Vorwort meiner Mutter, Anita Friedel

Ja, es ist, für mich als Mutter, nicht so einfach, ein Vorwort zu diesem Buch zu erstellen. Da ich aber selbst gereist bin, in Thailand, Marokko, Tunesien, der Türkei gewesen und, mit achtzig Jahren noch nach Kenia geflogen bin, habe ich für die Unternehmungen meines Sohnes volles Verständnis.

Ich allerdings habe meine Reisen immer gebucht, so hielt sich der Kontakt zur Bevölkerung der jeweiligen Länder in Grenzen. Aber bei all meinen Aufenthalten bin ich immer wieder von der Freundlichkeit der Menschen dort überrascht worden.

Ich glaube, daß der Deutsche viel daraus lernen könnte und seine, oft überhebliche Art unterlassen sollte.

Was nun die Reisen meines Sohnes betrifft, so war ich schon etwas in Sorge, da er mit seinem Freund, dem Andreas, einige waghalsige Touren unternommen hatte. Aber davon lesen Sie selbst. Ich hoffte immer auf seinen Schutzengel, der ihn bisher (also schon über fünfzig Jahre) behütet hat. Aber wenn er mal ein Ziel vor Augen hat, so hat er es bisher immer erreicht. Von früher Jugend an, ohne elterliche Unterstützung und mit eisernem Fleiß. Da wurden Boote gebaut, Eissegelschlitten konstruiert, Motorräder aus Schrott zusammengebaut. Später dann war da die Sache mit dem Flugzeug, oder die Segelfahrt nach England…

Können Sie sich vorstellen, wieviel Ängste ich ausgestanden habe? Aber die Liebe einer Mutter ist grenzenlos.

                                                          Anita Friedel, Winter 2006

Gedanken meiner Frau

Ich halte es für Vorbestimmung, meinen Mann vor einigen Jahren kennengelernt und vom Fleck weg geheiratet zu haben. Es ist ein Abenteuer, sich auf jemanden einzulassen. Der gemeinsame Lebensweg gleicht einer Entdeckungsreise. Erste Eindrücke, Sympathie, das erste Verliebtsein, romantisch verklärter Blick, Enttäuschung, überraschende Wendungen, Erkenntnis, Erkennen, Begreifen, Annehmen, Ankommen. Wie auf Reisen.

So kam es, wie es kommen mußte: Unsere Hochzeitsreise ging nach Indien.

Und Andi nahmen wir einfach mit…

                                                                            Daniela Friedel

Erste Reise

von INDIEN nach DEUTSCHLAND

Mit Enfield-Diesel-Motorrädern.

Welche erst noch zu besorgen wären ...

Ideen und Vorbereitung!

Immer steht am Anfang die Idee. Das Wort mit seiner unbedingten Macht.  Das war bei den Unternehmungen von Thor Hayerdahl genauso wie bei Amundsens großartigen Expeditionen.

Oder auch im Kleinen, als der Michael Holzach wochenlang mit seinem Hund Feldmann zu Fuß und ohne Geld längs durch Deutschland wanderte.

Viele andere Menschen, die manchmal -oder auch gar für ihre Lebenszeit- die  ausgetretenen Wege der Allgemeinheit verlassen, weil sie sich anderer Bestimmung fühlen, sind Beispiele für die Kraft von Ideen. Wenn man selber unterwegs ist, lernt man viele dieser Spielarten kennen. Die Geschichten die publiziert werden, sind natürlich nur ein klitzekleines, armseliges Quäntchen der tatsächlichen Geschehnisse von Quermachern unterschiedlichster Couleur um uns herum. Ideen, ja, Ideologien sind immer der Auslöser für solche Sachen.  Dieser Begriff stößt viele Leutchen ab, da sie der Ideologie verfallen sind, keiner zu folgen.

Sie wähnen sich lediglich als Huldiger der Ideologie der unbegrenzten Freiheit, der Unabhängigkeit. Oft stinkt solche moderne Freiheit ein bißchen doll nach Unverbindlichkeit. Der Geruch der weiten Welt haftet ihr kaum an.

Und gar nicht so selten verläuft sich das Leben in unseren hastigen Gesellschaften im Nebengleis von:

                -Man  könnte…  man  müßte… und irgendwann mal-

Vielleicht ist es ja doch die Hauptstrecke.

Jedoch kann das banale Wissen über Taten und von Machern andere Menschen infizieren. Infizieren mit dem Bazillus der Kraft des eigenen Lebens, der eigenen Gedanken, der eigenen möglichen Wege. 

Wege, die das Leben anders schmecken lassen.   Die lebenslangen Nachgeschmack bescheren, die Blut in Schilderungen bringen, denen dann viele Echos nachhallen. Die das Leben verändern.

Es gibt nichts Gutes, außer:            Man tut es. 

Der konkrete Einfall für dieses Unternehmen stammte diesmal ursprünglich von Lutz.  Komischerweise war ein Motorrad der Auslöser.  Gesprochen hatten wir schon des öfteren über ein Motorrad, welches uns allerdings nur vom Hörensagen bekannt war:

                                      „Royal Enfield.“

Welch ein Name! Das Motorrad selber hatte sicherlich nichts Königliches an sich. Wir wußten, daß sich ein leichter Traktorencharakter bei diesen Maschinen nicht übersehen ließ.

Die Fabrikation hatte nämlich eine steinalte englische Lizenz zur Grundlage.

Doch diese Konstruktionspläne aus den sechziger Jahren, waren immer noch gut genug, um in Indien diese Motorräder zu bauen.

Das Außergewöhnliche daran, war die einfache, robuste Technik und die unterschiedliche Motorisierung. Ein Teil dieser Maschinen wurde tatsächlich mit  Dieselmotoren ausgerüstet! Und alles war ziemlich handgeschnitzt.

Eigentlich gibt es bisher wohl nur ein Serien-Motorrad mit einem Dieselmotor.

           Diese Royal-Enfield-Diesel, auch zuweilen „Taurus“ genannt.   Taurus - das ist der Stier! Dieser  Stier hatte die Kraft von sechs Pferden und einem Pony. Sechskommafünf PS.

Und so ein Motorrad hätte Lutz gerne gehabt. 

Zeitschriften, oder Internet, hatten unter gebrauchten Motorrädern nie diese Dieselmotorräder im Angebot.

Neue, von Händlern importierte Maschinen kosteten so etwa siebentausend Mark. Und in ganz Deutschland soll es zu diesem Zeitpunkt etwa einhundert dieser Gefährte gegeben haben.

Wieviel auch immer.

Lutz wollte auch so eine haben.

Eigentlich sollten es besser zwei dieser Gefährte mehr werden, auch wenn unsere Straßen schon voll genug waren.

Doch bis dahin noch ein langer Weg. Eigentlich zwei Wege. Einmal hin und dann.., naja, das kommt noch...

Eines Abends, es muß so im November 2000 gewesen sein, saß Lutz bei mir Zuhause in der Küche und aus einer Laune heraus sagte er, in einen Nebensatz gebettet:

   „...ich werde einfach  nach Indien fliegen, mir da eine gebrauchte Diesel - Enfield kaufen.    Die  kann  ja  so  teuer  nich  sein.  Und  dann  versuche  ich   damit   nach Deutschland zurück zu kommen. Immer grade aus, die Straße lang.., Kling klong.“

Hier in der Gegend sei es ihm ma wieder zu eng, er müsse raus aus dem Muff, ma was anderes machen bla bla bla...

Er hatte provokant erwartet, daß ich abwinken würde, ihn als Spinner bezeichnen würde.

Doch ich fühlte augenblicklich Interesse. Ich hatte es im Augenblick des Verstehens  nicht verworfen, nein, mein Freund rannte offene Türen ein. Es klang gut für mich, sogar sehr gut.

Meine Antwort überraschte ihn jedoch sehr. Es war ja auch eine Art maßloser Provokation, so wie er es von sich gegeben hatte:   

                             -Mal  s c h n e l l   nach Indien...-

  „Oh, da würde ich gerne mitkommen.“ sagte ich ziemlich locker.

Damit hatte er nicht gerechnet, sein Blick offenbarte das sofort!

Ich war sogar selbst ein bißchen erstaunt über mich.

Doch so, wie wir uns kannten und unserer Veranlagung treu bleibend, drehte sich ab diesem Augenblick alles um dieses Thema.

Wir waren zusammen gewandert, geklettert, selber nach Schottland geflogen. Nach England gesegelt. Wir haben schon einige andere nicht so alltägliche Reisen und eine Menge guter gemeinsamer Unternehmungen gemeistert. Und nun stand so was im Raum. Nur als Idee die nach Realisierung schrie.  Die Worte in der gemachten Art waren ernster zu nehmen, als notariell beglaubigte Bekenntnisse. Nicht daß wir nicht dummschwätzen können, daran mangelt es nicht. Aber hier kristallisierte sich ein Plan heraus.

Und die wichtigsten, dafür erforderlichen Maßnahmen wurden nach ihrer Wichtigkeit geordnet.

Aus Worten wurden Taten. 

Auf Landkarten wurden mit kühnen Fingerschwüngen tausende Kilometer Reiserouten skizziert. Blauäugige Erläuterungen in der Art wie:                     

  „Von Indien aus dann gleich hier.. links.., oder hier.., hier oben durch... nach Rußland.., Tadshikistan, da ist noch ein Zipfel Afghanistan dazwischen…“

Für jemanden der uns nicht kannte, wären solche Sprücher  sicherlich lächerlich anzuhören. Gäben Grund genug sich von solchen Spinnern abzuwenden. Solche Aufschnerider-Typen konnte man wohl doch getrost vergessen! Da war es wohl das Beste, zur Tagesordnung überzugehen.

Sollen sie. Auch wir gingen zur Tagesordnung über…

Erste Maßnahmen

Wir fuhren dann, wie am Vorabend vereinbart, nach Berlin, um abzuleuchten, was möglich wäre und wie man das Vorhaben überhaupt anpacken müßte.

Berlin, die Hauptstadt.

Zuerst suchten wir die iranische Botschaft auf…

                                 Abgelegene, ruhige Villengegend.

Massiges Gebäude. Schwere Türen, fast leere Wartehalle.

Es hatte etwas Unnahbares und machte obendrein den Eindruck, als würde hier pausenlos die Zeit totgeschlagen werden. Wir ließen uns durch die ignoranten Gesichter der Beamten nicht entmutigen. Schließlich waren wir durch DDR-Bürokratie trainiert! Gestählt durch Behördenwege, wo einem ähnliche desinteressierte, in ihrer Tätigkeitsruhe gestörte Bürohengste und Stuten begegnet waren.

In deren Ämtern und Büros waren wir zu den hier erforderlichen Weisheiten gelangt. Wir kannten außerdem Untersuchungs-Haftanstalten und sogar Zuchthäuser von innen, was, bei aller Härte, auch keine schlechte Schule für das junge Leben gewesen war.

Die Betonung liegt dabei auf dem Wort   w a r !

Und wenn dies allerdings nur hierfür gewesen sein sollte, dann hätte sich darauf wirklich gut und gerne verzichten lassen.

Ganz normale, hausbackene Geduld wäre auch ausreichend gewesen.

Es verging erst mal viel Zeit, bis die persischen Staatsdiener uns überhaupt zu bemerken geruhten.

Noch mehr Zeit, um sich uns schließlich, mit wirklich sichtbarstem Desinteresse, auch noch zu zuwenden. Es war wie in so einer Art Jurassikpark. Die unheimlich träge agierenden dicklichen Saurier hatten schwarze Hosen und weiße Hemden an. Ohne diesen Menschen zu nahe treten zu wollen, aber der Milieustudie wegen läßt es sich nicht vermeiden,  das Empfinden, was diese Mitarbeiter in uns hervorriefen, einfach zum Ausdruck zu bringen: Da agierten nämlich recht unsympathische, dralle, gähnende Langweiler, mit seifigen Händen an knubbligen, behaarten Unterarmen, die aus gekrempelten Hemdsärmeln zeigten, daß es sich um Menschen aus Fleisch und Blut ähnlich uns selber handeln könnte.  Hinter diesem armdicken Panzerglas schienen sie in einer Art Terrarium umherzuschleichen.  

Und  mit denen hatten wir ja nun die erforderlichen Dinge zu klären. 

Sie hatten etwas von der Art schwerfälliger DDR - Parteibonzen.

An Erfahrung mit denen mangelte es uns ja eben nicht.

Auch in bundesdeutschen Schreibstuben gibt es oft die Möglichkeit virtuoses   Phlegma zu erleben.  Wie eben auch im Osten. Also was heißt da schon noch Osten?

    -In den neuen Bundesländern-!!  

Sooo muß ja nun geredet werden – PUNKT Es wird ja gerade wieder ein Art Neusprech in den Masseköpfen installiert.

Was den gesamten Vergleich allerdings in Frage stellt, ist der Umstand, daß wir   dennoch bekamen, was wir wollten! Also Erfolg.

Da kamen erst mal recht routinierte Auskünfte und schließlich auch die Antragsformulare und Termine für die Realisierung eines Transitvisums.

Touristenvisa werden nicht erteilt, hieße es als ehernes Gesetz!

Und das stellten diese eunuchenhaften Kurzatmer gleich unmißverständlich klar obwohl wir später andere Erfahrungen machten. Aber plötzlich waren die Männer gar nicht mehr so unsympathisch.

Das soll nun nicht heißen, daß hier nun gleich von unserer Seite aus der Versuch gestartet worden wäre nun  Adressen zu tauschen.

Um jedoch so ein Transitvisum für den Iran überhaupt nur beantragen zu können, mußten wir erst die Visa für Indien und Pakistan haben.

                        Also ab zur indischen Botschaft.

Dort ging alles sehr geschäftsmäßig zu. Der Tisch war stapelvoll mit Reisepässen, alle wurden genehmigt. Zackzack, zumindest sah es so aus.

Da wurde Geld verdient. Denn die Gebühren waren schon gute Sümmchen.

Wären wir gleich früh dagewesen, so zwischen acht und neun Uhr, hätte jeder sein  fertiges Visum noch an selbigem Tage mitnehmen können!

Das fanden wir, -so, als gelernte Zonis- und nach der Slomoschen im iranischen Hause ziemlich erstaunlich.

Nicht weit von der Botschaft fand sich auch ein Fotoladen. Schnell, für die Kleinigkeit von 25 Mark machten die dort routiniert Paßbilder.

Ich schätzte den realen finanziellen Aufwand dieses Unternehmers auf etwa nicht ganz fünfzig Pfennige für diese Art Dienstleistung. Naja, was soll's, von den 1,5 Prozent Gewinn leben sie eben halt...

Sodann gaben wir noch fix unsere Anträge in der Botschaft ab. 

Jeweils neunzig Mark für das Visum, dazu noch das Porto für die Einschreibe - Zusendung. Da das ja ein deutscher Reisebericht ist, soll die finanzielle Seite auch immer ausführlich angeleuchtet werden!

Die Touristenvisa und die Pässe sollten am kommenden Mittwoch dann spätestens in unseren Händen sein, so die einzige, je real erlebte und tatsächlich verwirklichte asiatische Versicherung, was die Terminisierung von Abläufen in der Dimension Zeit betrifft. 

Es geschah! Wie zugesichert! No problem!

Da wir am selben Tage auch in der Botschaft Pakistans vorgesprochen hatten, konnten wir dann, auch für dieses Papierchen, alles über den Postweg erledigen lassen. Ebenfalls problemlos.

Ob uns von der iranischen Seite nun das Vorhaben ermöglicht werden würde?

Lutz waren all diese Dinge nicht so wichtig. Aber es reichte ja auch, wenn einer der Beteiligten zu mindestens ahnte, wie  nötig und wichtig  gerade  solche  Vorbereitungen  sind.

So was  war ohnehin meistens mein Beitrag zuns Janze.

Alles wurde genehmigt. Wenn auch erst nach etwa sieben Wochen. Schließlich war alles beisammen. Allerdings auch erst ganz knapp vor Reisebeginn. Die Anträge für den Iran waren höchst selbst in Teheran bearbeitet worden, das hatten wir erfahren.  Na ja, und dafür wars ja dann doch recht flott gegangen!

Unser Tag in Berlin war aber noch aus einer anderen Sicht ein voller Erfolg.   Nach dem Botschaftsrummel trafen wir, durch das, was leichtfertig „Zufall"  genannt wird, den einzigen, in Berlin ansässigen Enfield- Händler!

Aki, sein Name, bockte seine Royal-Enfield vor dem „Conrad- Elektronik-Haus“ auf.        Als er wieder raus kam, sprach Lutz ihn an.   Ich war inzwischen auch zugegen.

Es war schon eine überraschende Fügung. Im Gespräch erhielten wir nun Informationen über die Maschinen an sich. Über Risiken und Nebenwirkungen solcher Unternehmungen. Und über Erfahrungen von ähnlichen, ihm bekannten Projekten, erzählte er auch.

Als wir dann abends die Stadt verlassen wollten um den Heimweg anzutreten, fuhren wir so ein bißchen nach Nase durch Berlin. Von Kreuzberg aus. Plötzlich sah ich, im Vorbeifahren, aus dem Augenwinkel, ein Straßenschild.

Es war die Melchiorstraße. Dort war doch die Enfieldwerkstatt, so hatte es der Aki in einem Nebensatz verlauten lassen, zwei Stunden vorher. Und es schoß mir sofort durch den Kopf!

Warum ich dies noch wußte, bleibt unklar. Für immer. Ich kann mir sonst kaum was merken. Straßennamen schon gar nicht. Warum das in meinem Sieb so hängengeblieben war, daß es im Bruchteil einer Sekunde Aufmerksamkeit erregte, wir für immer im Verborgenen verbleiben.

Warum wir diesen Fahrweg gewählt haben, ist ebenfalls nicht zu sagen. Normalerweise fahren wir die „Eisenbahnstraße“ entlang, wenn wir aus diesem Stadtteil kommen und in Richtung Heimat wollen...

Wir besuchen die Werkstatt dann gleich. Dort schauen und hören wir uns dann so eine Diesel-Enfield an. Die erste Maschine dieser Art, die wir bis dahin gesehen hatten. 

Aki gibt uns noch die Emiladresse von Radjeev aus Delhi, der uns beim Kauf und beim Organisieren unseres Vorhabens behilflich sein könnte.

Alles bisherige passiert in weniger als 24 Stunden. Ist das nicht doch wunderlich?  Das Schicksal arbeitet wohl ganz eindeutig mit! Es ist offensichtlich nicht so ganz alltäglich, was sich da  zusammengeschoben hat.  Und so ein bißchen was Unwahrscheinliches sollte sich tatsächlich durch das gesamte Unternehmen ziehen.

Weitere Vorbereitungen 

Nun mußte nur noch ein preiswerter Flug gefunden werden. Das war dann gar nicht so einfach. Flüge nach Indien, so wurde ich belehrt, sind nur als Linienflüge zu haben. Das heißt, keine Charterflüge, die ja bekanntlich wesentlich billiger sind.

Nach langem Suchen und Fantasiepreisen von bis zu sechstausend pro Person, hatten wir dann Erfolg bei einer Berliner Flugagentur. Für 950  Mark sollten wir reisen können.  Hinflug nach Delhi.

Gerade rechtzeitig, so daß es dann am 16. Januar im Jahre 2001, der ein Dienstag war, losgehen konnte.

Mein alter Kumpel Fedo erklärt sich bereit, uns mit seinem Merzer nach Oranienburg  zu fahren. Unterwegs Kaffeetrinken in der  Berckäckerei Teschendorf... (ist auf dieser Strecke ja fast obligatorisch).

Von Oranienburg aus gehts per Bahn weiter. Ich will erst mal zu meinem Bruder, wo bei Wein und Bier bis spät in die Nacht geschwatzt wird. Lutz hat geplant bei seiner Saxophon-Freundin Tina Tandler zu übernachten.

Mittwoch, 17.Januar

Der eigentliche Reisebeginn. Erster Tag eben.

Am Abend sind wir schon in Jordanien und rennen da umher.

Es hätte ja durchaus gereicht, den Bericht hier oder auch erst in Delhi zu beginnen. Das wäre viel besser gewesen, interessanter und literarisch wertvoller. Aber wir haben uns gemeinsam für die langweiligere Fassung entschieden. Immer wieder werden wir Einzelheiten schildern, die sicherlich keine Sau interessieren. Selbstbeweihräucherungen gehören ebenso dazu wie die Schilderung des Bindens eines Schnürsenkels.

Da müßt ihr durch, wenn ihr zum Kuchenberg wollt.

Vorher geht’s noch durch den Sahneberg! Hoffentlich ist die nicht sauer geworden. Also die weiteren entscheidenden Wichtigkeiten:

Nach gutem Frühstück mit meinem Bruder und seinem Freund Dieter, setze ich mich in die Bahn und fahre zum Flughafen Tegel.

High Neon. Zwölf Uhr mittags bin ich in der Halle des Flugplatzes und warte auf Lutz.  20 Minuten später trudelt das Friedel dann ein. 

Es ist noch reichlich Zeit. Draußen scheint die Sonne. Und auch hier drin beleuchten ihre gebrochenen Strahlen die Hallen und Gänge. Alles ist lichtdurchflutet und hat eine angenehme Melodie. Wir warten.

Dann gibt es erste Probleme bei der Gepäckaufgabe:

Ich habe einen Camping-Kocher im Gepäck. Da ist eine Gas-Kartusche dran.  Die muß nun raus.

Dabei wird das richtige Terroristenzeitalter doch erst viel später anbrechen! Noch haben die Amis ihre Türmchen auf dem Brett belassen…

Nachkontrolle! Wie beim Zahnarzt.

Dann aber um 13.45 Uhr pünktlich an Bord.      14.10. Täkoff.   

„Brävhart“ auf der Leinwand. In Englisch. Flotte Bedienung mit Freibier, was bei mir Rotwein ist, und das Freibier von Lutz heißt Wodka-Juice. Ohne Ende. Da vergeht die Zeit bis Jordanien wie im Fluge und wir setzen um 17.50 in Amman auf.

Die Amman-Transit-Area ist nicht so ausgesprochen reizvoll. Nachdem wir feststellen müssen, daß wir sieben Stunden Aufenthalt haben werden, wollen wir da jedenfalls raus.

  „Geht nicht“, sagt der Erste, den wir fragen.

Na ja, mal sehen, denken wir, -geht nich- gibswiesonich, und wir fragen einfach noch andere.

Wir stoßen zwar auf Unverständnis, aber plötzlich ist es doch möglich.

Ein bißchen  haben wir  das Gefühl, als wären wir die Ersten, die auf so eine Idee  gekommen sein könnten. Und da es einigen Verwaltungsaufwand erfordert, ist keiner so richtig begeistert von unserem Vorhaben. Nach einigem Papierkrieg und einer kleinen ersten Stempelorgie, sind wir dann endlich an der frischen Luft.

Nun folgt ein nächtlicher Spaziergang in der näheren Umgebung des Flughafens. Mehrere Male werden wir von nett wirkenden Leuten gefragt, ob sie uns nach Ammann mitnehmen sollen. Erstaunlich.

Die ersten Palmen sind zu sehen.

Gegen 20.20 Uhr sind wir wieder drin. Das ist fast genauso kompliziert, wie es  das Verlassen des Hafens war.

Wenn über acht Stunden unplanmäßiger Aufenthalt nötig wird, steht dem Reisenden ein Hotelzimmer und ein Essen zu.

Wir haben „leider“ nur sieben Stunden.

Doch Essen steht uns zu. Als wir dann im Restaurant sitzen, bemerken wir, daß nur eine Person auf  dem Verpflegungsgutschein steht.

Lutz mußte los, das ändern zu lassen.

   „Hätte ich auch selbst machen können“, ist der Kommentar, als er nach der Rennerei zurück kommt. Der Typ am Schalter hat nur mit Kugelschreiber aus der Eins eine Zwei gemacht.

So haben wir dann um 22.30 Uhr Ortszeit richtig Fettlebe auf Kosten der Jordanian Airlines. Die Getränke, die zwei Pepsi Cölchen extra schlagen allerdings mit vier Dollar zu Buche! Das sind acht Mark, sozusagen achtzig schwarze DDR-Mark, paar tausend Lire und was es noch so für Währungen gibt oder gab.

Allerdings sind wir damit gut gerüstet für die Warterei bis zweieinhalb Stunden nach Mitternacht.

Schlafen oder überdüsen kann immer nur einer. Der Andere muß das Gepäck beobachten. Gepäck beobachten ist eigentlich ziemlich uninteressant, denn es bewegt sich nicht. Es macht nichts weiter, steht nur immerzu dumm rum. Wenn man es allerdings nicht beobachtet, dann kann es sich wahrscheinlich bewegen.

Aber es ist sowieso zu hell, zu warm und zu laut, um richtig schlafen zu können. Mehr als  ein bißchen düseln geht deshalb auch nicht.

Eine gewisse Aufregung will ich auch nicht abstreiten, denn für mich war es der erste Flug dieser Art. Daran ändert auch meine Praxis als Hobbypilot nichts.

Donnerstag, 18.Januar

2. Reisetag, Ankunft in Delhi

Mit ihrer verspäteten Pünktlichkeit hebt die Maschine um 2.20 Uhr ab.

Wieder ein Airbus 310.

Der Video Bildschirm zeigte 10100 m Höhe und 1140 km/h. Es beeindruckt mich. Für mich ist es ja eben das erste Mal.., in so einer großen Maschine.

Wenn wir aus dem Fenster sehen, ist nur „Suppe“ zu sehen. Die Sicht bei der Landung um 10.20 Uhr beträgt nur 100-150 Meter.

So gibt es dann heftigen, spontanen Beifall für den Piloten, nachdem er trotzdem relativ weich und sicher mit dem Flieger aufgesetzt hat.

Dann beim Ausschecken keine Kontrolle, nix!

Unser Kontaktmann aus Delhi steht schon wartend in der Menschenmenge.

Er erkennt uns sofort und kurze Begrüßung findet statt. Er macht einen sehr „westlichen“ Eindruck, was unsere Erwartungen erheblich dämpft.

Es springt kein Funke über.

Was hat dieser Typ mit Motorradfahrern zu tun?

Nun, wir wollten abwarten.

Radjeev führt uns zu einem Taxi, welches nun, so stellt sich später heraus, zum Preis von 150 Rupis vier Stunden lang zur Verfügung steht.

Das sei so der übliche Satz, erfahren wir.

Um dreiviertel eins sind wir dann bei Radjeev zu Hause. Das ist außerhalb von Delhi, sogar ein anderer Staat, erkennbar an einer „Straßensperre“ aus leeren Benzinfässern, die ganz normal und schwungvoll von allen umfahren wird.

Ein Beamter ist nicht zu sehen.

Im näheren Stadtgebiet von Delhi grenzen drei Bundesstaaten aneinander.

Harjana, so erklärt er, nicht ganz ohne Stolz, wäre ein sehr reicher Staat.

Im Gegensatz zum Hauptteil von Delhi.

Dieser Reichtum allerdings bleibt für uns absolut unsichtbar.

Nach etwa einstündigem Gespräch im Eingangsbereich des Hauses, wo es angenehm kühl ist (es waren gute 25 Grad draußen), fahren wir mit dem gleichen Taxi in Richtung Zentrum zurück.   Dort seien die Hotels billiger.

Ich frage mich schon die ganze Zeit, warum er uns nicht erst mal einen Schlafplatz in seinem Haus anbietet, wo wir doch nun gerade Tausende Kilometer hierher gereist sind.  Wir haben ja Schlafsäcke mit und würden doch keine großen Umstände bereiten.

Naja, soweit gehts eben doch nicht.

Das Verhältnis ist mehr von Geschäftsgeist geprägt.

Wir sind wohl auch für ihn mehr so zwei wandelnde Banken.

Das Hotel, wo er uns abladen will lehnen wir klipp und klar ab.

Vor allem Lutz hat keine Lust sich dem Diktat Radjeevs zu unterwerfen.

Das vierte Hotel, das wir uns dann in eigener Initiative ansehen, ist einigermaßen erträglich.

Schon hier schleicht sich der Gedanke ein, daß wir so schnell wie möglich wieder aus Delhi raus wollen. Nur Dreck und Chaos.

Armut, Elend und Bettelei machen vor allem Lutz fertig.

So sind die ersten Eindrücke sehr bremsend und anstrengend.

Kaum etwas funktioniert richtig. Einmal das Zimmer verlassen und die Tür geht nicht mehr auf. Der gerufene Hotelboy ist ziemlich ratlos, dann stehen vier Leute herum und diskutieren. Zu guter Letzt öffnen wir die Tür selbst und reparieren das Malheur auch alleine. Werkzeuge: ein Stein (als Hammer) und Holzspäne, damit die alten Schrauben wieder halten. An meinem Tool-Klappmesser ist ja schließlich auch ein Schraubenzieher. Seit der deutschen Einheit, soll der ja Schraubendreher genannt werden.

Nun aber ab in die Stadt! Das heißt, wir sind ja mitten drin.

Auf dem "Main Bazar" ist das totalste Gewühle.

Ein Office von Thomas Cook soll in der Nähe der Railway Station sein. Da soll man angeblich die Reiseschecks eins zu eins eintauschen können. Gut, daß wir einen Stadtplan haben. Straßennamen stehen nur ganz vereinzelt mal angeschrieben. So kann man sich nur grob orientieren. Fragen hilft da am Besten. Viele sprechen englisch, wenn auch nur wenige Worte.

„Hauarju...?“ so tönt es uns am Tage  mehrere hundert Male von allen Seiten entgegen. Am Anfang ist es ja ganz witzig, im Mittelpunkt zu stehen, aber es wird schnell zum Psychoterror. Jeder will uns in sein kleines Geschäft locken, mit Sprüchen wie „bitte Sir, schaue sie nur, nix kaufe, iche habe alles, was sie wolle, mache sie mir häppi.., nur gucke...“ usw.

Nach Tagen gewöhne ich mir an, alle und alles zu ignorieren und stur und zügig geradeaus zu gehen. Das ist die beste Taktik, in angemessener Zeit auch da anzukommen, wo man hin will. Läßt man sich erst Mal auf ein Gespräch ein, ist es sehr schwer, wieder wegzukommen, ohne etwas zu kaufen, oder zumindest die angebotenen Waren oder Dienste zu begutachten.

Lutz ist da weicher als ich und reagiert auf die meisten Sachen freundlich, wenn meist auch nur gestisch.

Nach einigen Wortwechseln merke ich, wie wenige Worte die Leute vom Englischen wirklich können. Meist sind es nur fünfsechs  Vokabeln.

Wir finden das Office von Thomas Cook und tauschen dort 20 Dollar zu einem Kurs von 45,46 Rupis per Dollar.

Das Office ist übrigens eindrucksvoll bewacht. Ein Posten steht davor.

Der trägt eine Flinte, die aus Zeiten vor dem ersten Weltkrieg stammen muß. Ein Schrotlauf, an dem das Korn fehlt und der am Ende noch eingebeult ist. Ich hoffe für ihn und alle Beteiligten, daß er das Monstrum nicht wirklich benutzen muß.

Ich glaube, abschreckende Wirkung hat das dennoch, und sicherlich nicht nur für Inder.

Nach einem Spaziergang über den Mainbazar, wieder zurück im Hotel, gehen wir schon halb acht zu Bett. Die Zeitumstellung macht uns doch zu schaffen. Immerhin sind es viereinhalb Stunden. Von einem ungestörten Schlaf kann aber keine Rede sein, denn es ist laut.

Irgendwann in der Nacht gibt es, wie so oft, Stromausfall.

Leider steht das Notstromaggregat dieses Hotels direkt über unserem Hotelzimmer auf dem Dach. Ein schöner vier - Zylinder - Dieselveteran, mit dem Klangbild gemeinsam schaffender Preßlufthämmer, treibt den Generator an. Die Entfernung zu dem Aggregat ist keine vier Meter und dazwischen etwa zwanzig Zentimeter Beton.

Anderer Lärm ist somit nicht mehr zu hören. Ich schlafe dann auch wieder ein. Nicht mal das Geschnarche von Lutz stört mich in dieser ersten Nacht. Ich hörte ihn ja nicht! Das dies allerdings nicht an diesem Aggregat lag, erfuhr ich erst am nächsten Morgen: Lutz hatte kaum ein Auge zugetan.  Es hatte ihn das große Zittern gepackt.  Dank der Gespräche vor der Reise über Indien, wußten wir wenigstens was in ihm vorging: Er hatte einen Kulturschock erlitten.

Nun sprach er das bisher unbekannte Wort ständig aus, um sich selber zu beruhigen.

Freitag,19.Januar, 3. Tag.

      Wohl heute noch und morgen, verweile ich noch hier.

Kommt aber dann der dritte Tag, so muß ich fort von hier.

                                               „Kulturschock“, furchtbares Wort, jedoch es gewinnt an Bedeutung, wenn man diesen Zustand am eigenen Leib verspürt. Vorgewarnt waren wir ja, zum Glück… Und trotzdem, die Zustände hier selbst zu sehen, ist etwas ganz anderes, als die Sprüche und Beschreibungen zu der Thematik von anderen.

Der Flug, Die Zeitumstellung, gut. Aber dann der Lärm und Dreck, die Menschenmassen, die Not und das Elend. Kinder, Krüppel, die nur etwas essen wollen…

Daraus ergibt sich eine gehörige Anspannung, eine permanente Aufregung.

Und dann noch, wenn man glaubt, endlich erst mal angekommen zu sein, die Tür hinter sich schließen zu können, ein bißchen Ruhe vor all dem haben zu können, dann, endlich liecht man ins Bette (Buch entfällt wegen des funzligen Lichtes)  dann:    - Der Generator...

Nachts klinkt noch jemand erfolglos an unserer Türe und man hört ihn danach sofort hastig die Treppen herunter rennen. Hatte wohl geglaubt, daß das Schloß noch kaputt sei…

Diese erste Nacht hatte es in sich gehabt.

Erst um 11.30 Uhr stehen wir auf. Zu lange gelegen -  mein Rücken tut weh.  Wir wechseln das Hotel. Gehen zum "Roxy", das nur wenige hundert Meter entfernt ist.  Gestern war es komplett belegt. Dies allerdings spricht für die relativ gute Qualität dieses preislich doch erschwinglichen Etablissements.

Der Portier vom „Roxy“ versprach uns gestern, daß wir am nächsten Tag ein Zimmer bekommen würden. Und so ist es auch tatsächlich.

Ein deutlich höherer Standard. Und das Beste: Tee und „Kaffee“  Tag und Nacht frei! Na ja.., vom Trinkgeld für die Beus mal abgesehen.

Ach so, die Rolle Klopapier ist nicht mit im Preis. Jedoch wird eine solche dann von den diensteifrigen Jungs prompt für schlappe Marksiebzig offeriert.

Gut, daß wir das Fehlen dieses Utensils vor Eintreten einer negativen Ausgangsposition für Verhandlungen zur Problematik bemerkten.

Naja, die solln ja auch leben. Und wenns  den hygienischen Gepflogenheiten des Abendlandes zu verdanken ist.

Es ist kurz vor halb acht abends, ich liege auf dem Bett und bin groggy.

Wir sind den ganzen Tag durch die Stadt gelaufen und es geht mir so durch den Kopf, daß diese Erfahrungen hier für jeden Bundesbürger zur Pflicht gemacht werden müßten.

Unsere lieben Mitmenschen leiden ja so unter ihren Unzufriedenheiten...

Die vielen nörgeligen Kinderchen der Heimat, auch die ewig von ihren eigenen, hochgreifenden Wünschen geplagten Eltern, und, im Großen, die Legionen deutscher Mitbürger, denen es ja wahrhaft schlecht gehen muß, sieht man sie nur mit ihren angestrengten Gesichtern durch die Gegend rennen. Oder in verkrampfter Verschlossenheit hinter den Windschutzscheiben ihrer Großraumlimousinen  durch den Tag hetzen.

Aus Deutschland hatten wir auch die Befürchtung mitgebracht, daß unsere Verdauung hierzulande arg gefährdet sein würde.

Doch der Magen ist noch fit. Wir haben uns bisher auch sehr zurückgehalten und nur unsere eigenen mitgebrachten Lebensmittel gegessen.

Nur frisch gepreßten Orangensaft wurde mal riskiert (natürlich nur aus unserem eigenen Becherchen).

Das Januar-Wetter ist wie bei uns in Deutschland der Frühsommer.

Kurzärmeligkeit ist angebracht.

Obwohl wir zwei Stullen mit Speck und Knoblauch mithatten, haben wir jetzt, nach sechs Stunden doch etwas Appetit.

Ich muß Füße und Strümpfe waschen und Lutz ist losgegangen, um Postkarten zu besorgen.

Als es plötzlich unten auf der nächtlichen Straße sehr laut wird, und ich aus dem Fenster sehe, bietet sich mir ein ziemlich seltsames Bild.

Ein Hochzeitszug drängt sich langsam durchs Gewühle und ist hell beleuchtet.

Da schieben sie doch tatsächlich einen ausgewachsenen Diesel-Generator der Marke Mitternachtsglück, von der Größe einer 700 Liter fassenden Gefriertruhe und dem Gewicht eines Mittelklassewagens, hinter diesem Hochzeitszuge her.

Der Generator versorgt über freihängende, spillrige Kabel so zwanzigdreißig flankierende  Lampenträger mit Strom. Ich glaub es kaum.                                                               

Bin mit der Videokamera sofort runter, um das festzuhalten. Später sollten wir dann mitbekommen, daß da gar nichts Besonderes dabei ist.

Um halb neun abends rufe ich Radjeev an und er lädt uns zum Dinner ein.   Es gibt wohl Neuigkeiten.

Er führt uns dann in ein ziemlich sauberes Restaurant, wo das Essen auch recht gut ist. Und er bezahlt, das ist noch besser!

Aber mit den Motorrädern soll es dauern und dauern. Wir müssen Geduld haben! Hätten wir ihm von Deutschland aus das Geld überwiesen, dann ständen die Maschinen schon bereit.

Wer überweist schon siebentausend Mark von Deutschland nach Indien an einen Fremden? Wir jedenfalls nicht. Solche Sachen überlassen wir anderen.

Naja, müssen wir warten. Wir sind auf Radjeev angewiesen.

Vielleicht fahren wir übermorgen in Richtung Himalaja, sind nur 500 Kilometer.

Es soll da sehr schön sein, in Kaschmir.

Allerdings dauert die Fahrt etwa 16 bis 18 Stunden.

Na, mal sehen. Es wäre hauptsächlich, um dem Lärm, den Abgasen und dem Dreck zu entfliehen.

Samstag, 20. Januar, 4. Tag.   Erste Heimatkontakte

Wir haben gut geschlafen und wieder mal von unseren eigenen Vorräten gefrühstückt   (Brot, Speck, Knoblauch, Salz, Pfeffer, Cola, Wasser und Rum).

Wir haben uns nämlich fest vorgenommen, die obligatorischen, für Ausländer üblichen Magenbeschwerden nicht zu bekommen.

Mit -Wasser-, ist nur das, aus original verschlossenen und versiegelten Mineralwasserflaschen gemeint.

Aus Wasserleitungen zu trinken, wie es viele Inder auf der Straße machen, hindert uns unser eigener Widerwille und natürlich die eindringlichen, Verboten gleichenden Warnungen aus allen Richtungen.

Es ist jetzt mittags, ich habe warm geduscht und mir die Haare gewaschen.

Meine Birne hatte furchtbar gejuckt. Gestern Abend  ist Lutz sogar extra noch mal aufgestanden, um mein Kopfjucken zu kurieren.

Dazu mixte er einen Schluck Rum mit Teebaumöl und Chinaöl.

Es hat sofort geholfen. Er ist schon so ein Edelpfuscher, ein chefsmäßiger Improvisator! Das zeigt sich immer wieder.

Bei der nun folgenden Stadttour landen wir in einer Internet - Bude. Hier gibts  Gelegenheit, einen ersten Kontakt zur Heimat herzustellen.

Für mich interessant, für Lutz eher ermüdend.

Danach gehts mit einer Fahrrad-Rikscha zu einem Handelsplatz im Nordwesten.

Lutz kann es sich nicht verkneifen, selbst mal so eine Rikscha zu fahren.

Die anderen Fahrer haben vielleicht blöd auf uns bekloppte Touris geguckt!

Nachdem wir uns noch das rote Fort angesehen haben, fahren wir mit einer anderen, der Billiarden Rikschas fast bis zur New Delhi Railway Station zurück. Lutz hat sich am Fort mit einer Schlange um den Hals bei seinem eigenen Schalmei  Getröte von mir filmen lassen.

Es war recht erbärmlich. Ich war unangenehm überrascht, wie Lutz, der immerhin seinen Lebensunterhalt als Musiker verdient, es fertig bringt, so erbärmlich Schalmei zu spielen.  

Die Honorar-Forderungen der Jungs, die das Geschäft dort betrieben, waren ebenso abartig, wie die Darbietung von Lutz.

Sie hatten wohl mindestens das Zwanzigfache von dem gefordert, was man überhaupt geben kann, ohne markante Schäden in der Infrastruktur des indischen Finanzwesens zu verursachen

Doch mancher Touri wird wohl den Drei-Tagesverdienst eines Ricksha-Kulis für die zwei Minuten Schlangenkram bezahlen.

Auf dem Weg zum Hotel, lernen wir  Gulzar kennen.

Gulzar fristet sein Dasein damit, Touristen nach Kaschmir zu locken. Da besitzt er, wie er sagt, ein Hausboot in wunderschöner Gegend. Alles das, was wir vermissen, Wald, Wiesen, Wasser und vor allem sauberer Luft und Ruhe, das gibt es in Kaschmir, sagt Gulzar.

Er lädt uns zum Tee ein und will uns auch sofort zum Islam bekehren.

Aber wir glauben ja an Gott.

Heute Abend werden wir wieder in die Internet-Gruft gehen. Davon gibts übrigens reichlich hier, so aller 30 Meter im Main Bazar.

Erstaunlicher Gegensatz. Vor der Tür stehen, oder liegen die Bettler herum und drinnen surfen die Freaks und  spielen Wolfenstein.

Um halb zehn haben wir ungefähr zwei Stunden Internet - Schreiberei und schlechte ADAC-Nachrichten hinter uns. Denn wir sind ja hier, um Motorräder zu besorgen, mit denen wollen ja auf Reisen gehen. Dazu benötigen wir ein Carnet de Passage, das ist  so was,  wie ein Reisepaß. Ein Paß eben für ein  Fahrzeug.

Doch der ADAC läßt uns so richtig hängen. Trotz regelrechter Bettelei von unserer Seite, kommt aus München nur lapidares Geschwätz und nichts, was uns weiterhelfen würde. Die Motorräder, die wir uns ja erst noch kaufen wollen, benötigen jeweils ein Carnet de Passage. Und so was kann nur der ADAC ausstellen.

Kostenpunkt 700 Mark (weil wir keine Mitglieder und gerade im Ausland sind) und ein Deposit oder eine Bankbürgschaft über 6000 Glocken pro Maschine.

Und, obwohl wir gedanklich sogar bereit sind, diesen Wahnsinn zu akzeptieren, kam aus Deutschland nicht mal der Anschein einer Unterstützung von dem Verein. Ein guter Maßstab für den wirklichen Wert dieses Clubs, wenn es mal konkret wird! Wenn mal was anderes zu organisieren ist, als liegengebliebene Autos auf einen Pannenschlepper zu ziehen. Oder gebrochene Beine per Hubschrauber in deutsche Krankenhäuser zu überführen.

Es erfüllt uns mit Ratlosigkeit.

Was tun?  Sto djelat?

Spätestens ab diesem Zeitpunkt wird das Thema täglich durchgekaut.

Dabei entstehen und verblassen die abenteuerlichsten Ideen.

Es blieb eigentlich immer nur Eines am Ende der gescheiterten Versuche es legalitätsnahe zu lösen: Illegal.  Wir müssen es ohne dieses ominöse Papier versuchen.

                                     „No Chance“, sagen alle.

Je öfter wir das hören, desto weniger glauben wir es.

Es ist eine Art Selbstschutz, sich da nicht so runterziehen zu lassen.

Aber wer weiß? Mit Geduld, Speichel und mit Bakschisch, mit Sturheit und allen Registern, die man so zu spielen in der Lage ist, muß doch was zu machen sein!

Und wenn es gar nicht geht, der Weg nach Süden, nach Bombay, um die Maschinen zu verschiffen, bleibt uns ja dann immer noch.

Das sind die nicht so ganz erfreulichen allabendlichen  Gedanken.

Allerdings verlieren auch sie mit der Zeit ihre destruktive Kraft.

Spät telefonieren wir noch mit Radjeev. Er will morgen Mittag ins Hotel kommen und die Mail von unserem Neustrelitzer Kontaktmann mitbringen. Aber deren Inhalt kennen wir ja schon: Wie bekomme ich ein Carnet de Passage, wenn ich 10.000 Kilometer von Deutschland weg bin?      

                Und hier die einzig tatsächlich richtige  Antwort:

                                          Überhaupt nicht !

Sonntag, 21.Januar und der 5. Tag

               Wir stellen uns vermutlich auf eigene Füße

Wir stehen erst kurz vor zehn auf. Die Zeitumstellung macht uns wohl noch immer zu schaffen. Etwas Sport tut ganz gut und der darauf folgende, kostenlose Tee erfordert fünf Rupien Bakschisch. Leider gibts nur trocken Brot dazu.

Aber der Tee ist gut, gleich mit Milch und Zucker. Tee wird hier richtig gekocht. Die Küche, wo das geschieht, sollte sich ein frisch angekommener Europäer lieber erst ansehen, wenn er sich wenigstens ein ganz kleines bißchen mental eingewöhnt hat.             

Ich jedenfalls bekomme mein zweiten Herpes...

Gegen Mittag kommt Radjeev zu uns ins Hotel, um einige Einzelheiten der geplanten Motorradtour zurück nach Deutschland zu besprechen.

Nach gut zweistündiger Diskussion steht Eines fest:

                     Ein indisches Carnet muß her!

Vorher die Maschinen zu kaufen, ist nicht ratsam.

Weiter sprechen wir verschiedene Ausweichmöglichkeiten durch, falls wir diese zwei blöden Papiere nicht bekommen. Seeweg, Luftweg, Motorrad schicken, wir fliegen Oder bis Türkei fliegen, dann erst fahren und die Möglichkeit anderer Landwege. Doch entweder  ist wegen  politischer,  territorialer  Zustände,  der  Witterung, der Wegführung  oder einfach nur  wegen      

     -s a u t e u e r-       alles nur theoretischer  Mist.

Die ganze Diskussion hat eigentlich nur zu einem Ergebnis geführt: Radjeev, in seiner überheblichen Art, wurde uns immer unsympathischer. Wir fragen uns selbst, worauf wir uns da eingelassen haben.

Mit Oberlehrer-Gehabe servierte er uns einige Milchmädchen- Rechnungen, welche verschiedene Möglichkeiten für die Lösung unseres Problems unter dem Aspekt des Geldes zum Thema haben.

Es war schlimmer als dilettantisch, aber er verstand es, das alles recht großsprecherisch im Manager-Stil vorzutragen.

Er gab uns das Gefühl, als seien wir doof. Vielleicht hatte er uns auch nur zeigen wollen, daß er Addition ganzer Zahlen und auch einfache Multiplikationen zu rechnerisch richtigem Ergebnis bringen kann.

Er wollte uns obendrein auch noch vorrechnen, was wir so zum Leben brauchen würden.

Was der durchschnittliche Reisetag uns so kosten würde, kalkulierte er in seinen banalen Skizzen. Allerdings lag er da so weit vom Realistischen, daß seine Rechnereien das Papier nicht wert waren, worauf er herumschmierte.  Dabei sprach er im Gestus eines Reiseleiters von der TUI der Billigtouristen irgendwas andreht.

Es wurde ziemlich fade mit der Zeit.

Es beschlich uns eine Erkenntnis:

Vielleicht sollten wir doch versuchen, die ganze Sache ohne seine „Hilfe“ und auf unsere Art zu organisieren…

Radjeev haut dann ab.

Wir suchen dann eine Post. Mit einigem Fragen und Rumlaufen finden wir die auch. Danach gehts zu dem Stadtteil, in dem die  Motorradhändler ihre Buden haben.

Ist gar nicht schlecht, so hat man die ganze Chose auf einem Haufen und muß nicht wegen jeder Kleinigkeit durch die halbe Stadt kajolen.

Und diesmal haben wir etwas mehr Glück. Wir lernen einen Händler kennen, der uns auf Anhieb sympathisch ist.

Mukesh erklärt uns, daß er die Maschinen in maximal zwei Tagen (und nicht in zehn Tagen, wie Radjeev) besorgen kann. Das dann auch noch viel billiger.

Er telefoniert in unserer Anwesenheit mit dem Haupthändler und wiederholt danach sein Angebot: In zwei Tagen und für umgerechnet so 2500 Mark  Roadtaxe, Registrierung und Versicherung sind im Preis enthalten.

Für uns entsteht nun ein Problem. Wir haben kurz vorher Radjeev zugesagt, daß wir bei ihm kaufen würden und  ihm auf sein Verlangen hin eine symbolische Anzahlung in Form von  zusammen 500 Dollar in Reiseschecks übergeben.

Das zu seiner Sicherheit, da er angeblich 20 Prozent des Kaufpreises vorfinanzieren müsse.

Mukesh und sein Bruder holen uns so gegen sechse von Hotel ab und wir fahren mit ihrem Auto zu Radjeev. Hinein ins Verkehrsgewühl.

Die Stoßstangen scheinen untereinander ständig Kontakt zu haben. Wahrscheinlich eine Art  lustvollen Straßenverkehrs.

Es wird dann auch noch schnell dunkel. Über die optische Erinnerung zu Radjeev zu finden, wäre schon bei Tageslicht kaum was zu löten.

Nach eineinhalb Stunden Fahrzeit, vielem Suchen und Fragen, finden wir das Haus dann doch wieder, wo wir nach unserer Ankunft einmal kurz waren.

Allein und in der Dunkelheit hätten wir es niemals gefunden. Da hätten wir bis zum heutigen Tage suchen können.

Natürlich haben wir uns vorher telefonisch angemeldet. Es gibt eine recht unfreundliche und kühle Unterredung in deren Ergebnis wir unsere Reiseschecks und unser restliches Gepäck, was wir bei ihm eingelagert hatten, zurückerhalten.

Radjeev macht uns klar, daß wir uns bei ihm nie wieder blicken lassen sollen. Lutz ist sehr freundlich zu ihm, aber gerade ihn kann der Inder wohl überhaupt nicht leiden. Er ist schnippisch, behandelt uns wie Idioten. Lutz bietet ihm Geld zur Entschädigung an, denn Radjeev hatte ja auch ein bißchen was für uns getan. Großkotzig lehnt er ab und verkündet, daß er durch unser Abspringen fünfhundert Dollar eingebüßt hätte.

Mit ihm jedenfalls brauchten wir nicht mehr zu rechnen, auch wenn unsere jetzigen Bemühungen scheitern sollten.

Lutz hatte ihm immerhin hundert Mark als Entschädigung angeboten.

Er wollte ihn schadlos halten.

Es blieb unterm Strich ein schaler Nachgeschmack.

Doch gleichzeitig waren wir total froh, Radjeev los zu sein.

Es war eine kleine Befreiung, mochte es auch ein ziemlich unharmonischer Schnitt gewesen sein.

Hoffentlich haben wir das Richtige getan!?

Doch selbst wenn nicht, es ist uns diese Last des Ausgeliefertseins genommen. Uns ist leichter ums Herze.  Kurz nach 21 Uhr sind wir wieder zurück im Hotel.

Wir gehen noch zu der Internet - Bude, um zu sehen, ob es Neues aus der Heimat gibt.

Unser Kumpel Fedo, aus Neustrelitz, hat geantwortet und wir nutzten die Gelegenheit, um an den ADAC in Deutschland eine Bettel-Mail zu schreiben, was die Erteilung eines Carnets betrifft.

Danach Schluß für heute: Wir sind erschossen.

Montag, 22.Januar.   6. Tag

       Suche nach Grünem und das Abenteuer "Essen".

Endlich haben wir es geschafft, die Karten und Briefe zur Post zu bringen. Gestern hatten wir diese zwar gefunden aber sie war natürlich geschlossen. Gleich darauf fragen wir im Tourist Office, was die wissen, in Bezug auf dieses Carnet De Passage.

Im Prinzip Nichts. Wir dürfen aber mit der deutschen Botschaft telefonieren, die uns für morgen um neun hinbestellt.

Da wir nun nichts Spezielles mehr vorhaben, steht einem zünftigen Spaziergang nichts im Wege. Der führt dann zu Connaught Place und zum Fluß, wenn man den noch als solchen bezeichnen kann.

Von der Brücke aus hat man den Eindruck, als hätte eine größere Flutwelle einen gigantischen Müllberg weggespült. Das Wasser wirkt zähe. Es ist braun-trübe. Immer wieder werden von der Brücke aus von Indern Blumen hinein geworfen. Doch es sieht aus wie Müll.

Mittendrin in diesem Fluß Menschen auf Flößen aus Plastikplanen und Autoschläuchen.  Auf Müll und Blumen - übersäten Sandbänken sitzen diese braunhäutigen, drahtigen Männer an kleinen Feuern. Irgendwas sammeln sie, was auch immer, und sie fischen buchstäblich im Trüben. 

Die Brücke ist lang, vielleicht einen Kilometer.

Die eigentliche Stadt hört hinter der Brücke auf, wie es aussieht.

Auf der anderen Seite des Flusses führen drei metrige Betonwasserleitungen neben dem Straßenböschungsdamm in die Ferne.

Ausgedehnte, ländlich wirkende Slums beginnen hier direkt unter diesen mächtigen Beton-Rohrleitungen. Dicht gepackte Unterschlüpfe aus Stangen, Brettern, Kisten, in Verbindung mit Seilen, Planen, Steinschichtungen, Lumpen und Autoreifen, bilden hier Heimat für diese Menschen. 

Diese Siedlung zieht sich an der Wasserleitung unendlich hin. 

Hier wollen selbst wir uns nicht so gerne hinein begeben.

Lutz wäre bestimmt runtergegangen, auf dem Dorfweg entlanggegangen.

Aber so recht geheuer und schicklich war uns das nicht.

Wir hätten sicherlich unangenehm viel Aufsehen erregt. Obwohl wir ja Touris waren, wir wollten keine sein. Das jedoch war ein ziemlich unrealistisches Begehren. Erst recht noch mit der Video Kamera vorm Bauch.

Von der Brücke aus konnten wir weit in die Siedlungen, in Höfe und Gassen hineinsehen. Die Menschen lebten hier in der ihnen eigenen Normalität.

Schläfer unter Palmenwedeln, Kinder spielten, Frauen wuschen Wäsche. Leben.  Das konnten wir sehen, fühlen. Gerade da wir eben die ungeheure Kraft dieses Lebens fühlen konnten, war uns mehr noch klar, daß viele Menschen das aber ganz anders sehen.

Unsere allwissenden Bundes-Mitbürger würden hier bestimmt einiges vermissen.

So ein paar Kubikmeter  Kleinigkeiten eben, welche unseren Volksgenossen im Laufe der Nachkriegsentwicklung lieb und unentbehrlich geworden sind.

Die deutsche Hausfrau hätte in so einer Siedlung sicherlich den einen oder anderen Wunsch offen. Würde ihren „Wisch-und-weg-Lappen“ vermissen. Ihren ajaxigen weißen Wirbelwind und ihr dreimal weisgemachtes Waschmittel. Ebenso denke ich, daß der deutsche Mann hier Mangel verspüren könnte,  wenn er sein Leben in diesen Slums einrichten sollte.

Deutschland könnte ja mit Indien ein Abkommen über die Aufnahme rassistischer, deutsch-nazionaler Straftäter gestalten. Deren Gefängnisaufenthalt kostet in Deutschland pro Haftjahr und Nase immerhin hunderttausend Westmark. 

Indien nimmt diese Leute gegen Zahlung der halben Summe auf, und sie werden dann mittellos an unterschiedlichen Orten auf dem flachen Lande ausgesetzt. Nachhause können sie erst, wenn sie sich den Rückflug selber verdient haben.

Ist nicht die schlechteste Idee glauben wir, bei Spitzen-Tageslöhnen von ein paar Mark, im unteren Wirtschaftsgeschehen, könnte so ein Verbannter es dann sicher bis zu einer gewissen geistigen Reife bringen.  Er müßte Verbindungen eingehen, Freundschaften schließen und ihm würde möglicherweise eine vorteilhafte Hirn und Charakterentwicklung nicht erspart bleiben.

Die selbst verdiente Rückreise schließlich, würde ein Mensch antreten, der bißchen von einer Fremdsprache spricht, Weltsicht hat und Lebenserfahrungen, die ihn nicht gerade geistig verarmen…

Bei diesem recht speziellen Seitsiehing, wo es auch zu den üblichen Begegnungen mit Hunden, Kühen und Schweinen kam, sahen wir auch Affen und Elefanten.  Und nun haben wir wohl auch so eine gewisse inländische Reife erlangt. Wir glauben soweit zu sein.

Die sichtbare Hygiene der gastronomischen Einrichtungen erscheint uns nun gar nicht mehr so ekelerregend, wie noch vor ein paar Tagen.

Alles recht praktisch. Und es scheint durchaus ausreichend, das Abwaschwasser abends zu wechseln.

Wir jedenfalls wollen es nun probieren.

So  essen wir das erste Mal richtig außerhalb. Straßenkneipen sind nach vorne offen und führen meist in einem relativ schmalen Gastraum tief in die Gebäude hinein, oder durch sie hindurch.

Vorne am Eingang wird gekocht und gebraten. Eigentlich bleibt uns sowieso keine Wahl. Irgendwann müssen wir ja mal damit anfangen. Verhungern wollen wir ja nun auch nicht unbedingt.

Unsere mitgebrachten Vorräte sind jedenfalls erschöpft.

Das Essen wird hier aus natürlichen Rohstoffen frisch hergestellt.

Man kann dabei zusehen und sucht sich das aus, was man möchte.

Es schmeckt dann wirklich sehr gut.  Ausgezeichnet schmeckt es sogar.

Und Lutz ist bis zum heutigen Tage der Meinung, daß  die Produkte deutscher Restaurants im Vergleich mit diesem indischen Straßenkneipenangebot, meist nur fader, toter Fraß sind.

Polierter Dreck sozusagen.

Peperoni stehen auf jedem Tisch. Und es sind echte, aus denen wird wahrscheinlich auch Schießpulver hergestellt.

Nach dem Essen, wieder unterwegs, lauschen wir nach innen und warten auf Magengrummeln. Wir rechnen mit verdächtigen Darmaktivitäten. Mit innerem Gewusel besonderer Art. Wir erwarten den Kampf der körpereigenen Kräfte mit den fremden, aggressiven Bakterienkulturen.

Zum Glück bleibt das aus.

Erst in Bayern sollte es Lutz passieren, daß er für die ausgebliebenen Verdauungsstörungen auf unserer Reise mit kräftigen Anormalitäten durch deutsche Lebensmittel entschädigt wird. Der Einzug der Emulgatoren sozusagen.

Nur um das mal vorweg zu nehmen.

Eine Rikscha bringt uns zurück, bis zur New Delhi Railway Station. Und dort laufen wir wieder unserem Gulzar aus Kaschmir direkt in die Arme. Er muß uns aufgelauert haben. Beim Tee sprechen wir über Gott und die Welt.

Er kann leidlich Englisch und versucht, uns permanent zur Moschee zu verschleppen. Will uns so viel zeigen.

Am liebsten sollen wir mit ihm gleich nach Kaschmir reisen, wo er eben angeblich ein Hausboot hat. Man könne da so schön Urlaub machen, in sauberer Luft und wunderschöner Natur. Tage später zeigt er uns dann ein Fotoalbum, was das Ganze etwas untermauern soll. Wer weiß, wieviel davon stimmt.

Aber wir mögen ihn.

Gegen vier Uhr nachmittags laufen wir dann weiter. Es ist wie etwa jeden Tag. Ab Mittag sind so 25 Grad, beinahe schon zu warm.

Für Januar sind daheim wohl erst in den nächsten Jahren solche Temperaturen zu erwarten. Wenn Indien, China und Afrika erst mal so wie Deutschland motorisiert sind und das Klima dann einen Weltreinigungsvorgang veranlaßt, wie vielleicht schon mal vorher.

Luther hat den Vorgang ja ausgiebig übersetzt.

Mit bißchen Wasser läßt sich einiges in Punkto Sauberkeit regeln.

Abends finden wir dann eine Post im Internet von der Schwester von Lutz vor. Sie erklärt sich einverstanden, uns bei der Carnetsache zu helfen, auch finanziell.

Der ADAC jedoch hüllt sich in Schweigen. Lutz hatte seine Schwester gebeten sechstausend Mark hierher zu überweisen. Sie wußte zwar nicht, wie sie diese Summe besorgen sollte, doch es gab keinen Zweifel, sie würde es machen.

Das tat erst mal gut. Etwas Boden unter den Füßen. Und die Vermutung, daß man es auf die unmöglichste, auf die legale Art machen könnte.

Was natürlich auf Grund der Laufzeiten der Post und der Prozeduren der Fahrzeugzulassung indischer Motorräder in Indien auf deutsche Papiere vollkommen unmöglich schien.

Und natürlich rein theoretisch auch war. Praktisch überhaupt nicht funktionieren konnte. Das hatte auch noch niemand so gemacht. Aber es war ein Strohhalm, den man erst mal hatte. Auch wenn er aus Plaste war und gar nicht schwamm. Den Strohhalm, meine ich.

Natürlich würden wir uns was Anderes einfallen lassen müssen.

Doch kommt Zeit kommt Rat. Und Zeit hatten wir, aber wiederum auch nicht, denn in Delhi wurde uns die Luft knapp.

Doch drei Kingfisher-Bier zu 270 Rupis machten den Rest des Abends etwas angenehmer.

Dienstag, 23.Januar, der siebente Tag.

               Die Botschaft in der Botschaft.

Nachdem wir früh aus dem Haus sind, fahren wir mit einem der Trillionen  Tuk-Tuks zur deutschen Botschaft. Wir erfahren nichts Neues, es war aber trotzdem interessant.

Das Personal ist recht freundlich, jedoch unserem Ersuchen nach einem Papierchen, vielleicht als Ersatz für das fehlende Carnet, wird nicht entsprochen. Lutz hatte so eine Vorstellung, daß es möglich wäre menschliche, mit Freude am Pioniergeist gepaarte Unterstützung in Form eines unverbindlichen, bittenden Schreibens zu erhalten.

So etwa ein Botschaftskopfbogen-Schreiben, wo diese Behörde die Zollbehörden der Durchreiseländer bittet, uns mit den Maschinen passieren zu lassen. Darunter der Pleitegeier der Bundesrepublik und eine schwungvolle Unterschrift, die wir auch noch selber zustande gebracht hätten.

Das  wäre doch  sicherlich allemal besser als nix.

Wir wollten nur nichts unversucht lassen, ein paar weitere Strohhalme sammeln. Aber natürlich sind deutsche Beamte überall gleichartig verholzt. Hier dann so eine Art Tropenholz eben.

Ich persönlich habe auch absolut nichts Anderes erwartet.

Ein Botschafts-Angehöriger unterhält sich allerdings eine Weile mit uns.

Bei ihm hier in Delhi wohnt zur Zeit ein Bekannter aus Deutschland mit einem ähnlichen Ziel. Auch er will mit dem Motorrad zurück nach Deutschland fahren. Nur, daß er mit einer 350-er Benziner fahren will.

Wir sollen uns um ein indisches Carnet bemühen, wird uns gesagt.

Der indische Automobilclub, ähnlich wie der ADAC in Deutschland, würde  die Dinger ausgeben.

Schließlich kommt noch sein Kollege zu dem Gespräch hinzu.

Ein Bayer.

Nachdem  er den Sachverhalt gehört hat, kann er sich nicht bremsen. In großsprecherischer Art hält er uns ein unmißverständliches Plädoyer:

   „Warum kaufts euch nich a vernünftige Maschin? Oa BMW, oder oa vernünftige Japaniesche..? Woas wuallts denn ihr mit dem ihndhischen Schrott, Burschn.., a Diesl oach noch..? Ha, dös sag i euch gleich, wissn müßts ihr dös: Da kommts ihr nie und nimmer miet oan, nieamoals fährt so ahn Schrott bis Deutschland, nit mit, oder ohn oan Karrnett.  Dös hat doch nur sechs PS. Dös fährt doch nur a fuffzg!

Da fliagt euch der Kolben umd  Uohrn. Die Kurbelwell geht gerantiert nach tausend Kilometer an Uarsch...“

Und er lachte laut und bayrisch. Und er sah  mitleidig auf die beiden Vollidioten, denen hier nicht zu helfen war. Er dozierte noch ein wenig weiter, was uns zwar nicht entmutigte, aber besonders aufbauend war es nun auch nicht gerade. Es kratzte an der Meinung.

Es würde  dann eben so weit gehen, mit den Maschinen, wie es eben geht.

Angenehm war es nicht, in unserer Situation so ein Franz -Joseph-Aufbau - Seminar mitzumachen. 

Obwohl es eigentlich nicht kalt ist, friert Lutz.

Wir waren auch noch nie so früh unterwegs. Sicher hängt es immer noch mit der Zeitverschiebung zusammen.

Auf dem Weg zurück zum Connaught Place haben wir dann das zweifelhafte Vergnügen, gigantisches Säbelrasseln zu filmen.

Aus Anlaß des Unabhängigkeitstages marschieren jede Menge bunt herausgeputzte Möchtegernsoldaten durch die Stadt. Dafür ist genug Geld da und paar Meter weiter haben die Ghetto-Kinder nichts zu essen.

Aber das ist wohl in vielen Ländern so.

Als wir nach etlichem Suchen endlich die ASS (Automobil Association Of Upper India) finden, erhalten wir dort wieder eine Absage.

Für Ausländer ist da gar nichts zu machen, sagt man uns.

Auch mit Geld nicht.

Mukesh meint, wie auch wir, man sollte es persönlich versuchen, mit Bakschisch und guten Worten. Er verspricht uns, es für uns zu tun.

Gleich morgen. Na klar, er merkt, daß wir nur dann kaufen wollen, wenn diese Seite geklärt ist. So freundlich er auch ist, er ist eben doch Geschäftsmann.

Und seine  ewigen „TUMORROS“  sollen wir auch noch ausgiebig kennenlernen.

Nachmittags fahren wir dann mit ihm und seinem Bruder rund 40 Kilometer Richtung Südwesten zum  Haupthändler. Dort ist ein Schoruhm, eine Bude zur visuellen Begutachtung der Motorräder.

Als es dann um Vorvertrag und Preis geht, sind plötzlich andere Zahlen aktuell. Natürlich keine niedrigeren Sümmchen.

Mukesh habe angeblich die Government-Tax, eine Art Mehrwertsteuer, vergessen. Wir sind frustriert und enttäuscht. Eine heftige Diskussion zwischen ihm und dem Haupthändler entbrennt, in deren Ergebnis es zwar noch mal einen Nachlaß gibt, aber ein großer Teil des Preisvorteils gegenüber Radjeev ist dahin.

Hatte der überhebliche Inder vielleicht doch recht? Niemand kann schneller und billiger als er unserem Anliegen gerecht werden. Und wenn, dann „will er es sehen“.

Wir können uns nicht entschließen, den Vorvertrag zu den neuen Bedingungen zu machen. Unverrichteter Dinge fahren wir mit den beiden Brüdern wieder zum Hotel zurück. Mukesh hält noch mal an und verzichtet nun auf einen Teil seiner Provision. Insgesamt 2000 Rupis will er ablassen.

Dafür sind wir jedoch noch nicht reif. Noch nicht wach genug.

Alle sind recht gedrückter Stimmung und wir sind nahezu bereit, Mukesh das „Versehen“ zu glauben. Übrigens wissen wir bis heute nicht, ob es nun Absicht war, um uns als potentielle Kunden erst einmal an die Angel zu kriegen, oder, gab es wirklich ein Mißverständnis zwischen den beiden Händlern am Telefon?

Summa summarum soll eine Maschine jetzt 68.800 Rupien, das sind ungefähr 3140 Mark mit Roadtax, Registrierung und Versicherung kosten. Angesagt waren aber nur 56.500 Rupis. Eine Differenz von etwa 600 Mark für jeden!

Wir sind nun schwer beim Überlegen. Dennoch ist es immer noch ein ganz Teil billiger, als bei Radjeev. So etwa dreivierhundert Mark!

Abends dann noch ins Internet.

ADAC hat reagiert, natürlich auf deutsch, versteht sich, womit aber nicht nur die Sprache gemeint ist:

Keine Sonderbedingungen.

Wir baten auf Grund des geringen Wertes der Maschinen um die Möglichkeit weniger Deposit hinterlegen zu können. Worauf gar nicht reagiert wurde.  Ein Carnet stellen sie  „gerne“ aus. Das heißt: Motorräder kaufen, indische Papiere nach Deutschland schicken, Motorräder, die in Indien stehen, in Deutschland zulassen (Zoll, TÜV, Versicherung), Deposit und Carnetkosten bezahlen, dann die Papiere und die Nummernschilder nach Delhi schicken. Und dann brauchen die nur noch angebaut zu werden. 

Also gänzlich unkompliziert.

Wenn man einen TÜV - Prüfer finden kann, der Maschinen tüfft, die er nicht kennt und die er nicht sehen kann, weil sie nicht da sind. Dann eine Versicherung für etwas was nicht vorhanden ist. Und jemanden in Deutschland, der sich ein paar Tage von Windmühlenflügeln durchflattern läßt. Zu dummen Fragen Antworten hat und sich für saudumme Auskünfte freundlich lächelnd bedankt.

Ich frage dennoch nach dem Verfahrensweg und informiere Lutz’ Schwester über unsere ADAC-Bemühungen. Uns brummt der Schädel.

Mittwoch der 24. Januar. Es ist der 8. Tag

                                  Wir ludern.

Heute sind wir  zehn vor halb neun aufgestanden und gehen einkaufen. Vorher haben wir noch schnell Wäsche abgegeben und das Zimmer getauscht. Das neue ist viel ruhiger. Die Hotelchefs wollen Geld sehen. So bezahlen wir 1500 Rupis für die ersten fünf Nächte. Schafft ja auch Vertrauen. Von einem Straßenstand kaufen wir dann vier Fladenbrote, sowie Butter, Käse und Marmelade. Jetzt ist es bereits sechs Uhr abends und uns geht es wiederum immer noch gut.

Prima, unsere Mägen. Scheinen sich gut eingewöhnt zu haben.

Heute im Motorradviertel haben wir uns einige Tuk-Tuks angesehen und auch gefilmt. Ist schon erstaunlich, was die da so an Fahrzeugtechnik zusammenbasteln.  Sie bekommen nur das Chassis mit Motor geliefert und machen den ganzen Aufbau selbst.

Mukesh gaben wir heute 700 Rupien damit er versucht, uns so ein Carnet zu beschaffen. Vielleicht hilft das, den Beamten zu überreden. Als Option wurde ausgemacht, daß wir bei Nichterfolg nur die Hälfte zurückbekommen. Schließlich macht das Ganze ja auch Mühe, selbst wenn es nicht klappt.

Nach unserem Besuch bei Mukesh haben wir Kaffee getrunken. Dazu gab es schöne schlabberige Schokopyramiden, so ähnlich wie unsere Granatsplitter. Vorher haben wir noch schnell eine Flasche Whisky, Bier und Brot gekauft.

Nun steht einem gemütlichen Abend nichts mehr im Wege.

Der Film „Sieben Jahre Tibet“ wird dann bei Kingfisher-Beer, Whisky-Cola und gelegentlichem Stromausfall genossen. In diesem Fall gibt es dann nur etwas Licht über Notstromaggregat. Ist aber trotzdem schön.

Und es ist nicht ganz ungeeignet, unsere Englisch-Kenntnisse zu trainieren.

Danach gehts noch mal zu Internet-Laden, um nachzusehen, ob es was Neues vom ADAC gibt. Ist aber nichts da, außer von Lutz’ Schwester und Fedo.

Ich tippe kurze Antwort und gehe zurück ins Hotel. Schlafen ... .

Donnerstag, 25.Januar, 9. Tag

                          Beziehungen bauen sich auf. 

Um 9.20 Uhr gibts blauen Himmel und Sonne, wie jeden Tag. Jetzt ist es zwar noch frisch, aber tagsüber sind es dann ganz schnell schon wieder über 25 Grad.

Den Vormittag verbringen wir lesenderweise auf der Hotelterrasse.

Ich mit einem Fantasyklassiker (Watership Down), den ich im Bazar für 120 Rupis erstanden habe.

Mukesh war nur nach mehreren Versuchen zu erreichen und hat auch die E-Mail vom Vortag noch  nicht gelesen. Habe ihm dann die Adresse vom indischen Automobilclub telefonisch durchgegeben. Er soll noch mal versuchen, was zu erreichen.

Kurz nach Mittag spazieren wir dann zu dem Händler, den Lutz am Vorabend im Bazar kennengelernt hat. Kleine Bude, vollgestopft mit Handarbeit aus Kaschmir.

Schals, Teppiche, Schnitzereien, Silberschmuck und Plunder.

Das sei noch lange nicht alles, wird uns gesagt und wir begleiten den Ladeninhaber durch enge Gassen zu einem Freund und Geschäftskollegen, der noch größere Mengen und auch bessere Qualität anzubieten hat.

Dort können wir dann beobachten, wie zwei Schweizer die dicken Geschäfte machen. Da werden die Silberringe im Kilo und die Schals und Teppiche im Dutzend verhandelt. Mit Aussicht auf fetten Profit, man spricht von bis zu 1000 Prozent! Ein Kilo Silberschmuck (jeder Ring ist trotz Mustergleichheiten ein Unikat aus 925-er Silber und mit einem Halbedelstein versehen) geht für 700 Mark über den Tisch. Das sind etwa dreivier Mark pro Ring.

Vielleicht werden wir auch etwas kaufen, probieren, wie es geht in Deutschland. Doch erst muß klar sein, wie es weitergeht. Noch haben wir nicht einmal ein Motorrad, ganz abgesehen von dem blöden Carnee.

Der Händler sagt auf meine Frage hin, es sei hundertprozentig möglich, so ein Carnet zu bekommen. In Delhi sei alles möglich.

Obwohl wir den Eindruck auch schon selbst haben, glaube ich ihm nicht so ganz.

Hier sagen alle erst einmal ja, egal, was du von ihnen willst. „No Problem“ ist wohl die am meisten verbreitete Floskel, außer „How are You?“.

Ich bin sicher, daß jeder, den ich um die Organisation einer Audienz beim Papst in Rom gebeten hätte, mit „no problem“ geantwortet hätte.

Es können auch alle englisch sprechen, wenn man danach fragt. Spätestens nach drei oder vier Sätzen merkt man dann, daß sie nur Dolmetscher für recht wenige Worte sein könnten.

Und wer weiß auch, ob sie wissen, was diese wenigen Worte dann schließlich übersetzt bedeuten? Na egal.

Jetzt ist es siebzehn Uhr zehn und ich sitze auf der Terrasse und schreibe.

Dabei trinke ich einen „Lutz“. Es ist das so bekannte und nach meinem Freund benannte Getränk, von dem die Meisten sicher gar nicht wissen wollen, was drin ist. Ein wenig Alkohol ist aber unabdingbar dabei.

Es sitzt sich recht gemütlich hier auf der Terrasse und wir genießen mit dem Buch in der Hand die letzten Sonnenstrahlen dieses Tages.

Morgen ist nun der tatsächliche Independence-Day und da wird sich nicht viel tun. Eine Woche ist vorbei und im Prinzip ist nichts dabei herausgekommen, aber wir sind viel schlauer als vorher!

Und das ist ja nicht nichts!

Freitag, 26.Januar. 10. Tag

                    Auf leeren Straßen zum Lotustempel.

Es ist fünf nach zehn. Wir haben recht lange geschlafen. Nach einem blöden Film gestern Abend und dem Lesen bis Buch runter fällt...

Nach Tee, oder Kaffee (mal sehen, was wir heute nehmen) lese ich einfach  weiter. Das Rumsitzen ist uns dann doch zu doof und wir fahren mit einem der Trilliarden Tuktuks zum südwestlich gelegenen Lotustempel.

Erstaunlicherweise sind die Straßen fast völlig frei, was in Delhi schon ein Ereignis ist. Es ist recht kühl. Gut, daß ich meine Windjacke mit habe.

Der Tempel ist beeindruckend und das nicht nur wegen seiner futuristischen Bauart. Das Beste ist das saubere und grüne Umfeld.

Alles endlich etwas erholsam für das Auge und auch die Luft ist hier viel besser, als im Zentrum, um unser Hotel herum.

Danach ein Spaziergang durch das Viertel, über den Bazar. Die Sonne drückt und Unmengen von Menschen machen das Ganze dann doch mehr zum Unvergnügen.

Innerhalb von wenigen Sekunden haben wir beide einen leuchtendroten Punkt auf der Stirn und werden prompt abkassiert (für den Service, natürlich).

Das ist auch eine Art, Geld zu verdienen. Ich habe das Gefühl, daß mich die Passanten danach irgendwie anders ansehen, fühle mich nicht wohl und entpunkte mich mit Klopapier und viel Spucke.

Lutz ist da toleranter und läuft noch einige Zeit mit dem Klecks auf der Stirn herum.

Zwei sehr militante, fiese Bettelkinder können wir nur mit Gewalt loswerden. Nachdem sie uns entdeckten und von einem potentiellen anderen Opfer, einem betrunkenen Inder, abließen, stürzten sie sich dermaßen vehement auf uns, daß nichts Gutes zu ahnen war.

Die garstigen Mädels waren in dem Gewimmel dann auch nur mit Gewalt abzuschütteln.

Wie Kletten hingen sie an uns.

So nicht!

Lutz sagt immer, wenn wir an Bettler Geld verteilen, ich solle auf mein Herz hören. Diesmal hörte ich auf meinen Bauch. Es war schließlich eine echte Wut gegen diese kleinen Drahtbeine darin. Das ließ ich die Gören auch spüren. Selbst Lutz hatte nichts dagegen einzuwenden.

Wir nehmen wieder eins von den unvermeidlichen, so praktischen Tuktuks und lassen uns zum Delhi Gate fahren. Eigentlich wollten wir aber zum India Gate, was solls, Gate ist Gate denken wir uns und sehen uns das Ding an.

Ist es ein Rest der alten Stadtmauer? Egal, zu Fuß gehts weiter in Richtung Gandhi Museum, das natürlich, wie sollte es auch anders sein, geschlossen hat.

Man kann aber trotzdem auf das Gelände und sich wenigstens das ansehen, was im dazugehörigen Park so an Statuen und Figuren rumsteht.

Na ja, ganz schöner Personenkult. Allerdings sind die riesigen Skulpturen nicht gehauen. Auch nicht gegossen. Es ist so eine Art Pappe oder Polyester oder so was. Pappiger Personenkult. Stalin hätte sich niemals mit solchen Produkten abgefunden.  P a p p e  . . !

Wir, aus dem Osten, wir kennen diese Art Propaganda ja ziemlich gut.

Ab neunzig wurde so was ja von tausenden Quadratmetern Marlboro und Waschmittelreklame in jedem kleinen Kaff und auch in der deutschen freien Landschaft abgelöst.

Gepaart mit der modernen Ganzjahresbeflaggung von Autohäusern und Supermärkten, wird so die fade Sichtpropaganda unserer Kinder und Jugendjahre in jeder Hinsicht überboten.

Doch wir sind nicht in Germanistan. Die dünne Ruhe im Grünen und  die relativ saubere Luft durch den geringeren Feiertagsverkehr, können wir  schön genießen. Es ist tatsächlich Erholung.

Nach kleinem Fußmarsch zurück zum Delhi Gate, dann wieder mit dem Tuktuk zum Hotel. Immer wird ein bißchen gehandelt und wenn die Preise zuerst um den Faktor zehn erhöht angesagt werden nennen wir schon routiniert die Summe, die es kostet. Die wird auch noch sicher doppelt so hoch sein. Wenn einer nicht fahren will gehen wir weiter und nach wenigen mühevollen Zentimetern zu Fuß bietet sich das nächste Tucktuck-Taxi an.

Da wir inzwischen schon zum Inventar dieses Viertels gehören, benehmen wir uns auch so.  Wir kaufen uns leichtsinnig was Gebratenes auf der Straße.

Dieses Essen stellt uns auf eine Stufe mit den Kulis. Die Hände des Verkäufers kennen bestimmt keine Seife. Klopapier sicherlich auch nicht.

Dennoch lecker, so eine Art Toastbrotscheibe, diagonal gefaltet, mit scharfer, sicher vegetarische Füllung und das Ganze dann in kochendem Fett gebacken. Schmeckt sehr gut und wird uns hoffentlich auch so bekommen?

Dazu gibt es noch Speck, Butter, Zwiebel, Knoblauch und den unvermeidlichen „Lutz“. Abendliches Lesen und danach zwei US-Billigfilme aus der Glotze beenden den Feiertag.

Samstag, 27.Januar. 11. Tag

     Einer von vielen, dieser Tag. Die Gesundheit schwindet.

Nachdem wir relativ früh aufgestanden sind, holt Lutz etwas Brötchenähnliches. Dazu Tee und Marmelade.

Habe versucht, die deutsche Botschaft anzurufen, aber keiner da.

Wassn Wunda an Samstach!

Inzwischen meldet sich eine Angina mit Halsschmerzen und auch mein Rücken läßt grüßen. Chinasalbe und Langliegen auf dem Bett mit meinem Buch sollten eigentlich helfen.

Telefoniere noch mit Mukesh, der weiß, daß der Automobilclub Samstag und Sonntag geschlossen ist. Er verspricht uns, daß er am Montag, seinem freien Tag, hinfahren will.

Mein Rücken wird schlimmer und Gelenkschmerzen allgemeiner Art sind zu den Halsschmerzen dazugekommen.

Wir kratzen wohl nun langsam ab.

Um das zu verhindern, kaufen wir ayurvedische Medizin, Sirup und Pillen. Und ich will, nachher im Hotel dann, was gegen Fieber und Rückenschmerzen nehmen.

Jetzt sitzen wir aber erst einmal in der Dschörmenbäkerie.

Zitrone mit Honig tut gut. Und ein Gebäckstück dazu ist auch nicht schlecht. Wie Pogoda. Wer dies Cafe in Neustrelitz nicht kennt, kann mit dem Vergleich nichts anfangen,. Was auch egal ist.

Meine Uhr fängt plötzlich an zu spinnen, nachdem ich sie einfach nur auf die Ortszeit einstellen wollte. In halbsekündiger Frequenz zwitschert ein nervender Piepton und läßt sich nicht mehr abstellen. Mir bleibt nichts Anderes übrig, als das Ding aufzumachen und kurz die Batterie zu entfernen. Nach dem Widerzusammenbau geht gar nichts mehr. Aber sie lärmt auch nicht mehr unmotiviert vor sich hin.

Im Hotel stelle ich dann fest, daß sich die leichten Erkältungspillen nicht in unserer Reiseaftheike befinden. Nur die harten Drogen (Penizillin) habe ich zu Hause eingepackt. Mit dieser chemischen Keule will ich aber noch warten.

Erst wenn es schlimm wird, werde ich die dann nehmen.

Hoffentlich wirds bald schlimm!

Trotz Schwitzen und reichlich Halsbeschwerden schlafe ich gut.

Vielleicht fängt sich das ja doch alles wieder.

Sonntag, 28.Januar. 12. Tag

 Die Sache mit den Carnets wird zum unlösbar    

                scheinenden Dauerproblem, verliert aber an Schrecken.

Völlig gegen meine Gewohnheit habe ich nach dem Aufstehen kalt geduscht. Frische Unterwäsche erscheint auch endlich mal angebracht.  

Danach gehts zur „German Bakery“.  Tausendmal dran vorbeigelaufen, dann gestern von  Lutz entdeckt. Wir  frühstücken dort.

Beim Rausgehen werden die Bettelkinder, die schon auf uns warten, mit Kuchen abgefüttert.

Auf dem Rückweg treffen wir zufällig die Schweizer, die etwas für uns recht Interessantes zu erzählen haben:

Einer ihrer Bekannten hat schon mal die Tour von der Schweiz nach Indien gemacht. Hatte wohl auch kein Carnet. An der iranischen Grenze mußte er dann 1000 Dollar hinterlegen, die er bei der Ausreise aus dem Land von der iranischen Regierung zurückerstattet bekam.

Es ging ausdrücklich nur um den Iran. Ist das vielleicht ein Hinweis darauf, daß es in Pakistan ohne Carnet geht? Man möchte es sich gerne so einreden. Sicher, eine recht weltfremde Art, mit Problemen umzugehen. Aber die eigene Ausstrahlung verbessert es.

Und dennoch, die Komplikationen unseres Vorhabens sind nebulöser Art und stehen erst mal noch sehr weit hinter denen, die hier und jetzt zu lösen sind.

Und so macht sich immer mehr der Gedanke stark, daß es schon irgendwie gehen wird.  Gegenüber dem ausdrücklichen „no chance“ von Radjeev, gewinnt diese Überzeugung recht grundlos an Kraft.

Unsere Gedanken kreisen immer noch fast ständig um die kommenden Hinderlichkeiten. Doch sie tun es inzwischen mit routinierter Gelassenheit.

Sicherlich durchdringt uns schon ein wenig asiatischer Geist.

Da sonntags sowieso nichts mehr zu erreichen ist, wollen wir den Rest des Tages im Hotel abgammeln. Mal sehen, was morgen mit Mukeshs “Überredungsversuchen“ bei dem indischen Automobilclub rauskommt.

Er will uns dazu 12.00 Uhr abholen.

Was machen wir, wenn gar nichts zu machen ist?

Wir kaufen die Maschinen trotzdem und fahren einfach los, probieren es einfach. Ja, das machen wir! Oder fliegen wir lieber zurück?

Lutz schlägt gerade vor, heute doch noch was zu unternehmen und so fahren wir noch mal los. Zum India-Gate, so wird es gewünscht.

Auch heute ist es ruhig und nur wenige hundert Menschen sind in dem sehr weiträumigen Areal dort unterwegs. Mit der Zeit kriegen wir dann mit, daß heute der eigentliche Feiertag ist, und gestern nur die dazugehörigen Feiern (Umzüge, Paraden usw.) stattgefunden haben.

Ein Schlangenflöter will ganz aufdringlich gefilmt werden und wir sind einmal mehr so unclever, nicht vorher nach dem Preis zu fragen.

Natürlich muß man das in diesen Ländern immer und überall und ständig machen. Ob im Hotel, im Restaurant oder nur im Laden an der Ecke, immer erst fragen, was es kostet und dann erst bestellen oder kaufen. Tut man das nicht, so bezahlt man in der Regel mindestens den dreifachen, manchmal bis zum zehn oder  zwanzigfachen Preis. Nach oben sicher offen, diese Sümmchen.

Der Typ, jedenfalls, will nach der Schlangenvorstellung von etwa einer Minute Dauer seine 500 Rupis haben. Das sind so etwa fast 25 Mark der Bundesrepublik Deutschland! Er läßt dann, kulant tuend ab. Wir wären seine ersten Kunden heute und er würde deshalb auch mit 300 zufrieden sein! Er merkt wohl, daß er es nicht mit absoluten Volltrotteln zu tun hat. Zum Schluß gebe ich ihm dann einen Zehner, was etwa 50 Pfennige sind, und er zieht beleidigt und vor sich hin schimpfend ab.

Aber selbst das ist ja für eine Minute Arbeit ein Spitzenverdienst. Für ein indischen Jungen auf alle Fälle.

Unser Weg führt uns dann zu einem etwas abseits gelegenen Park, wo man schön im Schatten sitzen und sich ausruhen kann.

Die Reste einer gigantischen Wehranlage sind von hier gut zu sehen und wir machen einige Videoschwenks.

Da wir vom Rumlaufen genug haben, machen wir uns auf den Rückweg zum Main-Bazar zu unserem Kaschmir - Händler, mit dem wir schon ein bißchen befreundet sind. Wir sitzen da dann rum, trinken Tee und die Verhandlungen beobachten die Verhandlungen eines Engländers. Von dem könnte man, was Verhandeln betrifft, noch was lernen. Aber es ist auch nicht unser Anspruch beim Handeln alle Register zu ziehen. Die Aufgabe gerade hier auch Mensch zu bleiben, steht genauso an, wie das Erkennen, wenn man schamlos übers Ohr gehauen werden soll. Was natürlich auch immer wieder passiert.

Kaufen wollen wir aber immer noch nichts. Erst muß klar sein, was in Bezug auf unsere Rückfahrt einzukalkulieren ist. Es hängt eben alles in der Luft, der Kauf der Maschinen, dieses dämliche Stück Papier… Die Gedanken kreisen dennoch gelassener denn je um alles.

Wieder im Hotel, geben wir einem der Boys 100 Rupis und nehmen sein Angebot an, uns Bier zu besorgen. Ob er zurück kommt ?

Er kommt. Für zehn Rupis mehr, bekommen wir ein angeblich besseres Bier. Na ja, ist nicht schlecht.

Meine Infektion läßt nach. Nur mit Salz gegurgelt. Hals wird vielleicht besser...

Lutz liest in dem Buch „Der Pferdeflüsterer“. Er hat es in so einer Bücherbude als eines der lesbaren Bücher ausfindig gemacht. Über mehrere Tage  hat er immer wieder gehandelt und es dann schließlich gekauft.

Von anfangs zehn Mark, ist der Preis für die Schwarte dadurch auf realistische drei Mark gesunken. Geduld lohnt sich eben oftmals.

Montag, 29. Januar, 13. Tag

        Gewissermaßen Behördentag. Anhaltende Versuche 

                           die Sache mit diesem blöden Carnet zu lösen

Nach einem Spezialfrühstück in se Germanbäkeri.., Mokkatorte mit Pfefferminztee, warten wir jetzt auf Mukesh.

Meine Uhr funktioniert übrigens wieder.  Habe sie noch mal völlig zerlegt, an verschiedenen Teilchen herum gewackelt und wieder zusammengebaut. Und siehe da, sie tut es wieder.

Dadurch legt sich sofort allgemeine Freude über das Land…

Wäre ja auch schade um diese Uhr gewesen…

Während wir warten, sehen wir im Fernsehen Bilder von einem schweren Erdbeben, das sich im Süden Indiens ereignet hat. Sie sprechen von bisher zwanzigtausend Opfern. Unsere Laune verschlechtert sich gemeinerweise nicht, da wir ja nicht dort waren und dadurch nicht unter den Opfern sind. Es hätte nämlich durchaus sein können, denn es war durch uns unmittelbar vorher eine Reise nach Süden in Erwägung gezogen worden.

Gut, daß wir nach Delhi geflogen sind und nicht in die Region, wo die Motorräder eigentlich hergestellt werden.

Warterei gestalten wir durch Lesen immer wieder erträglich. Dreiviertel zwölf kommt Mukesh endlich. Er entschuldigt sich, daß er eine Stunde zu spät ist. Komisch, nach meiner Uhr war er pünktlich.

Doch nicht so geglückt die Reparatur?

Es ist warm wie Sau und ich schwitze, als wir zusammen die 30 Kilometer in Richtung Süden fahren und uns mühselig zum Sitz der AAUI durchfragen.

Als wir den Verein endlich gefunden haben stellt sich heraus, daß der Typ, um den es geht, nicht da ist. Für ein paar Minuten weggegangen heißt es.

Da wir mit dem Fakt der Relativität der Zeit etwas vertraut sind, riechen wir den Braten sofort. Es wird sich um indische Minuten handeln. In einigen von ihnen vergehen ganze Nachmittage.

Ich stehe im Schatten vorm Gebäude rum. Zum Hinsetzen ist es zu dreckig. So warten wir, bis Mukesh wieder zurückkommt. Er sucht den Beamten wohl.

                                           Drei Stunden später...

Selbes Bild. Selbes! 

Nichts passiert und wir haben inzwischen an einem nahegelegenen Stand etwas Tee getrunken. Zwischendurch haben wir einen Wachbeamten vor einem der umliegenden Regierungsgebäude gefilmt. Er saß im Halbschatten und kämpfte. Sein Gegner allerdings überwältigte ihn ständig.

Er führte einen vollkommen aussichtslosen Kampf gegen die Müdigkeit.

Diese Schlafattacken zu beobachten und zu filmen war eine sehr amüsante Beschäftigung. Der Kopf des Mannes schien völlig lose.  Wie an einem Bindfaden. Er rollte und nickte in alle Richtungen. Sabber tropfte auf die Uniform. Und immer wieder rissen kurze Muskelimpulse den Kopf wieder in die aufrechte Stellung, dort allerdings verharrte er nur bis zum sofortigen erneuten Absinken.

Wie bei solch einem Spiralfeder-Daumendruck-Clown. Falls jemand weiß, was ich meine…

Lutz fühlte sich an seine Berufsschulzeit erinnert. Dort  hat er wohl ähnliche Kämpfe bestritten. So haben wir wenigstens Kurzweil und ein Thema, in dem kein Carnet vorkommt.

An diesem Nachmittag war uns hier kein Erfolg beschieden.

Morgen wollen wir einen zweiten Versuch machen.

Die Motorräder sind laut Mukesh telefonisch bestellt.

Morgen vielleicht sogar schon anzahlen?

Mal sehen, was sich ergibt.

Auf dem Rückweg ist die Luft wieder so schlecht, daß ich zu den stärkeren Halsbeschwerden auch noch Kopfschmerzen bekomme.

Wir trinken deshalb im Hotel zwei große Pötte Tee und essen paar Kekse dazu.   

Knapp halb sieben ruft Gulzar an, der kleine moslemische Touristenfänger mit dem schmutzigen Anorak. Er will uns unbedingt mit zu seinen Freunden schleppen. Kann ja nicht schaden, auch mal noch paar andere Leute kennenzulernen. Mal sehen, was die zum Thema Enfield Diesel und Carnet de Passage zu sagen haben.

Mittels Tuktuk fahren wir dann in die Nähe des India Gates zu Freunden von ihm. Ein völlig anderer Stadtteil. Absolut keine Touristen. So tauchen wir in die nächtlichen Grachten zwischen den Häusern ein.

Gulzar scheint unser Kommen angekündigt zu haben.

Männer, die alle aussehen wie Islamistenführer empfangen uns.

Distanzierte Höflichkeit, Tee und verhaltenes Ableuchten.

Doch dann wird es lockerer und sie haben, eine große Lippe, von wegen alles kein Problem und sie könnten alles besorgen. Alles.  Und eine Enfield Diesel ist schon absolut überhaupt keine Schwierigkeit.

Am Ende jedoch müssen sie passen. Wir unterrichteten sie darüber, was ein Dieselmotor ist. Das ist ein Thema, wovon im Koran sicher  nichts zu lesen war.

Gulzar selbst macht einen ziemlich niedergeschlagenen Eindruck.

Das Haus seiner Eltern in Kaschmir sei abgebrannt, erzählte er.

Soll wohl eine Gasexplosion gewesen sein. Lutz tröstet ihn.

Aber wer weiß, vielleicht alles nur Trickserei um Nähe zu schaffen.

Egal. Irgendwie ist er ja auch nur eine arme Sau.

Wir haben dann noch Adressen getauscht. Vielleicht schickt Lutz dem einen Typ eine Einladung, daß er nach Deutschland kommen kann.

Ablichtungen vom Paß des Mannes werden dazu übergeben.

In einem späteren Gespräch mit unserem befreundeten Silber und Teppichhändler stellt sich dann heraus, daß die ganze Geschichte mit dem abgebrannten Haus wahrscheinlich nur erfunden ist.

Unser Freund Gulzar wollte so nur etwas auf die Tränendrüsen drücken, um uns zu überreden, mit ihm nach Kaschmir zu fahren. Ist ja sein Job. Aber etwas derb ist die Geschichte schon.

Dienstag, 30.Januar, welches der 14. Tag ist.

                               Geldgeschäftlicher erster Teil

Heute Haben wir uns etwas von der Bäckerei geholt und im Hotel gefrühstückt. Mein Hals ist deutlich besser, aber der Hintern juckt. Ob das mit dem scharfen Essen und dem Wasser zusammenhängt? Ich probiere eine Mischung aus Florena Creme und Teebaumöl. Vielleicht hilft das ja.

Das sind zwar Probleme, über welche man üblicherweise sogar beim Arzt nur zögerlich redet, aber in der Fremde können solche kleinen, ja eher doch sehr intimen Sachen durch Lästigkeit so ein Ausmaß annehmen, daß man an kaum was anderes denken kann. Aber die Reiseapotheke bietet ja ein paar universell verwendbare Artikel und damit ist bisher alles gerichtet worden.

Tatsächlich hoffen wir aber an diesem Vormittag immer noch, daß Mukesh kommt und mit uns noch einen zweiten Versuch bei der AAUI unternimmt.

Aber Pustekuchen.

So nehmen wir eine Rikscha und fahren zu ihm ins „Büro“.

Hier müssen wir nun bis ein Uhr warten. Dann kommt der Hauptdealer und schließt mit uns und Mukesh einen Vorvertrag ab. Dieser wird in allen Einzelheiten aufgesetzt. Dabei achte ich besonders darauf, für den Fall, daß die Maschinen bis zum kommenden Wochenende, ein Freitag, nicht da sind, daß wir die volle Anzahlung von 27500 Rupis umgehend zurückbekommen.

Mukesh unterschreibt, daß er in diesem Falle uns gegenüber für die Summe verantwortlich ist.

Wir sind zufrieden und denken, alles Wichtige bedacht zu haben.

Danach gehts mit Rikscha zurück zum Main Bazar und wir kaufen etwas Butter.

Gulzar hat uns schon wieder abgepaßt und wir gehen mit ihm essen. Lutz hat ihm 50 Rupis geschenkt. Was das sollte, weiß ich auch nicht.

Als wir abends im Hotel ankommen, gibt uns der Angestellte oder doch Mitinhaber an der Rezeption zu verstehen, daß er gerne noch mal etwas Geld sehen würde. Was solls, wir müssen ja doch irgendwann bezahlen und Lutz begleicht die Hotelrechnung für die letzten sechs Tage, was 1800 Rupis ausmacht.

„Top Secret“ ist ein ziemlich lustiger Film, aber völliger Blödfug. Danach fallen wir nur noch im Bett um und schlafen.

Mittwoch, der letzte Januartag und somit der 15. Tag der Reise.

                        Oam Oamnd woarn mar loangsam munta.

Wir haben zu lange geschlafen, aber im Urlaub ist das nun mal unbedingt erlaubt. Zumal unter solchen Bedingungen. Denn die Halsschmerzen sind recht schlimm und ich gurgle mit Salzwasser.

Wir ludern auf den Betten rum und lesen oder diskutieren.

Ich habe mir die Wechselkurse bei Thomas Cook notiert:

Ein Dollar auf dem Traveller Check bringt 45,65 Rupis.

Ein Dollar in  bar  verkauft sich nur für 45,40Rupis.

Die  Deutsche Mark  per Traveller Check ergibt  21,45 Rupis.

Für eine Mark Bargeld gibt es ebenfalls weniger, das heißt 21,20 Rupis.

Wir sind dann bei dem langen Teppichhändler aus Kaschmir, er ist der Kumpel von unseren Schmuckhändlern. Ein schneller, wendiger, junger Mann.

Wir wollen ihn wegen der Möglichkeit fragen, ob Geld vielleicht günstiger schwarz zu tauschen  sei.

Der Kurs scheint aber nicht wesentlich besser zu sein, als im Thomas Cook Büro. Auf dem Rückweg zum Hotel essen wir in der deutschen Bäckerei und treffen den ersten Deutschen. Naja.., er ist aus Bayern…

Wir kaufen etwas ein und gehen ins Hotel zurück.  Wir lassen es wieder mal ruhig angehen und es ist ja wirklich so: Lesen auf der Hotelterrasse des Innenhofes im Sonnenschein oder auch im Halbschatten der Topfpalmen ist nicht die schlechteste Beschäftigung.

Und es hat ja schließlich jeder seine Schwarte.

Nachdem wir beide zwischendurch etwas Sport gemacht haben, folgen wir einer Einladung der Schmuckhändler zum Dinner.

Unterwegs zahlt Lutz noch ein paar Bettler aus.

Das sogenannte Dinner findet erst um zehn statt, ist aber dafür sehr gut.

Gut scharf, wie immer hier.

Wir hören dabei viel zu, erzählen natürlich auch und lassen beim Vorführen der Teppiche und des Schmucks auch einige Sachen zurücklegen, für den Fall, daß noch genug Geld auch dann übrig ist, nachdem wir die Motorräder gekauft haben. Auch die Kosten für die Fahrt, das eigentlich Wichtige, sind zu berücksichtigen, bevor wir  Geld für unwichtigen Schmuck, oder irgendwelche Schals als Geschenke ausgeben. Das werden wir dann zu gegebener Zeit entscheiden.

Und Reserven, die so bemessen sind, daß es immer noch möglich ist, Nachhause zu kommen, werden ohnehin nicht angetastet. Als wir losgehen, werden wir noch ermahnt, nicht durch die engen Häusergassen zu gehen.

Doch wir fühlen uns in Delhi absolut sicher und können uns nicht vorstellen, angegriffen zu werden. Wir haben die  Menschen hier, trotz ihrer oftmals bitteren Armut, so sanft und friedfertig erlebt, daß wir diese Warnungen nicht ernst nehmen können. Lutz beruft sich nebenbei noch auf meine Fähigkeiten als Kampfsportler und tut so, als könne er kein Wässerchen trüben und ich sei so etwa sein Leibwächter.

Um halb eins  gehts zu Fuß durch die Häusergrachten von Delhi zum Hotel zurück. Auf dem letzten Stück des fast menschenleeren Main- Bazars, quatschen wir noch mit Rauschgifthändlern aus Togo.

Die sind ziemlich nett und locker drauf. Bieten uns erst mal die ganze Palette ihrer Nervengifte an, obwohl wir sofort klargemacht haben, daß wir nicht rauchen, nicht mal richtig saufen und sie uns mit der anderen Scheiße getrost vom Hals bleiben können.

Ihr Geschäft sei schlecht gelaufen und wir sollten ihnen doch dreihundert Rupis schenken...

  „Seid nicht böse“, sagte Lutz, „aber wir wollen euch kein Geld schenken.“

So war das für alle Zeiten geklärt, denn wir trafen sie noch ein paar Mal an anderen Abenden.

Donnerstag, der 1.Februar und der 16. Tag in Delhi.

Inzwischen kennen wir uns recht gut aus hier und bewegen  uns                   

       ziemlich routiniert. 

                          Doch die Erkrankung macht uns zu schaffen.

Da wir nun über zwei Wochen hier sind, die Abgase und der Puls dieser siebzehn Millionen-Metropole uns deutsche Provinzpflänzchen fertig machen, ist die Hoffnung auf die Abfahrt gleichzeitig Hoffnung auf Genesung.

Meine Halsschmerzen sind so schlimm wie nie zuvor, trotz regelmäßigem Gespüle und Gegurgel.

Tee aus Rodenskrug und Weiß-Brötchen aus der Bäckerei mit dem Rest Marmelade und Zwiebeln sind das heutige Frühstück, das ich gerade noch so schlucken kann. Morgens ist das Wohlbefinden nun schon so getrübt, das man getrost von Krankheit reden kann. Lutz sieht auch nicht rosig aus, aber Penicillin wird er erst nehmen, wenn er nicht mehr laufen kann.

Ich hab sowieso nicht genug mit, um uns beiden eine ausreichende Menge über mehrere Tage verabreichen zu können.

Während wir auf Nachricht von Mukesh warten, daß die Maschinen da sind, machen wir etwas Wäsche. Ansonsten liegen wir auf den Betten rum und lesen. Keiner hat mehr Energie, was zu unternehmen. Wir müssen so schnell wie möglich raus aus dem Dreck !

Nachdem Mukesh nichts Neues weiß und ich heute abends um sieben noch mal anrufen soll, raffen wir uns doch auf und fahren in Richtung Lakshmi-Tempel. Laut Stadtplan müßte da ein größeres Grüngebiet sein.

Wir erwarten bessere Luft dort und auch ein wenig Ruhe vor dem immerwährenden Stadtlärm.

Das Gebiet entpuppt sich als eine Art trockenes, trostloses Dschungelgestrüpp mit Schweinen, Affen und Wächtern. Wenige Minuten nachdem wir die Straße verlassen haben, sind zwei Hanseln da, um uns auf die Straße  zurückzuscheuchen. Bei genauerem Nachdenken leuchtet das auch ein.

Es gibt hier in Delhi so viele Obdachlose, daß diese Fläche sicher anderenfalls in kürzester Zeit besiedelt, vermüllt und verschwunden wäre.

Wir gehen also auf der Straße weiter und gelangen in einen größeren Park, recht ordentlich, ja sogar sehr schön und auch gut besucht, allerdings ohne Gewimmel oder Batzenbildung der üblichen Art. Mehr so wandelnde, spazierende Leute. Fast Geruhsamkeit alter europäischer Art. Der Park  ist sehr gepflegt.

Von ein paar Jugendlichen werden wir dann aufgeklärt, daß es sich dabei um einen speziellen Platz handeln würde. Eigentlich ist der Aufenthalt hier nur für Pärchen üblich.  Es scheucht uns aber keiner weg. Am Ausgang essen wir unser erstes Eis in Delhi. Ob das gut geht? Das war uns aus dem Inhalt der Reise-Ratgeberkiste noch als strengstens verboten in Erinnerung.

Mit einer Rikscha fahren wir zum Hotel zurück.

Nun kapituliere ich endgültig und helfe mir die ersten vier Berlocombin - Tabletten ein.

Lutz will die Krankheit ja auf seine Weise wegbekommen.

Bei ihm ist es auch nicht so schlimm, vermute ich.

Er schläft dann und ich lese bis kurz vor sieben.

Erst mal sind die Kopf-und Halsschmerzen noch schlimmer geworden.

Trotz Penicillin. Aber nach einem Naturfilm über Afrika schlafen wir beide doch ganz gut durch bis zum Morgen. Gut geschwitzt in der Nacht.

Freitag, 2.Februar, 17. Tag     

    Jeder von uns kauft sich nun eine Diesel - Enfield

Habe kurz geduscht und Hemd und Schlüpfer ausgewaschen. Geht mir nun ganz gut und auch der Hals fühlt sich besser an.

Wir sollen 13 Uhr bei Mukesh sein, die Enfields sind wohl da.

Aber erst einmal wieder zur Bäckerei, ich habe nämlich Hunger.

Danach laufen wir zum Büro von Thomas Cook, um die fehlende Summe für den Kauf in Rupis zu besorgen. Da es sich um eine, für hiesige Verhältnisse doch recht große Summe handelt, feilschen wir um den Kurs bis zum Letzten. Mit Erfolg. Statt 45,35 bekommen wir am Ende 45,80 rupiges Geld pro Dollar.

Mit 54.960 gebündelten Rupien, in allen meinen Taschen verteilt, sitzen wir dann am frühen Nachmittag in einer Straßenkneipe.

Ein bißchen fühle ich mich wie beim Altpapier-Sammeln in Kindertagen mit den vollen Taschen.

Lutz ißt konsequent Indisch. Er will den Infekt mit Schärfe bekämpfen.

So verleibt er sich auch jedesmal beim Essen sechs sieben Peperoni ein.

Die kleinen grünen Dinger stehen in stabilen Glasschalen auf den Tischen der Kneipen. Somit können sie sich nicht durch die Tischplatten ätzen.

Ich traue mich nicht an das richtige Essen ran. Das ist ja auch ohne die Peperoni schon so scharf, daß man damit bestimmt Ungarn töten könnte.

Ich bestelle für mich nur Fladenbrot, was Chapati heißt, dazu trinke ich Tee.

Dann  gehts erwartungsvoll ab zu Mukeshs Bude. Die beiden Brüder sitzen wie die Ölscheichs hinter ihrem Schreibtisch.

Wie junge Eulen im Nest sehen sie aus.

                     Verschränkte Arme... wat kost die Welt?!

Wir wollen gemeinsam nach Gurgoan, wo der sogenannte Showroom ist.

Es kommen noch zwei der Monteurjungs mit. Der eine wird mit gelegentlichen schadenfrohen Kopfnüssen von dem dicklichen Mukesh-Bruder während der Autofahrt am Schlafen gehindert.

Wie letztes Mal schon, auch heute.., sicherlich immer.., ein Schweineverkehr.  Und doch kommen wir hin.

Nun sehen wir sie zum ersten Mal. In voller indischer Schönheit.

Sie sind ausgepackt. In staubigen Kisten daneben stehen andere neue Enfields. Doch was heißt schon neu?

Mängel, die in Deutschland wohl kein Käufer toleriert hätte, gehören hier scheinbar zur Ware, wie Blätter zum Baum.

Es wird gar nicht verstanden, was wir wollen, als wir auf verschiedene Dinge weisen, die uns nicht passen. Das Geschäft ist für die hier gelaufen.

Die sind doch nicht doof, unbeteiligt und dickfellig hören sie kaum auf unsere Einwände. Der Verkauf ist in der Tasche, laß die dummen Deutschen doch nörgeln.  Recht haben sie! 

Was macht schon ein bißchen Rost an den Speichen?

Blöde pingelige Ausländer sind wir!

Beanstandete Lackkratzer, Beulen und leicht korrodierte Stellen werden zwar dann doch mit gemäßigt geschäftigem Treiben bedacht, aber geändert wird natürlich nichts. Mit lappenahnlichen Fetzen rubbeln sie hier und da ein wenig an den Maschinen herum.

Wir fahren dann eine kurze Proberunde. Erst nach mehreren vergeblichen Versuchen ist es mir gelungen ist, die Kiste per Kickstarter überhaupt anzuwerfen.

Lutz meinte sogar, er würde das nie hinkriegen, so eine ausgefeilte Technik scheint dabei erforderlich zu sein. Doch die Jungs, die etwa drei Gewichtsklassen unter uns rangieren und eine Körperlichkeit haben, wie wir sie vielleicht als Fünfzehnjärige hatten, machen es uns ein paar Mal vor. Lutz könnte sich schon ganz schön doof vorkommen, wenn er es denn könnte.

Es ist doch alles nur eine Sache der Übung.

Das stellt sich auch für ihn bald heraus.

Wir haben also jeder eine Royal Enfield Diesel, Modename Taurus, für je 3122 Mark gekauft. Inklusive Roadtax, also die Straßensteuer, Jahresversicherung für Indien und indischer Registrierung.

Der Kassensturz nach nunmehr 17 Reisetagen und Motorradkauf zeigt, daß wir gut gewirtschaftet haben: Ich habe noch knapp 4000 Mark. Also verbleibt mir doch ein winziger Notgroschen. Lutz ist auch noch lange nicht pleite. Von den Schecks mal abgesehen hat er ja auch noch den Tausender, den er in die Hose eingenäht ist, so daß ihn niemand hätte finden können. So unter normalen Umständen…

Bankrotteure sind wir jedenfalls nicht gerade.

Mukeshs Jungs fahren für uns die Maschinen durch den irrsinnigen Verkehr zurück in die Stadt. Wir sitzen im Auto und sind ganz froh, heute noch nicht selber fahren zu müssen. Nicht zuletzt auch wegen der  angeschlagenen Gesundheit.

Tee, Apfel, Banane, Weißbrot und Gurken nachher im Hotel tragen nicht gerade zu überschäumender Laune bei.

Denn eigentlich hätte man einen Saufen müssen.

Wir sind schließlich unserem Ziel nun ein gutes Stück näher. Wir haben zumindest erst einmal die Maschinen gekauft, die uns nach Hause bringen könnten.

Samstag, 3.Februar, der 18. Tag

    Die Welt bleibt wie sie ist, nur neue Probleme gesellen  

                          sich hinzu.

Das war die schlechteste Nacht für mich seit wir aus Deutschland weg sind.

Erst konnte ich lange nicht einschlafen und dann hatte ich die ganze Nacht viel trockenen Husten. Lutz meint, er hätte gut durchgeschlafen.

Vielleicht waren auch die beiden Filme vom Vorabend schuld, daß es so eine beschissene Nacht war. Erst so ein Fliegerfilm vom zweiten Weltkrieg und dann noch mal son richtiger Ami-Mist als Nachtisch. Man sollte so was bleiben lassen. Aber Fernsehen ist auch ein gutes Schlupfloch, um nicht ständig die Gedanken um die Lösung der Probleme kreisen zu lassen.

Außerdem bin ich nicht ausgelastet. Hätte abends lesen sollen.

Trotzdem haben wir dann nach dem Frühstück noch bis halb zwölf gelegen.

Dann kam nämlich die Müdigkeit.

Aber jetzt sollten wir zu Mukeshs Laden und an den Motorrädern basteln.

Lutz jedoch will nicht so recht aufstehen, er möchte sich auskurieren.

Er hatte heute früh schon versucht, Medizin zu holen. Aber die machen erst um zehn Uhr ihre Buchten auf.  Nach dem Frühstück unternehmen wir dann den zweiten Versuch und erstehen zwei Mal Hustensaft und Tabletten zum Gurgeln.

Ich habe mir ja schon vorgestern die harte Droge in Form von Penizillin-Tabletten eingepfiffen.  Lutz versucht es weiterhin mit Geduld und Liegen und den hier erhältlichen Mittelchen, die wirklich von sehr guter Qualität sind und absolute Naturheilmittel.

Der Vormittag verging  mit dem Ludern und dabei krank sein.

So gegen halb drei am Nachmittag sind wir dann in der German Bakery, wo wir einige Energie tanken, um danach mit der altbewährten Rikscha zu Mukesh zu fahren.

Dort müssen wir feststellen, daß das Interesse an uns merklich nachgelassen hat. Lutz meinte besorgt, daß die Bengels mit unseren Motorrädern umherkutschen würden. Ich glaube aber, daß eigentlich kein Grund zur Sorge besteht. Trotzdem maule ich den biederen Geschäftsmann diesbezüglich leicht an.

Er winkt gelassen ab und ich höre wieder die  “no problem” -Platte.

Er hat ein paar Juden da, die auch Motorräder wollen. Intelligente, nette Burschen und wir unterhalten ins im "Cafe Mukesh" dann recht weitschweifig. Als das sich erschöpft hat, wenden wir uns wichtigeren Dingen zu. Da sehr viele Schraubverbindungen, die lose sein können auch wirklich nicht fest sind, und das, was an so einer Maschine tropfen kann, auch undicht ist, basteln wir erst mal herum. Für ein paar Rupis haben wir Dichtringe gekauft und installieren einige Dieselleitungs-Verbindungen neu.

Dann wechseln wir die  Batterie der Maschine von Lutz. Die hatte leicht Beulen nach außen, oder stärkere, je nach den Augen des Betrachters. Europäische oder asiatische!

Nach ein paar energischen Worten ging das dann sogar gleich.

Was so „gleich” heißt. Auch eben ein asiatisches „Gleich“.

Nebenbei werden diverse Schrauben nachgezogen und einige Ersatzteile bestellt. Es geht vorwärts.

Die Israelis haben andere Probleme als wir. Haben den Mukeshs gegenüber einen anderen, ungeduldigeren Ton. Aber der hat auf keinen Fall mehr Wirkung bei den Brüdern, als unsere Art Wünsche und Beschwerden vorzutragen.

Irgendwann am späten Nachmittag haben aber auch wir die Schnauze voll.

Bei unserem etwas angegriffenen Gesundheitszustand ist das ja auch kein Wunder.

Der Rest des Abends besteht aus Fernsehglotzen. (Was auch erst nicht funktioniert).

Sonntag, 4.Februar, 19. Tag

                               Trotzdem emsige Geschäftigkeit.

Es ist jetzt halb zwei am Nachmittag und ich schreibe...

Obwohl die Nacht ganz gut war, habe ich immer noch reichlich Halsschmerzen.

Mukesh hat gestern nachmittag von uns noch 5050 Rupis erhalten. Da wären 2000 für seinen Service, weitere 2000 für die Gepäckträger und den Rest für die Spiegel und Ersatzteile für unterwegs. Die will er besorgen. Er verspricht auf unser Drängen hin, daß bis morgen noch zwei Mal Bordwerkzeug und mindestens ein Handbuch nachgeliefert wird.

Kostenlos selbstverständlich.

Nachmittags sind wir noch mal bei Th. Cook und tauschen fünfhundert Mark gegen 10.700 Rupis. Danach essen wir dann im Main Bazar.

Lutz frißt für Drei, also für etwa drei Mark. Ich kann mich nur wundern.

Natürlich ist es richtig gutes Essen. Anschließend gehen wir dann noch zur Bäckerei, um Kuchen mit heißer Zitrone und Honig zu genießen.

Dann sind wir absolut vollgefressen. 

Zum nächsten Medizinladen schlendern wir auf Grund der satten Ernährungslage um dann gemächlich ins Hotel zurückzukehren.

Unterwegs dann schon wieder Gulzar. Für mich ist er nur noch der aufdringliche Kaschmiri. Lutz ist mehr so kumpelig im Umgang mit ihm. Hat Verständnis und gibt ihm öfter Tips. Nun gut. Solls sein. Ich frage nach der Möglichkeit Carnets zu besorgen, er kennt die Problematik vom Wortlaut her. Kurz danach ruft er im Hotel an und ich gehe zu seinem Boß: Ein unsympathisches, arrogantes Großmaul. Er will sich erkundigen und morgen bis 12.00 Uhr anrufen.

Na, mal sehen.

Heute abend ist nur Schrott in der Glotze und wir gehen relativ früh zu Bett, lesen und quatschen noch geraume Zeit.

Montag, 5.Februar, der 20. Tag

                              Es ist bald, als würden wir immer hierbleiben.

                             ( Was wir nicht wollen.)       

Lutz hat gleich nach dem Aufstehen Weißbrot und Honig gekauft.

Manchmal macht er den Überrascher. Wir lassen uns Beides schmecken und warten auf den Anruf von Mukesh; eigentlich will er uns abholen.

Wir liegen viel rum, um diese eigentümliche Atemwegserkrankung aus den Körpern zu bekommen. Dabei reden wir auch über Dinge, die sonst kaum zum Zuge kommen. Ich lese nun doch diesen blöden „Pferdeflüsterer” den Lutz ausgelesen hat. 

Mit „Watership Down”  bin ich durch. Da es in Englisch ist, kann Lutz nichts damit anfangen. Ganz so bewandert ist er da eben noch lange nicht, obwohl er sich in Diskussionen mit seinem hausbackenen Wortschatz recht gewandt anstellt. Und alle möglichen Situationen mittels sprachlicher Beipässe locker meistert.

Die Gesamtstimmung ist nicht schlecht. Wir möchten ja endlich raus aus Delhi und hoffen, berechtigter denn je, auf Luft und Landschaft. Und dieser Möglichkeit sind wir näher als bisher.

Allerdings ahnen wir, daß eine dichte Besiedelung wahrscheinlich flächendeckend ihre Prägung zeigen wird. Um dem zu entgehen, muß man wohl erst die Berge erreichen.

Bis nach Pakistan sind es über 500 Kilometer und in Pakistan noch mal gut 1000 Kilometer.

Doch mit welcher Arroganz bin ich gedanklich denn schon in Pakistan!?

Erst mal kommt eine fette Grenze, die sicher nicht schlechter ist, als es der Antifaschistische Schutzwall der zusammengebrochenen DDR- Heimat war.

Es ist nun schon halb zwei und Mukesh ist bis jetzt nicht gekommen.

Dafür hat der Mafia-Boß angerufen. Ich soll mich melden, wenn ich soweit bin.  Um fünf Uhr sind wir dann bei ihm und haben ein ganz interessantes Gespräch. Und er macht einen besseren Eindruck auf uns, als es der erste war.

Er will bis morgen Mittag klären, ob es möglich ist, ein Carnet de Passages zu bekommen und was es kostet.

Danach kaufen wir uns noch ein schönes Cremestück (Salmonellenhort) und verspeisen dieses mit einem großen Pott Tee.

Das ist jedoch noch nicht alles. Wir gehen noch Nudeln essen.

Wir sind der lebende Beweis dafür, daß nicht alle in Indien hungern müssen.

Beim abendlichen Besuch im Internet schicken wir dann noch einen Artikel an Fedo, für die „Strelitzer Zeitung“, sowie einen kurzen Gruß an Carmen, die Schwester von Lutz.

Zurück im Hotel trinken wir Tee und müssen den Fernseher bald aus machen, weil nur Psycho-Kotze läuft.

Dienstag, 6.Februar, der 21. Tag

                    Basteln und abendliches Schoppink

Heute früh findet Lutz einen Lappen. Er feuchtet ihn an und kriecht in dessen Bann durch unser Zimmer um zu wischen. Ich denke, daß er auf diese Weise lediglich den, sich an manchen Stellen schon häufenden Dreck verteilt. Natürlich sage ich ihm das nicht so. Es sieht auf jeden Fall lustig aus. Zeigt, daß er schon wieder genug Energie für solche Sperenzchen hat. Ich glaube er nennt es -grob Saubermachen-.

Von Zimmerreinigung scheinen die Hoteljungs und ihre Chefs nicht viel zu halten. Wir haben während der drei Wochen Aufenthalt in diesem Hotel keinerlei Aktivitäten in dieser Hinsicht erkennen können. Zumindest nicht auf den Zimmern. Sonst tapern sie schon mal mit einem Besen durch die Flure und wedeln ein bißchen Staub auf.

Ich will Angelika anrufen. Dieser Wunsch war Fedos letzter Mail zu entnehmen. Irgendwas Wichtiges  muß wohl zu Hause los sein.

Lutz möchte schon heute Delhi verlassen, ich hätte ja auch nichts dagegen, aber mal sehen, ob die Registrierung heute klappen wird.

Ich denke, daß wir morgen vormittag in Richtung Norden aufbrechen werden.

Wir fahren also zu Mukesh.

Es ist nichts Nennenswertes passiert. Nein, stimmt nicht. Die Werkzeug-Sets, die beiden Handbücher und einige Ersatzteile sind da.

So um halb Zwei kommen dann die Luggage-Sets (Gepäckträger).

Der Anbau durch Mukeshs Schrauber-Jungs ist ein Alptraum, schon das Zuschauen.

Wir sind inzwischen wieder mal recht nobel essen gegangen, um uns das Elend nicht länger vor Augen haben zu müssen. Wir sind selber Schlosser genug, zu sehen, daß die Dinger dreist in polnisch - indischer Russenmanier angenagelt werden. Es soll eben fertig werden, bloß nicht noch viel Gedöhns mit den Deutschen machen. Bezahlt ist ja alles!

Bei unserer Rückkehr sind die Dinger zwar dran, aber wie..!

Das wir es überhaupt von denen haben machen lassen war sicher auch einer Art Neugier zu verdanken. Doch unsere Erwartungen wurden weit übertroffen.

Wir hätten es wissen müssen!

Im Kontrast zu dem angerichteten Murks, mutete der Standard von Installationen, welche man in sowjetischen Armeeobjekten zu Gesicht bekommen konnte, wie technische Akkuratesse an.

Die Arbeit von Mukeshs Jungs als Russenpfusch zu bezeichnen, wäre eine Besudelung der technischen Errungenschaften dieser ehemaligen Weltmacht.

So ein Unrecht verbot sich einfach.

Und so gab es nur eine Alternative:

Abbauen!

Wir machten uns nun erst mal gerade. 

Mukeshs Klamottenschlosser müssen sie dann wieder abbauen. Obwohl, so richtig verstand uns wohl niemand. War doch gut! 

Perfekt sozusagen.

Was hatten die Deutschen bloß?

Mit unserer Unterstützung und nach unseren Anweisungen dann noch mal von vorne. So. Nun schon viel besser, das heißt, etwa Moskauer Standard.

Nach einem klärenden Telefongespräch mit dem zuständigen Registration  Officer ist klar: Die Registrierung klappt erst morgen.

Mal sehen welches  „Morgen“ es sein wird!

Jetzt ist es dreiviertel sieben, Dämmerung und gestopfter Verkehr.

Wir sind mit den Beiks das erste Mal allein in Delhi unterwegs gewesen, da wir zum Hotel gefahren sind.

Die Enfield, die Lutz fährt, stockt und läuft nicht richtig. Er dachte dann, mit Not noch die Tankstelle erreicht zu haben. Es könne ja nur am Kraftstoff liegen. Deshalb tankt er voll. Die Kiste tropft an verschiedenen Stellen  Sieht ein bißchen aus, wie eine fahrbare Ölbohrmaschine.

Nach dem Tanken läuft die Möhre immer noch  nicht richtig.

Bei meiner Enni geht, für ihn zum Trost das Licht nicht an.

Ansonsten bin ich zufrieden.

Das alles wollen wir aber erst morgen früh reparieren und danach gleich packen.

Dann müssen wir jedoch abends noch mal raus und eine Dieselleitung abdichten. Vorm Hotel hat sich unter der Ölquelle von Lutz schon eine ansehnliche Lache gebildet.

Nicht daß sich irgendeiner darüber aufgeregt hätte. Weit gefehlt.

Da gibt es andere Probleme als Diesellachen auf der Straße.

Dennoch beseitigen wir die Sauerei selbstverständlich.

Der Diesel wird mit Lappen aufgewischt. Gleich im Rinnstein verbrennen wir das Zeug. Auch das wird wie eine übliche Handlung hingenommen und kaum beachtet. Niemand stört sich daran.

Wir haben dann die Kraftstoffanlage dieser Maschine noch mal vollkommen von oben nach unten bis zur Düse hin entlüftet.

Nun läuft der Motor ganz gleichmäßig. Das freut nicht nur Lutz.

Obwohl es schon dunkel ist, gehen wir noch zu dem Händler aus Kaschmir.

Wir wollen, wie versprochen, noch einige Geschenke und Kleinzeug kaufen, bevor wir morgen ja nun hoffentlich endlich losfahren werden.

Ich kaufe erst mal zwei Schals für 1140 Rupis und wir gehen gemeinsam zurück zum Main Bazar, wo der „Kleine” seinen Laden hat.

Da geht das Gefeilsche dann richtig los. Aber lieb.

Zum Schluß haben wir dann handgeschnitzte schöne Mädschick-Boxes, die füllen wir mit 500 Gramm handverlesenen Silberringen.

Wir haben 2200 Rupis und 350 Mark dafür bezahlt. Dafür gibts dann noch drei Zugaben: Eine Kleine Kupfergöttin und für Lutz einen Schlüsselanhänger und eine Mütze für Ronja.

Für seine Tochter Ronja kauft Lutz dann auch noch eine sehr schöne silberne Halskette mit grünen Halbedelsteinen. Eher schon ein Geschmeide.

Na, ist doch ne ganze Menge Zeug geworden, aber was solls, wer weiß ob wir in den nächsten Monaten noch mal hier sind?

Noch ist zudem genug Geld in der Reisekasse. Wir haben sparsam gelebt, wie immer, wenn wir zusammen unterwegs sind.

Gerade bei dieser Reise ist das um so wichtiger, denn es ist ja völlig ungewiß, was auf der langen Heimfahrt noch an unerwarteten Ausgaben auf uns zukommen wird.

Mittwoch, 7. Februar, der 22. Tag.

                     Die Wende in der Geschichte der Reise

Wir begeben uns das letzte Mal ins deutsche Cafe, um zu frühstücken. Wir sitzen dort mit einem Typen aus Singapur am Tisch und es kommt zu einer angeregten Unterhaltung, bei der wir auch noch viel über Singapur erfahren.

Dann tauschen wir noch Adressen. Wer weiß, vielleicht sind wir ja mal in der Gegend...

Unsere Klamotten haben wir schon vorher komplett zusammengepackt.

Alles riecht nun tatsächlich vollkommen nach Abreise.

Als wir zum Hotel zurückkommen, hat jemand mein Motorrad.., jedenfalls war es umgekippt. Angeblich wäre es von alleine umgefallen!  Was absolut nicht sein kann.

Na ja, jedenfalls hat es nun ein paar Kratzer, es sind ja nicht die ersten.

Der Kupplungshebel ist abgebrochen.

Wir packen den Rest zusammen, verlassen das Zimmer, unser indisches Zuhause und fahren zu Mukesh.

Endabrechnung im Hotel haben wir gemacht. Und auch diese Papiere werden sorgfältig aufgehoben. Alles Wichtige ist sowieso kopiert und unter uns verteilt verstaut.

Bei Mukesh warten wir immer noch auf die Papiere für die Motorräder, denn ohne die geht sicherlich gar nichts.

Inzwischen habe ich den Hebel gewechselt und mein Licht repariert.

Lutz ist unsicher, seine Maschine läuft schon wieder nicht richtig.

Bestimmt wieder Luft im System. Noch mal alles abdichten, neue Nullringe, dann fester ziehen, mit diesem altbekannten Schrauber- Horror im Genick:

Denn: Nach   f e s t    kommt    a b!   Und das natürlich gerade so richtig bei Hohlschrauben von Kraftstoffanlagen. Und erst recht wenn man gerade eben seine Reise antreten will.

Mittags, gute Wärme, Sonne, wie immer. Staub, Dreck und Lärm ebenfalls.

Tausende unbekannte Gesichter und... die uns bekannten und ein paar sehr angenehme darunter. Ein paar liebgewordene.

Die beiden süßen, kleinen Mädelchen, die nie aufdringlich gewesen waren und fast stets was von Lutz oder mir bekommen haben. Verdreckt, wie Müllsammler es in so einer Stadt eben sind.

Ihre Schätze, leere Plastiktüten, unter dem Arm. Doch wie leuchteten die glänzenden Augen aus den verstaubten Kindergesichtern, wenn sie ein paar Rupis bekamen und sich sofort Früchte oder billige Leckereien kaufen konnten. Diese Augen waren so klar und dankbar, daß Lutz oft die nimmersatten, unzufriedenen deutschen Fettlebegören als widerlichen Kontrast zu diesen Drahtbeinen hier erwähnte.

Stets hatten sie uns gewinkt und gegrüßt und sich immer echt gefreut, auch wenn es mal nichts gab.

Lutz hatte vor ein paar Tagen einen größeren Karton guter Kekse gekauft.

Damit ist er dann in so ein Straßenrandlager hineingeklettert. Dort lebten Menschen wie  man sich das kaum vorstellen kann. Es waren Menschen, die so gut wie nichts besaßen. Eigentlich unvorstellbar. Menschen des Abgrunds. Und ihre Kinder.

Lutz hatte den Kindern die Keksschachtel hingehalten und innerhalb von drei oder vier Sekunden war der Karton leer gewesen. Sie hatten sich hineingekrallt, die Hände voll, die Münder voll. Schnell war es gegangen. Ein paar waren heruntergefallen, andere haben sich draufgestürzt.

Abends hat er dann im Hotel an der Erde gesessen und geheult.

Ich war befremdet.

Wir können nichts ändern!

Er meinte, doch, immer da, wo man ist, da soll man auch was machen.

Doch nun würden wir Delhi verlassen.

                                       Endlich Abfahrt!

Um 13.50 Uhr starten wir von Delhi aus in Richtung Norden.

Der Kilometer-Stand Auf meiner Armatur war vierundvierzig.

Die Straßen sind trotz des regen Verkehrs teilweise recht gut befahrbar und wir haben schnell die ersten 100 Kilometer geschafft.

Es pocht ein anderer Puls. Lutz sagt sich um sich Mut zu machen, wenn er seine 200 Stunden auf diesem Motorhocker absitzt, dann ist er Zuhause. Und er sagt auch, daß er es allein auf keinen Fall geschafft hätte. Als wenn nun schon was geschafft wäre, außer daß wir losgefahren sind.

Doch es ist schön und befreiend, durch die Alleen zu brummen.

Die Luft wird gut.

Das Auge bekommt genug grün zu sehen. Es passiert endlich was Konkretes. Wir rücken tatsächlich der Heimat näher. Wir sind auf Reise. Das Wetter ist wunderbar. Die Menschenmassen lassen wir hinter uns und der Straßenverkehr ist erträglich und auch belustigend. Es gibt viel Neues zu sehen und eine gewisse Normalität kehrt ein. Wir fahren langsam, zwischen vierzig und fünfzig Stundenkilometer.

Abends fahren wir in die Dämmerung. Allerdings hatten wir uns fest vorgenommen, auf keinen Fall nachts zu fahren. Schon am Tage ist es mitunter sehr abenteuerlich, wenn plötzlich sechs Meter hoch beladene Lastkraftwagen schwankend über die Straße pendeln, die Autos weichen aus und ziehen ihre Slalombahn zwischen Ochsenkarren, Kühen, Rikschas, Hunden und Menschen mit oftmals halsbrecherischer Geschwindigkeit.

Wir fahren sowieso langsam, denn die Motore müssen ja vorsichtig eingefahren werden.

Im Dunkelwerden haben wir uns dann plötzlich verloren.

Ich fahre bis dorthin zurück, wo ich Lutz das letzte Mal gesehen hatte.

Es ist ein ganzes Ende.

Ich finde ihn nicht und denke über die Konsequenzen nach, sollten wir uns tatsächlich nicht wiedertreffen.

Da wird mir ziemlich mulmig zumute.

Dann wieder dorthin zurück, wo ich vorhin gewendet hatte.

Da steht er und wartet. Denn dort hatte er mich zuletzt gesehen.

Kurz vorher hatte er mich unbemerkt überholt, war aber der Annahme gewesen, gesehen worden zu sein.

Wir sind sehr froh. Es ist eine Praxis, die wir vorher abgemacht hatten und die auch stets funktionierte. Wenn man sich verliert, anhalten, warten. Und dann bis dahin zurück, wo man sich das letzte Mal gesehen hat. Zwischen diesen Punkten, wo das Verschwinden bemerkt wurde und dem letzten Sichtkontakt, da wird man sich immer wieder finden. Nur andere Sperenzchen sollte man dabei unterlassen.

Da wir Unterkunft suchen und noch nichts gefunden haben, fahren wir weiter in die zunehmende Dunkelheit. Und das, was wir nur aus Warnungen kannten,  merken wir nun sofort. Welch große Gefahr das Fahren in der Dunkelheit ist, zeigt sich auf erschreckende Weise.

Laster ohne Licht rasen an uns vorbei. Sie fahren alle wie die Wahnsinnigen. Die Karren, Autos, Radfahrer, Tiere, Fußgänger, alles quirlt im Spuk von Licht und Dunkelheit durcheinander. Die Beleuchtung der Fahrzeuge ist das Gefährlichste, denn viele haben gar keine, manche nur vorne oder nur ein funzliges Lämpchen. Zuweilen wird aber auch alles von bestialischem Flutlicht überstrahlt, das dann eine um so schwärzere Dunkelheit hinterläßt.

Es ist ziemlich aktiver Horror.

Wir nehmen uns  nun richtig ernsthaft vor, nur noch im Hellen zu fahren, nachdem wir gegen 19.00 Uhr im Hotel „Gold” in der Stadt Panipat das Etappenziel ausgemacht haben. Der Preis ist auch Gold, denn fast 800 Rupis sind immerhin das Dreifache vom Tagespreis für das „Roxi“.

Dafür haben wir aber eine feine Dusche und ein schönes Zimmer, wo wir unser zuvor erstandenes leckeres Abendessen in aller Ruhe einpicken können. Der unvermeidliche Fernseher ist auch wieder dabei.

Donnerstag, 8.Februar 23. Tag

  Unsere Tage in Indien sind gezählt, bald sind es die Stunden.

Trotz des ständigen Gehupes und des LKW-Lärms von der Magistrale vor der Haustür, haben wir gut geschlafen. Bin zwar noch heiser, aber die Schluckbeschwerden sind weg. Unser gestriges Abendbrot, sowie das heutige Frühstück bestehen aus Bananen, Honiggebäck, gebackenem Toast und Tee, das Ganze für zwei Mark.

Halb neun in der Frühe geht es weiter. Ungefähr 200 Kilometer vor Amritsar ist dann Pause und Mittagessen.

Nach dem Mittag habe ich habe Angelika angerufen, das wir nun auf Rücktour sind.

Wenn wir heute bis Amritsar kommen, haben wir fünf Prozent der Strecke geschafft.

Wie immer wird es früher dunkel, als wir erwartet hatten und wir können in der kurzen Dämmerung kein Hotel finden. Wir verstoßen also wieder gegen unseren Vorsatz und fahren in die schnell kommende Nacht hinein.

Allerdings mit größter Vorsicht und so gelingt es uns, ohne besonderes Mißgeschick, die Stadt zu erreichen.

Einmal bleibe ich mit meinem querliegenden Rucksack auf dem Seitengepäckträger bei einer Kreuzungsanfahrt an einer Rikscha hängen.

Bei lediglich zehn Stundenkilometern ist das, Gott sei Dank, kein Problem.

Das Quartier kostet diesmal nur 200 Rupis und das Essen fünfzehn.

Heute hängt ein Bild Mohammeds über unserer Schlafstatt und draußen nörgelt der Fernseher vor sich hin. Hoffentlich nicht die ganze Nacht!

  „Andreas beleidigte Mohammed, und ich kann das dann alles wieder gut machen”, schreibt Lutz ins Reisetagebuch! Was er allerdings so ab und zu vor sich hin betet, weiß ich nicht.  Außerdem regt er sich ein bißchen darüber auf, daß ich aus Versehen Bier verschüttet habe.

Ich denke, daß dies  eine gottgefällige Tat war.., vor  dieser Religionskulisse jedenfalls, ansonsten ist es natürlich allergrößte Sünde.  Gegen  Zehn gehen wir schlafen. Lutz wieder mal mit Ohrstöpseln.

Freitag, 9.Februar, der 24.Tag

     Die Staatsgrenze

Lutz schreibt am nächsten Tag weiter:

                                                       Die Ohrstöpsel habe ich mir raus gemacht, da es tatsächlich nach Mitternacht ruhig war. Doch morgens ging Radio „Mullah” wieder raumübergreifend los.

Immer so ziemlich der gleich Singsang.

Andreas klagt immer noch über Brustschmerzen und Hustenreiz.

Bei mir war alles schnell wie weggeblasen. Die Luft in Delhi und die Luft hier unterscheiden sich wie Jauche von Mineralwasser.

Wir sind um sieben Uhr aufgestanden und müssen heute, nach den ersten 500 Kilometern, einiges an den Motorrädern machen. Öle wechseln usw.

  Jetzt wieder ich:

Vorm Hotel gibts Tee und etwas Süßes.

Den Enfield „Show Room” mit der dazugehörigen Werkstatt, finden wir ziemlich schnell und die Arbeit ist ab halb elf in vollem Gange.

Die Leute hier sind recht nett und machen die Arbeiten natürlich so, wie es eben in Indien üblich ist. Allerdings in dieser Werkstatt recht routiniert. Wir sehen ihnen dabei genau auf die Finger. Nicht nur aus Mißtrauen und Vorsicht. Es geht darum, soviel Umsicht wie möglich walten zu lassen, denn wir wollen es ja bis nach Hause schaffen. Da dulden wir Schluderei in der Motor – Wartung natürlich nicht. Es ist auch eine gute Gelegenheit, etwas mehr über die Eigenheiten der Maschine zu erfahren. Alles scheint soweit in Ordnung zu sein.

Um 13 Uhr können wir dann weiterfahren, bringen schnell die 30 Kilometer bis zum Grenzkontrollpunkt Vagha hinter uns. Es bleibt nun nichts übrig. Die Stunde der Wahrheit naht. So stürzen wir uns in die „Freuden” einer Grenzüberquerung von Indien nach Pakistan.

Leere Hallen, leere Schalter. Ruhiges, parkartiges Anwesen. Ein paar Zivilisten und müde Soldaten sind hier die Hüter.

Drei Kontrollen auf indischer Seite. Ich muß noch mal mit einem Beamten zurück fahren um Geld zu tauschen.

Sie wunderten sich, daß wir kein Carnet haben. Aber das ist nicht ihr Problem. Ob die Pakistaner uns wegen des fehlenden Carnets zurückschicken? Das wäre unterschiedlich, sagte der gelassene Mann in Toga und mit dem lässigen Turban auf dem Schädel, manchmal kämen welche zurück, andere scheinen durchgekommen zu sein. Sie wissen da auch nichts.

Die Anspannung wächst. Die Hoffnung auch. Wir wollen alles richtig machen! Dazu haben wir uns gegenseitig selber regelrecht vergattert.

Bloß nichts selber versauen!

Inzwischen rechnen die Beamten alle Umtausch - Quittungen nach, vergleichen mit den Kaufbelegen und Rechnungen. Hätten wir schwarz getauscht, wäre uns das hier zum Verhängnis geworden. Gut, daß wir alles aufgehoben haben, die Hotelrechnungen, sämtliche Belege und Quittungen.

Als ich weg bin, geht ein Beamter zu Lutz und will die Motorräder und das Gepäck filzen.

Lutz fragt ihn rundheraus, ob er Rauschgift suchen würde und stellt gleich klar, daß wir keines haben. Er erzählt dem Mann freundlich, daß wir weder rauchen noch Alkohol trinken und mit Rauschgift absolut nichts zu tun haben.

Es war zwar nun nicht ganz die Wahrheit, aber ausreichend überzeugend vorgetragen, denn die Prozedur wird gar nicht erst begonnen.

So bleibt uns hier sicher viel Nerverei erspart.

Und so  ist  das dann alles, was die Ausreise betrifft. Auf der indischen Seite des einzigen Grenzüberganges dieser Tausende Kilometer langen Grenze zwischen Indien und Pakistan verläuft somit erst mal alles recht normal.

Wir befahren dann die Schleuse zwischen den beiden Staaten und treffen noch zwei Polen, die uns, nach Indien einreisend, entgegen gewandert kommen.

Die ersten zwei Checks auf pakistanischer Seite sind dann auch problemlos.

Als das Carnet verlangt wird, zeigt Lutz dem Soldaten schnell die indische Zulassung. Dieser nimmt die Papiere gelassen entgegen und trägt nur die Nummernschildnummern in eine Liste ein. Dann gehts durch. Die Stempel der Einreise sind schon im Paß.

Ich sage, daß wir durch sind. Vor Überraschung bin ich recht aufgeregt. Beim Ordnen und Verstauen all der Formulare  finde ich meinen Paß nicht.

Ich muß ihn hier eben irgendwo verloren oder liegengelassen haben.

So wuseln wir eine Zeit lang rum und es riecht schon nach unterdrücktem Streit, weil wir ja, so wie wir hier stehen und packen und fummeln, nun nicht gerade unauffällig sind.

Das gesamte Gelände wirkt wie innerhalb einer Kaserne. Oberflächlich recht ordentlich alles, Fahnenmaste mit den Flaggen daran, weiß getünchte Bordsteine und gefegte Plattenwege. Ein recht ruhiges Areal.

Ich gehe zurück, frage verschiedene Posten und muß zurück bis zu den Indern. Der letzte indische Posten hat dann tatsächlich den Reisepaß von mir.  In der Aufregung hatte ich ihn an dieser Stelle glatt vergessen. 

Lutz wartet inzwischen wie auf Kohlen.

Ich denke dann, daß die Grenzkontrolle nun gelaufen ist.

Lutz ist, wegen meiner Schußlichkeit wütend auf mich. So verkennen wir die Situation.

Es ist müßig darüber zu spekulieren, ob wir mit mehr Pfiffigkeit einfach durchgekommen wären. Wir hätten vielleicht nur die Straße zügig gerade aus fahren brauchen. Oder leise an der Abbiegung zum Zoll vorbeischieben müssen. An  dem letzten Wachposten, der den Ausgang der Grenzstation markierte einfach vorbei.

Möglicherweise wäre dieser Posten in Selbstverständnis der Annahme gewesen, daß alles in Ordnung sei. Alle nötigen Bescheinigungen hatten wir jedenfalls.

Doch unbeherzt melden wir uns beim Zoll, begeben wir uns somit zur Endstation.

Dort plötzlich einige geweckte Hunde. Noch interessiert sich niemand für die Motorräder. Männer, die gar nicht identifizierbar sind, aber durch ihr forsches, selbstverständliches Auftreten einen offiziellen Eindruck machen, wollen wissen, wieviel Dollar wir haben, wieviel indische Rupis wir haben...

Wenns nur darum geht, kein Problem.

Im Handumdrehen tauscht einer mit unglaublicher Geschwindigkeit und zu selbstbestimmtem Kurs unsere restlichen indischen Rupis gegen pakistanische Rupis. Das war nicht der Rede wert. Dann gings um Dollar und überhaupt um Geld. Lutz hat, schon etwas paralysiert, einen Tausendmarkschein am Wickel, den er aber dann doch noch schnell und unerkannt wieder in seiner Geldhülle verschwinden läßt.

Oh, waren da unter den Umhängen, in denen das getauschte Geld verschwand,  flinke Finger am Werke! Sie waren etwas zu sehr beschäftigt, somit hatten wir uns dann doch schnell gefangen und reagierten nun besonnen.

Wir haben nur Reisechecks.

Dann gehts los: Wo sind die Carnets??  Carnet de Passage!? Für die Motorräder!

Wir erzählen und erklären. Es hilft nichts.

Innerlich steigt uns das Blut zu Kopfe. Äußerlich tun wir so, als würden sie etwas von uns wollen, was vollkommen absurd ist.

Doch das ist für die Männer genauso absurd.

Kein Carnet bedeutet, die Maschinen bleiben hier. Sie zeigen uns, was sie meinen, wedeln demonstrativ mit einem Stapel Carets vor unseren Nasen.

No problem, wir dürfen einreisen. Selbstverständlich. Dagegen gibt es nicht das geringste einzuwenden. Doch die Motorräder nicht.

Dabei geht es doch nur um die Motorräder. Und so absurd es für die Zolltypen ist, daß wir ohne Carnets einreisen wollen, so absurd ist für uns der Gedanke die Motorräder hier zu lassen.

Unser freundschaftlicher Bekannter aus Berlin, ein Deutscher, der nicht umsonst Paki genannt wird, denn er hat wohl dreizehn Jahre in diesem Land hier gelebt, hatte uns doch diese einfache Weisheiten mit auf den Weg gegeben.

Recht banale Sprüche waren es, an welche wir uns nun klammerten.

Ihr müßt einfach mehr Zeit haben als die.

So simpel das auch klingt, es ist eine der besten Regeln überhaupt.

Nicht nur für Asien, nicht nur für die Reise oder für Probleme beim Reisen, nein, überhaupt und generell.

Das ist fast eine Ideologie des Erfolges.

Wir befolgten sie ja auch schon eine Weile immer mal.

Doch hier sollten wir diese Prämisse das erste Mal zur Blüte auflaufen lassen.

Wir hatten uns schon lange, lange im Vorfeld  vorgenommen so geschickt wie nur möglich alle Register zu ziehen, damit es läuft, so, wie wir es wollten.

Abendfüllende Gespräche hatte es tatsächlich nur über diese Thematik gegeben.  Nun war es soweit, das Examen lief. 

Erst mal fanden lange Diskussionen mit verschiedenen Leuten statt. Dann mit den Effendis, uniformierte Hauptleute.

Man will uns sogar nach Delhi zurückschicken.

Da protestieren wir lauthals, daß wir nie wieder nach Indien zurückgehen werden und wie froh wir seien, endlich Pakistan erreicht zu haben.

Wir schimpfen lautstark auf die schlechte Luft in Indien und daß wir dort so krank geworden seien. Und wie wir uns nach Pakistan gesehnt hätten. Hier sei es doch tatsächlich ein ganz anderes Niveau.

Das alles kommt bei denen recht gut an. Die beiden Länder können sich ja nicht riechen. Und wir wiederum konnten es augenblicklich riechen, daß wir sicherlich nicht zurück geschickt werden würden.

Immerhin wäre es ja auch eine Blamage für die ersten Posten.

Wer weiß schon was so hinter diesen undurchsichtigen Beduinen - Larven vor sich geht!?

Als mir einer der Typen diskret zublinzelt und zischelnd verkündet, er hilft uns und wir helfen ihm, da wissen wir, es wird weitergehen.

Wir werden schon ins Geschäft kommen.

Immerhin ist erst mal soviel klar, daß wir nicht sofort zurück müssen.

Und wenn wir nicht zurückmüssen, dann müssen wir hierbleiben.

Und da wir nicht ewig hierbleiben können, werden wir irgendwann weiterziehen. Die Zeit spielt für uns, denn die Schichten der Zöllner und Soldaten wechseln ja auch und es ist unwahrscheinlich, daß das Geschäft mit uns anderen überlassen wird.

Der große Chef, der, wie fast alle, recht viel kleiner ist, als wir, schlägt dann die einzige Lösung vor, die er vor seinem pflichtschuldigen Gewissen verantworten will:

Wir sollen in Begleitung eines Zollbeamten zur Bahnstation nach Lahore fahren. Das ist die nächste große Stadt und etwa 30 Kilometer von der Grenze entfernt. Dort werden dann Fahrscheine für uns und die beiden Maschinen gekauft und dann sollen wir mit der Bahn, zusammen mit den Maschinen, welche unter Zollverschluß stehen, weiter nach Quetta fahren. Für die dortige Zollstation würde er einen Brief schreiben und wir müßten uns da melden, um unsere Fahrzeuge wieder frei zu bekommen.

Heute ist es jedoch für alles zu spät. Wir sind aber seine Gäste und dürfen im Aufenthaltsraum der Zöllner bleiben. Somit dürfen wir hier in der Zollstation übernachten. Wir könnten auch ins Land hinein. Doch die Idee kommt uns gar nicht erst.

Es ist, ja, man muß es so sagen, es ist schön hier. Wunderschön.

Ruhe, Vogelgezwitscher in den riesigen Bäumen, die Luft ist sehr gut und warm, die Männer sind freundlich und witzig, wir können uns frei bewegen.

So lassen wir es alles auf uns zukommen. Es ist 18.00 Uhr pakistanischer Zeit und ich stelle die Uhr um 30 Minuten zurück.

Wie schon erwähnt, weit über 2000 Kilometer Grenze zwischen diesen beiden Staaten und es gibt nur diesen einen Übergang!

Zu allem Überfluß wird der auch noch jeden Tag um halb vier nachmittags geschlossen.

Bis zum nächsten Vormittag halb neun geht dann zwischen diesen beiden Ländern an dieser Stelle nichts mehr. Somit wohl sonst auch nicht.

Wie unter diesen Umständen geschmuggelt wird, ist schwer vorstellbar, denn die Grenze ist ähnlich der ehemaligen innerdeutschen Bastion.

Die haben hier aus der täglichen Schließung einen regelrechten Kult gemacht und zelebrieren das jeden Tag wie eine Art Zirkusvorstellung.

Sogar Tribünen wurden dafür errichtet. Touristen scheinen gern gesehen zu sein, denn als wir filmen, wird nicht etwa gemurrt oder gedroht, wir werden an die dafür besten Plätze geführt. Es wird dafür gesorgt, daß wir Platz genug für unsere Arbeit als Dokumentaristen  haben, und bereitwillig wird auch überall Platz gemacht. So kann Lutz gut filmen. Man muß sich vorstellen, daß in dem sonst verödeten Übergangsgelände so etwa Tausend Menschen dem Spektakel zusehen und auch daran teilhaben.

Das Ritual des Flaggeneinholens und die dazugehörige Maskerade wurden sicher von den Engländern übernommen und stammen noch aus der Kolonialzeit.

In dieser Art dürfte es wohl einmalig auf der Welt sein.

Choralartige, hymnische Parolen werden von Hunderten Menschen auf beiden Seiten des Grenzüberganges gerufen. Es ist immer ein Vorrufer und dann dröhnt der Chor der Massen. Auch von der indischen Seite wogen die inbrünstigen, triumphierenden Rufe der Zuschauer.

So etwas ist in unseren Breiten unvorstellbar.

Abendländische Fußballbrüllereien sind möglicherweise mächtiger und lauter aber es ist nicht ein Funke der mentalen Kraft in ihnen, wie sie diese Menschen hier offenbaren.  Nicht ein Fünkchen dessen, was diese Leute hier bewegt.

Alles ist in diesem Choral enthalten: Die Liebe zu Gott, eine tiefe Sehnsucht, sie rufen den Schöpfer selbst, sie zeigen ihr Innerstes. Und sie haben etwas in sich, was ihnen diesen Ruf überhaupt erst möglich macht.

Der Ruf eint sie, und das Leben in ihren Köpfen ist plötzlich eine Melodie. Sie sind dabei. Und sie singen diese Melodie, sie sind diese Melodie selbst.

Danach trotten wir mit den zurückflutenden Massen wieder zum Zollgebäude.

Lungern erst ein bißchen auf dem Hof, dann im Raum. Und alles klingt nach.    

Gegen Abend sind drei untere Chargen für die Nachtschicht da und machen uns recht säuerlich und eindeutig klar, daß wir in ihrem recht bequemen Aufenthaltsraum nichts zu suchen haben.  Auf die ausdrückliche Einladung des Superassessors  hatten wir es uns dort nämlich schon recht  heimisch gemacht.  So trollen wir uns in die Zollhalle. Es ist eine kahle, sterile Halle.

Wie ein toter Bahnhof mit dem Charme eines leeren Schlachthauses.

So etwa zwölf mal acht Meter und vier Meter hoch.

Blanke, große Gepäcktische, Bänke an den Wänden. Ölsockel und Beton.

Wir schlafen auf den Bänken.

Samstag,10. Februar, 25. Tag

                            Billige Alternative: Bahnen und Busse.

Heute sind wir schon um sieben Uhr aufgestanden.

Es ist noch richtige ländliche Ruhe. Aber eben richtige Ruhe. Nach Delhi eine berauschende, friedliche, unvorstellbare Ruhe. Eine Ruhe, die sich auf uns überträgt. Eine Toilette und Waschbecken ist auch an der Zollhalle und somit ist es doch durchaus recht komfortabel.

Ruhig beginnt dieser Morgen und dieser Urwert trägt auch zu ausgeglichener, zuversichtlicher Laune bei. Wir sind allein in dieser großen Halle.

Noch regt sich außer uns nichts hier. Die Nachtschicht hat es hier wohnlich sicher besser, als es ihnen ihr eigenes Zuhause bietet.

Im Laufe des Vormittags treffen die Jungs von gestern ein und es ist schon ein bißchen so, als kämen alte Bekannte. Irgendwie wunderlich ist es.

Der Boß der Station Vagha setzt sich an einen Tisch und schreibt in unserem Beisein langsam und umständlich einen Brief, der an den Chief-Officer des Customs-House in Quetta adressiert ist. Das Original geht per Post nach Quetta und die Durchschrift-Kopie  bekommen wir mit.

Unsere Personalien, die Daten der Motorräder und unsere Ankunft in Quetta sind der Inhalt, verbunden mit der Anregung, in dieser Sache mit uns nach eigenem Ermessen, natürlich im Rahmen der Vorschriften, weiter zu verfahren.

Sie sind das Problem los. Wir kommen weiter.  Die Zöllner sind zwar weiterhin sehr freundlich, geben sich jedoch in ihrer Arbeit ziemlich genau. Immer wenn der Chef uns etwas über den weiteren Verfahrensweg erklärt, und wir es zur Sicherheit noch mal wiederholen, strahlt er demonstrativ, lacht, als würde ihm ein Wonneschauer durch die Glieder fahren, als hätte er im Lotto gewonnen.

Er ist etwas dicklich, kleigewachsen, hat ein intelligentes, lustiges Gesicht, womit er aber auch um so ernster und besorgter dreinschauen kann, wenn ihm etwas gegen den Strich zu laufen scheint. Er gibt sich, als hätte er die Prozedur, mit welcher die Weiterreise ermöglicht wird, gerade für unseren Fall ersonnen. Sozusagen speziell für Lutz und mich und die Enfields erfunden.

Uns scheint es sonnenklar, daß sowas hier zu ihren Standards gehört.

Mit wichtiger Miene kommt es zum geschäftlichen Teil. Nun wird Kasse gemacht. Alle stehen herum, was der Abzocke den offiziellen Anstrich geben soll und die Weisheit und Bedeutung des Effendis, ihres genialen Chefs unterstreicht. Mit seinen Verkündungen steht er im absoluten Mittelpunkt der Aufmerksamkeit dieses unsichtbaren Theaterstückes.

Er erzählt, was der Brief kostet, was die Busrückfahrt für den Zollbegleiter von Lahore kostet, der mit Lutz auf dem Motorrad bis dorthin mitfahren wird.

Dann noch dies und das und schließlich sagt er, daß jeder von uns eintausend Rupis, also vierzig Mark bezahlen soll, womit alles abgegolten wäre.

Somit haben sie entweder total schlecht gepokert oder sie waren einfach nur fair und nutzten ihre Position nicht schamlos aus.  

Unsere Schmerzgrenze wäre erst etwa beim Fünffachen gewesen. Unter uns hatten wir darüber geredet, daß mit hundert Dollar pro Nase zu rechnen sei.

Sie lassen uns weiterfahren, wenn auch nur mit der Bahn.

Es ist nicht sehr nach meinem Geschmack, aber nicht zu ändern.

Lutz hält zweitausend Rupis hin und ich auch. Kurze Irritation auf beiden Seiten. Tausend pro Person wird vom Hauptmann nochmals betont.

Möglicherweise hätten sie sich nun auch am liebsten gemeinschaftlich in den Arsch gebissen. Zweitausend pro Nase wären auch gut gewesen.

Doch nun ist es zu spät.

Um das zu kompensieren fällt dem Effendi plötzlich noch ein, daß wir dem Küchenjungen für den Tee auch noch hundert Rupis geben sollten. Das ist jedoch durchaus unasiatisch. Für Tee bezahlt man nie, wenn man eingeladen wird. Zumal er uns gestern vollmundig als seine Gäste bezeichnet hat.

Uns ist das doch scheißegal! Wir bezahlen. Vielleicht spüren die Anderen nun die Peinlichkeit und den Ausrutscher ihres Chefs erst recht. Außer der Junge mit dem Tee. Für den ist durch den Effendi gerade Weihnachten geworden.

Dann fahren wir los. Doch was heißt das schon? Ein Abschied wird das, als trennten sich Freunde. Mit Umarmungen wird nicht gespart. Beste Wünsche begleiten uns ungläubige Höllenhunde. Es ist echt wundersam. Tränen fließen zwar nicht, es hätte uns aber auch nicht gewundert.

Dann geht es ab. Durch die Flächen der Armut fahren wir die knapp dreißig Kilometer bis nach Lahore. Der Hilfszöllner grüßt stolz vom Rücksitz aus in viele Richtungen, wenn wir diese dörflichen Elendssiedlungen durchfahren.

Das Leben pulsiert, gluckst, lacht und winkt und macht wieder deutlich, daß Zufriedenheit keine Verwandte der sogenannten Hochkultur ist.

Es geht bis zum Bahnhof und sie lassen uns wirklich keinen Moment mit unseren Maschinen allein. Irgendwie hoffen wir immer noch, daß wir uns auf die eine oder andere Art verdrücken können und Pakistan auf unseren Gefährten durchqueren können.

Doch dann auf dem Bahnhof in Lahore, wo wir um neun Uhr fünfundvierzig eintreffen, merken wir deutlich, daß dies wohl nur ein frommer Wunsch bleiben muß. Und eigentlich ein undankbarer dazu. Brauchen wir uns doch nun erst mal um nichts zu kümmern. Wer weiß, was uns erspart bleibt durch diese Fügung.

Mal sehen, ob wir die Karten für uns und Motorräder noch bezahlen können. Wir haben zusammen nur noch etwa 3300 Rupis.

Daß wir nur so mäßig abgezockt wurden, ist vielleicht hauptsächlich unserer Beharrlichkeit und der immer wieder strapazierten Behauptung, wir hätten weder Dollar, noch D-Mark, sondern nur Reiseschecks, zuzuschreiben.

Hier auf dem Bahnhof beginnt dann eine langwierige Prozedur, die aber zu guter Letzt damit endet, daß wir im Zug nach Quetta sitzen. Wir haben für nur 530 Rupis, was so zwanzig Mark sind, 1200 Kilometer Bahnfahrt und Sitzplätze erworben. Wir sind in einer vollkommen fremdländischen und anders sprechenden Gesellschaft, von der wir bisher nur gehört haben, daß sie so sehr freundlich sein soll. Wir werden sehen.

Es ist inzwischen zwölf und der Zug scheint jeden Moment abzufahren.

Das Verladen geschieht unter Anteilnahme und Mithilfe einer breiten Öffentlichkeit auf diesem schönen, sehr vollen, großen Bahnhof.

Der Hilfszöllner sagt zu mir, daß er doch für den Brief noch dreihundert Rupis benötigt. Ich lächele ihn verschmitzt an und drohe lustig mit dem Finger und sage ihm so etwa: „Freundchen, Freundchen, dein Chef hat doch gesagt, es ist alles mit der Summe, die wir bezahlt haben, abgegolten. Das waren zweitausend Rupis! Du bist ein Schelm, ja, du bist ein Schelm, willst noch bißchen Geld für dich selber raushandeln, was?“ Jedenfalls brachte ich ihn somit zum Lachen und wir mußten schließlich alle drei laut lachen. Naja, hat er es eben noch mal auf eigene Faust versucht. Wir verdenken hier niemandem etwas.

Bisher.

Es sind eben Schlitzohren und wir sind doch für sie sowieso nur ungläubige Schweine. Und dennoch sind wir selber ja auch Schlitzohren, also ist da schon eine gewisse, augenzwinkernde Kumpanei.

Er verabschiedet sich dann doch mit Umarmungen von uns und Lutz steckt ihm im Händedruck, unsichtbar für alle, noch zweihundert Rupis zu.

Er sagt mir dann, daß wir ihn ja auch nicht enttäuschen dürfen, sonst gibt der den Brief vielleicht erst später auf.

Hat er auch wieder Recht.

Hier ein paar Stationen, die wir an diesem Nachmittag passierten:

14.40 Okara, 15.20 Sahiwal, 16.43 Mian Channum, 17.45 Khanewal  Multan.

Danach wird es draußen dunkler, so daß es recht schwierig ist, die Namen der einzelnen Stationen zu entziffern. Manche kurze Unterhaltung mit den Mitreisenden tut dann ein Übriges, uns von der Verfolgung der genauen Strecke abzulenken.

Um 22.45 Uhr kommt dann ein größerer Halt: Khan Pur.

Ein gespenstischer, langer Bahnsteig, der in absoluter Dunkelheit des Umfeldes wie am Ende der Welt liegt. Durch die Abteilfenster unseres wartenden Zuges fällt fahles Licht auf den dunklen Boden des Bahnsteiges. Es unterstreicht jedoch nur die Schwärze der Nacht. Hier ist die Fremde. Der Atem einer anderen Zeit streift uns. Die Vorstellung, daß unser Zug ohne uns losfahren könnte, ist irgendwie da. Und sie ist äußerst trostlos. Das macht die Müdigkeit und auch die Erschöpfung des Tages, auch wenn körperlich kaum etwas geleistet worden ist.

Ein flutender, greller Lichtstrahl jagt heran. Es ist der Scheinwerfer einer Lock. Ein gewaltig donnernder Kasten, der einen schier endlosen Güterzug hinter sich hat. Das rast plötzlich auf dem Gegengleis an der anderen Seite der Plattform vorbei.

Der Fahrtwind dieses brausenden Ungeheuers wirbelt alles auf und beutelt uns zwischen Staub und Müllfetzen.

Als der Zug so schnell wie er gekommen ist verschwindet, bleibt die Dunkelheit um so fetter.

Ein schwarzes, brüllendes Ungeheuer mit der Geschwindigkeit von vielleicht einhundertdreißig Stundenkilometern. Am letzten Waggon kein Licht, die Lock schon einen Kilometer weiter, als das Rattern des Schienenstranges dumpf verhallt.  Bald darauf setzt sich unser Zug in Bewegung. Allerdings mit der gewohnten, mäßigen Geschwindigkeit.

Sonntag, 11.Februar, 26. Tag

                                 Quetta, Afghanistan ist zu sehen.

Trotz freundlicher Menschen in diesem recht ordentlichen, übervollem Zuge, wollen wir mißtrauisch bleiben und keine Vorsicht außer acht lassen.

Das heißt daß trotz bleierner Müdigkeit nur einer schlafen könnte. Einer muß das Gepäck bewachen. Es ist wohlweislich in direkter Sichtweite plaziert.

Doch wo? Könnte man überhaupt schlafen. Alles ist belegt. Und zwar dicht an dicht. Für uns bleibt knapp Platz zum Sitzen.

Lutz meint, daß man an der Erde schlafen könnte. Der Boden ist unvorstellbar schmutzig und ich halte das für undurchführbar.

Das Hinlegen auf den Boden würde neben irreparabler Verdreckung des Schlafsackes auch noch Gemütsschäden nach sich ziehen. Es ist, Müdigkeit hin oder her, es ist einfach derart würdelos.

Denn nicht nur Dreck, auch die Sitten, eigentlich Unsitten, lassen die Situation so ausweglos erscheinen. Wir sind bestimmt nicht pingelig.  Aber weil viele Pakistaner die eklige Angewohnheit überall hinzuspucken haben, entfällt diese Möglichkeit.

Lutz läßt sich davon in seinen Plänen nicht beeindrucken. Einmal, da ich ihm klar gemacht habe, daß es nicht möglich ist, auf dem Abteilboden zu schlafen, ist er in Beweisnot, daß es -geht nicht- gar nicht gibt.

Er macht mir klar, daß wir schlafen müssen. Und es gibt nur eine Möglichkeit. Auf vielen der schmalen Pritschen schlafen auch zwei. Nur der Fußboden bietet tatsächlich eine Möglichkeit, die jedoch von absolut niemandem genutzt werden würde. 

So rennt er dann schließlich ein paar Mal zwischen unserer Bankgruppe und dem Klo hin und her. Er hatte den Einkaufsbeutel, die langjährige provisorische Hülle seines Schlafsacks, zum Scheuerlappen umfunktioniert.

(Später hat er ihn  wieder zum alten Zwecke benutzt!)

Gewissenhaft hat er die zwei Quadratmeter des Waggonfußbodens sauber gewischt. Dann den Beutel ausgewaschen, so gut das ging

Es ist nun tatsächlich leidlich sauber, und ich, der es als absolute Unmöglichkeit bezeichnet hatte, lege mich erst mal gemütlich hin.

Natürlich nicht in meinem eigenen Schlafsack. Der von Lutz ist nun mal schon ausgepackt. Lutz darf die erste Nachtwache machen.

Er macht dann noch leise ein paar Video-Studien der schlafenden Mitreisenden. Die sehen wie Mumien aus, wie sie überall von der Müdigkeit überwältigt liegen. Der Schlaf tut dermaßen gut und es ist fast gemütlich und viel besser als auf den Sitzen, weil es möglich ist, sich auszustrecken, denn es ist genug Platz.

Drei Uhr in der Nacht ist wieder längerer Halt. Das Publikum wechselt. Ich sehe nun nach  zwei Stunden Schlaf viele neue Gesichter.

Gegen vier habe ich ein interessantes Gespräch mit einem englisch sprechenden Pakistani. Wir erfahren von einem Schwarzmarkt für Mark und Dollar. Offiziell kostet eine Mark 25 Rupis und schwarz angeblich zweiunddreißig. Die Drängelei der Zöllner und das hastige Tauschen am Grenzübergang erscheinen somit in einem ganz anderen Licht. Klar, von ahnungslosen Touris kauft man schnell in den Wirrnissen der Unklarheiten die guten Dollars und Mark noch weit unter dem offiziellen Kurs. Und richtigen Gewinn beschert dann der Weiterverkauf auf dem  schwarzen Markt.  Also, auch im Osten nichts Neues!!

Ganz nebenbei erfahre ich, daß in Quetta, wohin der Zug uns bringt, letzte Woche minus 16 Grad waren. Sehr schöne Reisebedingungen...

Um dreiviertel neun am Morgen erreichen wir Sibi. Dort wird wegen der Anstiege in der Gebirgsregion ein Teil des Zuges abgekoppelt.

Hundert Rupis für das letzte Stück bis Quetta müssen wir beim Nachlösen bezahlen. Dafür gibts nun allerdings nur noch Stehplätze.

Als wir 10.35 Uhr Abigum ereichen, befinden wir uns in einem malerisch gelegenen, von Bergen umschlossenen Hochtal. Natürlich halten wir auch das mit der Video - Kamera fest, denn so ein feines, langweiliges Filmdokument sagt doch mehr aus als alle anderen Überlieferungen.

Im Zuge sind zwei angenehme pakistanische Soldaten. Der eine hat strahlend blaue Augen und ein schmales europäisches Gesicht. Wir sind ja auf der Route der Indogermanen. Und ein paar sind damals sicher hiergeblieben.

Zwei Stunden  später Kolpur, die letzte Station vor Quetta.

Um halb zwei ist es dann soweit und der Zug fährt in den Bahnhof von Quetta ein. Quetta liegt ziemlich zentral im pakistanischen Hochland und ist sowohl Grenz-, als auch Distrikthauptstadt.

Die Motorräder bugsieren wir dann mit einheimischer Hilfe aus dem Waggon.

Wenn wir gleich durchgestartet wären, wären wir weg gewesen. Doch trödelig wie wir sind, kommt dann doch noch ein „General Wichtig“, der irgendwie Bescheid bekommen hat. Und so gehts, vom Bahnsteig  direkt zum Gepäcklagerraum.

Dort hilft kein Diskutieren. Bitten und betteln haben keinerlei Effekt.

Auch ein kleiner Bestechungsversuch bringt unsere kurze Freizügigkeit nicht zurück. Die Maschinen sind immer noch unter Zollverschluß und wir sollen morgen früh zum Customs-House Quetta gehen und uns dort melden.

Wollen also morgen sehen, ob wir ohne viel Theater von hier wegkommen.

Wir kaufen ein paar Lebensmittel und essen erst mal was im schnell gebuchten Hotelzimmer.

Dann ein Spaziergang durch die Stadt mit einigen Filmereien.

Man war ja schließlich hier!

Ich suche immer noch nach einer Super-VHS Kassette für die Kamera.

Nicht zu bekommen. Kennt hier gar keiner.

Im Gehen treffen wir recht unerwartet auf einen Deutschen aus Bayern.

Wir kauderwelschen erst auf Englisch herum, bis es uns dann dämmert, daß es ja mit Bayern möglich sein muß die deutsche Sprache zu Kommunikationszwecken zu nutzen.

Kurzentschlossen versuchen wir auch die Qualität der Informationsübermittlung durch Anwendung der Heimatsprache zu verbessern.  Seine bayrischen Signale sind dann auch leichter zu deuten, als die angelsächsischen Kodierungen vorher. 

Er bittet uns, nach ein paar Freunden von ihm Ausschau zu halten. Sie wären ganz leicht zu erkennen, da sie mit einer alte Feuerwehr unterwegs sind.

Es gibt zwar keine Zufälle, aber zufällig,  wenig später, als ich gerade wieder mal filme, sehen wir das große rote Feuerwehrauto mit deutschem Kennzeichen.

Als wir winken und rufen, hält der Fahrer den LKW mitten auf der Kreuzung an.

Das bietet gleich gute Gelegenheit, mich von zwei  bohrend- freundlichen Polizisten loszueisen, die mir gerade erklärt haben, daß in der ganzen Stadt das Filmen und Fotografieren verboten sei.  Ich hatte die  beiden Ordnungshüter bei ihren Erklärungen gut vor der Linse.

Ihrer eigenen Eitelkeit muß das nicht wenig geschmeichelt haben. Sie beanstandeten nichts. Fragten, wie es uns hier gefällt, was wir von den Leuten hielten und ob alle freundlich wären und vieles mehr.

Daß da eine große, rote Feuerwehr fast mitten auf der Kreuzung stand, den gesamten Verkehr behinderte, und der Fahrer mit mir erst einmal ein längeres Schwätzchen machte, schien sie absolut nicht zu interessieren.

Wobei ich mir vorstellen kann, daß die uniformierten Männer auch ganz anders können. Doch wir beachten freundlich ihre Würde und ihre Kompetenz und der Öffentlichkeit entgeht es nicht, auf welch gutem Fuße die Ausländer mit der Staatsmacht stehen.

Nach ein paar Minuten fahren wir mit der Besatzung aus der Feuerwehr weiter. Man soll die Geduld von Polizisten eher nicht überstrapazieren.

Für morgen wird dann ein Besuch mit den Feuerwehrleuten vereinbart und wir suchen unser Hotel auf, duschen, waschen noch Wäsche und hauen uns dann in die Schlafsäcke. Es war ein langer, sehr interessanter Tag.

Montag, 12.Februar - 27. Tag

                             Studientage für asiatische Büroleistungen

Dieser Morgen sieht uns in völlig unbegründetem Optimismus grob packen und dann das sogenannte Customs-Office aufsuchen.

Wir sind viel zu früh dort. So warten wir. Schlendern durch die bewachten Straßen und schlagen ein bißchen die Zeit dabei tot.

Um halb neun ist hier wohl noch lange keine Bürozeit.

Irgendwie bekommen wir dann mit, daß wir am falschen Bürohaus sind und begeben uns mit einem der unvermeidlichen Tuk-Tuks in Richtung Airport. Dort ist das für uns entscheidende „Customs House Of Quetta”.

Wieder Warten.

Der Chef kommt erst so gegen zehn, was sicherlich elf heißt.

Wir wappnen uns in Geduld und Gleichmut. Wir haben Zeit. Das stimmt in diesem Falle zwar nicht so richtig, doch es ist tatsächlich die einzige Möglichkeit, mit den Behörden hier umzugehen.

Aber, welch eine angenehme Überraschung: schon kurz vor zehn Uhr kommt der Bearbeiter.

Nur, was nicht da ist, sind die Originalpapiere aus Vagha. Die amtlichen Papiere, wo der gesamte Vorgang geschildert ist. Wir haben ja die Kopien von dem Schreiben, doch auf Grund unserer Kopien will hier niemand eine Entscheidung treffen.

Wir sitzen also im Büro des „Assistent Collektor Of Customs”, so der offizielle Titel. Wir erzählen von Deutschland, berichten über unsere Reise und beobachten so nebenbei, was ein richtig wichtiger Beamter hier in Pakistan so zu leisten hat. Mittags werden wir eingeladen. Auf dem Schreibtisch stehen die Speisen auf einer ausgebreiteten Zeitung. Es sind Speisen von außerordentlicher Qualität. Wenn es nicht sogar das beste Essen bisher überhaupt ist, wie Lutz nicht unberechtigt meint. Es ist reichlich da und alle langen gemächlich zu. Immer wieder trinken wir guten Tee, der uns im Laufe des Tages ständig angeboten wird.

Die Arbeit unseres freundschaftlich gesonnenen Gastgebers besteht darin, Papiere und Dokumente zu bearbeiten, die ihm von Kollegen mit Bademantel-ähnlicher Bekleidung, Turban und Kalaschnikow höflichst hereingereicht werden. Er selber sieht recht westlich aus. Er trägt einen Jeans - Anzug, er ist jünger als wir und spricht gut englisch. Er hat gute, freundliche Augen und gute Manieren.

Was er so über den Tag leistet, offenbart sich uns, da wir den ganzen Tag bei ihm sitzen. Es sind wohl so an die zwanzig Unterschriften und Stempeldrucke, die er überflogenen Papieren verpaßt. Doch die absolute Hauptsache sind unsere Erzählungen und Antworten auf seine Fragen der Rest scheint ihm wie lästiges Beiwerk. Ein Arbeitstag eines Zolloffiziers in Pakistan. 

Er ist echt interessiert, ausgewogen freundlich, aber nicht zu irgendwelchen Zugeständnissen bereit, was unsere Weiterreise per Zweirad betrifft.

Das muß sein Chef entscheiden. An dessen Autorität fällt ihm sicher nicht mal  im Traum ein zu zweifeln. Und überhaupt müssen für alle Entscheidungen erst die Originalpapiere hier sein.

Vielleicht ist der Mann auch Geheimdienst Mitarbeiter. Jedenfalls genießt er sichtlichen Respekt. Wir somit auch. Dennoch rührt sich nichts.

Es ist zum Auswachsen.     Natürlich bleiben wir ruhig.

Kurz nach drei verabschiedet man uns.

Bis morgen, heißt es. Um die gleiche Zeit.

Als wir das Gebäude verlassen, beutelt uns ein leichter Sandsturm und es ist empfindlich kalt im pakistanischen Hochland. Deshalb schnappen wir uns ein vorbeifahrendes Tuk-Tuk und lassen uns zum Bahnhof kutschieren.

Dort angekommen probieren wir bei einem anderen „Effendi” noch mal, die Maschinen frei zu bekommen.

Wir ziehen alle Register, packen die gesamte Trickkiste aus. Alles vergeblich.   Keiner will sich offensichtlich über die Bestimmungen hinwegsetzen und man verweist uns wieder, höflich, aber bestimmt an die Zollbehörde.

Auf unserem Weg zum Hotel treffen wir dann die Leute mit der Feuerwehr wieder. Wir helfen denen, die Batterien zu wechseln. Sie haben Ärger mit dem Anspringen, wodurch die Starterbatterien so ziemlich leer waren. Nach dem Umbau lief die alte Merzer - Kiste wieder. Wir gehen zum Hotel.

Da treffen wir den Bayern, der sich inzwischen auch in unserem Hotel einquartiert hat. Denn hier gibt es eine Heizmöglichkeit. Es sind offen flammende Gasheizgeräte auf den Zimmern. Da nachts strenger  Frost herrscht, war das für ihn ein guter Grund, das Hotel zu wechseln.

Auch zwei besondere Hartbeine sind in unserem Hotel untergebracht. Es ist ein belgisches Paar. Diese Beiden sind mit Fahrrädern unterwegs. Sie kommen aus ihrer Heimat und wollen nach Nepal. Hier im Hotel warten sie nur auf Ersatzteile für ihre modernen Räder.

Diese Tour der beiden läßt ziemlich staunen, irgendwie traut man anfangs seinen Augen und Ohren nicht, wenn man in der Fremde immer wieder außergewöhnlichen Menschen begegnet. Für viele der Weltreisenden sind die Unternehmungen das Leben in Selbstverständlichkeit.

Auch für uns ist die Reise ja nun doch schon Alltag geworden.

Doch einig sind wir uns, als wir anschließend die Radtour der Belgier reflektierten, daß wir unkomplizierte Räder nehmen würden, falls wir so was überhaupt draufhätten.

Carnets würde man allerdings nicht brauchen! Und viele andere Bedingungen, wie Hotelaufenthalte, Fährbenutzung, Eisenbahnfahrten, alles wäre einfacher und billiger. Reparaturen wären überall einfach durchzuführen, Spontanität und Beweglichkeit wesentlich vielschichtiger als mit den Motorrädern am Hacken. Dafür sind wir jedoch schneller und müssen uns nicht abstrampeln.

Wir sind dann ein paar Zimmer weiter zu dem neuen Gast rüber gegangen.

Es ist jetzt halb acht, und der Reisende aus Bayern ist unser Einladung gefolgt, wir sitzen zusammen in unserem Zimmer.

Etwas Kuchen hatten wir gekauft. Lutz spielt auf der Gitarre des Bayern.

Wenig später kommen auch noch die Feuerwehrleute und wir gehen wegen der Raucherei alle in sein Zimmer rüber. Da drei Leute qualmen, verabschiede ich mich recht schnell und gehe wieder in unsere Buchte.

Wie Lutz das bei denen so lange aushält, ist mir ein Rätsel.

Es ist halb neun und ich sitze in Ruhe und allein vor der Karte. Ich zeichne gleich die gesamte Strecke ein, die nun schon hinter uns liegt. Bis Quetta.

Lutz hat wohl noch bis halb Elf rumgeklimpert, ein paar Züge von den umgehenden Joints gemacht und ist dann auch pennen gegangen.

Dienstag, 13.Februar - 28. Tag

   Die Reise könnte hier einfrieren.

                                  Der nächste Zug dann erst in zwei Wochen!

Wir haben die offene Gasflamme über Nacht ausgemacht. Es hat draußen die ganze Nacht über geregnet. Geschlafen haben wir gut.

Jetzt gibt es den Rest Kuchen von gestern abend, während uns die Gasflamme wieder wärmt.

Habe mir neue Batterien für den Fotoapparat gekauft, umgerechnet sechs Mark. Dann wieder zu unserer neuen Arbeitstelle, das Custom-Haus.

Der offizielle Brief von Vagha ist nun da. Die richtigen Papiere.

Mit der Hilfe des überaus netten Beamten von gestern, verfasse ich einen Brief an den Super-Intendenten, der wohl der ganz große Chef hier ist.

Wir legen dar, daß wir die gesamte Verantwortung für alle Eventualitäten während der Fahrt nach Taftan, dem Grenzübergang zum Iran, auf uns nehmen. Sie sind ja so sehr um unsere Sicherheit besorgt. Das ist auch der offizielle Grund, warum wir nicht allein durch das Land fahren dürfen.

Vielleicht helfen ja dieses Schreiben und die Fürsprache unseres Betreuers.

Erst lungern wir auf dem Flur und dem Gelände rum.

Die Toiletten dieses Bürogebäudes hätte ich filmen müssen, aber wer weiß ob ich dieses Wagnis eingegangen wäre. Es hätte etwas von Spionage gehabt. Tatsächlich schätze ich, daß es richtig Ärger gegeben hätte, wenn ich dort gefilmt hätte. Von vier Buchten jedenfalls war eine benutzbar. Die zweite eigentlich nicht mehr und die andern beiden sahen aus, wie in einem Objekt, welches rohestem Vandalismus zum Opfer gefallen war. Unvorstellbar.

Auf dem Flur in einem Schaukasten lasen wir von einer Zollaktion hier in Quetta. Fünfzehn Tonnen Marihuana, das sind eben mal fünfzehntausend Kilogramm Rauschgift, die in Masten versteckt und eingeschweißt waren, sind entdeckt und beschlagnahmt worden.

Wer weiß, wo das Zeug gelandet ist. So ein Kilogramm wird  hier sicherlich locker mit einzweihundert gehandelt!

Das Haus war sicher nicht umsonst mit so vielen schwer bewaffneten Kämpfern gesichert! Die Ruhe täuschte sicher. Für fünfzehn Tonnen Rauschgift könnte bestimmt schnell ein kleiner Krieg ausbrechen.

Doch wir spürten das nicht und hatten nur Nerven für unsere Belange.

Kurz tat sich was und dann warten wir eine, und noch eine Stunde in einem unbesetzten Büro auf die Entscheidung.

Die Rede war von fünf bis zehn Minuten gewesen. Fünf bis zehn Minuten würde es dauern.

Asiatische Minuten haben wir nun reichlich und  zur Genüge kennengelernt.

Nach diesen zwei Stunden ist es aber dann doch endlich entschieden.

Weiter geht es nur mit dem Zug.  Der nächste Zug nach Taftan ist unser.

Die Gurkenhälse hier wissen nicht mal, wann einer fährt, wir jedoch wissen es. Alle vierzehn Tage fährt ein Zug nach Taftan.

Und vor allem: Dieser Zug fährt morgen!

Auf dem Weg hierher hat Lutz noch mal so nebenbei Geld getauscht, um kleine Dollar Bargeld zu haben. Mit den Travelerchecks und den großen Bundesbanknoten kann man ja nichts Vernünftiges beginnen.

Wir fahren zurück zum Hotel, es regnet. Im angeschlossenen Restaurant essen wir Chapati mit Gemüse und gehen danach ins I-net Büro.

Im Osten, der für uns ja der Westen ist, gibt es nichts Neues.

Ich schreibe gerade eine längere Mehl an Fedo, plötzlich ist Stromausfall und von da an geht drei Stunden lang nichts mehr.

Es ist kalt. Frustriert gehe ich ins Hotel und ins Bett!

Mittwoch, 14.Februar 29. Tag

          Natürlich geht es weiter, immer weiter. Was solls?

An diesem Tag schlafe ich etwas länger.  Bis um neun Uhr, und nach dem Frühstück ludern wir wieder mal noch eine Zeit lang herum und diskutieren über Gott und die Welt und einige ganz private Themen.

Danach kutschen wir wieder zum Customs Office.

Es hat sich was getan, der Vorgang wurde abgeschlossen.

Also eigentlich Grund zur Zuversicht. Und die breitet sich auch ein wenig aus. Aufbruchstimmung.

Am Bahnhof dann, im dortigen Zollbüro, können wir erleben, wie unbeschreibliche Bürokratie zur Comicvorführung mutiert.

Es zu schildern hat zwar  keinen Sinn.

Dennoch:  Man stelle sich ein Büro von der doppelten Größe einer kleinen Bushaltestelle vor. Darin eine Fußballmannschaft.

An Stelle eines Balles gibt es jede Menge Papier.

Im ersten Augenblick möchte man glauben, es ist eine Altpapierannahmestelle, die als Asylbewerberbüro benutzt wird. Wichtig aussehende Männer tragen Zettel rein und raus. Uniformierte und Ziegenhirten, Heilige, Bettler und smarte Jungs. Einer tut wichtiger, als der Andere. Das Stempelkissen dampft.

Ein System ist bei bestem Willen nicht erkennbar.

Es ist wie ein Irrenhaus. Dadurch erkennen wir jedoch, aus was für bieder  und gediegen organisierten Gesellschaften wir kommen.

Sei es nun die DDR oder der jetzige deutsche Beamtenstaat.

Wer das hier gesehen hat, der wagt den eigentlichen Wahnsinn in Deutschland möglicherweise längere Zeit nicht leichtfertig als Bürokratie zu bezeichnen.

Dennoch, letzten Endes ist auch unser Stempel getan und die Motorräder sind nach Taftan gebucht.

Dabei müssen wir den Preis für deren Transport hierher, nach Quetta begleichen, denn das stand noch aus. Diese Rechnung zeigt mit 1240 Rupis einen absoluten Spartarif. Es waren ja immerhin etwa 1500 Kilometer Bahnfahrt.

Da die Maschinen jetzt frei und während des täglichen Bahnbetriebes für viele zugänglich in einem Gatter stehen, wo sie auch die nächste Nacht bleiben, nehmen wir unser restliches Gepäck von dort mit zum Hotel.

Weiterhin suchen wir danach im Bazar nach einer Möglichkeit, Geld zu tauschen. Unser Vorrat an pakistanische Rupien ist etwas dürftig.

Wer weiß, was es diesmal kostet, die Maschinen im Zug zu transportieren.

Nach längerem Suchen finden wir dann einen kleinen Laden, dessen Betreiber bereit ist, uns für 200 Mark  4850 Rupis und noch 20 Dollar in Einer- Banknoten  zu geben.

Das Geschäft tätigen wir mit einem etwa zehn  jährigen Jungen.

Der verhandelte mit uns, als ob er noch nie was Anderes gemacht hätte. Vielleicht ist das sogar der Fall.

Dieses Tauschgeschäft mit dem kleinen Jungen, der recht gut englisch sprach und sehr souverän und sicher zu Werke ging, war schon merkwürdig und nötigte ziemlichen Respekt ab.

Lutz prophezeite dem Jungen zum Abschied, daß dieser sicher mal ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann werden wird.

Alles fand in einer düsteren Basarbude statt. Wir waren mit dem Jungen allein. Ohne den geringsten Gedanken an möglichen Betrug gehabt zu haben, vermittelte die vermeintliche Sicherheit des Jungen die Ahnung, daß ein krummes Ding furchtbare Folgen haben würde! 

Woher diese Gedanken kamen ist fraglich. Sicher war es das recht viele Geld und die augenscheinliche Unterlegenheit des Jungen.

Jetzt noch ins I-Net und ein ausführlicher Bericht an Fedo.

Bei dieser Gelegenheit vergesse ich auch nicht, Angelika anzurufen, sie hat ja heute Geburtstag und ich gratuliere wenigstens telefonisch.

Donnerstag, 15.Februar der dreißigste Tag.

     Unsere Motorradtour mutiert zum Eisenbahnerlebnis.       

Der erste Monat ist somit um. Eine gute Bilanz. Wir können zufrieden sein, da inzwischen wesentliche Schwierigkeiten und Unwägbarkeiten des Unternehmens hinter uns liegen. Wir sind gesund und zuversichtlich. Wir haben die Motorräder. Wir haben Indien verlassen. Und wir haben viel erlebt und gelernt.

Die Ausreise aus Pakistan dürfte kein Problem mehr werden. In ein paar Stunden sitzen wir im Zug und werden Quetta verlassen.  

Da der Zug nach Taftan heute um 12.00 Uhr abfahren soll, genügt es bestimmt, wenn wir halb elf auf dem Bahnhof sind. Auf Grund der guten Erfahrungen von der ersten Zugfahrt haben wir nun die Erwartung, daß sich der immerhin mehr als doppelte Preis für Schlafwagenkarten lohnen wird.

Eine gewisse Spannung liegt in der Luft. Die Fahrtdauer für die  660 Kilometer bis zur iranischen Grenze ist offiziell  mit 24 Stunden angegeben.

Nachdem wir die 1000 Rupis Hotelrechnung für die vier Nächte beglichen haben, schicken wir noch mal paar Kartengrüße vom Post-Office aus nach Deutschland.

Eine zwar lästige Angelegenheit, aber das sind wir den Neustrelitzern und auch den sonstigen Verwandten und Freunden wohl schuldig.

Als wir dann auf dem Bahnsteig ankommen, sehen wir sofort, daß der Zug mehr so was, wie ein riesiger Schrotthaufen auf ganz vielen Rädern ist.

Die wenigen Mitreisenden lassen unsere Mehrausgabe für die Schlafwagen- Karten dann auch ziemlich sinnlos erscheinen.

Da ist nun nichts mehr zu ändern. Wenigstens sind unsere Maschinen  rechtzeitig verladen und auch in den richtigen Zug. Es ist schon besser, das alles ein wenig im Auge zu behalten. In Aufbruchstimmung suchen wir unseren Waggon und unser Abteil.

Zuerst muß ich dort mal den gröbsten Dreck beseitigen, ganz feiner Wüstensand, schon eher Staub, der alles überzuckert. Mit ein wenig von unserem eigenen Klopapier geht das ganz gut.

Es ist wohl der schlechteste Bahnwagen, den ich je gesehen habe, außer Dienst gestellte, entgleiste und Viehwaggons mit eingeschlossen. Die Elektroinstallation besteht nur aus geflicktem, offen liegendem Drahtgewirr.

Stromführende Kontakte sind durch Verdrillen der jeweiligen Kabelenden hergestellt. Mechanische Bauteile Scharniere, Türen Fenster, nichts funktioniert richtig. Die in jedem Abteil vor sich hinrostenden Ventilatoren bewegen sich natürlich auch kein Stück und das wenige Wasser aus den Dachtanks, ist schon nach der ersten Stunde alle. Über den Zustand der Toiletten kann man nur sagen, wenn man sie als Scheißhäuser bezeichnen würde, dann wäre das eine Verherrlichung.

Wir wechseln noch mal das Abteil. Es stehen ja genug leer.

Das neue Separee läßt sich sogar von innen verriegeln. Und auch von innen wieder öffnen.  Das heißt mit Sicherheit, daß wir heute Nacht beide gleichzeitig schlafen können, niemand Nachtwache schieben muß, damit wir unser Gepäck nicht riskieren.

Nachdem wir das gegessen haben, was Lutz noch schnell und riskant in letzter Minute vor Abfahrt des Zuges auf dem Bahnhof erstanden hat, kriegen wir Besuch.

Ein Pakistani. Erst unterhalten wir uns mit ihm recht angeregt. Doch recht schnell merken wir, daß Gulzar gegen diesen Vertreter ja human mit seinen Missionierungsversuchen gewesen war.

Jetzt gabs nur noch einen Gott für alle. Eigentlich ganz unsere Meinung!

Aber doch nicht den!! 

Wir ließen den Eiferer schließlich labern.

Auf der Fahrt machten wir noch schöne Video-Aufnahmen.

Lutz kletterte auf das Waggondach des fahrenden Zuges und filmte aus dieser Westernposition die Berglandschaften um die Hochebenen.

Es war schon ein tolles Gefühl, wieder weitergekommen zu sein. Die Fahrt ging durch Tunnel, über abenteuerliche, im Landesstandard ausgeflickte Brückenkonstruktionen, die riesige leere Flußbetten überspannten.

Alles was zum Filmen.

Im Abteil fiel uns nach einem Stündchen auf, daß unser Nachbar fehlte.

Erst wunderten wir uns, als wir feststellten, daß der Pakistani nach einem längeren Halt verschwunden war. Als er nach einer weiteren Stunde dann immer noch nicht wieder aufgetaucht war, sein Gepäck jedoch nach wie vor an seinem Platz neben uns stand, wurden wir schon so nervös und mißtrauisch.

Schließlich horchte ich wirklich an den verwaisten Gepäckstücken.

So verrückt das klingen mag. Aber es tickte nichts darin.

Da es ja auch elektronisch zündende Bomben gibt, gehen wir erst mal ein paar Abteile weiter. Außerdem sehen wir im Speisewagen nach und beim Halten des Zuges versuchen wir ihn zu entdecken. Aber der Mann bleibt spurlos verschwunden.

Bei einem der nächsten längeren Halte, so nach mehr als drei Stunden, ist er dann plötzlich wieder da. Nun wollten wir natürlich eine Erklärung haben.

So  erzählte dieser Taliban uns von seinem Mißgeschick.

Er war vorhin in einer Moschee beten...

Dann war der Zug weggewesen.

Verbetet sozusagen.

Auf dieser langsamen Strecke, auf der man nicht einen korrekt sitzenden Schienennagel entdecken wird und die Schwellen manchmal wie loser Tabak im Wüstensand liegen, erwies sich dieses Mißgeschick jedoch nur als ein kleineres  Problem.

Unser Zug zieht nämlich nur mit zwanzig bis vierzig Stundenkilometern durch die Wüste. So hatte es der Beter nicht sonderlich schwer, den Wüsten-Express mit dem Bus auf der parallel verlaufenden Straße  einzuholen.

Das Ereignis ist natürlich für alle, die es mitbekommen äußerst belustigend.

Für die, denen wir es erzählen noch mehr.

So geht der Tag zur Neige und von der Außenwelt ist durch diese Art Fenster dann nichts mehr zu sehen.

Freitag, 16.Februar, 31. Tag

    Interessante Landschaft, meistens Sand, manchmal Steine

                                       und mütterliche Morganen.

Früh 8.00 Uhr und wir sind in Yakmach. Inzwischen ist es hell.

In der riesigen Wüste tauchen immer wieder große Seen auf.

Es sind verblüffend anzusehende Sinnestäuschungen.

Die Silhouette des Horizontes bilden Gebirgsketten, die sich in der Weite auch innerhalb von Stunden nicht ändern.

Einen riesigen Berg sehen wir den ganzen Vormittag über, bis er dann endlich im Dunst schräg hinter uns verschwimmt. Der Zug hält ständig an Orten, wo wir uns eigentlich keine menschliche Besiedelung vorstellen können.

Auch was die Ziegenherden und Dromedare fressen bleibt uns ein Rätsel. Wie so vieles, wenn nicht das meiste in diesen Ländern.

Als dann in Nok Kundi wieder mal ein längerer Halt stattfindet, versuchen wir, die Zuggarde zu überreden, uns hier aussteigen und abfahren zu lassen.

Die parallel verlaufende Straße ist ja fast immer in Sichtweite. Dem Ansinnen ist natürlich kein Erfolg beschieden.

Dafür bekommen wir dann gut Mecker aus Gesichtern mit hochgezogenen Augenbrauen, weil wir während der Fahrt ein paar mal über die Dächer der Waggons gelaufen waren, da wir uns das zum Fotografieren und Filmen und auch so zur Abwechslung zwischendurch gönnten.

Sie sind sehr besorgt um die Sicherheit der westlichen Touristen und müßten das eigentlich melden. Doch das kann ich ihnen schließlich ausreden, mit der Versicherung, daß wir uns von nun an für den Rest der Fahrt nur noch im Zug aufhalten werden. Was natürlich nicht heißt, daß wir nicht auch, wie alle, außen von Waggon zu Waggon klettern um auch mal zum Speisewagen zu gelangen.

Um 15.00 Uhr steht sich unser Zug wieder mal vorwärts.

Tozghi - der Ort, wenn man das so nennen darf, ist nicht auf unserer Karte.

Es kann aber nicht mehr sehr weit bis Taftan  sein.

Es ist inzwischen nach fünf Uhr nachmittags und somit hat der Zug schon sieben Stunden Verspätung, dabei wird es nicht bleiben.

Wieder gibt es einen Halt.  Weite, offene Strecke. Das Gerücht macht die Runde, die Lok sei kaputt. Na prima, denken wir. Auf den letzten paar Kilometern hat uns das gerade  noch gefehlt.

Lutz redet nochmals auf die Zugbegleiter ein, uns die Motorräder rauszugeben damit wir weiterfahren können, wenn jetzt auch noch die Lok kaputt ist.

Wir haben ja bis Deutschland noch ein paar tausend Kilometer.

Natürlich ist sein Gehabe vollkommen sinnlos.

Ich hatte ihm vorher gesagt, daß er sich das sparen könne.

Nach ein paar kläglichen Fehlversuchen der schwarz qualmenden, wieder und wieder verreckenden Lok, den rollbaren Schrotthaufen weiter in Richtung Westen zu bewegen, endlosen weiteren Reparaturversuchen, setzt sich die Rostlaubenkolonie auf Rädern dann doch recht zögernd und langsam wieder in Bewegung.

Abends um halb sieben sind wir dann in Taftan, dem Grenzort zum Iran.

Wie gehabt krallt uns, samt unserer ausgeladenen, fast startbereiten  Motorräder umgehend der Zoll, bevor wir etwa losdüsen können.  So fahren wir nur brav auf den Zollhof, es sind nur zweihundert Meter.

Die Grenze ist sowieso für heute geschlossen. Drängeln hilft da gar nichts.

Als Entschädigung gibts eine prophezeite Überraschung. Wir können uns freuen, denn die Leute mit der Feuerwehr treffen wir hier in Taftan wieder.

Sie stehen auf dem Zollhof. Wir werden uns noch oft treffen, hatte Anthony, der Fahrer schon in Quetta versichert.

Sie müssen hier auch bis zum nächsten Morgen warten. Sie laden uns ein, bei ihnen zu übernachten.

Als wir die Preise des einzigen ortsansässigen Hotels erfahren und obendrein die Zimmer sehen, nehmen wir das Angebot der beiden jungen Eltern, in ihrem roten Heim zu nächtigen, nur zu gerne an. Lutz macht es sich dann im Fahrerhause richtig schnuckelig.

Samstag, 17.Februar, 32. Tag

                                 Auf nach Persien!

Ich habe durch meine Schuld recht schlecht geschlafen. Man soll sich beim Herrichten des Nachtlagers doch etwas mehr Zeit lassen! Wie man sich bettet, so schläft man! Ich weiß nicht wie alt der Spruch ist, aber es ist schon was dran.

Meine Verdauung macht auf eilig und ich lasse mir in der Feuerwehr schwarzen Tee machen. Mal sehen, was draus wird.

Um neun Uhr gehts dann zum Zoll. Die haben wieder alle Zeit der Welt und ich glaube wieder unsere lahmen Säcke in den deutschen Verwaltungen sind, im Vergleich mit denen hier, flink wie Wiesel.

Aber irgendwann geht die Post dann mit Zoll Eskorte zum Grenzkontrollpunkt, der nur 500 Meter entfernt ist.

Eine Gruppe Pakistani stellt uns Geldbündel-wedelnd nach. Sie wollen tauschen. Da ich keine Lust habe, mich in großem Stile übers Ohr hauen zu lassen, fahre ich zur Grenze. Lutz überläßt ihnen seine restlichen Rupis um dafür sicherlich nur halb soviel Rial zu bekommen, wie sie wert sind.

Ihm ist das aber egal. Selbst auf diesen paar Metern lassen uns die Beamten nicht aus den Augen. Die müssen schreckliche Angst haben, daß wir unsere Krafträder noch im letzten Augenblick verscheuern und dabei unheimlich reich werden. Wenn man bedenkt, daß die Motorräder hier angeblich mit dem fünffachen Preis gehandelt werden, ist das Getue sogar verständlich.

Die Abfertigung geht ziemlich glatt und ohne viel Theater und nach einer Stunde sind wir kostenfrei im Iran. Prima.

Anthony und seine Frau, die Feuerwehrleute, haben ein bißchen Probleme mit ihrem, in Indien geborenen, paar Wochen alten Kindlein. Dieser kleine Mensch hat nämlich keinen Paß. So haben sie Probleme, über die Grenze zu kommen. Aber sie machen sich deswegen absolut nicht heiß.

Bei uns wird das fehlende Carnet vollkommen problemlos durch einen Eintrag in unseren Paß ersetzt. Die Pässe verlieren nun in diesem Lande ohne das Beisein der eingetragenen Motorräder ihre Gültigkeit.

Unsere Freude über dieses Entgegenkommen kann sich kaum jemand vorstellen, denn dies war die letzte ernsthafte Hürde, vor der uns bangte.

Seit Delhi hatten wir uns ständig mit diesem Problem beschäftigt.

Das ist nun Vergangenheit und völlig zu Unrecht fühlen wir uns schon fast Zuhause. Es liegen doch noch über achttausend Kilometer vor uns!

Der Beamte, der kaum was zu tun hat und angenehm nett ist, bekommt von Lutz zur Belohnung für seine Kulanz ein paar Kondome.

Lutz sagte mir, die Dinger wären hier Goldstaub.

Ich stelle meine Uhr weitere  90 Minuten zurück.

An der letzten Kontrollstelle dieser Grenze, die Lutz dann auch schon flott und zuversichtlich durchfahren hatte, werde ich gestoppt. Daraufhin kommt Lutz auch gleich mit schlechtem Gewissen zurückgedüst. Aber es ist nichts Gravierendes mehr. Die Soldaten wundern sich bloß, daß wir keine Carnets haben. Kontrolle, nur noch mal so. Zeigen, daß man uns auch ja nicht übersehen hat.  Endlich können wir wieder auf den eigenen vier Rädern weiterfahren.

Es geht durch endloses Niemandsland. Dann entsteht ein kleiner Stau vor einer fetten Straßensperre. Eine massive Kette versperrt die Weiterfahrt. Und  eine Horde junger Bengels in Uniformen, ihre fickrigen Finger an den Abzügen ihrer Kaschis. Das alles unterstreicht die Funktion dieser Anlage.

Aber es gibt keine Probleme.

Wir machen dann so 200 Kilometer bis Zahedan, wo wir volltanken.

Ehrlische Preise.  22 Liter Diesel erhalten wir für 2000 Rial. Das sind umgerechnet 80 Pfennige !!!

Da macht das Tanken richtig Spaß. Zwischen zwei und vier Pfennige kostet hier der Liter Sprit. Das Aufsehen an der Tankstelle ist etwa so, wie ein achtsitziger Regierungs-Lincoln in den sechziger Jahren in der DDR erregt hätte, oder heutzutage ein fliegender Teppich mit dem Bundeskanzler drauf in der Fußgängerzone einer Kleinstadt.

Das Letztere würde allerdings sicherlich nur als gelungene Wahlkampfaktion empfunden werden, denn das Staunen stirbt ja in Deutschland sicherlich vollkommen aus!

Wir allerdings haben es vielerorts bis in unsere Heimatstadt hinein, doch noch ein paar Mal aus der Sicht der Verursacher mit diesen Motorrädern erlebt. 

Irgendwann unterwegs, wir fahren nun schon so sechzig, siebzig, sieht Lutz dann rot. Im Rückspiegel. Die Feuerwehr kommt, düdelt kurz und freudig und überholt uns. Aber sie fährt für unsere frischen Maschinchen zu schnell und so lassen wir uns rasch wieder abfallen, nachdem wir ein paar Kilometer im Windschatten hinterhergerattert sind.

Gegen fünf am Nachmittag haben wir dann in Nosratabad auch die Weltreisenden Feuerwehrleute wieder eingeholt. Sie stehen auf einem Parkplatz  und wollen Feierabend machen. Wir fahren von einer unfreundlichen Gastwirtschaft, die hier ist, wieder los. Drehen um und düsen zwei Kilometer zurück. Da ist dann so eine Art Raststätte für LKW-Fahrer.

Wer weiß das schon. Woran soll man das erkennen?

Doch es scheint richtig zu sein.  Wir sind die einzigen Gäste und essen Hühnerbein mit Reis, Gemüse, Brot und dazu Cola. Es schmeckt uns ausgezeichnet und wir bezahlen für vier Personen acht Dollar, das ist zwar nicht viel, aber so schätzungsweise das vierfache vom Üblichen.

Dafür dürfen wir zwei auch noch im Nebengebäude des Restaurants schlafen. Leerer Raum, mit Teppich, abschließbar und die Enfields passen auch mit rein.

Ein Zustand also, der nur mit dem Wort ideal charakterisiert werden kann.

Aus dem zusammengerollten Teppichboden machen wir uns ein feines Nachtlager. Das haben wir auch nötig.

Sonntag, 18.Februar, 33. Tag

   Wir fühlen Freiheit, denn wir sind auf Tour. Abba richtich.

Ein sehr schöner Sonnenaufgang begrüßte uns halb sieben.

Der Lkw - Verkehr ist noch nicht richtig erwacht. Wir machen Sport, besuchen das Klo, welches uns, nach den Eindrücken in den Waggonscheißhäusern, nicht mehr emotional erreichen kann und waschen uns so leidlich im Freien.

Das Wasser stammt aus einem großen Zinkstahlfaß, das neben dem Klohaus steht. Es ist kalt. Oder frisch. Wir haben gut geschlafen und mein Magen hat sich offenbar auch beruhigt.

Nach einem kurzen Frühstück, bestehend aus Bananen, Waffeln und einem Rest Limonade, schwingen wir uns wieder auf die Renner und sehen zu, daß wir weiter kommen. Immer in Richtung Nordwesten.

Die Feuerwehr Besatzung schläft noch als wir abfahren.

Kräftiger Gegenwind von links vorn. Es ist zum Auswachsen - ich komme nicht aus dem Arsch. Meine Maschine ist deutlich langsamer, als die von Lutz. Nicht, was die Höchstgeschwindigkeit betrifft, die wir eigentlich noch gar nicht ausgetestet haben; sind es nun siebzig oder achtzig?,  sondern der  Anzug, der Durchzug, alles ist irgendwie lahmer.

Sobald es bergauf geht, oder etwas Gegenwind aufkommt, kocht mich Lutz auf seiner Möhre hoffnungslos ab. Das quält wie Scheiße am Stiefel, da man ja möglichst zusammenbleiben will.

Und er erklärt mir immer lachend, daß ich mich ja im Showroom sofort auf dieses Motorrad gestürzt hätte, nur weil ein anderer Schriftzug  den Tank meiner Maschine verziert. Dort steht, nämlich „Enfield Diesel“, während auf dem Tank seiner Rakete „Taurus“ zu lesen ist.

Um der Lahmheit abzuhelfen, könnte  ich ja versuchen, die Einspritzmenge zu erhöhen. Abgesehen davon, daß wir nicht wissen, welche der drei Einstellschrauben die richtige ist, will ich auch kein Risiko eingehen. Lieber etwas langsamer, aber alles hält durch.

Lutz hat seine Sitzbank verändert, die dadurch sieben oder acht Zentimeter tiefer als die meiner Maschine ist. Außerdem hat er die Hinterschwinge tiefer gestellt.

Er will mir weismachen, daß mein höherer Luftwiderstand und das massige Querliegen meines Rucksacks für die Lahmheit meiner Fahrweise verantwortlich wären. Außerdem wäre ich schwerer als er, was nun der völlige Blödsinn ist. Schließlich tauschen wir die Maschinen. Sie ist langsamer, sagt er dann auch, bleibt aber trotzdem, stur wie er eben ist, bei seiner These.

Um einigermaßen zusammenbleiben zu können, fahre ich also im Windschatten von Lutz. Das ist sehr anstrengend.  Ich muß höllisch aufpassen. Nicht zu dicht auffahren und trotzdem dranbleiben.

Zweidrei Meter Abstand und schon bin ich raus aus dem Sog. Dann heißt es jedesmal flach auf den Tank legen um wieder heran zu kommen.

Alles in allem zu stressig, um das längere Zeit zu machen. So muß Lutz seine Geschwindigkeit wieder einmal, wie dann noch so oft, an meine lahme Ente anpassen. Der Spaß bleibt ein bißchen auf der Strecke, obendrein sitz uns ja auch die Zeit im Genick.

Um zehn haben wir gerade mal 108 Kilometer geschafft.

Mittags  habe ich auf meinem Tacho 985 Gesamtkilometer und wir durchfahren die Stadt Bam. Diese endlosen Weiten hier führen dazu, daß sich ein Zustand einstellt, wo alle Körperfunktionen nur noch auf das Folgen des Straßenverlaufs reduziert sind. Im Iran wird wieder rechts gefahren, also sehr gewohnt und nach ein paar Stunden ist es dann oft so eine Art Schlaf, wie man so dahindüst.

In Kerman, eine große Stadt auf unserer Route, ist dann für heute endlich Endstation. Es ist jetzt dreiviertel sechs und wir sind  vierhundertvierzig Kilometer gefahren. Diese lange Etappe wird sich als die weiteste Tagesentfernung der Gesamtreise entpuppen. Wir sind auch ziemlich geschafft. Einige Klimawechsel, fünf sechs Straßensperren und der zweite Tag im Iran liegen hinter uns. Während wir im Laufe des Tages in großer Hitze an Hunderten Dromedaren vorbei fuhren, die durch die weite Wüste zogen, haben wir nun alle Sachen an, denn von den verschneiten Bergen fällt ein frostiger Wind. Die Stadt ist groß und relativ modern. 

Eine dreiviertel Stunde später haben wir dann ein Hotel gefunden und zahlen 35.000 Rial für ein Doppelzimmer. Das sind Achtmarkfünfzig. Die Dusche ist eine Etage höher, wir stürzen uns beide nacheinander in dieses erquickende Vergnügen. Wir haben es nötig. Wie Lutz erst sehr viel später feststellt, läßt er in der Dusche seinen silbergefaßten Rubin hängen.

Das Essen unten im Restaurant ist absolut erstklassig. Einen Qualität, die immer wieder angenehm überrascht ist. Wir essen viel zu viel. Aber wer weiß, wann es das nächste Mal so was Gutes gibt!

Vorher hatten wir uns mit unserem Anliegen durchgesetzt und die Maschinen in den Hotelhausflur hineingewuchtet. Die Motorräder nahmen wir ab diesem Hotelaufenthalt sozusagen immer mit ins Bett. Das erstaunte auch niemanden, es wurde gut verstanden.

Montag, 19.Februar.  34.

         Visumverlängerung und bester Stasi - Service

Ziemlich früh hoch, etwas Sport, damit der Kadaver nicht ganz einrostet, dann waschen und packen.

Nun gehts auf die Suche nach dem Büro für Ausländerangelegenheiten.

Wir müssen nämlich unser Visum verlängern lassen. Wir hatten insgesamt nur fünf Tage und davon sind drei bereits fast rum. Bis zur türkischen Grenze ist es in dieser kurzen Zeit keinesfalls zu schaffen. Unsere Freunde rieten uns deshalb, das Visum unbedingt vorher rechtzeitig verlängern zu lassen. Das geht in jeder größeren Stadt und man bekommt in der Regel noch mal die gleiche Anzahl Tage dazu. Ein sehr guter Typ, dessen Kenntnis und Befolgung uns sicher größten Ärger und Strafe erspart hat.

In diesem Büro allerdings ist man zwar nicht unfreundlich aber eher ablehnend. Wir müssen erst lang und breit erklären, warum wir die Strecke nicht in den verbleibenden Tagen bewältigen können. Nach einigem Hin und Her wird dann doch die Maschinerie in Gang gesetzt und es beginnt eine uns schon bekannte Bürokratie, die aber doch immer wieder erstaunlich ist. Derweilen stehen die Motorräder in der Hauptstraße auf dem Gehweg vor diesem Haus mit den meisten Sachen darauf. Etwas mulmig ist uns.

Allerdings passiert hier wohl nichts.

Wir brauchen jetzt drei Paßbilder pro Nase. Dann müssen wir zur Bank, Geld einzahlen und dann bis zwölf Uhr warten. Auf der Bank ist es voll und alles ziemlich schwierig. Doch wir packen es, da sich ein Angestellter unser annimmt.

Es geht seinen Gang und hat, trotz aller Schwierigkeiten, schließlich sogar etwas Zuverlässiges an sich.

Dann treffen wir auf einen sehr netten Iraner, der auch zufällig recht gut englisch spricht. Er ist uns sehr behilflich in unserer Angelegenheit mit dem Visum und auch sonst. Er begleitet uns zum Marktplatz und gibt uns Tips, was man kaufen sollte und wo und was es kosten darf. Er tauscht eine Ware um, die wir eine Stunde vorher erworben hatten. Es sei kein staatliches Siegel auf dem Produkt. Das Geld gibt es auf seine Intervention flugs zurück.

Inzwischen sitzen wir gemeinsam bei Milch, Käse, Brot und Apfelsinen auf einem sonnigen Platz mit mehreren Steinbänken und Tischen erzählen über viele Dinge. Später dann im Büro, wo wir unsere Visa abholen wollen, merken wir, daß er wohl doch nicht so zufällig unseren Weg kreuzte. Er scheint den Beamten dort wohlbekannt zu sein und spricht mit ihnen in einem Ton, der  einem daherkommenden Passanten sicherlich mehr als nur etwas Ärger eingebracht hätte.

Sein Auftreten hat so was wie Weisungscharakter.

Viel später wird uns klar, daß es ein Stasi-Mann gewesen sein mußte, der die Weichenstellung für uns beeinflußt hatte.

Man ist eben um unsere Sicherheit sehr besorgt, irgendwie merken wir ab nun, daß wir wohl doch zum größten Teil unter Beobachtung stehen.

Wir fahren dann noch weiter bis Anar und verbringen dort bei Kilometer-Stand 1380 die dreizehnte Nacht seit dem Verlassen Delhis. Und der Zeitdruck ist raus aus der Reise. Deshalb ist es nicht schlimm, daß wir heute nur 215 Kilometer gefahren sind. Der Aufenthalt durch die Paß-Bürokratie ermöglicht uns ja, die restliche Strecke bis zur Türkei in der genehmigten Aufenthaltszeit gut  schaffen zu können.

Am Abend ist Lutz deprimiert. Sein Motor macht unfreundliche Geräusche.

Für ihn steht somit fast fest, daß der Motor kaputt gehen wird.

Doch erst mal sind andere Sorgen. Wir sind in der Pampa, und da gibts kein Hotel. In einer kleinen LKW – Kneipe haben wir schließlich ausgehandelt, daß wir nach Geschäftsschluß um elf unser Bett im Gastraum bereiten dürfen.

Das ist allemal besser, als noch weitere 150 Kilometer im Dunkeln bis zur nächsten größeren Stadt Yazd zu fahren. Lutz wollte erst, ich aber nicht, außerdem ist er ja noch der Meinung, daß sein Motor die Hufe hochreißt...

Haben vorhin noch mal vollgetankt, für 75 Pfennige. Ist wohl doch etwas teurer, als wenn man große Mengen tanken würde. Danach hat Lutz dieses häßliche Geräusch gehört. Morgen ist ein neuer Tag. Bis dahin sollen uns diese Sorgen am Arsch lecken. Wer weiß, vielleicht ist ja auch gar nichts!

Und wenn, dann ist es immer noch besser, es erst morgen heraus zu finden.

Schläft sich besser!

Es ist jetzt nach acht und wir diskutieren die weitere Fahrtroute nach einem guten Essen hier in der Kneipe.

Wir sind uns beide nicht schlüssig, was denn nun günstiger wäre:

Nach Norden über Teheran, oder gleich, soweit südlich wie möglich, in Richtung Mittelmeer. Es sind zwei Hauptmagistralen. Der Norden ist kürzer, aber viel kälter. Der Süden ist riskanter wegen  zu großer Nähe zu Irak und Syrien. Weiterhin ist durchaus unklar, ob die weiter südlich gelegenen Grenzübergänge zu dieser Jahreszeit überhaupt offen sind. Sie sind alle sehr hoch gelegen, haben Paßcharakter  und sind somit sicher verschneit.

Wir einigen uns darauf, daß wir auf den nächsten Kilometern noch ein paar Informationen darüber sammeln werden.

Dienstag, 20.Februar, 35. Ta

    Der erste Dämpfer für Arglosigkeit und ein     

                                 Eindruck persischer Hilfsbereitschaft.

Wir sind um 6.40 Uhr hoch und fahren, nach zügigem Packen auch gleich los. Um halb zwölf haben wir 150 Kilometer hinter uns und Lutz kann die Geräusch-Ursache schließlich lokalisieren. Sein Tank ist lose. Das wars also, was uns gestern beunruhigt hat. Es war immer nur bei bestimmten Drehzahlen festzustellen. Nach dem Festschrauben ist wieder alles in Butter und eine Sorge erst mal weggewischt.

In Yazd kaufen wir einen halben Liter Milch und etwas Gebäck. Sozusagen Frühstück und Mittag zugleich.

Lutz fahndet verbissen nach einem höheren Lenker, den er sich zu Not auch zusätzlich raufmontieren will. Er mäkelt immer noch an seiner Sitzmöglichkeit herum, die nicht optimal sei. Seine Sachen hat er hinten drauf immer so gepackt, daß sie eine gute, stabile Rückenlehne für ihn bilden. Nur der Lenker müßte etwas weiter nach hinten reichen. Es ist nicht viel und er will das unbedingt ändern, denn die Tour ist noch lang.

Es ist jetzt relativ warm, so daß ich meinen Schianzug ausziehen kann.

Bei Tachostand 1698 sind wir gegen halb fünf in Nain angekommen.

Die tägliche Hotelsuche beginnt vor einem recht vornehmen Schuppen, dem einzigen staatlichen Hotel hier.  Die wollen fast 100 Mark für die Nacht  haben. Kommt natürlich nicht in Frage. Zumal man uns an der Rezeption ziemlich unfreundlich und unpersönlich behandelt. Runterhandeln geht auch absolut nicht, also was solls?

Wir gehen wieder raus zu unseren Maschinen, die inzwischen mit Helm, Handschuhen usw. unbewacht draußen gestanden haben.  Es ist noch alles unversehrt da. Wir haben ja auch überhaupt noch keine negativen Erfahrungen.

Wenige Minuten später ändert sich das. Dafür müssen wir nicht mal von der Bildfläche verschwinden. In unserem Beisein -wir sind etwa zwanzig Meter entfernt- hält ein nervöses Moped neben den Motorrädern. Der Sozius greift sich meinen Helm und der andere macht Gas. Weg sind sie. Sekundensache.

Helm und Brille sind weg.  Polizei zu holen hat wohl keinen Zweck.

Wir fahren durch die Stadt und ich kaufe mir einen Integralhelm „Made in Iran”.  Dieser ist allemal besser, als der alte und kostet zehn Dollar.

An der, sich, wie immer, bildenden Menschenmenge, hält ein junger Mann mit einem Moped. Der besorgt uns eine Unterkunft.

Es ist mittlerweile sechse und wir haben in das private Schmuddelhotel unsere Maschinen hineinbugsiert und für siebenmarkfuffzich ein Doppelzimmer bezahlt, besser gesagt, gebucht, denn alles wird überall aktenkundig verwaltet.

Lutz hatte in der letzten Stadt doch noch einen alten und ihm genehmen, höheren Lenker für 50 Pfennige gekauft. Diesen möchte er nun so schnell wie möglich anbauen. So begeben wir uns auf die Suche nach einer Werkstatt, oder etwas Ähnlichem, das heute abend noch geöffnet haben könnte.

Die meisten haben allerdings doch schon zu. So gibt es kaum Aussicht auf Erfolg. Der junge Mopedfahrer, der uns das Zimmer vermittelt hat taucht wieder auf. Er weiß auch gleich Rat und fährt uns nacheinander aus der Stadt heraus zu einem Dorf.  Es liegt so zweidrei Kilometer außerhalb.

Das halbe Dorf wird aus der Ruhe gerissen. Türen öffnen sich, Leute laufen zusammen. Der Onkel wird geholt. Dessen Schlosserwerkstatt öffnet sich für uns. Und unter den neugierigen Blicken der Umstehenden, Männer, verhüllte Frauen, ein paar Halbwüchsige, beginnt dann die abenteuerliche Konstruktion des friedelschen Zweitlenkers. Die Arbeitsgänge sind Schweißen, bohren und Schleifen. Der Meister selbst legt zu guter Letzt noch Hand an, indem er, ohne den Schirm zu benutzen mit einer außergewöhnlichen Schweißtechnologie das Werk vollendet. Ein wenig Geld nimmt der stolze Alte. Aber keine Gier. Absolute, ja, resolute Bescheidenheit.

Alle sind mit dem Ergebnis zufrieden.  Dann werden wir diesmal von dem Jungen und seinem Kumpel, jeder mit seinem Moped, ziemlich schnell und fast bis zum Hotel zurück gefahren.

Sie scheinen das sehr wichtig und sehr interessant zu erachten und ihre Unterstützung ist die blanke Freundschaft und Hilfsbereitschaft. Lutz wollte ihnen etwas Geld geben, das kam jedoch überhaupt nicht in Frage.

Der Junge mit dem Moped war einfach jemand, den man mögen mußte. Selbst, wenn er vielleicht von der Stasi gewesen sein mag.

Er war ein richtig guter Mensch. Gute Augen und sehr angenehmes Wesen. Da fiel diesmal der Abschied nicht ganz leicht.

Wir hatten noch ein paar Meter zu gehen.

Auf dem kurzen Stück zum Hotel kaufen wir etwas Kuchen. Unsere  Nachtmahlzeit. Wir haben es wieder mal gut. Die riesige Iran-Karte liegt auf dem Bett und wir vertiefen uns in die imaginären Landschaften. Alle Weiten sind zusammengerückt. Gleich oben beginnt Kasachstan. Das kaspische Meer. Wir verfolgen die unterschiedlichen Straßen und die Phantasie belegt die Strecken mit ihren eigenen Bildern.

Lutz ist zufrieden, weil er seinen zusammengebratenen Lenker hat.

Mittwoch, 21.Februar, 36. Tag

            Auf der Autobahn nachts um halb zehn...

Ohne eine Visumverlängerung hätten wir jetzt schon aus diesem Lande raus sein müssen. Mit modernen, schnellen Motorrädern und Tagesetappen um die Sechshundert Kilometer wäre es möglich gewesen. Aber auch verbunden mit riskanter Raserei und wahnsinnigem Streß, glaube ich.

Doch nicht mit diesen Dingern hier. Da ist es fast undenkbar. Da müßte man schon jeden Tag fünfzehn Stunden fahren. Doch es kann ja nun nicht der Sinn sein, sich auf so einer Reise selber zu foltern.

Meine Maschine läßt sich  inzwischen nur mit ziemlich viel Trampelei starten.

Ich breche bald den Kickstarter ab und Lutz sitzt daneben auf seiner Enfield und beobachtet mit blubberndem Motor das Geschehen. Und natürlich nicht nur er.

Außerhalb dieses größeren Ortes, vor einer Werkstatt, basteln wir noch rum.  Während Lutz seinen zweiten Lenker anschraubt und mit Griffen und Hilfsgasgriff versieht, montiere ich meine Sitzbank etwas niedriger.

Dann endlich gehts weiter, in Richtung Teheran.

Allerdings wollen wir auf keinen Fall durch diese Stadt.

Gegen Abend auf der Autobahn laufen die Renner wie von selbst. Das metert und metert natürlich. Wie Uhrwerke ziehen die Dinger durch. Achtzig Sachen, auch noch an seichten, langen Anstiegen. Als würde ein Sog uns diesen Heiweh entlang ziehen.

Das willige, schnelle und gleichmäßige Laufen der Maschinen muß mit der kalten, klaren Luft zu tun haben. Dazu gesellt sich vielleicht leichter raumschotiger Wind und eine Piste, die besser nicht sein kann.

Als es dann schließlich dämmert, ist schon wieder mal kein Ende  abzusehen. Etwa 60 Kilometer nach der Stadt Qom, ist dann plötzlich auf der abendlichen, vollkommen trostlosen Autobahn der Tank zwischen den Beinen von Lutz leer. Der Strahl meiner Taschenlampe offenbart das ratzekahle Bodenblech seines Tankes. Möglicherweise hatte er aus Versehen die Reserve-Stellung des Kraftstoffhahnes am Tank eingestellt. Es kann eigentlich nur so gekommen sein. Er jedoch bestreitet das vehement. Bewiesen ist nun, daß meine Möhre weniger Treibstoff verbraucht. Daher also die seichtere Leistung.

Habe ich es doch gewußt! Doch diese Gedanken nehmen kaum Raum ein.

Der Ärger und die Improvisationsgedanken überwiegen.

Es wird schnell dunkel. Die Autos rasen vorbei. Wir drücken uns auf dem Randstreifen herum. Eine leere Bierbüchse aus dem Straßenschotter wird gereinigt. Dann Diesel in diese Büchse ablassen, umfüllen, entlüften.  Nichts geht. Dann noch mal die gleiche Prozedur: Von oben bis unten die Kraftstoffanlage gewissenhaft entlüften.

Endlich dann das ersehnte Tuck Tuck Tuck...

Das Licht bei der leeren Enfield von Lutz versiegte innerhalb von Minuten.

Da ist wohl die  Batterie wieder  ausgekocht. Das ist ein kardinaler Konstruktionsfehler bei diesen Maschinen. Die gesamte Elektrik soll ohne Regler auskommen. Deshalb liegt bei guter Fahrt ein ständiges Angebot von Überspannung an. So kochen die Batterien aus und die Birnen knallen durch. Nun tuckert die Kiste wieder und das Werkzeug ist verpackt.  Wir könnten nun weiter. Nur: meine Karre springt jetzt nicht mehr an. Ein hilfloses symbolisches Entlüften an den Leitungen meiner Maschine, nutzt gar nichts. Wozu auch, sie war und ist ja nicht leer. Anschieben geht nicht. Außerdem ist sogar dieser spärliche Verkehr zu dicht um für solche Aktionen genug Platz zu finden.

Nach Getrampel auf dem Kickstarter, wie bei einer kleineren Fahrradtour, klappt es dann endlich doch und wir vermuten, daß der scharfe, kälter werdende Wind die Maschine soweit ausgekühlt hat, daß die tiefe Temperatur einfach der Grund des miserablen Startverhaltens ist.

Kalter Wind, kahle Gegend, schroffe Berge, rasende endlose Autobahn, Nacht.  Ewig weit kommen wir nicht mehr, auch wenn die Kisten ja fast nichts nehmen. Einmal sind sie eben leer. Und das was Lutz noch hat, maximal 15 Kilometer mit den zwei Büchschen, die wir bei ihm nachgekippt haben.  Und einmal am Abend reicht solche Aktion.

Mir reicht es sowieso. Man muß eben nur mal ab und zu tanken, dann lassen sich solche extra Schikanen absolut vermeiden. Und in einem Land, wo das Tanken ein finanzielles Vergnügen ist, sollte man sich solchen zusätzlichen Heckmeck  erst recht ersparen.

Vor dem Losfahren stelle ich klar, daß der ersten Lkw, den wir zu fassen kriegen,  jetzt um Diesel angebettelt wird.

Gesagt, getan! Wenige Kilometer weiter steht ein Laster am Straßenrand und wir halten an.

Mit Händen und Füßen verhandeln wir mit einem Bud Spencer Typen und seinem Beifahrer. Sie gaben sich dann auch sehr hilfsbereit und wir füllen so etliche Liter aus einem schmierigen großen Kanister in unsere Tanks. Eine elende Plemperei läßt sich bei dem forschen Guß und dem Seitenwind nicht vermeiden.  Der dickliche Fahrer ist sehr interessiert an meiner kleinen Taschenlampe und läßt sie umgehend in seiner Jackentasche verschwinden.

Egal, Hauptsache, wir kommen weiter. Außerdem deutet er uns an,  eine Übernachtung zu besorgen.

Prompt kommt auch die unvermeidliche Frage nach der Menge der Dollars, die wir haben.

Natürlich haben wir nur ganz wenige, wie unserer Standardantwort zu entnehmen ist, sonst nur Reiseschecks. An denen hat er kein Interesse, was ja auch Zweck der Übung ist.

Nun bedeutet er uns, ihm hinterher zu fahren und ich bemühe mich, ihm begreiflich zu machen, daß er langsam fahren solle, da unsere Maschinen höchstens achtzig Sachen laufen.

Offensichtlich ist er aber ein waschechter LKW-Fahrer und kennt nur Vollgas. Gut, daß der Laster nicht modern ist und wir die vorgelegten achtzig bis hundert mit Windschatten und Berg runter gerade so mithalten können.

Und so geht es dann in einen gewaltigen Talkessel hinein, in dem die Millionenstadt Teheran vor uns liegt.

Ein toller Anblick. Doch es bleibt uns bei der höllischen Verfolgungsfahrt

recht wenig Zeit, diesen zu genießen.

Erster Halt in einer Vorstadt. Hier ist eine Tankstelle und wir tanken beide Maschinen voll. Der Dicke ist nicht davon abzubringen, den Diesel zu bezahlen.

Wir nehmen dankend an und folgen ihm dann weiter zu einer Fernfahrerkneipe wo wir all seinen Kollegen vorgestellt werden. Danach gibts Essen. Es ist wieder von allererster Güte und obendrein alles von dem Dicken spendiert.

Soviel Gastfreundschaft beeindruckt uns schon.

Die lustige Abschiedsvorstellung der Männer, mit Tanz und Gesang vor der Kneipe, muß Lutz dann doch filmen. Auch wenn das Begehrlichkeiten wecken könnte. Dann folgen wir unserem Führer weiter in Richtung Stadtzentrum, wo er uns ein Hotel zeigen will. Der Verkehr im Zentrum von Theheran, die Hauptstadt, die manchmal auch  auch Theran, oder Theharan geschrieben wird, ist großstadtgemäß und sehr dicht gestrickt.

Ein kleiner Zwischenfall zeigt uns etwas über Sitten und Gebräuche der Eingeborenen:

Unserem Bud Spencer wird die Vorfahrt genommen und er drängelt sich bei passender Gelegenheit vor den Übeltäter und bremst ihn aus. Dieser revanchiert sich etwas später auf die gleiche Art. Doch dann ist der LKW wieder nach vorne gekommen und kneift den gegnerischen Lieferwagen an den Rand, bis dieser schließlich anhalten muß.

Der Dicke steigt zielstrebig aus.

Was hier abläuft, blockiert nun zwar die halbe Straße, doch das kümmert den Dicken nicht.

Drohend steht er vor dem Pick up um sich den anderen Wettkampfteilnehmer vorzuknöpfen. Der allerdings traut sich nicht auszusteigen. Das ist auch sicherlich besser für ihn.

Da verteilt der entschlossene Dicke zwei drei kurze Maulschellen durch das offene Autofenster des Lieferwagens. Was verbal abläuft, muß nicht verstanden werden. Es ist unmißverständlich. Zu weiteren Wettbewerbsbeiträgen kommt es nicht mehr. Die Sache ist ausgetragen und es geht weiter. Das macht der Dicke mit kurzem Wink in unsere Richtung klar, bevor er wieder seine Kiste besteigt.

Ab zum Hotel.  Ich habe fast geahnt was als Ziel der Irrfahrt  kommen wird. Und als ich diesen Palast sehe, bestätigen sich alle meine Befürchtungen.

Das größte und teuerste Hotel von ganz Teheran scheint das hier zu sein.

Die wollen doch tatsächlich 85 Dollar für ein Doppelzimmer. Als ich dem Empfangschef dann auf englisch erkläre, daß ich für diese Summe normalerweise zehn Nächte unterkomme, gibt mir dieser einen Zettel, auf dem er in Englisch und in der Landessprache ein billigeres Hotel notiert hat.

Das ist schon nicht schlecht, um unsere weiteren Quartiersuche realisieren zu können.

Inzwischen ist es schon spät geworden und wir können uns endlich von unserem hilfsbereiten LKW-Fahrer verabschieden.

Eigentlich haben wir ja gehofft er würde uns zu sich nach Hause einladen, aber nichts dergleichen. Er hat wohl endlich begriffen, daß bei uns nicht so sehr viel zu holen ist. Schade, denkt er sicher, keine Dollars. Und nun müssen die Beiden auch plötzlich rasch weiter wie es scheint. Vorher haben sie uns noch mit Haarwaschmittelfläschchen, was aus ihrer Ladung stammte, versorgt.

Dann folgt eine mäßig herzliche Verabschiedung, da wir ihm auch nicht mal ein paar vernünftige Kugelschreiber anbieten können, die er erfragte.

Nun, er hat ein paar Kondome bekommen und schließlich ja auch meine Taschenlampe eingesteckt.

Wir fahren in eine vage angedeutete Richtung und suchen eine Bleibe für die Nacht. Hotels scheint es in dieser Riesenstadt kaum zu geben. Nach langem Umherirren in der riesigen Innenstadt und einigen glücklosen Versuchen unterzukommen, stehen wir doof an einer Tankstelle in der Innenstadt herum.

Ich beschließe nach eingehender Überlegung, den nächsten Passanten, der einigermaßen gebildet und gut gekleidet aussieht, anzusprechen.

Und das klappt auf Anhieb.

Er sieht aus wie ein Student. Aktenmappe unterm Arm. Und das beste ist, er spricht sogar brauchbares Englisch.

Nach kurzem Palaver und Überlegungen seinerseits, geht er zum nahen Telefon und ruft bei sich Zuhause an. Oder wo auch immer.

Doch danach geht alles sehr entschlossen und schnell und er dirigiert uns von meinem Rücksitz aus zum Haus seiner Familie.

Dort können wir sogar unsere Maschinen in den Hof stellen, der dann durch ein großes Stahltor verschlossen wird.

Solcherart beruhigt, werden wir dann von Mutter und Tochter recht herzlich begrüßt. Da stehen wir in unseren Dieselkombis in der Wohnungstür zu einem Luxusappartement. Wärme und Gemütlichkeit sind