Christoph Kessel

Nächster Halt:   
Darjeeling-Hauptbahnhof

Eine Weltreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Christoph Kessel »Nächster Halt: Darjeeling-Hauptbahnhof,

Eine Weltreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln«

Texte: © Copyright by Christoph Kessel

Satz: Christoph Kessel

Photos: Christoph Kessel

Karte: Helmut Zeuner

Verlag: Christoph Kessel

ck-africa@web.de

Druck: epubli ein Service der neopubli GmbH, Berlin

ISBN 3-86582-257-6

Inhalt

Auf geht’s Mainzer auf geht’s!

Drei Länder auf einer Insel

Inselhüpfen nach Norden

Unterwegs in Snæland

Europa ade – Willkommen in der »Neuen Welt«

Neu gefundenes Land und ein bisschen Europa in Amerika

Auf durch Amerika – ohne Auto

Der »Dog« und seine Tücken

Fans und Football

Abschied von Freunden

Goldener Herbst im sonnigen Westen

¡Hola! – Ankunft in Lateinamerika

Tequila und Wendekreise

Endlich wieder ein Zuhause

Sohlenschnitzen und Hausaufgaben

Immer wieder Palenque!

Reggae, Rum und Rasta

Die sichere Vulkanbesteigung

Weihnachten am Strand

Fiesta Columbiana

Eingeschmiert, angeschmiert, aber nicht abgeschmiert 

Pinguine in der Wüste und Schneeberge vor dem Fenster 

Prima Klima in Lima? 

Inseln, biologisch abbaubar 

Land der unbegrenzten Hochebene 

Abnehmen einmal anders 

Kreuzfahrt ans Ende der Welt 

Mitten im Nichts 

Polyglottes Inselhüpfen 

Kaffee trinken, E-Mail schreiben und Schwätzchen halten 

Das gespaltene Land 

Der Treffpunkt 

Blasmusik im Outback 

Grenzen und ihre Hürden 

»Hello Mister!« 

Ostermarsch durch den »Jurasic Park« 

Fan Akquisition für Mainz 05 

Babylonisches Religionsgewirr 

»Selamat Tinggal« Südhalbkugel 

Unfreiwilliges Abenteuer 

Leben im Jahr 2546 

Reise in die Vergangenheit 

Rückkehr zur Meinungsfreiheit 

Erholung am Dach der Welt 

Das »Aschram« von Varanasi 

Vom Chai zum Scheich 

Unterwegs auf der »Achse des Bösen« 

Ansichten über den großen »Satan« 

Abschied von der Abstinenz 

Merhaba Europa – Güle güle Asia 

Von den Türken nach Siebenbürgen 

Rückkehr ins Euro-Land

Mainz bleibt meins

Nachbetrachtung

Auf geht’s Mainzer auf geht’s!

Etappe: Von Mainz, Deutschland 50° Nord, 08° Ost (GMT+2) nach Bangor, Cymra 53° Nord 05° West (GMT+1): 1.800 km – Total 1.800 km

Bangor, 24. August 2002

Sieben Uhr morgens an einem sonnigen Tag im August 2002 am Mainzer Hauptbahnhof: Schlaftrunken warteten einige Menschen auf den Zug, der pünktlich auftaucht, um alle Fahrgäste rechtzeitig zur Arbeit zu bringen. Alle? Nein, denn natürlich ist der Begriff Arbeit für mich nun ein Jahr lang zu einem Fremdwort geworden. Schließlich habe ich mir doch in den Kopf gesetzt, einmal um unseren Planeten zu fahren – mit öffentlichen Verkehrsmitteln und möglichst ohne Flugzeug. Schnell noch ein letzter Gruß aus dem Fenster in Richtung meiner Heimatstadt, bevor ich mit dem Regional Express auf die große Reise nach Saarbrücken startete. Ein wenig mulmig wurde es mir nun doch auf dieser ruhigen, angenehmen Bahnfahrt. Wie wird das Reisen in Lateinamerika, in der Südsee oder in Asien funktionieren? Werde ich überall in der Lage sein, mich zu verständigen? Wie komme ich von Australien wieder nach Hause? Schließlich hatte ich nur Flugtickets für die Atlantik- und Pazifiküberquerung in der Tasche? Ich verließ mich schließlich auf mein gutes Gefühl, das ich von früheren Reisen her bereits kannte, und das mir sagte, dass es immer irgendwie weiter geht.
Ausgeruht in der saarländischen Landeshauptstadt angekommen, wurde ich mit den Tücken der Bahnprivatisierung konfrontiert. Eigentlich wollte ich nur schnell noch einmal auf Toilette gehen, doch ich nun musste unter den folgenden »Menüs« wählen: Toilette 30 Cent, Pipibox 20 Cent, Händewaschen zehn Cent. Leider gab es kein »Super-Sparmenü«, sodass ich nochmals 30 Cent für Pipi plus Hände waschen inklusive Seife und Trocknen investieren musste. Anschließend war Schluss mit Deutschland, und das nächste Land stellte sich auch gleich richtig vor.

Trotz weggefallener Grenzkontrollen behandelten die französischen Polizisten jeden Passagier des Eurocity nach Metz so, als handelte es sich um Osama Bin Ladin persönlich. Ein Afrikaner hatte keinen Personalausweis oder Pass griffbereit. Daraufhin startete das große Theater, das für Frankreich so typisch ist und nach dem Drehbuch »Viel Lärm um nichts« abläuft. Der Afrikaner wurde in immer lauterem Ton aufgefordert, seinen Pass zu zeigen. Dieser lehnte dies mit Verweis auf das Schengener Abkommen ab. Also erschien ein zweiter Polizist, sowie wenig später der SNCF{1}-Beamte und jeder schrie fortan so gut wie er konnte. Die Polizei wollte den Pass, der Bahnbeamte bestand auf Pünktlichkeit, der Afrikaner auf die persönliche Freiheit. Schließlich übergab er ein Papier, das die Gemüter zunächst aber nicht beruhigte. Der Beamte sowie die Polizisten zogen sich allerdings nun zu Beratungen zurück, und der Zug fuhr endlich weiter. Ab und zu kam der Beamte noch einmal vorbei und meckerte den Afrikaner wegen der Verspätung an. Schließlich gab man ihm aber das Papier zurück, und es herrschte wieder Ruhe: wie gesagt, viel Lärm um nichts.

Im Bahnhof von Châlons-en-Champagne hatte ich fast eine Stunde Aufenthalt und wollte mich vom Geschrei im Zug mit einem angenehmen ruhigen Picknick auf dem Bahnsteig erholen. Leider hatte ich die Rechnung ohne den »DJ« am Ansagepult gemacht. Kurz nachdem ich aus der Bahn ausgestiegen war, sollte ein anderer Zug auf Gleis 1 ohne Halt durch den Bahnhof rollen. Diese Ansage wurde zur Dauerbeschallung, da sie mindestens fünf Mal wiederholt wurde. Nachdem der Zug mit etwa 10 km/h am Gleis vorbeigerauscht war, wurde sie, um ganz sicher zu sein, dass jeder es kapiert hatte, eine weiteres Mal abgespielt. Anschließend wurde sie auf Gleis 2, auf dem ich mich gerade befand, ebenfalls wiederholt. Danach musste verkündet werden, dass nun der Regionalzug aus Verdun ankommt, später musste jeder Bescheid wissen, dass mein Zug nach Reims ca. fünf Minuten Verspätung hatte. Kurz bevor der Zug einrollte, wurde über dieses »Ereignis« ebenfalls informiert. Langsam wurde ich fast taub, doch mit Oropax war ich gegen die Krachmacher der SNCF gewappnet.

In Reims beendete ich meinen ersten Reisetag in der Champagne ohne Gehörschaden aber dafür mit einer Führung durch die Keller des Gesöffs, das den selben Namen trägt, wie diese Region. Ich lernte, dass bei der Produktion von Champagner Sirup beigemischt wird. Je nachdem wie viel Sirup die Produzenten hineinkippen, heißt der Stoff »Sec« oder »Demi-sec«. Bei der Führung durch den Keller entgingen wir nur knapp einer Katastrophe, da natürlich Touristen alles begrapschen möchten, so auch die horizontal liegenden Flaschen, in denen es gerade gärte. Zum Glück wurde gerade noch darauf hingewiesen, die Flaschen nicht zu berühren. Schließlich können diese bereits durch geringste Erschütterungen explodieren. Zum Abschluss erhielt ich eine Kostprobe. Ein Glas Champagner zum Start einer Weltreise ist sicherlich der Situation angemessen, seitdem ich aber die Sache mit dem Sirup erfahren habe, denke ich zu wissen, warum ich von diesem Gesöff immer einen »dicken Schädel« bekomme. Deshalb war mir von da an der gute alte Gerstensaft natürlich noch sympathischer.

Am nächsten Tag stand lediglich die kurze Fahrt mit der Bahn durch endlose Weinberge in der Champagne nach Paris auf meinem Fahrplan. Statt des touristischen Besuchprogramms schaute ich bei Peter, einen Mainzer Freund, der dort studierte, vorbei. Es war ein schönes Gefühl, noch einmal jemanden aus der Heimat zu sehen, ehe es nun auf unbestimmte Zeit hieß, auf alles Vertraute und Gewohnte zu verzichten. Die nächste Etappe führte in die Bretagne, genauer gesagt nach St. Malo. Anders als in den meisten Ländern mit Eisenbahnnetz kommt man in der Grande Nation{2}  mit dem TGV{3} tatsächlich wesentlich schneller als mit dem Bus oder dem Auto voran. So befand ich mich nach knapp zwei Stunden Reise 400 Kilometer weiter westlich auf dem Globus, und ich konnte die graue Granitfestung von St. Malo bei relativ gutem Wetter besichtigen. Überhaupt habe ich bisher mit dem Wetter viel Glück gehabt. Ich war schon gespannt, wie dies in Großbritannien sein würde.

Da ich mich nicht dazu durchringen konnte, vom kulinarischen Paradies Frankreich direkt ins »Land von Fish and Chips« zu fahren, nahm ich zunächst die Fähre von St. Malo aus zur Kanalinsel Guernsey. Diese gehört zwar seit 1066 zum Vereinigten Königreich, aber sie bietet laut Reiseführer doch noch viele französische Einflüsse – hoffentlich auch kulinarischer Art. Guernsey, wie auch ihre Nachbarinsel Jersey, ist weder Teil der EU noch zählt sie zu Großbritannien. Vielmehr können die Kanalinseln in fast allen Belangen selbstständig entscheiden. Staatsoberhaupt ist die britische Königin. Dank dieser Autonomie hat man eigenes Geld und eigene Briefmarken. Glücklicherweise akzeptiert man dort auch das britische Pfund, in »Mainland«{4} jedoch werden Geldscheine der Kanalinseln nicht akzeptiert. Aufgrund des warmen Golfstroms wachsen auf Guernsey die unterschiedlichsten Palmenarten und Blumen, sodass die Insel wie ein großer Garten auf mich wirkte, in dem es sich wunderbar Rad fahren, oder malen wie Renoir beziehungsweise dichten wie Victor Hugo lässt. Mir fiel die Hilfsbereitschaft und der höfliche Umgang der Menschen miteinander auf. Ich schaute beispielsweise nur etwas unbeholfen auf den Fahrplan – sofort sprang mir jemand zur Seite und fragte, ob ich Hilfe bräuchte. Abends blieb mir aus finanziellen Gründen schließlich leider doch nur die Möglichkeit, Fish and Chips zu essen, da die ansonsten angebotenen Köstlichkeiten meinen finanziellen Rahmen total gesprengt hätten. So sprengte ich mir nun stattdessen fast meinen Magen, da dieser mit Fett, Fett und nochmals Fett bombardiert wurde.

Danach konnte mich in Mainland kulinarisch nichts mehr schockieren. Ich fühlte mich daher nun bereit, die Insel an derselben Stelle bei den Kreidefelsen von Poole zu betreten, an der Lord Baden Powell{5} sein erstes Pfadfinderlager veranstaltet hatte. Von Poole aus reiste ich weiter nach Salisbury, im Südwesten Englands gelegen. Bereits auf dieser ersten Fahrt  wurde ich positiv überrascht. Die Bahn, die als so schlecht gilt, war pünktlich. Nur was den Komfort anbetraf, war sie unterstes deutsches S-Bahn-Niveau. Danach die nächste Überraschung: blauer Himmel, Sonnenschein und wunderschöne Parklandschaften, die bei diesem Sonnenschein so richtig strahlten. In Salisbury angekommen, gab es wieder eine Überraschung. Die Stadt, wie nun viele, die ich mittlerweile bereist habe, ähnelt einem Freilichtmuseum, da sie von beiden Weltkriegen verschont geblieben war. Das Kulinarische bot eine weitere Überraschung. Da ich in Hostels selbst kochen konnte, machte ich um das fette eklige Essen einen großen Bogen. Dank Lidl, Safeway und Tesco{6} lebte ich relativ gut, gesund und günstig.

Der Grund für meinen Besuch von Salisbury lag allerdings nicht an den Supermarktketten, sondern an einem Steinhaufen, der etwa 5000 Jahre zuvor dort errichtet worden war. Glücklicherweise machte ich eine Fahrradtour, um nach Stonehenge zu gelangen, denn leider war diese berühmte Attraktion nicht wirklich attraktiv. An grünen Wiesen vorbeiradelnd, die jeden Fußballer ans Paradies erinnern würden, wenn er normalerweise die Äcker der Bundesliga gewohnt ist, entdeckte ich plötzlich eine riesige Herde Touristen hinter einer Kuppe, die über die Straße pilgerte. Dann erst sah ich den Grund, warum sich diese Herde formiert hatte. Einige bis zu 50 Tonnen schwere Steinbrocken waren so angelegt worden, dass man zur Winter- und Sommersonnenwende den Sonnenauf- beziehungsweise -untergang zwischen den Steinen sehen kann. Viel mehr ist über Stonehenge leider nicht bekannt, bis auf die Tatsache, dass ca. 600 Leute notwendig waren, solche Felsbrocken über weite Strecken zu schleppen. Diese stammen von einem etwa 30 Kilometer entfernten Berg. Die Fahrradtour durch die südenglische Landschaft war aber auch so wunderschön, da ich dabei die Engländer bei ihrer Lieblingsbeschäftigung beobachten konnte: dem Rasen mähen. Anders als in Deutschland wird in England nicht das Auto aufgemotzt und poliert, sondern der Rasenmäher, den es natürlich in den tollsten Tuningvarianten mit fettem Spoiler gab.

Eine anderes Hobby der Engländer ist das »Queuing«{7}. Bevor das Postamt öffnete, standen die Menschen bereits in Reih und Glied in einer Schlange, die bis um die Ecke des Gebäudes reichte. Nach dem Öffnen wurde nicht gedrängelt, sondern im Marschschritt an die Abzäunungen für die »offizielle« Schlange getreten. Diese Sitte ist fair und sollte bei uns mit etwas weniger Passion auch beim Anstehen für Karten des 1. FSV Mainz 05{8} eingeführt werden.

Von Salisbury fuhr ich weiter nach Bath, das für seinen georgianischen Baustil bekannt ist, und von der UNESCO zum Welt-Kulturerbe erklärt wurde. Dieser Stil ist, um es banal auszudrücken, folgendermaßen zu beschreiben: kleine Reihenhäuser mit unzähligen Schornsteinen, gebaut im 18. Jh., die aneinander gedrängt aus 50 Häusern oder mehr bestehen. Vom Bürgersteig gelangt der Besucher über eine Brücke zum eigentlichen Haus. Unter der Brücke befindet sich eine weitere winzige Wohnung, die dazu noch eine Kellerterrasse besitzt. Vom Bürgersteig aus kann man als Fußgänger in bester  »Big-Brother-Manier« direkt auf die Terrasse gaffen.

Bath verließ ich anschließend mit dem Zug weiter in Richtung Wales. Dieses Mal gab es die erste Verspätung, da eine der wenigen in Großbritannien noch verbliebenen Rinder nun auch wahnsinnig geworden war und unbedingt auf den Gleisen weiden wollte. Überhaupt lief das Zug fahren auf der Insel etwas anders ab als im Land der Deutschen Bahn AG. Die Bahnsteige waren manchmal viel zu kurz für den Zug, sodass nur aus einem Wagen ausgestiegen werden konnte. Dieser wurde unmittelbar vor der Ankunft vom Schaffner verraten.  Anschließend zog eine Karawane durch den Zug und die Fastnacht{9} erhielt im nicht karnevalistischen Britannien in Form einer Polonaise Einzug in den Alltag. Den Rest der Zeit unternahm der Schaffner nicht viel, da die Kontrolle von Fahrscheinen eher nicht zu seinem Tätigkeitsprofil zu gehören schien. Dafür schaffte es der »Catering Manager« mit seinen Chips so viel Müll zu produzieren, dass ein weiterer Manager, der Umweltbeauftragte, oder altdeutsch »Müllmann«, den Kram, den sein Kollege gerade verkauft hatte, wieder einsammeln durfte. Draußen vor den Zügen arbeiten noch weitere Manager: die Bahnsteigmanager, die sich mittels Pfeifen peu à peu verständigen, ehe der Zug losfahren darf.

Drei Länder auf einer Insel

Etappe: Von Bangor, Cymra 53° Nord 05° West (GMT+1) nach Inverness, Alba 57° Nord 04° West (GMT+1): 960 km – Total 2.760 km

Inverness, 29. August 2002

Nachdem ich Wales erreicht hatte, kam ich mir wie in einem anderen Land vor. Sämtliche Schilder waren zunächst in Walisisch verfasst. Die englische Version folgte meist, aber nicht immer. Offiziell ist Wales ein Fürstentum wie Monaco oder Liechtenstein. Erster Mann beziehungsweise erste Frau im Staat ist seit 1302 der Prince of Wales, also seit 1969 nun Prinz Charles. Dass ein Engländer Staatsoberhaupt ihres weitgehend autonomen Landes ist, passt vielen Walisern gar nicht in den Kram. Aber seit 1999 haben sie ein eigenes Parlament mit einigen Entscheidungsbefugnissen.

Für mich war der Unterschied zu England, was den Alkohol anbetraf, nicht groß, da auch hier der Stoff weitgehend unbezahlbar war. Das hatte aber auch etwas Positives. Da in Wales Ortsnamen oft besonders lang und zudem schwer auszusprechen sind, ist folgende Situation dann doch eher unwahrscheinlich. Falls man wieder einmal ein paar Ale zuviel getankt hat und dem Taxifahrer seinen Heimatort mitteilen will, bevor man total weggetreten ist, und ausgerechnet in Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch lebt, bliebe man am Ende sicherlich auf der Straße liegen. Der Name ins Deutsche übersetzt bedeutet etwa: Sankt Maria Kirche in der Umgebung der weißen Hasel nahe an einer Stromschnelle und die Kirche des heiligen Tysilio nahe der roten Höhle. Außer diesem ungewöhnlichen Namen und den entsprechend langen Schildern, beispielsweise des ortsansässigen Volvo-Autohauses, habe ich dort nichts besonderes entdecken können.

In Wales hat mich vor allem die unberührte Natur mit dem höchsten Berg des Landes in ihren Bann gezogen. Obwohl der Snowdon mit etwas über 1.000 Metern sehr niedrig ist, erinnerte mich die Gegend eher an die Alpenregionen ab Höhen um die 3.000 Meter. Die Baumgrenze liegt tatsächlich auch bei lediglich 250 Metern. Bevor der Leser sich über meine kleine Maulwurfshügel-Expedition lustig macht, möchte ich doch mitteilen, dass an diesem Berg für die erste gelungene Mt. Everest Expedition 1957 trainiert wurde, und dieser »Hügel« alles andere als ein Kinderspiel ist. Da der Snowdon jeden Berg Englands überragt, sind die Waliser natürlich besonders stolz auf diese Erhebung. Der Nationalstolz drückt sich auch auf den Kfz-Kennzeichen aus. Statt wie bei uns ein »D« auf dem Grund der Europafahne, sitzt bei vielen walisischen Nummernschildern links oben in der Ecke die Europafahne, darunter die walisische Flagge mit dem roten Drachen und ganz unten die Abkürzung »CYM« für Cymra{10}.

Nationalsport ist nicht Fußball sondern Rugby, das sich vom Fußball angeblich folgendermaßen unterscheidet. Fußball ist ein Gentleman-Sport, der von Hooligans gespielt wird, Rugby ist ein Hooligan-Sport, der von Gentlemen gespielt wird. Tatsächlich wurde Rugby 1821 im Ort Rugby von einem Engländer erfunden, der während eines Fußballspiels plötzlich den Ball unter den Arm nahm und damit abhaute, ehe die Meute hinterher rannte.

Was die Menschen im Allgemeinen anbetrifft, musste ich meine Bilder von Engländern, die hauptsächlich durch englische Hooligans geprägt wurden, revidieren. Durch das permanente Bahn fahren traf ich Menschen aller Schichten im Zug an. Am besten erkannte ich dies, wie auch in Deutschland, an den Zeitungen, die der jeweilige Passagier las. Es besteht anscheinend tatsächlich ein Zusammenhang zwischen Chips essenden, Weißwurst hautfarbenen, knallroten glatzkopfartigen Wesen und der »Sun« oder dem »Daily Star«,{11} die von dieser Gattung hauptsächlich gelesen wird. Der »Observer«{12} hingegen wird meist von Typen mit Oberlippenbart, Schlapphut und Trenchcoat studiert. Trotzdem sind beide Gattungen äußerst höfliche Wesen, die nicht das Geringste mit den im Fernsehen gezeigten Bilder von englischen Hooligans zu tun haben. Ich bekam sogar die »Sun« von einer Passagierin als Leseprobe geschenkt. Das berühmte amerikanische »F-Wort« mit vier Buchstaben habe ich nie zu hören bekommen.

Wales verließ ich mit dem Zug in Richtung Fußballmekka Manchester. In der englischen Industriemetropole liefen die Mädchen wie in Brasilien mit Fußballtrikots durch die Gegend. Nummer 7, das Trikot von David Beckham, war eindeutig der Renner. In Deutschland ist dies eher ein nicht vorstellbarer Anblick – die Fans vom 1. FSV Mainz 05 einmal ausgenommen. Aber bis auf das Fußball spielen bekam Man U{13} aber auch gar nichts hin. Da die Bahn in Großbritannien mittlerweile privatisiert ist, zuckeln ein Dutzend Unternehmen quer über die Insel, ohne zu wissen, was das andere Unternehmen gerade macht, das heißt fahren oder nicht macht, also streiken. Mein Anschlusszug nach Newcastle existierte gar nicht auf der Anzeigetafel im Bahnhof von Manchester. So musste ich wieder an der Lieblingsbeschäftigung der Engländer teilnehmen, dem »Queuing« am Info-Schalter. Anscheinend warteten mehrere Passagiere auf den Geisterzug, ähnlich den Touristen in Schottland auf »Nessie«, dem Monster von Loch Ness. Dass der Zug wegen eines Streiks ausfiel, musste ich schon selbst herausfinden.

Ich hatte Glück und hatte nur einen Umweg von etwa zwei Stunden in Kauf zu nehmen, um schließlich nach Durham bei Newcastle zu gelangen. Seit dem 11. September 2001 existiert in England ein so genannter »Anti-Terror-Plan«. Diesen lernte ich nun in der englischen Provinz kennen, denn ich wollte mir nicht mit meinem 20-Kilo-Rucksack auf dem Rücken die schöne Stadt anschauen. Daher beschloss ich, ein Schließfach im Bahnhof zu nutzen. Dass dies ein potenzieller terroristischer Akt sein kann, war mir »natürlich« bewusst. Daher stand zunächst wieder »Queuing« am Ticketschalter auf dem Programm, um eine Fahrkarte für das Schließfach zu erhaschen. Danach musste ich einen der pfeifenden Stationsmanager finden, der mir das Schließfach öffnen und das Ticket entwerten konnte. Bevor ich endlich den Rucksack einschließen lassen durfte, musste eine physische Untersuchung des Gepäcks erfolgen, also einen Reißverschluss zum Öffnen antippen. Das war es dann auch schon. Der Sinn dieser Aktion blieb mir im wahrsten Sinne des Wortes schleierhaft.

Am folgenden Tag ließ ich England endgültig hinter mir. Ich fuhr am Hadrianswall entlang weiter nach Norden. Um mit Kaiser Hadrians Worten zu sprechen, gelangte ich damit ins »Land der Barbaren«. Er ließ diesen Wall ca. 140 n. Chr. errichten, um sich und das römische Reich von den nördlich lebenden Wesen im wahrsten Sinne des Wortes abzuschotten. Denn diese »Barbaren«, heute unter dem Namen Schotten bekannt, hauten den Römern damals ziemlich oft eins auf den Helm.

Als erstes fiel mir auf der Fahrt durch Schottland das veränderte Licht auf. Die Farben im Norden Europas sind wesentlich intensiver als bei uns oder auch nur südlich des Hadrianswalls. Wenn die Sonne scheint, sieht alles phantastisch aus, wie auf künstlich aufgehellten Postkarten. Erstes Ziel in Schottland, das die Einheimischen Alba nennen, war die Hauptstadt Edinburgh, welche sich gerade voll und ganz im Festivalfieber befand. Das beste an den vielen verschiedenen Festivals waren die kostenlosen Freiluft-Konzerte in der Altstadt, der so genannten »Royal Mile«. Die beste Stimmung kam natürlich bei schottischen Gruppen auf. Einige »Connor Mc Lords«, alias Highlander droschen ununterbrochen auf riesige Trommeln ein, während ein Dudelsack-Spieler die eher melodischen Töne anschlug. Dass die Jungs alle im Kilt auftraten war selbstverständlich. Schotten sind angeblich geizige Leute und daher sparen Kilt-Träger natürlich an Unterwäsche. Nach meiner »repräsentativen« Umfrage unter dem weiblichen Geschlecht waren diese Kilt-Träger natürlich »très, très sexy«. Ich habe allerdings nur Französinnen in meinem Hostel fragen können.

Was den Walisern das Rugby, den Engländern der Fußball, ist den Schotten das Golf spielen. Diesen Sport exportieren die Bewohner seit dem 15. Jh. in die weite Welt. In Edinburgh ist Golf spielen im wahrsten Sinne des Wortes Volkssport, kann man doch einfach in den Park gehen und kostenlos seine Bälle um sich schlagen, da dieser gleichzeitig Golfplatz ist. Sprachlich betrachtet stellt Schottland im Gegensatz zu Wales überhaupt kein Problem dar. Alles ist in Englisch verfasst. Lediglich in den »Highlands«{14} fand ich überhaupt die Landessprache Gälisch in schriftlicher Form. Dass die Schotten auch bei der Entwicklung ihrer Sprache geizig waren, zeigt die Anzahl der Buchstaben im Alphabet. Es sind tatsächlich nur 18.

Von den so genannten »Lowlands«{15} um Edinburgh rollte ich anschließend sehr gemächlich ratternd und polternd mit etwa 40 km/h mit Scot rail{16} den Highlands entgegen. Hinter Glasgow der erste Höhepunkt dieser wunderschönen Bahnfahrt nach Fort William: Loch Lomond im ersten Sonnenschein, mit den hoch aufragenden Bergen, den grünen von Moos bewachsenen Hängen und den sich z. T. in klarem Wasser spiegelnden Landschaften, war traumhaft schön. Mit zunehmender Entfernung von Glasgow änderte sich die Natur. Heidelandschaften und Hochmoore bis an den Horizont zogen nun an meinen Augen vorbei. Die Sonne hatte sich leider längst schon wieder verabschiedet und nun wurde die Landschaft mit einer niedrig hängenden Wolkendecke wie mit Watte überzogen. Dieses ziemlich herbe Bild änderte sich plötzlich erneut, als es die Sonne doch wieder schaffte, die Wolken zu verdrängen. Nun strahlte die Landschaft abermals in diesem einzigartigen Licht.

Am nächsten Tag hatte ich leider nicht mehr soviel Glück mit dem Wetter. Dabei hätte ich es bei der Besteigung des höchsten Bergs der Insel, dem 1.344 Meter hohen Ben Nevis wirklich gebrauchen können. Jetzt wird der Leser wieder lächeln, schließlich sind 1.344 Meter neuerlich etwas für Weicheier. Aber die Tatsache, dass ich auf Meereshöhe startete, um den Berg zu besteigen, wird das Schmunzeln hoffentlich beenden. Letztendlich war der Aufstieg einfacher als der Abstieg, denn in den Highlands fand ich leider keine Toilette und keine hohen, schützenden Büsche. Daher versuchte ich abseits des Weges mein Glück in einer Mulde. Im nächsten Augenblick bildete ich wortwörtlich ein gleichschenkeliges Dreieck mit einer Basis, in Form eines immer mehr nachgebenden Moorbodens. Mein linkes Bein war bis zum Oberschenkel im Moor versunken. Ich war daher froh, am folgenden Tag wiederum relativ schlechtes Wetter zu haben, um einmal einen Waschtag für die Klamotten einzulegen. Die Isle of Skye{17} machte ihrem Namen alle Ehre und lag völlig Wolken verhangen da.

Inselhüpfen nach Norden

Etappe: Von Inverness, Alba 57° Nord 04° West (GMT+1) nach Seydisfjörður, Ísland 65° Nord 14° West (GMT+0): 1.710 km – Total 4.470 km

Seydisfjörður, 5. September 2002

Dass in Großbritannien bei den Insulanern nicht alles so abläuft wie bei uns, habe ich mittlerweile besonders beim Bahn fahren bemerkt. So auch die Ankunft in Inverness: Wir sind zunächst im halben Bogen am Bahnhof vorbei gefahren, ehe der Zug mitten im Nichts anhielt und rückwärts in den Sackbahnhof schließlich einparkte. Zum Glück wollte der Lokführer nicht noch Wenden in drei Zügen üben. Da ich Nessie nicht durch Lärm erschrecken wollte, begab ich mit dem Velo auf die Suche nach dem unbekannten Wesen. Leider sind anscheinend manche Zweiräder mindestens so alt wie die Sage um Nessie, denn kurz hinter Inverness stellte ich fest, dass mein Sattel für meine Körpergröße viel zu niedrig eingestellt war. Daher versuchte ich ihn etwas weiter oben zu fixieren. Das Resultat war eine gebrochene Schraube, die sicherlich noch nie richtig festgedreht wurde. Nun hatte ich »endlich« meine erste Panne auf der Reise. Dummerweise befand ich mich am Loch Ness und keine Menschenseele oder auch nur Nessie war da, um mir zu helfen. Zum Glück hatte dieses Rad einen Gepäckträger mit Schrauben und Muttern. Schnell wurde die Schraube, mit der der Gepäckträger am Rahmen befestigt war, zur Sattelschraube umgerüstet. Ein kleiner Ast diente fortan als Gepäckträger-Halterung. Der Eigentümer dieses Schrottrads freute sich später über meinen Einfallsreichtum, und ich war froh, dass ich meine Kaution ohne Probleme wiederbekam. Vor lauter Schrauben hatte ich Nessie natürlich verpasst.

Bisher konnte ich mich über die britischen Bahnen tatsächlich nicht negativ auslassen. 15 Bahnfahrten liefen ohne größere Probleme ab, und trotz Streiks in Manchester kam ich immer an meinem Zielpunkt ohne Zwischenfälle an. Am letzten Tag meiner Bahnreise allerdings musste der Zug wirklich halbwegs pünktlich sein, damit ich mein Schiff auf die Orkneyinseln nicht verpasste. Daher war ich etwas enttäuscht über Scot rail, dass der Zug bereits morgens um sieben Uhr angeblich zehn Minuten Verspätung hatte. Aus diesen zehn Minuten wurden schließlich 30 Minuten Verzögerung. Dann ging es endlich auf der nördlichsten Bahnstrecke Großbritanniens von Inverness in Richtung Thurso. Noch war alles nicht so schlimm, da ich bei pünktlicher Abfahrt 75 Minuten Aufenthalt in Thurso gehabt hätte, bevor das Schiff losfahren sollte. Allerdings hatte ich meine Kalkulation leider ohne Scot rail gemacht. Nach einer Stunde Fahrt blieb der Zug für etwa 20 Minuten in einem kleinen Bahnhof stehen: Die Strecke war eingleisig und der Gegenzug musste abgewartet werden. Danach rollte ich wieder im Zuckeltempo durch die Highlands. Mittlerweile war das romantische Tuckern durch die schöne Landschaft ein nervenaufreibender Umstand, schließlich sah ich so langsam mein Schiffchen in Gedanken davonfahren. Aber vielleicht klappte es ja doch noch, so hoffte ich.

Bald darauf hielten wir in einem weiteren Bahnhof. Nun wurde die Zugfahrt endgültig zu einem Erlebnis der besonderen Art. Der Zug fuhr abwechselnd vor und zurück. Ich stellte mir die Frage, wie es dem Lokführer möglich war, zu erkennen, was rund 200 Meter hinter ihm geschah, während er mit seinem Bähnchen permanent das Gleis hinauf- und hinabfuhr. »Zum Glück« wurden wir Fahrgäste irgendwann aufgeklärt, dass wir eine Panne hatten. Ach nee. Leider gab es Probleme mit den Funksignalen, die ständig auf Rot standen, obwohl kein Zug kam. Der Gegenzug machte schließlich diesen Schienenwalzer ebenso auf dem Nachbargleis.

Nach einer weiteren dreiviertel Stunde war schließlich dieser bizarre Tanz zu Ende, da die Signalstörung anscheinend behoben war. Nachdem ich relativ lange wegen meines Anschlusses verzweifelt gewesen war, befand ich mich mittlerweile im Zustand der völligen Gleichgültigkeit. Ich dachte nur noch an ein banales Umtaufen von Scot rail in »Schrottrail« und genoss den Kaffee auf Kosten des Hauses. Plötzlich meinte der Schaffner, das Schiff würde warten. Ich war diese Art der Vertröstung von der Airline-Branche gewohnt und gab keinen Cent auf diese Aussage. Mich ärgerte eigentlich nur der Umstand, sechs Stunden im Fährhafen von Thurso bei mittlerweile einsetzendem Regen verbringen zu müssen und die eventuell anfallende Umbuchungsgebühr. Mitten in den Highlands hielt nun der Zug plötzlich an, und der Schaffner meinte, wir Fährpassagiere sollten aussteigen. Ein Direkt-Transfer-Bus würde uns zur Fähre bringen. Zunächst fuhr dieser über Feldwege zur nahe gelegenen Straße, denn der Zug hielt tatsächlich mitten auf dem Feld an einem Ausweichbahnhof. Leider wartete die Fähre natürlich nicht, aber wenigstens musste ich keine Umbuchungsgebühr zahlen. So schlug ich mich sechs Stunden im Fährterminal und im Lidl von Thurso herum und kaufte noch einmal gutes deutsches Pils, um den strömenden Regen und das Grau in Grau, in das die Landschaft eingehüllt war, zu ertragen.

Abschließend kann ich sagen, dass die Insulaner oder auch Briten genannt, tatsächlich nette, vielleicht etwas schüchterne Wesen sind, bei denen es sich aber durchaus gut leben lässt. Das einzig Befremdende an den Insulanern ist das Faible für alles Militaristische. Sehe ich gewöhnlich in anderen Ländern Warnschilder, die vor Kühen, Kängurus oder Schafen warnen, so sah ich in Großbritannien oft das Schild »Tank crossing.«{18} Statt Cola trinkt der Brite auch gerne einmal eine Bomba Limonade im Handgranaten-Format. Der Clou dabei ist der Kronenkorken, der wie bei einer Handgranate abgerissen werden kann. Außerdem begegnete ich vielen Fallschirmspringern, Militärhubschraubern und Tieffliegern, die vielleicht bereits für den Irakeinsatz trainieren mussten. Ansonsten stellt man sich sogar auf der Insel langsam auf Europa ein. Euro wurden zum Teil als Zahlungsmittel akzeptiert. Vollkommen verwirrend waren jedoch die Maßeinheiten, die benutzt wurden. Meist fand ich Schilder in Meilen, oft in Yards und manchmal in Metern. Die dreisteste Preisstrategie leisteten sich die Supermärkte, in denen Tomaten zum Pfund-Preis vergleichsweise günstiger angeboten wurden als nebenan der Tomatenhaufen zum Kilo-Preis. Diese Aktion haben wir der EU zu verdanken, die den Insulanern auferlegt, endlich Kilo statt »pounds«{19} zu benutzen. Bei den Geschwindigkeitsangaben und dem Linksverkehr besteht hingegen eine unbefristete Ausnahmeregelung.

Schließlich kam ich auf den Orkneyinseln an. Sie liegen etwa 15 Kilometer nördlich der schottischen Küste und sind historisch sehr bedeutsam. Das Dorf Skara Brae ist mit seinen 5000 Jahre alten Häusern das älteste Europas. Ein kleiner geschichtlicher Überblick verhilft dem Leser vielleicht das Alter dieser Steinhütten einzuschätzen:

1905 Gründung des 1. FSV Mainz 05

1776 Unabhängigkeitserklärung der USA

1400 Höhepunkt des Inka-Reichs

1095 Erster Kreuzzug

476 Der Fall Roms

0 Jesu Geburt

12 v. Chr. Gründung von Mainz

220 v. Chr. Errichtung der chinesischen Mauer

962 v. Chr. Bau des Tempel des Salomon

2100 v. Chr. Bau von Stonehenge

2500 v. Chr. Bau der Pyramiden von Giseh

3100 v. Chr. Errichtung der Häuser von Skara Brae auf den Orkneyinseln

Die Häuser waren bis zum Ende des 19. Jh. im Sand verschüttet, ehe ein gewaltiger Sturm die Mauern freilegte. Diese Rundbauten besaßen ein Tunnelsystem mit Zugang zum Nachbarhaus. Da es auf den Orkneyinseln keine Bäume gibt, waren die Bewohner darauf angewiesen, alles aus Stein zu errichten. Mauern, Betten, Küchenschrank, Feuerstelle – alles war noch relativ gut erhalten und deutlich zu erkennen. Lediglich die Dächer bestanden, unseren Ökohäusern ähnelnd, aus einer Art Torf-Wiesen-Dach. Daher waren die Häuser von Skara Brae nur noch in der »Kabrio-Version« zu bestaunen. Aber trotzdem konnte ich mir das Leben mit den ebenfalls noch vorhandenen Küchenutensilien sehr gut vorstellen. Dass die Durchgänge und die Betten lediglich etwas über einen Meter hoch beziehungsweise lang sind, wäre für uns etwas gewöhnungsbedürftig, falls wir in den Hütten einmal eine Wohngemeinschaft gründen müssten.

Aber die Orkneyinseln haben nicht nur Prähistorisches zu bieten, sondern auch etwas für durstige Kehlen. In der Highland Park Brennerei wird sehr guter Whisky hergestellt. Es handelt sich bei dem Wort Whisky nicht um einen Rechtschreibfehler. Die geizigen Schotten haben das »e« einfach weggelassen. Dafür investieren sie sehr viel Arbeit in ihren Whisky, dessen Basis Gerste ist. Beim Mälzen wird diese zunächst in Wasser eingelegt, damit Enzyme entstehen, die Zucker bilden. Die Gerste wird anschließend über einem Torffeuer getrocknet, da es auf den baumlosen Orkneyinseln kein Brennholz zum Feuer machen gibt. Dabei entsteht der einzigartige rauchige Geschmack des Whiskys. Danach wird der so entstandene »Malt«{20} gemahlen, mit heißem Wasser vermischt und über ein paar Stunden im Maischbottich ruhen gelassen. Als im 2. Weltkrieg die Whiskyproduktion auf den Orkneyinseln eingestellt war, wurde der Bottich als Schwimmbecken für die britischen Soldaten genutzt. Daher ist dieser Geschmack des Whiskys wahrscheinlich tatsächlich einzigartig. Danach werden die Feststoffe aus dem Maischbottich herausgefiltert. Der flüssige Teil wird zur Gärung in einen Tank geschüttet, die Feststoffe hingegen an die Rinder und Schafe verfüttert. Daher fand ich nur glückliche Viecher auf den Orkneyinseln – Cheers! Der schwach alkoholische Trunk mit etwa sieben Prozent Alkohol wird anschließend zweimal in Kupferkesseln gebrannt, im Gegensatz zum irischen Whiskey, der dreimal gebrannt wird. Danach wird die hochprozentige, farblose Flüssigkeit, die ca. 70 Prozent Alkohol enthält, in alten Bourbon- und Sherry-Fässern mindestens drei Jahre lang eingekellert. Während dieser Zeit bekommt der Whisky schließlich seine schöne, bräunliche Farbe. Der fertige Whisky wird anschließend 12 bis 18 Jahre lang gelagert.

Abends stand ich plötzlich vor einer katholischen Kirche, bei der gerade der Gottesdienst anfing. Also entschied ich mich spontan, wieder einmal eine Messe zu besuchen. Der Pfarrer kündigte seinen acht Schäfchen eine Karaoke-Messfeier an. Von einem CD-Player wurden die Musikstücke abgespielt, und wir mussten, so gut es ging, mit Hilfe des Gesangbuchs mitsingen. Ansonsten lief das Amt wie bei uns ab, sodass ich halbwegs mitbekam, was gerade vorne am Altar passierte. Schließlich hieß es Abschied nehmen von den Orkneyinseln und mit dem Schiff setzte ich in sechs Stunden auf die Shetlandinseln über. Die Schiffspassage war äußerst langweilig, da es an Bord praktisch keine jungen Reisenden gab, sodass ich mir aus Langeweile im Fernsehen zum ersten Mal ein Formel-1-Rennen anguckte und »Schumi« natürlich wieder gewann.

Regen, Wind, Kälte und viele Schafe waren für mich die ersten Eindrücke dieser Inselgruppe, die im 15. Jh. als Mitgift einer dänischen Prinzessin an Schottland und die Krone fiel. Der skandinavische Einfluss war überall an den Straßennamen zu erkennen, wie beispielsweise an der King Hakon Street. Nirgends wehte die schottische Fahne, sondern die der Shetlands: weißes Kreuz auf blauem Grund. Glücklicherweise wurde das Wetter besser und ich traf auch noch auf fotogenere Wesen als die Schafe, die bei meinem Anblick permanent die Flucht ergriffen, bei Autos aber ruhig weitergrasten. Die blonde Mähne wehte im Wind, der dunkle Teint glänzte im Sonnenschein und das Gesicht war immer auf die Kamera fixiert. Nein, ich habe im Nordatlantik keine Supermodels abgelichtet, sondern die berühmten Vierbeiner, mit demselben Namen wie die Inselgruppe. Die Ponys waren gut drauf und neugierig, wer da auf ihrer Weide vorbeischaute. Leider waren sie die einzigen Tiere, die so zutraulich waren. Die angeblichen Vogelkolonien waren bis auf die Möwen leider aufgelöst, oder die Vögel waren schlauer als ich und haben die Reise nach Süden bereits begonnen, wohingegen für mich die Reise immer weiter nach Norden führte. Auf den Shetlands läuft das Alltagsleben etwas anders ab als bei uns. In den Bussen werden Lebensmittelpakete überall mit hingenommen und an die Bewohner in den entlegenen Dörfern ausgeliefert. Aus Mangel an ebenen Stellen wurde der Flughafen quer über die Insel angelegt, sodass Autos und Fußgänger wie bei einem Bahnübergang an den Leuchtzeichen warten müssen, falls ein Flieger startet beziehungsweise landet.

Um zwei Uhr nachts ging ich auf die große Überfahrt auf die Färöer. Ich war von der Auslastung des Schiffes überrascht, bekam ich doch auf diesem Riesendampfer, der bis zu 1.000 Leute transportieren konnte, eine 6-Bett-Kabine für mich alleine. So schlief ich bei gemütlichem Hin-und-her-Schwanken endlich um halb drei nachts ein. Nach 13 Stunden Fahrt erreichten wir Thorshavn, die Hauptstadt der Färöer, wo ich einen kleinen Stadtbummel machen konnte. Die alten, kleinen, schwarzen Holzhäuser aus dem 16. Jh. mit ihren knallroten Türen und Fensterläden haben mir besonders gefallen. Die Dächer sind nicht mit Ziegeln sondern mit dichtem Gras versehen. In Thorshavn konnte ich mich auch wieder »sicher« fühlen, herrscht doch auf den Färöer Rechtsverkehr, und die Chance, Opfer eines Unfalls zu werden, sollte doch geringer werden. Die Färöer verabschiedeten sich auf der Weiterfahrt, so wie ich sie auf einer früheren Reise kennen gelernt habe: mit einem wunderschönen Theaterstück von der Natur komponiert. Die lang gezogenen Bergrücken der Inseln Kalsoy, Kunoy und Borðoy dienten als Kulisse. Das glatt daliegende Meer war das Parkett und die Hauptdarsteller waren Wolken und die untergehende Sonne. Sie präsentierten permanent neue Szenen. Auf dem Sonnendeck der Norröna, meinem betagten Schiff, konnte ich dieses Schauspiel richtig genießen, ehe es in Richtung Nordwesten nach Island ging.

Bei der dortigen Ankunft wurde ich vom Wetter nicht enttäuscht: Sturm, Nebel und Platzregen. Alle, die je dort waren, haben mich vor dem Wetter gewarnt, und sie hatten leider alle Recht. Ich war gespannt, wie lange ich dieses Wetter aushalten würde. Auf jeden Fall musste ich vom Osten Islands irgendwie in Richtung Reykjavik gelangen, um meine Reise fortzusetzen. Ob ich bis dahin festgefroren oder mit Moos überwachsen war, blieb abzuwarten.

Unterwegs in Snæland

Etappe: Von Seydisfjörður, Ísland 65° Nord 14° West (GMT+0) nach Akureyri, Ísland 66° Nord 18° West (GMT+0): 598 km – Total 5.068 km

Akureyri, 12. September 2002

Glücklicherweise ist der erste Eindruck, den ich von einem Land gewinne, nicht immer der entscheidende. Dies trifft auf Island ganz besonders zu, denn mittlerweile hatte ich mich gut eingelebt, kein Moos angesetzt und mich mit »Light Beer«{21} angefreundet.

Den ersten Bewohnern dieser Insel, die diese damals Snæland{22} nannten, war ich bereits seit den Shetlandinseln und den Färöer auf den Spuren. Das Jahr 874 wurde in den Geschichtsbüchern und Sagen als das Jahr der ersten permanenten Besiedlung der Insel festgehalten. Vorher kamen nur irische Mönche, um als Einsiedler auf Island zu leben. Diese sorgten (un)natürlicherweise für keine Nachkommen. Wikinger, die zu Hause in Norwegen ihren heidnischen Kulten nicht mehr nachgehen durften, flohen erst in Richtung Schottland, um sich mit Frauen »einzudecken«, ehe sie der Zufall wegen schlechter Winde nicht auf die Färöer, sondern nach Snæland brachte. Einige Jahre später wurde die Insel von einem anderen Wikinger wegen vorbeiziehender Eisberge in Ísland{23} umbenannt. Da die Wikinger von der Monarchie in Norwegen genug hatten, gründeten sie im Jahr 930 eine Art Nationalversammlung, den Alþing, in dem einmal jährlich alles Wichtige für das Land entschieden wurde. Das Isländische entwickelte sich aus dem Norwegischen, das zu dieser Zeit gesprochen wurde. Die Sprache ist eine der schwierigeren, alleine schon wegen der vielen fremdartigen Buchstaben. »ð« wird wie »th« im englischen »them« gesprochen; »þ« ist auch ein »th«, welches wie im englischen »thin« ausgesprochen wird, wohingegen »æ« wie »ei« und »ll« wie »ddl« klingt. Dazu kommt der Umstand, dass Substantive wie im Lateinischen dekliniert werden. Für Busfahrpläne wird bei Ortsnamen der Dativ benutzt, der beispielsweise für die Stadt Höfn »Havnar« lautet. Darauf musste ich erst einmal kommen. Für die Zahl eins existiert sogar der Plural, um z. B. die Formulierung »ein paar Schuhe« auszudrücken. Isländer haben ein ähnliches sprachliches Faible wie die Franzosen, die auch für neue Begriffe Sprachschöpfung betreiben. Das isländische Wort für Computer wurde z. B. aus »tala« und »völva«{24} gebildet und heißt »tölva«.

So war ich glücklich, dass Isländer ein Einsehen haben und immer sehr gut Englisch sprechen können. Ansonsten hätte ich vor einem riesigen Problem gestanden. Ein Problem, mich richtig für Island im wahrsten Sinne des Wortes zu erwärmen, stellte aber der erste Tag dar. Für Wettergurus hier die Wetterdaten von Seydisfjörður am 5. September um zwölf Uhr mittags: 051200 09020G30KT 1000 +RA OVC030 03/01 Q990{25} oder auf Deutsch: Sauwetter.

Am nächsten Tag sah es nicht besser aus, und was das Sehen betraf, sah ich dank der niedrig hängenden Wolken, die wie Watte alles zudeckten, sowieso nichts. Die Busfahrt mit zwei Passagieren an Bord ins 20 Kilometer entfernte nächste Dorf zeigte bereits, dass es auf Island tatsächlich schön sein konnte, falls ich etwas sehen würde: alle paar Meter hörte ich einen plätschernden Bach oder einen rauschenden Wasserfall, bei dem das Wasser aufgrund der niedrig hängenden Wolkendecke scheinbar direkt aus dem Himmel zu stürzen schien. Nach 20 Minuten Fahrt war ich im nächsten Dorf angelangt und hatte dank der »attraktiven« Busverbindungen nun fünf Stunden Aufenthalt bis zur Weiterfahrt. Auf Island existieren Busse lediglich, um Touristen durch die Gegend zu karren. Einheimische nutzen diese von Zeit zu Zeit aufkreuzenden Vehikel so gut wie nie. Ein Isländer sagte, dass ein Auto für Isländer wie eine zweite Jacke sei, die man anzieht, sobald man das Haus verlässt. Bei dem Wetter und den Verbindungen konnte ich das mit der Zeit durchaus verstehen.

Am Myvatn{26} angekommen, besserte sich das Wetter plötzlich innerhalb weniger Stunden. Die Sonne, die ich bereits mit den Franzosen bei deren wieder einmal ausgerufenen Generalstreik verbrüdert sah, schob nun auf einmal Überstunden, schien sie doch nunmehr jeden Tag länger, als es die Gewerkschaften je erlauben würden, also mehr als zehn Stunden pro Tag, sieben Tage die Woche.

Plattentektonisch betrachtet schrieb ich dieses Kapitel bereits aus Nordamerika, denn in Island reiben sich die eurasische und die nordamerikanische Platte aneinander. Das Resultat ist am Myvatn zu bewundern: Vulkane, Lava-Felder und sehr bizarre Landschaften. Die Lava-Felder sehen einmal aus, wie die abgefrästen Teerplatten des sich im Ausbau befindlichen Mainzer Rings{27}, ein anderes Mal so runzelig wie Elefantenhaut und einmal so unregelmäßig, klumpig wie die Oberfläche eines Krümelkuchens. Bei den Verschiebungen der Felder während eines der häufigen Erdbeben entstanden Spalten, die etwa einen Meter breit und bis zu 20 Meter tief sind. Trotz des guten Wetters war es meist schon sehr kalt. Bei der Besteigung eines Vulkans hatte ich nun auch den ersten Schnee für diesen rein theoretisch noch existierenden Sommer, eher bereits Spätherbst zu nennen. Aber die Landschaft glänzte dafür bei diesem Wetter in herrlichen Farben: pechschwarz die oft bis an den Horizont reichenden Lava-Felder, weißgelb die Schwefelablagerungen, aus denen es oft rauchte und spuckte, hellbraun die Berge, saftig-grün die Wiesen und türkis das Wasser in den Maaren der Vulkane. Das gelb gefärbte Laub der Birken und das sich langsam rostrot färbende Heidekraut ließen den Herbst bereits erahnen. Wälder existieren wegen des Windes und der alles abknabbernden Schafe in Island kaum. Die Bäume sehen auch eher wie große Büsche aus. Eine isländische Weisheit besagt: »Verirrst du dich in einem isländischen Wald, steh’ einfach auf.«

Die Schafe waren mir wirklich unsympathisch. Ich verallgemeinere ungern, doch diese Viecher waren bescheuert. Vor mir rannten sie auch in Island weg, aber auf den Staubstrassen ließen sie sich vom vorbeifahrenden Bus panieren und grasten in aller Ruhe weiter. Leider konnte ich mich nicht so einfach ernähren und war doch auf einige sehr teure Nahrungsmittel angewiesen. Aber die isländische Landwirtschaft ist auch nicht zu beneiden. Am Myvatn versuchte man Kartoffeln anzubauen. Beim Ernten erhielt man schließlich die Kartoffeln in gedünstetem Zustand aus der Erde, wegen des heißen Grundwassers direkt unter der Oberfläche. Mit dem Wasser war es auch so eine Sache. Warmes Wasser kam fast kochend aus dem Hahn, da es sicher direkt am nächsten Geysir abgezapft wurde. Dafür stank es nach faulen Eiern, und das Duschen mit dem penetranten Geruch in der Nase bereitete folglich kein Vergnügen.

Für die manchmal eher unangenehmen Bedingungen in Island wurde ich aber nachts bei klarem Himmel entschädigt. Wie in einem Science-Fiction-Film leuchtete plötzlich ein Teil des Himmels grünlich weiß. Wie ein Vorhang bewegte sich dieses Licht am Firmament nach allen Seiten hinunter, und es stellte sich eine wirklich gespenstische Stimmung ein. Verantwortlich für diese Nordlichter sind Ströme geladener Partikel, so genannte »Sonnenwinde«, die durch das Magnetfeld der Erde zu den magnetischen Polen geleitet beziehungsweise von diesen angezogen werden. Das Zusammentreffen mit Elektronen von Stickstoff- und Sauerstoffatomen in der etwa 160 Kilometer hohen Atmosphärenschicht setzt Energien frei, die das Nordlicht entstehen lassen. Ich konnte nachts in aller Ruhe auf der Hauptstrasse liegen und dieses Schauspiel genießen, ohne überfahren zu werden, denn nach Sonnenuntergang passierte in Islands Hinterland überhaupt nichts mehr. So waren diese Abende mit einem langsam gefrierenden Leicht-Bier einmal ein anderes Freizeitvergnügen, als in der Kneipe zu sitzen und Bierchen zu zischen.

An einem der folgenden Tage erreichte ich den wahrscheinlich nördlichsten Punkt meiner Reise, die Insel Grimsey, die genau auf dem Polarkreis (66 Grad Nord 18 Grad West) liegt. Mit einer kleinen Fähre fuhr ich durch einen Fjord hinaus ins arktische Meer. Das Beladen der Fähre war besonders eindrucksvoll. Ein Pferdekarren mit zwei Vierbeinern und zwei Autos wurden mit einem Kran vom Kai auf die Ladefläche gehievt. Dies war Millimeterarbeit, die aber gut ausging. Danach tuckerten wir hinaus ins Polarmeer immer weiter nach Norden. Auf Grimsey leben 98 Leute, die vielleicht aufgrund der abgeschiedenen Lage etwas befremdlich auf mich als Mitteleuropäer wirkten. Das sagenhafte Straßennetz von ca. einem Kilometer nutzten etwa 40 Autos. Mit riesigen Jeeps wurde aus Langeweile das gesamte Straßennetz hoch und runter gedonnert, sodass mir die Ohren dröhnten. Dass die vielen Vögel, die dort ebenfalls leben, noch nicht geflüchtet sind, grenzt an ein Wunder. Grimsey sieht etwa wie ein Geodreieck aus. Der Südwesten ist flach. Innerhalb eines Kilometers steigt die Insel auf ca. 130 Meter an. Eine Steilküste bildet das abrupte Ende der Insel. Diese ist die Heimat für tausende Vögel, die dort ideale Voraussetzungen für die Errichtung von Etagenwohnungen finden. Leider waren die meisten Bewohner aus ihrer Sommerresidenz bereits ausgezogen, sodass ich die dort im Sommer lebenden Papageientaucher nicht mehr sehen konnte.

Europa ade – Willkommen in der »Neuen Welt«

Etappe: Von Akureyri, Ísland 66° Nord 18° West (GMT+0), nach St. John’s NF, Canada 48° Nord 53° West (GMT-2:30): 5.909 km – Total 10.977 km

St. John’s, 18. September 2002

Aufgrund des für isländische Verhältnisse tatsächlich sagenhaften Wetters machte ich einen ganzen Tag Pause an einem Wasserfall, um einmal richtig zu entspannen. Denn mittlerweile reiste ich bereits einen Monat durch Europas Nordwesten und erlebe permanent neue, meist nette Sachen. Um das Erlebte zu verarbeiten, kam der Goðdafoss{28} wie gerufen. Der Name geht auf den Alþing im Jahre 1000 zurück. Dort wurde entschieden, dass Island das Christentum annimmt. Einer der regionalen Führer schmiss daraufhin auf dem Heimweg vom Alþing alle heidnischen Götterbilder den Wasserfall hinunter.

Nach vier Wochen ändere ich anscheinend als Reisender so langsam meine Wertvorstellungen. Für mich stellte der Campingplatz am Goðdafoss, den ich nur mit Schafen teilen musste, das pure Paradies dar, da mir die folgenden Luxusartikel zur Verfügung standen: beheiztes Bad, in dem ich mich aufhalten konnte, heißes Wasser aus dem Wasserhahn, mit dem ich mir löslichen Kaffee zapfen konnte, eine Steckdose für meinen Weltempfänger, mit dem ich deutsches Radio empfangen und gute Musik hören konnte, einen Handtrockner, der zum Wäsche- und Geschirrtrockner umfunktioniert wurde. Das einzige Manko waren ... natürlich die Schafe, die mich morgens um sechs weckten, da sie mein Zelt abknabberten. Dafür hatte ich den Wasserfall fast für mich alleine. Aber am Ende war die Einsamkeit doch etwas beklemmend, schließlich war ich abhängig vom einmal täglich verkehrenden Bus. Ansonsten war nicht viel los auf dieser Ringstrasse durch Island. Aber auf isländische Verkehrsmittel war letztendlich immer Verlass. Pünktlich holte mich der Bus wieder ab und brachte mich nach Akureyri, in die mit 15.000 Einwohnern zweitgrößte Stadt Islands.

Da in ganz Akureyri wegen einer Konferenz kein Zimmer mehr frei war, musste ich nun zum ersten Mal auf den Ruf vertrauen, der Island anhängt: das sicherste Land der Welt zu sein. Schließlich übernachtete ich auf dem eigentlich geschlossenen Campingplatz. Doch was heißt geschlossen, wenn dieser Campingplatz nach allen vier Seiten hin offen ist und sowieso jeder quer über den Platz rennt. So campten ich und ein paar andere Backpacker{29} einfach mitten in der Stadt, ohne eine Krone dafür zu berappen. Am folgenden Tag ließen wir notgedrungen unsere Sachen im Zelt, da wir unseren Kram nicht die ganze Zeit mitschleppen wollten. Tatsächlich rührte niemand unser Zeug an, und so übernachtete ich ohne Probleme gratis drei Nächte mitten in der Stadt.

Von Akureyri konnte ich wunderschöne Wanderungen in die Umgebung unternehmen. Dies stellten anscheinend auch Autoren eines Wanderführers über Island fest. Doch die Wegbeschreibung erinnerte mich während des Aufstiegs zum Sulúr eher an das Orakel von Delphi, denn Himmelsrichtungen wurden gänzlich weggelassen, um ja keine Details zu verraten. Vielmehr wurde von Bächen und Zäunen gesprochen, die es zu überwinden galt. Die Bemerkung, dass diese Zäune in drei Himmelsrichtungen verliefen und zusätzlich mit Stacheldraht gespickt waren, ließen die Autoren lieber weg. Außerdem verlief ihre Tour die gesamte Zeit ohne Weg, dafür aber permanent durch Moorlandschaften, sodass ich wieder eine kostenlose Moorpackung für meine Füße bekam. 100 Meter unter dem Gipfel stieß ich schließlich auf einen gut markierten Wanderweg. Ich hatte das dumpfe Gefühl, dass die Autoren diesen Aufstieg nie selbst unternommen hatten. Der Abstieg auf dem markierten Weg verlief anschließend problemlos, endete aber etwas unromantisch in der Müllkippe von Akureyri. Stärker konnte der Kontrast zwischen reiner Natur und den Endprodukten unserer Zivilisation nicht sein. Leider war auf der Straße zur Müllkippe wesentlich mehr Verkehr als auf der Ringstrasse in Island. Da es sich bei dieser Straße um eine Staubpiste handelte, war ich relativ schnell wie ein Wiener Schnitzel paniert.

Glücklicherweise hat Island aber die wohltuendsten Schwimmbäder der Welt, mit natürlichen Dampfbädern ausgestattet und vorherrschenden angenehmen Temperaturen von 29°C bis 43°C unter freiem Himmel. Dass die Isländer einen etwas anderen Musikgeschmack haben, wissen wir sicherlich seit Björk. Dass aber im Schwimmbad in ohrenbetäubender Lautstärke Rammstein, Eminem und Limp Bizkit gespielt wird, war mir neu. Ich fand es allerdings wirklich prima. Außerdem gab es im Supermarkt Red Hot Chili Peppers, Rage against the Machine und im Fastfood-Restaurant sogar Slayer als Hörgenuss.

Irgendwie sind die Isländer tatsächlich »anders«, zumindest was den Straßen- und Hausbau betrifft. Bevor ein Haus hochgezogen oder eine Straße gebaut wird, muss erst geklärt werden, ob das entsprechende Grundstück nicht von den so genannten »Kleinen Leuten«, das heißt von Elfen, Trolls und Gnomen bewohnt wird. Um manche Felsbrocken machen die Straßen einen Bogen, da dort »jemand« seinen Wohnsitz hat. Auf manchen Felsen sind sogar kleine Türchen aufgemalt, damit die Wesen ein und ausgehen können. Andererseits gehen die Isländer mit ihrer Umwelt manchmal sehr sorglos um. Mülltrennung ist meist unbekannt, und das Auto wird auch für den kleinsten Weg benutzt. Glücklicherweise habe ich nie total besoffenen Isländer getroffen, denn man sagt diesem Völkchen nach, oft betrunken zu sein. Aber der Alkohol ist fast unerschwinglich, wenn ich für einen halben Liter Bier etwa 3 Euro pro Dose im Zwölfer-Pack oder bis zu 10 Euro im Pub hinblättern muss. Außerdem wird der Alkohol in separaten Geschäften verkauft, die ich als Fremder meist sowieso nicht entdeckte. Von daher habe ich bekanntlich meine Liebe zum Light Beer entdeckt, das mit einem Euro sehr erschwinglich und im Supermarkt erhältlich war. Neben dem Light Beer machen die Isländer tatsächlich gutes Brot, das es mit dem deutschen aufnehmen kann. Mein Lieblingsbrot, das Rugbrauð, ist rabenschwarz und schmeckt wie eine Mischung aus Lebkuchen und Pumpernickel. Außerdem macht es satt, anders als dieses Knautsch-Weißbrot, welches es sonst in den meisten Ländern zu kaufen gibt.

Um die Besonderheiten eines Landes zu entdecken, muss ich manchmal gar nicht suchen, um sie zu finden. So fiel mir bei einem Blick ins isländische Telefonbuch folgendes auf: Die Leute werden nach ihrem Vornamen alphabetisch aufgelistet, da es in Island keine richtigen Nachnamen gibt. Es herrscht noch ein relativ patriarchalisches System. Der Nachname wird aus dem Vornamen des Vaters beziehungsweise neuerdings auch nach der Mutter gebildet und die Endung »-son« für Söhne beziehungsweise »-dóttir«{30} für Töchter angehängt: beispielsweise heißt Asgeir, der Sohn von Sigurvind, Asgeir Sigurvindsson, seine Schwester Guðrun würde Guðrun Sigurvindsdóttir heißen. Geschwister haben in Island lediglich dann den gleichen Nachnamen, wenn sie beide Jungs oder beide Mädchen sind. 90 Prozent der isländischen Nachnamen werden so gebildet, die restlichen zehn Prozent haben richtige Nachnamen, die noch aus der ersten Besiedelungszeit um das Jahr 900 stammen. Neue richtige Namen werden nicht akzeptiert, d. h. bekommt man die isländische Staatsbürgerschaft, muss man seinen Namen ändern. Ich würde Christoph Jürgenson heißen. Kessel wäre schließlich gestrichen. Fremde Vornamen werden ebenfalls nicht akzeptiert.

Einen weiteren Beweis dafür, dass in Island die Welt noch in Ordnung ist, zeigte die Busfahrt nach Reykjavik. Am Straßenrand wurden Pakete von den Einheimischen abgelegt und unbeaufsichtigt gelassen, ehe unser Busfahrer diese in den Bus lud und am Bestimmungsort wieder ablud. Dies wäre bei unseren Anti-Terror-Maßnahmen sicherlich nicht möglich und würde mehrere Polizeieinsätze nach sich ziehen. In Reykjavik angekommen, durfte ich zunächst an der Wahl zum deutschen Bundestag teilnehmen, da es die Wahlunterlagen bis nach Island geschafft hatten. Reykjavik, die Hauptstadt von Island mit 171.000 Einwohnern kleiner als Mainz, beherbergt etwa zwei Drittel der Bevölkerung Islands. Dementsprechend kam sie mir riesengroß vor und stieß mich etwas ab. Das erste Mal seit Edinburgh befand ich mich wieder in einer Großstadt und roch nun wieder den Duft der Zivilisation in Form von Abgasen. Daher könnte man denken, dass die Stadtgründer mit der Bezeichnung Reykjavik{31} zynischerweise Recht hatten. Sie meinten damals im 10. Jh. allerdings die vielen dampfenden Bäche, die dort ins Meer flossen. Davon ist leider nicht mehr viel übrig geblieben. Breite Straßen, viel Autoverkehr und ein Flugplatz als Mittelpunkt der Innenstadt lassen keinen Platz mehr für dampfende Bäche. Diese sind wahrscheinlich in der Kanalisation verschwunden.

Aber mit der Zeit konnte ich mich doch noch ein wenig mit Reykjavik anfreunden, denn die Stadt hat viele Wanderwege entlang des Meeres, das drei Seiten der Stadt umschließt. Außerdem existiert ein kleiner Sandstrand mit Thermalbad direkt am Ende der Start- und Landebahn des Flugplatzes. Anhand dieser zeigte sich auch wieder, dass Island noch keine Angst vor Terroristen hat. Die Start- und Landebahnen sind lediglich mit einem kleinen Gartenzaun abgegrenzt, da direkt nebenan ein Kinderspielplatz liegt. Der botanische Garten der Stadt ist etwas ganz Besonderes. Hier sind so seltene Gewächse wie Issalat Crispino, Blaðsalat, Rauðkal, Spergilkal, Hvitkal und Hnuðkal zu bewundern. Diese Gewächse heißen auf Deutsch: Eisbergsalat, Kopfsalat, Rotkohl, Broccoli, Weißkohl beziehungsweise Kohlrabi. Bei den hohen Lebensmittelpreisen konnte ich gerade noch der Versuchung widerstehen, mir abends eine kostenlose Rohkost-Platte zusammenzuklauen. Aber an der Tatsache, dass diese Gewächse ausgestellt werden, erkennt man, dass die Isländer wahrlich stolz sind, wenigstens etwas auf dieser Insel anbauen zu können.

Am nächsten Tag verabschiedete sich Island schließlich so wie ich es kennengelernt hatte: Regen, Regen und nochmals Regen. Nach 30 Tagen Reise ohne Flugzeug musste ich nun erstmals fliegen, da es leider nicht möglich ist, von Island ohne Flugzeug westwärts voranzukommen. Ziel meiner nun folgenden fliegerischen Odyssee war die nächste Insel, von der ich meine Reise wieder mit öffentlichen Verkehrsmitteln fortsetzen konnte. Mit Icelandair flog ich mit einer Boeing 757-200 über den Atlantik in Richtung »Land der unbegrenzten Möglichkeiten«. Die hohen Alkoholpreise in Island schlugen sich auch auf den Bordservice nieder. Der Stoff kostete zwischen 2 und 3 Euro. Eine krasse Sparmaßnahme war auch bei den Zeitungen festzustellen – sie wurden am Ende des Flugs wieder eingesammelt.

»Welcome to the United States of America« hieß es bei der Ankunft in Boston mit dem kleinen Nebensatz, dass wir auf unbestimmte Zeit an Bord der Maschine bleiben müssten, da die Einreisebeamten überarbeitet seien. Da flackerte sie wieder auf, meine »unbegrenzte« Hassliebe zu den USA. Kein anderes Land der Welt kann sich so etwas leisten, ohne dass auch nur ein Passagier es wagt aufzumucken. Nach fast einer Stunde des Wartens waren wir endlich erlöst und durften schließlich aussteigen. Eine halbe Stunde später war ich bereits eingereist. Letztendlich war doch alles halb so schlimm. Kurz darauf zeigte sich zum ersten Mal, warum ich die USA trotzdem nicht verdamme: wegen seiner sehr netten und hilfsbereiten Menschen. Mitarbeiter von Travellers Aid riefen sofort in einem Hostel für mich an, um ein Bett für die Nacht klarzumachen, da ich Probleme mit meiner Telefonkarte hatte. Da ich zwischenzeitlich meinen Reiseführer für Kanada leider verloren hatte, musste ich mir einen neuen besorgen. Diesen bekam ich vom Bostoner Hostel geliehen, der dort einfach so herumlag. Auf meiner Weiterreise soll ich ihn einfach wieder vorbeibringen. In Boston machte ich schließlich das erste Mal auf dieser Reise auch diese Entdeckung: bettelnde Menschen, die im Müll nach Essenresten, in Telefonzellen nach Wechselgeld und über U-Bahn Schächten nach Wärme suchen – auch das sind die Vereinigten Staaten von Amerika.

Mein USA-Aufenthalt war aber bereits nach einem Tag beendet. Ich wollte vielmehr meine Reise dort fortsetzen, wo ich mit Bussen, Schiffen und Bahnen wieder starten konnte. Daher flog ich mit Air Canada etwa die Hälfte der Strecke, die ich von Reykjavik bis Boston zurückgelegt hatte, wieder nach Nordosten zurück. Beim Start in Halifax in Richtung Neufundland, dem Ziel meiner fliegerischen Odyssee, machte uns der Pilot auf einen etwas für mich ungewöhnlichen Flug aufmerksam: »Ladies and Gentlemen, wir werden wahrscheinlich mehrere Anflüge brauchen, um in St. John’s zu landen. Es ist auch nicht auszuschließen, dass wir nach Halifax zurückkehren müssen, aufgrund des Nebels in St. John’s.«

Der Anflug war tatsächlich ein Blindflug unter CAT-III-Bedingungen{32}. Aber der Pilot und sein Autopilot zogen den Airbus A320 sicher beim ersten Versuch direkt auf die Piste, und schon war ich nach ca. 30 Stunden von Island kommend in Neufundland angekommen. Mit der Ankunft schloss sich ein Kreis, denn die Wikinger, die Island im 9. Jh. besiedelten, kamen etwa um das Jahr 1000 ebenfalls in der »Neuen Welt« an – fast 500 Jahre vor Christoph Kolumbus.

St. John’s, die Hauptstadt der kanadischen Provinz Neufundland und Labrador, ist die älteste Stadt Nordamerikas und ungefähr so groß wie Mainz. Sein natürlicher Hafen, der von zwei Hügelketten geschützt wird, war seit der ersten belegten Besiedlung durch Europäer im Jahre 1497 permanent von militärisch strategischer Bedeutung. Mit der Ankunft der Europäer, die geschichtlich gesichert ist,{33} fing leider auch der Genozid an den eigentlichen Einheimischen an. Die Bethouk Indianer wurden bereits im 16. Jh. ausgerottet. Danach waren die Europäer unter sich, um sich gegenseitig zu bekämpfen. Das eigentlich von Engländern gegründete St. John’s wurde von den Franzosen dreimal besetzt. Auch die Holländer attackierten die Stadt zwischenzeitlich im Jahr 1665, und letztmalig wurde die Stadt von den Nazis im U-Boot-Krieg während des 2. Weltkriegs terrorisiert.

Aber St. John’s steht auch für positive Ereignisse. Da es der Ort in Nordamerika ist, der Europa am nächsten liegt,{34} wurden hier technische Experimente gestartet, die unsere heutige schnelllebige Welt nachhaltig beeinflusst haben. Im Jahr 1901 wurde auf dem so genannten Signal Hill in St. John’s der erste Funkspruch aus der »Alten Welt« empfangen. Gesendet wurde er von Cornwall in England. Der Flughafen von St. John’s war der letzte Punkt in Amerika des ersten PANAM-Flugs über den Atlantik und Charles Lindbergh, der als erster den Atlantik im Flieger überquerte, machte ebenfalls letzte Station vor dem großen Sprung. Für mich war St. John’s nun zunächst der Ausgangspunkt meiner Reise durch den gesamten amerikanischen Kontinent bis nach Patagonien in Chile. Da bekanntlich aller Anfang schwer ist, musste ich dabei einige Hindernisse überwinden, schließlich befand ich mich nun in Nordamerika, wo jeder Mensch ein Auto hat. Dementsprechend hörte ich bei meinen Planungen permanent die Frage, wo denn mein Auto sei. Auf die Antwort, dass ich keines habe, waren meine Gesprächspartner nicht vorbereitet und sagten nur noch: »Oh my God.« Wahrscheinlich drückt dies das Mitleid aus, das mir »armen Hund« entgegengebracht wird. Wie die Reise nun von der ältesten Stadt Amerikas in Richtung Süden weitergeht? Ich wusste es zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Kapitels selbst noch nicht – schauen wir mal.

Neu gefundenes Land und ein bisschen Europa in Amerika

Etappe: Von St. John’s NF, Canada 48° Nord 53° West (GMT-2:30) nach Halifax NS, Canada 45° Nord 64° West (GMT-3): 2.105 km – Total 13.082 km

Halifax, 27. September 2002

Nachdem ich im Nebel von St. John’s gelandet war, sah ich von der Stadt natürlich nicht sehr viel. Ich kam mir vor wie bei uns im November. Nieselregen, Nebelschwaden und düstere Straßen, die nur gelegentlich von Straßenlaternen erleuchtet wurden, prägten das Bild. Aber glücklicherweise ändert sich in diesem Teil der Welt das Wetter sehr schnell. Dementsprechend war ich am nächsten Tag vom blauen Himmel begeistert und nach den nahezu baumlosen Inseln, wie Island, den Faröer und den Shetlands war ich von den vielen Nadelbäumen, die in St. John’s wachsen, sehr fasziniert. St. John’s ähnelt einem riesigen bunten Mosaik. Jeder Bewohner hat sein Holzhäuschen in einer anderen Farbe angestrichen. So sieht die Stadt am Tag selbst bei Regenwetter durch den Farbmix sehr freundlich und einladend aus. In St. John’s lernte ich auch erstmals die Hilfsbereitschaft der Bewohner kennen, die mich in Neufundland seither so fasziniert. In der Association Francophone{35} durfte ich das vorangegangene Kapitel kostenlos verfassen, sodass mein Budget, trotz hoher Lebenshaltungskosten, noch immer nicht gesprengt ist. In den nächsten Tagen wurde ich noch mehrmals von der Freundlichkeit der »Newfies«{36} überrascht. Dabei haben die Newfies für Kanadier dieselbe Bedeutung, wie die Ostfriesen bei uns in Deutschland. Warum man über diese Menschen Witze macht, kann ich mir nicht erklären. Vielleicht liegt es am Idealismus, anderen Menschen selbstlos zu helfen? Die Insel, auf der die Newfies leben, ist etwa so groß wie die Benelux-Länder. Viele Leser werden Neufundland sicher schon gesehen haben. Bei den meisten Transatlantik-Flügen an die Ostküste Amerikas ist das erste Land westlich des Atlantiks Neufundland. Dementsprechend sah ich auch morgens bei blauem Himmel permanent Flugzeuge im Minutenabstand am Himmel vorbeiziehen. Auf den Gedanken, auf dieser Insel einmal Station zu machen, kommen sicherlich die wenigsten der darüber fliegenden Passagiere. Dabei gibt es tatsächlich viel zu entdecken.

Der erste, der auf diesen Gedanken kam, dass es dort etwas Besonderes gibt, war 1497 John Cabot, der im Auftrag von Heinrich VII., König von England, in die neue Welt aufbrach und ganz im Osten des neu »entdeckten« Kontinents neues Land gefunden hat: deshalb nannte er die Insel auch »New Found Land«. Die Insel war Englands erste Kolonie auf dem Weg zum Empire. Das besondere waren bis in die 90er Jahre des 20. Jh. die fischreichen Gewässer an der Südküste der Insel. Die Newfies, die hauptsächlich englische und irische Vorfahren haben, lebten hauptsächlich vom Fischfang, bis 1995 ein Moratorium in Kraft trat, das den Fischfang fast unmöglich machte. Grund dafür waren die riesigen Fischfang-Flotten fremder Länder, die die ehemals reichen Fischgründe völlig leer fischten. Daher darf um Neufundland praktisch nicht mehr gefischt werden. Darunter leiden hauptsächlich die Newfies, die sich seither mit Hummerfang und Fischfarmen buchstäblich über Wasser zu halten versuchen. Die Arbeitslosenquote ist mit 20 Prozent für kanadische Verhältnisse vergleichsweise hoch.

Um von St. John’s aus meine Reise durch den amerikanischen Kontinent zu beginnen, startete ich mit einem so genannten Van-Service, um den kleinen Katzensprung von 350 Kilometern auf die Burin-Halbinsel zurück zu legen. Normale Busse existieren in Neufundland kaum, sondern eher Wagen in Gestalt kleiner alter Schulbusse, die die Passagiere von zu Hause abholen und am Bestimmungsort möglichst noch bis in die Küche bringen. Leider wurde ich in St. John’s als erster abgeholt und durfte anschließend eine Stunde lang eine kostenlose Stadtrundfahrt genießen, da wir jeden Passagier abholten. Als sich endlich alle Kunden an Bord befanden, ging es »on the road«.

Die Landschaft mit ihren endlosen Nadelwäldern, Seen und Hügeln zog mich sofort in ihren Bann. Doch auf die Dauer wäre dies ohne die richtig Musik im Bus sicherlich langweilig geworden. Dementsprechend genoss ich die Landschaft, während ich durch das Radio des Fahrers mit Aerosmiths »Dream On« und Guns N’ Roses »Paradise City« beschallt wurde. Meine Mitreisenden, die alle so um die 70 waren, Fahrer inklusive, fuhren anscheinend auch auf den Hard-Rock ab, denn die Baseball-Mützen wippten alle richtig im Takt. Danach bekam ich eine Kostprobe vom Fastfood der besonderen Art. Der Fahrer hatte sich an der Tankstelle eine Portion Hähnchenschenkel gekauft, musste aber unbedingt gleich weiterfahren. Geschickt wurde der Plastikteller am Armaturenbrett eingeklemmt. Ein Müllbeutel am Hebearm zur Passagiertür diente gleichzeitig als Basketballkorb. Während er mit der einen Hand lenkte, hielt der Fahrer in der anderen den Hähnchenschenkel, der schließlich abgeknabbert mit einem geschickten Wurf in Richtung Tür meist im Müllbeutel landete.

Die Kopf schwingenden Omas und Opas hingegen schlürften ihre Diät-Cola und mampften Chips im Takt dazu. Danach zog sich jeder einen Kaugummi rein und es wurde zur Musik im Radio eine eigene Blasmusik mittels Kaugummi dargeboten. Schließlich fuhren wir leider aus dem Sendebereich des Radios hinaus, dem Sonnenuntergang entgegen. Um die Stille zu übertönen wurde eine Kassette eingelegt, auf der sich die Lieblingssongs unseres Fahrers befanden. Erst sang er bei der Newfie-Countrymusic, die der irischen Folk-Music ähnelt, lauthals mit. Danach kam der Höhepunkt mit »Joyride« von Roxette, wo er endlich richtig pfeifen konnte und bei starkem Gefühlsausbruch auch das eine oder andere Mal die Hupe betätigte. Schließlich kamen wir wieder in den Bereich eines Radiosenders. Statt in Neufundland nicht existierende Staus zu erwähnen, berichten die Radiosprecher über »Moosecide«, Unfälle mit dem Auto, bei denen der Elch eine entscheidende Rolle spielt. Die größte Gefahr beim Fahren auf den Straßen besteht im Osten Kanadas tatsächlich in der Kollision mit einem Elch, der gerne nachts auf den geteerten Trassen entlang zieht, da dies natürlich weniger Kraft beansprucht, als querfeldein zu laufen.

Am nächsten Tag war nach über vier Wochen mein kulinarischer Leidensweg zu Ende. Ich reiste endlich wieder in die »Grande Nation« ein. Mit der Fähre fuhr ich von der Küste Neufundlands aus nach Westen. Nach einer Stunde kam ich in St. Pierre, der Hauptstadt des Territoire-d’Outre-Mer St. Pierre et Miquelon an. Nicht nur John Cabot fuhr im 16. Jh. an der Küste Neufundlands entlang. Auch andere Nationen bekamen Wind von den fischreichen Gewässern in diesem Teil der Erde. So zogen Bretonen, Basken und Normannen ebenfalls zum Fischen in die Neue Welt und besiedelten »S.P.M.«, wie die Bewohner dieses französischen Archipels ihre Heimat nennen. Bis zum heutigen Tag sind die Inseln französisches Überseeterritorium. Zahlungsmittel ist seit 2002 der Euro. Es gibt Europakennzeichen, Croissants, Baguette, französischen Rotwein, guten Käse und Renault »Twingos« – alles sicher einzigartig in Nordamerika. Die Stadtverwaltung von St. Pierre hat sogar einen Kreisverkehr angelegt, wobei die eine Ausfahrt allerdings gleichzeitig eine Garageneinfahrt war. Es existieren schließlich kaum Straßen und dementsprechend auch wenig Kreuzungen. Dafür fahren aber zur Genüge Autos herum. Vor dem chaotischen französischen Fahrstil, der in Nordamerika ansonsten völlig unbekannt ist, wurde ich von den Newfies noch gewarnt, bevor ich Neufundland in Richtung S.P.M. verlassen hatte.

Normalerweise »gewinne« ich beim Weiterreisen nach Westen Zeit, da ich von Zeitzone zu Zeitzone springe. Diese Regel gilt allerdings nicht für den äußersten Nordosten Amerikas. Besitzen die Newfies bereits ihre eigene Zwischenzeit mit viereinhalb Stunden Unterschied zu Deutschland, wird es bei den weiter westlich liegenden französischen Inseln ganz verrückt. Diese nutzen die Grönland-Zeit, die 30 Minuten vor der »Newfie-Zeit« liegt, obwohl sich die Inseln weiter westlich befinden. Die Bewohner von S.P.M. traf das Fischfang-Moratorium genauso wie die Newfies. Daher beschloss man, eine größere Piste zu bauen, auf der alle Flugzeugtypen landen können. Es wurde den Bewohnern versprochen, dass sie einen Anschluss an »La Métropole«{37} über Reykjavik bekommen, wie dies bei französischen Überseedepartements auch üblich ist. Aber daraus wurde leider nichts. Es blieb bei einem Landeversuch mit der Concorde, die aber letztendlich in St. John’s aufsetzte. Eine Direktverbindung nach Frankreich wurde nicht eingeführt. Daher waren die Bewohner ziemlich frustriert, so vom Mutterland im Stich gelassen worden zu sein. Die Flagge von S.P.M. ist einzigartig, denn sie vereint die Fahnen der Normandie, der Bretagne und des Baskenlands. Dass die Bewohner trotz der Abschottung von der Heimat ihrer Vorfahren die Kultur dieser weiterpflegen, zeigt der Platz mitten in St. Pierre, auf dem das traditionelle Pelot{38} gespielt wird. Alles ist in den baskischen Farben grün und rostrot gefärbt und alles steht auf Baskisch geschrieben.

Nach der Rückkehr von S.P.M. nach Neufundland bekam ich eine Kostprobe der Naturgewalten, die in diesem Teil der Welt das Leben der Menschen immer schon bestimmt haben. Da ich am folgenden Tag relativ früh aufstehen musste, übernachtete ich auf einem Campingplatz in einer Schutzhütte, die leider ziemlich luftig war. Dafür musste ich kein Zelt komplett aufbauen und am nächsten Tag eventuell feucht zusammenpacken. Als Windschutz baute ich mein Innenzelt auf und schlief ein. Mitten in der Nacht kam ein Sturm auf, und das Innenzelt hob mit mir in der Hütte fast ab. Dazu gesellte sich ein Platzregen, der mich so richtig durchwusch, so als ob ich mit meiner Matte durch eine Waschanlage fahren würde. Also blieb mir nichts anderes übrig, als meinen Kram, der sich gerade in alle Richtungen verflüchtigte, zusammenzusuchen, und mich in Richtung Toilette in Sicherheit zu bringen. Den Rest der Nacht schlief ich schließlich auf dem stillen Örtchen, das wenigstens trocken war und mir den Luxus von Wärme gab.

Morgens holte mich der Van-Service wieder ab. Es sah schon lustig aus, als der alte Schulbus über den Campingplatz holperte, um mich aufzugabeln, da wieder jeder zu Hause abgeholt wurde. Um mein nächstes Ziel zu erreichen, wurde ich vom Fahrer an einer Tankstelle direkt auf dem Highway abgesetzt. Nach einem typisch nordamerikanischen Frühstück mit dünnem Kaffee und fettigen Muffins in der Tankstelle wollte ich die 14 Kilometer lange Straße bis zu meiner nächsten Fähre wandern. Doch nachdem mich drei Autos überholt hatten, hielt ein Newfie an und fragte, wohin ich wollte. Ich sagte ihm nach »Bay l’Argent«. Ich sprach diesen Ortsnamen natürlich französisch aus, mit der Konsequenz, dass mein Gegenüber von diesem Ort noch nie zuvor gehört hatte. Nach längerem Hin und Her und dem Hinweis, dass ich die Fähre von dort nehmen wollte, sagte er: »You wanna go to Bey Latschent?« Bei der Aussprache des Ortsnamens sträubten sich meine Haare, sodass mir fast die Baseball-Mütze weggeflogen wäre, aber ich bekam dafür einen Ride nach »Bey Latschent« und konnte in aller Ruhe meine nassen Sachen am Hafen ausbreiten und trocknen.

»Christoph!« erschallte es in der Passagierkabine der Fähre. Ich hatte vorher gerade festgestellt, dass ich völlig am Ende der Welt angekommen war, gab es doch nur noch eine andere Passagierin und die Frau, die nun vor mir stand. Ich hatte keine Ahnung, woher ich sie kennen könnte, doch Backpacker sind in diesem Teil Neufundlands nicht so häufig anzutreffen. So hatte Astrid tags zuvor von Kanadiern, die mich in S.P.M. getroffen hatten, erfahren, dass in dieser Gegend noch ein »German« ohne Auto reist. Zusammen genossen wir die an uns vorbeiziehende großartige Landschaft mit den in der Sonne strahlenden Felsen, den saftig-grünen Wäldern und dem tiefen Blau des Wassers. Diese Überfahrt hatten wir uns beide ausgesucht, um den entlegenen Outports einen Besuch abzustatten. Die Outports sind Fischerdörfer, die nur zu Wasser per Boot oder Wasserflugzeug zu erreichen sind. Daher waren sie noch relativ abgeschieden. Die Menschen, die wir trafen, waren mit dieser Isolation zufrieden und glücklich. Dank der Kommunikationsfreudigkeit von Astrid zeigten sie uns gerne ihre gesalzenen Fische, die sie zum Trocknen wie an einer Wäscheleine aufgehängt hatten.

Am Ende der Überfahrt in einem Fischerdorf mit Straßenanschluss stellte sich für uns beide die Frage, wie wir nun weiterkommen sollen. Da in dieses Dorf sowieso kein Bus fuhr, trampten wir fortan gemeinsam Richtung Zivilisation. Recht schnell kamen wir voran, doch das größte Stück in Richtung Trans-Canada-Highway, einem Abschnitt von 130 Kilometern ohne Behausung, konnten wir an diesem Tag nicht mehr per Anhalter durchqueren. Aber in Kanada kann man noch immer einfach am Straßenrand zelten, ohne dabei Angstzustände zu bekommen. Zu diesem Zweck fuhr ein Newfie-Ehepaar mit uns viele Kilometer die Straße entlang, um einen geeigneten Zeltplatz zu finden. Dabei waren die beiden eigentlich in der entgegengesetzten Richtung unterwegs.

Abends gab es leckeres Moorwasser zu trinken, das richtig abgekocht und mit Teebeutel versetzt, tatsächlich biologisch vollwertig schmeckte. Es sah wie Cola aus. Der Reis-Eintopf wurde erst mit dem Dunkelwerden fertig, sodass das Auge glücklicherweise nicht mehr mitessen musste. Am nächsten Tag bekamen wir den klassischen Ride hinten auf einem Pick-up 150 Kilometer durch die einsame Landschaft Neufundlands. Bei Tempo hundert konnten wir uns glücklich schätzen, winddichte Jacken zu besitzen, denn der Fahrtwind war doch ziemlich hart und kalt.

Der nächste Ride in einem BMW war wesentlich komfortabler. Moona und Terry aus British Columbia fuhren mit ihrem Auto bis Weihnachten durch Kanada und die USA. Wir hatten großes Glück, dass die beiden uns die nächsten paar Hundert Kilometer mitnehmen konnten. Im Auto hörten wir Newfie-Countrymusic, die Astrid von einem Newfie während des Trampens geschenkt bekommen hatte. In Deer Lake, irgendwo in der Weite Neufundlands, trennten sich unsere Wege wieder. Moona und Terry nahmen mich bis in den Gros Morne National Park mit. Da sie zufälligerweise ins selbe Dorf wollten wie ich, setzten sie mich direkt am Hostel ab und bestanden darauf, mich auch zum Essen einzuladen. Widerstand war »leider« zwecklos.

Die nächsten Tage verbrachte ich im wunderschönen Gros Morne National Park. Dank zweier Backpacker, die mich mit ihrem Auto zu einer schönen Wanderung auf den Tafelberg Gros Morne mitnahmen, bekam ich sogar ein Karibu zu Gesicht. Der Nationalpark zeichnet sich vor allem durch seine landschaftliche Vielfalt aus. Fjorde wie in Skandinavien, Tafelberge wie in Südafrika und dazu die wunderschöne Waldlandschaft machten den Aufenthalt zu einem wunderbaren Erlebnis. Auch die Gaumenfreuden kamen nicht zu kurz, da ich in unserem Dorf frischen Lachs, Heilbutt, Kabeljau und Kammmuscheln in einer Fischerkooperative günstig kaufen und selbst zubereiten konnte. Das war einmal etwas anderes als die Pasta-Reis-Kartoffeldiät, die ich meist zu mir nahm. Leider neigte sich schließlich meine Zeit in Neufundland dem Ende zu. Die letzten 400 Kilometer zum Fährhafen Port-aux-Basques bekam ich wieder einen Ride der besonderen Art. Gail aus Chicago, Illinois, bekennende George-W.-Bush-Wählerin und »proud to be American«{39}, war eine mir zunächst ziemlich unsympathische Amerikanerin, da sie immer alles besser wusste. Doch mit ihr konnte ich schließlich gut über die Politik der Amerikaner nach 09/11{40} diskutieren. »Schlugen« wir uns nicht gerade wieder wegen ihres Präsidenten die Köpfe ein, wurden wir von den Drums aus ihrer monströsen Hi-Fi-Anlage beschallt. Die Musik war hörbarer Techno, schließlich war einer ihrer Söhne DJ in Chicago.

Nach sechs Stunden nächtlicher Überfahrt, einem üblichen nordamerikanischem, kulinarisch desaströsen Frühstück und rund vierstündiger Busfahrt in Richtung Halifax hielt mein Bus vor den Köstlichkeiten der amerikanischen Gastronomie: Subway oder McDonald’s, das war die Frage mit der ich mich notgedrungen beschäftigen musste. Doch plötzlich wurden meine müden Augen wieder hellwach. Es gab etwas bei McDonald’s, was für diese Fastfood-Kette ziemlich einzigartig ist: »Mc Lobster«. Der Sandwich war mit Hummer belegt und das für den selben Preis, für den wir in Deutschland einen plastikähnlichen Big Mac bekommen.

Auf durch Amerika – ohne Auto

Etappe: Von Halifax NS, Canada 45° Nord 64° West (GMT -3) nach Bar Harbour ME, USA 44° Nord 68° West (GMT -4): 1.188 km – Total 14.270 km

Bar Harbour, 3. Oktober 2002

Nachdem ich die Provinz Neufundland verlassen hatte, kam ich nach Nova Scotia, eine der vier Provinzen, die 1867 durch die britische Regierung zur »Dominion of Canada« zusammengeführt wurden. Doch bis zur Gründung Kanadas war diese Region nicht immer britische Kolonie. Der erste Europäer, der den St.-Lorenz-Golf entlangfuhr, war 1534 der Franzose Jacques Cartier. Das Land, das er fand, erklärte er zu französischem Territorium. Die eigentlichen Bewohner, zahlreiche Indianerstämme, wurden nicht gefragt. Cartier gab der neuen Kolonie den Namen »Kanata«. Dieses Wort bedeutet in einer der zahlreichen Indianersprachen nichts anderes als Dorf. Später wurde aus diesem Wort der Name »Canada«, der seither für das ganze Land steht. 1663 wurde Kanada offiziell französische Provinz.

Die Briten schauten dieser Landnahme nicht teilnahmslos zu und erklärten Neufundland und Nova Scotia zu britischen Kolonien. Früher oder später musste es leider Krieg zwischen beiden Nationen um das neue Land geben, denn die fischreichen Gewässer und der Pelzhandel, der gerade entstand, waren Grund genug, die jeweils andere Nation zum Feind zu erklären. So begann 1754 ein 7-jähriger Krieg, der hauptsächlich in der Provinz Québec ausgefochten wurde. Gewinner dieses Kriegs war schließlich die britische Krone. 1763 wurde Kanada britische Kolonie. Während des Krieges litt besonders die französischsprachige Bevölkerung in Nova Scotia. Ihren Teil von Nova Scotia nannten sie »Acadia«, noch bevor die englischsprachige Bevölkerung den Namen Nova Scotia einführte. Zum Ende des Krieges, als sich ein Sieg des Empires über Frankreich abzeichnete, wurden viele französischsprachige Bewohner von Acadia vertrieben und ihre Dörfer zerstört. Sie flohen in die verbliebenen französischen Territorien Nordamerikas nach Lousiana, Martinique und Haiti.

Nach dem Sieg über Frankreich steckte das Empire in einem Dilemma. 90 Prozent der Bewohner waren französischen Ursprungs und katholisch. Daher gaben die Briten den französischen Bewohnern schließlich die gleichen Rechte wie den wenigen Briten, die damals in Kanada lebten. Erst während des amerikanischen Freiheitskrieges flüchteten viele Anhänger der britischen Krone aus den sich bildenden Vereinigten Staaten ins nördliche gelegene Kanada. Bald darauf bildeten die Briten die Bevölkerungsmehrheit und wollten die Vorherrschaft in der Politik gegenüber den frankophonen Bewohnern. Zu dieser Zeit keimte in der französischsprachigen Provinz Québec bereits der Gedanke auf, sich vom Rest der Kolonie abzutrennen. Dieser Separatismus ist bis zum heutigen Tag in Québec vorhanden. Kanada ist heute ein Staat im Commonwealth mit der Königin von England als Staatsoberhaupt. Die letzte Provinz, die der Konföderation von Kanada beitrat, war 1949 Neufundland.

Nach der Flucht der Franzosen wurde Nova Scotia im 18. Jh. hauptsächlich von schottischen Auswanderern besiedelt. Die Provinz besteht hauptsächlich aus Wald, Wald und nochmals Wald. Der Busverkehr war ein wenig besser organisiert als in Neufundland, aber auch auf dieser Insel besteht die Hauptklientel der Busunternehmen aus Rentnern und einem deutschen Backpacker. Hinter mir im Bus saßen wieder einmal Chips mampfende ältere Herrschaften. Da ich die Nacht vorher auf der Fähre nach Nova Scotia praktisch nicht geschlafen hatte, versuchte ich es nun im Bus. Doch leider war das Geknirsche der Chips-Tüten stärker als das Bedürfnis meines Körpers zu schlafen. Nach dem Lunch wurden Bonbons ausgepackt und lautstark gelutscht. Obwohl ich die Augen während der Fahrt geschlossen hielt, um vielleicht doch zu schlafen, bekam ich alles »Aufregende« der Fahrt mit, da beide, wie in der Muppets-Show die zwei Alten auf dem Balkon, jedes noch so kleine Detail am Straßenrand kommentierten: »Oh road work!«, oder »What a beautiful garden!« oder »Look! The traffic light is red!«. Wenn es nichts zu kommentieren gab, da wir wieder einmal durch endlosen Wald fuhren, wurde die Bemerkung »What a nice day!« eingeworfen. Durch die dauernde Beschallung war Schlafen zur Unmöglichkeit geworden.

In Kanada existieren Jobmodelle, die die Hartz-Kommission in Deutschland sicher nicht wagen würde vorzustellen. Bei den vielen Straßenbauarbeiten beispielsweise gab es zwei Personen, die den ganzen Tag nichts anderes taten, als ein Schild in der Hand zu halten, auf dem auf der einen Seite »Stop« und auf der anderen Seite »Go« stand. Die Kunst der Arbeit bestand nun darin, möglichst nicht gleichzeitig auf beiden Seiten der Baustelle »Go« den Autofahrern zu zeigen, da dies katastrophale Folgen gehabt hätte. Daher wurde ein dritter Job geschaffen – der des Begleit-Fahrzeugführers. Eine Person fuhr mit ihrem Pick-up immer vor den Autos, die die Baustelle passieren wollten. Den ganzen Tag musste diese Person hin- und herpendeln und PKWs durch die Baustelle lotsen. Ein anderer ebenfalls sehr monotoner Job war der des »Einkaufswagen-Zurückbringers« auf den vielen Parkplätzen der Shopping-Center. Der Job des »Tüten-Einpackers« im Supermarkt ist sicherlich vielen Lesern schon bekannt. Daher bin ich wirklich froh, solche Verhältnisse in Europa noch nicht vorzufinden.

In Halifax, der Hauptstadt von Nova Scotia, mietete ich mir erneut ein Fahrrad. Leider wurde ich während meiner Tour mit immer neuen Problemen konfrontiert, was das Rad fahren anbetrifft. Waren es auf den Orkneys noch die Naturgewalten wie Sturm und Regen, die einem das Leben schwer machten, war es in Schottland, Island und nun in Halifax die Nachlässigkeit, mit der Radvermieter ihre stählernen Rösser behandelten. Die Gangschaltungen, falls sie funktionierten, waren so falsch eingestellt, dass einem passionierten Radfahrer wie mir, fast die Tränen kamen, da ich bei jeder Pedal-Umdrehung, das Knirschen von Metall auf Metall hören musste, ohne etwas dagegen tun zu können, weil Werkzeug natürlich ein Fremdwort war. Diesmal hatte der Drahtesel zwar eine Gangschaltung, doch die vordere war bloße Verzierung, da das Kabel, das zu ihr führte, total zerfetzt war. Wenigstens konnte ich die Kette auf das Mittel-Ritzel ziehen, sodass ich einigermaßen von der Stelle kam. Ziel meiner Tour waren die idyllisch gelegenen Fischerdörfer um Halifax an der Atlantikküste. Leider spielte das Wetter überhaupt nicht mit und diese 90 Kilometer Tour wurde zur Dauerdusche von oben durch den Dauerregen, von unten durch die mit Wasser vollgelaufenen Schlaglöcher und von der Seite durch die vorbeiziehenden Autos. Zum ersten Mal in meinem Leben radelte ich nun neben einem dieser monströsen Trucks, wie wir sie aus den Filmen von Hollywood zur Genüge kennen. Ich kam mir vor wie im »Enter-Sandman«-Video von Metallica oder bei Terminator 2, wo die Menschen vor diesen Trucks zu flüchten versuchen. Doch die Trucker waren mir nicht feindlich gesinnt. Mit einem Hupton verscheuchten sie mich rechtzeitig von der Straße in die Böschung am Straßenrand, sodass ich immer mit dem Schrecken davonkam.

Peggy’s Cove ist leider nicht mehr nur ein idyllisches Fischerdorf. Dort wurden im September 1998 die Wrackteile des Fluges Swissair 111 an Land gespült. Die Maschine stürzte in den Atlantik, nachdem die Piloten die Kontrolle über die MD 11 verloren hatten, da Rauch im Cockpit aufgetreten war. Ein Gedenkstein erinnert an diese Katastrophe in der Nähe des Dorfes. Halifax wurde in der Vergangenheit ebenfalls von einer Katastrophe heimgesucht. Am 6. Dezember 1917 gab es im Hafen die größte von Menschen verursachte Explosion vor der Zündung der Atombombe in Japan 1945. Das französische Munitionsboot »Mont Blanc« stieß im Hafen von Halifax mit dem belgischen Handelsschiff »Imo« zusammen. Die Crew des Munitionsboots wusste, was sie geladen hatte: u. a. mehr als 200 Tonnen TNT und 2.100 Tonnen Pikrinsäure, die für Sprengmaterial verwendet wird. Daher floh die Crew mit den Beibooten. Das Schiff explodierte erst 30 Minuten nach der Havarie. 1.900 Menschen kostete dieser Unfall das Leben. Der 1.000 Kilogramm schwere Anker des Schiffs wurde drei Kilometer von der Unfallstelle gefunden. Die Explosion war noch 300 Kilometer entfernt zu spüren und 150 Kilometer entfernt zu hören. Die Nachbarstaaten Nova Scotias und insbesondere die Stadt Boston halfen damals den Bewohnern von Halifax, sodass bis heute, als Zeichen der Anerkennung, Boston von Halifax jedes Jahr einen Weihnachtsbaum geschenkt bekommt.

Aufgrund dieser Explosion hat Halifax nicht mehr viele wirklich alte Gebäude zu bieten. Doch für mich war die Stadt wegen ihrer vielen Pubs und der perfekten Übernachtungsmöglichkeit in einem Hostel mit Küche, Internet, Café und Wohnzimmer ein schöner Aufenthaltsort geworden. Glücklicherweise brachte ein gewisser Alexander Keiths aus Schottland die gute Brautradition mit, sodass ich während einer Brauereiführung, die eher einem Theaterstück glich, gutes schottisches Ale genießen durfte. Das war das erste Mal, dass ich auf nordamerikanischem Boden anständiges Bier bekam. Ich war gespannt, wie dies in den kommenden Wochen aussehen würde. In Halifax merkte ich, dass die Welt doch ziemlich klein sein kann, denn mir lief zum ersten Mal ein Meenzer{41} Wesen über den Weg. Endlich konnte ich wieder »Meenzer Bube, Meenzer Mädche«{42} singen, ohne von allen Seiten schief angeguckt zu werden.

Von Halifax reiste ich mit dem Bus die Südostküste Nova Scotias entlang nach Lunenburg. Wie der Name erkennen lässt, war diese Stadt eine deutsche Gründung. Haupterwerbszweig war im 18. Jh.  der Schiffbau gewesen. Viele der Bewohner sind damit sehr reich geworden. Ihre wunderschönen Holzbauten am Naturhafen konnte ich auch noch nach 250 Jahren bewundern. Das bekannteste Boot, das im Ort gebaut wurde, war »Bluenose« im Jahre 1921: ein Zweimaster-Holz-Segelboot, das eigentlich dem Fischfang dienen sollte, aber hauptsächlich für das jährliche Bootsrennen zwischen den USA und Kanada genutzt wurde. Von 1921 bis 1938 gewann die Bluenose jedes Rennen gegen die Boote aus den Vereinigten Staaten. Mit dem Ausbruch des 2. Weltkriegs gab es keine Rennen mehr und die Ära der Holzsegelboote war vorbei. Bluenose wurde 1942 nach Haiti verkauft und sank dort vor der Küste im Jahre 1946. 1963 wurde mit den gleichen Konstruktionsplänen Bluenose II gebaut. Seither kann man, wenn man Glück hat, mit Bluenose II vor der Küste Nova Scotias mitsegeln. Als ich das Boot in seinem Geburtshafen Lunenburg sah, musste ich natürlich mit auf den Segeltörn. Es war eine wunderschöne Erfahrung, das lautlose Gleiten des Schiffes zu erleben. Statt eines Dieselmotors waren bei dieser Reise das Knirschen des Holzparketts und das Flattern der Fahne die markanten Geräusche gewesen.

Manchmal kann Reisen ohne Auto in Kanada wirklich anstrengend sein. Der einzige täglich verkehrende Bus von Lunenburg nach Yarmouth an der Südwestküste von Nova Scotia fuhr ausgerechnet spätabends. Um Mitternacht kam ich in Yarmouth an. Da es kein Hostel gab, musste ich irgendwo zelten. Aber leider landete ich in einem großen Gewerbegebiet, sodass ich eine unfreiwillige Nachtwanderung von über einer Stunde zum nächsten Zeltplatz unternehmen durfte, ehe ich um halb zwei Uhr nachts endlich in meinen Schlafsack kroch. Am nächsten Morgen ging schließlich alles in umgekehrter Richtung zurück. Ich befand mich leider in der Zivilisation, wo Trampen unmöglich erschien, da ich mich bereits in der Stadt befand. Dass ich mich als Fußgänger langsam »Downtown«{43} einer nordamerikanischen Stadt näherte, merkte ich als erstes an den zunehmenden Spuren für die Autos auf Ausfallstraßen. Plötzlich existierten Trampelpfade am Seitenrand für ganz bescheuerte Menschen, die doch tatsächlich per Pedes unterwegs waren. Später wandelten sich die Pfade in Bürgersteige. Kurz vor Downtown wuchsen auf einmal statt riesiger Parkplätze und Einkaufszentren Bäume am Straßenrand, und hatte der McDonald’s keinen »Drive Thru«{44} mehr, befand ich mich tatsächlich in Downtown.

Von Yarmouth fuhr ich mit einem Katamaran die 200 Kilometer von der Halbinsel Nova Scotia nach Westen an die Ostküste der Vereinigten Staaten. Leider war ich der einzige Passagier unter 65 Jahren, aber da Amerikaner sehr kontaktfreudig sind, kam ich mit einem Paar aus Wisconsin ins Gespräch. Die beiden waren sicher bereits Mitte 70. Leider sprachen wir recht schnell über Politik. So langsam musste ich wirklich diplomatisches Geschick beweisen, denn was sollte ich auf Fragen, was wir Deutschen von Präsident Bush hielten, antworten? Anscheinend hatte meine ausweichende Antwort die beiden zufrieden gestellt, da ich weder zum Staatsfeind erklärt wurde, noch das Gespräch abgebrochen wurde.

In Bar Harbour, Maine, angekommen, erkannte ich erneut, dass Reisen ohne Auto in Nordamerika wirklich anstrengend war. Vom Fährterminal durfte ich wieder auf Nachtwanderung mit ungewissem Ausgang gehen, wusste ich doch lediglich, dass ich irgendwann an einem Campingplatz vorbeikommen musste, doch nicht nach wieviel zurückgelegten Kilometern. Wild zelten klappte neben dem Marriot, dem Hilton und dem Holiday Inn leider nicht. So hieß es wandern, wandern und nochmals wandern. Nach etwa eineinhalb Stunden erblickte ich das erlösende Campingplatz-Schild. Der Besitzer konnte es nicht glauben, dass hier ein »German« zu Fuß unterwegs war. Daher lieh er mir sein Mountainbike, mit dem ich durch den Acadia National Park radeln konnte. Endlich ein Rad, das einigermaßen rollte, ohne dass meine rudimentären Technikkünste aufblitzen mussten. Der Nationalpark eignete sich perfekt zum Mountainbike fahren. Unbefestigte für Autos nicht zugängliche Wege durch Kiefernwälder entlang der Atlantikküste waren absolut mein Terrain. Es duftete so angenehm, wie in einem Wald in der Provence, und endlich war es wieder warm. Schließlich war es auf Island, Neufundland und Nova Scotia doch bereits ziemlich kühl gewesen.

Der »Dog« und seine Tücken

Etappe: Von Bar Harbour ME, USA 44° Nord 68° West (GMT -4) nach St. Louis MO, USA 39° Nord 90° West (GMT -5): 2.573 km – Total 16.843 km

St. Louis, 10. Oktober 2002

Mit der Ankunft in meinem ersten US-Bundesstaat auf dieser Reise, dem kleinen Maine, befand ich mich weiterhin auf der Spur der Wikinger, die vor 1.000 Jahren etwa bis zum heutigen New Jersey vorgedrungen waren. Maine gehört zu den sechs Bundesstaaten, die die so genannten »Neu-England-Staaten« bilden. Grob genommen ist dies der äußerste Nordosten der USA. Maines Spitzname lautet »Pine Tree State«, wegen der vielen Pinien, die es einmal gegeben hatte – nun leider aber nicht mehr allzu häufig gab. In Maine fing nun meine Reise quer durch das Land von Küste zu Küste mit einer urtypischen amerikanischen Institution an, die alle kennen, aber wahrscheinlich noch niemand aus der Leserschaft genutzt hat: den Greyhound. Die wenigen Leute, die ich traf und die mit diesen Überlandbussen unterwegs gewesen waren, hatten nur Horrorgeschichten auf Lager. So war ich gespannt, was ich alles zu erzählen hätte. Leider verlief meine erste Fahrt von Bar Harbour nach Boston ebenfalls nicht gerade allzu angenehm.

Zunächst durfte ich morgens um halb fünf im Platzregen aufstehen und mein Zelt zusammenpacken. Der einzige Bus von Bar Harbour nach Boston musste unbedingt morgens um halb sieben abfahren. Glücklicherweise nahm ich den Luxus eines Taxis in Anspruch, um nicht im Dauerregen zur Busstation zu gelangen, ansonsten wäre ich wahrscheinlich total aufgeweicht worden. Da ich in den USA permanent Gefahr lief, wegen Vitaminmangels an Skorbut zu erkranken, da es im preiswerten Nahrungsmittelsektor meist nur Chips und Cola zum Essen und Trinken gab, stopfte ich mich im Bus mit Pflaumen und Birnen aus einem Vegetarier-Laden voll. Daraufhin bekam ich im Bus allergrößte Magenkrämpfe. Neben mir saß dazu noch ein Mitsechziger, der statt die amerikanische Fahne zu schwenken, eher mit seiner starken Alkoholfahne auf sich aufmerksam machte. Zudem nickte er leider gleich nach Fahrtantritt ein und begann ein DauerSchnarch-Konzert. Nach sieben Stunden Fahrt war ich endlich in Boston, Massachusetts, angekommen. Der Staat trägt zu Recht den Spitznamen »Spirit of America«.

Boston gilt als Geburtsstätte der Vereinigten Staaten. In der Stadt startete die amerikanische Revolution und dort entsprang auch der für die USA so typische Patriotismus. Vor der Revolution gab es die amerikanische Nation überhaupt noch nicht. Vielmehr waren mehrere Staaten aus der »Alten Welt« damit beschäftigt, sich diesen Kontinent untereinander aufzuteilen und schließlich später gegenseitig abzuringen. Die Spanier unter Christoph Kolumbus waren seit 1492 auf dem heutigen Gebiet der USA vor allem im Westen und Süden aktiv. Die Franzosen unter Cartier bauten hingegen Forts von Québec in Kanada den Mississippi hinunter bis nach Nouvelle Orléans, dem heutigen New Orleans. Die Engländer hingegen bauten unter Cabot an der Ostküste jeweils eigenständige Kolonien auf. Diese bildeten die Basis der heutigen Oststaaten. Sogar die Holländer im heutigen New York, damals »Nieuw Amsterdam« genannt, und die Schweden auf der Delaware-Halbinsel mischten im großen Spiel mit. Ganz im Westen traf man bis zum 17. Jh. an der Küste nördlich vom heutigen San Francisco sogar auf russische Stützpunkte, die von Pelzhändlern aufgebaut worden waren. Doch die dominierende Macht wurde mit der Zeit England. Nieuw Amsterdam wurde von den Holländern gegen Surinam eingetauscht, die Schweden gingen mehr oder weniger freiwillig. Die Franzosen wurden im 7-jährigen Krieg um 1760 besiegt. 1763 verlor Frankreich nicht nur Kanada, sondern auch das gesamte Territorium auf heutigem US-Boden mit der Ausnahme von New Orleans und Lousiana.

Auslöser für die amerikanische Revolution war eine große Steuererhöhung durch das Empire in den Kolonien an der Ostküste. 1773 fingen die Kolonien an, britische Güter zu boykottieren und kippten riesige Teeladungen in den Hafen von Boston. Dieses Ereignis ging als so genannte »Boston Tea Party« in die Geschichtsbücher ein. Daraufhin wurde der Bostoner Hafen von den Briten geschlossen. 1775 startete schließlich in Boston die Revolution unter ihrem Führer George Washington, als britische Truppen von Revolutionsgarden beschossen wurden. Mitten im Krieg am 4. Juli 1776 erklärten 13 britische Kolonien, die heutigen Bundesstaaten entsprechen, ihre Unabhängigkeit vom Empire in Philadelphia. Der Krieg wurde durch das Eingreifen der Franzosen ab 1778 auf der Seite der neuen amerikanischen Nation gegen die Briten drei Jahre später im Jahre 1781 entschieden. 1783 wurde die amerikanische Unabhängigkeit im Vertrag von Paris allgemein anerkannt. Die Westgrenze bildete der Mississippi. Spanien hielt weiterhin Florida und das Land westlich vom Mississippi. Die neu entstandenen Vereinigten Staaten von Amerika bestanden damals lediglich aus ehemaligen britischen Kolonien östlich des Appalachen-Gebirges. Das Gebiet westlich der Appalachen zum Mississippi hin war lediglich US-Territorium. Es entstand dort damals noch kein Bundesstaat.

Als erstes gab ich in Boston den Reiseführer über Kanada wieder brav ab. Der Reiz an Boston bestand für mich an dem starken Kontrast zwischen alten Häusern und Friedhöfen, die direkt neben riesigen Wolkenkratzern etwas deplatziert wirkten. Ansonsten genoss ich es einfach, in den vielen kleinen Straßen spazierenzugehen und das Leben auf der Straße zu beobachten. Morgens um halb acht scheinen alle Bostonians wie ferngesteuert ihrem Pappbecher Kaffee zu folgen, den sie vor sich wie einen Joystick halten. Wie von Geisterhand gesteuert, schwirren die Menschen durch die Straßen und schaffen es doch tatsächlich, sich den Kaffee nicht gegenseitig überzukippen. In Boston traf ich zum ersten Mal auf die traumatischen, patriotischen Reaktionen, die 09/11 folgten. Überall wehte das Sternenbanner, und häufig fand ich Sprüche wie »We’ll never forget«{45} oder »Together we stand«{46}. Dass das Sternenbanner aber auch den grünen Hahn von der Corn-Flakes-Packung vertrieben hatte, finde ich etwas übertrieben.

Da ich mich in Großstädten nicht allzu lange aufhalten mochte, wollte ich mit dem Greyhound wieder hinaus ins Hinterland der Neu-Englandstaaten fahren, genauer gesagt nach Vermont. Doch Reisen mit dem Greyhound-Bus bringt immer wieder neue Abenteuer mit sich, die die Tour abwechslungsreich gestalteten. Da die Amerikaner das »Queueing« von den Engländern übernommen hatten, standen vor jedem Bus die Passagiere geduldig schon eine halbe Stunde vor der Abfahrt an. Ich dachte, ich besitze ein Ticket und telefoniere lieber nochmals mit meinen Eltern in Deutschland. Das war leider ein Fehler. Ich reihte mich schließlich als letzter in die Schlange ein, aber als ich in den Bus stieg, waren alle Plätze bereits belegt. Außer mir fand noch eine weitere Person keinen Sitzplatz mehr. Der Fahrer wollte uns erst auf dem Gang mitnehmen, sagte schließlich aber, dass ein zusätzlicher Bus zehn Minuten später abführe. Das glaubte ich allerdings nicht und wollte an Bord bleiben. Aber der Busfahrer warf mich mehr oder weniger aus dem Bus hinaus. So regelte man das bei Greyhound mit überbuchten Bussen. Schnell konnte ich noch meinen Rucksack aus dem Gepäckraum des Busses herausholen. Dafür bekam ich allerdings einen Anschiss vom Fahrer, denn dies wollte er auch nicht. Aber ich bleibe doch lieber gemeinsam mit meinem Rucksack stehen, ansonsten würde ich ihn eventuell nie wiedersehen.

Die andere Person, Andria, eine Italo-Amerikanerin, war für mich anfangs typisch amerikanisch: naiv und höflich. Sie machte Platz für eine andere Person, die irgendwo einen Anschluss-Bus erreichen wollte. Dabei musste Andria einen Transatlantik-Flug abends in Montreal erreichen. Dumm gelaufen, da natürlich kein Bus kam. Dank Andrias italienischem Temperament konnte ich mir die »Jetzt-flippe-ich-total-aus-Show« sparen. Diese spulte Andria für uns beide ab, während ich auf unser Gepäck aufpasste. Was hatte ich auch zu meckern? Ob ich nun in Burlington, Vermont, abends um sieben oder um elf ankam war mir letztendlich egal. Die Hauptsache bestand im Ankommen. Andrias Lage war weitaus dramatischer. Der nächste Bus fuhr dreieinhalb Stunden später ab. Andria bekam ein Gratis-Ticket, verpasste aber dafür definitiv ihren Flug nach Europa. Ich durfte auch ein Beschwerdeschreiben unterzeichnen, auf das sich aber nie wieder jemand bei mir gemeldet hat. Manche Mitarbeiter von Greyhound waren allerdings wirklich hilfsbereit, muss ich zu ihrer Rettung gestehen. Ein Busfahrer, der das ganze Theater verfolgt hatte, meinte, er würde bereits eine Stunde früher als der andere Bus nach White River Junction fahren. Wo lag eigentlich White River Junction? Nun gut, hinein in den Bus. Wir hofften einfach, einen Anschluss in White River in Richtung Vermont und Montreal zu bekommen.

Nun verließ ich für längere Zeit die Küste des Atlantischen Ozeans, der ich seit St. Malo in der Bretagne zwei Monate zuvor mehr oder weniger immer wieder gefolgt war. Auf die Idee an diesem Freitag Nachmittag wieder einmal raus aufs Land zu fahren kam halb Boston. Wir standen zunächst zwei Stunden im Stau. Danach klapperte unser Bus alle Dörfer des US-Bundesstaates New Hampshire ab. Ich fand New Hampshire grauenvoll. Es regnete aus Kübeln, wir standen im Stau und wir wussten nun noch nicht einmal mehr, ob wir den Anschluss nach Burlington und Montreal bekommen würden, da der spätere Bus direkt ohne Zwischenstopps in den Käffern New Hampshires abfuhr. White River Junction bestand aus vier Tankstellen und einem McDonald’s. Dort hatte ich wirklich keine Lust, die Nacht zu verbringen, doch welch ein Wunder, es wartete tatsächlich ein Bus nach Montreal via Burlington in diesem gottverlassenen Kaff.

Während der Busfahrt konnte ich mich mit Andria gut über ihr Land und ihre Landsleute unterhalten. Sie erzählte mir, dass im Fernsehen permanent erzählt würde, dass die ganze Welt Amerikaner hasste. Als ich ihr klarmachte, dass die Kritik sich gegen George W. Bushs Politik und nicht gegen das Volk richtete, war sie ziemlich überrascht. Nun kann ich diesen Patriotismus nachvollziehen, den die Leute an den Tag legten. Wenn man die ganze Zeit erzählt bekommt, dass dich jeder hasst, schweißt das ganz sicher zusammen. Von Manipulation der Massen zu reden, ist in diesem Kontext sicherlich nicht falsch. Ich wurde auch von Amerikanern angesprochen, ob ich Bundeskanzler Schröder gut fände. Als ich sagte, dass ich ihn dem Unionskanidaten Stoiber vorziehen würde, lehnten sie ab, weiter mit mir über Politik zu reden.

Auf der Fahrt von White River Junction nach Burlington lernte ich Byron kennen, der auch in diese Studentenstadt unterwegs war. In Burlington angekommen, rief er seine Kumpels an, die mich direkt auf den Campingplatz der Stadt fuhren. Denn eine dritte Nachtwanderung innerhalb weniger Tage wäre mir wirklich zu viel gewesen. Dafür wurde ich nachts in meinem Zelt »überfallen«. Meine Lebensmittel hatte ich dummerweise ins Vorzelt gelegt. Daraufhin kamen Eichhörnchen und versuchten mein Müsli zu klauen. Aber ich verteidigte erfolgreich mein Essen gegen diese »Terroristen«.

Burlington war eine eher untypische amerikanische Kleinstadt in einem eher untypischen US-Bundesstaat. Vermont ist vielleicht der liberalste Staat der ganzen USA. Schließlich gibt er gleichgeschlechtlichen Partnerschaften die gleichen Rechte wie Partnerschaften zwischen Mann und Frau. Für einige US-Bundesstaaten wäre dies der glatte Wahnsinn. Der Spitzname »Green Mountain State« und die durchweg grünen Nummernschilder lassen schon auf eine gewisse Wertschätzung der Natur schließen. Als ich in Burlington sah, wie umweltbewusst die Leute sind, war ich tief beeindruckt. Mülltrennung, eine Recyclingfirma, dutzende Meilen von Fahrradwegen, Fußgängerzonen und drakonische Strafen für Leute, die ihren Müll nicht korrekt entsorgen – wahlweise 500 US-Dollar oder zehn Tage Gefängnis. Vermont ist zu Recht stolz auf seinen selbstgewählten Sonderstatus, und man legt Wert darauf, dass der Besucher weiß, dass Vermont sogar von 1777 bis 1791 ein souveränes Land war, ehe man sich den Vereinigten Staaten anschloss.

Alle zwei Jahre finden in den USA Wahlen für den Gouverneur, den Senat und das Repräsentantenhaus statt. So auch in diesem Jahr. Dabei sah der Straßenwahlkampf etwas anders aus als bei uns. Statt Wahlplakaten fand ich in den Städten und Dörfern im Vorgarten der Leute kleine Schilder mit dem Namen der Kandidaten darauf. Parteien und teilweise Nachnamen oder gar Wahlslogans fand ich überhaupt nicht. So wollte in Vermont beispielsweise Bernie – Nachname unbekannt – wiedergewählt werden. Gegenkandidat Jim Douglas gibt wenigstens noch eine Webseite an, seine Parteizugehörigkeit hingegen bleibt im Dunkeln. Dies ist der personalisierte Wahlkampf in Rein-Form, wie wir ihn zwischen Stoiber und Schröder auch gerade hatten. Dass lediglich wir Deutschen die »Kultur« der Amerikaner übernehmen ist falsch, da umgekehrt das selbe gilt. Hier gibt es doch tatsächlich Aldi. Viele Leute laufen mit den orange-blauen Aldi-Tüten durch die Gegend, sodass ich mich fast wie zu Hause fühlte. Auch Fußball wird langsam wirklich populär. Und das Oktoberfest mit Sauerkraut, Wurst und viel dünnem Bier ist Kult.

Nachdem ich in Burlington einen ganzen Tag lang mit einem ausgezeichneten Rad auf herrlichen Radwegen die langsam in Herbststimmung getauchte Landschaft entdecken durfte, ging es nun wieder mit dem »Dog«,{47} wie die Amerikaner sagen, auf Achse. Vor mir lag eine 25-Stunden-Fahrt durch vier Bundesstaaten nach Chicago, Illinois.

Der »Milk Run«{48} führte zunächst durch zahlreiche Dörfer aus Vermont hinaus in die Hauptstadt des Bundesstaates New York nach Albany. Dass sich in Amerika die Hauptstädte der Staaten meist in gottverlassenen Dörfern befinden, werde ich wahrscheinlich nie verstehen.{49} New York bezeichnet sich dazu noch als »Empire State«. Wie müsste sich dann Rheinland-Pfalz mit seiner Landeshauptstadt Mainz und seinen 185.000 Einwohnern nennen? Für die 200 Kilometer brauchte der Bus glatte fünf Stunden. Für den nächsten Bus stellte ich mich rechtzeitig an, und dieses Mal waren zwei andere Personen die Dummen, die nun auf den zehn Minuten später sicherlich nicht abfahrenden Bus warten durften. Von Albany fuhr ich durch »Klein Holland« an Dörfern wie Amsterdam oder Rotterdam Junction und an gelbrot gefärbten Wäldern vorbei, dem Sonnenuntergang entgegen. Irgendwann machten wir endlich einen Stopp in Rochester, New York, um etwas zu essen zu bekommen. Beim einzigen so genannten »Restaurant« handelte es sich um eine Subway Filiale, die normalerweise Sandwiches herstellt. Leider war aber gerade das Brot ausgegangen. Prima, wie sollte ich nun einen Sandwich ohne Brot essen? Da half nur noch die »wunderbare« Automatenkost, die aus Cola und Nacho-Chips bestand.

Nachts erreichten wir Buffalo, New York. In mir keimte wieder Hoffnung auf, etwas zu essen zu bekommen. Doch natürlich waren alle Restaurants um diese Zeit geschlossen. Aus einem Loch in der Wand verkaufte jemand noch Cheeseburger à la Mikrowelle. Damit wenigstens etwas zu schmecken war, wurde der Plastik-Burger dermaßen mit Ketchup und Senf vollgeladen, dass meine Hose auch noch reichlich mitessen durfte. Jetzt war ich am erwarteten kulinarischen Supergau angelangt. Erst um drei Uhr morgens, bei der Ankunft in Cleveland, Ohio, bekam ich schließlich einen Kaffee, der allerdings auch sehr künstlich schmeckte, dem Süßstoff und dem Milchpulver sei Dank. Ohio bezeichnet sich selbst als »Buckeye State«.{50} Im Morgengrauen erreichten wir den nächsten Staat, Indiana und endlich ein Wendy’s, in dem es halbwegs essbares Futter gab. Indiana hat zwei Spitznamen. Der eine lautet »Crossroads of America«, was natürlich stimmt. Schließlich kommt man auf dem Weg von Nord nach Süd, oder von Ost nach West fast unweigerlich durch diesen zentral gelegenen Bundesstaat. Der andere Spitzname lautet »Hoosier State« und stammt aus der Zeit der ersten Siedler im 19. Jh. Immer wenn es an der Tür klopfte, wurde von innen gefragt: »Who is here?«, so entstand schließlich das Wort »Hoosier«.

Nach 25 Stunden Fahrt und 1.600 strapaziösen Kilometern erreichte ich den Zielstaat Illinois mit seiner Metropole Chicago. Illinois Spitzname ist banal und lautet »Land of Lincoln«. Da ich von der Busfahrt ziemlich kaputt war, lief ich in Chicago, um mich wieder einmal richtig locker zu machen, ein bisschen ziellos durch die Kulisse der Wolkenkratzer und Parks direkt am Lake Michigan.

Beim Flanieren durch Chicagos Straßen stand ich plötzlich vor dem Hancook-Hochhaus, mit seinen 95 Stockwerken nicht ganz so hoch wie der berühmte Sears Tower, der höher als das frühere World Trade Center ist. Eigentlich kostete es sieben US-Dollar, um mit dem Aufzug nach oben zu gelangen. Doch irgendwie landete ich in einer Gruppe von elegant gekleideten Herrschaften und plötzlich befand ich mich im Aufzug nach oben. Dort landeten wir in einem Nobelrestaurant, und ich rechnete jeden Augenblick damit, sofort wieder hinausgeworfen zu werden. Stattdessen wurde mir ein Platz am Fenster mit Aussicht auf die imposante Skyline der Stadt angeboten, auf die ich beim Sonnenuntergang mit einem Guiness vom Fass anstoßen konnte. Am nächsten Tag bekam ich von einem Chicagoer einen Tipp, einmal in die »German Neighbourhood« zu fahren, um ein bisschen »deutsche Luft« zu schnappen. Mit dem »El«, einer Bahn, die auf Stelzen überirdisch verläuft, fuhr ich hinaus aus der Innenstadt. Weit außerhalb von Downtown lag »Little Germany«, das durch und durch mit Kneipen bestückt war, die »Carolas Hansa Clipper« oder »Brauhaus« hießen. Bei »Meyers Delikatessen« gab es nicht nur Wurst und Brot, sondern auch die »Eintracht«, eine Zeitung in Deutsch von Deutschamerikanern für Deutschamerikaner. Es war interessant, sich mit amerikanischen Staatsbürgern auf Deutsch bei einem Weizen vom Fass zu unterhalten.

Fans und Football

Etappe: Von St. Louis MO, USA 39° Nord 90° West (GMT -5) nach Vancouver BC, Canada 49° Nord 123° West (GMT -7): 5.519 km – Total 22.362 km

Vancouver, 17. Oktober 2002

Nach einer Nachtfahrt mit dem Greyhound, die relativ angenehm verlief, da der Bus halbleer war, war ich von Chicago kommend in St. Louis, Missouri, eingetroffen. Der Spitzname Missouris, »Show me state«, kann freilich zu Irritationen führen, die keiner näheren Erklärung bedürfen. Angeblich ist der Name auf die skeptischen Menschen zurückzuführen, die dort im 19. Jh. siedelten. St. Louis wurde 1764 von französischen Pelzhändlern an der strategisch wichtigen Stelle des Zusammenflusses von Missouri und Mississippi gegründet. Der Name geht auf Louis XIV., König von Frankreich, zurück. Die Stadt wird als »Gateway to the West« bezeichnet, war sie doch lange Zeit der letzte Posten der Zivilisation, bevor es in den so genannten »Wilden Westen« ging. Die US-Bundesstaaten zwischen Appalachen und Mississippi waren bei der Staatsgründung 1776 lediglich Territorien. Statt die damals bereits existierenden Staaten expandieren zu lassen, wurden die Territorien von der Zentralregierung in Washington zu Bundesstaaten erklärt, sobald mehr als 60.000 Menschen darin lebten. Ohio wurde 1803, Indiana 1816 und Illinois 1818 zu neuen US-Bundesstaaten erklärt. Missouri wurde als so genannter »Sklavenstaat« 1821 zu einem Bundesstaat, im Austausch mit Maine, das als so genannter »Freier Staat« aufgenommen wurde. In den Staaten nördlich von Missouri wurde die Sklaverei verboten, in den Südstaaten hingegen für legal erklärt. Dieser Status änderte sich bis zum amerikanischen Bürgerkrieg um 1860 nicht.

St. Louis machte auf mich einen verschlafenen Eindruck. Die Stadt ist ein bisschen in der Bedeutungslosigkeit versunken, denn die Metropolen der USA liegen heute eher an den beiden Küsten. Für die Stadt ist dies sicher hart, wenn man bedenkt, dass 1904 dort die Weltausstellung und die Olympischen Spiele stattfanden. Die Welt wurde damals mit Hot Dogs, Eistüten und Eistee erstmals beglückt. Noch viel früher hatte in St. Louis im Jahr 1817 die Dampfschifffahrt hinunter bis nach New Orleans begonnen. Der bekannteste Kapitän dürfte Mark Twain gewesen sein, der später Schriftsteller wurde. 1927 taufte Charles Lindbergh sein Flugzeug, mit dem er als erster den Atlantik überquerte, auf den Namen »Spirit of St. Louis«, da dort die wichtigsten Sponsoren lebten, die dieses Unternehmen förderten. Heute ist St. Louis der Sitz der größten Brauerei der Welt. Gegründet wurde die Anheuser Busch Brewery von den deutschen Immigranten Adolphus Busch und Eberhardt Anheuser. Warum die beiden auf die Idee kamen Reis in ihr Bier zu kippen kann ich mir nicht erklären. Aber ich befand mich mittlerweile einige Wochen in Nordamerika und hatte mich langsam an dieses Zeug, das hier »Bier« genannt wird, gewöhnt. Es half auch nicht in der Verzweiflung, auf so genanntes »Importbier« zurückzugreifen, da ein Bundesgesetz Gerstensaft mit einem höheren Alkoholgehalt als etwa vier Prozent verbietet. Importbier wird daher im Ausland extra nach US-Vorschriften für den US-Markt gebraut und abgefüllt.

Auf dem Weg zur Brauerei kam ich durch ein Viertel mit fast ausschließlich afroamerikanischer Bevölkerung. Da ich mir seit mehr als zwei Monaten nicht mehr die Haare schneiden ließ und in den amerikanischen Großstädten nur an Designercoiffeuren vorbeilief, kam mir der kleine Friseursalon an der Ecke wie gerufen. Von draußen hörte ich schon laute Rap-Musik. Drinnen dachte ich dann, ich wäre in einem Wil-Smith-Video gelandet. Ich sah lauter gestylte Afroamerikaner, die sich rhythmisch zur Musik aus dem Fernseher bewegten. Die Haarschnitte, die mein Maestro im Programm hatte, waren auf einem Bild an der Wand abgebildet. Sie unterschieden sich nur geringfügig in der Kürze der Frisur. Mein Maestro hatte auch keine Schere parat, dafür aber mindestens drei Rasierer. So ließ ich mir einen Afrolook rasieren, schließlich hatte ich keine andere Wahl. Ruck, zuck! Und runter war die Wolle. Schließlich kam ich mir wie ein Auto vor, das samstags nachmittags in Deutschland von Vierrad-Liebhabern gepflegt wird. Mein fast glattrasierter Kopf wurde gewienert, geschrubbt und mit dem Tuch poliert, sodass er richtig glänzte. Während der ganzen Prozedur rappte mein Maestro zur Musik aus dem Fernseher.

Nicht nur an das amerikanische Bier konnte ich mich gewöhnen, sondern auch an das Übernachten in Greyhound-Bussen. Von St. Louis reiste ich dieses Mal in zwölf Stunden weiter nach Westen, nach Oklahoma City, Hauptstadt des gleichnamigen Bundesstaates. Für alle, die langsam Lust auf den Greyhound bekommen, hier zehn Dinge, die man absolut nicht vergessen darf, bevor man den »Dog« reitet:

1. Flüssigkeit, da Thrombose nicht nur beim Fliegen auftritt, sondern auch beim Bus fahren. Jeder Flug ist nach rund zwölf Stunden zu Ende. Ich bin später in 30 Stunden von Salt Lake City nach Vancouver gefahren.

2. Futter, schließlich denke ich manchmal, der Fahrer sei auf Diät gesetzt und rast deshalb an jeder Essenstation vorbei, damit er nicht in Versuchung gerät, sich Burger und Chips reinzuziehen.

3. Eine Schlafbrille ist auch notwendig, falls man es wenigstens einmal versuchen möchte, ein bisschen zu ruhen, da schließlich an jeder Busstation das Licht angeknipst wird und...

4. ...Oropax, denn nicht nur das Licht wird angeschaltet, sondern auch eine Ansage gemacht, damit keiner den Stopp mitten in der Wüste Utahs um drei Uhr nachts verpasst.

5. Ein Nackenkissen ist ebenfalls nicht schlecht. Ansonsten bekommt man ruck zuck eine Genickstarre, ohne je zu Guns N’ Roses gerockt zu haben.

6. Ein Pulli, der den Greyhound-Passagier abwechselnd vor Erfrierungen wegen funktionierender Klimaanlage oder Prellungen aufgrund der vielen Ecken und Kanten in den Bussen rettet, ist auch nicht zu verachten.

7. Bei vielen Marathon-Busfahrten hilft ein Discman oder noch besser, da platzsparender, ein Radio über die Langeweile hinweg, weil es in Amerika definitiv die besten Radiostationen für jeden Geschmack gibt und man sich gnadenlos wegdröhnen kann.

8. Frische Socken sind vor allem aus Mitgefühl für andere Passagiere nicht übel, schließlich kann man oft zwei Sitze okkupieren und die Füße richtig hoch legen, ohne dass die Nachbarschaft Wäscheklammern für die Nase mitbringen muss.

9. Eine funktionierende Uhr für die wenigen Stopps, die eingelegt werden, ist nicht schlecht. Ansonsten darf man schon einmal zwölf Stunden auf den nächsten »Dog« warten. Die Fahrer fahren ohne Rücksicht pünktlich weiter.

10. »Patience«{51}, dieser Song von Guns N´Roses drückt alles aus, was man unbedingt mitbringen muss, ansonsten wird die Fahrt zum Horror-Trip.

Die Busfahrt mit den Greyhound ist auch deshalb so interessant, weil ich Kontakt zu Menschen bekomme, die ich mit dem Mietwagen nie kennen lernen würde. Die meisten Passagiere haben den amerikanischen Traum sicher nie geträumt. Aber die Rumpel-Pisten, auf denen ich oft fuhr, ließen eh kein Träumen zu. Nintendo Gameboy spielende »Gangsta Rapper« und Latino-Familien mit Kind und Kegel bepackt, bilden die Mehrheit der Passagiere. Dazu kommen noch Bürger, die ihren Führerschein abgeben mussten oder aus dem Knast entlassen wurden. Aber auch Studenten und einen Backpacker aus Deutschland verschlägt es auf die nicht allzu bequemen Sitze dieser Busse. Die »interessanteste« Frage, die mir in diesen gestellt wurde, lautet: »Nennt Ihr in Europa den Quarter-Pounder tatsächlich, wie in Pulp Fiction behauptet, Royal mit Käse?«{52}

In den USA durchfuhr ich innerhalb des Landes bereits die zweite Zeitzone. Diese Zeitzonen wurden 1883, nach der Fertigstellung der Bahnstrecke Atlantik-Pazifik, eingeführt. Bis dahin hatte jeder Ort seine eigene Zeit, die auf zwölf Uhr mittags fixiert war, dem Zeitpunkt, an dem die Sonne am höchsten genau im Süden steht. Wenn es zwölf Uhr mittags in Chicago war, zeigte die Uhr in Buffalo schon 18 Minuten nach zwölf beziehungsweise erst zehn vor zwölf in St. Louis. Anfangs begann man lediglich in den USA vier Zeitzonen entlang der Längengrade einzuführen. Alle 15 Grad wurde später weltweit eine Zeitzone eingeführt, so wie wir sie heute kennen. Die Weltzeit wurde auf null Grad Länge festgelegt. Dieser Längengrad zieht durch den Londoner Vorort Greenwich. Daher wurde die Zeit auf Greenwich Mean Time (GMT) getauft.

Oklahoma ist auch unter dem Namen »Sooner State« bekannt. Dieser Name wurde den ersten Siedlern gegeben, die, bevor die US-Regierung Land verteilen konnte, ihr Land bereits besetzten, und die dort lebenden Indianer zuvor verdrängt hatten. Die Indianer schotteten sich in eigenen Gebieten ab, um einen Staat zu gründen. Dies wurde von der US-Regierung abgelehnt. Erst 1907 wurde Oklahoma Bundesstaat der USA.

Die Staaten westlich des Mississippi sind durch einen Zufall zu den Vereinigten Staaten gekommen. Eigentlich wollte der junge Staat USA nur bei den Franzosen, die Anfang des 19. Jh. noch Lousianna und New Orleans ihr Eigen nannten, anfragen, ob sie auf dem Mississippi Schiffahrt betreiben dürften. Daher wurde James Monroe nach Paris geschickt, um bei Napoleon dies anzufragen. Napoleon, der gerade ziemlichen Ärger in Europa und der Karibik hatte, schlug hingegen vor, das gesamte Gebiet von Lousianna, das den heutigen Staaten Montana, North und South Dakota, Minnesota, Iowa, Wyoming, Colorado, Missouri, Kansas, Oklahoma, Arkansas und Lousianna entspricht, zu verkaufen. Obwohl es nicht in der Macht von Monroe und Präsident Jefferson stand, neues Land zu kaufen, taten sie es. Für 15 Millionen US-Dollar waren die USA auf einmal doppelt so groß und der so genannte »Lousiana Purchase« abgewickelt. Die Bundesstaaten entstanden nach und nach, sobald die magische Grenze von 60.000 Einwohnern, die in die neuen Territorien zogen, überschritten wurde.

Traurige Bekanntheit erlangte Oklahoma City am 19. April 1995, als ein amerikanischer Terrorist ein Bundesgebäude in die Luft sprengte, bei dem 168 Menschen ihr Leben verloren. Heute erinnern an der Stelle 168 leere Stühle auf einer grünen Wiese an die Opfer dieses Terroraktes. Für mich war Oklahoma City allerdings ein Ort der Freude, schließlich holte mich mein Mainzer Freund Alexander von der Busstation ab, um seinen Geburtstag gemeinsam mit anderen Studenten und mir zu feiern. Er war für ein Jahr als Austauschstudent hierher gekommen. Am nächsten Tag überzeugte mich Alex, mit ihm und einigen anderen Studenten nach Dallas, Texas, zu fahren, um dort das Football-Spiel seiner Oklahoma University, »OU« oder »Sooners« genannt, gegen die Erzrivalen aus Texas, die so genannten »Longhorns« zu sehen. Da Tickets nur auf dem Schwarzmarkt für etwa 500 US-Dollar zu bekommen waren, war von vornherein klar, dass wir nur in einer Kneipe das Spiel anschauen würden. Daher hatte ich anfangs Zweifel, wollte Alexander aber auch nicht gleich wieder verlassen und hatte sowieso gerade nichts anderes vor. Also auf nach Texas!

François aus Clermont-Ferrand hatte sich während seiner Zeit an der Oklahoma Universität einen Kleinbus gekauft, mit dem wir nun nach Süden fuhren. Wir waren sozusagen mit einem internationalen Mandat ausgestattet, um OU siegen zu sehen, schließlich fuhren wir zu Zehnt mit Leuten aus Frankreich, Schweden, Deutschland, Kolumbien, Bolivien und den USA in François Bus dem Spiel entgegen. In Dallas, abends vor dem Spiel angekommen, war tatsächlich die große Party angesagt. Doch Amerika ist in Sachen Sport und Begeisterung nicht Europa. Überall trafen wir auf Fans aus Texas und Oklahoma, die sich verbal bekriegten. Von Aggression war nirgends etwas zu spüren. Dies wäre bei uns in Europa bei einem Fußballspiel von beispielsweise Schalke gegen Dortmund, wie Alex meinte, undenkbar. Wahrscheinlich würde alles in einer großen Schlägerei enden. Denken wir nur an die WM 1998 in Frankreich und den Auftritt deutscher »Fans« in Lens. Ein OU-Fan schrie am laufenden Band: »Boomer!«, die restlichen OU-Fans antworteten: »Sooner!«

Die Texas Fans schrien anschließend »OU sucks!«, darauf antwortete OU entweder »…and Texas swallows!« oder etwas einfallsloser »Texas sucks!« Das war zwar alles ziemlich kindisch, machte aber mit ein paar Bierchen im Kopf wirklich Spaß. Am nächsten Tag schließlich das gleiche Bild: Jeder schrie so gut er konnte. Glücklicherweise war das Bier ziemlich schwach, denn ein Football Spiel dauert über vier Stunden und mit deutschem Bier und bei Temperaturen von 33 Grad Celsius wären wir sicher ins Koma gefallen. Doch nicht nur durch Schreierei versuchte man den Gegner zu provozieren. Extra für dieses Event hatten sich die T-Shirt-Verkäufer allerhand Sprüche ausgedacht, um die Klamotten an die Frau beziehungsweise den Mann zu bringen. Sebastian, der Kolumbianer, hatte sicherlich das provozierendste T-Shirt an: »Beat Texas«. In Dallas, Texas, dem Staat der »Revolverhelden« dieses anzuziehen, war schon wirklich mutig. Der Schriftzug »Tuck Fexas« auf einem T-Shirt in Texas zu tragen, war sicherlich auch sehr couragiert. Dagegen waren die Sprüche der Texaner mit »O – What?« oder »Don´t mess with Texas« harmlos. Auch die Zeichensprache kam an diesem Tage nicht zu kurz. Da das Team aus Texas als »Longhorns« stellvertretend für die Rinder stand, die in dem Bundesstaat überall grasen, machten die Texaner folgendes Handzeichen: kleiner Finger und Zeigefinger nach oben, die anderen Finger zu Faust geballt – dies war das Zeichen für Texas. OU Fans machten dieses Zeichen auch, mit dem kleinen Unterschied, dass das »Longhorn« nach unten zeigte. Am Ende hatte OU gewonnen, die Party ging aber trotzdem bei den Anhängern beider Teams weiter. Tatsächlich wurde ordnungsgerecht im »Law-and-Order-Staat« Texas gefeiert. Bierflaschen und Dosen auf der Straße waren tabu. Jeder, der ein Bierchen kaufen wollte, musste seinen Personalausweis vorzeigen, damit das Bier ausschließlich an Personen, die über 21 Jahre alt sind, ausgeschenkt wurde. Dies war halt Amerika. Es wurde wirklich verklemmt gefeiert. Da kommt doch Heimweh auf, wenn ich bei solchen Events an die Meenzer Fastnacht denke.

Nach der vielen Feierei, hieß es Abschied nehmen von Alexander und seinen Kommilitonen. Vor mir stand nun eine 18-Stunden-Busfahrt mit dem Greyhound nach Colorado. Die Menschen, die zusammengepfercht in diesen metallenen Röhren durch das Land der unbegrenzten Möglichkeiten reisen, bildeten mit der Zeit eine Art Großfamilie. Der Anführer war immer der Fahrer, der gleichzeitig Mädchen für alles war: Ticketkontrolleur, »Klopapier-Auffüller«, »VJ« wenn es Videos gab, Gepäckträger und Einmann-Unterhalter. Ihm huldigten die Passagiere, da er bestimmte, wann es weiterging und wo gehalten wurde. Leider stoppte der Fahrer beziehungsweise die Fahrerin allzu oft bei McDonald´s. Alle Passagiere gaben acht, dass niemand zurückgelassen wurde. Mein Handgepäck konnte ich getrost im Bus zurücklassen, ohne dass es geklaut wurde. Im Bus herrschte noch die heile Welt Amerikas vor 09/11.

Die Fahrt nach Colorado führte durch die US-Bundesstaaten Texas und New Mexico. Texas wird als »Lone Star State« bezeichnet, da sich auf der Staatsflagge lediglich einem Stern befindet. Texas wurde 1845 von den USA annektiert, nachdem der Staat sich einige Jahre vorher von Mexiko für unabhängig erklärt hatte, da Mexiko die Sklaverei hatte abschaffen wollen. 1846 kam es unweigerlich zum Krieg zwischen den USA und Mexiko. Den Krieg entschieden die USA für sich, und Mexiko musste die Gebiete der heutigen Staaten Kalifornien, Utah, Colorado und New Mexico an die USA abtreten. Für zehn Millionen US-Dollar kauften die USA schließlich den Rest des heutigen New Mexiko und Arizona von Mexiko im Jahre 1853 ab. New Mexiko durchfuhr ich nur im äußersten Nordosten für einige Stunden, ehe ich nach Colorado gelangte. Colorado wird auch als »Centennial State« bezeichnet, da dieser Staat im Jahre 1876 den Vereinigten Staaten beitrat – exakt 100 Jahre nach der selbsterklärten Unabhängigkeit. Zunächst fuhr ich in die »Mile High City« Denver, die exakt 1.600 Meter hoch gelegen ist, und anschließend weiter nach Boulder. Auf dieser Fahrt zeigte sich wieder einmal die Freundlichkeit der Amerikaner. Da ich 3,50 US-Dollar passend zu zahlen hatte, aber nur einen fünf US-Dollar Schein besaß, nahm mich der Fahrer einfach kostenlos mit.

In Boulder angekommen, staunte ich nicht schlecht: kein McDonald´s, kein Burger King, kein Wendy´s, kein Taco Bell und kein »Schrottfutter-Supermarkt«. Dafür nur Ökoläden mit Vollwertkost und Essen aus biologischem Anbau. Die Stadt liegt direkt am Fuß der Rocky Mountains und ist für seine alternativ lebende und denkende Bevölkerung bekannt. Als ich einem Bewohner von Boulder erzählte, dass ich es bewundernswert fände, dass Fans von verschiedenen Football-Teams gemeinsam friedlich feiern können und dass dies in Europa bei Fußballspielen manches Mal gänzlich anders sei, meinte er trocken, dass Amerika die Aggressivität und Kampfbereitschaft in der Politik rauslasse, Europäer wohl eher beim Sport.

Ich genoss die Herbsttage in den Rocky Mountains mit einer Wanderung durch das kunterbunte Colorado der Rocky Mountains: leuchtend gelbes Birkenlaub, grüne Tannen, rot gefärbte Ahorn-Bäume, dunkelblauer Himmel, rötlich-brauner Fels und weißer Sand nach Osten hin in Richtung der großen Ebenen im mittleren Westen der USA. In Boulder fand ich auch meinen Traumjob: »Paperboy«. Der Paperboy fuhr morgens mit verpackten Zeitungen durch die Stadt und warf die Zeitung von der Straße aus in Richtung Haustür. Ob er das Ziel traf oder nicht war zweitrangig. So flogen überall Zeitungen in den Büschen und auf dem Rasen der Vorgärten herum. Aber der Paperboy hatte seine Arbeit getan.

Von Boulder fuhr ich durch den Staat Wyoming weiter in die Olympiastadt Salt Lake City. Wyoming hat zwei Spitznamen. Der erste lautet »Cowboy State«. Diesen Namen hat sich Wyoming wirklich verdient, sieht es dort doch tatsächlich so aus wie in jedem Western. Trockensavanne, einsame Eisenbahnstrecken, Schneeberge im Hintergrund, pfeifender Wind und schlecht rasierte Typen. Den Namen »Equality State«{53} verdiente sich Wyoming, als es 1869 als erster Bundesstaat und vielleicht auch als erste Region weltweit den Frauen über 21 Jahre das Wahlrecht gab. Dies geschah allerdings nicht aus emanzipatorischen Gründen, sondern um Frauen in den Cowboystaat zu locken. Der Überschuss an Männern betrug damals sechs zu eins.

Nachdem ich den ganzen Tag durch die Prärie getuckert war, kam ich abends in Utahs Hauptstadt Salt Lake City an. Der Name Utah geht auf die Ute-Bewohner zurück, die hier vor etwa 8.000 Jahren siedelten. Im 19. Jh. wurde Utah zur Heimat der Mormonen, einer christlichen Religionsgemeinschaft. Die Mormonen flohen vom heutigen Illinois nach Westen, da sie wegen ihrer Religion verfolgt wurden. Im Gebiet von Utah fanden sie eine neue Heimat. Nach sechs Versuchen, den USA beizutreten, wurde Utah beim siebten Versuch 1896 der 45. Staat der USA. Vor der Aufnahme in die Staatengemeinschaft musste die bei den Mormonen praktizierte Polygamie offiziell abgeschafft werden. Salt Lake City machte auf mich wie zuvor St. Louis einen verschlafenen Eindruck, der sich in mir durch die fehlende Straßenbeleuchtung noch verfestigte. Allerdings konnte ich im Dunkel von Salt Lake dadurch ungestört und seelenruhig ein Dosenbier ohne Verpackung auf der Straße genießen.

Von Salt Lake City reiste ich durch die Staaten Utah, Idaho, Montana und Washington nach Vancouver in British Columbia. Der »Gem State«{54} Idaho ist wie Utah ein Wüstenstaat mit herrlichen Landschaften. Der Sonnenuntergang in dieser Region sah aus wie ein Bild des Surrealisten René Margritte: hell leuchtende Wolkenformationen vor schwarzer riesenhafter Bergkulisse. In Montana liegt die Quelle des Flusses Missouri und der Staat wird auch als »Big Sky Country«{55} bezeichnet. Leider fuhr ich fast ausnahmslos durch das nächtliche Montana und konnte lediglich den hell leuchtenden Vollmond bewundern. Am Ende dieser langen Busfahrt angelangt, musste leider feststellen, dass mein Rucksack nicht so weit gekommen war. Ob er in Butte, Montana, in Spokane,Washington, in Portland, Oregon, oder in Vancouver, Washington, lag? Ich wusste es nicht. Greyhound kannte dieses Problem bereits zur Genüge und versprach mir, dass er bald auftauchen würde. Wann dies geschehen würde? Das wusste ich ebenfalls nicht.

Abschied von Freunden

Etappe: Von Vancouver BC, Canada 49° Nord 123° West (GMT-7) nach Seattle WA, USA 48° Nord 122° West (GMT-7): 420 km – Total 22.782 km

Seattle, 24. Oktober 2002

Vor lauter Ärger mit Greyhound, wegen meines verlorengegangen Rucksacks, bemerkte ich erst später, dass ich mittlerweile den Pazifik erreicht habe, der mich von nun an lange auf meiner Reise begleiten wird.

Es war schon ein komisches Gefühl in Vancouver, nun ohne großen Rucksack weiterzureisen, nachdem Greyhound mein Gepäck verschlampt hatte. Wenigstens konnte ich meine Reise fortsetzen, versprachen doch die Angestellten der Busgesellschaft, das Gepäck nach Vancouver Island nachzusenden, für den Fall, dass es gefunden würde. Dabei war eigentlich alles ganz einfach. In Butte, Montana, stieg ich in den Bus nach Seattle, Washington, das zugleich Endstation des Busses war. Warum jemand den Rucksack irgendwo dazwischen auslud, war mir wirklich unbegreiflich, schließlich befand sich ein Gepäckanhänger mit dem Ziel Vancouver, BC, via Seattle, WA, daran. Dieser Gepäckanhänger gab mir aber die Hoffnung, dass der Rucksack nicht für immer verschwunden war, da zumindest bei Fluggesellschaften die meisten Gepäckstücke früher oder später ihren Besitzer wiederfinden. Bei diesen bekommt man allerdings ein »Überlebenspäckchen« ausgehändigt, um sich seine Zähne zu putzen und sich rasieren zu können, damit man sich in der Zivilisation noch blicken lassen kann, ohne gleich als behaartes, stinkendes Etwas abgestempelt zu werden. Bei Greyhound bekam ich hingegen nur warme Beileidsbezeugungen nach dem Motto »We are so sorry«, zu Deutsch: Pech gehabt.

Lediglich mit einem Tagesrucksack, neuer Zahnbürste und Deo »bewaffnet«, setzte ich von Vancouver nach Vancouver Island über, um Astrid, mit der ich in Neufundland getrampt war, zu besuchen. Da ich weder Schlafsack noch Matte mehr besaß, war unser Plan, eine Mehrtagestour zu unternehmen, völlig durchkreuzt. Auf Vancouver Island musste ich mir zunächst neue Unterwäsche zulegen, schließlich hatte ich keine Austauschklamotten mehr bei mir . Ich genoss die Tage auf Vancouver Island auch ohne Übernachtungen im Zelt, nasse Füße, Moortee und Wanderung durch die unberührte Natur. Stattdessen tranken wir den wirklich guten Kaffee in einem der vielen urgemütlichen »Coffeeshops« in Victoria, der Hauptstadt der Provinz British Columbia und das gute Bier, auf Vancouver Island gebraut, das nun endlich wieder nach Gerstensaft schmeckte. Das »Indian Pale Ale« hatte es mir besonders angetan. Der Name stammt von dem Ort, an dem es vor mehr als 150 Jahren bereits gezapft wurde. Die englischen Brauer stellten dieses Bier für die Kolonialisten in Indien her. Damit das Bier auf seiner weiten Fahrt von Kanada zum Subkontinent nicht verschimmelte, wurde es mit besonders viel Alkohol und Hopfen versehen. Das Resultat konnte sich wirklich sehen lassen. Es handelte sich nicht um das amerikanische Bier, das, wie es Alexander in Oklahoma ausdrückte, als so genanntes »Flavoured Water«{56} zu bezeichnen war.

Statt eines Mehrtagesmarsches unternahmen wir Tagestouren auf kleinen Inseln am Meer entlang, sodass der Aufenthalt trotz des verschwundenen Rucksacks sehr angenehm war. Da wir dieses Mal selbst ein Auto besaßen, konnten wir uns auch einmal bei anderen Trampern revanchieren und nun diese mitnehmen, statt selbst mitgenommen zu werden. Dieses Auto, das wir von einem Freund von Astrid liehen, machte schließlich aber das Wochenende auch wieder zu einem besonderen Erlebnis, als es einfach seinen Geist kurz vor der Greyhound Fracht-Station aufgab, an der mein Rucksack mit drei Tagen Verspätung schließlich eingetroffen war. Nun durfte ich endlich einmal nach fast zehn Wochen Fahrt mit dem eigenen Auto unterwegs sein und plötzlich ging das gute Gefährt kaputt. Daher war ich auf Greyhound kaum noch sauer, da wenigstens deren Busse nicht kaputt gehen. Das Problem mit meinem Rucksack war gelöst, doch nun hatten Astrid und ich ein neues Problem: wie das Auto in die Werkstatt kriegen, denn eine ADAC-Karte war sicherlich nutzlos?

Am nächsten Tag fuhren wir mit einem anderen Auto von Astrids Freundinnen wieder zu der Stelle, an welche wir das Auto am Tag zuvor in einer schweißtreibenden Aktion hingeschoben hatten. Wir waren beide überrascht, als es wieder ansprang, und so durfte ich zum ersten Mal auf dieser Reise selbst ein Transportmittel steuern. Doch es war leider nur ein kurzes Intermezzo, da die Karre natürlich auf dem Highway wieder verreckte. Astrid besorgte irgendwo ein Abschleppseil und so zuckelten wir hintereinander über den Highway der nächsten Werkstatt entgegen. Leider hatten wir beide keine Ahnung, dass das Abschleppen auf dem Highway in Kanada verboten war. Daher zeigte uns ein besonders »netter« Zeitgenosse bei der Polizei an, wie wir am nächsten Tag erfuhren. Aber es blieb nur bei einer Verwarnung an die Halter der beiden Autos, die wir gar nicht waren. Wir erfuhren es von Astrids Freundin, da sich die Polizei bei ihr als Halterin meldete.

Am nächsten Tag nahm ich von Astrid und ihren Freundinnen Abschied. Es wurde langsam Herbst und mich zog es nach Süden. Andria aus Boston, die wegen des Greyhound-Missgeschickes ihren Transatlantik-Flug stornieren musste, schrieb mir, dass es in Boston bereits schneite. Es herrschte wunderschönes Wetter und die Überfahrt von Sidney in British Columbia nach Anacortes in Washington war traumhaft schön. Wie durch ein Labyrinth ging es an Dutzenden von kleinen, mit Nadelbäumen bewaldeten Inseln vorbei. Im Hintergrund thronten die Schneeberge des Küstengebirges, und die wärmende Herbstsonne lud zum Erholen auf der Terrasse der Fähre ein. Kleine Dörfer, Klippen, Felsen und Strände zogen wie in einem Film an mir vorbei, bis ich im »Evergreen State«{57} Washington ankam.

Nicht nur die Fahne des Staates ist teilweise grün, sondern auch ein Großteil der Landschaft, die von Wäldern geprägt wird. Washington ist der nordwestlichste Bundesstaat der »48 States«.{58} Seine Nordgrenze zu Kanada ist der 49. Breitengrad, der zugleich die Grenze zwischen den USA und Kanada bis zum Oberen See rund 3.000 Kilometer weiter östlich bildet. Die künstliche Grenzziehung ist das Resultat eines Krieges. Der »Krieg von 1812« zwischen den USA und Kanada beziehungsweise England wurde durch wirtschaftliche Sanktionen, die England den USA auferlegte, ausgelöst, da die USA mit Frankreich kooperierten und die Beziehungen zwischen Frankreich und England alles andere als gut waren. Die Indianer kooperierten mit England und waren der eindeutige Verlierer dieses Krieges. Sie erhofften sich durch die Kooperation mit der Krone einen eigenen Staat, doch beim Friedensschluss 1814 gingen sie leer aus. In diesem Krieg schafften die Engländer etwas, was Al Quaida hoffentlich niemals erreichen wird. Sie besetzten die Hauptstadt Washington DC und brannten das Capitol sowie das Weiße Haus nieder. Ein Resultat dieses Krieges: England gab jegliche Besitzansprüche südlich des 49. Breitengrades auf. So entstand zunächst das »Oregon Territory«, aus dem später schließlich die Staaten Washington und Oregon gebildet wurden.

Von Anacortes fuhr ich mit dem Van-Service nach Mt. Vernon zur nächsten Greyhound-Station. In dem kleinen Bus ging es sehr vornehm zu. Ich wurde per Mikrofon über alles informiert: »We make a short break and then I will drive Mr. Kessel to the Greyhound Station.« Diese war gleichzeitig die lokale Spielhölle. Flipper und Computerspiele, die einem durch ihr Getöse den letzten Nerv raubten, machten das Warten auf den »Dog« zu einem Martyrium. Doch schließlich kam der Bus und gemeinsam mit meinem Rucksack reiste ich in die Metropole des Staates Washington nach Seattle. Die Stadt ist sicherlich seit dem Entstehen der Grunge-Music jedem bekannt. Nirvana und Pearl Jam startete in Seattle ihre Karriere. Doch auch Jimmy Hendrix stammt aus Washington und ist in Seattle begraben. Aber Seattle steht auch für Microsoft und Bill Gates,{59} der in der Stadt sein Computerbetriebssystem »DOS« und »Windows« entwickelte. Letztgenanntes war das einzige Produkt, das ich weltweit in jedem bereisten Land nutzen würde. Sicherlich ist der Leser auch bereits einmal mit einem Produkt aus Seattle geflogen. Die Boeing-Flugzeuge werden in einem Vorort von Seattle hergestellt. Die Starbucks-Kette starte in dieser Stadt ebenfalls ihre Weltkarriere. Scheinbar waren mittlerweile alle Internetcafés in Seattle bankrott gegangen, da ich an sämtlichen von mir aufgespürten Adressen nur noch ein leerstehendes Büro vorfand. Sogar die öffentliche Bücherei war vorübergehend verschwunden. Dafür durfte ich einen Großteil dieses Kapitels im »online.coffee« in Seattle praktisch gratis schreiben. Ich musste lediglich alle 20 Minuten einen Kaffee, Mokka, Cappuccino, Espresso oder eine heiße Schokolade bestellen.

In Seattle, dessen Name vom Duwamish-Häuptling Sealth stammt, bekam ich zunächst einen Citykoller. Ich wollte unbedingt etwas außerhalb der Stadt unternehmen, da mich mittlerweile amerikanische Großstädte nicht mehr in ihren Bann ziehen. Per Zufall erfuhr ich in meinem Hostel von Wasserfällen, die rund 40 Kilometer östlich von Seattle liegen und genau das Richtige für mich waren, da ich sie mit dem Bus erreichen konnte. Überhaupt war in Washington der Öffentliche Personennahverkehr wesentlich attraktiver als in anderen Teilen der USA. In der Innenstadt war die Benutzung sogar kostenlos. Überall erhielt ich Fahrpläne und fand sogar Bushaltestellen mit den entsprechenden Buslinien. Es existierten Busspuren, die auch von Autos benutzt werden duften, die mit mindestens zwei Insassen besetzt waren. Auch sonst war ich von dem Umweltbewusstsein des Staates überrascht. Natürlich wurde wildes Entsorgen genauso wie in Vermont mit Gefängnis bestraft, ebenso wie Schwarzfahren außerhalb der Innenstadt. Im Supermarkt wurde ich sogar gefragt, ob ich Papptüten, Plastiktüten oder überhaupt eine Tüte wollte. Normalerweise wird man in den USA mit Tüten überhäuft. Diese halten höchstens zwei Straßenblöcke, ehe sie zerreißen und hoffentlich in der nächsten Mülltonne landen.

In Seattle konnte ich einen alternativen Blick auf die Skyline werfen. Meist fährt man in Metropolen ein paar Sekunden in einem Hochhaus in den 100. Stock, ist ein Dutzend Dollars los und sieht wegen der Umweltverschmutzung oder wegen des Dunstes doch nichts. Dieses Mal konnte ich in einem Park kostenlos einen Wasserturm hinaufklettern, den Sonnenuntergang über der nebelverhangenen Bucht genießen und dabei im fitness-bewussten Amerika sogar noch ein paar Kalorien verbraten. Bei dem vielen Kaffee, den ich während der Arbeit an diesem Kapitel genießen durfte, muss ich jetzt allerdings auf das Dringendste auf Toilette. Daher schließe ich dieses Kapitel nun umgehend ab.

Goldener Herbst im sonnigen Westen

Etappe: Von Seattle WA, USA 48° Nord 122° West (GMT-7) nach San Diego CA, USA 33° Nord 117° West (GMT-8): 2.439 km – Total 25.221 km

San Diego, 31. Oktober 2002

Nachdem ich in Seattle meinen Citykoller mit dem Besuch der Snoqualmie Falls überwunden hatte, war ich nun an der Geschichte dieser Stadt interessiert. Daher begab ich mich auf eine Tour in die Unterwelt der Stadt. Die kurze, aber ziemlich aufregende Entwicklung Seattles war das Interessanteste. Die ersten Europäer, die sich in der Region des heutigen Seattle niederließen, waren Pioniere, die versuchten, mit dem Holzhandel reich zu werden. Die Gegend war mit riesigen Bäumen übersät und daher für Holzfäller paradiesisch. Weniger ideal war die Lage knapp über dem Meeresspiegel, der Abhängigkeit von den Gezeiten und der schlammige Boden. Nachdem die ersten Bäume 1851 gefällt waren, wurde die erste dampfbetriebene Sägemühle im ganzen so genannten »Wilden Westen« dort aufgestellt. Das anfallende Sägemehl wurde als Baumaterial zum Auslegen auf dem Baugrund benutzt. Dass man damit seine Häuser und Straßen sozusagen auf Sand baute, machte anscheinend niemandem etwas aus. Nach und nach entstanden aber in den Straßen Seattles riesige Schlammlöcher, die mit der Zeit sogar Namen bekamen. Schließlich kam der tragische Tag, an dem ein Kind beim Spielen in den Schlammlöchern ertrank, sozusagen mitten auf der Straße. Statt die Löcher auszubessern, wurden Schwimmwesten an den Straßenecken aufgehängt. Als 1881 die Neuerfindung Toilette mit Wasserspülung in die Stadt kam, war Seattle darauf überhaupt nicht vorbereitet, da diese Erfindung damals auf dem Prinzip der Schwerkraft basierte. Seattle liegt aber schon auf Höhe des Meeresspiegels. Die Toiletten funktionierten daher nur bei Ebbe. Während der Ebbe konnte das Abwasser über Rohre ins Meer gelangen. Leider kam aber zweimal täglich die Flut und plötzlich funktionierte die Toilette in umgekehrter Richtung. Wie ein Minivulkan schoss das eben Vollbrachte wieder heraus. Schließlich gaben die Zeitungen bekannt, wann die Flut kam, damit nicht jeder auf dem stillen Örtchen von ihr überrascht wurde. Am 6. Juni 1889 kam die Erlösung für Seattle, in Gestalt eines Feuers, das die ganze Stadt niederbrannte, bei dem aber niemand ernsthaft verletzt wurde.

Danach wollte man die Stadt feuer- und für Toiletten funktionssicher wieder aufbauen. Dies hätte allerdings mindestens zehn Jahre gedauert. Man hätte die gesamte Stadt etwa zwei Meter nach oben versetzen müssen. So bauten die Menschen bereits am nächsten Tag ihre Häuser wieder auf – dieses Mal aus Stein. Die Stadtverwaltung aber ließ die Straßen tatsächlich erhöhen und baute auch ein Abwassersystem ein. So kam es dazu, dass die Straßen zwischen zwei und zehn Meter über dem Erdgeschoss der Häuser erbaut wurden, die Bürgersteige aber auf dem alten Niveau der Hauseingänge lagen. Dabei wurde mit jedem Block weiter vom Meer entfernt die Straße höher gebaut, damit das Abwassersystem funktionieren konnte. Wollte man nun als Passant die Straße überqueren, so musste man über Leitern auf die Straße klettern und anschließend auf der anderen Seite wieder hinunterklettern. Für Leute, die zuviel Bierchen gekippt hatten, war dies manches Mal wirklich fatal. Während dieser Zeit kamen 17 Menschen auf den Bürgersteigen oder beim Hinunterfallen auf diese ums Leben. Das Marschieren auf den Bürgersteigen war auch nicht sicher. Manchmal sind ganze Wagenladungen den Bürgersteig hinuntergefallen und haben die Menschen unter sich begraben. Irgendwann kam man auf die Idee, die Bürgersteige dem Niveau der Straße anzupassen. Es entstand das besagte Unterwelt-System. Man konnte nun die Häuser im ersten Stock auf Straßenhöhe betreten oder im Erdgeschoss ins Untergrundsystem gelangen. Dieses Untergrundsystem verkam immer mehr zu Opium-, Spielhöllen und Lagerstätten für Alkohol, besonders während der Zeit der Prohibition{60} von 1920 bis 1933.

Von Seattle reiste ich auf einer unglaublich unspektakulären Busfahrt mit dem Greyhound weiter in die Metropole des »Beaver State«{61} Oregon, nach Portland. Die Oregonians sind bekannt für ihre Liebe sämtlicher Outdoor-Aktivitäten. Aufgrund des Faibles für die Natur wurde in Oregon auch das Recycling auf amerikanischem Boden erfunden. Da auch ich mittlerweile auf den Outdoor-Trip gekommen war, wollte ich in Portland auch wieder nur raus in die Natur. Bob, der Busfahrer der Linie 63, gab mir den entscheidenden Tipp, während der kurzen Fahrt zu den Botanischen Gärten der Stadt. Bei Fred würde ich sicher gutes Kartenmaterial bekommen. Fred war zwar nicht da, aber im Besucherzentrum wurde ich förmlich mit Karten bombardiert. So konnte ich direkt aus der Stadt in die urigen Wälder Oregons ziehen. Der Lärm der Stadt ebbte nach und nach ab. Bald hörte ich nur noch fallendes Laub und Vogel-Gezwitscher. Die Sonnenstrahlen, die das dichte Blätterdach durchdrangen, sahen aus wie E.T.’s leuchtendes Raumschiff. Die Szenerie kam mir tatsächlich etwas unnatürlich vor, da ich Sonnenstrahlen in einer solchen Intensität nie zuvor gesehen hatte. Interessanterweise fühle ich mich bei solchen Wanderungen niemals einsam, obwohl ich stundenlang niemandem begegne, in den Großstädten hingegen kam ich mir manchmal wirklich einsam vor, obwohl Tausende von Menschen um mich herum waren.

In Portland holte mich die Realität aus meinen Träumereien zurück. An den Supermärkten hockten Dutzende von Obdachlosen, die den ganzen Tag bettelten. Da erinnerte ich mich an Papis Taktik, einen »Rastafarian«{62} aus Surinam, den ich auf einer früheren Reise traf: Biete den Bettlern etwas zu essen an. Wenn sie wirklich hungrig sind, werden sie es erfreut entgegennehmen. So bot ich einem indigenen Obdachlosen ein halbe Gurke an, die dieser doch tatsächlich entgegennahm. Es war schockierend, dass es im reichsten Land der Welt Menschen gab, die anscheinend tatsächlich nicht genug zu essen bekamen. Danach begab ich mich zum nächsten Abenteuer mit Greyhound. Da Freitag war, stellte ich mich rechtzeitig in die Schlange, da ich exakt drei Wochen zuvor bekanntermaßen aus dem überbuchten Bus nach Burlington hinausflog. Dieses Mal waren die Leute von Greyhound aber tatsächlich flexibel, denn der Bus war natürlich wieder überbucht.  Doch sie setzten tatsächlich einen weiteren Bus ein. Vor dem Einsteigen mussten einige Passagiere, inklusive mir, einen Sicherheits-Check über sich ergehen lassen. Dieser war sehr genau, da Greyhound keine Röntgengeräte besaß und ich folglich mein gesamtes Handgepäck auskippen durfte. Mein Multifunktionswerkzeug musste ich in den Rucksack packen. Schließlich könnte ich unter Umständen mit dem Werkzeug ja den Bus entführen. Greyhound wäre nicht Greyhound, wenn diese Prozedur Sinn gemacht hätte. Nach der Hälfte der zu untersuchenden Passagiere hatte das Sicherheitspersonal Lust auf Burger und Chips und hörte einfach auf, das Handgepäck der Leute auszuleeren und zu untersuchen. Wir hatten allerdings trotzdem bereits eine halbe Stunde Verspätung. Die Busfahrer der beiden Busse waren aber sehr pragmatisch. Sie teilten die Passagiere nach Zielen auf. Somit konnte jeder Bus ein paar Stationen auslassen, sodass wir in Sacramento, der Hauptstadt Kaliforniens, mit rund 30 Minuten Verfrühung ankamen.

Die ersten europäischen Siedler Kaliforniens waren russische Pelzhändler, gefolgt von spanischen Missionaren, die 1776 eine Mission namens San Francisco, 1777 eine namens San José und 1781 eine namens Los Angeles gründeten. Als Mexiko von Spanien 1821 unabhängig wurde, gehörte Kalifornien fortan zu Mexiko. Siedler, die aus den US-Territorien nach Kalifornien vorstießen, gründeten eine Art Unabhängigkeitsbewegung und riefen die »Bear Flag Republic«{63} aus. Diese Republik hatte nicht allzu lange Bestand, aber den Bären findet man noch immer in der Staatsfahne und der Spitzname »Bear Flag Republic« findet bis heute Verwendung. 1846 erklärten die USA Mexiko den Krieg und beim Friedensschluss 1848 wurde Oberkalifornien von Mexiko an die USA abgetreten. Niederkalifornien, die so genannte »Baja California«, blieb mexikanisch.

Von Sacramento sollte es mit dem Greyhound um halb acht morgens weiter nach San Francisco gehen. Aber bis acht Uhr tat sich überhaupt nichts. Greyhound-Passagiere gehören sicher zu den gutmütigsten Wesen der USA. Niemand zeigte irgendeine Regung trotz der Verspätung. Um zehn nach acht lief plötzlich jemand wild gestikulierend durch den Busbahnhof und teilte mit, dass der Bus irgendwo eine Reifenpanne hatte. Weitere zehn Minuten später sagte man uns, wir sollten den langsamen »Milk Run« nach San Francisco nehmen. Gerade waren wir am Einsteigen, als der Fahrer des Busses meinte, der andere Bus käme in fünf Minuten. Nun weiß ich bereits seit Boston, dass fünf Minuten bei Greyhound auch drei Stunden bedeuten können, aber es war frühmorgens, und da hatte ich anscheinend noch das naive Gottvertrauen in die Ehrlichkeit der Menschen und wurde belohnt. Der Bus kam tatsächlich und wenig später startete ich in Richtung San Francisco. Der Bus war mit Gitarre spielendenden, langhaarigen, lange Röcke und Sandalen tragenden Hippie-Pärchen besetzt, die mittlerweile um das Utensil eines Kindersitzes erweitert in die frühere Hippie-Metropole unterwegs waren. Natürlich waren auch die obligatorischen Skateboarder dabei, die in der Hügelstadt San Francisco das beste Terrain zum Skaten vorfinden. So war es kaum verwunderlich, dass das Skateboard auch dort erfunden wurde. Viele Reisende waren zu einer Anti-Bush- und Pro-Irak-Demonstration unterwegs. Auf ihren Plakaten konnte ich Sprüche wie »Drop Blair and Bush, not bombs«{64} oder »God bless Iraq, too«{65} lesen. Ich las auch starke Graffiti mit dem Text »Bush is terror«. Die Friedensfahne sah ich mindestens genauso oft wie das Sternenbanner. Amerika war anscheinend nicht mehr so vereint, wie kurz nach 09/11, und die Bevölkerung zeigte nicht mehr die sagenhafte uneingeschränkte Solidarität mit ihrem Präsidenten.

Auch in San Francisco kam ich wieder in den Genuss, lange Wandertouren direkt aus der Stadt zu unternehmen. Es existierte sogar ein Wanderweg über die berühmte Golden-Gate-Bridge nach Marin County. Die Brücke, die 1937 fertiggestellt wurde, sah schon von weitem sehr beeindruckend aus. Damit sie auch immer schön in ihrem rot-orangenen Ton strahlen kann, ist ein Team von Malern permanent damit beschäftigt, die Brücke anzustreichen. In einer Woche verbrauchen sie rund 3.800 Liter Farbe. Wieviel Farbe davon für die Dixie-Klos der Maler verbraucht wird, die ebenfalls in Rotorange auf der Brücke erstrahlen, konnte ich leider nicht erfahren.

Da Sonntag war, dachte ich mir, ich könnte mal wieder in einer Kirche vorbeischauen. Ich bekam den Tipp, im Viertel der Afroamerikaner einen Gospel-Gottesdienst zu besuchen. Erst hatte ich Probleme, die Adresse überhaupt zu finden, denn er fand in einem nach außen hin ziemlich profan wirkenden Gebäude statt. Die vielen Obdachlosen, die dort auf eine warme Mahlzeit nach dem Ende des Gottesdienstes warteten, lotsten mich in den richtigen Eingang, und ich konnte an der enormen Lautstärke vernehmen, dass ich mein Ziel erreicht hatte. Ein Gospel-Chor von vielleicht 40 Männern, Frauen, Afroamerikanern, Asiaten, Weißen und indigenen Amerikanern sang aus vollem Herzen, dass die Wände des Gebäude wackelten. Die Gemeinde sang ebenfalls mit, konnte sie doch den sich an der Wand bewegenden Text wie beim Karaoke ablesen. Dabei wurde geklatscht und sich rhythmisch bewegt, sodass nach dem Anfangslied bereits die ersten Taschentücher und Fächer vom Kirchenpersonal gereicht wurden, um sich abzutupfen und Luft zu bekommen. Der Gottesdienst bestand fast ausschließlich aus Singen, sich Umarmen und Zwiegesprächen zwischen Reverend und Gemeindemitgliedern. Am Ende wurde eine Predigt gehalten, die auf die aktuellen Themen, die San Francisco betreffen, einging. Thema Nummer eins war natürlich der Erfolg der Giants im Baseball. Thema Nummer zwei war die Kriegsgefahr im Irak. Zum Abschluss durfte nochmals lauthals gesungen, heftig getanzt und rhythmisch geklatscht werden, ehe es zum Kaffee trinken und zum Promoten der Artikel kam, die man in der Gemeinde zu einem guten Zweck kaufen kann.

Amerika im Allgemeinen und San Francisco im Speziellen ist wahrlich ein Vielvölkerstaat. Dies kann ich an den verschiedenen Stadtvierteln am besten erkennen. In North Point ist jeder Laternenmast mit der italienischen Fahne versehen, und die Columbus Avenue heißt natürlich »Corso Christophero Colombo«. In Chinatown kann ich ein Fahnentrio der besonderen Art bestaunen. Neben dem Sternenbanner hingen die Fahne der Volksrepublik China und die Fahne von Taiwan friedlich nebeneinander. In der Heimat dürfte das Hissen der jeweiligen Fahne des »anderen« Chinas sicherlich unmöglich sein. Die vielen Asiaten, die heute in der Stadt leben, wurden als Arbeitskräfte für den Eisenbahnbau benötigt. Neben Chinesen waren auch viele Japaner nach San Francisco gezogen. Während des 2. Weltkrieges aber wurden diese in Internierungslager gesteckt, da man Angst hatte, sie würden mit der faschistischen Heimat zusammenarbeiten. Die nun fehlenden Arbeitskräfte wurden aus Mexiko geholt. Mittlerweile sind nur noch rund die Hälfte der Kalifornier europäischen, ein Drittel bereits lateinamerikanischen Ursprungs und etwa elf Prozent Asiaten. Afroamerikaner und indigene Amerikaner bilden den Rest des Völker-Mischmaschs. Während sich die ärmeren Bevölkerungsschichten im Bereich der Bucht von San Francisco niederließen, war es für die reiche Schicht um 1870 zeitgemäß, auf die Hügel oberhalb der Bucht zu ziehen. Da die Pferdefuhrwerke auf den steilen Wegen verunglückten, wurde das so genannte »Cable Car« erfunden, das sicherlich neben der Golden-Gate-Bridge das Wahrzeichen der Stadt ist. Wahrscheinlich ist das Cable Car, das weltweit einzige Transportmittel, wo das Surfen außerhalb des Wagens erlaubt beziehungsweise toleriert wird. Überhaupt leben hier ziemlich heftig abfahrende Gestalten. Während ich mit dem Mountainbike eine Passstraße mit vielleicht 50 km/h hinunterfuhr, wurde ich von einem Skateboarder mit Motorradhelm überholt. Der Skateboarder donnerte den lieben langen Tag die Serpentinenstrasse hinunter und trampte anschließend wieder hinauf.

Von San Francisco zog es mich wieder hinaus in die Natur, genauer gesagt in den Yosemite National Park. Um die sagenhafte Strecke von 379 Kilometern mit öffentlichen Verkehrsmitteln dorthin zurückzulegen, musste ich leider einen vollen Tag einkalkulieren. Der Greyhound brauchte alleine für die 250 Kilometer nach Merced bereits vier Stunden. Da in den USA das Wort »Abstimmung« nur für Wahlen, nicht aber für Fahrpläne zutraf, durfte ich danach fast vier Stunden lang Downtown Merced kennen lernen. Alleine schon an der Namengebung für die Straßen erkannte ich, dass die Kreativität vor Merced stoppte und in der kalifornischen Wüste vergraben wurde. Straßen in Ost-West-Richtung hießen alphabetisch geordnet A Street, B Street etc. – Straßen in Nord-Süd-Richtung heißen 1st Ave., 2nd Ave. usw. Somit konnte ich mich in aller Ruhe meinem Leben auf der Straße widmen. Rasieren auf der Toilette der Greyhound-Busstation, Wäsche waschen im Waschsalon nebenan und Mittagessen im Wendy’s um die Ecke. Man kritisiert die Fastfood-Ketten im Allgemeinen gerne, doch für mich waren Burger King, Wendy’s und Taco Bell Garanten dafür, dass ich mein Budget nicht zu sehr überziehen musste. Für 99 Cent gab es beispielsweise eine gekochte Riesenkartoffel mit Sauercreme, einen großen Cesar Salad oder eine Portion Chili Con Carne. So konnte ich das ansonsten obligatorische »Burger & Fries« Menü erfolgreich von meinem Magen fernhalten.

Die Wanderung im Yosemite National Park gehörte sicherlich zu den Highlights dieser Reise. Auf einem Wanderweg mit Panoramablick an einer Felskante entlang, konnte ich die einzigartige Bergkulisse in der Herbstsonne genießen. Die Laubbäume waren mittlerweile kahl und glänzten im Sonnenlicht stark silberfarben. Das knochige Geäst erinnerte mich an Bilder von Salvador Dalí. Leider wurde der Nationalpark in den letzten Jahren von Waldbränden heimgesucht, sodass einige Teile endzeitlich aussahen. Trotzdem genoss ich den Aufenthalt in der Natur, die Ruhe und konnte wieder einmal Abstand nehmen von der Hektik der amerikanischen Großstädte. Lediglich vor Riesenzapfen, die eine Länge von bis zu 30 Zentimeter hatten, musste ich mich in Acht nehmen. Doch Alex’ OU-Kappe, die ich seither als Andenken an das Football-Spiel in Texas trage, beschützte mich vor der Gefahr von oben. Schließlich begab ich mich auf die letzte Fahrt mit dem »Dog«. Der Beginn verlief dieses Mal vollkommen anders, da ich eine Schlange mit mir selber bilden konnte, war ich doch der einzige Fahrgast, der in Merced an der geschlossenen Greyhound-Station auf den Bus wartete. Mit leichter Verspätung kam der »Dog« und auf ging es in Richtung San Diego.

¡Hola! – Ankunft in Lateinamerika

Etappe: Von San Diego CA, USA 33° Nord 117° West (GMT-8) nach Los Mochis, México 26° Nord 109° West (GMT-7): 2.015 km – Total 27.236 km

Los Mochis, 7. November 2002

Nachdem ich in der Unibibliothek von San Diego die letzten Zeilen des vorangegangen Kapitels verfasst hatte, begab ich mich auf die Suche nach der Hauptpost von San Diego, um dort meine hoffentlich postlagernden Sendungen abzuholen. Dass die Hauptpost unmittelbar am internationalen Flughafen liegt, war einmal mehr typisch für Amerika. Ohne Auto war ich wirklich aufgeschmissen. Glücklicherweise gab es noch Fahrräder. Aber die Frage »Where is your car?«, die ich in St. John’s, Neufundland erstmals hörte, wurde mir an diesem Tag sicherlich für die nächste Zeit zum letzten Mal gestellt. So durfte ich auf dem 8-spurigen Pazifikhighway mit dem Mountainbike meinen in der Hauptpost wartenden Diafilmen und einigen netten Briefen und Karten aus der Heimat entgegenfahren. Nach dem Lesen der Post fuhr ich zum Pazifik, um am Strand entlang zu radeln und den angeblich »coolsten« Menschen der Welt beim Surfen zuzuschauen. Die Badenixen von »Baywatch« waren entweder streiken oder wagten leider aufgrund des kühlen aber sonnigen Herbstwetters den Sprung ins kalte Nass nicht mehr. So gab es nur die Surfer zu beglotzen, was alles andere als spannend war, lagen diese doch die meiste Zeit wie ein Stück Treibholz im Wasser herum. Zurück in der Stadt hielt in San Diego tatsächlich ein bisschen das Chaos Einzug. Schließlich war Halloween. Die Kids, meist als Kürbis kostümiert, stürmten alle Geschäfte, um Süßigkeiten zu ergattern. Bedient wurde ich schon morgens auf der Hauptpost von »Frankenstein«, der direkt neben einer »Mona Lisa« im Bilderrahmen arbeitete. Mein Hostel organisierte irgendwoher Fassbier und zusammen mit Leuten aus Irland, England, Kanada, den USA, Australien, Brasilien, Belgien und der Elfenbeinküste zelebrierten wir unsere eigene Halloween-Party. Denn auf der Straße war das Trinken von Alkohol strikt untersagt, was wir Backpacker im Laufe des Abends schlicht ignorierten, ohne im Knast zu landen. Halloween ist für die Leute eine Art Fastnacht, die in geregelten Bahnen abläuft, und als Resümee des Ganzen muss ich sagen, dass dies schlicht und einfach nichts für einen Meenzer Bub{66} war.

Am nächsten Morgen rollte ich mit der Straßenbahn zum geschäftigsten Grenzübergang der Welt: San Diego, USA – Tijuana, Mexiko. Damit war meine Reise durch das »Land der unbegrenzten Möglichkeiten« beendet. Abschließend würde ich die USA eher als »Land der totalen Gegensätze« charakterisieren. Nirgends in der Welt traf ich innerhalb weniger Meter auf Superreiche und völlig arme Menschen, auf superfreundliche und F-Ausdrücke-am-Stück-benutzende Zeitgenossen, auf eklig fettes und fettfreies Futter, auf wunderschöne und potthässliche Umgebungen, auf Bush-Befürworter und Bush-Gegner, sicherheitsfanatische und Sicherheit vernachlässigende Wesen. Ob die USA, wie ihr Präsident meint, »das beste Land der Welt« sind, sei dahingestellt, aber sie waren trotz oder gerade wegen der Greyhound-Fahrten eine Reise wert, die man im Mietwagen so sicherlich nicht erlebt hätte. Um die USA zu verlassen, bedurfte es keiner großen Kunststücke. Es gab einfach gar keine Ausreisekontrollen. Ich hatte größte Mühe mein kleines grünes Einreise-Kärtchen abzugeben, ehe es nach Mexiko ging. Die Beamten schauten ein wenig ungläubig, als ich sagte, ich würde auf dieser Reise nicht mehr in die USA zurückkommen, nahmen das Papier aber schließlich entgegen. Ansonsten hätte ich das nächste Mal große Probleme, in die Vereinigten Staaten einzureisen. Dass mich niemand bei der Ausreise kontrollierte, konnte ich noch halbwegs nachvollziehen. Dass aber auf der mexikanischen Seite auch niemand meine Papiere sehen wollte, fand ich etwas komisch. Ich hatte bereits eine Vorahnung, dass dies sicherlich nicht die einfachste Einreise meiner Tour sein würde, bekomme ich doch normalerweise eine Touristenkarte beim Betreten von mexikanischem Boden in den Pass geklebt. Auf die Frage, wo ich meine Touristenkarte bekäme, meinten die Leute an der Grenze: »in der Busstation von Tijuana«. Dort angekommen wusste natürlich niemand etwas davon. Vielmehr erzählten mir die mittlerweile um mich versammelten Mexikaner, ich bekäme die Karte in Ensenada, 130 Kilometer weiter südlich. So stieg ich mit etwas mulmigem Gefühl in den Bus nach Ensenada, nachdem mich eine Woge aus freundlichen Mexikanern direkt bis zu dem Bus eskortiert hatte.  Ich merkte sofort, dass ich tatsächlich in einem anderen Kulturkreis angekommen war. Fortan würde ich für viele Menschen eine Attraktion aus »Alemania« sein, die nun schon zum dritten Mal in ihr Mexiko reist, oder auch nur eine beliebte Abwechslung vom Alltag, vielleicht auch irgendwann ein »Money Target«, mit dem man leicht legal oder auch auf kriminelle Art und Weise Geld machen kann.

Es existiert sicherlich kaum eine Grenze auf der Welt, bei der ich beim Grenzübertritt tatsächlich in eine so völlig andere Welt gelange. Auf der einen Seite die Vereinigten Staaten von Amerika, die die Neuankömmlinge mit drei Fahnen begrüßen: Sternenbanner, California Bear Republic und McDonald’s. Auf der anderen Seite Mexiko, das mich mit Musik und Gehupe begrüßte. Es dauerte tatsächlich einige Zeit, bis ich realisierte, wo ich mich mittlerweile befand. Normalerweise benutze ich das Flugzeug, um in solche liebenswürdig chaotischen Länder zu gelangen. Seit meinem letzten Flug war ich aber nun bereits seit sechs Wochen über Land durch den gesamten nordamerikanischen Kontinent unterwegs. Der Übertritt in die so genannten Entwicklungsländer versetzte mich in eine totale Euphorie. Die Wochen der harten Geldkalkulation, des Schlafens im Greyhound-Bus und des notgedrungenen Fastfood-Essens waren zunächst vorbei. Jetzt begann das richtige Leben auf der Straße: Musik aus allen Ecken und Autofenstern, Kindergeschrei, Esel-Getöse, bellende Hunde, das Gackern der Hühner und das Krähen der Hähne, stinkende Auspuffabgase, dampfende Straßenstände mit leckerem Essen, dreckige Straßen und meterhohe Bordsteine wegen fehlender Kanalisation, einladende Biergärten – kurz und gut das Leben in den tropischen Ländern. Natürlich würde ich nun auch mit bitterer Armut und den nicht so positiven Seiten des Lebens jenseits der Grenze konfrontiert werden. Denn kaum eine Grenze verzeichnet so viele illegale Übertritte, die mittlerweile auf jährlich ca. 1,8 Millionen geschätzt werden. Nirgends sterben dabei pro Jahr wahrscheinlich so viele Menschen, wie die 400 armen Seelen, für die ihr Leben am Zaun endet.

Nach 90-minütiger Busfahrt in Ensenada angekommen ging ich zur Einwanderungsbehörde. Dort sah ich schließlich das Objekt meiner Begierde liegen: die Touristenkarte. Da ich bisher immer mit dem Flugzeug in Mexiko-Stadt angekommen bin, war die Touristensteuer von umgerechnet 18 Euro im Flugticket inbegriffen. Aber dieses Mal kam ich bekanntlich zu Fuß in Mexiko an. Daher musste ich mit der Touristenkarte zunächst quer durch die Stadt laufen, um bei einer bestimmten Bank meine Touristensteuer zu entrichten, während mein Pass in der Behörde auf dem Schreibtisch liegen blieb. In der Bank herrschte natürlich Hochbetrieb, da Freitag Nachmittag war. Für die in der Schlange wartenden Kunden wurde sogar ein Fernseher mit den obligatorischen Talkshows am Nachmittag aufgestellt. Nach etwa einer halben Stunde konnte ich endlich meine Steuer zahlen, zur Einwanderungsbehörde zurücklaufen und offiziell in die »Estados Unidos Mexicanos« einreisen.

Ich genoss anfangs einfach das Gewimmel von Menschen, das Geschnatter der spanischen Sprache und die nun permanent zu hörenden Autohupen. Nach 78 Tagen in Hostels, Bussen, Fähren oder im Zelt hatte ich auf dieser Reise nun erstmals ein eigenes Zimmer mit eigener Dusche. Diesen Genuss konnte ich mir in den bisher bereisten Ländern einfach nicht leisten. Jetzt war auch Schluss mit dem Selbst-Bekochen, schließlich ist Mexiko wahrlich ein Paradies der Gaumenfreuden. Vorbei war die permanente Pasta-Tomatensoßen-Zeit. Statt in leeren Restaurants alleine vor einer Mahlzeit zu sitzen, kehrte ich bei einem der vielen kleinen Straßenstände ein. Als Vorspeise gab es gekochte Maiskolben mit Chili-Soße, Limette und Salz. Nachdem mein Mund derart mit scharfer Soße »desinfiziert« wurde, ging es in die nächste »Taqueria«{67}. Ich saß auf Barhockern neben der Straße, während drinnen eine ganze Familie damit beschäftigt war, den Hunger eines deutschen Reisenden und vieler Mexikaner zu stillen. Die Mama hockte hinter der Taco-Presse und schob einen Maisteig-Klumpen nach dem anderen in die Presse. Heraus kam ein frischer Taco, den sie auf ein Backblech legte. Nun lag es in der Hand des Hungrigen, wie man seine Speise komponierte. »Con todo« war meine Standardantwort. So erhielt ich die ganze Palette an Leckereien auf den Taco geklatscht. Der Junge war für das Braten des Fleisches zuständig, das später vom Papa auf einem Holzklotz in kleine Stückchen zerhackt wurde. Papa war natürlich der Chef der die Tacos geschickt mit allen Zutaten belegte, ohne dass etwas herausfiel. So flogen der Reihe nach Fleischstücke, Zwiebeln, Kräuter, eine sehr scharfe Soße, Avocadocreme und Bohnen auf den Taco. Ich konnte auch noch Käse für diesen bestellen, was für den deutschen Nichtgewohnheits-Taco-Schlemmer den Vorteil bot, dass die Zutaten am Taco kleben blieben, statt auf der Hose zu landen. Zur Auswahl standen dazu noch Limetten, Radieschen und Gurken, mit denen ich den Taco garnieren konnte. Am Meer gab es auch Tacos mit Fisch, Calamares oder Shrimps. Einfach köstlich! Nach jedem verspeisten Taco konnte ich wieder einen neuen Con-Todo-Taco bestellen, bis die Kapazitätsgrenze des Magens endgültig erreicht war. Die Tochter in der Taqueria war die Hüterin des Kühlschranks, der Cola zu bieten hatte. Auf die Klebebrause konnte ich mit gutem Gewissen verzichten, gibt es doch in Mexiko ganz andere leckere Getränke zum Ausprobieren. Wer brachte den Mexikanern beispielsweise das Bier? Deutsche Immigranten brauten den ersten Gerstensaft auf mexikanischem Boden. Das gute Corona gab es in zwei Varianten: die gewöhnliche Drittel-Liter-Flasche oder »Corona Familiar«, die Ein-Liter-Familien-Flasche.

Mit dem Erreichen Mexikos ging auch meine Reise durch Länder ohne Internetcafés zu Ende. Da in den USA die meisten Menschen einen Computer besitzen, bestand praktisch keine Möglichkeit, kurz einmal irgendwo spontan zu surfen. Ich musste zum Schreiben in Bibliotheken gehen und mich anmelden. Das war manches Mal ziemlich anstrengend, da ich bis zu zwei Stunden warten musste. Daher war der Aufenthalt bei Alex und Astrid für mich auch in dieser Hinsicht eine Erholung: Einfach einmal ohne Zeitdruck schreiben.

In Ensenada begann schließlich meine Fahrt mit den mexikanischen Bussen. Wer gedacht hat, Greyhound sei schon Horror und jetzt in Mexiko würde es sicherlich noch schlimmer, sieht sich getäuscht. Die Busse konnte ich im Voraus buchen und ich bekam ein Ticket mit Sitzplatz-Nummer. So musste ich nicht bereits eine halbe Stunde vorher Schlange stehen, um überhaupt einen Sitzplatz zu erhalten, wie bei Greyhound leider üblich. Der Fahrer hatte einen Sitzplan dabei und notierte mit Bleistift, welcher Sitz bis zu welcher Station besetzt war. So konnte ich auch zwischendurch ein- und aussteigen und bekam direkt meinen Sitzplatz zugewiesen. Die Busse waren meist mit einer Klimaanlage ausgestattet. Normalerweise wird diese in den tropischen Ländern auf maximale Leistung gestellt und man bekommt bestenfalls eine Erkältung, schlimmstenfalls »Frostbeulen«. Mexikanische Busfahrer haben anscheinend den Knopf zum Regulieren gefunden, sodass die Temperatur relativ angenehm war. Obwohl die Mexikaner sicherlich kleiner sind als die Gringos{68}, war der Sitzabstand größer als beim Greyhound, und die Sitze waren wesentlich bequemer. Die Filme, die ich in den mexikanischen Bussen sehen musste, waren mittlerweile auch von besserer Qualität als vor ein paar Jahren, als es nur Jean-Claude-Van-Damme-Karate-Filme zu sehen gab. Die Fensterscheiben der Busse wurden bei jedem größeren Stopp gereinigt, sodass ich auch während der Busfahrt Photos ohne Fettflecken und Dreckklumpen durch das Fenster machen konnte. In jeder Busstation existierte ein Schrein für Maria, die Mutter Gottes. Die meisten Lateinamerikaner sind sehr gläubige Menschen und bei jeder Reise bekreuzigen sich viele an diesen Schreinen, bevor es auf die große Reise geht. Anders als bei Greyhound kam das Kulinarische bei den Fahrten nicht zu kurz. Nun tauchten endlich die ersten Essenverkäufer beim Halten auch direkt im Bus auf, um ihre Leckereien anzubieten. Spezialität in der Oase San Ignacio waren Datteln. Sonst wurden meist Chips oder »Tamales«{69} angeboten. Ich genoss die ersten Busreisen durch Mexiko und konnte nur hoffen, dass dies möglichst lange so bleiben würde.

Von Ensenada begab ich mich auf die Durchquerung der Baja California. Sie ist mit über 1.200 Kilometern Nordwest-Südost-Ausdehnung die längste Halbinsel der Welt und besteht hauptsächlich aus Strand, Bergen und Wüste. Die ersten Europäer, die dort Siedlungen aufbauten, waren Missionare im 17. und 18. Jh. Ihre Missionsarbeit war oftmals nicht von Erfolg gekrönt, starben doch die meisten indigenen Ureinwohner an Krankheiten, die von den Europäern mitgebracht worden waren. Während der US-Prohibition war die Baja ein Paradies für Alkoholschmuggler, für Spieler und andere »Sünder«. Heute ist die größte Stadt der Halbinsel, die Grenzstadt Tijuana, Sitz des pazifischen Drogenkartells. Dieses ist so mächtig, dass es angeblich sogar einen der Vorgänger von Staatspräsident Fox, den unbeliebten Präsidenten Salinas, schmierte. Man stelle sich vor, unser Kanzler wäre in Drogengeschäfte verwickelt.

Die Baja California ist so lang, dass es auf ihr zwei Zeitzonen gibt. Der Norden hat noch die »Pacific Standard Time«, der Süden die so genannte »Mountain Time«. Dies ist wahrscheinlich der einzige Ort weltweit, wo eine Zeitzone an einem Breitengrad endet. Normalerweise wurden die Zeitzonen weltweit immer an Längengraden ausgerichtet. Die Fahrt auf der »Carretera Transpeninsular« oder MEX1 nach Südwesten war schockierend. Die MEX1 ist sicherlich einerseits die längste Müllkippe der Welt, da Mexikaner noch nicht auf den Trichter gekommen waren, Müll eventuell einmal im Auto zu behalten und später in einen Mülleimer zu werfen. Andererseits war es erschreckend zu sehen, wieviel Kreuze am Straßenrand standen. Es verging manchmal kein Kilometer, ohne dass ein Blumenkränzchen an einen Verstorbenen erinnerte. Oft lag das zerschellte Wrack völlig verrostet noch hinter der Straße im Graben, in der Schlucht oder es klebte am Fels. Nur gut, dass die Busfahrer ziemlich besonnen fuhren, da ich keine sonderlich große Lust verspüre, hier auch ein Blumenkränzchen zu erhalten. Der Grund für die vielen Unfälle liegt an der reizvollen Streckenführung durch Gebirge, dem ständigen Auf und Ab und den vielen Kurven. Die Straße war relativ eng, sodass ein Ausweichen unmöglich erschien. Ich war sehr froh, diesen Ort des Schreckens heil durchreist zu haben. Hinter den Bergen änderte sich die Landschaft abrupt. Plötzlich gab es nur noch Kakteen und dorniges Gestrüpp. Es begann die Wüste, die mich die nächsten 1.300 Kilometer begleitete. Das glühende Abendrot über der Baja war ein traumhaftes Erlebnis, das die Schrecken des Tages vergessen ließ.

Schließlich kam ich an den ersten Militärcheckpoint auf meiner Reise. Mitten auf einer langen Geraden konnte unser Fahrer gerade noch bremsen, war diese Straßensperre doch lediglich mit einer Ölfunzel »beleuchtet«. Da wir nach Süden unterwegs waren, kamen wir schnell durch die Kontrolle des mexikanischen Militärs. Die Autos, die nach Norden unterwegs waren, wurden hingegen gründlich von herumflitzenden Mexikanern gefilzt, die mit Maschinengewehren ausgestattet waren. Dies war ein sichtbares Zeichen des Anti-Drogen-Kriegs der USA und Mexikos. Ein Schild bat sogar um Entschuldigung für diese Kontrolle. Das Geld für das Schild hätte man lieber in eine gescheite Beleuchtung stecken sollen. Ich war heilfroh, als wir den Checkpoint wieder verließen. Bei solchen Kontrollen bekomme ich immer ein ungutes Gefühl, wenn ich einem einen halben Meter kleineren Mexikaner gegenüber stehe, der lässig seine Maschinenpistole über die Schulter geworfen hat.

In Guerero Negro, mitten in der Wüste, machte ich Halt für die Nacht. Guerero Negro war ein typisches mexikanisches Straßenkaff. Ich brauchte absolut keinen Stadtplan. Alles Wichtige für den Reisenden wie Taquerias, Hotels, Busstation und Internetcafé war in Reih und Glied an der Straße entlang zu finden. Was mich auf der Baja verwunderte, war die Tatsache, dass ich überall auf einen Campingplatz stieß. Allerdings waren diese für die amerikanischen Touristen ausgelegt. Da in Amerika alles groß ist, sind auch die Wohnmobile, mit denen die Amerikaner auf der Baja einrücken und in ihrer Heimat quer durch die Nation fahren, überdimensioniert. Die Bezeichnung »RV« steht eigentlich für »Recreational Vehicle«. Ich würde es eher als »Richtig Verrückt« bezeichnen, schließlich haben diese Dinger die folgenden Maximalmaße: Höhe 4,10 Meter, Breite 2,60 Meter und in den drei Dimensionen Länge mal Breite mal Höhe bis zu 21 Meter. Meist war an das »RV« noch ein Auto drangehängt, das in den Maßen nicht inbegriffen ist. So durfte ich für ein paar Dollar zwischen diesen Monstren die Nacht verbringen.

Natürlich wollte ich die Baja nicht nur mit dem Bus durchreisen, sondern auch einmal »pur« erleben. So war ich wieder mit einem Fahrrad, dieses Mal der Marke Trek unterwegs. Das Rad würde ich einmal mehr in »Dreck« umtaufen, da sich die Schaltung in einem äußerst desolaten Zustand befand. So sah ich schon die nächste Panne auf mich zukommen, nachdem mir letzte Woche in San Francisco mitten in der unberührten Natur ein Reifen geplatzt war. Die Verleiher gaben mir wie in San Francisco einen Ersatzschlauch mit auf die Fahrt. Wahrscheinlich hatten sie Mitleid mit mir und wollten mich nicht mit einer Reifenpanne in der Wüste verrecken lassen. Der Zustand des Rads war am Ende noch das geringste Problem. Die Piste hatte den Namen Piste überhaupt nicht verdient, war es doch einfach ein breiter Trampelpfad durch tiefen Sand, über Felsen und durch Kies mit Steigungen von bis zu 15 Prozent. So gab ich mein Tagesziel, ein Kloster in den Bergen, ziemlich schnell auf. Dummerweise hatte ich aber damit gerechnet, dass ich leicht dorthin käme und hatte daher kein Essen dabei. Wenigstens besaß ich vier Liter Wasser. Das konnte ich auch gut gebrauchen, schließlich war es sehr heiß. Das Wasser, das ich beim Trinken verschüttete, verdampfte beim Aufkommen auf den Steinen. Nach vier Stunden Rad fahren hatte ich vielleicht 35 Kilometer zurückgelegt und feststellen müssen, dass es in der Wüste keine Taquerias gab. Da half nur noch Kaugummi essen. Diesen hatte ich in Neufundland als Geschenk beim Kauf eines Kaffees und eines Muffins bekommen. Ich hätte nicht gedacht, dass dieser Kaugummi mir einmal so aus der Patsche helfen würde. Er war das Letzte, was ich bei mir hatte, und er stopfte den Magen. So hatte ich wenigstens kein Hungergefühl mehr. Die Geier kreisten bereits über mir, aber die Situation war halb so schlimm, weil ich ja wusste, dass ich vier Stunden später wieder etwas zu essen bekommen, und ein Taco-Verkäufer sehr reich werden würde. Wenigstens musste ich mir um einen Sonnenbrand keine Sorgen machen. Es war so staubig und sandig, dass ich gut paniert nach Hause kam und sich keine Stelle auf der Haut gerötet hatte. So konnte ich die Kakteenwüste und die Oase mit ihren Palmen und blühenden Blumen mitten in der Einöde doch genießen.

Aber auch an der Küste gab es einiges zu bestaunen. Die Pelikane auf der Baja machten es den Klippen-Springern von Accapulco nach. Vor dem kamerabehängten Touristen posierend kamen sie in den Hafen geflogen und stürzten sich vor mir plötzlich kopfüber ins Wasser, um fischen zu gehen. Einige dieser Vögel waren wirklich verrückt. Sie tauchten zwischen den Booten ins Wasser und manchmal stießen sie auch mit dem Nachbarvogel zusammen. Es gibt halt nicht nur bescheuerte Menschen. Aber bescheuerte Menschen gibt es anscheinend dafür überall. Bei der Fahrt an den südöstlichsten Zipfel der Baja California war ich doch tatsächlich im Touristenhauptquartier gelandet. Der Ort Cabo San Lucas steht El Arenal auf Mallorca sicher in Sachen Betten-Burgen und Alkoholkonsum in nichts nach, mit dem kleinen Unterschied, dass die Amerikaner wahrscheinlich weniger vertragen als ihre deutschen Genossen auf Mallorca. Schließlich sind die Amerikaner das »Flavoured Water« von zu Hause gewöhnt. Ein Amerikaner, den ich in San Diego traf, zog folgenden banalen, aber sicherlich nicht völlig falschen Vergleich. Die Amerikaner, die auf die Baja fliegen, haben nur das Saufen im Sinn. Die Deutschen, die hierher kommen, sind eher an der Kultur oder der Natur des Landes interessiert. Die Deutschen, die nach Mallorca fliegen, sind nur am Saufen interessiert. Die Amerikaner, die nach Spanien reisen, sind eher an der Kultur oder an der Natur des Landes interessiert.

In Mexiko bekam ich wie in den USA auch noch etwas vom Wahlkampf mit. Es existierten wieder keine Wahlplakate. Die Werbung lief anders ab. Ganze Häuserwände bekamen einen neuen Glanz mit gemalten Wahlslogans. Diese bleiben später als Anstrich auch nach der Wahl sichtbar. Die Wahl in Mexiko fand im Februar 2002 statt, also vor neun Monaten. Aber auch für Corona und die berühmte klebrige amerikanische Brause werden ganze Häuserzeilen frisch bemalt. Wenn ein Fest ansteht, muss wieder eine Häuserwand gefunden werden, die einen neuen Anstrich gebrauchen kann. Dadurch sahen viele Dörfer wie ein kunterbuntes Mosaik aus. Da es in Mexiko früher anscheinend auch wenig Straßenschilder gab, fand ich in manchen Städtchen doch tatsächlich Sponsoren. In Todos Santos beispielsweise waren alle Straßennamen von Corona gesponsert. Dem üblichen Straßennamen folgte im Schild noch der Zusatz Corona und das dazugehörige Logo der Biermarke.

Schließlich hieß es »¡Adios Baja California y bienvenidos Sinaloa!« Sinaloa war für mich der erste Bundesstaat auf dem mexikanischen Festland, den ich mit dem Katamaran von La Paz aus erreichte. Die Überfahrt war angenehm unspektakulär. Das Gepäck wurde wie bei einem Flug eingecheckt, in Container verladen und mittels Kran aufs Schiff verfrachtet. So weit so gut. Da ich noch nicht genau weiß, wie meine Reise nun weitergeht, werde ich mich jetzt daran machen, zu schauen, was so möglich ist.

Tequila und Wendekreise

Etappe: Von Los Mochis, México 26° Nord 109° West (GMT-7) nach Taxco, México 19° Nord 100° West (GMT-6): 2.600 km – Total 29.836 km

Taxco, 14. November 2002

Mittlerweile hatte ich mich in Mexiko richtig eingelebt. Das Land hat seit meinem ersten Besuch 1995 eine rasante Entwicklung hinter sich. Manchmal habe ich das Gefühl, Mexiko verbindet eine Art »Hassliebe« mit den USA. Eigentlich mag man seine meist nur englisch sprechenden Bewohner nicht, andererseits ist man auf den »American Way of Life« neidisch und versucht diesen zu kopieren, was meist mehr schlecht als recht funktioniert. Glücklicherweise verebbte dieser Eindruck langsam bei mir, je weiter ich nach Süden unterwegs war, und Mexiko bleibt an vielen Stellen doch noch Mexiko.

Die Überfahrt von der Baja California nach Topolobampo führte durch die Cortés See, einem Teil des Pazifiks. Der Name Cortés steht in der Weltgeschichte für eines der größten und fatalsten Missverständnisse. Nachdem Christoph Kolumbus 1492 die Insel Hispaniola entdeckt hatte, versuchten die Spanier erneut den Seeweg nach Indien weiter westlich zu entdecken. 1519 landete der spanische Kolonialist Hernan Cortés im heutigen Mexiko, genauer gesagt an der Karibik-Küste im Bundesstaat Tabasco. Dem damaligen Azteken-König Montezuma II. wurde berichtet, dass Türme auf dem Wasser an die Küste heranschwammen. Gemäß dem Azteken-Kalender erwartete man im Aztekenreich 1519 die Rückkehr des Gottkönigs Quetzalcoatl aus dem Osten. Daher nahm Montezuma fälschlicherweise an, Cortés sei Quetzalcoatl und lud ihn nach Tenochtitlan, in die alte Azteken-Hauptstadt, ein. Die 400 Spanier um Cortés siedelten in Tenochtitlan, doch leider blieb es nicht beim friedlichen Zusammenleben. Die Spanier hatten Angst, von den Azteken umgebracht zu werden und töteten daher selbst ca. 200 Adlige. Das nun sicher zu erwartende Gemetzel sollte auf Druck von Cortés durch Einreden Montezumas auf die Azteken vermieden werden. Doch Montezuma selbst wurde entweder von Azteken oder Spaniern umgebracht, und die Spanier flohen am 30. Juni 1520. Sie kamen allerdings später mit etwa 100.000 alliierten Indianern zurück, die von den Azteken damals unterdrückt wurden. Am 13. August 1521 wurde Tenochtitlan eingenommen und restlos zerstört. Damit gehörten 3.000 Jahre mexikanischer Zivilisation der Vergangenheit an. Auf dem zerstörten Tenochtitlan wurde die mittlerweile größte Stadt der Welt, Mexiko-Stadt aufgebaut. Die spanische Besetzung »Nueva España«,{70} das später in »México« umgetauft wurde, hielt genau 300 Jahre. 1821 wurde Mexiko eine präsidiale Demokratie.

Von Topolobampo reiste ich mit einem so genannten Zweite-Klasse-Bus weiter ins Landesinnere nach Los Mochis. Die mexikanischen Zweite-Klasse-Busse waren etwas anders ausgestattet als die Langstreckenbusse, denn die Klimatisierung stammte vom Fahrtwind der durch die mehr oder weniger noch existierenden Fenster herein blies. Die Busse hatten vor Jahrzehnten amerikanischen Schulkindern gedient und waren nunmehr für kleingewachsene Mexikaner da. Ich lernte schnell meine Beine geschickt zu »verknoten«, sodass auch ich auf den Sitzen Platz nehmen konnte. Am nächsten Tag musste ich dem Pazifik bis auf weiteres »¡Adios!« sagen, und es ging nun seit Schottland zum ersten Mal wieder mit einem Zug voran. Die Eisenbahn »Ferrocarril Chihuahua Pacifico« verbindet die heiße Landwirtschaftsmetropole Chihuahua im Norden des Hochlands von Mexiko mit dem Pazifik. Auf den über 600 Kilometern Gleisstrecke müssen mehr als 2.400 Höhenmeter überwunden werden. Dazu wurden 39 Brücken und 86 Tunnel gebaut. Ein Großteil der Strecke führt durch den so genannten »Barranca del Cobre«, zu Deutsch Kupfer-Canyon. Dieser besteht aus mehr als 20 Schluchten und ist insgesamt viermal größer als der Grand Canyon in den USA.

Auf Meereshöhe rollte ich zunächst durch Ackerland und durch die Palmen-Wälder des Küstenstreifens. Die Höchstgeschwindigkeit von etwa 40 km/h ließ das Gefühl aufkommen, als ob es überhaupt nicht voranginge. Aber wenigstens konnte bei dieser Geschwindigkeit auch nicht viel Fatales passieren. Das rhythmische Geschaukel nach links und rechts sowie das monotone Gequietsche der Waggons ließ uns Passagiere nochmals einschlafen, denn die Abfahrt um sieben Uhr morgens war definitiv unchristlich. Aber mittlerweile befand ich mich im Bereich der Tropen, wo das ganze Jahr um sechs Uhr morgens die Sonne aufgeht und um sechs Uhr abends wieder untergeht. Dementsprechend ist das ganze Leben auf die Sonne ausgerichtet und viele Busse, Fähren oder Züge fahren kurz nach Sonnenaufgang los, um möglichst vor Sonnenuntergang das Tagesziel zu erreichen. Also musste ich nun oftmals um fünf Uhr morgens aufstehen. Nach dem Sonnenuntergang passiert in vielen Dörfern und Städtchen auch nicht mehr viel, sodass ich meist um zehn Uhr abends ins Bett sprang. Daher fiel mir das frühe Aufstehen auch zunehmend leichter.

Nach zwei Stunden Zugfahrt oder ca. 80 Kilometern gab es schließlich die ersten Essenverkäufer, die die Waggons zum Frühstück stürmten. Diesmal waren »Buritos«{71} der absolute Renner. Von Taco Bell aus den USA mitgebrachte Soßen machten den ziemlich fahlen Burito richtig würzig. So ergab sich doch noch ein sehr leckeres Frühstück. Nach etwa fünf Stunden Fahrt rollte der Zug langsam in den Kupfer-Canyon hinein. Auf der Talsohle wuchsen noch Orangenbäume, Palmen und andere Obstbäume. Bald darauf wurde die Bahnstrecke steiler und wir rollten durch die vielen Tunnels und Brücken langsam bergauf. Die Landschaft wurde durch die steilen Felswände immer reizvoller und so verbrachte ich die meiste Zeit zwischen den Waggons, da ich dort ohne Fenster frei fotografieren konnte. Bei jedem Tunnel musste ich die Luft anhalten, da die Diesellok diese ziemlich schnell verpestete. Zum Glück stand vor jedem Tunnel die Länge angeschrieben – bei Längen von mehr als 300 Metern war Luftanhalten nicht mehr möglich. Da hieß es rechtzeitig in den Waggon flüchten, wollte ich mir meine Lungen nicht total zurußen. Die Strecke gewann immer mehr an Höhe. Im Berg zog der Zug durch so genannte Kehren-Tunnels wie in Serpentinen bergauf. Da die Bahnstrecke meist eingleisig verlief, mussten wir natürlich irgendwann auf den Gegenzug an einer Stelle treffen, wo hoffentlich die Strecke kurz zweigleisig angelegt war. Leider musste immer ein Zug auf den anderen warten, da die Fahrpläne nicht so ganz aufeinander abgestimmt waren. So hieß es für meinen Zug knapp eine Stunde auf freier Strecke warten.

Nach zehn Stunden Fahrt und Warten hatten wir die höchste Stelle mit 2.400 Metern Höhe erreicht. Die Vegetation erinnerte mich eher an den Schwarzwald als an Mexiko. Nadelwald soweit das Auge reichte, lediglich durch das Panorama unterbrochen, das sich unweit der Gleise uns bot. Der ganze Kupfer-Canyon lag mit seiner Talsohle ca. 1.900 Höhenmeter unter unseren Füßen. Im Licht der untergehenden Sonne und durch riesige Schatten sah der Canyon wirklich gewaltig aus. Vom höchsten Punkt fuhr ich schließlich nicht mehr mit dem Zug weiter, war doch genau einen Tag vorher ein Zug direkt hinter der Anhöhe entgleist. Glücklicherweise war anscheinend aber niemandem dabei etwas zugestoßen. Das Gepäck wurde auf einen Lkw umgeladen, die Passagiere in Klapperbusse verfrachtet und weiter ging es nach Creel. Die gesamte Zugfahrt unternahm ich mit einem internationalen Team aus Holland, der Schweiz und Spanien. Als Alleinreisender bleibt man selten alleine. Gerade in Mexiko reisen viele Leute mit dem Rucksack quer durchs Land, sodass ich gelegentlich mit Anderen unterwegs war. Oft hat man die gleichen Ziele und so reist man manchmal länger, manchmal kürzer miteinander. Wenn man keine Lust mehr aufs Zusammenreisen hat, kann man immer abspringen und eine andere Route wählen. Dies macht das Alleinreisen wirklich reizvoll.

Zusammen mit den anderen Reisenden fuhr ich am nächsten Tag durch das Land der Tarahumara-Indianer, die im Hochland und im Kupfer-Canyon zum Teil noch in Höhlen lebten. Aber so unberührt von der Zivilisation gingen diese Menschen nun auch nicht mehr ihrem Alltag nach. Allerdings trugen viele Tarahumara noch ihre bunten Trachten, sicherlich nicht nur zu touristischen Zwecken. Die Tarahumara nennen sich selbst Rarámui.{72} Das schnelle Rennen war traditionell die Jagdmethode der Tarahumara. Sie rannten dem Wild so lange hinterher, bis es außer Puste war. Danach trieben sie die Tiere über den Felsrand, hinter dem hölzerne, spitze Stöcke aufgestellt waren. Heute veranstalten die Tarahumara Rennen, bei denen sie 160 Kilometer am Stück durch den Canyon rennen und einen wollenen Ball vor sich her schießen. Nicht nur die Tarahumara-Häuser und -Höhlen waren eine Reise wert, sondern auch die Umgebung, in denen die Indianer oberhalb des Canyons lebten. Ungewöhnliche Felsformationen umgeben von Nadelwald sahen durch das Spiel mit Licht und Schatten sehr bizarr aus. Dazu gab es heiße Quellen und einen See, der wiederum eher in ein deutsches Mittelgebirge passen würde als nach Nordmexiko.

Am nächsten Tag reiste ich weiter durch das Hochland von Mexiko nach Cuhautemoc. Dort wurde ich von »weißen« Mexikanern auf Deutsch in ihrem Land begrüßt. Diese deutschsprachigen Mexikaner sind Mennoniten, die lediglich Gott als Autorität anerkennen. Daher bekamen die Mennoniten im 19. Jh. in Deutschland große Schwierigkeiten beim Ausüben ihrer Religion. Über Russland, Kanada und die USA waren die Mennoniten nach Mexiko geflüchtet, das in den 20er Jahren des 20. Jh. sehr liberal geprägt war und die Mennoniten bei der Ausübung ihrer Religion in Ruhe ließ. Die Mennoniten sprechen aufgrund ihrer Isolation das Deutsch, das bei uns vor ca. 100 Jahren gesprochen wurde. Es war für mich sehr interessant, ein paar Worte mit einem alten Mennoniten zu wechseln, der natürlich auch fließend spanisch sprach. Die Mennoniten leben hauptsächlich von der Landwirtschaft. Die Hochlandebene in Nordmexiko eignet sich hauptsächlich für Getreideanbau und Viehzucht. Dementsprechend sah es dort etwa so aus, wie in den Great Plains in den USA, die ich einen Monat zuvor bereist hatte: Felder und Weiden soweit das Auge reichte. Allerdings trugen in Nordmexiko wesentlich mehr Männer Cowboyhüte als die Boys in den USA, die mittlerweile doch mehr auf Baseball-Kappen stehen.

Von Cuhautemoc fuhr ich nach Chihuahua, das in der lokalen Nahua-Sprache ganz treffend »trockene und sandige Gegend« bedeutet. Die Stadt hatte leider nicht viel zu bieten, außer der Tatsache, dass sie eine große Bedeutung für die mexikanische Geschichte hat. Der berühmte Doroteo Arango, besser bekannt unter dem Namen Francisco »Pancho« Villa, war in der Stadt zu Hause. Eigentlich war Pancho ein Räuber, wie es Anfang des 20. Jh. sicherlich tausende im »Wilden Norden« Mexikos gab. Seit der Unabhängigkeit von Spanien 1821 war Mexiko rein theoretisch eine Demokratie, die aber Anfang des 20. Jh. eher einer Diktatur glich. Pancho hatte sich gerade mit Anfang 30 zur Ruhe gesetzt, als er von Bekannten für die Revolution gewonnen wurde. Sie hatten vor, den Großgrundbesitzern Land für die arme Bevölkerung abzunehmen. Pancho Villa war ein talentierter Guerillakämpfer und nach einem Jahr Bürgerkrieg nahm der Diktator 1911 seinen Hut. Der nun folgende Präsident Madero war nicht in der Lage, das Land zur Ruhe zu bringen und wurde 1913, wie so viele Präsidenten Mexikos vor ihm, umgebracht. Pancho floh zunächst in die USA, um schließlich wieder einen Guerillakrieg mit der gleichen Forderung anzuzetteln: Land für Arme. Die mexikanische Armee wurde erneut mit Panchos Hilfe geschlagen und der nächste Präsident nahm seinen Hut. 1915 zersplitterte die Guerillaarmee und Panchos Leute wurden besiegt. Pancho aber entkam. Da die USA die Gegner Panchos unterstützten, rächte sich Pancho 1916 und es gelang ihm, die Amerikaner in New Mexico zu überfallen. Diese entsandten danach 12.000 Soldaten nach Mexiko, um Pancho zu stellen. Doch der damals meist gesuchte Terrorist der Welt wurde von den US-Truppen nie gefunden. 1920 setzte sich Pancho Villa nun endgültig zur Ruhe und wurde schließlich auch von den USA in Ruhe gelassen, bis er 1923 in seinem Auto erschossen wurde. Die Hintermänner dieses Attentats sind bis heute unbekannt. Irgendwie erinnerte mich diese Geschichte des meist gesuchten Terroristen an heutige Tage.

Von Chihuahua fuhr ich mit dem Bus den Katzensprung von 876 Kilometern durch die mexikanische Nacht nach Zacatecas in Zentralmexiko. Die Landschaft änderte sich innerhalb dieser zwölf Stunden Fahrt überhaupt nicht: Hochland in 2.000 Metern Höhe, das hauptsächlich für die Viehzucht und die Landwirtschaft genutzt wurde. Der Name Zacatecas stammt vom Indianerstamm der Zakateken, die in dieser Gegend lange vor der spanischen Besatzung Silber gefunden hatten. Ein Zakateke gab fatalerweise einem spanischen Kolonialisten angeblich ein Stückchen bearbeitetes Silber. Die Spanier gründeten daraufhin die Stadt Zacatecas und hauten mehrere Minen in die sie umgebenden Berge. Die Indianer wurden versklavt und in die Minen geschickt. Die Silbermengen, die in Zacatecas aus dem Stein gehauen wurden, bildeten rund 20 Prozent des gesamten in Neuspanien gewonnenen Silbers. Neuspanien umfasste damals die besetzten Gebiete Mittel- und Südamerikas sowie die Philippinen. Die spanischen Kolonialisten wurden sozusagen steinreich, viele Indianer hingegen kamen in den Minen um. Der Reichtum der Kolonialisten war noch in Zacatecas zu bewundern. Riesige, gut erhaltene Paläste, Kirchen aus rot-orangenem Stein gehauen und mit Fresken überhäuft, Plätze mit Springbrunnen sowie weitläufige Parks erinnern an die Blütezeit der Stadt. Für mich war Zacatecas geographisch sehr bedeutsam. Die Stadt liegt direkt am nördlichen Wendekreis. Am 21. Juni jeden Jahres steht dort die Sonne genau um zwölf Uhr mittags senkrecht über der Stadt. Mit dem Überschreiten des nördlichen Wendekreises reiste ich geographisch betrachtet in die Tropen ein. Diese erstrecken sich vom nördlichen bis zum südlichen Wendekreis.

Zacatecas bot kulinarische Leckerbissen wie Obstsalat aus dem Plastikbecher. Melonen-, Papaya-, Ananas-, Gurken- und Zuckerrohr-Stücke wurden in den Becher geschnippelt und auf Wunsch mit frisch gepresster Limette und Chili garniert. Gegessen wurde dieser Cocktail mit Hilfe eines Zahnstochers. Zacatecas lud auch sehr zum Entspannen vom Leben auf der Straße ein. Denn natürlich gingen mir der Lärm und der Dreck, die permanent auf mir lasteten, irgendwann auf den Keks. In Zacatecas’ Parks konnte ich mich daher mit meinem Fruchtsalat auf einer Parkbank niederlassen und klassischer Musik lauschen, die aus aufgestellten Lautsprechern durch den Park tönte. Außerdem konnte ich auf die Hügel der Stadt klettern und den herrlichen Sonnenuntergang genießen, bevor es aber auch dort sehr kalt wurde. Schließlich liegt Zacatecas auf mehr als 2.300 Metern Höhe.

Von Zacatecas aus begab ich mich nach Guadalajara, der zweitgrößten Stadt Mexikos, um wieder einmal auf Schatzsuche zu gehen. Nein, keine postlagernden Briefe oder Touristenkarten, sondern Medikamente galt es dieses Mal zu finden. Schließlich reiste ich die nächste Zeit nun in den Tropen und da wohnen auch manchmal ziemlich unliebsame Zeitgenossen, wie die Anopheles-Mücke, die die so genannte »Malaria« überträgt. Mein Tropendoktor in Deutschland meinte, ich solle mir die Malaria-Medikamente in Mexiko besorgen, da sie wesentlich günstiger als in Deutschland seien. Das mochte vielleicht stimmen, aber leider war es gar nicht einfach, diese zu finden. Erstens hießen die Medikamente anders, zweitens fanden sich in den Apotheken meist lediglich so wirksame Medikamente wie Corona oder Snickers, aber leider keine Malariaphrophylaxe. Schließlich absolvierte ich in mehreren Apotheken ein Kurzstudium der Pharmazie und lernte verschiedene Mittelchen kennen. Anschließend ging es ab ins Internetcafé um herauszukriegen, welchem Mittelchen das Zeug in Deutschland entsprach. Nach längerer Suche bekam ich meine Grundprophylaxe gegen Malaria und konnte nun zunächst unbeschwert  weiterreisen.

Da ich in Guadalajara nur Apotheken besuchte, kann ich über die Stadt nicht sonderlich viel berichten, außer dass es die ersten drei Tropfen Regen seit dem 4. Oktober 2002 für mich gab. Damals war ich im Platzregen mit dem Greyhound von Boston nach White River Junction gefahren. Nachdem ich meine Medikamentensucht befriedigt hatte, stellte ich mich meinem nächsten Suchtproblem 60 Kilometer von Guadalajara entfernt. Ich besuchte die sicherlich vom Namen her bekannte Stadt Tequila. Rund um die Stadt wuchsen Agaven, Agaven und nochmals Agaven. Diese sind die Basis für das mexikanische Getränk schlechthin mit dem gleichen Namen wie die Stadt, in der dieses Gesöff produziert wird. Der Sage nach stießen die Indianer lange vor der spanischen Besatzung durch einen Zufall auf diesen Trunk. Ein Blitz schlug in eine Agave ein und nach dem Regenguss probierten die Indianer die Flüssigkeit, die aus dem Herz der Agave floss. Dies schmeckte ihnen so gut, dass sie von nun an die Agaven-Herzen in der Sonne brannten. Es dauert etwa zwölf Jahre, bis ein Agaven-Herz vom Typ »Agave Tequilana Weber« das Erntegewicht von 50 Kilogramm erreicht. Während die Indianer aus der Pflanze Kleidung, Essen, Papier, Tequila und Folterinstrumente herstellten, wird die Agave heute nur noch als Grundlage für das alkoholische Getränk verwendet. Heute werden die Agaven-Herzen drei Tage lang gekocht, danach geschreddert und gepresst. Der Abfall wird wie in den schottischen Whiskybrennereien auch an die Tiere der Umgebung verfüttert. Der Saft hingegen wird mit Hefe versetzt und es beginnt der Prozess der Fermentation. Heute wird der leicht alkoholische Saft nicht mehr in der Sonne gebrannt sondern in Dampfkesseln. Natürlich existieren verschiedene Sorten von Tequila. Laut Gesetz muss Tequila mindestens 51 Prozent Agaven-Substanz enthalten. Der Rest kann aus Zuckerrohr bestehen. Die guten Tequilas enthalten 100 Prozent Agaven-Substanz. Die Farbe der so genannten »Goldenen Tequilas« kommt bei »Añejos« von den Eichenfässern, in denen der Tequila ein Jahr verbringt. Bei den billigen »Joven«{73} wird einfach Karamel-Substanz dazugekippt. Die Mexikaner machen keinen Unterschied in der Trinkweise zwischen goldenem und silbernem Tequila:

1. Mit der Zunge den Handrücken ablecken

2. Den feuchten Handrücken in Salz eintauchen

3. Den nun hoffentlich salzigen Handrücken ablecken

4. Das Tequila-Glas in einem Zug leeren, nachdem man »¡arriba abaja!« ausgerufen hat und im Rachenraum bunkern

5. Die Limette komplett abgrasen

6. Den nun entstanden Cocktail hinunterschlucken

Nachdem ich die Brennerei Sauza besichtigt hatte, nahm ich am Kurs »Wie genieße ich einen Tequila gemäß mexikanischer ISO-9002-Norm?« teil. Leider war ich überhaupt nicht lernfähig und brauchte fünf Shots bis meine mexikanischen Lehrer zufrieden gestellt waren. Ich hatte nach absolvierter »Prüfung« einige Koordinationsprobleme und schwankte mehr schlecht als recht zur lokalen Busstation zurück. Ich hatte den Eindruck, nachdem ich wieder nüchtern war, dass innerhalb von Mexiko eine unsichtbare Linie entlang des nördlichen Wendekreises existiert. Nördlich davon erinnert Mexiko noch teilweise an den großen Nachbarn im Norden, vor allem was das halbwegs geregelte Leben angeht. Doch südlich dieser Linie begann nun wirklich das etwas chaotische Zusammen- und Durcheinander-Leben. Beispielsweise grasten nun Kühe auf dem breiten Mittelstreifen der »Autopista«. Auf der gleichen Autopista hielt der Bus auch einfach an, damit alle am Straßenrand einkaufen und gleichzeitig ein- und aussteigen konnten. Glücklicherweise haben die Autopistas oft acht Spuren, sodass vier Spuren für den Markt und haltende Autos genutzt wurden, ohne dass es zu Auffahrunfällen kam. Die Verkäufer, die die Busse betraten, um Waren darzubieten, drängelten sich oft im Gang und schrien sich gegenseitig nieder. Mittlerweile wurde im Transportbereich auch der obligatorische Esel permanent eingesetzt, hauptsächlich um die Maiskolben für die Tortillas{74} und Tacos beziehungsweise die Agaven-Herzen vom Feld nach Hause zu bringen. An den Straßenkreuzungen existierte nun auch ein rotierender Markt. Je nachdem wo gerade die Ampel auf Rot gesprungen war, wurden Zeitungen, Buritos und Haushaltwaren in den Autoschlangen angeboten. Natürlich konnte auch wahlweise die Windschutzscheibe, falls vorhanden, gereinigt werden.

Die 634 Kilometer lange Strecke von Guadalajara nach Taxco legte ich mit zweimal Umsteigen in elf Stunden zurück, ohne mich durch den Moloch Mexico D. F. quälen zu müssen. Stattdessen durfte ich wirklich erstklassigen Service im Bus genießen. Beim Einsteigen wurden Frühstück-Beutel mit Sandwich, Orangensaft und Bonbons gereicht. Die Sitze ähnelten denen von guten Fluggesellschaften in der Business Class und ließen das frühe Aufstehen sofort vergessen. Die Landschaft änderte sich relativ schnell. Anfangs fuhren wir noch durch Agaven-Felder, die im gesamten Bundesstaat Jalisco und einigen Nachbarstaaten bestellt wurden. In den restlichen Staaten wurden keine Agaven angebaut, da sie von Staats wegen nicht für die Tequila-Produktion verwendet werden dürfen. Nach dem ersten Umsteigen mit lediglich zehn Minuten Wartezeit tauchten Vulkane und Wälder auf. Nachdem ich die vorangegangene Woche meist durch Wüste gedüst war, erfreute ich mich am schönen Anblick, von Grünzeug. Die Straße stieg bis Toluca auf fast 2.700 Meter an. Daher fand ich am Wegesrand später fast ausschließlich Nadelbäume, und es sah schon wieder fast »schwarzwaldmäßig« aus. Von Toluca rollte ich anschließend erstmals auf einer relativ holprigen Straße durch das Gebirge hinunter ins 1.800 Meter hoch gelegene Taxco. Nun merkte ich, dass die Straßen schon seit Neufundland in einem einwandfreien Zustand waren. Dadurch konnte ich auch immer relativ viele Kilometer am Tag zurücklegen. Ich war gespannt, wie dies nun in der nächsten Zeit aussehen würde.

Endlich wieder ein Zuhause

Etappe: Von Taxco, México 19° Nord 100° West (GMT-6) nach Quetzaltenango, Guatemala 15° Nord 92° West (GMT-6): 1.445 km – Total 31.281 km

Quetzaltenango, 21. November 2002

In Taxco angekommen freute ich mich zum allerersten Mal auf dieser Reise auf ein »standesgemäßes« Hotel. Es hat definitiv null Sterne, aber dafür den Charme all jener Bretterbuden, in denen ich bereits auf früheren Reisen genächtigt hatte. Das Zimmer hat zwar kein Fenster, dafür aber in Deckennähe Löcher zum Nachbarverschlag. Die Jukebox von der Kneipe nebenan dröhnt bis spät in die Nacht, sodass ich lieber ein paar Corona zische, statt mir im Bett die Ohren zuzuhalten. Das Bad wurde wahrscheinlich von BWL-Studenten angefertigt. Ein vorgegebenes Ziel mit den Parametern Toilette und Dusche soll mit möglichst wenig Input-Faktoren wie Raum und Mobiliar erreicht werden. Dies entspricht dem so genannten Minimalprinzip. Die Möbel beschränkten sich auf eine Kloschüssel ohne Brille, einen Wasserkasten ohne Deckel und eine Brause ohne Duschvorhang direkt daneben. Der Abfluss befindet sich einfach auf dem Boden. Glücklicherweise gab es allerlei Rohre, an denen ich meine Klamotten aufhängen konnte. Für dieses Bad, ein für Hotels notwendiges Utensil, wurden nur etwa 1,5 Quadratmeter verwendet. Der Zugang zum Bad war ein Hindernislauf über Abflussrohre, sodass ich beim Gang zum Bad gleichzeitig die »Wellness-Abteilung« des Hotels durchlief. Das Waschbecken befand sich zwischen den Rohren vor dem Bad und war in eine Nische eingelassen, die gerade so breit war, um mir die Zähne zu putzen, ohne dabei in der Nische stecken zu bleiben. Sylvester Stalone oder Arnold Schwarzenegger müssten Giraffen-Hälse haben, um zum Waschbecken zu gelangen, denn in die Nische hätten diese breitschultrigen Wesen niemals hineingepasst.

Apropos Giraffen-Hälse: Diese sind auch sonst in Taxco ganz nützlich. Dieses Städtchen wurde in einen Berghang hineingebaut und dies lange vor der Erfindung des Automobils. Die Sträßchen und Gässchen sind gerade so breit, dass ein VW Käfer hindurchpasst. Bürgersteige gibt es nicht, dafür aber viele Ecken und Serpentinen. Mit einem Giraffen-Hals lässt sich daher gut um die Ecke blicken, bevor man sich um diese herum traut. Ansonsten würde man unter Umständen auf dem Kühlergrill eines Käfers landen. Taxco gleicht einer Auslieferungshalle von VW. Die große Mehrheit der Autos, die hier herumkurven, sind weiße VW-Käfer-Taxis oder weiße VW-Bus-Sammeltaxis. Eigentlich ist es völlig unsinnig, im kleinen Taxco mit dem Taxi oder dem Sammeltaxi durch die Gegend zu tuckern, da die ganze Stadt zum einen sehr klein ist und zweitens sich im Dauerstau befindet. Ampeln oder Einbahnstraßen sind noch nicht bis nach Taxco vorgedrungen. Das Verkehrschaos wird von tapferen Polizisten geregelt. Im weißen Hemd, mit Krawatte, Bügelfalten-Hose, Baseball-Kappe und Trillerpfeife stehen diese tapfer ihre Frau beziehungsweise ihren Mann. Das Gepfeife, das sich eher wie ein Vogel-Gezwitscher anhört, wird permanent von den knatternden VW Motoren und dem obligatorischen Gehupe übertönt.

 Dieses Chaos kann rein theoretisch ganz schön nervig sein. Doch wenn ich mich in ein Café am »Zócalo«{75} zurückziehe und am besten noch im ersten Stock auf einem der vielen mit bunten Blumentöpfen geschmückten Balkons sitze, kann ich das Chaos tatsächlich genießen. Es macht richtig Spaß, das Entwirren der verkeilten Käfer von oben zu beobachten, während ich guten Kaffee dazu trinke. Endlich besteht der Kaffee aus richtigem Bohnenkaffee. Unter Kaffee wird im nördlicheren Mexiko heißes Wasser mit einem Löffel des berühmten löslichen schweizerischen Kaffeeextrakts verstanden. Aber auch das selbstmörderische Bummeln in den Gassen Taxcos kann herrlich sein, wenn ich rechtzeitig in Hauseingänge springe und von dort die weißgetünchten Häuschen mit ihren rostroten Ziegeln und den gekachelten Treppenaufgängen bewundere.

Taxco war nicht der erste Ort in Mexiko, an dem ich gerne länger geblieben wäre, aber ich musste drei Tage später rund 1.500 Kilometer weiter südöstlich sein, da mein Sprachkurs in Quetzaltenango begann. Von Taxco fuhr ich über Cuernavaca nach Cuautla. Auf der Fahrt dorthin gab es wieder einmal eine Militärkontrolle. Dieses Mal durfte ich meinen Rucksack aufmachen, denn heute suchten die Militärs nach »Explosiva« und nicht nach »Drogas«, wie noch auf der Baja California. Da ich sämtliche Handgranaten und Splitterbomben zu Hause gelassen, dafür aber eine Mexikofahne am Rucksack befestigt hatte, die dazu noch wesentlich größer als das direkt daneben aufgenähte Sternenbanner war, musste ich den Rucksack nur kurz öffnen und wieder schließen. Danach ging es schon wieder weiter. Der Sinn dieser Kontrollen blieb mir irgendwie schleierhaft, aber manchmal sollte ich vielleicht einfach nicht nach dem Sinn von Aktionen fragen.

Langsam aber sicher merke ich auch, dass sich die Advents- und Weihnachtszeit nähert. Es ist für mich zwar ein ungewohntes Gefühl, bei etwa plus 20 Grad Celsius an Weihnachten zu denken, aber die vielen Geschäfte, die hier Plastikchristbäume und allerlei Christbaum-Beleuchtung anbieten, sind nicht mehr zu übersehen. Auf die genannten Weihnachtsutensilien fahre ich zwar nicht ab, dafür aber auf Plätzchen, Lebkuchen und Spekulatius, die dieses Mal im Bus auf der Fahrt nach Cuautla angeboten wurden. Die Stadt war für mich nur eine kleine Zwischenstation auf dem Weg weiter nach Süden. Da sie von Touristen kaum frequentiert wird, war sie für mich einer der Gründe hier Halt zu machen. Viele Städte Mexikos haben ihren kolonialen Charme mit den prächtigen Häusern, dem Zócalo und den vielen Kirchen erhalten können, so auch Cuautla. Abends trifft sich die ganze Stadt auf dem Zócalo, um Schwätzchen zu halten, an einem der vielen Essenstände zu dinieren oder einfach, um Leute zu beobachten. Am nächsten Morgen reiste ich von Cuautla weiter nach Puebla, der Heimat der mexikanischen VW Autos. Da ich an diesem Tag noch weiter als Puebla kommen wollte, startete ich einmal mehr um kurz nach sechs Uhr morgens. Dieses Mal wurde mein frühes Aufstehen auch richtig belohnt. Da es tags zuvor hier unten auf ca. 2.000 Metern genieselt hatte, sahen die am Wegesrand liegenden, mehr als 5.000 Meter hohen Vulkane Popocatépetl und Itzacchíhuatl wie mit Puderzucker bedeckt aus. Im warmen Licht der aufgehenden Sonne, bei strahlend blauem Himmel erinnerten mich die beiden Vulkane sehr an den Kilimandscharo in Ostafrika, erheben sich diese doch wie der höchste Berg Afrikas direkt aus der Hochebene. »Popo«, wie er von den Mexikanern liebevoll genannt wird, rauchte vor sich hin, und es ist den Vulkanforschern zufolge nur eine Frage der Zeit, wann er wieder ausbricht. Glücklicherweise tat er es an diesem Tag nicht, und ich kam ohne Probleme in Puebla an. Einige Stunden später befand ich mich auch schon in der Metropole Südmexikos, Oaxaca, dank der exzellenten Busverbindungen in diesem Land.

Trotzdem konnte ich in Oaxaca nur ein paar Stunden verbringen. Ich hatte nur noch zwei Tage Zeit, ehe mein Sprachkurs 700 Kilometer südöstlich von Oaxaca beginnen sollte. Daher musste ich diese wunderschöne Stadt nach einem viel zu kurzen Aufenthalt mit dem Nachtbus verlassen. Aber die wenigen Stunden genoss ich in vollen Zügen, trotz zwiespältiger Erlebnisse. Oaxaca gilt als mexikanische Schokoladenmetropole. Auf dem Markt bekam ich riesige Tassen voll Kakao mit Zimt serviert. Aber das leckerste war wieder einmal das Essen: »Mole{76}« die mit Geflügel serviert wird. Die Küche des Restaurants befand sich direkt im Speisesaal, sodass ich die Zubereitung live miterleben konnte. Die ersten Schokoladenleckermäuler stammen aus der Region Südmexiko und dem nördlichen Mittelamerika und hatten bereits vor mehr als 3.000 Jahren Kakao genossen, während sich unsere Vorfahren noch von Beeren und wildem Vieh ernährten. Leider gab es in Oaxaca aber auch die ersten massenhaft bettelnden Menschen in den Straßen. Es handelte sich ausschließlich um indigene Mexikaner, die gleich mit der gesamten Familie Passanten um Geld baten. Ich nehme an, dass es sich um Flüchtlinge aus dem südlichsten Bundesstaat Chiapas handelt. Dort sind die indigenen Mexikaner gegenüber den Mestizen{77} deutlich in der Mehrheit, werden aber immer noch ziemlich unterdrückt. Daher besetzte am 1. Januar 1994 die linksgerichtete Extremistengruppe EZLN{78} die Regierungsgebäude in mehreren Städten Chiapas. Die mexikanische Armee eroberte die Gebäude wenig später zurück. Etwa 150 so genannte »Zapatisten« kamen dabei ums Leben. Die verbliebenen Zapatisten zogen sich in den undurchdringbaren Regenwald von Chiapas zurück. Das Ziel der Zapatisten bestand darin, die korrupte wohlhabende Oberschicht in Chiapas abzusetzen, die den Großteil des Landes besitzt, während die indigene Bevölkerungsmehrheit praktisch kein Land hat, keine Schulausbildung, medizinische Vorsorge oder Bürgerrechte genießt. Der Führer der Zapatisten, »Subcomandante« Marcos, handelte 1996 einen Vertrag mit der mexikanischen Regierung aus, welcher eine Autonomie für Chiapas vorsah. Im Vertrag wurde vereinbart, dass das von den Zapatisten besetzte Land durch die Regierung gekauft wird, um es offiziell an die Besatzer abzugeben. Leider wurde der Vertrag vom mexikanischen Parlament nie in geltendes Recht umgewandelt. Daraufhin riefen die Zapatisten in einigen Dörfern Chiapas so genannte unabhängige Gemeinden aus. Die Gegner der Zapatisten bauten daraufhin paramilitärische Gruppen auf und es kam zu Massakern an der indigenen Bevölkerung in den unabhängigen Gemeinden. Tausende von indigenen Mexikanern flohen aus ihren Dörfern und kamen als bettelnde Menschen auch nach Oaxaca. Im Jahr 2000 kam es zu einer »Revolution« in Mexiko, als das erste Mal seit 1929 ein Kandidat einer anderen Partei, als der bisher regierenden und völlig korrupten PRI die Präsidentenwahlen gewann. Der neue Präsident Fox ist bemüht, den Konflikt in Chiapas friedlich zu lösen. Die Massaker gehören der Vergangenheit an, aber trotzdem befinden sich immer noch tausende indigene Mexikaner auf der Flucht.

Von Oaxaca begab ich mich auf das