RUDOLF MARIA BERGMANN

DURCH ÖSTERREICH. IN DER SCHWEIZ.

Reisereportagen aus zehn Jahren

IMPRESSUM

© / Copyright 2016 Rudolf Maria Bergmann

1. Auflage

Umschlaggestaltung, Illustration: Rudolf Maria Bergmann

Fotos © Rudolf Maria Bergmann. Fotos Centovallibahn © FART

ISBN e-Book:

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Die versammelten Texte erschienen in den Jahren von 1998 bis 2008 in überregionalen deutschen Zeitungen. Für dieses eBook wurden alle Texte vollständig überarbeitet und, wo nötig, in Teilen neu geschrieben oder inhaltlich aktualisiert.

Der Autor:

Journalist und Publizist, schreibt über Architektur, Kunst und Reisen. Zahlreiche Veröffentlichung, u.a. in: AIT, Baumeister, Bauwelt, Bayerische Staatszeitung, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Frankfurter Rundschau, Goethe-Institut Inter Nationes, Häuser, kompass. Soldat in Kirche und Welt, Neue Zürcher Zeitung, Rheinischer Merkur, Der Tagesspiegel, Telepolis, Der Standard, Süddeutsche Zeitung, Zeitschrift für Gottesdienst und Predigt. Verfasser von Baudokumentationen und Baumonografien, Kunstführern, kunstwissenschaftlichen Publikationen. Beiträge in Anthologien und Jahrbüchern, Sachbuchautor.

FÜR S.

INHALT

DURCH ÖSTERREICH.

INNVIERTEL

Kinderstube eines Kleinbürgers. Mutmaßungen über Braunau

TRAUNVIERTEL

Reich und geistreich. Im Benediktinerkloster Kremsmünster

KÄRNTEN

Kärnten verhüllt sich. Unterwegs zu den berühmten Fastentüchern

NIEDERÖSTERREICH

Die Quellen von Wien. Eine Wanderung an der ersten Wiener Hochquellenwasserleitung

NIEDERÖSTERREICH

Geschichten aus dem Wienerwald. Erkundungen in einer alten Sommerfrische

NIEDERÖSTERREICH

Zwischen Habsburgs Aufstieg und Untergang. Passagen im Marchfeld.

WIEN

Gemma bodn. Eine Reise durch die Geschichte der Wiener Sommerbäder

WIEN

Von Menschen, Blunzn und einer kommoden Religion. Einkehr auf dem Fastenmarkt in Hernals

Wien

Der Kenner stirbt im Mai. Allerheiligen auf dem Zentralfriedhof

IN DER SCHWEIZ.

ZÜRICH

Perlen bitte erst nach 18 Uhr. Eine Promenade durch die Kunstmuseen von Winterthur

NEUENBURG

„Dieses Land ist für mich bloß Exil und Reue“. Le Corbusiers Geburtsort La-Chaux-de-Fonds

GRAUBÜNDEN

Am Ende ist die Schweiz ein Kloster. Durch das Münstertal nach Müstair

TESSIN

Hundert Täler, hundert Brücken. Mit der Centovallibahn von Locarno nach Domodossola

TESSIN

Einmal um die ganze Welt. Ein Besuch auf den Brissago-Inseln im Lago Maggiore

TESSIN

Tod im Licht. Spaziergänge über Friedhöfe am Luganer See

DURCH ÖSTERREICH.

INNVIERTEL

Kinderstube eines Kleinbürgers. Mutmaßungen über Braunau

Es heißt, die erste Brücke über den Inn sei dort im Jahr 1260 geschlagen worden. Sie fiel dem großen Stadtbrand von 1380 zum Opfer. Die letzte Holzbrücke holte sich der Fluss im Januar 1880. Der Inn: mit ihm ist nicht zu spaßen. Er nobilitiert nicht die Orte, die er berührt, wie die Donau, die noch über den banalsten Platz ihren Mythos wirft. Dabei macht erst der Inn die Donau zum Strom. „Aenus“ nannten ihn die Römer respektvoll, den Schäumenden. Der Inn ist nirgends gefällig, nie einladend, keine Staustufe kann ihn vollständig zähmen. Dem Inn gehen die Walzer ab, die Bohemiens, die Literaten. Man kümmert sich kaum um ihn. Wer fährt schon nach Innsbruck, weil die Stadt am „grünen Inn“ liegt. Dabei brachte gerade der Inn als Handelsstraße den Anrainern neben Wohlstand auch Kultur: Die Städte am Inn sprechen eine homogene Architektursprache, über Herrschaftsverhältnisse und Zeiten hinweg. Womöglich wurde im Inntal zwischen Landeck und Passau die erste europäische Gewerbearchitektur formuliert. Erst als im vorletzten Jahrhundert Eisenbahn und Automobil kamen und der Wasserweg bedeutungslos wurde, zerfiel die Einheit und die Städte kippten aus der Zeit. Historische Bausubstanz verlotterte durch die Jahrzehnte, weil zum Abriss das Geld fehlte. Heute gehören die Städte am Inn zu den schönsten historischen Ensembles vor der Alpenkulisse. Und Braunau ist eines der prächtigsten Exempel.

Standortvorteile des 13. Jahrhunderts: Ein in den Fluss vorgeschobenen Felssporn, einfach zu befestigen und relativ leicht zu verteidigen, die Territorien der zänkischen Bischöfe von Salzburg und Passau ein gutes Stück entfernt. Ein idealer Platz, um die baierischen Gebiete rechts des Inn über eine Brücke anzubinden. Die Grenze in der Flussmitte wurde erst gezogen, als nach dem Tod des kinderlos gebliebenen bayerischen Kurfürsten Maximilian III. Joseph das Gebiet zwischen Inn, Salzach und Donau 1777 an Österreich fiel. Die Rückkehr ins Königreich Bayern von Napoleons Gnaden blieb Intermezzo; seit 1816 gehört das Innviertel zu Österreich. Man fühlte sich trotzdem weiter bayerisch; heute ist man allerdings gekränkt, wenn die Wiener das noch immer so sehen. Mit der Abtrennung des Innviertels gewann Simbach, der bayerische Brückenkopf, an Bedeutung, kam aber trotzdem aus Braunaus Schatten nie heraus. Weil die ordnende Hand der baierischen Herzöge fehlte, ringt Simbach bis heute um ein architektonisches Zentrum.

Braunau dagegen erhielt Privilegien, und die brachten viel Geld. Pflasterzoll und Brückenmaut, Salzhandel, Tuchmacherei, die Innschifffahrt, und ein Stapelrecht, das alle durchreisenden Kaufleute zum Feilbieten ihrer Waren zwang, machten die Stadt zum Handelszentrum des Innviertels. Die wittelsbacher Gründung steht ihr im Gesicht: Ein längs rechteckiger Stadtgrundriss, der gestreckte Straßenmarkt im Zentrum, die Kirche abseits. Alles drängt zum Markt hin, er ist der Mittelpunkt des urbanen Lebens, auf ihm wurden die Braunauer reich. Über die planerische Großzügigkeit der Baumeister kann man nur staunen: Fast fünfhundert Meter lang, über fünfzig Meter breit, lebt der Markt ganz von der gestaltenden Kraft der Leere. Seit das Brückentor niedergelegt wurde, wirkt alles noch imposanter. Häuser aus Jahrhunderten rücken durch die immer gleiche mehrgeschossige Bauweise zur Staffage zusammen. Zweckarchitektur durchaus, aber repräsentativ, und mit einem Anflug von Italien. Vielleicht macht das den Charme aller Innstädte aus.

Im 15. Jahrhundert waren die Braunauer so reich geworden, dass Geld für ihr Seelenheil übrig blieb. Ein Spital entstand und eine moderne Stadtpfarrkirche musste her. Für eine Kommune mit 1800 Einwohnern bemaß man den Bau großzügig. Man wollte vorsorgen, war doch das Verhältnis von Reichtum und ewiger Seligkeit ein delikates Problem. Bei der Höhe des Kirchturms war außerdem schnöde Eitelkeit im Spiel. Den Wiener Stephansdom zieht man gern zum Vergleich heran, aber die baierischen Braunauer wollten es wohl eher den Landshutern zeigen und ihrer prächtigen Kirche mit dem himmelhohen Turm.

An Repräsentationsbauten durfte man im 19. Jahrhundert nicht mehr denken. Die ehemals kurbaierische Stadt war nun ein Nest an der Grenze. Ein großer Teil des Einzugsgebiets fehlte, Brücken- und Flussmauteinnahmen fielen weg. Das erste Dampfschiff schaufelte sich 1854 den Inn hinauf, aber die königlich bayerischen Schiffe verkehrten nur zwischen Passau und Simbach. Man möchte sich vorstellen, dass einmal Lew Tolstoi unter den Passagieren war, um die Gegend in Augenschein zu nehmen, wo er dann das Spiel um „Krieg und Frieden“ anstieß: Oktober 1805, zwei Monate vor der Schlacht bei Austerlitz, das österreichisch-russische Heer lagert in der Gegend. „Immer neue Regimenter kamen aus Russland an und vermehrten die Last der Einwohner. In der kleinen Festung Braunau befand sich das Hauptquartier des Oberkommandeurs Kutusow.“ Das ist Braunaus Platz in der Weltliteratur.

Spätestens dann kommt die Weltgeschichte ins Spiel, und es wird heikel: „Als glückliche Bestimmung gilt es mir heute, dass das Schicksal mir zum Geburtsort gerade Braunau am Inn zuwies. Liegt doch dieses Städtchen an der Grenze jener zwei deutschen Staaten, deren Wiedervereinigung mindestens uns Jüngeren als eine mit allen Mitteln durchzuführende Lebensaufgabe erscheint!“ Der Vater des Autors hatte es weit gebracht und als „k.k. Zollamtsoberoffizial“ das Ende der Karriereleiter erreicht. „Nur wenig haftet aus dieser Zeit noch in meiner Erinnerung, denn schon nach wenigen Jahren musste der Vater das lieb gewordene Grenzstädtchen verlassen, um den Inn abwärts zu gehen und in Passau eine neue Stelle zu beziehen“. Statt in Braunau hätte der Vater im April 1889 genauso gut in irgendeinem Kaff in Galizien Dienst tun können. Und weil Alois Schicklgruber sogar das Stigma der unehelichen Geburt durch Umschreibung der Taufmatrikel tilgen konnte, gebar ihm seine Frau Klara den Sohn Adolf „Hittler“. Andernfalls hätte man später den Arm mit einem schneidigen „Heil Schicklgruber!“ zum "deutschen Gruß" erhoben. Schade eigentlich, denn das klingt noch lachhafter als das "Heil Hinkel!" aus Chaplins Großem Diktator.

Im August 1892 übersiedelte die Familie nach Passau. Hitler kam nur noch einmal nach Braunau. Beim Anschluss Österreichs rollte er am 12. März 1938 gegen 14 Uhr über die Innbrücke unter dem Jubel der Braunauer in die Stadt ein, vorbei am Geburtshaus ohne Halt, angeblich ohne es eines Blicks zu würdigen. Obwohl den Österreichern das Kunststück gelang, aus Beethoven einen Österreicher zu machen und aus Hitler einen Deutschen, wurde ihn Braunau trotzdem nicht mehr los. Wohin auch immer Braunauer reisen, sie werden sofort darauf angesprochen. Als sei der Geburtsort prägend, wo es in Wahrheit, wie Ian Kershaw betont, um die „sozialen und politischen Motivationen“ einer Gesellschaft geht, die diesen Diktator möglich machten. Aber ein provinzielles Grenzstädtchen eignet sich gut für billige Entsorgungsstrategien. In Wahrheit muss man Braunau hoch anrechnen, dass es erst gar nicht versuchte, die Vergangenheit mit einem neuen Image zu verkleistern. Andere kannten da weniger Skrupel: Linz will von seiner Vergangenheit am liebsten gar nichts wissen. München mutierte aus der „Hauptstadt der Bewegung“ nahtlos zur „Weltstadt mit Herz“. Die Nazihochburg Nürnberg gefällt sich als Bratwurstmetropole. Auch Berchtesgaden, wo das Geschäft mit dem Obersalzberg noch immer glänzend läuft, kennt keine Imageprobleme. Gespräche über Braunau machen nachdenklich: Kaum jemand, der nicht um Hitlers Geburtsort wüsste. Aber auch kaum jemand, der diese Frage, sagen wir mal, bei den Geschwistern Scholl zu beantworten wüsste. An Braunau liegt das nicht.

Die Braunauer sind freundliche Leute. Am Fluss spazierend lerne ich schnell, sie von Touristen zu unterscheiden: Vorbei radelnd rufen sie mir ein freundliches „grüß Gott“ oder „Mahlzeit“ zu, während Fahrradtouristen grußlos vorüber hecheln. Als ich dann plötzlich vor dem Haus stehe, erschrecke ich doch. Keine Ahnung, was ich erwartet hatte, nur nicht dies: Ein stattliches, ein schönes Haus, mit prächtiger Biedermeierfassade, sechs Fensterachsen lang, drei Geschosse hoch, ein wenig Florentiner Frührenaissance, fast nobel. Fenster, hinter denen man sich einen schüchternen Anton Bruckner denken kann oder den beleibten Adalbert Stifter. Selbstverständlich auch ein schreiendes Kind, das Adolf heißt. Aber den schlimmsten Verbrecher der Weltgeschichte? Sogar das Fotografieren empfinde ich als peinliche Prozedur. Natürlich wurde das Haus 1938 als Führers Geburtsstätte unter Denkmalschutz gestellt. Mit der Marke "Geburtsort des Führers" erhoffte man sich eine goldene Zukunft als Pilgerziel für den NS-Massentourismus. Im Rahmen einer radikalen Umgestaltung der Altstadt war vom Zentrum zum Haus eine Aufmarschstraße vorgesehen, eineinhalb Kilometer lang, sechzig Meter breit. Mehr als die teilweise Niederlegung der Umgebung kam nicht zu Stande. Offenbar hatte Hitler kein Interesse an einer kleinbürgerlichen Weihestätte, mit der auch die Erinnerung an seine verworrenen Familienverhältnisse verbunden war. Das "Reichs-Handbuch der deutschen Fremdenverkehrs-Orte" von 1938 hebt Linz als "Patenstadt des Führers" und "Gründungsstadt Großdeutschlands" ganz groß hervor, der Eintrag über Braunau ist so knapp gehalten, dass man ihn beinahe überliest.

Die Anwohner werden beinahe täglich von Touristen nach dem Haus und dem „Geburtszimmer“ gefragt. Auffällig viele geben sich dabei als Geschichtslehrer aus, die angeblich im Unterricht gerade die Nazizeit behandeln. Andere drücken sich ein paarmal am Haus vorbei, statt stehen zu bleiben. Die Faszination des Grauens ist so anziehend, dass die schönen Renaissancearkaden im Hof niemand eines Blickes würdigt. Was tun mit einem Baudenkmal in bester Innenstadtlage, in dem zufällig Hitler geboren wurde? Eine geplante Sprengung im Mai 1945 hatten die Amerikaner verhindert. Über Jahrzehnte stritt man erbittert über eine Nutzung für das unbequeme Erbe. Man war nicht ratloser, aber auch nicht hilfloser als Kommunen mit originären Hinterlassenschaften der Nazis. Und man stritt schon laut, als andernorts noch geschwiegen wurde. Weil die Eigentümerin eine Informationstafel am Haus nicht duldete, errichtete die Stadt schließlich im Jahr 1989 vor dem Haus einen Granitblock aus dem Konzentrationslager Mauthausen, allerdings mit einem Allerweltstext, ohne lokalen Bezug, ohne konkreten Hinweis. Ganz so, wie man das aus vielen Orten kennt. Nach unterschiedlichen Nutzungen steht das Haus seit Jahren leer und verfällt zusehends. Nun hat die österreichische Regierung die Enteignung der Eigentümerin beschlossen. Überzeugende Konzepte für eine zukünftige Nutzung fehlen allerdings.

Der Bezirk Braunau, dem die mächtigen und prägenden Adelsgeschlechter fehlten, besaß immer zwei Zentren: das bürgerliche in der Stadt und ein geistliches im nahen Augustinerchorherrenstift Ranshofen. Dort, auf einer Terrasse über dem Inn, stand schon in karolingischer Zeit eine Pfalz, aus der sich das Kloster 1125 gründete. Über die Jahrhunderte prägte das Stift die Region, religiös, künstlerisch, wirtschaftlich, karitativ. Das mittelalterliche Skriptorium war berühmt. Mit der napoleonischen Rückgabe des Innviertels an Bayern kam die Zwangsauflösung durch den Minister Graf Montgelas im Jahr 1811. Alle Gebäude wurden verkauft, die Bibliothek nach München gebracht oder makuliert. Nur die spätgotische Kirche und ihr imposanter barocker Innenraum blieben wunderbarerweise unberührt.

Im Jahr 1850 kaufte der liberale Politiker Ferdinand Wertheimer alle Klosterbesitzungen und machte daraus einen landwirtschaftlichen Musterbetrieb. Die jüdische Familie wurde 1938 enteignet und zur Emigration gezwungen, ihr Besitz den reichsdeutschen Vereinigten Aluminiumwerken zwangsweise übereignet. Hitler ordnete den Bau einer Aluminiumhütte auf dem Gelände des Schlossguts an, 1940 begannen die Bauarbeiten. Der Großbetrieb war kein sentimentales Geschenk eines Braunauers an den Geburtsort. Die Planung gehörte zur Kriegsvorbereitung, denn man rechnete mit einem großen Bedarf an Aluminium. Das Aluminiumwerk brachte der Region einen totalen Umbruch, die Verlagerung jahrhundertealter Schwerpunkte, weg von der Land- u. Forstwirtschaft und hin zum verarbeitenden Sektor. Die Einwohnerzahl verdoppelte sich zwischen 1939 und 1951 auf 11.600. Durch das Werk wurde das Innviertel eng an Nazideutschland gekoppelt, denn man war abhängig von Rohstoffimporten und dem Export der Fertigprodukte. Der Standort war günstig: Das ausgedehnte Waldgebiet hielt giftige Abgase von Wohngebieten leidlich fern, Expansionsmöglichkeiten blieben erhalten. Zum Schutz vor Fliegerangriffen konnte das Werk eingenebelt werden, zusätzlich entstand in der Nähe eine Werksattrappe. Die Belegschaft bestand zu mehr als 65 Prozent aus Zwangsarbeitern. Von belgischen und französischen Kriegsgefangenen weiß man, von Häftlingen aus dem KZ Mauthausen weiß man heute nichts beim Nachfolgekonzern Austria Metall AG (AMAG), der 1996 privatisiert wurde. Recherchen sind schwierig, weil das Firmenarchiv aus der Gründungszeit in den 1980er Jahren angeblich vernichtet wurde. Klärungsbedarf angesichts der braunen Vergangenheit sieht man bei dem Weltkonzern nicht. Ahnungslos gibt man sich auch hinsichtlich des historischen Baubestands auf dem riesigen Firmengelände. Womöglich ist das eines der umfangreichsten intakten Ensembles von Industriearchitektur aus der NS-Zeit. Und es ist ein trefflicher Beweis dafür, dass es eine Naziarchitektur im Sinn eines eigenen Baustils nicht gab. Denn für solche Industriebauten bediente man sich ungeniert bei der diffamierten Bauhausarchitektur. Was die Schutzwürdigkeit des hochgradig gefährdeten Ensembles angeht, schweigt wiederum die Denkmalbehörde in Linz eisern. Sieben Jahrzehnte nach dem Ende des braunen Terrors ist die Auseinandersetzung damit in Österreich noch immer schwierig. Die Stadt Braunau stellt sich hingegen dieser Vergangenheit und zieht daraus Gewinn. Sie ist heute wieder das, was sie über Jahrhunderte schon einmal war: Drehpunkt einer Achse, die der Inn markiert, einer heiklen Achse allerdings zwischen Eigenem und Anderem, Vertrautem und Unbekanntem, unterschiedlichen Lebensgewohnheiten und Mentalitäten, Sprachgrenzen, Vorurteilen, Aversionen.

TRAUNVIERTEL

Reich und geistreich. Im Benediktinerkloster Kremsmünster

Die Einöde wurde nach Kremsmünster eingemeindet, heißt aber noch immer „Baum mitten in der Welt“. Sie scheint hier endlos und einsam, die Welt, nichts als eine Hochfläche, die im flockig dicht fallenden Schnee noch einsamer, noch endloser erscheint. Bei schönem Wetter, heißt es, stehen die Berge des Salzkammerguts wie eine Bordüre über dem Biergarten und im Norden soll dann der Böhmerwald als blasses blaues Band schimmern. Den Ursprung des melancholischen Namens kennt niemand. Das einsame Haus, ein Gasthof, heißt auch „Baum mitten in der Welt“. Die mächtige Linde daneben wurde im Jahr 1929 gepflanzt. Neuere Verunstaltungen sind die hässliche Sendestation auf der anderen Straßenseite und eine so genannte Aussichtswarte. Das rostige Ungetüm soll daran erinnern, dass von diesem Ort aus Kaiser Franz I. sein Riesenreich zwischen Böhmen, Adria und Russlands Grenze neu vermessen ließ, insgesamt 698.700 Quadratkilometer mit 21 Millionen Untertanen. Als im Jahr 1823 die k.k. Vermessungsingenieure zum Theodoliten griffen, stand ihnen vielleicht der Studiosus Adalbert Stifter neugierig im Visier. Er besuchte damals, von 1818 bis 1826, das berühmte Gymnasium im Kloster der Benediktiner. Die Patres eröffneten dem Bauernbuben aus dem Böhmerwald die Wunderwelten der Wissenschaften, Kunst und Literatur. Besonders der Lateinlehrer Pater Placidus Hall förderte ihn und wurde zum väterlichen Freund. Der Zeichenlehrer Georg Riezlmayer erkannte Stifters enormes malerisches Talent. Die Landschaftsmalerei hatte es ihm angetan. Mit hungrigen Augen, Zeichenblock und Stift durchstreifte er die Umgebung des Klosters. Auf seinen Aquarellen herrscht das Benediktinerstift mit dem alles überragenden "mathematischen Turm" auf der Bergterrasse wie ein rurales Escorial über dem bäuerlichen Dorf. Die spröde Siedlung fließt vom Kloster den Hang hinunter; man sieht ihr an, dass sie aus einer Ansiedlung weltlicher Dienstleute hervorging.

Der Gegend setzte er später auch ein literarisches Denkmal, in seinem 1857 erschienen großen Bildungsroman "Der Nachsommer" mit peinlich genauen Schilderungen der Natur. Obwohl im Roman, der in den letzten Regierungsjahren von Kaiser Franz I. spielt, direkte topografische Bezüge fehlen, wird diese Vorgebirgslandschaft so treffend charakterisiert, dass der „Nachsommer“ das schönste literarische Itinerar in das „Land ob der Enns“ ist.

An der Stelle des heutigen Landgasthofs stand in Stifters Tagen ein Gutshof, ein mächtiger Vierkanter wohl, wie er für die Gegend typisch ist, schmucklos, wuchtig, uralt. In so einem Gutshof ersucht der Ich-Erzähler Heinrich um Obdach; der Hausherr führt ihn in den Garten: „Endlich hatten wir die höchste Stelle erreicht, und mit ihr auch das Ende des Gartens. Jenseits senkte sich der Boden wieder sanft abwärts. - Auf diesem Platze stand ein sehr großer Kirschbaum, der größte Baum des Gartens vielleicht der größte Obstbaum der Gegend. Um den Stamm des Baumes lief eine Holzbank, die vier Tischchen nach den vier Weltgegenden vor sich hatte, dass man hier ausruhen, die Gegend besehen, oder lesen und schreiben konnte. Man sah an dieser Stelle fast nach allen Richtungen des Himmels ... Man mußte an heißen Tagen von hier aus die ganze Gebirgskette im Süden sehen ... Gegen Mitternacht erschien ein freundlicher Höhenzug“.

Alles ist noch so, wie Stifter es festhielt und nichts ist mehr so. Der Ort rinnt planlos durch den Flussgrund, kriecht alle Hänge empor, quillt über eiszeitliche Schotterterrassen bergan. Die Gemeindepolitiker verschandeln mit ihrer katastrophale Baupolitik seit Jahrzehnten den landwirtschaftlich geprägten Ort. Kremsmünster ist zum Industrierevier ausgefranst, ein heilloses Konglomerat, in dem mittelständische Betriebe zwischen Wohngebiete getrieben und Gewerbeparzellen mit Wohnhausriegeln aufgeforstet wurden. Wuchernde Neubausiedlungen und betonierte Feldwege nehmen der schönen, eigentümlich stillen Hügellandschaft vor dem Gebirge viel von ihrem Reiz. Sichtachsen, die einmal vom Stift zum Schloss Kremsegg und bis ins weit entfernte Zisterzienserkloster Schlierbach ausstrahlten, wurden gedankenlos gekappt.

Nur die Erscheinung des Stifts ist noch immer imposant: Rund 300 Meter zieht es in vier mächtigen Baublöcken an der Hangkante entlang. Die Doppeltürme der Kirche setzen im Westen einen Akzent, darauf antwortet im Osten der mächtige Turm. Diesem magischen Point de vue konnte sich noch kaum jemand entziehen. Franz Schubert, der das Kloster besuchte, als sich Stifter auf die Matura vorbereitete, schrieb an den Bruder: „Man übersieht...ein sehr liebliches Thal, von einigen kleinen Hügeln unterbrochen, auf dessen Gipfel das weitläufige Stift schon von der Fahrstraße, die über einen entgegengesetzten Bach herabführt, den prächtigsten Anblick gewährt, der besonders durch den mathematischen Thurm sehr erhöht wird.“

Als man den Turm vor 250 Jahren hochzog, war das Kloster schon tausend Jahre alt. Es gehört zu den ältesten bestehenden Abteien und kann natürlich eine solide Gründungslegende vorweisen: Während einer Jagd soll Gunther, ein Sohn des baierischen Herzogs Tassilo III. von einem Eber tödlich verletzt worden sein. Wo er starb, stiftete der Herzog im Jahr 777 das Kloster Kremsmünster und stattete es großzügig aus. Die Leitung übertrug er seinem Hofkaplan: Vertrauen in Gott ist gut, Kontrolle noch besser.

Unter den vielen Klostergründungen Tassilos war Kremsmünster am weitesten nach Osten vorgeschoben, in eine von Slawen bewohnte Grenzregion. Als politisches und religiöses Machtzentrum sollte es die Gegend zwischen Traun und Enns ans baierische Kernland binden und Einfluss auf die Awarengebiete im Osten nehmen.

Wie viele Klöster leistete es Bedeutendes für Urbarmachung, Besiedlung und Landwirtschaft, aber wohl doch nicht in dem Umfang wie das die Propaganda der Gegenreformation behauptete. Als soziales und kulturelles Zentrum ist es dagegen kaum zu überschätzen. Unklar ist, welche Rolle es spielte, nachdem Tassilo, gescheitert mit dem Versuch, Baiern von der Vorherrschaft Karls des Großen loszueisen, vom Frankenkönig angeblicher Geheimverbindungen zu den Awaren bezichtigt, samt seiner Familie 788 zunächst zum Tod verurteilt, zu lebenslanger Klosterhaft begnadigt worden war.

Bevor es zum Bruch mit Karl kam, soll Tassilo dem Kloster heimlich sein Zepter übergeben haben. Angeblich hätten es die Patres zerlegt und zu Kerzenleuchter umarbeitetet. Diese „Tassiloleuchter“ gehören zwar unter den Kunstschätzen der Abtei zu den spektakulärsten Stücken, gelten aber mittlerweile als Arbeiten angelsächsischer Provenienz aus der Mitte des 10. Jahrhunderts. Fest steht allerdings, dass der „Tassilokelch“, das kostbarste Stück der Schatzkammer, tatsächlich ein Geschenk des herzoglichen Paares war. Mehr als drei Kilogramm schwer und beinahe zwei Liter fassend, wird dieses Hauptwerk karolingischer Goldschmiedekunst noch immer an hohen Festtagen verwendet. Darin drückt sich eine Maxime des Klosters aus: Man versteht sich als eine der Gegenwart verpflichtete Gemeinschaft, nicht als Museum, obwohl zwei Museen den Besuchern offen stehen.

Nach Tassilos Sturz entfaltete Kremsmünster, zur Reichsabtei erhoben, intensive missionarische und wirtschaftliche Aktivitäten, die Anfang des 10. Jahrhunderts mit der Zerstörung durch die Ungarn abrupt endeten. Weil Kaiser Heinrich II. das Kloster wieder herstellte, wacht seine Skulptur mit jenen Tassilos und Karls des Großen, der das Kloster bestätigte, über dem Haupttor.

Goldene Zeiten erlebte das Stift, als es im Namen Habsburgs die „Rekatholisierung“ des protestantischen Oberösterreich dirigierte. Dabei fielen reichlich Späne vom katholischen Hobel: Familien, die sich weigerten zu konvertieren, mussten das Land verlassen. Erst 1847 konnte sich wieder eine protestantische Familie in Kremsmünster ansiedeln. Die vollständige bauliche Erneuerung des Klosters im 17. und 18. Jahrhundert kann man im Rahmen dieser rabiaten Aktion sehen: Das Kloster wusste mit dergleichen ABM-Maßnahmen die Bevölkerung für sich einzunehmen.

Obwohl sich die Umbauten unter der Leitung internationaler Künstler durchaus auf europäischem Niveau bewegten, hielt man mehr als anderswo an tradierten lokalen Formen fest, verpackte sie nur ins neue barocke Gewand. Trotzdem sind zwei außerordentliche Hauptwerke darunter. Der Fischkalter, eine Abfolge von fünf arkadengesäumten Wasserbecken mit filigranen schmiedeeisernen Gittern und Wasser sprühenden Brunnenfiguren lässt eher von heißen Nächten in spanischen Gärten träumen als an – weiland allerdings äußerst lukrative - Fischzucht denken. Der „mathematische Turm“, erbaut von 1748 bis 1759, ist tatsächlich das erste Hochhaus Europas und ein Solitär barocker Klosterarchitektur. Vor allem ist er ein bauliches Dokument klösterlicher Forschung, wie sie im 18. Jahrhundert vielerorts üblich war.

Um die Lebensqualität ihrer zumeist bettelarmen bäuerlichen Untertanen zu verbessern, befassten sich die Mönche mit Meteorologie und Ackerbau. Sie studierten, was keine hundert Jahre früher noch als Gotteslästerung gegolten hätte und unterhielten „naturwissenschaftliche Kabinette“, ausgestattet mit Instrumenten und allerlei kuriosen Sammlungen. Während die Säkularisation davon andernorts meist nichts übrig ließ, wurden die Bestände in Kremsmünster seit 250 Jahren nicht angetastet. Deshalb ist der Turm mit seinen Sammlungen im Kontext des Klosters ein einzigartiges Dokument des allumspannenden barocken Weltbilds, das Universalmuseum einer universalen Epoche. Der intensiven Beschäftigung mit der Astronomie verdankt der Turm seine Umbenennung zur „Sternwarte“. Die Patres beobachteten die Planeten, staunten nicht schlecht über den neu entdeckten Uranus und forschten über die Sonnenflecken, wie das vor ihnen nur Galilei getan hatte. Bei der Vermessung der Kronländer ließ Kaiser Franz I. vom Baum mitten in der Welt zuerst die Sternwarte anvisieren, vielleicht als kleine Referenz an ihren überragenden Ruf. Seit 1762 fertigten die Brüder in ununterbrochener Folge Wetteraufzeichnungen an; heute gehört die Wetterstation zum österreichischen Datennetz. Auch die Sammlungen werden laufend ergänzt und der Turm dient den Benediktinern nach wie vor als naturwissenschaftliche Arbeitsstätte.

Der geistige Vater dieses Gebäudes ist Anselm Desing, ein Benediktiner aus dem oberpfälzer Kloster Ensdorf, der zu seiner Zeit als Universalgelehrter in Europa berühmt war. Abt Alexander Fixlmillner fand in ihm einen kongenialen Partner zur Umsetzung seiner Reformideen, die in der Überzeugung gründeten, dass ohne Wissenschaften die Religiosität keinen Halt mehr habe. Deshalb errichtete das Kloster eine Ritterakademie als universitäre Studienanstalt für den adeligen Nachwuchs, wobei auch Bürgerliche Zutritt hatten. Neben allerlei romantischem Ritterkokolores standen Mathematik und Naturwissenschaften, Geschichte und Geografie auf dem Lehrplan und die Philosophie eines Leibniz und Wolff. Desing schrieb die Lehrbücher selbst oder verwies auf französische Werke, herrsche in ihnen doch – so seine Überzeugung - unter dem Einfluss Descartes ein sehr fortschrittlicher Geist. Der Lehrplan war praxisorientiert, ausgerichtet auf die Berufsmöglichkeiten der Studenten. Aus diesem Ansatz heraus entwickelte Desing dann die Idee der Sternwarte und lieferte auch gleich den architektonischen Entwurf.

So ein Gedanken-Gebäude hatte die Welt noch nicht gesehen: Ein steiler Mittelrisalit mit Dachaufbauten, eingeschoben in einen niedrigeren nichtsdestoweniger mächtigen Kubus. Fünfzig Meter steigt das Gebäude vom Portal empor; 399 Stufen führen auf die oberste Plattform. Die strenge Ordnung der sieben spröde dekorierten Geschosse verweist auf die hierarchische Ordnung der Dinge im göttlichen Universum, das in der Siebenzahl präsent ist. Hierarchisch steigen die Wissenschaften in Gestalt der Sammlungen empor, über Geologie und Paläontologie, Mineralogie und Physik, Zoologie und Kultur und kulminieren in Astronomie und Theologie in Gestalt der Sternwarte und einer Kapelle obenauf. Alles wird mit Jedem in Beziehung gesetzt und alles in dem Einem gezeigt. Man verstand das Studium der Wissenschaften als Lob der Schöpfung und des Schöpfers, und machte alles doch nur einer propagandistischen Aufgabe dienstbar, der Wiedererrichtung und Bewahrung des katholischen Glaubens.

In Kremsmünster übte sich der Barock in der Kunst des Weglassens. Strenge Ordnung täuscht hier freie Improvisation nicht vor und zeigt, dass ein neuer Geist herrscht. Nirgends sonst wurde das so konsequent in architektonische Form gegossen und noch die Kirchenausstattung ist davon getragen. An Stelle illusionistischer Bühnenaltäre präsentieren skulpierte Engel große Leinwandbilder. Sie weisen so darauf hin, dass sie nur das Bild eines Bildes zeigen.

Wie steht es heute um Kremsmünster? Zum Kloster gehören momentan 51 Brüder – im Jahr 1999 waren es noch 68 -, die hier oder in Pfarreien der Umgebung Dienst tun. Dazu kommen hundert weltliche Mitarbeiter, die der Wirtschaftsbetrieb Kloster beschäftigt, der damit zu den wichtigsten lokalen Arbeitgebern gehört. Umfangreicher Waldbesitz, ein Gärtnereibetrieb und die berühmte Weinkellerei liefern den Großteil der Einnahmen. Dazu kommen noch die Schulgeldeinnahmen aus dem sehr renommierten Gymnasium. Dem stehen schon allein erhebliche laufende Kosten für die Klostergebäude und für Unterhalt und Ausbau der Sammlungen entgegen.

Zur wissenschaftlichen Reputation des Klosters gesellt sich der weltliche Ruf seiner Weinkellerei. Seit der Gründung im Jahr 777 wird ununterbrochen Weinbau betrieben, gehörten Weingärten doch zur herzoglichen Dotation. Um 900 kamen Rebflächen in der Wachau dazu, später weitere Besitzungen im Kremstal. Rund zwanzig Hektar Rebfläche stehen im Ertrag, darunter berühmte Lagen wie der „Steinerne Hund“ in Krems oder „Dürnsteiner Schütt“. Seit dem 18. Jahrhundert wird hauptsächlich Grüner Veltliner angebaut, schon viel früher allerdings Riesling, daneben nun im Burgenland auch Blauburgunder, Zweigelt und andere Rote. Neben traditionell ausgebauten Spitzenweinen platziert man seit einigen Jahren erfolgreich modische Kreszenzen auf dem Markt wie Chardonnay und im Holzfass gereiften Cabernet-Sauvignon.

Wie viele Klöster hat sich auch das Stift den Tourismus als Einnahmequelle und zur Werbung in eigener Sache erschlossen. Allerdings sucht man die Balance zwischen Tradition und Innovation, wehrt sich gegen eine Totalvermarktung, die andere Klöster an den Rand eines monastischen Disneylands gebracht hat, möchte sich andererseits von der profitablen Entwicklung nicht abkoppeln. Die Abtei wirbt mit Kunstwerken von Weltrang, bindet aber den Museumsbesuch an Gruppenführungen. Und die Sternwarte bleibt im Winterhalbjahr geschlossen. Ein Angebot zur inneren Einkehr ist das "Kloster auf Zeit". Zur weltlichen Einkehr gibt es den "Stiftsschank", wo sich zu bodenständiger Küche die Stiftsweine verkosten lassen. Das passt dann doch noch zum Motto, das seit Jahrhunderten das Stiftstor ziert: „Dies Tor soll jedem offenstehn, der ehrbar will durch selbes gehen“.

KÄRNTEN

Kärnten verhüllt sich. Unterwegs zu den berühmten Fastentüchern

Die Feier im Dom von Gurk beginnt in einem Märchenwald aus hundert schlanken Säulen von weißem Kärntner Marmor. Die dämmrige Krypta ist ein heimlich unheimlicher Ort, erfüllt von Kerzenlicht und Modergeruch. Gebete werden gesprochen, dann zieht der Priester mit den Gläubigen in einer Prozession hinauf ins Kirchenschiff. Die stille Hochräumigkeit überrascht; das bedeutendstes Bauwerk der Romanik in Österreich streckt sich schon der schlanken Gotik entgegen. Auf dem Steinboden vor dem raumgreifenden barocken Hochaltar liegt eine gleich breite, geheimnisvolle Rolle von Stoff, voluminös wie ein kolossaler Teppich. Zum Höhepunkt des Ritus wird sie nun an zwei Seilen von oberhalb des Gewölbes feierlich emporgezogen. Ein ungeheures mittelalterliches Bilderbuch, mehr als fünfhundert Jahre alt, fast neun Meter breit und ebenso hoch, entfaltet sich vor dem staunenden Publikum. Das ist das berühmte Gurker Fastentuch. Bis zum Ostersamstag verhüllt es Hochaltar. Nur während dieser sechsundvierzig Tage ist stattdessen das erstaunliche Kunstwerk zu betrachten: hundert biblische Darstellungen in zehn Reihen zu zehn rechteckigen Feldern; die Geschichte der Welt auf achtzig Quadratmetern, vom Anfang bis zum Ende der Zeit. Charakteristisch ist das typologische Bildprogramm, das zwischen Vorgängen des Alten und Neuen Testaments Analogien im Sinn von Verheißung oder Vorbild und Erfüllung behauptet. Man ist erstaunt, wie stark der sakrale Bildteppich den Raumeindruck dämpft und dabei eine archaisch innige Atmosphäre schafft. Das monumentale Fastentuch des Malers Konrad von Friesach aus dem Jahr 1458 ist heute das älteste derartige Kunstwerk im Alpenraum.

Der Ursprung solcher Fasten- oder Hungertücher genannten volkstümlichen Kunstwerke liegt im Dunkeln. Um das Jahr Tausend waren sie jedenfalls in Deutschland und Italien, Frankreich und England gebräuchlich, zur Reformationszeit in ganz Europa. Von Anfang an dienten sie zur Verhüllung liturgischer Gegenstände oder ganzer Raumteile in den Kirchen. Schließlich passte der Glanz kostbaren Altargeräts so wenig zur ernsten Passionszeit wie die romanischen Triumphkreuze, weil sie den Gekreuzigten nicht leidend, sondern als triumphierenden König zeigen. Gewiss stand im Hintergrund auch der Gedanke eines symbolischen Ausschlusses vom Kultgeschehen als Buße für die Sünder. Vielleicht war das einmal so wirksam wie heutzutage ein Fernsehverbot für ungehorsame Kinder.

Dreiundzwanzig historische Fastentücher aus dem 15. bis 18. Jahrhundert gibt es noch in Kärnten. Das ist der umfangreichste Altbestand weltweit. Alle befinden sich noch am ursprünglichen Ort und sind in Gebrauch. Doch nicht minder interessant sind Kärntens moderne Fastentücher, gestaltet von Künstlern, mit denen die Tradition in die Zukunft fortgeschrieben wird. Denn nach wie vor kommt in Österreichs südlichstem Bundesland der Passionszeit und dem Osterfest eine ganz besondere Bedeutung im Jahreslauf zu. Beinahe jeder Ort pflegt sein eigenes Brauchtum, manches davon geht auf vorchristliche Zeiten zurück. Fremd und archaisch anmutende Rituale, aber auch Althergebrachtes, das Erinnerungen an die eigene Kindheit Wachzurufen vermag, schaffen in den Wochen vor Ostern eine eigentümlich erwartungsvolle Stimmung.

In Millstatt, am Nordufer des gleichnamigen Sees, liegt Ostern förmlich in der Luft. Unter der schmeichelnd milden Märzsonne füllen sich die Straßencafés vor der Kulisse der verschneiten Berge. Am Vorplatz der ehemaligen Benediktinerabtei tanzen schon Mücken in der Luft. Das Kloster wurde im 17. Jahrhundert aufgelöst; wegen „Sittenverfall“ heißt es. Offenbar hatte das romanische Portal, reich geschmückt mit steinernen Menschengesichtern und Tierfratzen, die das Böse fernhalten sollen, seine Zauberkraft eingebüßt. Im Innern klingen Stilepochen aufgeregt durcheinander, verstummen aber vor dem Farben sprühenden Fastentuch, das vor dem Hochaltar zu schweben scheint. Nächst dem Gurker Exemplar ist es das kunstgeschichtlich bedeutendste und größte. Ende des 19. Jahrhunderts wäre das Meisterwerk des Malers Oswalt Kreusel aus dem Jahr 1593 ums Haar verloren gegangen. Erst 1984 fand es an seinen Bestimmungsort zurück. Auf der neun Meter hohen Leinwand sind 41 Bildfelder in sieben Reihen untergebracht. Die Wasserfarben entfalten eine äußerst malerische Wirkung, ausgerichtet mehr auf ein dekoratives Gesamtbild als auf die theologische Botschaft.

Fastentücher wie jene in Millstatt und Gurk gehören bereits in die Hochphase der Gattung, denn die bilderreiche, schaufreudige Gestaltung scheint ein Widerspruch zum Verhüllungszweck. Doch die Bemalung thematisiert, was dahinter verdeckt auf dem Altar geschieht. Mit der Verhüllung soll das Verborgene des Verhüllten verdeutlicht werden. Parallelen zur Gegenwart tun sich auf, man denkt an temporäre Aktionen wie den verschnürten Pont Neuf und den verpackten Reichstag. Aber auch die Übermalungen eines Arnulf Rainer, seine geschwärzten Kruzifixe, die in den 1950er Jahren für saftige Skandale sorgten, erscheinen vor diesem Hintergrund in anderem Licht. Tatsächlich studierte er Ende der 1940er Jahre an der Staatsgewerbeschule in Villach.

Dass man heute besonders viele Fastentücher in den Orten an den Ufern der Gurk findet, ist nur Zufall. Allerdings eröffnet das die Möglichkeit für eine faszinierende Rundreise, denn die Gurk strömt in weitem Bogen durch das Land, vom Nockgebiet im Hochgebirge bis zum Zusammenfluss mit der Drau im Klagenfurter Hügelland.

Wir verlassen deshalb Millstatt in Richtung Osten und treffen hinter Kleinkirchheim auf den Fluss. Um ihm zu folgen, biegen wir bei Gnesau von der Fernstraße ab und nehmen linker Hand einen verwachsenen Fahrweg, der so steil bergan zieht, dass die Gurk in ihrer Schlucht bald nicht einmal mehr zu hören ist. Dafür öffnet sich nach fünf Kilometern und einer halsbrecherischen Fahrt der Wald und gibt den Blick frei auf das uralte Alpenbad St. Leonhard. In 1100 Metern Höhe liegt es im März noch verschneit. Seit dem 12. Jahrhundert zogen die Menschen hier herauf, wegen des heilenden Wassers, vielleicht auch wegen der lockeren Sitten beim gemeinsamen Bad. Für die Kirche heiligte neben Sankt Leonhard vor allem der Zweck das Wasser. Sie hielt eine Hand segnend darüber und die andere offen drunter und drückte beide Augen zu. Doch vor Jahrzehnten entzog der Heilige dem Wasser seine Gunst und alles verfällt nun. Wo in den zwanziger Jahren noch Kutschen vorfuhren, ist mit dem Auto kaum mehr ein Durchkommen möglich.

Irgendwie gelangen wir dennoch wieder hinunter zur Straße und zur Gurk und machen Station in Deutsch-Griffen, wo die Wehrkirche innerhalb der hohen Friedhofsmauer wie eine Festung über dem Dorf wacht. Hinauf führt eine hölzerne Stiege mit mehr als hundert Stufen. Für die prachtvolle Aussicht, die sich oben bietet, werden die Frauen und Mädchen keinen Blick übrig haben, wenn sie am Ostersamstag volle Weidenkörbe zur Fleischweihe hinaufschleppen. Die enthalten das Osterfrühstück, zu dem nur Geweihtes auf den Tisch kommt. Natürlich scheiden sich am korrekten Inhalt des Weihkorbes die Geister: Obligat sind Schinken, gekochte Räucherwürste, Rindszunge und der Reindling, ein Kuchen mit Rosinen, Nüssen und Zimt. Die Zugabe von gekochten, gefärbten Eiern und einer Meerrettichwurzel bleibt umstritten. Die Weihkorbdecke bedeckt die Speisen; sie ist mit religiösen Motiven bestickt, in mühevoller Handarbeit. Der Brauch erinnert an das Opferlamm, das erst geweiht, dann geschlachtet und schließlich gemeinsam verspeist wurde. Seit dem siebten Jahrhundert soll die Fleischweihe bekannt sein; dagegen ist die gotische Kirche mit Fresken aus dem 15. Jahrhundert beinahe jung. Das spätbarocke Fastentuch vor dem Hochaltar verbirgt bloß dessen Aufbau und zeigt nur eine Szene, die Beweinung des toten Christus durch seine Mutter. Das bescheidene Format ist so typisch für jüngere Tücher wie die Konzentration auf ein Bild. Als dieser Behang entstand, wurden andernorts im Zeichen der Aufklärung unersetzliche Exemplare als Gemäldeleinwand verscherbelt.

Hinter Deutsch-Griffen weitet sich das Gurktal zu einer flachen Terrassenlandschaft, Nadelwälder säumen die Flanken. Es ist eine abgelegene Gegend, beinahe ganz ohne Industrie. Schon von weitem sind die Zwillingstürme des Gurker Doms im flachen Wiesengrund zu sehen. An Zweinitz sollte man aber nicht vorbeifahren. Mit der Freskierung der schönen romanischen Dorfkirche haben sich Generationen von Künstlern ein Zubrot verdient, die eigentlich im Dom von Gurk beschäftigt waren. Überhaupt ist Kärnten besonders reich an mittelalterlichen Wandmalereien, Skulpturen und Bauten: Die Blütezeit des Landes war mit der Annexion durch die Habsburger im Jahr 1335 vorbei; am Ausgang des 16. Jahrhunderts hielt mit dem Ende des Bergbaus die Armut Einzug. Für barocke Modernisierungen fehlte das Geld.

So bewahrte auch Gurk den Charakter einer mittelalterlichen Siedlung im Schatten des Domes. Ein paar Neubauten halten respektvoll Abstand, und von der Terrasse des Domcafés geht der Blick nach wie vor ungehindert zu den schneebedeckten Zweitausendern im Osten. Davor lauert die Strassburg über dem Tal, nur einen Steinwurf entfernt. Dort residierten über Jahrhunderte die Bischöfe. Größer als ihr Gottvertrauen war offenbar nur das Misstrauen gegen ihre Schäflein. Viel malerischer als das martialische Gemäuer ist ein Ensemble auf dem sonnigen Plateau des vorgelagerten steilen Hügels: Die Kirche von Lieding, der gotische Karner, die Friedhofsmauer und der Pfarrhof fügen sich zum Postkartenmotiv. In der Kirche sind drei graziöse Rokokoaltäre mit Fastentüchern verhangen. Gewiss entstanden Altäre und Fastentücher gleichzeitig. Denn die Figur der Maria als strahlende Himmelskönigin auf dem Hauptaltar passt nicht in die Fastenzeit, zumal ihr eine dezent erotische Ausstrahlung nicht abzusprechen ist. Diskret verdeckt das Kunstwerk ein Behang mit der Darstellung des Gekreuzigten. Was mögen die Nebenbehänge mit Geißelung und Dornenkrönung verbergen? Die drei Tücher zeigen jedenfalls die charakteristische Bildfolge des 18. Jahrhunderts. Es heißt allerdings, die Liedinger Fastentücher seien das schönste Ensemble.

Von Straßburg windet sich eine schmale Straße hinauf nach Kraßnitz und endet im Dorf hinter der Kirche. Im Gurktal war es schon fast frühsommerlich warm, hier oben fegt noch ein eisiger Wind über schmutzig graue Schneewehen. Das weitläufige, hügelige Hochland ist so dünn besiedelt, dass man sich einsam fühlt. Die Abgeschiedenheit spiegelt sogar das örtliche Fastentuch wieder, denn obwohl in der Barockzeit entstanden, hält es an der mittelalterlichen Rasterung in rechteckige Einzelfelder fest, wenngleich sich die Erzählung nun auf die Passion und Ostern beschränkt. Nur durch die Aufmerksamkeit des Kastellans der Strassburg entging diese prachtvolle Temperamalerei noch in den 1960er Jahren nur knapp der Zerstörung.

Wo die Metnitz von Norden in die Gurk mündet, öffnet sich das Tal gegen Süden in die weite Ebene des Krappfelds. Seit Urzeiten war der melancholische Landstrich eine wichtige Verkehrsachse; insofern hat der höllische Verkehrslärm einen historischen Bezug. Das tut dem Reiz der alten Kirche St. Stephan kaum Abbruch, die am gewölbten Rand der Ebene auf einem Vorsprung über der Straße lagert. Das Fastentuch aus dem Jahr 1612 wirkt in der Ausführung spröde, ist aber doch ein wichtiges Exemplar hinsichtlich von Veränderungen im Verständnis und der Funktion der Altarbehänge im Frühbarock. An die Stelle der gleichmäßigen rechteckigen Felderung ist ein großformatiges Hauptbild getreten, eine Kreuzigungsgruppe, die acht Bildmedaillons flankieren. Analogien zwischen Altem und Neuem Testament fehlen. Entsprechend klein ist das Tuch mit gerade drei Metern Kantenlänge. Es verhüllt nur den Altaraufbau, nicht den Chorraum und den liturgischen Vollzug. An die Stelle des ausschweifenden didaktischen Bilderzyklus ist hier ein stimmungsvolles Andachtsbild getreten.

Am Südrand des Zollfeldes steht die Kirche von Taggenbrunn abseits der Fernstraße in ruhigerer Umgebung. Eine bäuerlich geprägte Buckellandschaft präsentiert sich von ihrer besten Seite: Der Kirchhügel steigt fast unmittelbar aus dem Längsee empor, der für eine Uferverbauung mit Spekulationsobjekten wohl einfach zu klein und zu unspektakulär ist. Am Ufer liegt ein mittelalterliches Benediktinerinnenkloster, oder vielmehr was Türken und Klosteraufhebung davon übrig ließen. Der weiße Riegel der Seetaler Alpen markiert am Horizont im Nordosten die Grenze zur Steiermark, im Süden stehen die schroffen Karawanken auf der Grenze zu Italien und Slowenien. Zum Dorf gehören so wenig Häuser, dass ein fremdes Auto Aufsehen erregt. Alte Frauen machen auf dem Friedhof in der warmen Nachmittagssonne die Familiengräber für das Osterfest zurecht und schauen sich dabei neugierig um. Ein Junge kommt schon mit dem Schlüssel der Kirche gerannt, noch ehe wir überhaupt feststellen können, dass sie verschlossen ist. Die drei Fastentücher sind gefällige Arbeiten des 18. Jahrhunderts. Man könnte sie als etwas langweilig abtun, aber wir zeigen höflich Interesse.

Ein paar Kilometer noch folgen wir der Gurk flussabwärts. Der Bergkegel zur Rechten ist steil wie der Zuckerhut. Ihm wurde im 16. Jahrhundert die Burg Hochosterwitz übergestülpt. In einer bizarren Doppelspirale, die wie eine manieristische Skulptur verdreht ist, schraubt sich der Burgweg mit vierzehn Torbauten bergan. Für Angreifer wäre es ein blutiger Kreuzweg geworden, der nicht zufällig ebenso viele Stationen hat. Selbst die Türken zogen daran vorbei. Trotzdem war beim Bau nicht nur militärisches Zweckdenken im Spiel. Hochosterwitz ist mehr pittoresk als militant und erinnert von fern an Pieter Bruegels Bild des Turmbaus zu Babel.

Wir verzichten auf einen Besuch, um in Haimburg ein ganz bedeutendes Fastentuch anzuschauen, das älteste nächst dem von Gurk. Die Ortschaft schmiegt sich in einen breiten Talboden, die schöne spätgotische Kirche steht abseits. Sie ist mit einem jener kernigen Steinplattendächer gedeckt, wie sie früher in der Gegend üblich waren. Die rüde Betonhalle gegenüber wirkt dagegen bereits baufällig. Der Kaufladen darin ist von einer Atmosphäre, die man so im sozialistischen Jugoslawien erlebte. Sonnengegerbte Männer stehen an der Wursttheke und prosten uns mit Aprikosenschnaps zu. Ihrer freundlichen Einladung auf ein Gläschen entgehen wir nur mit geduldiger Diplomatie. Mitleid erregende Geschöpfe, die morgens um neun Uhr Hochprozentiges nicht vertragen, kannten sie bislang nur vom Hörensagen.. Verschämt ziehen wir uns in die Pfarrkirche zurück. Der festliche Innenraum erscheint wie aus einem Guss. Der Fastenbehang entstand, so die Inschrift, „nach christ gepurt 1504 iar“. In 36 Bildfelder ist das Leinen unterteilt, jedes Feld 70 Zentimeter hoch und wenig breiter. Aufbau und Gliederung sind so klar, dass die Einzelszenen noch vom Gemeinderaum aus deutlich abzulesen sind. Die Geschlossenheit der Komposition macht das Tuch zu einem herausragenden Kunstwerk. Geschickt werden über die Bildreihen Bewegung und Dramatik von links nach rechts gesteigert; die durchgehende Landschaft schafft eine gemeinsame Raumbühne.

An der Ortschaft St. Paul scheint die Zeit vorübergegangen zu sein. Die Abtei, die ihr den Namen lieh, beherrscht sie wie ein kleiner Escorial. Offene zweigeschossige Arkadengänge vor der Kirchenfassade geben dem Platz etwas Heiteres. Die Mönche führen ein Gymnasium; das sorgt für frischen Wind im Kloster. Die romanische Basilika hält auch gleich eine Überraschung bereit. Ein riesiges weißes Leintuch fällt vom Gewölbe der Vierung zum Boden hinab und riegelt den Blick vor dem Chor ab. Davor schwebt das moderne Kruzifix des Kärntner Künstlers Johanes Zechner. Die Form ähnelt mittelalterlichen Kreuzen Italiens, aber Christus ist nur über Zitate aus der Schrift präsent. Durch die romanischen Rundbogenfenster strömt Licht schräg ein. Es wandert im Tageslauf über das gewellte, grobe Leinen, inszeniert darauf immer neue Sichtweisen und verändert die Atmosphäre im Raum.

Anders liegen die Dinge im ehemaligen Dom von Maria Saal. Das ist die älteste bestehende Kirche Kärntens; im 8. Jahrhundert ging von der hoch gelegenen Gottesburg die Missionierung des Landes aus. Das Innere der gotischen Kirche lebt vom Kontrast zwischen einer dunklen, gedrungenen Halle und dem hellen, schlanken Chor. Zur Verhüllung des barocken Hochaltars hat der Künstler Karl Wolschner ein großes Fastentuch mit dem überlebensgroßen Haupt Christ geschaffen. Die dominierenden Brauntöne beziehen sich auf die Fassung des Altars; die Komposition fügt sich seiner Bewegung ein. Alles ist so gewaltig und so bewegt, dass die Kunst vor dem Kitsch kapitulieren muss.

In der Umgebung von Maria Saal findet seit Jahrhunderten am zweiten Freitag nach Ostern ein merkwürdiges christlich-heidnisches Spektakel statt, das Vierbergelauf heißt. Binnen vierundzwanzig Stunden rennen die Teilnehmer der Prozession für ihr Seelenheil vier tausend Meter hohe Berge hinauf und hinunter, dem Lauf der Sonnen hinterher, insgesamt etwa fünfzig Kilometer weit. Einer der vier heiligen Berge ist seit Jahrzehnten noch das Ziel einer etwas anderen Wallfahrt. Dubiose Veteranenverbände aus allen möglichen Ländern, Frontkämpfer und Angehörige der Waffen-SS, auch schlagende Burschenschaften - ultrarechte bis rechtsextreme Gruppierungen nach Einschätzung des Verfassungsschutzes - treffen sich auf dem Ulrichsberg alljährlich zum alkoholisierten Tschingterassabum. Zwar schauten österreichische Landes- und Bundespolitiker schon immer gern vorbei, aber internationale Beachtung fand das Mekka der Neonazis spätestens, als dort Jörg Haider die Waffen-SS und Adolf Hitler hochleben ließ.

Unberührt von schwarzbraunen Umtrieben ist der Sternberg bei Villach, der ebenfalls eine Wallfahrtskirche trägt. Der unbefestigte Weg endet oben vor dem Wallfahrer-Wirtshaus. Die Kirche liegt frei auf einem Felsplateau, umrahmt vom Friedhof. Hier geht der Blick hinüber zu den Karawanken. St. Georg auf dem Sternberg gehört zu den schönsten ländlichen Ensembles des Landes. Alles wirkt bäuerlich, aber nicht naiv und kitschig. Der Innenraum glänzt in schlichter Feierlichkeit. Zwischen Kirchenschiff und Chorraum ist das Fastentuch so exakt in den Durchgang eingepasst wie eine abschließende Bilderwand. Als einziges Tuch bewahrt es so den ursprünglichen Charakter der fastenzeitlichen Inszenierung. Obwohl 1629 ausgeführt, breitete der Maler Jacob Katzner auf der derben Leinwand in vierundzwanzig Szenen noch einmal den ganzen erzählerischen Reichtum mittelalterlicher Bilderzyklen aus.

Am Karsamstag werden die Fastentücher wieder eingerollt. Im Dom von Gurk geschieht das am späten Nachmittag nach der zeremoniellen Fleischweihe. Früher war die Niederlegung des Tuches mit einem herzzerreißenden Spektakel verbunden, in Erinnerung an das Erdbeben und das Zerreißen des Tempelvorhangs in Jerusalem beim Tod Christi. Heute verschwindet das Fastentuch sang- und klanglos im Depot.

NIEDERÖSTERREICH

Die Quellen von Wien. Eine Wanderung an der ersten Wiener Hochquellenwasserleitung

Über Wien gibt es viele Klischees. Jedes stimmt und keines ist wahr. Da ist zum Beispiel die Furcht der Wiener, dereinst versehentlich lebendig begraben zu werden. Oder das legendäre Wiener Trinkwasser: Einzigartig ist tatsächlich die Qualität und wohl eines der Geheimnisse des Wiener Kaffees. In keiner anderen Millionenstadt rauscht frisches Gebirgsquellwasser durch die Leitungen. Von den vielen Bürgerleistungen der Stadt nehmen die ewig nörgelnden Wiener einzig die Qualität ihres Trinkwassers nicht als selbstverständlich und sorgen sich ständig darum. Denn es gehört zu den Eckpfeilern ihres Wiener Seins. Selbst die Nobelpreisträgerin Elfriede Jelinek hält „das kalkhaltige jodarme Wasser“ für den fruchtbarsten Nährboden österreichischer Literatur. Dabei hätte man das eher von Zweigelt und Veltliner vermutet. Grund genug, zu den Quellen des Zaubertranks ins niederösterreichische Kaiserbrunn zu reisen. Zumal von dort ein außergewöhnlicher Wanderweg zurück nach Wien führt.

Steil türmen sich Rax und Schneeberg, die letzten Zweitausender, ehe sich die Ostalpen im Wiener Becken verlieren. Zwischen ihnen hat die reißende Schwarza das Höllental heraus gefräst. Bei Kaiserbrunn ist es so eng, dass die Straße neben dem Fluss kaum Platz findet. Die wildromantische

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