Markus Kapferer

Fotografie kompakt: Langzeitbelichtung

Bewegung auf Fotos bannen

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Inhaltsverzeichnis

Titel

Intro

Meine Definition von Langzeitbelichtung

Ausrüstung

Aufnahmetechnik

Bildgestaltung

Wolkenformationen

Bildbearbeitung

Praxisbeispiele

Impressum neobooks

Intro

Hallo,

Nachdem ich mir nicht sicher bin wie man so ein Buch beginnt, versuche ich es einfach mal mit einem freundlichen Hallo und einer kurzen Vorstellung.

Alle die jetzt einen Autoren mit langjähriger Erfahrung als Berufsfotograf erwartet haben, muss ich enttäuschen. Als gelernter Medienfachmann für Mediendesign, landläufig als moderner Grafiker bezeichnet, konnte ich aber doch eine artverwandte Ausbildung genießen und kann so einiges an Erfahrung im Bereich Bildbearbeitung einbringen. Die fotografischen Kenntnisse habe ich mir aber im Zuge meines langjährigen, sehr intensiv betriebenen Hobbies hart erarbeitet, und wenn ich an so manche kostspieliges Equipment denke auch erkauft. Genau diese Erfahrungen möchte ich gerne in diesem Buch weitergeben.

Als ich den Einstieg in die Langzeitfotografie wagte, war ich auf der Suche nach etwas Neuem. Ich wollte meine Techniken und meine Bilder weiterentwickeln - mich mehr in den künstlerischen Bereich herantasten und mich auch einen kleinen Schritt von den realen, detailgetreuen Abbildungen wegbewegen. Genau das habe ich in der Langzeitfotografie gefunden. Durch die zusätzliche Komponente “Bewegungen einfangen zu können” haben sich ganz neue stilistische Gestaltungsmöglichkeiten für mich eröffnet.

Aber genug der einleitenden Worte. Jetzt kommen die Fakten.

Meine Definition von Langzeitbelichtung

Was ist Langzeitbelichtung in der Fotografie eigentlich? Diese an sich einfache Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten, da wie sooft auch hier etwas Interpretationsspielraum besteht.

Unterschiedliche Ansichten kann es vor allem bei der kürzesten Dauer einer Langzeitbelichtung geben. Ab wann gilt eine Langzeitbelichtung als solche? Für mich persönlich beginnt es, und das ist eine etwas eigenwillige Interpretation, sobald Bewegungen sichtbar gemacht werden. Das heißt bei einem Foto von einem Vogel der gerade mit seinen Flügeln schlägt kann eine Belichtungszeit von 1/100 Sekunde zu verschwommenen Flügeln führen. Bei Wasserfällen oder Bächen wird das Wasser, je nach Fließgeschwindigkeit etwa bei 0,5 Sekunden unscharf und erhält eine “neblige” Optik. Soll hingegen der Himmel eine bedeutende Rolle im geplanten Bild spielen kann es schon mal mehrere Minuten benötigen um die Bewegungen in den Wolken einzufangen.

Diese Definition hat allerdings auch seine Ausnahmen. Lange Belichtungszeiten um Menschen bei Sehenswürdigkeiten “verschwinden” zu lassen oder Astrofotografie bei denen die Erdrotation nicht zu sehen ist, bilden die Ausnahmen und zählen für mich genauso zur Langzeitbelichtung.

Hafen in Stralsund | 57 Sekunden, F22, ISO 100 | ND 3.0 Neutraldichtefilter

Ausrüstung

Oft habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Ausrüstung meist überschätzt wird. Ein spezielles Kameramodell oder bestimmte Objektive werden zwar die Qualität des Bildes verbessern, allerdings gehören Kamera und Linsen nicht zu den essenziellen Punkten in diesem Genre der Fotografie. Viel wichtiger sind die kleineren Ausrüstungsteile wie Stativ, Fernauslöser und Filter. Besonders Filter sind essenziell um zumindest am Tag länger belichten zu können, daher möchte ich hier vor allem auf diesen Teil der Ausrüstung näher eingehen.

Stativ

Zu den ganz wichtigen Elementen gehört das Stativ mit dem Stativkopf. Ohne diese zwei Ausrüstungsgegenstände sind Langzeitbelichtungen nur sehr eingeschränkt und schon gar nicht in einer ambitionierten Art und Weise möglich. Hierzu gibt es allerdings sehr viele Anbieter mit noch viel mehr Produkten am Markt. Daher gehe ich hier nicht auf Marken und konkrete Modelle sondern auf die entsprechenden Eigenschaften ein.

Material

Aluminium, Kunststoff, Karbon oder sogar Holz sind Werkstoffe aus denen Stative gefertigt werden. Von Kunststoffstativen möchte ich abraten ansonsten sind hier je nach Geldbeutel alle Materialien erwägenswert. Am verbreitetsten sind aber wohl Stative aus Aluminium da diese einen guten Kompromiss aus Preis und Gewicht darstellen. Wer viel auf Reisen ist und Gewicht sparen möchte ist bei Karbonstativen a

n der richtigen Stelle. Allerdings ist hier der Preis deutlich höher. Im Endeffekt läuft es auf einen Kompromiss aus Gewicht, Stabilität und Preis hinaus und hier muss jeder individuell, für seine Budget und seine Anwendung das passende Equipment wählen.

Tragfähigkeit

Stativ und Stativkopf müssen zumindest das Gewicht der Kamera inkl. Extras wie Batteriegriff, etc. + das Gewicht des schwersten Objektives tragen können. Am besten ist es hier noch etwas Spielraum zu lassen, für den Fall, dass man später mal ein schweres Stativ anschaffen möchte.

Arbeitshöhe

Die Länge des Auszugs ist in der Landschaftsfotografie nicht ganz so entscheiden, viel wichtiger ist die Möglichkeit sehr tief zu fotografieren. Ich persönlich fotografiere gerne aus tiefen Positionen, bei denen sich die Kamera nur wenige Zentimeter über dem Boden befindet. Auch das sollte ein Stativ unterstützen.

Praktische Extras

Ich persönlich achte beim Stativ auch darauf, dass Kälteschutzgriffe aus Schaumstoff oder ähnlichen Materialien an den Stativbeinen vorhanden sind. Ansonsten wird es vor allem an kalten Tagen beim Auf- und Abbau des Stativs unangenehm.

Ein weiteres Extra das eigentlich schon zum Standard gehört ist ein Haken um das Stativ bei Wind beschweren zu können.

Außerdem sind einige Stative auch mit ausfahrbaren Metallspitzen an den Füßen ausgestattet. Dadurch soll ein besserer Halt am Boden gewährleistet werden. Ob das wirklich hilft, konnte ich bis jetzt noch nicht zweifelsfrei eruieren, aber schaden kann es zumindest nicht.

Stativkopf

Es gibt verschiedene Arten von Stativköpfen, die verbreitetste und auch die die ich bevorzuge ist der Kugelkopf. Diese Art ist meiner Meinung nach am praktischsten, solange man keine Spezialanwendungen wie Astrofotografie oder Panoramafotografie betreibt. Auch beim Stativkopf gilt es die Tragfähigkeit, analog zur Ausrüstung zu wählen. Außerdem ist die Feststellgenauigkeit ein entscheidendes Kriterium. Damit meine ich wie genau sich eine Position einstellen lässt. Bei minderwertigen Stativköpfen kann es beispielsweise vorkommen, dass sich die Position nach der Fixierung noch leicht verändert. Genau das sollte nicht passieren, da es ärgerlich ist, wenn man den gewünschten Bildausschnitt nicht exakt einstellen kann.

 Fernauslöser

Nachdem ein stabiles Stativ inkl. Stativkopf die Kamera stabil in Ihrer Position hält gilt es noch Erschütterungen beim Auslösen zu verhindern. Daher ist ein Fernauslöser bzw. Kabelauslöser zwingend erforderlich. Theoretisch könnte man auch mit der Selbstauslösefunktion der Kamera arbeiten, aber sobald es darum geht einen Augenblick (vorbeifahrendes Auto, etc.) exakt einzufangen, kommt man mit dieser Methode nicht mehr allzu weit.

Bei den Auslösern gibt es verschiedene Modelle mit Kabel aber auch kabellos. Persönlich bevorzuge ich ganz einfache Kabelauslöser die es für ein paar Euro zu kaufen gibt. Für alle die es etwas bequemer haben wollen gibt, es aber auch noch höherpreisige Modelle mit integriertem Timer, Serienbildfunktion und allerlei weiteren Schnick-Schnack.

Kabellose Systeme verwende ich persönlich nicht. Das hängt auch damit zusammen, dass mein Kabelauslöser, meine Kamera schon mal vor einem unfreiwilligen Bad im Meer bewahrt hat. Als ich am Strand Belichtungen von Wellen machen wollte wurde ich von einer etwas größeren Welle überrascht. Das Wasser hat mein Stativ erfasst und den Sand unter den Stativbeinen weg gewaschen. Woraufhin sich mein Stativ samt Kamera langsam Richtung Meer zu neigen begann. Im letzten Moment konnte ich mein Equipment mittels Kabelauslöser wieder zurückziehen und ins Gleichgewicht bringen. Jetzt bin ich zwar etwas abgeschweift, aber damit möchte ich nochmal meine persönliche Präferenz verdeutlichen. Ich kenne aber genauso Fotografen die erfolgreich mit kabellosen Systemen arbeiten.

Filter

Für Langzeitbelichtungen benötigt man vor allem so genannte Neutraldichtefilter oder auch Graufilter genannt. Daher werde ich mich an dieser Stelle auf diese Art von Filtern beschränken.

Neutraldichte-Filter

Bei Tageslicht hat man das grundlegende “Problem”, dass es meistens relativ hell ist. Dadurch wird eine entsprechend lange Belichtungszeit verhindert. Eine massive Überbelichtung der Fotos wäre zwangsläufig die Folge. Genau an dieser Stelle kommen Graufilter ins Spiel. Diese Filter sind sozusagen eine Art Sonnenbrille für das Objektiv.

Die Aufgabe der Neutraldichte-Filter liegt darin einen Teil des einfallenden Lichts abzuschirmen um entsprechende Belichtungszeiten zu ermöglichen. Diese Filter sind in verschiedenen Stärken erhältlich, damit man sich an die vorhanden Lichtsituationen anpassen und den gewünschten Effekt erzielen kann.

Ein Qualitativ guter Filter bewältigt diese Aufgabe ohne Bildschärfe oder Farbwiedergabe groß zu verändern. Bei den starken Versionen (viel Licht wird abgeschirmt) ist jedoch immer mit einem leichten Farbstich zu rechnen. Dieser lässt sich aber normalerweise leicht in der Nachbearbeitung korrigieren.

Die Angabe der Stärke eines Filters ist hierbei oft etwas verwirrend. Dabei soll die unten angeführte Tabelle helfen. Aus dieser Tabelle können Sie die entsprechenden Werte ablesen.

So wird beispielsweise ein Filter der die Belichtungszeit um den Faktor 64 verlängert oft auch als ND 1,8 bezeichnet. Dieser Filter entspricht einer Abblendung von 6 Blendenstufen. Jede Blendenstufe entspricht einer Dichte von 0,3 und 0,3 x 6 = 1,8. Soviel zur Theorie in der Praxis reicht es allerdings aus wenn man sich den Filterfaktor merkt.

Persönlich verwende ich 2 Filter einen ND 1,8 (x64) und einmal ND 3,0 (x1000). Um Zwischenwerte zu erreichen verändere ich ISO-Wert und Blende an der Kamera und kann somit das von mir benötigte Spektrum sehr gut abdecken. Für sehr lange Belichtungen kann es aber auch einmal vorkommen, dass ich beide Filter gleichzeitig verwende. In diesem Fall ergibt sich eine Verlängerung der Belichtungszeit um den Faktor 64 x 1000 = 64.000.

Theoretisch wäre aus auch möglich zwei ND 3.0 Filter zu kombinieren, meiner Erfahrung nach leidet dann aber die Bildqualität. Dadurch gehe ich nicht über den Faktor 64.000 hinaus.

Gegenüberstellung Filterfaktor, Blendenstufe und Dichte

Filterfaktor - Blendenstufen - Dichte (ND)

x2 - 1 - 0,3

x4 - 2 - 0,6

x8 - 3 - 0.9

x64 - 6 - 1,8

x1000 - 10 - 3.0

Es gibt auch variable Graufilter die mehrere Blendenstufen abdecken können. Diese Filter können heller oder dunkler eingestellt werden. Meiner Erfahrung nach können diese Filter qualitativ allerdings nicht mit den herkömmlichen Graufiltern mithalten. Daher empfehle ich zwei Filtern (in meinem Fall 1,8 und 3,0). Diese können dann einzeln oder auch in Kombination verwendet werden.

Filtersysteme

Wenn es um Filter geht muss man sich entscheiden welches Filtersystem man verwenden möchte. Zum Einen gibt es Einschraubfilter die in verschiedenen Größen, entsprechend des Objektivdurchmessers erhältlich sind. Möchte man den Filter bei mehreren Objektiven verwenden, empfiehlt es sich einen Filter für den größten benötigten Durchmesser zu erwerben und einen Adapterring um diesen Filter auch an kleineren Objektiven nützen zu können.

Alternativ gibt es beispielsweise von Lee oder Cokin ein