Ute Kiefer

China verstehen

Weil jede Reise mit dem ersten Schritt beginnt

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Inhaltsverzeichnis

Titel

Einstimmung und Ausblick

Spannung und Glitzer

Harmonie und Struktur

Zeichen und Zahlen

Mauern und Öffnungen

Kaiser und Kulturen

Wasser und Feuer

Denken, Wissen und Macht

Anhang: Register

Impressum neobooks

Einstimmung und Ausblick

„Eine Reise von 1000 Meilen beginnt mit dem ersten Schritt.“
(Laozi)
- nur wohin und wie? Ein Plädoyer für China als Pauschalreise

Chinesen waren immer schon sehr kreativ und erfinderisch: Das Papier (100 n. Chr.), die Kunst des Druckens (800 n. Chr.), das Schießpulver und der Kompass (beides ca. 1000 n. Chr.) kommen von dorther; auch das Porzellan, der Geldschein und ja, sogar das Klopapier sind chinesische Entwicklungen. Die Schubkarre und viele andere Utensilien, die uns in unserem Alltag begleiten, aber auch technisches Wissen wie der Seismograf (130 n. Chr.) und gastronomische Spezialitäten wie die Nudel, die 4000 Jahre alt sein und erst Marco Polo nach Italien mitgebracht haben soll, wurden wohl erstmals in China kreiert.

Die Pauschalreise dagegen ist, man möchte fast sagen erstaunlicherweise, offenbar keine chinesische Erfindung. Sie wird vielmehr dem Briten Thomas Cook zugeschrieben, der 1841 für 500 Teilnehmer die erste organisierte Zugreise bei Tee, Schinkenbrot und mit musikalischer Untermalung durch eine Blaskapelle anbot und dabei, gewissermaßen als Antithese zu den Ballermann-Reisen späterer Tage, ein Treffen für Abstinenzler in der Nachbarstadt zum Ziel gehabt haben soll. Bald schon ging es mit Cooks legendären Nilkreuzfahrten und Weltreisen dann aber auch in die weite Ferne und bemerkenswerterweise gab es offenbar auch bei diesen frühen Touren bereits eine Spielart des modernen Handtuchkrieges à la Malle. Jedenfalls waren es damals an Bord der Kreuzfahrtschiffe auch schon meist Deutsche, die sich die besten Liegestühle sicherten und die englischen Damen, so eine häufige Beschwerde aus jenen Tagen, wurden von den ‚lärmenden Teutonen‘ unter Deck verdrängt.

Bei Kreuzfahrten auf dem Yangtze dagegen und überhaupt bei Reisen durch China, so viel sei zur Beruhigung vorab gesagt, stellt sich das Problem, ein Platz in der Sonne in Form eines guten Liegestuhls auf dem Oberdeck zu ergattern eher nicht und das trotz der enormen Anzahl an Touristen an Bord. Schließlich kommt die ganz überwiegende Mehrheit der Reisenden dort aus China selbst und die scheuen die Sonne wie der Teufel das Weihwasser. Das hat vor allem ästhetische, weniger gesundheitliche Gründe, denn schön ist in chinesischen Augen, wer eine möglichst helle Haut hat. Die lässt schließlich auch vermuten, dass man im Wohlstand lebt, was in der Geldgesellschaft China gleich noch einmal ungleich attraktiver macht, denn die vornehme Blässe zeigt, dass man nicht draußen in der Sonne schuften muss. So versucht sich quasi jeder penibel vor der Sonne zu schützen, zumindest mit Hut und Sonnenschirm, oft auch noch mit Gesichtsmaske, Handschuhen und Armschützern, die nicht nur aussehen, sondern sich auch anfühlen wie über die Arme gestülpte Kompressionsstrümpfe, und gefährlicherweise wird für die angesagte Blässe bisweilen sogar mit Quecksilbercremes nachgeholfen. Laut WHO sollen in China jedenfalls etwa 40 Prozent der Frauen regelmäßig Skin-Bleaching-Proudkte verwenden.

Mit Cook pauschal zu reisen war seinerzeit außerordentlich schick und so verwundert es nicht, dass selbst Kaiser Wilhelm II damals einen ganzen Staatsbesuch bei dem britischen Pauschalreiserfinder buchte. Für mich war der Gedanke an eine Pauschalreise dagegen bisher eher wenig attraktiv und ich konnte es mir zuerst nicht vorstellen, die ganze Zeit hinter einem Fähnchen winkenden Reiseleiter herzurennen und wie ein Schulmädchen auf Klassenfahrt auf dessen Ansagen und Zeitvorgaben parieren zu müssen. Aber ich wollte es ausprobieren, denn bei der Vorbereitung der Reise wurde mir schnell klar, China ist auf eigene Faust nicht ganz einfach zu handhaben, erfordert jedenfalls viel Planung und auch viel Festlegung vorab; schließlich muss man bei der Beantragung des Visums schon die Flugtickets samt einem detaillierten Plan des Reiseverlaufs, möglichst mit allen schon getätigten Hotelbuchungen vorlegen können. Da bliebe dann, so schien es mir, auch als Individualreisender wenig Raum für Spontanes und so wollte ich es einmal ausprobieren, mich bequem durch das Reich der Mitte führen lassen. Vorsichtshalber hatte ich mich für einen Veranstalter entschieden, der kleine Gruppen mit maximal lediglich bis zu zwölf Teilnehmern versprach und bei dem man individuell weitere Ziele, wie Tibet oder Hongkong, hinzubuchen konnte. Mir persönlich sollte die Reise nicht zuletzt auch als Orientierung und Entscheidungshilfe dienen, ob ich noch einmal eine längere in China leben und arbeiten wollte. Der Reiseleiter, der mir das Land auf meiner ersten Chinareise näherbrachte, war übrigens Herr Chen, und damit schon was den Namen angeht ein typischer Chinese also, das passte. Damit teilte er sich nämlich mit vierzig Prozent aller Chinesen einen der zehn häufigsten Nachnamen. Wenn Ihr Reiseleiter also nicht auch Chen heißt, dann vielleicht Li, Wang, Zhang, Zhao, Yang, Wu, Liu, Huang, Zhou. Der Nachname wird dabei übrigens, etwa auf Visitenkarten, normalerweise zuerst genannt. Bei Vornamen dagegen sind Chinesen oft umso kreativer und blumiger. Namen sollen verheißungsvoll sein und das gilt oft auch für die Bezeichnung von Sehenswürdigkeiten und markanten Orten in der Natur, die nicht nur hier am Yangtze so beschwörend wohl klingende Namen wie Jadesiegelberg, Drachentorschlucht, Feengipfel und Zauberberg tragen.

Dass die Erfindung der Pauschalreise als solche jedoch nicht aus China kommt, liegt alles in allem doch wohl nur an einem Versehen der Geschichte, denn bei genauerem Hinsehen wäre China eigentlich für die Entwicklung der Idee des pauschalen Reisens in großer Gruppe prädestiniert gewesen. Gruppenbezogenheit, Konformität und die Liebe zum Programm sind, wie man auf einer Reise durch das Land spürt, unter den Menschen in China offensichtlich sehr ausgeprägt. Auch das kann man vielleicht besonders gut bei einer Schifffahrt auf dem Yangtze erfahren, wo einen schon am Morgen ein Appell weckt und zum Frühstück ruft und am Ende des Tages zur Abendunterhaltung bittet, die übrigens mit einem sehr chinesischem Programm samt Moderator, Talentshow, Karaoke und Plastikhänden zum Applaudieren vonstattengeht und offensichtlich vom chinesischen Publikum in vollen Zügen genossen wird. Aber auch hat historisch gesehen wohl kein anderes Land der Welt eine so lange Erfahrung mit zentraler Organisation bzw. einem zentralistischen Verwaltungssystem und der Vereinheitlichung von Systemen wie Maßen, Münzen und Schrift. Begründet hat dies schon Quin Shihuang, der erste Kaiser der Qin-Dynastie (221 - 207 v. Chr.), aus dessen Name sich im Westen auch die Bezeichnung für das Land, China, herleitet. China wurde aber auch als ‚das Reich der Mitte‘ bezeichnet, (worauf ich in Kapitel 6 eingehen möchten) und gilt gemeinhin als das Land, dessen Bewohner vermeintlich ‚gelb‘ sind. Dem ist natürlich nicht so, dennoch sind sich Chinesen, wie Nicht-Chinesen in dieser Betrachtung seltsam einig. Die Farbe Gelb, die bei uns in Europa sprichwörtlich ja eher keinen so guten Ruf hat, was daran liegen mag, dass sie hierzulande im Mittelalter anzeigte, dass in einer Gegend die Pest wütete und entsprechend auch heute noch gern bei Warnschildern gebraucht wird, ist in China, neben Rot, der Farbe des Glücks, die Farbe des Landes als kulturelle Identität. Gelb (huang) war in früheren Zeiten dem Kaiser vorbehalten, nur er durfte gelbe Kleidung anlegen und ausschließlich seinen hohen Beamten war das Tragen von Rot erlaubt. Das mag an Huang Di liegen, dem nach wie vor auch in staatlichen Opferzeremonien verehrten Gelben Kaiser, der als einer der (Ur)Kaiser gilt und der, wohl mehr Mythos und Gott als tatsächlicher Regent und weltlicher Herrscher, am Anfang der chinesischen Kultur gestanden haben soll (2996 - 2598 v.Chr.). Geboren worden sei der Gelbe Kaiser, so der Mythos, nach zwanzig Jahren Schwangerschaft in Folge einer Art unbefleckter Empfängnis durch Blitze am nächtlichen Himmel, dann aber auch gleich mit der Gabe, sprechen zu können, und beigesetzt sei er im Mausoleum bei Huangling. Ein weiteres Phänomen, das mit der Identifizierung mit der Farbe Gelb zu tun haben mag, ist Huang He, der Gelbe Fluss und zweitlängste Strom Chinas, der seine gelbe Färbung dem abgetragenen Löss verdankt. Der fruchtbare Lös kam natürlich seit jeher der Landwirtschaft an seinen Ufern zugute, war durch die damit einhergehenden Überschwemmungen gleichzeitig aber auch immer schon Fluch der Bewohner dort und so versuchte schon Da Yu, der Begründer der frühen Xia-Dynastie (2200 - 1700 v. Chr.) dieser Gefahr durch den Bau von Schutzdämmen Einhalt zu gebieten. Gelb ist und bleibt jedenfalls die Farbe Chinas als Kulturnation und findet sich neben Rot selbstverständlich auch in der Nationalflagge der heutigen Volksrepublik, der ‚Roten Fahne mit fünf Sternen‘, wobei der große gelbe Stern für die Führung durch die Kommunistische Partei Chinas steht, um die sich die vier Klassen der Bevölkerung gesellen: die Arbeiter und Bauern, die Kleinbürger und die Bourgeoisie, aus denen sich laut Mao Zedong, die von ihm 1949 ausgerufene Volksrepublik China zusammensetzt.

Wenn China die Pauschalreise schon nicht erfunden hat, so hat es bezüglich Organisation, Effizienz und Kontrolle derselben doch Maßstäbe gesetzt. Chinesen, nicht Deutsche oder Briten, sind ja mittlerweile auch die Reiseweltmeister; sie reisen viel und gern, nach wie vor vornehmlich im eigenen Land und pauschal in der Gruppe. Die nationale Tourismusbehörde hat dazu landesweit Sehenswürdigkeiten, ähnlich der Hotelkategorien, penibel nach ihrer Bedeutung klassifiziert und entsprechende Einrichtungen installiert. Diese Anlagen sind oft in sich geschlossene Systeme, mit durchaus gesalzenen Ticketpreisen und haben manchmal auch etwas vom Charakter eines Freizeitparks. Die Planer Pekings sehen Touristen, nicht zuletzt oder sogar vor allem auch ihre Landsleute, nach wie vor in großen Reisebussen anrollen, das individuelle Entdecken eines Landes, etwa mit dem eigenen Auto haben sie bislang offenbar nicht so sehr oder nicht so gern im Blick. Als Touristen ins Ausland dürfen Chinesen normalerweise auch nur als Teilnehmer einer Gruppenreise und auch das nur in sogenannte ADS-Länder, Länder also mit einem genehmigten Status (Approved Destination Status), wozu Deutschland (seit 2003), und neben den europäischen noch etwa 20 weitere Länder gehören. ‚Deguo‘, also Deutschland, das neben Frankreich übrigens eines der beliebtesten Auslandsdestinationen chinesischer Touristen darstellt, muss mit seinen gewachsenen Stadtkernen und allemal überschaubaren Strukturen im Vergleich zu den Dimensionen und der schieren Größe in China dabei auf Chinesen wie ein niedliches Miniaturland wirken. Auf der anderen Seite ist es doch auch erstaunlich und anerkennenswert, welche Massen von Menschen durch die weitläufigen touristischen Anlagen chinesischer Sehenswürdigkeiten geschleust werden können, ohne sich allzu sehr in die Quere zu kommen und ohne Platzangst zu bekommen. Allein ist man als Tourist in China jedenfalls wohl nie und was leer oder was groß ist, definiert man nach einem Chinaaufenthalt völlig anders.

Dennoch bekommt man auch als Tourist und Teilnehmer einer pauschal organisierten Reise durch China unbedingt das Gefühl, etwas wirklich Anderes, Einzigartiges und Wichtiges zu erleben. Huanying! - Willkommen also schon jetzt auf Ihrer Reise nach China, denn, so der alte Meister, Laozi, eine Reise mit tausend Meilen beginnt mit einem Schritt - und dieser erste Schritt mag wie bei jeder Reise auch bei einem Pauschalangebot sein, dass man sich mit dem Ziel der Reise beschäftigt. Als Anregung hierzu möchte ich von meinem eigenen Staunen und persönlichen Erfahren angesichts dieses Landes erzählen. Meine Perspektive ist also eine sehr individuelle. Mein Anspruch ist es keineswegs, über die einzelnen Sehenswürdigkeiten genaue Informationen zu liefern und über alles verlässlich Bescheid zu wissen, Ihnen also den Reiseführer oder auch nur die eigene Auseinandersetzung mit diesem Land zu ersetzen. Ich möchte Sie lediglich auf Ihre Reise einstimmen und freue mich, dass Sie sich für dieses Ziel entschieden haben, um sich ein eigenes Bild von diesem Land zu machen. Schließlich werden wir uns in naher Zukunft in der einen oder anderen Form wohl alle immer wieder mit diesem Land zu beschäftigen haben. Da ist es gut, es vorab ein klein wenig näher kennenzulernen. Dabei betont, wer etwas auf sich hält, heutzutage ja gern, dass er individuell reist und dass er keine Pauschalangebote nutzt. Als Connaisseur des alternativen Reisens hat er dabei jede Menge an vermeintlichen Geheimtipps in Petto und weiß über die letzten einsamen Traumstrände und unberührten Landschaften Bescheid. Der Massentourist ist stets der andere (Liessmann 2019). Dem ist hier nicht so. Da sich China einem schon durch die Beschilderung nicht immer ganz einfach erschließt, halte ich es durchaus für ratsam, es beim ersten Mal als Pauschalreisender zu besuchen, zumal es durchaus gute und auch modular zusammenstellbare Angebote gibt. Und zur Ehrenrettung des bisweilen zwielichtigen Image des Massentouristen sei mit Liessmann noch gesagt, dass der Individualtourist auch als Scout fungiert und dem Massentouristen den Weg bahnt, er somit letzlich das zerstört was er sucht. Von alternativ Reisenden wird dies meistens schnell vergessen. Aber natürlich kommt man mit entsprechender Vorbereitung auch als Individualreisender auf eigenen Wegen gut und sicher und durch das Land.

Sie werden so oder so China als Land großer Kontraste empfinden: Das quirlige, kapitalistische Treiben in den Millionenstädten, die imposante, durch die alten Kaiserdynastien geschriebene Weltgeschichte mit ihren klaren Strukturen der Macht, wie sie durch die Mauer und durch das historische Machtzentrum Verbotene Stadt symbolisiert werden, aber auch die ruhige Erhabenheit von extravagantem Grün stehen tatsächlich in einem aufregenden Spannungsdreieck. Sie fügen sich dann aber auch zu einem Gesamtbild China zusammen, das nicht nur dem chinesischen Denken und Wesen nach vielleicht weniger Widerspruch, als vielmehr Ausgleich und so etwas wie aufeinander bezogene Harmonie darstellen mag. Um Spannung und um den sehr chinesischen Begriff Harmonie soll es daher, gepaart mit einem eher touristischen Blick auf die Städte Shanghai, Hongkong und Peking, in den folgenden ersten zwei Kapiteln (2 und 3) gehen. Da bei jeder Chinarundreise sicherlich ein Besuch der großen Mauer und der Terrakotta-Armee mit auf dem Programm stehen, möchte ich in den sich daran anschließenden Kapiteln (5 und 6) einen Blick auf die Bedeutung von Mauern und Öffnungen in der chinesischen Geschichte und auf Kaiser und Kulturen, werfen und zwar insbesondere anhand der alten Kaiserstadt Xi’an, die sich unweit den Ausgrabungen der Terrakotta-Armee befindet. In Kapitel 7, Wasser und Feuer, möchte ich dann noch auf die atemberaubende Natur und Landschaft des wasserreichen Südens eingehen und auf die gern feurig-scharfe, wie ich finde, sehr leckere Küche Chinas, die ich sehr genossen habe, obwohl ich mich, wie so oft schon am Ende einer Reise doch auch wieder einmal auf ein ordentliches Stück deutsches Brot gefreut habe. Die in gewisser Weise aufeinander verweisenden Kapitel 4 und 8 sind dagegen eine Art Zwischenspiel über das Glück beziehungsweise eine Abschlussbetrachtung in der es um Denken, Wissen und Macht, als auch um die Zukunft und um unser Verständnis von China geht.

Angemerkt sei noch, dass sich im Anhang am Ende ein Register mit Stichwörtern befindet, falls sie etwas zu einem bestimmten Ort, Namen oder Produkt suchen oder selektiv nachlesen möchten.

Fotos oben und unten: Wohin des Weges? - Wegweiser und Frau mit Tracht im Süden Chinas

Spannung und Glitzer

„Wer die hohen Berge nicht besteigt, erkennt die Ebene nicht.“
(Chengyu, chinesische Redewendung)

Schon bei der Ankunft am Flughafen wird einem klar, wie China von der Welt gesehen werden möchte und wie es funktioniert: supermodern und absolut kontrolliert. Nachdem in Peking zu den olympischen Spielen im Land erst ein neues, schönes Norman Forster Terminal fertiggestellt wurde, wird dort 2019 schon wieder ein ganz neuer Flughafen eröffnet. Nicht anders in Shanghai, auch dort entsteht gerade ein zweiter Großflughafen, nebenbei gewissermaßen, denn den weltweit größten Hafen soll es auch noch geben und Kontrolle ist, auch das erfährt man schon bei der Einwanderung am Flughafen, alles in China. In allen Sprachen wird man da elektronisch durchgecheckt und abgespeichert mit Gesichtsscanner, Abdruck aller zehn Finger und Temperaturmessung.

Inbegriff der gern zur Schau gestellten Supermoderne und der rasanten Entwicklung des heutigen Chinas ist sicherlich die Glitzerstadt Shanghai. Wo vor drei Jahrzehnten noch Hütten und Reisfelder standen, ist mit Pudong auf der östlichen Seite des Huangpu Flusses eine Skyline der Superlative in die Höhe geschnellt, bei deren Anblick man sich unweigerlich fragt, wie das in so kurzer Zeit zu schaffen war. Den Anfang dazu machte der 1995 eröffnete, eigenwillige Fernsehturm Oriental Pearl Tower (468 m), der zwar längst nicht mehr das höchste Gebäude, aber mit seinen rosaroten Kugeln nach wie vor das bekannteste Wahrzeichen der Stadt ist. Seine Gestaltung basiert laut dem chinesischen Architekten auf einem alten, chinesischen Gedicht aus der Tang-Zeit, das den Klang einer chinesischen Laute mit auf Jade fallenden Perlen beschreibt. Einen atemberaubenden Blick auf ihn, den Hungpu Fluss und die Stadt von oben hat man von dem an einen Kristall erinnernden Jin Mao Building (420m), aber natürlich bieten auch die anderen Wolkenkratzer unweit davon Aussichtsplattformen. So das an einen Flaschenöffner erinnernde Shanghai World Finacial Center (492m), das in seiner Form die Verknüpfung von Erde und Himmel beabsichtige und der erst 2016 fertiggestellte, in sich gedrehte Shanghai Tower (632 m), der mit seiner Gestaltung für Chinas dynamische Zukunft stehen soll. Dieser Shanghai Tower, das zweithöchste Gebäude der Welt (nach dem Burj Khalifa in Dubai) schraubt sich scheinbar unaufhörlich gen Himmel und ist oben oft geheimnisvoll von Nebelwolken umhüllt. Ein Ausblick von einem dieser Wolkenkratzer ist natürlich ein absolutes Muss. Erst von einer großen Höhe aus kann man schließlich das Andere, womöglich auch das andere China, erkennen, wie schon das chinesische Sprichwort sagt.

Dazu passt es irgendwie dann natürlich auch, dass sich unweit der Wolkenkratzer der Bahnhof des Transrapid (‚Maglev‘) befindet, mit dem man innerhalb von nur acht Minuten die 30 Kilometer zum Flughafen Pudong brausen kann, was zwar nicht unbedingt notwendig, aber doch auch einmal aufregend ist, vor allem wegen dem Moment, wenn beim Starren auf die scheinbar endlos steigende Geschwindigkeitsanzeige mit einem Knall der Gegenzug vorbeibrettert. Allerdings ist diese 2004 mit Siemens und Thyssen Krupp geplante Magnetschwebebahn auch hier eher lediglich ein hübsches Vorzeigeprojekt, denn verkehrspolitisch sinnvoll oder wirtschaftlich erfolgreich und bleibt wohl auch eine einmalige Sache. Die äußerst wichtige, 1300 Kilometer lange Verbindung zwischen Shanghai und Peking wurde dagegen dann wieder als konventionelle Hochgeschwindigkeitsstrecke gebaut. So kann man im „Harmonie“-Hochgeschwindigkeitszug mit 300 km die Stunde dahin brettern und in weniger als fünf Stunden in die Hauptstadt gelangen, wofür man sonst weit über zwölf Stunden braucht, was zumindest im Schlafwagen, auch gut machbar ist. Jedenfalls sollten Sie in China unbedingt einmal Zugfahren. Züge sind meist pünktlich, Strecken gut ausgebaut, die Bahnhöfe beeindruckend und erinnern mit Ausweis- und Gepäckkontrolle ein bisschen an einen Flughäfen. Man wartet da auch nicht auf dem Bahnsteig, sondern in einem speziellen Warteraum, der ausschließlich für die Passagiere der jeweiligen Strecke vorgesehen ist. Erst wenn der Zug zur Abfahrt bereit ist oder wenn bei einem Zwischenstopp alle ausgestiegen sind, werden die Zugänge zum Bahnsteig geöffnet, Tickets kontrolliert und alle strömen in den Zug. Während der Fahrt kann man sich dann Kaffee oder Tee machen oder aber wie Chinesen noch immer gerne angewärmtes Wasser trinken, denn es gibt dort, wie praktischerweise eigentlich in allen Hotelzimmern einen Wasserkocher, den man nutzen kann. Aber natürlich gibt es im Zug auch einen Bordservice, der mit Kaffee vorbeikommt, jedoch keine Ticketkontrolle mehr. Die kommt allerdings nochmals beim Ausgang und das ist übrigens auch bei der U-Bahn und bei so manchen Besichtigungen so. Man sollte die Karte also immer erst einmal aufbewahren.

Doch zurück zu Shanghai, der Stadt über dem Meer, so die Bedeutung ihres chinesischen Namens, der Perle des Orients, dem Paris des Ostens, wie sie überschwänglich auch schon genannt wurde. Kein Wunder also, dass allein schon der Name der Stadt einen gewissen Zauber verbreitet und anziehend wirkt. Schließlich war die Stadt vor ihrem kommunistischen Dornröschenschlaf schon einmal Weltstadt und Inbegriff von Reichtum, Abenteuer und auch von Laster. Zeugnis all dessen ist der sogenannte Bund, was als anglo-indisches Mischwort so etwas wie Quai bedeutet und als eigentliches Zentrum der Stadt, eine schöne, altehrwürdige Uferpromenade mit Blick auf die moderne Glitzerskyline Pudongs auf der anderen Seite des Flusses ist. Hier am prominenten Bund auf einer Bank sitzend bekomme ich schon einmal den Kontrollwahnsinn des heutigen Chinas zu spüren, als ich nämlich zur Entspannung meine Schuhe auszog und von einem Aufseher mit Pfeife, schlechtem Englisch, aber eindeutigen Gesten zur Ordnung berufen wurde. Dass die Nachbarbanken ihren Müll nicht in die bereitstehenden Abfalleimer entsorgten, war dagegen offensichtlich weniger Grund zur Beanstandung, was daran liegen mag, dass, wie an allen Sehenswürdigkeiten ein Heer von sicherlich dramatisch unterbezahlten Fegern und Putzleuten für wirklich beeindruckende Sauberkeit sorgt. Hier am Aushängeschild der Stadt passte mein laisser-aller nach chinesischem Empfinden wohl einfach nicht zu den repräsentativen Prachtbauten, die in Folge des durch das Opium der Engländer erzwungenen Marktzugangs entstanden, allen voran Big Ching, der seinem berühmten Londoner Vorbild nachempfundene markante Uhrturm auf dem Seezollamt. Stolz der Franzosen dagegen war die ihnen zugestandene Französische Konzession mit der Huahai Zhnoglu, die damals Avenue Joffre hieß, und noch heute an eine Art Miniatur-Champs-Elysée erinnert, die zum Flanieren und Edelshopping einladen soll.

Zur Glitzerfassade der Stadt passt es natürlich auch, dass ganz Shanghai ein gigantisches Einkaufsparadies ist. Wie selbstverständlich sind hier in der Volksrepublik China alle internationalen Luxuslabels mit großen eigenen Stores, kleinen edlen Boutiquen und stylishen Shops den riesigen Malls vertreten und dazwischen gibt es obendrein interessante asiatische Marken zu entdecken. Überall schreit es einem jedenfalls in die Augen: Kauf mich! Kauf mich! Kauf mich! Am schönsten passiert das wohl noch in der Nanjng Donglu, seit jeher Shanghais Hauptgeschäftsstraße, wenn sich bei Einbruch der Dunkelheit die aufdringliche Leuchtreklame mit den Fassaden der altehrwürdigen Kaufhäuser und Hotels aus den 1920er- und 30er- Jahren mischen. Fernöstlich anders und gleichzeitig befremdlich modern kann man ein paar Straßen weiter aber auch in der Altstadt im Yuyuan-Bazar bummeln und sein Geld ausgeben. Mit authentischer Altstadt hat das aber wohl eher wenig zu tun, eher mit Freizeitpark oder Open-Air-Museum. Da gibt es viele nette Gassen, kleine Boutiquen, ein zentraler Platz samt Teich, Brücke und Zickzackweg, sowie mit einem viel zu teuren Teehaus, in dem, so bekommen deutsche Reisegruppen gern stolz berichtet, auch Kanzlerin Merkel schon einer Teezeremonie beigewohnt haben soll. Authentisch ist alles nicht, hübsch irgendwie trotzdem einmal. Die eigentliche Altstadt wurde und wird in großen Schritten weiter abgerissen. Dennoch findet man aber auch Straßen und Bazare, die viel weniger aufgehübscht sind und in ihrem Warenangebot und hinsichtlich ihrer Besucher viel alltäglicher, echter und entspannter daherkommen. Nahezu überall jedoch spürt man in Shanghai, aber auch in den anderen chinesischen Metropolen schnell, dass es wohl kein kapitalistischeres Land als das kommunistische China gibt.

Etwas Ruhe und Erholung vom geschäftigen Treiben findet sich schließlich inmitten der Stadt, direkt beim Yuyuan Bazar, im wunderschönen Yu-Garten (yu yuan). Leer ist es zwar auch dort nie, kostenpflichtig dagegen schon, aber das Grün und die Schönheit der verwinkelten Anlage besänftigen doch auch heute noch immer die gestressten Sinne und sind unbedingt ein Besuch wert. Den Zugang dieses wunderbaren Ortes bewachen zwei imposante Steinlöwen, wie sie paarweise an so manchen Gebäuden in China zu sehen sind, obwohl es im Reich der Mitte richtige Löwen eigentlich ebenso wenig wie Drachen gegeben haben kann. Es handelt sich bei diesen imposant und doch auch ein klein wenig freundlich blickenden Torwächtern immer um ein Männchen, das an einem Ball unter seiner Pfote zu erkennen ist und die Einheit des Landes darstellen soll und um ein Weibchen mit Löwenjunge, das für Fruchtbarkeit steht. Es handelt sich dabei aber immer auch um einen Hinweis, dass die Erbauer Beamte von Rang und Namen waren, denn nur denen war es einst erlaubt, solche Torwächter zu platzieren. Und nur dem Kaiser war eigentlich das Symbol des Drachen vorbehalten, weshalb sich auf der Mauer an der Rückseite der Anlage ein Drache mit nur drei, anstatt der sonst üblichen, kaiserlichen fünf Krallen befindet, womit nebenbei auch geklärt ist, dass die Erfindung