich einen Besuch im Hostel abstattete. Lachend nahm er mich in den Arm. Es tat gut, endlich einmal bekräftigt zu werden und es tat gut, umarmt zu werden. Mir fehlt diese menschliche Nähe, Telefonieren ist eben doch nicht das gleiche.

„Ich hab, habe, konnte!… Spanisch schon… jetzt trauen, traue ich. Ich traue mich!“ Ja, der Sprachkurs trägt bereits seine Früchte.

Rechts neben mir sitzt meine schüchterne Kurskameradin Halim. Sie trägt einen schicken pastellfarben geblümten Rock und dazu trotz Wärme eine Strumpfhose. Das Stichwort ‚Wer schön sein will, muss leiden‘ gilt wohl auch in Japan, denn das Kleidungsstück hilft ihr, sich vor der Sonne zu schützen. Auch eine Kappe trägt sie, denn gebräunte Haut gehört sich in Asien nicht und da sie bereits in zwei Wochen wieder heim reisen wird, muss sie dem asiatischen Schönheitsideal standhalten. Ich trage kurzärmelige Shirts und lasse mir gerne die Sonne auf den Kopf scheinen, sauge sie mit jedem Schritt, den ich draußen zurücklege, gierig auf. Von heute auf morgen wurde ich aus dem Winter in den Frühling katapultiert. Halim war mit ihren asiatischen Freundinnen dieses Wochenende am Nationalpark Manuel Antonio und schwärmt vom traumhaften Sandstrand und dem Regenwald. Ob sie dort wohl auch eine Strumpfhose getragen hat?

„Du bist bestimmt mega-braun geworden, oder? Du hast es gut! Wir erkennen dich gar nicht mehr wieder, wenn du zurück kommst!“, hatte mir Hannah gestern vorgeworfen. Während sie sich vorstellt, wie ich am Palmenstrand liege, blättere ich in den Kopien meines Spanischbuches und bereite die Prüfungen vor. 

„Es gibt kein gutes spanisches Lehrbuch“, hatte Olma uns versichert. Diese Zusammenstellung kann jedoch nicht viel besser sein, stellen wir bald fest, denn es gibt einen vorderen und einen hinteren Teil. Wir wissen nie, welcher bei Hausaufgaben denn nun gemeint ist, zumal die Seitenzahlen im zweiten Teil wieder bei Null beginnen. 

„Wir sollten die hinteren Seiten bearbeiten?!“, stellt Halim fest, „Oh! Deshalb war die Übung so schwer!“

Zu Halims Rechten sitzt Fulin, sie achtet ebenfalls sehr auf ihre Figur und ihr Aussehen. Jeden Tag läuft sie ins Fitnesstudio, damit ich ‚endlich ein wenig abnehmen‘ kann. Dabei ist sie normalgewichtig! Eine Asiatin hat jedoch extrem dünn zu sein, sonst bekommt sie weder einen Mann, noch einen Job. Die zierliche Statur ist nicht angeboren, sondern genauso hart erkämpft, wie das auch Europäer tun, der gesellschaftliche Druck ist jedoch höher. Vielleicht hätte Fulin viel lieber auch einen Churchill in Puntarenas gegessen, sich wegen der Kalorien aber nicht getraut. Ich habe wirklich ein großes Glück mit meiner Heimatkultur.

„Ardilla, Ardilla!“ schreien die Mädels plötzlich und reißen mich aus den Gedanken. Aufgeregt sprinten sie zum Fenster, um das kleine plüschige Fellknäuel näher beobachten zu können. Es ist größer, schlanker und dunkler als seine deutschen Verwandten und schwingt sich gekonnt von Ast zu Ast, auf der Suche nach Nüssen und Früchten. 

Die meisten Tiere Costa Ricas sind farbenfrohe Klone mir bekannter Arten. Ich habe bereits mutierte Amseln mit einem bläulich schimmernden Gefieder und insgesamt schlankeren Körper gesehen. Und nun ein Eichhörnchen! 

Die beiden zücken ihre Handykameras, knipsen drauflos und die Aufregung lässt erst nach, als das Tier verschwunden ist. Wir gehen zurück zu unseren Plätzen und ich stoße dabei gegen einen der Tische, ein Stift kommt ins Rollen und schlägt wie eine Bombe auf den Bodenfliesen ein, das Lehrbuch folgt und saust krachend hinterher. 

Aus Deutschland bin ich viel größere Tische gewöhnt, auf denen ausreichend Platz für meine Stifte, das Schulbuch, die etlichen Kopien, das Vokabelheft, das Grammatikheft, das Wörterbuch, mein Notizbuch und noch eine kleine Todo-Liste ist, auf der ich die Grammatik notiere, die ich noch einmal wiederholen sollte. Während ich den Kugelschreiber aufheben möchte, stoße ich das Vokabelheft auf der anderen Seite herunter, es landet wie ein Marmeladenbrot mit der offenen Seite nach unten. Ich sammele alles hektisch auf und türme es zu einem stabilen Berg. 

„Olma, kennen Sie Schriftsteller oder Bücher, die wir zur Übung lesen könnten?“, fragt Fulin, bevor wir weiter durch den Lernstoff rasen. 

„Ja, da gibt es einige. Ich würde Ihnen Paulo Coelho und Isabelle Allende empfehlen, die sind gut als Einstiegslektüre.“ 

Wir notieren die Autoren, dann widmen wir uns wieder der Aufgabe. Wir müssen Lückentexte mit den Verbformen des Perfekts füllen. Ich habe eine Abneigung gegen diesen Aufgabentyp entwickelt. Immer wenn ich gerade die Verbform korrekt konjugiert einsetzen möchte, kommt die Frage dazwischen, welches Verb denn nun überhaupt die neue Verbform bekommen soll. Ich greife zum Handy und übersetze alle Wörter, die sich oberhalb des Textes in einer Wordwolke befinden. Jetzt weiß ich aber nicht, welches nun in den Text gehört. Vielleicht hablar… oder eher pensar? 

„Noch drei Minuten“, verkündet Olma, wir stöhnen. Ich habe noch kein Wort konjugiert und dabei möchte ich doch nur die Vergangenheit lernen…

Während wir drei weiter kämpfen - mittlerweile brechen Diskussionen darüber aus, welches Verb denn nun dahin gehört - erzählt uns Olma vom Wetter.

„Brrr, es ist so kalt“, sie schüttelt sich, „von Dezember bis Februar gehe ich nicht schwimmen, es ist einfach viel zu kalt. Aber so langsam würde ich gerne wieder“, stellt sie fest und lacht. Dabei wirft sie ihren Kopf in den Nacken, sodass die langen dunklen Haare in Wellen flattern und wir ihre perfekten weißen Zähne sehen können.

„Von Februar bis März ist es immer so windig, dann ist es auch kühl. Erst gegen Ende März wird es warm und im April dann richtig heiß. Im Juni und Juli herrscht ein milderes Klima. Ja, und dann beginnt die Regenzeit, ab September bis November laufen alle in Gummistiefeln umher, oder in Sandalen, aber bloß ohne Socken!“

Das ist Olmas Interpretation des Wetters. Für mich ist in San José ewiger Frühling bei etwa siebzehn bis fünfundzwanzig Grad Celsius. Ich denke an den deutschen Schneewinter und den heißen Freibadsommer. 

Nun aber zurück zum Lückentext. Manchmal wünsche ich mir, lieber etwas weniger über Olmas Leben und ausführlicher über die Grammatik zu sprechen. Schließlich ist der Kurs teuer.

„Du bist zu deutsch“, hatte mir Juan gestern noch amüsiert mitgeteilt, „ich würde ausrasten! Wenn ich für den Kurs gezahlt habe, dann will ich da auch was lernen!“ Vermutlich hat er recht. Ich beginne meine Strategie zu ändern und weise Olma immer wieder sanft darauf hin, nicht abzuschweifen.

Wir machen fünfzehn Minuten Pause, packen unser Toilettenpapier aus und eilen ins WC. Das Verhältnis der Ticos zum Toilettenpapier kommt mir äußerst merkwürdig vor: An vielen Orten gibt es keines, zudem darf man den hauchdünnen Zellstoff nicht einmal in der Toilette versenken. Öfters habe ich das vergessen, reflexartig das Papier in die Schüssel geworfen und gedankenverloren den Abzug gedrückt. Genau in diesem Moment dann gezögert und kurz sorgenvoll der sich drehenden weißen Masse hinterher geschaut, in der Hoffnung, dass sie verschwindet. Bisher hatte ich immer Glück. Neben mir in der Kabine höre ich den Deckel des Mülleimers klappern, Fulin hat das besser verinnerlicht. 

Zurück im Klassenraum essen wir noch einen kleinen Snack und Olma erzählt uns von der schwierigen Arbeitslage. 

„Ich bewerbe mich überall, aber wenn die Arbeitgeber sehen, dass ich Lehrerin bin, bekomme ich den Job nicht. Ab fünfunddreißig gilt man als alt und findet kaum noch Arbeit. Hübsche junge Mädels werden vorgezogen.“ Die Asiatinnen nicken eifrig zustimmend, ich überlege, wie das in Deutschland ist. Olma erzählt diese triste Erfahrung ganz locker und lacht dabei die ganze Zeit. Sie wirft wieder ihre glatten Haare mit beiden Händen zurück. 

„Sollen wir weiter machen?“ Jetzt weiß ich, woran sie mich erinnert, an eine Indianerin.

Wir korrigieren die Lückentextaufgabe, diskutieren mehr über Vokabeln als Grammatik und hören uns das Lied ‚Con limón y sal’ von Julieta Venegas an, wozu es wieder zwei Textverständnisübungen und dann noch mehr Grammatik gibt.

Rums! Wieder fällt mein Stift herunter!

Ich beschlagnahme einen weiteren Tisch und lege auf dessen Sitzfläche griffbereit mein Handy. Mein Sprachwortschatz für heute ist aufgebraucht, ich verstehe kein Wort mehr. Ich glaube, dass jeder Mensch täglich eine bestimmte Menge an Wörtern sagen kann und ich glaube auch, dass sich diese Menge in jeder Sprache anders verhält. Je fremder die Sprache, desto geringer die Anzahl. Die letzte halbe Stunde schaue ich aus dem Fenster, lausche dem Wind in den Ästen und betrachte das Schattenspiel der Sonnenstrahlen auf dem gelben gegenüberliegenden Gebäude. In Deutschland ist es jetzt wirklich kalt und bestimmt verregnet. Ich schaue rüber zu Fulin, die mich verschmitzt anlächelt, und sich dann mit einer kleinen Sorgenfalte wieder ihrem Text widmet. Doch, ich bin froh hier zu sein.

„Willst du mich und ein paar Freunde zur Museumstour am Mittwoch begleiten?“, fragt mich Fulin am Ende des Kurses. 

„Klar! Schreib mir!“, entgegne ich ihr und langsam verstehe ich, warum Fulin so hilfsbereit ist. Sie kennt meine Lage und weiß, wie ich mich fühle.

Patricia und ihre Schwester sitzen in der Mitte der geräumigen Küche am Tisch, essen Kornflakes und zerpflücken dabei die Tagezeitung La Nación. María steht im Licht des Kühlschranks. Das wird mein Einstieg in die Familie, wittere ich. Aus meinem kleinen Küchenschrank fische ich mein Toastbrot, wenn man das labbrige Etwas so nennen kann, eine Avocado, Salz, Pfeffer und etwas Frischkäse, dann ziehe ich einen der schweren Holzstühle zur Seite und nehme Platz. 

Grob kann ich der Unterhaltung folgen, es geht um einen aktuellen Kinofilm. Ich lausche den dreien, während ich mein Brot beschmiere und mit meinem Salztütchen hantiere. Viel zu schnell löffeln die beiden ihre Schalen leer und verschwinden wortlos die Treppe hinauf in das heilige Reich der Hausherrin. María, nun bewaffnet mit einem Stück Baguette und Ticokäse, folgt ihnen. Es gib kein ‚Guten Appetit!‘ kein ‚Tschüss!‘ oder sonst etwas. Plötzlich sitze ich alleine an dem großen, runden Glastisch und schaue durch dessen Scheibe auf Monchis, die mich erwartungsvoll ansieht. Sie

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ISBN: 978-3-7380-2765-5