Сокровища острова Кипр
Увлекательный путеводитель
Алина Русинова

Дизайнер обложки George Kvezereli

Иллюстратор Дмитрий Лазарев

Иллюстратор Надежда Кондратьева

Фотограф Photoart Argyris

Редактор Алина Русинова

Фотограф Алина Русинова

Иллюстратор Татьяна Николаевна Чебанова

Фотограф Demos Antoniou

Иллюстратор Алина Русинова

Фотограф George Adamides

Фотограф Венелин Цветанов Русинов

© Алина Русинова, 2022

© George Kvezereli, дизайн обложки, 2022

© Дмитрий Лазарев, иллюстрации, 2022

© Надежда Кондратьева, иллюстрации, 2022

© Photoart Argyris, фотографии, 2022

© Алина Русинова, фотографии, 2022

© Татьяна Николаевна Чебанова, иллюстрации, 2022

© Demos Antoniou, фотографии, 2022

© Алина Русинова, иллюстрации, 2022

© George Adamides, фотографии, 2022

© Венелин Цветанов Русинов, фотографии, 2022

ISBN 978-5-0056-3910-3

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Предисловие

Недаром дети любят сказку.

Ведь сказка тем и хороша,

Что в ней счастливую развязку

Уже предчувствует душа.

И на любые испытанья

Согласны храбрые сердца

В нетерпеливом ожиданье

Благополучного конца.

В. Д. Берестов

Милые друзья!

Как прекрасно, что и ваша душа предчувствует сказку. Неспроста же вы держите в руках эту книгу. Значит, отбросили от себя все «взрослости» и почувствовали себя вновь детьми, готовыми на любые испытания? Не терпится отправиться на отдых, навстречу приключениям вместе с друзьями, с семьёй или в одиночку, как та озорная девчонка Пеппи-Длинный Чулок, которая всё время что-то придумывала, изобретала, мечтала, разыскивала новое?! А если так, то почему бы вам ни поехать в тёплые края, на очаровательный остров Кипр, где для вас всходит солнце, плещут морские волны и распускаются диковинные цветы?

Возможно, кто-то из вас живёт на Кипре, кто-то уже бывал в этом замечательном краю, а если ещё нет, то можно только позавидовать: сколько интересного у вас впереди! Чтобы добраться до острова, выберите свою сказку. Отправляйтесь в путь на белом коне, попроситесь к ласточке на спину, позаимствуйте волшебные туфли у маленького Мука или ступу у Бабы-Яги, сядьте на ковёр самолёт, да или на самый обычный самолёт, чтобы очутиться в омываемом Средиземным морем «маленьком царстве, маленьком государстве».

Кому-то на острове многое знакомо, а кому-то нет. Но Кипр так красив и поэтичен, что к нему можно относиться только как к сказке, полной чудес, которых всегда ждут люди. А благословенная земля Кипра просто переполнена ими. Чудеса острова повсюду: у Камня Афродиты, который миф связывает с местом рождения богини любви и красоты; в святых храмах, бережно хранящих сокровенные реликвии; в воздухе, наполненном ароматом целебных трав; в морских минералах, а главное в гостеприимстве кипрского народа. Остров прекрасен весь – от дикого полуострова Акамаса до бессонного курорта Айя Напа, от черепашьих пляжей и голубых лагун до вершин могучих Троодосских гор, от пенистых водопадов до руин античных поселений. В удивительных городах и деревеньках Кипра проходят празднования и фестивали Афродиты, древнегреческой драмы, виноделия, а также роз, тюльпанов, диких орхидей, миндаля, черешни и фундука. А в конце зимы устраивается весенний карнавал – самый красочный и яркий из праздников.

Ах, как заждались своих искателей спрятанные на острове сокровища! Да вот как бы их ещё отыскать! В помощь озадаченным странникам и была написана эта книга-путеводитель «СОКРОВИЩА ОСТРОВА КИПР». Она подробно описывает однодневные автомобильные и, частично, пешеходные маршруты по острову, чтобы в течение нескольких дней познакомиться с разнообразием его природы и исторических мест, а также с некоторыми интересными жителями острова. А, если не на автомобиле, то на экскурсионном автобусе, ведь многие предложенные достопримечательности входят в программы многочисленных туров по Кипру.

На страницах книги мир острова предстаёт перед читателями по-иному: в действительность вплетаются моменты сказок, а действительность – в образы вашей фантазии. Тут появляются морской царь, русалочки, добрые феи, рукодельницы, черепахи, – словом, многие герои сказок, близкие нам с детства. Водопады, ущелья, растения, камни оживают на глазах: дышат, улыбаются, разговаривают, перешёптываются и размышляют, что отразилось в названиях 29 глав и отрывков: «Из пещеры Циклопа в бухту сирен», «От хозяйки меловой горы к черепахе каретте» «Кувшин-толстяк», «Богатыри-водопады», «Дерево целующихся», «Ястреб-предвестник» и т. д. Ибо автор верит, что, приехав на Кипр, вы сможете побывать в настоящей сказке.

Желаю вам, очарованным странникам, ощутить «капельку счастья между тремя континентами», как однажды описала Кипр Драгана Олич, поэтесса из Сербии. Ищите неизвестное, неразгаданное, таинственное и неувиденное на земле, под землёй, на воде, под водой и даже в воздухе! И пусть каждое отдельное путешествие наполнит вас здоровьем, а ваши сердца радостью.

И ещё… Путешествуя по острову – умейте удивляться, следуйте только своей интуиции и предпочтениям. Надеюсь, что эта книга, став вашей путеводной звездой, откроет для вас ворота, как в знаменитые, так и в неизведанные, но самые чудные уголки острова КИПР!

Путешествие 1 ПОЛИС – АКАМАС

ИЗ ГОЛУБОЙ ЛАГУНЫ В ДОЛИНУ ДОБРЫХ ФЕЙ

Указатели:

Pafos – Polis (Курортный городок Полис)

Latchi или Latsi (Порт Лачи)

Сamping Site (Эвкалиптовая роща)

Androlikou (Село Андролику)

Polis – Kouyiouka Mill (Мельница Куйюка)

Sulphur Springs /Ayii Anargyri (Сероводородные

источники в спа)

Просыпайтесь! Просыпайтесь! Как прекрасно утро на Кипре! Золотые лучи утреннего солнца ласково крадутся по вашей подушке, маня за собой в заповедные места сказочного острова. Если сегодня последовать за лучами, то можно очутиться в красивейших морских бухточках и Голубой лагуне, насладиться божественной, цвета бирюзы, водой; вдохнуть аромат древних эвкалиптов; побывать у старой мельницы и принять сероводородные ванны в долине Добрых фей. А если предаться духу волшебства, царствующего в водных просторах, то можно даже найти чудесный дворец морского царя и его дочерей-русалочек. Но так было в сказке, а сегодняшнее путешествие перенесёт вас в не менее сказочную быль.

Я видел кругом одно безбрежное лазурное море, всё покрытое мелкой рябью золотых чешуек, а над головою такое же безбрежное, такое же лазурное небо – и по нем, торжествуя и словно смеясь, катилось ласковое солнце… И всё вокруг: небо, море, колыхание паруса в вышине, журчание струи за кормою – всё говорило о любви, о блаженной любви!

И. С. Тургенев

У самого лазурного моря в северо-западной части Кипра, в прославленном на весь остров порту Лачи (Latchi) городка Полис Хрисохус (Polis Chrysochous), что в около 35 км от Пафоса, с приходом мая ждут команды к отплытию корабли под названиями Blue Lagoon, Blue Lagoon II, Mediterranean, Alkion, Demetris Chara, Koulla, Nafsika и другие. Отправляются они в удивительное трёхчасовое плавание каждый день в 10:30 утра и в 14:00. Пассажиров приветствуют закалённые духом морей капитаны. Устраиваются гости на палубе, кто-то показывает себя солнышку, а кто-то играет с ним в прятки. Если все удобно расположились, то вперёд с ветерком! Остаётся позади живописная набережная со стройными пальмами и рыбацкими лодками. Впереди – целое приключение по просторам синего моря к невиданной красоты Голубой лагуне.

Морской путь пролегает вдоль Акамаса (Akamas) – государственного заповедника. Из-за своей геологической мозаики, сформированной веками,

Полуостров Акамас

обладает уникальным биоразнообразием. Здесь фригана с преобладанием тимьяна, аспарагуса, шалфея, чередуется с гарригой, богатой дикой оливой, рожковым деревом, дроком, мастиковым деревом; и открытыми сосновыми лесами, состоящими из сосны калабрийской, можжевельника красноплодного, кипариса вечнозелёного и др. По данным кипрского Департамента лесного хозяйства, из более 600 видов растений, зарегистрированных на полуострове, более 40 являются эндемиками Кипра. Среди них: кипрский тюльпан, цикламен кипрский – национальный цветок острова, крокус Афродиты, гладиолус трёхлистный, босея и другие. 35 видов растений Акамаса занесены в Красную книгу флоры Кипра. Редчайший тюльпан акамасский (лат. Tulipa akamasica), насчитывающий всего 200 цветков, бурачок акамасский (лат. Аlyssum akamasicum) и акамасский василёк (лат. Сentaurea akamantis) получили своё название от самого полуострова, поскольку встречаются только на его территории и нигде больше на планете.

Здесь распускаются 34 вида редкой красоты орхидеи из 52 видов диких орхидей на Кипре, среди которых – ятрышник итальянский (лат. Оrchis italica). 17 видов орхидей относятся к роду офрис и известны они, как пчелоносные, из-за внешнего сходства с пчелой с ворсинками, усиками и даже глазками, которая вместе с другими насекомыми является их опылителем. Разнообразный пёстрый мир бабочек, таких как аскалафы, кипрская бархатница, бархатница ажурная и голубянка (лат. Glaucopsyche paphos) с фиолетовыми самцами и светло-коричневыми самочками с чёрными точками на верхних крылышках, просто радует глаз. Из-за своего любимого лакомства, земляничного дерева крупноплодного, поселилась на полуострове бабочка двухвостая нимфалида, а парусник, он же кавалер, прилетает в ущелья Акамаса насладиться пыльцой кирказона. Полюбили заповедник хамелеоны, белки, лисы, ласки, зайцы и обыкновенные белозубки. 12 видов ящериц, среди которых эндемичный «куркутас» (лат. Laudakia cypriaca) – самостоятельный биологический вид азиатских горных агам; 6 видов змей; два вида лягуш и зелёная жаба тоже считают Акамас своим домом. Здесь можно залюбоваться длинными песчаными пляжами Лара и Токсефтра, знаменитыми гнёздами древних морских черепах. Уникальность этой части Кипра привлекает сюда учёных и любителей дикой природы со всего света.

Давно интересует исследователей острова происхождение названия Акамаса. По одной из версий, полуостров был назван по имени мифического героя, сына Тесея, прибывшего на Кипр после Троянской войны. Не таким ли цветущим, таинственно-прекрасным, загадочным и манящим был Кипр ещё до того, как появились на этих землях люди?

По рассказам местных рыбаков, есть у берега, чуть дальше отеля «Анасса», одна пещера, приютившая единственное на этом берегу семейство редких средиземноморских тюленей-монахов (лат. Monachus monachus). По сей день чудные обитатели пещеры живут здесь в мире и согласии со стаями летучих мышей, которых в Акамасе 10 видов, и полчищами комаров. Этих неуклюжих и застенчивых существ можно увидеть только на рассвете, когда они дружно выплывают из пещеры в надежде позавтракать свежей рыбкой. А потом, заплыв обратно к себе домой, располагаются на миниатюрном пляже, образовавшемся внутри пещеры. Тюлени забрались в свою пещеру, а кораблик начинает делать трёхминутные остановки. Первая остановка – в бухте

Купель Афродиты

Название это таит в себе легенду о богине любви и красоты, которая, по преданию, в объятиях своего возлюбленного Адониса нежилась в родниковых водах этого чудом созданного, спрятанного в тенистом гроте крошечного молодильного озерца. По холодным скалам тонкими струями медленно стекает и капает в него вода. Благодаря игре воды и света по гроту бегают щедро разбросанные вокруг блики, перескакивают они с дикого инжира, нависающего над озёрной впадиной, на замшелые бугры, облепляя всю темень расщелины. Завораживает пришельцев воркование нахохленных голубей и разводы на воде от двигающихся под ней угрей – постояльцев заводи. Стерегут они магический оберег своей хозяйки Афродиты и следят за устоявшимся в течение веков порядком вещей в озерце. По легенде, вода в Купеле особенная – продлевает молодость, дарит вечную красоту и счастье в любви. Да вот только пить эту воду и купаться в ней запрещено, но можно прикоснуться к воде. Знаменитую Купель с берега не приметишь, хотя найти её легко, сойдя на берег после морской прогулки, следуя по указателю Baths of Aphrodite. То, что виднеется с корабля, это рыбная таверна. Вдоль обрыва по горе бежит с трудом заметная с корабля грунтовая тропинка, по которой идут любопытные странники около 7 км от Купели в надежде увидеть те же бухточки небывалого окраса, куда устремляются корабли.

От Купели путники идут и

По тропе любви

Это два пересекающиеся друг с другом круговых маршрута: Тропа Афродиты и Тропа Адониса, каждая по 7,5 км – для любителей долгих походов. По легенде, по этим тропам прогуливалась сама богиня. Покидая Купель, она шла к себе в королевскую башню Пиргос-тис-Ригенас (Pyrgos tis Rigainas), где отдыхала под кроной развесистого дуба, сохранившегося поныне вместе с руинами древней постройки – частью византийского монастыря, как показали раскопки, и водным источником недалеко от них. Тропы проходят по гористой местности то с яркими растениями, такими как анемон и цикламен кипрский, то среди хвойных деревьев, которым ветер придал самые нереальные приземистые формы.

Обветренные холмистые берега тянутся вдаль к плоской вершине горы Мутти тис Сотирас 375 м высотой над уровнем моря, где путник может присесть на скамью и рассмотреть бухточки, мыс Aрнаутис и Голубую лагуну, выделяющуюся цветом бирюзы. Звеня бубенчиками, торопливо переставляют ножки по крутым склонам скал разноцветные козочки. Пешеходы на маршруте изучают геологию по табличкам с такими названиями, как змеевик (серпентин) и известняковые скалы. С высоты этих скал видна бухта Хрисоху и плантации экзотических фруктов: питайи и карамболы, а также стрелиции королевской (лат. Strelitzia reginae), или цветка райской птицы.

Здесь не только цветы райской птицы, но и сами птицы «маленького рая» Акамаса, как его часто называют, заставляют полюбопытствовать, ведь на полуострове зарегистрированы более 200 видов пернатых, среди которых около 170 мигрирующих птиц, 15 из которых гнездятся на полуострове. Важнейшие постоянные жильцы – ястребиный орёл, единственный вид, гнездящийся на Кипре, и курганник. Азиатская каменная куропатка, турач, древесный голубь, два вида сокола, четыре вида сов и другие виды птиц также относятся к постоянным резидентам Акамаса. На островке святого Георгия, вблизи которого проходит кораблик, обитают большими стаями хохлатый баклан и средиземноморская чайка. Маленькая прелестница и очень важная птичка – кипрская славка гнездится только на Кипре. Вслед за ней, видимо, заслышав пересвисты других птиц о великолепии острова, сюда прилетела гнездиться и средиземноморская славка, создавая конкуренцию своей подруге.

Пока путники заслушивались пением славных славок, кораблик, гонимый храбрым духом капитана, остановился у островка св. Георгия. Поднимите взгляд на гору. «Здесь мало увидеть, как писал поэт, здесь надо всмотреться» – всмотритесь! И порадуйте себя находкой. Сквозь зелень едва проглядывает белокаменной стеной церквушка св. Георгия, которая и дала имя этому островку. Капитан обычно рассказывает историю про сто одну церковь Акамаса, образцом для которых послужила та, что виднеется на горе. Известно, что сто церквушек были найдены, включая даже те, которые представляли собой крохотные сооружения, встроенные в скалы. Однако, несмотря на многолетние поиски, последнюю, сто первую церквушку, так и не нашли.

Звенят мелодии волн! Кораблик приближается к бухте Платзы (Platzi). Проходит мимо отвесных скал, девственных пляжей и «археологического театра», на представлении которого мы можем мысленно побывать. Здешнюю каменистую породу ещё древние римляне использовали для строительства, оставив прибрежной полосе залива изрезанную ступенчатую форму, из-за которой за ней и закрепилось название «театр».

Трава Нептуна

Впереди – бухта Манолис, известная своими морскими пещерами. Обратитесь к капитану с вопросом о названии бухты, и он поведает незамысловатую историю о бесстрашном рыбаке Манолисе. У влажных гротов хорошо просматриваются с палубы самые важные морские экосистемы Акамаса – подводные луга. Словно сам древнегреческий бог, повелитель морей Посейдон, создал эти луга колониями посидонии океанской, недаром название водоросли происходит от его имени. Вместе с травой Нептуна (другое название посидонии), создающей на мелководье барьерные рифы для защиты побережья от штормов, эти зоны относят к «природоохранным». В таких луговых царствах обитают: самый крупный моллюск Средиземного моря – бочечка, или гигантская тонна, cамый крупный из двустворчатых моллюсков европейских морей – благородная пинна, которую в старину добывали ради биссуса для получения дорогостоящей ткани виссона и, конечно, осьминог обыкновенный. Ёж морской скальный, краб, полосатая барабуля, европейская мурена, павлинья талассома, он же губан, даже носа не высовывают из своих подводных убежищ, так напуганы они наплывом туристов. Да у туристов на них совсем нет времени, ведь они спешат в Голубую лагуну.

Вот он, прибрежный островок Хамили (Chamili), залив которого известен как

Голубая лагуна

с живительной водой, заманивающая людей в свои объятия. Вода здесь действительно изумляет своими необычайными свойствами и восхищает волшебством своей девственной красоты. Разгадка кроется в том, что морская вода в этих местах сливается с бьющими из-под земли родниками, придающими ей необыкновенную прозрачность и свежесть. Один из таких родников, заповедное место с поэтическим названием «Фонтана Амороза», или «Фонтан любви», находился прямо в сердце одноимённой бухты. Имя источнику было дано итальянским писателем, некогда посетившим эти края, откуда виднеются уходящие в море дивные горы. В народе рассказывают, что, напившись воды из этого ключа, люди чувствовали себя моложе и желаннее, и даже всего один глоток заставлял каждого почувствовать себя влюблённым. И ничего не поделаешь: чародейная сила мифической богини!

Поёт морская ширь! И нет прекраснее берега, чем тот, который приютил Голубую лагуну! В ней якорь наконец-то опускается на дно. Пассажиры, замирая от восхищения, с жадным любопытством исследуют бухточку с белым бархатистым песком. Как не терпится им понежиться в светлой бодрящей воде, понырять с маской или просто полюбоваться ясно-голубыми пейзажами, на фоне которых проплывают парусники, словно вырезанные из белого листа бумаги.

Через минут сорок по сигналу все пловцы приглашаются на борт, чтобы освежиться пресной водой и перекусить. Но лучше не увлекаться закусками, ведь по прибытию кораблика в пристань, в ней можно выбрать одну из множества рыбных таверн, прославленных не только в Полисе, но и по всему Кипру. Каждое утро трудолюбивые рыбаки на лодках, нагруженных сетями, бачками и рыбацкими снастями доставляют в эти таверны свежевыловленную рыбу. Здесь подают рыбное мезе или «псаромезе» – так называют киприоты рыбное ассорти с различными закусками.

Минута бежала за минутой, час за часом, так, что морское путешествие подошло к концу. Божественное удовольствие от моря, наслаждение гармонией и волнующими пейзажами остаётся с гостями этого уютного уголка природы навсегда. Поблагодарим капитана, его команду и ласковое море греческим словом «эвхаристо́» за их приветливость и доброту. И, кто знает, может сказочная русалочка, дочь того самого Посейдона, поднимется из подводного царства, выглянет из воды и помашет нам вслед.

Я удаляюсь от морей

В гостеприимные дубровы;

Земля мне кажется верней…

А. С. Пушкин

Морская прогулка позади, а день в самом разгаре. И не удивительно, что никому не хочется уезжать из этих заповедных мест. Обычно путники остаются на берегу моря до самого заката и продолжают купание в абсолютно прозрачной воде. Ведь этот клочок суши причудливо изрезан живописными бухточками с галечными пляжами, протянувшимися от отеля «Анасса» до Купели Афродиты. Невероятная притягательность этой части острова заключается, наверное, в том, что она сохранила свою дикую прелесть, не тронутую человеком. К этим пляжам нет указателей, и остаётся только следовать отворотам в сторону моря. Полюбились эти потаённые пляжи и местным жителям: они наведываются сюда за удивительным летним отдыхом и любят бывать

В гостях у эвкалиптов и летучих собак

Эвкалиптовая роща раскинулась на отдалённом песочном морском берегу, к которому ведёт дорога вдоль оливковых и цитрусовых садов. Найти её можно по дорожному указателю Camping Site (Палаточный городок) из порта Лачи, а также из центра Полиса. Приблизившись к роще, откройте окна машины и впустите аромат эвкалиптовых гигантов. А может быть до вас донесётся запах шашлыка, шипящего на углях жаркого мангала, который разжёг кто-то из отдыхающих. Приезжают сюда люди разных возрастов, но особенно молодые романтики, искатели приключений и все те, в ком живёт дух свободы, юности и любви к дикой природе. Взяв напрокат палатку, остаются они в роще на несколько дней, слушают музыку в пляжном баре и дивятся мерцающим ночным звёздам.

День другой искатели приключений посвящают и разведке округи полузаброшенного селения Андролику (Androlikou) на расстоянии около 7 км как от Полиса, так и от порта Лачи, указатель на которое встретится сразу на отвороте в Пафос (ближе к Лачи). Как настоящие разведчики, они пытаются найти три хитро расположенные ущелья: Петратис, Кранази (Амбеладжа) и Кардамиллис, окружённые густой порослью, притоками реки св. Иоанна, небольшими заводями и валунами. Абсолютно дикие ущелья со стаями летучих мышей, лисами, ящерами, змеями и разными видами птиц не пугают путешественников, хотя здешняя атмосфера наводит определённую тревожность.

Говорят, что в Петракисе (Petrakis) находятся две самые большие пещеры летучих мышей на планете, недаром ущелья были объявлены защищённой территорией и с 2010 г. являются объектами Natura 2000. Британский натуралист Дэвид Аттенборо (David Attenborough), например, снимал эпизоды для своего сериала «Планета Земля» (A Life on Our Planet) в этих пещерах с летучими собаками, или ночными крыланами (лат. Rousettus), размером с белку, которые укрываются в глубинах гротов, что помогает им избежать зимних холодов.

Дорожных указателей на ущелья нет, тем не менее ещё оставшиеся в Андролику местные жители с радостью подскажут, куда путь держать. Но это если вам захочется посвятить целый день поискам пещер, а мы не будем долго задерживаться: прогуляемся среди дымчатых эвкалиптовых стволов, заглянем на пляж и вперёд в путь-дорогу!

На обратном пути лучше проехать по самому центру приветливого городка Полис с его очаровательными тенистыми улочками, площадью, террасами, множеством таверн, магазинчиками. Его название произошло от греческого слова «поли» (πόλη – город). В античные времена на месте Полиса, о котором сложено множество историй и легенд, стоял город-государство Марион. Процветал он благодаря добываемым в этих краях меди и золоту, с которым связано полное название города «Полис Хрисохуc» от греческого слова «хрисос» (χρυσός – золото). Марион был разрушен после одной из греко-персидских войн, ещё до перехода острова в руки Птолемеев. Сегодня Полис – это курорт, располагающий к себе провинциальным складом жизни, далёким от шума и суеты.

Суеты и шума не существует и в другом местечке в долине Добрых фей. Чтобы её найти, надо выехать на трассу Polis – Mesogi – Pafos. Но прежде чем попасть в чарующую долину, не доезжая до неё 3 км, остановимся передохнуть там, где сразу за указателем Simou/Lasa/Agios Dimitrios/Fyti приютилась не так давно ожившая

Старая мельница

с причудливым названием Куйюка (Kouyiouka), которой исполнилось 200 лет. Водяная мельница и прилегающие к ней постройки – средоточие кипрской культуры и традиций. Здесь пекут деревенский хлеб; продают мёд, оливковое масло, сироп рожкового дерева, сухой пшеничный суп траханас; подают кипрский кофе и травяной чай; предлагают разные кушанья и знакомят с экспонатами музея «Хлеб, вино и оливковое масло». В этом музее обязательно подскажут, где однажды жили

Целители – бессребреники

Любуясь сочными плодами апельсиновых садов, где, словно на балу, танцуют прелестные девы в пышных ярко-зелёных сарафанах с крупными оранжевыми бусами, легко не заметить указатели Sulphur-Springs / Ayii Anargyri (Агии Анаргири) на сероводородные источники и долину Нерайдес (греч. νεράιδες), или долину фей. Именно так переводится название долины, где стояла церквушка в память святых бессребреников, а в 1649 г. возник монастырь. Местные киприоты рассказывают, что сокровенная обитель была основана двумя братьями. В народе они были известны как целители заболевших и умирающих людей. Из-за их безвозмездного целительства, зачастую даже без мысли о каком-либо вознаграждении за свои труды, появилось название «Анаргири» (древ. -греч. ἀνάργυροι), что означает «бессребреник», то есть «без платы, без серебра». За такое самопожертвование братьев горячо любили в округе и почитали их как святых. В близлежащих селениях сохранилось много поверий о братьях. Одно из них гласит, что братья не слишком любили работу по дому: заглянув в их двор, можно было увидеть там протухшие куриные яйца, разлагающиеся на палящем солнце. Поэтому и пошли слухи о неприятном запахе в тех краях, якобы от тухлых яиц. Объяснение странному запаху не находили до тех пор, пока в конце XIX в. не были проведены анализы воды родников на территории монастыря. В воде были найдены целебные минералы. В течение XIX столетия монастырь и церквушка пришли в упадок, но когда были обнаружены минералы, монастырь был расширен для приёма монахов, а позже монахинь.

Со временем обитель опустела. Храм уцелел, в нём по-прежнему совершаются богослужения, а вот принадлежавшие ему земли обрели новых владельцев. С 1983 г. местный житель Зинон Хрисанфу строит здесь спа-отель. Работая без устали дни напролёт, он с большой любовью и почтением относился к владению и по достоинству ценил поистине волшебные свойства долины Нерайдес. К сожалению, Зинона уже нет в живых, но благодаря его детям – Еве, Деспины и Хрисису – живёт мечта этого тонко чувствующего природу человека. Они воплотили желание отца в жизнь: пространство спа-отеля было расширено в традиционном архитектурном стиле, во многом сохранив черты стоявшего здесь прежде монастыря.

Волшебные родники

Поздней весной 2009 г. вновь открылись двери затаившегося среди густого леса спа-отеля на 150 человек. Сюда приезжают ценители покоя, природной красоты и уникальных свойств источника св. Анастасии, подведённого почти к каждому номеру отеля. От купания в минеральной воде, формирующего основу водной терапии, появляется бодрость в теле. Все терапевтические процедуры проходят под тщательным наблюдением опытных физиотерапевтов. Должно быть, они и есть те самые добрые феи, дарующие людям здоровье и энергию своим волшебным велением. Волшебство здесь чувствуется во всём: в запахе лаванды; синеве неба, отражающейся в прозрачном бассейне; в изысканности ресторанных блюд; в аромате вин в погребе-ресторане «Кава», спланированном так, чтобы и там можно было насладиться уединением во время ужина при свечах за 150-ти летними тиковыми столами.

Миниатюрная, всегда открытая церковь святых бессребреников расположена перед входом в отель. В ней иконы святых Космы и Дамиана – первых в ряду многих святых бессребреников, целителей, поминаемых в церкви. На протяжении своего долгого существования фасад церкви неоднократно реставрировался, однако толстые стены были сохранены в их первозданности. Церковь, где часто проходят венчания, как и гостиница, утопает в зелени сосен, эвкалиптов, кипарисов и других деревьев, многие из которых высадил сам Зинон Хрисанфу. Запахи полезных трав и прохлада долины создают впечатление, что вы где-то высоко в горах.

А недалеко, в километре езды от Агии Анаргири, – село Милью (Miliou) с населением менее 90 человек, где живёт семья одной из двух дочерей Зинона Хрисанфу. На окраине Милью, откуда открывается вид на разноцветную и поющую долину, стоит маленькое здание старой школы, когда-то вмещавшей всего один класс, где теперь проходят уроки по оказанию первой медицинской помощи и курсы греческого танца для сельчан. От Милью также берут своё начало велосипедные и пешие тропы, а также маршруты для орнитологов-специалистов и просто любителей понаблюдать за птицами.

От луны свет большой

Прямо на нашу крышу

Где-то песнь соловья

Вдалеке я слышу.

С. А. Есенин

Именно долина деревни Милью является одним из редких мест на Кипре, где поселились соловьи. Весной сюда прилетают и ласточки. Уж очень им полюбилась церковь Агии Анаргири, где они свили гнёздышко, чтобы прилетать сюда снова и снова. Вечером над долиной опускается покой и безмятежность. Тишину нарушают лишь песни неутомимого сверчка и взмахи крыльев пролетающей совы. Неугомонный хор лягушек провожает отдохнувших гостей до ворот гостиницы и желает им счастливого обратного пути.

На заметку: в марте загляните в деревню Полеми (Polemi). Это единственное место на острове, где растут целые поля аленьких цветочков с вытянутыми лепестками – Аженских тюльпанов (лат. Tulipa agenensis), в честь которых в Полеми проходит ежегодный фестиваль. Указатель Polemi встретится на трассе Polis – Mesogi – Pafos, от которого до деревни будет всего 3 км.

Путешествие 2. ПОЛИС – ОКРУГ ПАФОСА

ИЗ ДЕРЕВНИ ЛИС К ВИНОГРАДНИКАМ «АЛИНА»

Указатели:

Polis – Steni (Деревня Стени)

В7 Simou/Lasa/Agios Dimitrios/ Fyti – Skarfos Bridge

(Мост Скарфос)

Fyti (Деревня Фити)

Panagia (Деревня Панагия)

Panagia Eleousa of Kykkos (Храм с нитями)

Chrysorrogiatissa Monastery (Хрисорроятисса)

Vouni Panayia Winery (Винодельня в деревне Панагия)

Стены Стени

Вначале была река, и река была жизнь. Как и везде, вначале люди повсюду искали воду и, найдя реку, селились на её берегах. Река эта, именуемая Стени и отмеченная как Steni на карте Кипра, и по сей день, хотя в почти иссушенном виде, проходит через одноимённую деревню.

Раскинулась деревенька Стени всего в 5 км от Полиса. С восточной стороны Стени открывается вид на Пафосский лес, а с северо-западной – на залив и соседние сёла. Это завораживающая картина, которую редко можно увидеть из других селений. С точностью нельзя утверждать, когда зародилась деревня. Многие эксперты связывают её появление со старой водяной мельницей XVI в., другие – с возведением монастыря Девы Марии Хрисолакурнас в XII в.

Существует две версии о происхождении названия Steni. По одной версии, греческое слово «стенос» (στενός – узкий) указывает на то, что первое поселение существовало там, где была узкая часть для заселения на берегах реки. По второй – первый житель построил свой амбар в месте под названием «стенья», позже преобразовавшееся в Стени. Созвучно название деревни и с русским словом «стены», и правда, необычно здесь то, что низкие каменные стены, украшенные высаженными вдоль них яркими геранями, встречают гостей уже при въезде в деревню и сопровождают их до самого центра.

Немудрено, что за тысячи лет благодаря кропотливой работе реки в округе появились каньоны и ущелье, которые с лёгкостью находят посетители деревни, и про которые коренные жители складывают легенды. Одна из легенд утверждает, что в ущелье, вход в который охраняет огромная змея-чудовище, зарыт

Настоящий клад

и не тут то было его отыскать! Местные, однако, заслышав свои же легенды, улыбаются и говорят, что, скорее всего, они были придуманы для отпугивания деревенских ребятишек, чтобы те не лазали по каньонам. Однако любознательные спелеологи и биологи наверняка захотят заглянуть в одну из здешних пещер, в которой недавно было замечено около 50 летучих мышей – южных подковоносов (лат. Rhinolophus euryale), получивших своё название благодаря кожно-хрящевым выростам вокруг ноздрей, напоминающим подкову.

Как знать, может, клад и правда есть, но настоящим кладом для сельчан всегда была вода реки Стени. Не диво, что рядом с рекой люди построили мельницы, где из оливок извлекалось масло, для чего требовалось большое количество горячей воды. В XVI в. в центре села появилась первая водяная мельница, а затем и вторая, построенная в 1880 г. на противоположном берегу реки. Неподалёку от площади с мельницей, там, где по скалам бежала вода, образовывая небольшие пруды, появилось плистарио, или прачечная. В былые времена в плистарио каждый день люди стирали одежду, заполняли водой кувшины и на плечах несли к себе домой. Это был самый посещаемый и самый весёлый район села.

Когда-то у площади стоял могучий дуб. Под густой кроной дуба в тени располагались игроки в нарды. Однажды, лет 20 тому назад, одному из жителей Стени по имени Матеос пришла идея открыть кафенио (греч. καφενείο – кофейня) под дубом у мельницы, сохранившейся поныне. Но в один ясный день не выдержал дуб старости своих лет и рухнул на землю. Дуб рухнул, но мечта сбылась. Вот уже несколько лет, но только теперь под тутовым деревом (шелковицей), в таверне и кафенио ΝΕΡΟΜΥΛΟΣ (с греч. неромилос – водяная мельница) собираются люди разных национальностей, возрастов и интересов, кто пообедать, кто побеседовать, кто в настольные игры поиграть. Матеос с семьёй встречают гостей радушно, ведь своими домашними блюдами и выпечкой им можно по праву гордиться. После многих лет жизни семьи в Южной Африке, где кухня практически не обходится без соусов, сыновья Матеоса – Аргирис и Мариос – готовят блюда с «изюминкой» – в них могут добавить оригинальные специи. Эти соусы вкусны и придают определённый колорит традиционным кипрским блюдам, в чём заключается единение двух народов.

В Стени во всём чувствуется забота о родной земле. Она – в ухоженности двориков и садов, в восстановлении памятников старины, в налаживании дорог и в сплочённости сельчан. Она также заключается в старании каждого жителя, и особенно Илиаса Ламбидеса, мухтариса, или главы деревни, обустроить свою кровную деревню с уважением и благодарностью к историческому прошлому. Именно по его инициативе и благодаря его усердию на площади напротив таверны был создан музей деревенского быта, где сосредоточена жизнь Стени за период с 1800 по 1945 гг., рассказывающий о нелёгком, но стойком прошлом языком старинных вещей, коллекционированию которых мухтарис посвятил более 30 лет.

Лисьи истории

Говоря о жильцах Стени и их умении обустроить деревню и хранить в ней жизнь, их можно назвать умными и изобретательными. Собственно, так их всегда называли их соседи из других селений, закрепив за ними прозвище «алепý» (греч. αλεπού – лиса/лис).

Кроме того, Стени стала родиной выдающихся докторов с мировым именем в те времена, когда люди боролись за выживание. Впрочем, такое прозвище могло использоваться для обращения к местным просто из-за того, что в округе водилось и водится много лис, в честь которых публикуются на сельском сайте стихи, такие как: «Собрание лис», «Лисица в городе» и «Лисьи успехи», где лисы выступают в роли людей. В последнем, например, говорится о мечте здешней молодёжи (лисят), чтобы Стени стала столицей острова и была внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. А изображение этого рыжего хищника даже стало символом деревни, и путники могут увидеть его на здании администрации посёлка.

После познавательной части прогулки по деревне, побывав в её самом посещаемом районе, в спортивной обуви проследуем по окрестным тропинкам Стени вдоль садов и полей. Одна из них ведёт к водохранилищу-озеру Еврету (Evretou Dam) и к заброшенному селению в 4 км от Стени. А другая – к восстановленному храму св. Трифона и бывшему монастырю Девы Марии Хрисолакурнас (XII в.) в 3 км от деревни. А вдруг и правда встретите рыжую лису на своём пути, которая подскажет, куда дальше путь держать? Но верить ей или нет, решайте сами. Кто на прогулку, а кто домой, на этом путешественники и поладили, отправляясь каждый в свою сторону. У тех, кто пошёл на прогулку, впереди – потаённое местечко, где живёт

Маленький Скарфос

Высотой в 3,6 м, длиной в 13 м и шириной в 3 м, испугался Скарфос тёмного леса, и поэтому поселился в светлой долине деревни Симу (Simou) под красным солнышком, вдали от своих старинных приятелей-мостов в далёких горах. Это один из немногих кипрских мостов ХIII – XIX вв., точную дату возведения которого удалось установить. Снаружи верхнего изгиба арки, Департаментом древностей Кипра был обнаружен выпуклый каменный крест, под которым указана дата – 1618 год. Мост строился из квадратных местных камней с внешних сторон и из резных камней в его средней части. От первозданной постройки осталось совсем мало и Скарфос был восстановлен. Укрылся мост за высокой травой, которой бывало и пить-то было нечего. Ведь в течение веков река под названием Скарфос поменяла течение, отвернулась от моста и устремилась в иную сторону. Но как бы не так! Департамент древностей позаботился о Скарфосе, привёл в порядок близлежащие окрестности, укрепил фундамент исторического памятника и даже речку выправил, как надо, вернув её в естественное русло. Так бы и стоял Скарфос в одиночестве на иссохшей безмолвной земле в ожидании путников, но теперь есть с кем Скарфосу время провести. Любят приезжать в гости к мосту как местные жители, так и иноземцы, располагаются они у речки, забираются на мост и, свесив ноги, фотографируются над его полукруглой аркой с открытием в 8,5 м и с восхищением всматриваются в его утончённые очертания. Затем идут чуть дальше – к остаткам акведука, некогда поставлявшего воду в эти края, и старой водяной мельницы. Кругом холмы и поляны в окружении фермерских угодий. В воздухе – свежесть от воды!

Найти Скарфос просто, если следовать по указателю Skarfos bridge на отвороте Simou/Lasa/Agios Dimitrios/Fyti на трассе Polis – Меsogi – Pafos. Этот же указатель доведёт вас до места, где поселилась

Ткачиха Фити

Неприметная, но наделённая талантом рукоделия, расположилась Фити (Fyti) в 5 км от селения Симу (Simou) на высоте около 700 м над уровнем моря. Красивое имя деревеньки передалось и её оригинальному стилю вышивки, которое с давних времён называют греческим словом фиткиотика (φυθκιώτικα). В кипрской энциклопедии Андру Павлиди пишет, что уже в XVI в. французы покупали изделия с вышивкой в Фити. Сегодня ткачество Фити стало одним из древнейших ремёсел острова и важной частью кипрского народного творчества. Благодаря особенной декоративной вышивке, качеству используемых нитей и традиционному дизайну стиль фиткиотика был внесён ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия. Традиция складывалась веками и передавалась из поколения в поколение. И сегодня за ткацким станком в одноимённой мастерской Η ΒΟΥΦΑ трудится Ирини Диомидус, коренная жительница Фити. Возможно, уже при въезде в деревню вы увидите эту гостеприимную женщину, ведь время от времени она выходит на крыльцо мастерской, чтобы приветливо встретить гостей деревни. В двух мастерских Ирини чего только нет: полотенца, занавески, покрывала, салфетки, скатерти, коврики, сумочки с вышивкой фиткиотика и даже стулья.

Ирини расскажет, что отличительной чертой фиткиотики является то, что вышивка переносится на материал с помощью ткацкого станка и покажет, как это делается. В руках Ирини рождаются своебытные орнаменты с затейными греческими названиями: тессеракаридо (четыре грецких ореха), финикудэс (финиковые пальмы), коруэс (девчонки), петалюдэс (бабочки), папутси ту даскалу (ботинок учителя) и прочими. Такие вышивки, как ксоплья, обычно представлены геометрическими дизайнами – параллельными линиями в основном по краям полотна. Ксоплья разделяются другими рядами узоров: псарококкалуди (рыбная кость), камаруа (арочка), ставруфькья (крестики) и т. д. По краям фиткиотика украшена маленькими белыми или цветными кисточками (клосья), которые выполняются вручную после завершения работы на ткацком станке. В фиткиотике используются пять цветов: синий, красный, зелёный, жёлтый и оранжевый. Но не существует установленных схем цветов, каждая мастерица вышивает на свой вкус. Недаром в прошлом цветная вышивка служила ещё украшением женской одежды.

В музее можно узнать, что сто лет тому назад производство фиткиотики началось из местного хлопка. Сначала хлопок очищается от зёрен с помощью деревянного устройства аппарос (кипр. άππαρος – лошадь). Ткачиха буквально садится верхом на аппарос, нажимает педаль и так приводит в действие колесо и само устройство. После очистки хлопок обрабатывается токсари, похожим на лук для стрельбы, с натянутой на нём струной из кишки барана или свиньи. Хлопок выстилается на простыне или на одеяле на полу. Струна ударяет хлопок, а по струне ударяет ткачиха деревянным инструментом лаудия, похожим на веретено. Он создаёт особые вибрации струны, за счёт чего хлопок открывается, и из него можно делать нити с помощью веретена. Далее подготовка нитей заключается в перемотке, сновке, шлихтовании и проборке в ламели. С веретена нити перематываются на другой деревянный инструмент братса (палка с двумя «рогами») длиной в 60 см. Затем с братсы их перематывают на анеми -приспособление, похожее на табурет, с пятью деревянными ножками (широкое в нижней части и более узкое в верхней). С анеми нити наматываются на 12 больших катушек с помощью дуляпи в виде вращающегося цилиндра величиной в 30 см. Шлифование нитей происходит за домом. В стену за домом, на вымеренном расстоянии в 6 м, вбиваются деревянные и металлические колья, на которые перематываются нити с катушек. На последнем этапе мастерицы убирают нити с кольев, и начинается процесс тилима, где понадобятся три человека. Стоя на расстоянии 5—6 м друг от друга, они крепят 12 нитей сначала на устройстве анти на двух шестах, вбитых в землю, затем продевают каждую нить через деревянный инструмент ристелли длиной в 10 см и, наконец, начинают ткать. Получаемые изделия кропотливой ручной работы – изумительные плоды огромного терпения и искусства!

Ткацкие изделия в Фити создавались не только из хлопка, но и из шёлка, о чём свидетельствуют фотографии, на которых изображён

Тутовый шелкопряд

и образцы коконов в музее. Тутовый шелкопряд разводили на Кипре десять веков назад. Многие семьи и даже школы подкармливали шелковичных гусениц. Из письменных источников известно, что на Кипре производилось 150 тонн шёлка. Из шёлка ткали парадную одежду, а оставшуюся его часть экспортировали в Европу. Шелкопряд живёт только с апреля по июнь и питается листьями тутового дерева (лат. Morus), или вавациньи по-кипрски. После выведения яйца шелкопряда выкладываются на подстилку из камыша. В какой-то момент гусеница перестаёт питаться и начинает искать место для формирования кокона, на что у неё уходит неделя. К этому времени шелковичная железа, которая производит шёлковую нить, составляет почти половину от массы её тела. Затем червячок делает дырочку в коконе и вылезает наружу в виде мотылька. Мотылёк не улетает, спаривается с другими особями, откладывает яйца, которые хранятся в тёмном месте до образования нового цикла жизни. Самые лучшие коконы хранятся в темноте, тогда как коконы похуже держат на солнце в течение двух дней до умирания гусениц и размягчения клейковины кокона. Из десяти килограммов коконов получается более одного килограмма шёлка.

Эти и многие другие истории можно узнать в Фити, особенно, если остаться здесь на обед в одной из двух аутентичных таверн на площади рядом с мастерскими. Так путники и сделали. И услышали из разговоров местных ещё одну историю про

Храм, обвязанный нитками

И одолело их любопытство найти в соседней деревне Пано Панагия (Pano Panagia) на высоте около 800 м над уровнем моря, что в 13 км от Фити, Богородичный храм (Church of Panagia Eleousa of Kykkos) XIV в., который здешние женщины обвязывают нитями в праздник Успения Богородицы, 15 августа. Эта давняя традиция сложилась во время эпидемии в окрестных сёлах. По легенде, Богородица явилась нескольким киприоткам деревни Панагия и велела им обмотать вязальными нитками посвящённую Ей церквушку. Покорные воле Богородицы женщины так и поступили. Благодаря этому эпидемия обошла сельскую местность стороной. С тех пор перед иконой Панагии Елеусы Киккской (Милостивой) молятся в этом храме в центре деревни. Укрылась каменная святыня в тени кедров и кипарисов за металлической калиткой так надёжно, что её точное местоположение лучше уточнить в местной кофейне.

Изделия в Фити сотканы из хлопковых и шёлковых нитей, а вот её жители, также как жители деревни Панагия, сотканы из ещё более прочных нитей, связывающих их с традициями и историей своей родины.

Всесвятая деревня

Панагия, или Панайя, – это истинная кипрская деревня в 35 км от Пафоса. Название деревни происходит от Богородицы (греч. παναγία – всесвятая), которой посвящён вышеупомянутый храм, а также второй по своему значению пафосский мужской монастырь. Панайя стала родиной архиепископа Макариоса III, первого президента республики Кипр и одного из самых выдающихся политиков ХХ в. и мировой истории в целом. В деревне находится музей культурного фонда Макариоса III и дом-музей семьи Макариоса, хранящий частицу её истории. Удивляют скромность жилища: две комнаты с земляным полом, из мебели – кровать и шкаф. На полу – очаг, на стенах фотографии, предметы быта. Макариос служил родине до своего смертного часа – пяти часов утра 3 августа 1977 г. Место своего упокоения архиепископ выбрал сам – на вершине горы Tpони, что значит – Престол Богородицы, в 2 км от Свято-Киккского монастыря (cм. главу 20).

Деревня Панайя стала местом зарождения в 1152 г. монастыря Хрисорроятиссы (Chrysorrogiatissa) с необычайной историей и преданием о чудесном обретении иконы Божией Матери. О происхождении названия обители единого мнения нет, как сообщает памятка для паломника в обители. Согласно первой версии, название

Монастырь Богородицы Золотого Граната

происходит от греческого слова «хрисос» (χρυσός – золото) и несколько видоизменённого слова «рόди» (ρόδι – гранат), который считается одним из атрибутов Богоматери. Название связывают с тем фактом, что многочисленные сады гранатовых деревьев растут в округе. Кто-то связывает его со словом «Ригена» (греч. Ρήγαινα) и производным от него словом «Риготисса», что значит королева, царица, правительница. Ещё одна версия соединила название обители с горой Ройя, где она построена, и эпитетом «хрисо», который относится к Богородице.

Приезжают современные паломники к горе Ройя в окружении других живописных гор, где у раскидистой сосны, сгорбившейся от старости своих более 110 лет, приютилась обитель Хрисорроятисса. Об истории монастыря с момента возникновения в XII в. до начала XVIII в. сохранилось совсем немного сведений. Ценную коллекцию архивных материалов по истории обители собрал и оставил игумен монастыря Иоаким. В 1801 г. он заказал знаменитому критскому художнику Иоанну Корнаро большую гравюру Богородицы Хрисорроятиссы, которая хранится сегодня в монастырском музее. В основе гравюры – медальоны вокруг центрального образа Пречистой Девы с Младенцем на руках, подробно иллюстрирующие давние события, связанные с чудесным обретением иконы и устроением монашеской обители. Согласно преданию, эта главная святыня обители, икона Богородицы, является одной из семидесяти икон – копий трёх оригинальных икон, написанных апостолом Лукой.

По церковному преданию, во времена иконоборчества одна женщина спасла икону, бросив её в море, полагаясь на Божий промысел. Средиземноморские волны вынесли икону на берег Пафоса, среди скал Мулья (Moulia). Икона была найдена рыбаком, который, чтобы защитить, спрятал её в пещере. В 1152 г., в правление византийского императора Мануила Комнина (1143 – 1180), монахи-аскеты селились неподалёку от обители Иереев – одной из древнейших на Кипре. Однажды ночью на Успение Богородицы один из монахов по имени Игнатий увидел загадочное сияние со стороны моря. Пошёл он на свет и нашёл икону, которая к тому времени уже почти четыре сотни лет пролежала в тёмной пещере. По дороге назад монах решил отдохнуть. Во сне ему явился Ангел Господень и призвал монаха основать на этом месте монастырь. Повинуясь воле Божией, монахи возвели храм в честь Божией Матери Хрисорроятиссы. Игнатий был избран Игуменом.

Нынешний храм был построен в 1770 г. на месте прежнего и меньшего по размерам католикона, и иконостас датируется 1790 г. В 1803 г. был создан архиерейский трон и балкон, подобного нет ни в одном из шести важнейших монастырей острова. Икона Христа была написана в XVI в., остальные храмовые образы (кроме Богородицы) – в XVIII в. Самая древняя икона святых Евтихия и Николая относится к XIV в., когда остров находился под франкским владычеством. Серебряный крест является работой Иоанна Корнаро 1801 г. и был подарен в обитель главным драгоманом Кипра Хаджийоргакисом Корнесиосом, изображение которого есть на вышеупомянутой гравюре. Медальон с первой сценой, именуемой «Чудеса Девы Марии», иллюстрирует раскаявшегося драгомана на коленях перед видением Богородицы, утешающей и спасающей его.

Помимо монастырской винодельни Monte Royia (1751 г.) и небольшого музея с ценной церковной утварью, в коллекции монастыря также есть чудотворный пояс. В обители сохранилось предание о том, что бездетная женщина, которая наденет этот пояс перед Богородичной иконой, станет матерью.

За вином «Алина»

А вот на одном из полей Панайи, где сегодня раскинулись виноградные плантации, одна девушка по имени Алина надела на себя свадебное платье. С тех пор плантация и белое сухое и полусухое вино из сорта винограда ксинистери стали именоваться Аlina.

В 1987 г. неподалёку от виноградников была создана винодельня Vouni Panayia Winery (Вуни Панагия) братьями Кириякидeс и Ламбриану, где сейчас все желающие могут продегустировать и приобрести вина и травяные настойки, приготовленные по особой семейной рецептуре. Известняковая почва, высота расположения виноградников (от 850 до 1150 м), благоприятный климат идеально подходят для культивирования винограда. К тому же местность Вуни Панагиас в 2000 г. была объявлена охраняемой территорией с уникальной экосистемой наряду с пешими тропами, Пафосским лесом, чарующей кедровой долиной и величавой плотиной Каннавью.

Орошение виноградников осуществляется исключительно за счёт зимних осадков. Свыше 25 гектаров земли занято под плантациями с белым виноградом сортов ксинистери, промара, спуртико и красным виноградом сортов маратефтико, яннуди, допио мавро. Возделывание винограда и производство вина – древнейшее занятие. Современные технологии и методы не повлияли коренным образом на процесс создания вина. Как и в былые времена всё начинается с высадки лозы, которая требует ухода и венчается сбором урожая, идущего на изготовление превосходного крепкого напитка. А главное, что остаётся неизменным в производстве на протяжении веков, – это страсть к виноградарству и любовь к хорошему вину. Именно эта любовь и питает рост и развитие винодельни Vouni Panayia Winery, расположенной у главной автомобильной дороги перед въездом в деревню. «Производство вина, – говорят сами виноградари, – это не просто работа. Для нас – это образ жизни, наша родина, наши традиции! Наша культура!»

Путешествие 3. ПОЛИС – ПОМОС

ОТ РАЗВАЛИН ГРУЗИНСКОЙ ОБИТЕЛИ К ПОМОССКОМУ ИДОЛУ

Указатели:

Polis – Gialia (Деревня Гиалия)

Gialia Nature Trail (Природная тропа)

Monastery of Panagia Chrуsogialiotissa

(Руины грузинского монастыря)

Pomos Harbour (Гавань в Помосе)

Над морем

Сегодня всё как всегда, солнечный день за окном. В кипрских городах воцарилась тёплая, но ещё не такая жаркая погода. Во все времена года остров удивляет разнообразием своей природы. Море и поблизости горы, покрытые хвойным лесом. Такое сочетание особенно характерно для северо-западной части острова, куда мы отправимся по прибрежной дороге Polis – Pomos. В около 11 км от курорта Полис на указателе Gialia 2 km повернём в сторону гор, оставив море слева.

Здесь устроилась деревенька Гиалия из 50 домов на двух берегах одноимённой реки и частично в Пафосском лесу. Буйная растительность береговых оврагов, включая фруктовые деревья, сосны, дубы, эвкалипты, и вид на море делают эту местность привлекательной для пеших прогулок. Прогулки здесь могут быть разными по длине, всё зависит от выносливости и желания путников. Самый длинный из предлагаемых маршрутов – это Gialia Nature Trail длиной в 10 км. Он берёт своё начало на главной сельской улице (правая сторона берега) у стенда с картой местности, буклетами и краном с водой. Первые 300 м тропа бежит вверх в гущу леса и так пролегает высоко над селением. Затем тропинка вьётся вдоль горы, доходит до развалин монастыря, спускается к ручью и возвращается в Гиалию. Простые домики, морской берег вдали, зелёный массив противоположного берега ручья будут время от времени проглядывать сквозь деревья, и эта умилительная картинка не даёт пилигримам сбиться с пути. В этом им также помогают пешеходные знаки, лавочки и таблички с названиями флоры. Калабрийская сосна, можжевельник, ладанник, крушина, чабрец, орегано, мирт, кровохлебка колючая, стиракс, марена – лишь некоторые из её видов. На всём протяжении путники получают в подарок запахи душистых трав и цветов, птичьи мелодии, блеск горной породы, свежесть ручья, благословение бездонного мирного неба и ласковый шелест листвы, недаром говорят:

Лес богаче царя

А кипрский лес не спутаешь ни с каким другим: он пышет жизнью, лесные обитатели и ручей активны, деревья и кустарники, хотя часто утомлённые солнцем, в полном цвету. Упоминали мы о лесных жильцах не случайно. В этой чаще звонко поют жаворонки, кипрские каменки, славки и синицы, короткопалые пищухи и красноклювые овсянки. Редко, но здесь можно увидеть пугливых муфлонов (лат. Ovis Orientalis Ophion) эндемичных диких баранов, лисиц, зайцев и хамелеонов. Если не увидели, то с обитателями леса можно познакомиться после прогулки в музее естествознания (Natural History Museum of Pomos) в деревне Помос в 11 км от Гиалии. Среди экспонатов – чучела диких животных, птиц и представителей подводного мира, образцы горных пород, окаменелостей и ископаемые останки зверей из разных районов острова.

Но вернёмся к маршруту, где через несколько километров встретится прохладный ручей в окружении непролазного арундо тростникового. Как приятно после длительного перехода припасть к природной воде, понаблюдать за мальками и головастиками и прислушаться к звукам лопающихся пузырьков в водотоке! После короткой остановки продолжить поход будет легче. Если покажется, что путь слишком длинный, то сойти с маршрута можно в нескольких местах, интуиция подскажет, где именно. Эта тропа, хотя и пролегает через горы, идёт вокруг селения, и близость построек облегчит задачу.

Однако близость редкой достопримечательности, святого места, обычно придаёт паломникам силы продолжить путь дальше, где в глубине и прохладе леса их дожидается разрушенный

Древнегрузинский монастырь

по указателю Monastery of Panagia Chrуsogialiotissa. Галийский монастырь Божией Матери, известный под таким названием во многих исторических писаниях Грузии с XI – XII вв., на Кипре называют монастырём Божией Матери Хрисоялиотиссы (греч. Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσογιαλιώτισσας). Останки монастыря Галия, как его ещё именуют, так бы и покоились в лесу под землёй, если бы не исследования известного грузинского учёного Вахтанга Джобадзе из Калифорнийского университета, обозначившего в 1981 г. нахождение обители, опираясь на письменные источники средневековья. Однако систематические раскопки территории в 500 кв. м начались лишь в 2006 – 2010 гг.

Согласно раскопкам, монастырь был основан в период между 970 – 979 гг. Давидом III Великим (Куропалатом) – царём Тао-Кларджетского княжества в Грузии. Позже грузинский царь Давид IV Строитель Агмашенебели (1089 – 1125) и царица Тамара Великая (1184 – 1213) оказывали поддержку монастырю, щедро одаривая его. С момента своего основания монастырь стал важнейшим центром грузинской культуры на Кипре. При монастыре, в самом его сердце, был создан образовательный центр, где писались и переводились книги, хранящиеся сегодня в коллекциях по всему миру. Согласно письменным источникам, монастырь Божией Матери Хрисоялиотиссы являлся одним из богатейших на Кипре с годовым доходом в 300 дукатов.

Раскопки показали, что архитектура главного монастырского трёхкупольного Богородичного храма (Х в.) не имеет себе равных на Кипре, в то время как подобные церкви часто встречаются в Грузии, и особенно в Тао-Кларджети. Великолепно было внутреннее убранство храма с фресками высокого художественного достоинства, выполненными в стиле комниновского периода (XII в.). На южной апсиде было изображение «Крещение Христа», а на северной – «Снятие с Креста». На развалинах храма, в алтарной части, археологи обнаружили изображения фигур святых отцов и фрагменты расписного иконостаса. Большая часть фресок утрачена, но и сохранившиеся являются исключительными по своей ценности образцами этого стилевого направления византийской живописи.

В XI в. с северной стороны главного храма был построен придел в честь Георгия Победоносца. Здесь археологи обнаружили надпись на фреске, относящуюся к святому Георгию, а также фреску святого на двери придела. К западу от придела вскоре была возведена двухэтажная колокольня с воротами на нижнем этаже. На следующем этапе строительства в XII – XIII вв., после того как монастырь был сильно разрушен землетрясением, была построена часовня, так же служившая помещением для выпечки просфор. Огромные ворота, цистерна с водой (10 х 3 х 6 м) и фонтан тоже были среди построек. Вода поступала в цистерну по керамическому водопроводу. Эти сооружения дополнили монастырский комплекс во время его реставрации на средства, выделенные царицей Тамарой.

В 200 м к северо-востоку от монастыря располагался двухэтажный храм свт. Николая Чудотворца с могилами монахов под нижним этажом. В юго-восточном углу обители археологи обнаружили келью из двух комнат. Предполагается, что живший здесь монах отшельник расшифровал перевод псалмов XI – XII вв. Монастырская мельница располагалась в около 200 м от главного храма. В ходе раскопок были обнаружены: глазурованная и не глазурованная керамика, стеклянные лампы, изделия из стекла с венецианскими росписями, оконное стекло, кости, каменная печать для выпечки просфор, а также курительница и крест из бронзы и монеты из серебра и меди периода правления династии Лузиньянов на Кипре (1192 – 1489).

В конце XIII – начале XIV в. Галийский монастырь вновь был восстановлен. В это время с южной стороны храма был возведён портик, крыша которого опиралась на колонны. На одной из колонн были обнаружены древнегрузинские надписи шрифтом асомтаврули этого же периода. Во время раскопок стало очевидно, что монастырь несколько раз разрушался во время землетрясений и пришёл в запустение в конце XVI в., после захвата Кипра Османской империей в 1571 г. В то время монастырь был варварски разграблен, во всех постройках были разрыты полы, и потом он был взорван. Однако, несмотря на сильное разрушение, найденные ценные артефакты, фрески и мраморные полы свидетельствуют о богатстве обители. После XIV в. сведения о Галийском монастыре исчезают из кипрских письменных источников.

После частичного восстановления этот древнейший грузинский монастырский ансамбль стал одним из важнейших памятников туристического маршрута Кипра. Сегодня священные останки грузинского монастыря хранятся под навесом и обнесены оградой. У входа в парк – поржавевшее панно, на котором еле читается история обители на английском языке. А в парке хорошо видны останки стен и алтаря, придела св. Георгия, колокольни и каменной цистерны для сбора воды. Сохранились фрагменты фресок. В алтаре воссозданы престол и жертвенник, иногда проводятся богослужения. Под таким же навесом находятся развалины часовни свт. Николая около монастыря, который, по всей видимости, будет заново отстроен в ближайшем будущем.

С самыми добрыми надеждами на будущее мы возвращаемся на главную береговую дорогу. Кто налево поедет, тот в Полис и Пафос приедет, а кто направо повернёт, их взору откроется сверкающая солнечная

Рыбацкая гавань

деревни Помос. Это привлекательная бухта с исключительными видами на горы в море и с романтическими закатами. В этих краях сохраняется самобытная культура, где кукарекают петухи, люди никуда не спешат, удивляя своим спокойствием и гостеприимством. Рядом с гаванью с рыболовецкими лодками обустроен маленький муниципальный галечный пляж «Канали» и одноимённая рыбная таверна. Для любителей сказок в нескольких километрах юго-восточнее гавани, куда добираются только по тонкой тропинке и лестнице, есть достопримечательность – драконья пещера у самого моря. По легенде, в этой пещере в древности жил дракон, защищающий местность от непрошеных гостей. Вместо дракона сейчас в пещере сидят пришедшие сюда пилигримы и созерцают морскую ширь.

Легенда легендой, а вот история прославила Помос на весь мир. Во время своих работ увидели археологи, что перед ними —

Древняя фигурка

История её восходит к эпохе медного века, примерно к 3500 г. до н. э. Немудрено, что уже на подступах к Помосу путешественников встречает и провожает огромный каменный монумент этой фигурки, именуемой Помосским идолом. Скульптура представляет собой фигуру человечка с разведёнными руками, в котором угадываются женские черты. Не исключено, что она представляет собой символ плодородия. Высота подобных идолов с крестиками на длинной шее может варьироваться от 5 до 15 см. Меньшие версии древние жители, судя по креплению на фигурке, носили как амулеты.

С 2008 г. изображение Помосского идола было запечатлено на монетах в один и два евро. В настоящее время фигурки Помосского идола, обнаруженные при раскопках в могилах и на руинах старинных храмов, хранятся в археологическом музее в Никосии. До столицы Никосии далеко, а мы из Помоса поднимемся по специальной тропе на вершину горы, где со смотровой площадки открывается изумительный вид на гавань. Наслаждаясь чарующими видами и вдыхая чистый хвойный воздух, хочется засидеться на этой горе подольше. Но, засидевшись на горе, не забудем и про вечерние развлечения, популярным местом для которых в Помосе стал бар Paradise Place Music Bar на главной приморской дороге, не доезжая до гавани. Тут часто звучит живая музыка, а по избранным выходным дням устраивают небольшие фестивали джаза, регги, рок-музыки и т. д.

Ваши сердца откроются, оживут и сожмутся от радости. И на вопрос кого-нибудь из здешних киприотов: «Ти канис?», то есть «Как дела?» – вам ничего не останется, как улыбнуться в ответ: «Спасибо! Всё о’кей», или «О́ла кала́, эвхаристо́!» Ведь на острове Кипр иначе не бывает.

Путешествие 4. ПОЛИС – ОКРУГ ПАФОСА

ИЗ ТРОСТНИКОВОЙ ХИЖИНЫ К ДЕРЕВУ ЦЕЛУЮЩИХСЯ

Указатели:

Polis – Akourdalia (Деревня Акурдалья)

St. Paraskeyi Ancient Church 16th Century (Храм

св. Параскевы XVI в.)

Pano Akourdalia square (Площадь Пано Акурдальи)

The Kissing Tree (Дерево Целующихся)

Pano Arodes (Деревня Пано Ародес)

Chrysospiliotissa 2 km (Пещерный храм)

Arodes square – Church of St. Kelandion (Площадь

в Ародесе – саркофаги)

Грозная пропасть

Светает. В этот по-кипрски жаркий день на острове делать нечего, кроме как пойти на пляж, на этот раз в курортном городке Полис. Но не будем спешить, а совершим остановку в деревне Акурдалья (Akourdalia) в 12 км от морского берега.

Като Акурдалья (нижняя часть деревни) встречает своих гостей дубовыми рощами, плодовыми деревьями, приземистыми застройками и главной сельской дорогой в верхнюю часть села, в Пано Акурдалью, оставляя следы поселений позади. На этой дороге указатель To St. Paraskeyi Ancient Church 16th Century поможет отыскать тростниковое ущелье, дом мельника и старинную церковь на краю грозной пропасти Питаролаккос (Pitharolakkos) с непрерывистым потоком воды. Впрочем, не такая уж грозная эта пропасть, если только по размерам, ведь именно здесь, в низкогорном районе, расположены эти достопримечательности. Утреннее небо над низкогорьем ясно, и только впереди, где пропасть сомкнулась в крохотное ущелье, солнечный свет не проникает в его самые тёмные уголки, где можно укрыться от навязчивой жары. Сначала путники останавливаются у ротонды над пропастью, куда спускаются крутые склоны, поросшие кустарником и заваленные мощными каменными плитами. В гармонии с природой здесь гуляют козы, пара котов, да сокол распустил крылья, чтобы стремительно понестись над глубокой впадиной между двумя горными хребтами.

На дне пропасти залегла речная долина, рассмотреть которую пилигрим может поближе, если оставит машину в конце асфальтовой дороги и спустится вниз пешком. Там вдруг откуда ни возьмись и ручей появись, и

Неприбранное ущелье

Берега ручья заросли влаголюбивым тростником. Лохматый тростник образует заманчивое пространство, схожее с корявой хижиной, в которую любопытно заглянуть. Внутрь зайдёшь, через ручей перешагнёшь, тростниковые листья, как занавески, распахнёшь и останки старой мельничной замшелой стены найдёшь. За «занавесками» каменные глыбы смыкаются, и узкое ущелье удаляется в неизвестность.

Куда, в какую даль устремляют странники пытливые взгляды? Оглядываются они вокруг и осматривают все уголки теснины. Дно ручья образуется множеством булыжников, которые, как кажется, кто-то набросал. И другими, вековыми камнями, затянутыми стелящейся водяной травой, как длинными ядовито-зелёными волосами с вплетёнными в них чёрными нитями. Путешественники не в силах устоять перед интригующей силой расселины и, взяв в руки крепкие тростниковые стебли, идут вброд босыми ногами в хаос сырых горных стен. «Была не была! Посмотрим, что там!» – восклицают они, прыгая с камня на камень. В глухие щели между скалами задувает ветерок и проникает пыль, отчего вся растительность выглядит «непричёсанной», а «хижина» – неубранной. Как ни странно, такого вида природный беспорядок не пугает пришельцев, а, наоборот, влечёт за собой спонтанное развитие событий, отказ от скуки и пусть маленькое, но приключение.

От нагретого солнцем тростникового потолка посетителей «жилища» обдаёт душным жаром, но своим бормотанием ручей дивится храбрости ребят и в знак признательности освежает их брызгами мягкой пресной воды. Кстати, как раз благодаря зарослям этого тростника гигантского, или арундо тростникового (лат. Arundo donax), водоём всегда остаётся чистым, что является для него пользой. Платан над ручьём тоже свежести жаждет, ветви со скрипом клонит к прохладной воде, раздаривая округе свой пряный аромат. На скале не спускает с путников глаз перепуганная пятнистая козочка. Кажется, вокруг ничто и никто не отдыхает: ручей шумит, насекомые кружатся, ветер колыхает листья, папоротник насыщается водой и люди фотографируются. Хорош ручей в жару и из ущелья тянет сыростью!

От платана до выхода на протоптанную тропу, бегущую вверх, не больше десяти метров. Выйдя на неё, взглянешь в сторону ущелья, увидишь, как в гуще хвойных и лиственных деревьев вырисовываются очертания купола старинной церкви. Ещё дальше округлые и плоские вершины низких гор теряются в небесной бесконечности. К этому храму путники проследуют после того, как с тропы посмотрят с обрыва, где нежданно-негаданно появится заброшенный, но целый светло-каменный

Дом мельника на скале

Когда-то в нём жил, конечно, мельник. У этой потрёпанной временем, но восстановленной Департаментом древностей двухэтажной постройки, сурово примкнувший к белесой скале, сохранилась крыша, густо поросшая мхом, труба, дверные проёмы и комнаты. Рядом с домом – останки других сооружений жилищно-мельничного комплекса в полуразрушенном виде, спрятанные под кустами.

В гости можно зайти, если вернуться к другой стороне ручья и интуитивно найти спуск к дому мельника в царстве того же тростника, дикого инжира и развесистых дубов, уходящих корнями в живительную землю, напитавшуюся водой. Вблизи видно, как прочная выпуклая белокаменная стена служит хорошей опорой для дома, останков мельницы и акведука.

Еле заметные среди цепляющихся за ноги колючек ступеньки из скальной породы ведут ко входу в дом мельника. Первый этаж постройки легкодоступен. На второй, над разрушенным от старости лет деревянным балконом, могут пробраться только самые упрямые и удачливые. Там, на информационном настенном щите есть схема давнишнего обустройства дома.

Выдолбленный в скале нижний этаж служил складом для дров и загоном для скота. На верхнем этаже была гостиная и спальня с дощатой кроватью, именуемая греческим словом «та́вла» (τάβλα – доска). Камин, который можно увидеть сегодня, мельник использовал как для приготовления еды, так и для отопления дома. Хлеб выпекался раз в неделю и помещался в свободно сплетённые подвешенные к потолку корзины, или кофинья (греч. κοφίνια), чтобы к нему не пробрались грызуны. Эти корзины показаны на рисунке на щите вместе со стеклянной бутылью, ухватом для печки, корзинкой для сыроделания, глиняными кувшинами и прочим. Потолок укреплён тяжеловесными древесными брусьями, над которыми – позеленевшая от мха крыша. На крышу эту, пока шёл рассказ о жилище, уже забрались смелые ребята, ведь ими овладел дух детского озорства. Здесь этому бесполезно сопротивляться. Ну и местечко! Запряталось непонятно где, в глуши!

Запряталась в зелёном уголке буйных откосов, наполненном смирением и спокойствием, высоко над тростниковым ущельем, в конце асфальтовой дороги, также церковь XVI в., где благодать проявляется с особой силой. Это однокупольный храм великомученицы Параскевы Пятницы, одной из самых любимых святых на острове, день которой Кипрской церковью отмечается в июле, 26 числа. К святыне ведут несколько ступенек с перилами, а у храма – молоденькая камелия с огненно-красными цветами, скамейка у входа и площадка с ограждением, за которым она отвесно обрывается, и внизу журчит ручей. Изначально эта восстановленная несколько лет назад церковь была украшена фресками, не сохранившимися поныне, а сегодня храм украшает иконостас из дерева и иконы св. Параскевы. Осмотрев скромное убранство храма, закрыли за собой дверь паломники и спокойно и счастливо стали дальше путь держать.

Не дадут им сбиться с пути налетевшие грациозные стрекозы и доведут их обратно до ротонды, чтобы передохнуть и полюбоваться на бухту Хрисоху. И тут незаметно подкравшийся полуденный зной напомнил, что, как всегда, время бежит быстро. Но как же пройти мимо и не увидеть

Дерево влюблённых

– достопримечательность верхней части деревни, или Пано Акурдальи, до которой остаётся около 2 км от указателя на храм святой Параскевы. Об этой сокровенной оливе (лат. Olea europaea) сложена легенда о любви девушки Софии из Акурдальи и юного сапожника Петроса из соседнего села Милью, из двух враждующих семей. Было это лет сто тому назад. Поздними вечерами Петрос с лампадой в руках поднимался на холм для встречи с Софией в их тайном местечке, у оливкового дерева с широченным стволом. Но свет лампады выдал их, впрочем, как и пронырливая тётка Софии, каждый вечер следившая за влюблёнными. Как-то раз в один из вечеров разъярённые семьи с криками побежали по селу к дереву искать молодых. И тут чудным образом ветви оливы сомкнулись, как защитная броня, прикрывая влюблённых со всех сторон. Несколько часов родственники колотили по дереву палками и резали ветви ножами и, наконец, утомившись, сдались. С тех пор никто больше не видел Софию и Петроса и не слышал про них, а эту вечнозелёную оливу в народе прозвали деревом целующихся.

В Акурдалье по сей день верят в предание и надеются, что любящие пары всех возрастов будут приходить сюда снова и снова и на ветви оливы повесят сердечки, чтобы жила в веках эта легенда. Так путники и поступили. Повесили они на дерево два красных сердечка и к своему удивлению обнаружили ещё

Два каменных сердечка

и между ними крест, вытесанные в скале одной мрачной пещеры в 8 км от Пано Акурдальи, возле селения Ародес (Arodes). Эти сердечки уже навеки останутся на своём месте, над входной деревянной дверью храма Богородицы Золотой Пещеры, или Хрисоспильотиссы, видимо, как напоминание людям о любви и смирении. В этот храм ведёт указатель Chrysospiliotissa 2 km (рядом с указателем на Ародес) на трассе Polis – Pegeia – Pafos. Церковное предание гласит, что Богородица Золотой Пещеры помогает исцелению глаз людей, обращающихся к ней с верой. Жители окрестных сёл спускаются по каменной лестнице к катакомбам, где молятся, иногда соскабливают со стен пещеры сажу и мажут ей глаза. Они также приносят в храм и оставляют у икон и алтаря восковые фигурки, или вотивные дары, ради выздоровления или исполнения своего желания. Табличка у церкви сообщает, что в средние века в этой местности находилась деревня Термокрини, полностью опустевшая в конце османского периода. С этими местами связано множество легенд. Одна из них – о девушке Кристине, которая предпочла смерть бесчестию со стороны османского солдата. Об этой истории народ сложил песню, передающуюся из поколения в поколение. Из поколения в поколение передаётся в Ародесе и поверье про

Саркофаги любви и ненависти

На площади Пано Ародеса (верхней части селения) расположена единственная в мире церковь святого Каландиона XVIII в., а за деревней бежит источник св. Каландиона, вода из которого, по преданию, лечит кожные заболевания. У входа в храм находится старинный каменный саркофаг св. Агапитикоса, покровителя любви. С южной стороны храма расположен саркофаг св. Миситикоса, покровителя ненависти.

Судя по состоянию саркофагов, посетители Ародеса верят в существующую легенду, соскабливая каменистую пыль с саркофагов. Что они с этой пылью делают, Бог весть. Однако в деревне говорят, что пыль с саркофага св. Агапитикоса помогает в любви, а пыль с саркофага св. Миситикоса способствует наказанию врагов, если эту пыль подсыпать в напиток. За напитками, чтобы освежиться, проследовали путники в кофейную лавку на одной площади с легендарными саркофагами. И после её посещения отправились наконец-то на пляж.

Долго ли, коротко ли проводили они время на пляже, про то никому не ведомо. Но, завидев первую звёздочку на небе, под шум волн подумали: «Да! В этих краях есть всё, что угодно: и лес, и горы, и ручей, и морской берег, и памятники старины – настоящий приют вдохновения и радости». И почувствовали они, как же хорошо приехать в укромный уголок кипрской земли, устроить себе отдых на пляже, а потом до полуночи пить чай, смеяться и болтать ни о чём.

На заметку: в 2021 г. в Пано Ародесе появился первый на Кипре музей геологии и палеонтологии (указатель The Paleontology and Geology Museum), где каждый может узнать о происхождении Акамаса и всего острова Кипр, а также увидеть найденные на полуострове окаменелости.

Путешествие 5. ПАФОС – ПОЛИС

К ДОЖДЕВОМУ ГРОТУ И ЗА СЫРОМ

Указатели:

Pafos – Pegeia – Kritou Terra (Деревня Криту Терра)

Kremmiotis Waterfalls (Водопад Креммиотис)

Drousia (Деревня Друша)

Kathikas (Деревня Катикас)

Akoursos 4 km (Деревня Акурсос)

Находки Криту Терры

Как много на Кипре красоты, которая остаётся незамеченной. Но стоит лишь вырваться из рутины, повнимательней изучить детали окружающей среды, оказаться в правильном месте, поддаться очарованию, вдумчиво отнестись к природе, и увидишь нечто необычное и особенное, что в ответ будет радовать новыми впечатлениями.

Правильное место для сегодняшнего путешествия – это окружённая горами деревня Криту Терра (Kritou Terra) в 29 км от Пафоса на высоте около 600 м над уровнем моря. Видимо, из-за своего происхождения ландшафт в этих краях, сформированный миллионами лет и состоящий из возвышенностей, крутых склонов, впадин, ущелий, разломов и глубоких оврагов, восхитителен и пленит как любителей пеших прогулок, так и ценителей потаённых мест. Согласно данным Департамента геологических изысканий Кипра, зона Мамония, где расположена Криту Терра, сложена вулканическими, осадочными и метаморфическими породами, начиная от среднего триаса до верхнего мела (около 230 – 75 млн. лет). В маастрихт, около 72 – 66 млн. лет назад, эти аллохтонные породы тектонически скрестились с офиолитом Троодоса (Troodos), и сегодня такие обнажения встречаются на острове только в Пафосском районе. В миоцен, 23 – 7 млн. лет назад, возникла формация Пахна. К этому периоду относят формирование пород, где сегодня расположена Криту Терра, а также Друша, Катикас и Акурсос, отмеченные на геологической карте Кипра одним цветом, т. е. одним геологическим периодом. Из-за особенностей своего формирования почвы в этих районах богаты мелом, желтоватым мергелем, мергелевым мелом, глиной, калькаренитом, мелоподобным мергелем.

От геологии перейдём к истории, припарковавшись где-то при въезде в Криту Терра и проследовав пешком вглубь деревни за новыми впечатлениями. В эпоху франкократии, вполне возможно, и в византийский период поселение было известно как Криту, а второе слово в названии было добавлено чуть позже, когда франкский владелец превратил селение в поместье. Исследователи также предполагают, что название произошло от большого количества пещер в округе. Первое слово «криту» происходит от французского слова «гротте» (la grotte – пещера), а второе – от латинского слова «терра» (terra – земля). Согласно другой версии, деревня названа от имени владельца поместья Эротокритоса и от слова «терра». Кстати, сегодня название Erotokritos носит популярная таверна в центре села.

Кроме того что Криту Терра остаётся одним из центров виноградарства в Пафосе, в ней есть Центр экологических исследований в стенах школы 1850 г., а с 1878 г. до начала ХХ в. здесь процветало первое на Кипре казино, здание которого сегодня поддерживает в надлежащем состоянии Департамент древностей. В деревеньке находится старинный дом Хаджигеоргакиса Корнесиоса, известного драгомана (переводчика и дипломата при дворе паши) Кипра, а в 3 км от Криту Терры приютилась базилика св. Екатерины, куда ведёт указатель AY. EKATERINI из центра села.

По сведениям Кипрской организации туризма (КОТ), это одна из самых редких на Кипре с точки зрения архитектуры церквей XV в., несмотря на её разрушение во время землетрясения в 1953 г. Такой тип постройки – трёхклетная базилика с куполом – был широко распространён на острове в первой половине XVI в. До 1953 г. храм был увенчан семью, а сегодня тремя куполами-полусферами, и его архитектуру дополняет крытая галерея с арками. Первоначально церковь была полностью расписана, но сейчас паломники могут увидеть лишь фрагменты повреждённых фресок XV в., в частности фреску св. Екатерины. Храм также просто найти с трассы Polis – Mesogi – Pafos по указателю Kritou Terra (следующий после Akourdalia). Недалеко от этого отворота, с правой стороны автомобильной дороги стоит базилика в пустынном месте в окружении склонов, дышащих приторным испарением олеандров среди иссохшей травы, и оголённых полей, залитых настырным солнцем.

Прачечная

Окрестности Криту Терры иссохшей травой уж никак не отличаются из-за постоянного присутствия воды, и селение в прошлом было знаменито большим количеством водяных мельниц, которые мололи пшеницу и овёс. В наши дни о существовании мельниц турист может догадаться лишь по развалинам.

И наконец, редкая достопримечательность – ΠΑΛΙΟ ΠΛΥΣΤΑΡΙΟ, то есть специально отгороженный участок для стирки белья у центральной улицы. Прачечная состояла из шести круглых выемок в камне. До 1960-х гг. жительницы села собирались здесь для стирки белья и даже мылись в вырезанной в скале ёмкости. В те дни мужчинам было запрещено ходить по граничащей с прачечной дороге. Акведук, снабжавший водой прачечную, сохранился доныне. В конце центральной улицы между домиками берёт начало асфальтовая тропа длиною 3 км, которую сопровождают красные стрелки вдоль густой поросли. С этого места становится понятно, что деревне дарована богатая природная среда, связанная с особенностями её земель, изобилием водных источников, обеспечивающих её орошение. Впрочем, не казино и не прачечная стали героями нашего рассказа про Криту Терра, а

Висячий водопад

Креммиотис – один из самых знаменательных водопадов Кипра. Исследователи связывают название водопада с греческим словом «кремао» (κρεμάω – вешать) из-за необычной формы водотоков, словно повисших в воздухе. Скрывается Креммиотис в глубине недр Криту Терры за неприступными угрюмыми скалами, подножие которых омывает одноимённая река. Слово «скрывается» здесь подходит как нельзя лучше, ведь чтобы отыскать водопад надо чётко следовать указателям Waterfall и красным стрелкам. Но так было до 1 июня 2021 г., пока сельский совет не ввёл плату за посещение водопада из-за невероятного наплыва посетителей, которые теперь без труда смогут его найти.

Достигнув тупика с указателями, сначала восхититься видом водопада путник может с высоты утёса, откуда открывается вид на зелёный «котлован», где бежит вода, едва заметная из-за густого растительного покрова. Второй путь – это спуск к малому водопаду с озерцом и к подножию большого водопада. Итак, сначала проследуем вниз по тропе – к малому водопаду. Серебристыми струйками стекает вода по выпуклостям скалы, поросшей одолевающим её тростником на вершине. По задумке природы разливающиеся на вершине струи выточили у подножия скалы мутно-изумрудное озерце с отражением в нём неба и деревьев, и сквозь несветлую воду проглядывают очертания живущих здесь красных рыбок. Деревянные ограждения вдоль водоёма, мостик через ручей, столы и скамейки для пикника всё-таки напоминают о присутствии людей в этом с первого взгляда нетронутом цивилизацией мирке, создающем ощущение полного воссоединения с первозданностью природы. Громким приветствием встречает гостей падающая с высоты вода!

Отсюда большого водопада, куда мы стремимся, пока ещё не видно. Он так бы и остался незамеченным, если бы не старания местных жителей, проложивших к нему тропу, которую с каждым годом они будут только улучшать благодаря сборам средств. Тропа то тут, то там резко опускается и поднимается (на обратном пути), для этого созданы ступени и натянуты верёвки. Однако такие спуски и подъёмы делают тропу трудной для прогулок с маленькими детьми и для пожилых людей со слабой физической подготовкой. Чем ниже вы спускаетесь, тем больше открывается вид на противоположную сторону «котлована», в конце тропы из-за тростника гигантского проглядывают рыже-коричневого цвета рыхлые скалы, а за ними водопад. Из-за присутствия проточных вод холмы здесь окрашены в различного оттенка зелёный цвет круглый год. Кроме разросшегося во всю ширь тростника, на пути встречаются фисташка, стиракс, дуб, кипарис, шалфей, коровяк, или вербаскум, и другая флора.

Некоторые путешественники сравнивают стекающую с водопада воду и атмосферу, царящую в этих местах, с дождевыми лесами Амазонии. Правы они или не правы, скажите сами, проследовав до водопада. Но то что вам не придётся спасаться бегством от ягуаров, кайманов и древолазов – это точно, и вместо попугая Ара вам встретятся пищуха обыкновенная и кипрская сойка. Обвитые плющом высоченные деревья можно сравнить с гигантскими лианами баугиниями. Воображение здесь разыгрывается. И зачем совершать долгий путь в Бразилию, Гайану или Суринам, чтобы посетить тропический лес, который можно себе придумать, да ещё не бояться укусов москитов и анаконды? Идёшь себе по тропинке и радуешься мелькающим мотылькам. Оглушающая тишина, в которой приближается шум водопада по мере того, как к нему приближаешься, насыщенный травами воздух, тревожимый только звуком шагов да время от времени выглядывающими из-под сухой листвы безобидными ящерицами-куркутасами (лат. Laudakia cypriaca), – такой встречает гостей тропа. И вот само «дождевое» ущелье, в тёмные уголки которого проникает свет, делая его искрящимся и переливающимся светло-жёлтыми бликами на обрамляющих его скалах, покрытых мхом и слизью. Непостижимая атмосфера грота заманивает всё дальше, в глухой тупик, к прорубленному не природой, а киприотом Саввой Михаилом, тайному проходу в толще горы, через который можно с одной стороны скалы перебраться на другую, а можно и застрять. И всё это ради того, чтобы увидеть водопад во всей его красе. Словно в сказке, только храбрым сердцам именно там, за лазейкой в потёмках и с сыростью под ногами, открывается вся мощь Креммиотиса. Он щедро одаривает своих гостей живительными брызгами, летящими с высот, от наслаждения которыми млеют утомлённые долгими блужданиями люди, теперь уже похожие на гномов рядом с гигантом-водопадом. Освежиться и правда не помешает, ведь обратный путь – это та же тропа, но с крутыми подъёмами.

Прохладой встречает путников следующая остановка в деревне Друша/Друсья (Drousia), овеваемой ветрами с полуострова Акамас и получившей своё название от греческого слова «дросья» (δροσιά – прохлада). Отворот на Друшу встретится сразу при выезде из Криту Терры, с противоположной стороны трассы Polis – Pafos. Мы проследуем в Друшу

За сыром халитзин

и другой молочной продукцией, которой славится деревня. Готовят её в нескольких домах, но мы, предварительно позвонив по телефону +357 99401563, посетим домашнее молочное производство, или «галактокомио» по-гречески, с вывеской «Laona» у дома 3 на улице Ag. Marinas. Две хозяйки киприотки Ангела и Марина готовят здесь сыр халлуми, анари, флауна, йогурт и другие продукты из овечьего и козьего молока. На столике у производственного цеха размещена информация про халитзи (н) /халитзья (греч. το χαλίτζιν, τα χαλίτζια), как его называют на Кипре. Однако, кроме округа Лаоны и Полиса, вряд ли найдутся даже киприоты, знакомые с этим мягким белым сыром с дырками и кислым вкусом. Халитзин напоминает по вкусу греческий сыр фета, хотя его вкус более кислый, чем фета, а его состав больше похож на кипрский халлуми.

Название сыра связано с тем, что внешне он напоминает белый гравий. Из молока, полученного в летние месяцы, особенно в мае и июне, в деревне Като Пиргос (Kato Pyrgos) в районе Тиллириа (Tylliria), производят сыр наилучшего качества, так как животные питаются остатками уборки зерновых. В Като Пиргосе в августе устраивается ежегодный фестиваль инжира и халитзина, которые отлично сочетаются в еде. Название фестиваля – «Σύκο και έλα» из греческих слов: «сико» (σύκο – инжир) и «эла» (έλα – приходить) выбрано с шуткой. На самом деле слово «сико» – каламбур, которое по звучанию означает и «инжир», и «вставать». Организаторы очень хотели, чтобы люди «встали и пошли» на фестиваль.

На другом сыроваренном заводе в Друше с вывеской «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΟ Η ΔΡΟΥΣΕΙΑ» или «Drousia Dairy» на улице Lachis Str. 24 халлуми, анари, флауна, халитзин и другую продукцию из молока готовит семья Аргирис и Мария Куппари. Халлуми, кажется, здесь имеет более солёный вкус, но размах производства намного больше, что не скажешь про производство

Халлуми в доме у Маруллы

Из Катикаса мы проследуем в сторону Пафоса не по главной трассе, а через центр деревни. Указатель на село Акурсос (Akoursos 4 km) встретится только на центральной площади Катикаса у главного храма. Эта дорога короче, спокойнее, живописнее, хотя извилистее. На ней то, что мы порой не замечаем, а здесь можно увидеть, взглянув в окно. На подъезде к селу взору открывается пещера в сумрачной горе, которая продолжает будоражить умы любопытных искателей сокровищ, ведь с ней в Акурсосе связывают историю о захоронении клада одного из королей острова. Так или иначе, проверить пока никому не удалось, ведь дно пещеры, говорят, зыбкое, может обвалиться. Администрация села размышляет над превращением пещеры в местную достопримечательность и над проведением к ней лестницы, но это пока в планах.

Самый первый дом при спуске в село с дороги, идущей из Катикаса, – это дом Маруллы и её семьи. Хозяюшка Марулла встаёт рано поутру для дойки собственных коз и овец и готовит халлуми в домашних условиях для реализации в специализированных магазинах Пафоса и заезжим гостям.

Вот так этих гостей и нередко местных жителей чудесный остров Кипр никогда не перестаёт удивлять своими скрытыми интересными и неожиданными уголками природы и историями, связанными с ними. Нужно только захотеть, присмотреться, и неприметная красота острова откроется вам, даже если вы не в первый раз на Кипре и не единожды успели побывать во всех его главных туристических местах.

Примечание: указатель Akoursos 7 km также есть на прибрежной дороге Пафоса, до поворота на курорт Корал-Бэй (Coral Bay).

На заметку: плато Лаона славится не только сыроварами, но и виноделами. Большинство из встречающихся на маршруте деревень, включая Криту Терра, Ародес и Катикас относятся к району производства вин с чётким обозначением и контролем места изготовления (англ. WCNO – Wine of Controlled Denomination of Origin) «Акамас Лаона», обширные территории которого заняты виноградной лозой. Известная на острове винодельня Ficardos находится в Пано Ародесе, не менее знаменитая винодельня Vasilikon и винное производство Sterna – в деревне Катикас. Посетив винодельни и их музеи, многие гости отправляются в сафари на осликах на местной ферме. На трассе Pafos – Polis, не доезжая Катикаса, есть указатель на ферму с просторной таверной с видом на вышеупомянутую уникальную горную формацию Пахна.

Путешествие 6. ПАФОС – АКАМАС

ОТ ХОЗЯЙКИ МЕЛОВОЙ ГОРЫ К ЧЕРЕПАХЕ КАРЕТТЕ

Указатели:

Pafos – Akamas peninsula (Полуостров Акамас)

Pafos Zoo (Пафосский зоопарк)

Viklari The Last Castle (Таверна Виклари)

Avakas Gorge (Ущелье Авакас)

Lara Bay (Пляж Лара)

Кафе Namos – поворот к храму св. Матроны

На юго-западном краю острова, возле города Пафоса, раскинулся полуостров Акамас, райский уголок природы, благоухающий чудесными ароматами пряных трав, пьянящий красотой своего первозданного вида из прошлого, потрясающий чистотой и свежестью нетронутой цивилизацией природы. Здесь ничто не нарушает гармонию природы, и лишь гуляют ветра, козы, да несколько странников, ищущих уединения. Итак, нас ждёт Акамас с множеством причудливых троп!

Кто в зоопарке живёт?

На полуостров ведёт приморская дорога из Пафоса. Нужно пропустить повороты на курорт Корал-Бэй и на зоопарк (Pafos Zoo) и после кафе Namos повернуть направо по указателю Akamas Peninsula 18 km. Кстати, зоопарк площадью более 100 тыс. кв. м заслуживает отдельного посещения.

– Зоопарк-зоопарк! Кто в зоопарке живёт?

– Я, мышка-летучая.

– Я, черепаха-живучая.

– Я, тигр-Амурский.

– Я, журавль-Маньчжурский

– А вы кто?

А мы – лемур, осёл, дикобраз, пони, енот и другие зверьки, которые тоже живут в Пафосском зоопарке, созданном Христосом Христофору. Христос очень любит птиц, и благодаря этому увлечению несколько лет тому назад у него зародилась идея создания птичьего парка. Со временем он начал добавлять животных к своей коллекции, и сегодня парк стал уютным домом 1200 животных более 300 видов с разных уголков планеты. Здесь живут более 500 отдельных млекопитающих, около 1000 птиц почти 200 видов, и представлена одна из самых больших коллекций змей в Европе из более 25 видов. Среди 50 видов рептилий, включая нильского крокодила, гигантскую черепаху Альдабру с Сейшельских островов, здесь обитает впечатляющая габонская гадюка с самыми длинными в мире клыками. А ещё это возможность увидеть азиатского слона, жирафа, амурского тигра и других животных, описание которых есть на сайте зоопарка: pafoszoo.com.

Итак, проехав чуть дальше зоопарка, понимаешь, что ты действительно на полуострове с пустынными берегами, безлюдными пляжами, окаймлёнными неровной береговой линией, о которую с силой и шумом бьются неутомимые волны. У таверны White River, что сразу после крутого спуска, начинается грунтовая дорога с неровностями, по левую сторону которой виднеется галечный пляж у выпяченных бело-пепельных скал. На этом пляже хочется сделать короткую остановку, но всё же лучше остановиться здесь в конце путешествия.

Последний замок Виклари

Следуем дальше по рыжевато-серому грунту вдоль моря до древних кальцитовых песчаников. Узнать их можно по внешнему виду – приподнятые морские террасы. Каждый такой выступ представляет собой старую береговую линию, образованную действием волн и поднявшуюся в результате воздымания острова из пучины. Куда ни глянь, только дикая природа: рыхлые кусты да колючки. Но вот, как в сказке, поперёк дороги покажется могучий камень. На камне этом высечена стрелка и слова «VIKLARI The Last Castle». Тут надо бы подумать… Налево пойдёшь – дикий пляж найдёшь, направо пойдёшь – необычную таверну найдёшь. Чуть дальше таверны пойдёшь – к загадочному ущелью придёшь. Итак, едем вправо, по стрелке и по указателю Avakas Gorge по ухабистой дороге вдоль обрыва над цитрусовыми садами до «замка» Виклари.

Рассказывают, что название «Виклари» таверна получила от наименования местности, где она расположена. Это слово в переводе с греческого означает «наблюдательный пункт». Расположена таверна на возвышенности, откуда просматривается вся округа. Второе название – The Last Castle («Последний Замок») – таверна приобрела благодаря якобы существовавшему в древности на месте таверны замку. И вправду, издалека «Виклари» кажется старой, заброшенной, заросшей всяческой зеленью каменной крепостью. Вблизи диву даёшься, как в 1989 г. здесь всё чудно придумал владелец этого местечка – Савва Симеу.

Здесь всё необычно. Потолок – из вьющегося винограда и пальмовых ветвей. Пол выстлан потемневшим местным камнем. Ворота – из природных и даже подводных находок. Коридор Савва смастерил из диковинных цветов и экзотических деревьев. Столы и барная стойка вытесаны из светлого камня. Кондиционер – средиземноморский ветер. Музыка, от которой дрожит листва, – в исполнении звонких цикад. Горы с одной стороны и море – с другой! Пышная зелень и пленящие ароматы! И всегда одно, но с любовью приготовленное блюдо: свежее мясо на вертеле и картошка в мундире. А ещё деревенский салат, сезонные фрукты и напитки. Бананы, апельсины, арбузы, огурцы, помидоры и перец – всё выращивается в садах близ таверны. Созревающие в конце лета янтарные гроздья винограда, висящие у гостей над головами, срезаются и сразу попадают к ним на стол, который лучше забронировать по телефону: +357 26991088. Если нет желания обедать, можно просто заглянуть в Виклари на чашечку кофе и полюбоваться великолепием обстановки и окружающих пейзажей. Секрет уюта и притягательности «Последнего замка», который открыт с апреля по ноябрь с 11:30 до 17:00, кроется ещё в гостеприимстве, дружелюбии и старании хозяев этой летней таверны, семьи Симеу, родом из деревни Пейя (Pegeia).

Но заглядевшись на красоту благоухающего местечка, впитывая ароматы цветов, морского ветра и печёной картошки, не засиживайтесь долго. Ведь нам предстоит пешеходная прогулка в

Каньон Авакас

в нескольких сотнях метров от Виклари. Указатель Avakas Gorge 1 km встретится у камня со стрелкой, а также у подножия таверны. Как только узкая тропинка, нависающая над садами, закончится, появятся деревянный стол и скамейки. Некоторые путники оставляют машину здесь, а другие проезжают чуть дальше. Дорога сама подскажет, где остановиться. Вначале тропа к ущелью (части каньона) покажется самой обычной, но, приближаясь к нему, она заставит вас поверить в то, что вы попали в сказку. Появился этот маршрут несколько лет назад, после того как в лесу Акамаса на глубине 70 м был обнаружен лабиринт, о существовании которого знали лишь здешние пастухи, но не решались спуститься туда из-за его труднодоступности.

Сотнями тысяч лет с огромным терпением создавался на плато Лаона этот потаённый трёхкилометровый каньон Авакас в результате взаимодействия эрозии осадочных пород и постепенного подъёма Кипра из воды. В наделённое дикой и величавой красотой ущелье, которое часто называют памятником природы, свободно проникает горная вода реки Авгас (Avgas), названной так якобы из-за того, что в этих местах птицы любили класть яйца (греч. αυγά – авга). Округа Авакаса богата чудесной флорой. Здесь растёт средиземноморский кипарис, чинара, стиракс, можжевельник, дикие фиговые, рожковые и оливковые деревья, дуб, папоротник, чертополох и множество диких цветов на обрывистых склонах. Некоторым деревьям так полюбились эти места, что они, кажется, согласны расти даже на голых скалах, цепляясь за них измождёнными змеевидными корнями. В начале лета вдоль ручья зацветают олеандры обыкновенные (лат. Nerium oleander), украшая всю местность розовыми «бантиками».

Они цвели розовыми цветами. Мне очень нравились сероватые листья олеандров и бледные их цветы. С ними соединялось почему-то представление о море – далёком, тёплом, омывающем цветущие олеандрами страны.

К. Г. Паустовский

У олеандров из-под корней льётся с виду тихий, но на самом деле властный ручей, когда-то превративший горную породу Авакаса в шедевр природной скульптуры. Вода струится проворно, пробиваясь через камни, затянутые тиной и болотного цвета мхом. Перешагивают и перепрыгивают пешеходы через ручей, вьющийся среди угловатых скользких булыжников, прямо как в детстве. От земли воспарение! Чтобы дорога была приятной, лучше всего быть в спортивной обуви и смотреть под ноги. Но взгляд так и тянется к синеве неба, к вершинам рифлёных известняковых скал, где красуются обитатели ущелья – горные козочки. В чарующем зелёном мире живут кумушка-лиса, заяц скок-поскок, суетливые куропатки, горделивые соколы, солидные вороны, ночные совы и проворные рептилии. Много лет назад на обрывистых скалах селились и стервятники, но из-за близости людей и отсутствия корма они покинули Авакас. Хорошо здесь! Цикады звонко веселятся!

Вот и последний этап перед входом в ущелье, в некоторых местах достигающее 100 м в высоту и от 1 до 10 м в ширину. И вода разливается шире, и всё вокруг больше заинтересовывает, завораживает и настораживает. И вот сам грот, даже в самые тёмные уголки которого проникают лучи солнца, делая его ещё более таинственным и почти волшебным. Игра света и тени на камнях и воде! Вот показался над головой камень-великан, застрявший между гигантскими стенами грота. Не дают ему упасть эти могучие, закабалившие его тиски. Конфронтация гигантов! С тех пор камню не остаётся ничего другого, как только позировать фотографам, одаривая их превосходными снимками.

Нераскрытая тайна Авакаса заманивает всё дальше вглубь, к царящей там прохладе. В тишине слышится сырое дыхание стен, изредка нарушаемое незамысловатым курлыканьем и резким пугающим взмахом крыльев диких горлиц. А если сюда наведывается сама Хозяйка, превращающаяся в чешуйчатую ящерицу?! Как в одной уральской сказке о Хозяйке медной горы. Да только вот меди и драгоценностей здесь не сыскать. Лишь мел, мергель и коралловый известняк, по которым действительно ползают прыткие ящерки. Но всё-таки позаботилась о своих гостях Хозяйка меловой горы: заготовила бодрящую водичку, струями обтекающую скользкие бугры ущелья, образуя радужный душ, под который с радостью встают путники. Живительная свежесть! Дух легкий!

Каньон зовёт вдаль. Но это уже другой трудный маршрут – длиной в 3 км. Мы возвращаемся обратно, тем же путём, что и пришли. От могучего камня продолжим путь вдоль моря, углубляясь в Акамас. Где-то около 10 км спустя встретится малозаметный указатель Lara на бухту, известную как

Черепаший пляж

Не оставляет равнодушным этот золотисто-песочный пляж ни одного путешественника. Да и не только путешественников, но и плывущих из соседних стран к берегам Кипра древних морских черепах двух видов: зелёных (лат. Chelonia midas) и головастых (лат. Caretta caretta), занесённых в Красную Книгу. Зелёная черепаха получила своё название благодаря цвету туловища, а каретта – из-за размеров своей головы и сильных челюстей. Питается зелёная черепаха исключительно водорослями, а каретта разнообразит своё меню: любит полакомиться крабами, морскими ежами, моллюсками и медузами. Живут черепахи до двухсот лет и достигают почти полутораметрового размера в зрелом возрасте. Приглянулся им остров для выведения потомства. Лет 15 – 25 тому назад эти взрослые самки-черепахи сами появились здесь на свет, удивительным образом запомнили место своего рождения, чтобы теперь гнездиться на нём с мая по август. Каждый год у около 300 черепах каретта, и у около 100 зелёных черепах рождается 25—30 тысяч черепашек. Ночью неповоротливые рептилии весом до 500 кг выкапывают в песке лунку и откладывают в неё яйца. Затем уплывают в море, и примерно через семь недель из отложенных яиц появляются детки-черепашата. Родившиеся на Ларе самцы уже никогда сюда не вернутся.

Черепах на пляже увидишь нечасто: они остерегаются людей, хитрых лис и диких кошек. О присутствии черепах напоминают лишь оградки вокруг гнёзд, да следы когтистых лап на песке. В ночное время вход на пляж запрещён. Ведь именно в темноте новорождённые детёныши выбираются из тесных яиц, пятятся из треснувших скорлупок и, торопливо переставляя крошечные конечности, удирают в море, ориентируясь только по лунному свету. По этой счастливой причине такие заповедные места Акамаса, как пляж Лара, охраняются законом – здесь запрещено возводить дома, гостиницы, любые строения. Искусственное освещение может сбить черепашек с верного пути, и тогда не найдут они лунную дорожку, не дойдут до кромки моря. Краснокнижные гости Акамаса находятся не только под защитой государства, но и под бдительной охраной Совета Европы, под особым наблюдением биологов с научной станции на пляже. А ещё экологи острова пристально следят за чистотой черепашьих пляжей, поскольку любое препятствие может стать помехой для потомства рептилий. Гуляя по песку, будьте внимательны, и не заходите на территории с запрещающими знаками. Уходя с пляжа, оглянитесь на море. И, кто знает, возможно, одна из древних черепах, похожих на черепаху Тортиллу из фильма «Приключения Буратино», покажется над волнами и запоёт вам вслед:

Юный друг! Всегда будь юным!

Ты взрослеть не торопись.

Будь весёлым, дерзким, шумным…

Никогда не знай покоя,

Плачь и смейся невпопад.

Я сама была такою

Триста лет тому назад!

Б. Окуджава

Не 300 лет тому назад, а в 2015 г. на возвышенном берегу Акамаса появился единственный на Кипре

Храм блаженной Матроны Московской

История создания храма связана с чудесным выздоровлением после тяжёлой болезни киприотки Марии, которой во время встречи на Святом Афоне в Греции старец Иларион подарил икону святой блаженной Матроны Московской. Мария, которая никогда не была в России, впервые в жизни узнала о чудесах, совершаемых по молитвам святой, и прочитала Житие Матроны, о чём поделилась со своими друзьями. Её другу Андреасу пришла идея построить на острове храм в честь святой блаженной Матроны Московской. Церковь островного типа построили работники-добровольцы киприоты, русские и понтийцы. Белый с синим цвета удивительно сочетаются со Средиземным морем и кипрским небом. Литургии здесь совершаются по особому расписанию, и храм всегда открыт для посещения. Указателя на храм нет, но поворот у вышеупомянутого кафе Namos приведёт всех желающих к этому святому месту.

Как и в старину, у современных людей здесь сохраняется вера в то, что их молитва, совершённая внутри храма, имеет особую силу. Бесспорно, в веках паломничество к святым местам стало самой распространённой в мире традицией, и на Кипре посещение святынь происходит с особой благодатью. По праву средневековый летописец Леонтий Махера в своей Кипрской хронике (Chronique de Chypre) называл остров святым.

Путешествие 7. ПАФОС

ОТ ПЕЩЕРНОГО ХРАМА ДО МОРСКИХ ПЕЩЕР

Указатели:

Tala (Деревня Тала)

Agios Neophytos Monastery (Монастырь св. Неофита)

Adonis Baths 6 km (Купальни Адониса)

Coral Bay Beach (Пляж Корал-Бэй)

Maa-Paliokastro/Palaiokastro (Музей бронзы)

Coral Bay – Sea Caves (Морские пещеры), второй

поворот налево на ул. Kafizi после главной развилки

на Latsi и Polis, затем 5-й поворот налево

в сторону моря

Lemba/Lempa (Деревня Лемпа)

Святой Неофит – затворник

В пещере мрачной и сырой

Отшельник бледный и худой

Молился. Дряхлой головой

Он наклонялся до земли;

И слёзы медленно текли

По сморщенным его щекам,

Текли по трепетным губам

На руки, сжатые крестом…

И после многих тайных битв,

И после многих горьких слёз

Слова смиренные молитв

Он, изнывая, произнёс.

И. С. Тургенев

Рано поутру отправимся туда, где на согретых первыми лучами солнца, безмолвных холмах на высоте 612 м над уровнем моря находится приют душевной чистоты. Здесь, в утренней дымке и тиши лесистых утёсов, затаилась мрачная и сыроватая пещера, ставшая впоследствии ставропигиальным (то есть подведомственным не епархиальному архиерею, а непосредственно святому синоду) монастырём святого Неофита-Затворника. Две дороги ведут в обитель в 9 км к северо-западу от Пафоса. Одна дорога – через деревни Эмба (Emba) и Тала (Tala), и другая – через селения Месоги (Mesogi) и Тремифуса (Tremithousa) – тоже через Талу по указателю St. Neophytos Monastery.

Прошло более девятисот лет с тех пор, как в 1134 г. в простой сельской семье, жившей неподалеку от кипрской деревни Лефкара (Lefkara), родился мальчик по имени Неофит. Он вырос и самостоятельно овладел грамотой. Больше всего на свете хотелось ему уединения. Сердце его тяготело к отшельничеству, и своё предназначение он видел в служении Господу. И вот когда юноше исполнилось 18 лет, покинул он родительский дом и ушёл в монастырь св. Иоанна Златоуста в Куцовенди (у подножия горной гряды Пентадактилос близ Никосии), где прожил несколько лет. Позже Неофит совершил паломничество в Святую Землю, чтобы найти там духовного наставника, которого так и не встретил, и вернулся на Кипр. В один ясный день отправился Неофит в Пафосский порт в надежде найти корабль и уплыть в Малую Азию, к горе Латмос, известной большой монашеской общиной. Но в порту Пафоса его арестовали как беглеца. После освобождения, оставшись совсем без денег, но полный решимости продолжать аскетический образ жизни, Неофит удалился в необжитое идиллическое местечко севернее Пафоса.

Шёл 1159 год. Отыскав в горах укромную природную пещеру, Неофит поселился в ней и стал проводить там всё своё время в неустанных молитвах и трудах по обустройству кельи. Вскоре отшельник соединяет с кельей ещё две пещеры. Появился неф, алтарь, трапезная и вырубленный для самого себя склеп. Так собственными руками Неофит постепенно превратил своё жилье в обитель-скит, освящённый именем Святого Креста. Позже он занялся поисками и обрёл частицу Истинного Креста, которую вкрапил в деревянный крест, помещённый им в вырубленную в форме креста нишу в стене пещеры. Деревянный крест сохранился поныне, но частица Животворящего Креста была утеряна. В скиту сохранились поистине шедевры фресковой живописи XII в. Надпись в келье сберегла для посетителей имя константинопольского художника Феодора Апсевдиса, украсившего в 1183 г. росписями основную часть храма, алтарь и келью. В начале XIII в. другой художник расписал трапезную скита.

В назначенный день 1170 г. св. Неофит был посвящён в священнический чин епископом Пафоса Василием (Киннамосом), убедившим его взять учеников. Праведный затворник воспитал немало сподвижников и снискал почёт у послушников, которые один за другим тянулись к нему. Но потоки людей не давали Неофиту покоя. В стремлении к молитвенному уединению этот подвижник благочестия в 1197 г. выкопал себе над скитом другую келью – верхний затвор, которую сам назвал «Новый Сион». В этом затворе, пребывая в своём столь возлюбленном безмолвии, святой написал большую часть своих книг. А для участия в таинстве Евхаристии и возможности ходить на богослужения святой выкопал «Святилище» – ещё одну небольшую келью прямо над храмом скита, которую соединил через прямоугольный лаз с церковью. В дополнение, на более высоком уровне для полного затворничества и молитвы он выкопал келью св. Иоанна Крестителя.

Миновали годы. Святой скончался. Дата смерти Неофита неизвестна, хотя предполагают, что он умер в 1214 г. Захоронили затворника, соблюдая завещанный им ритуал в его труде «Ритуал Таинства»: в гробу, который Неофит заранее изготовил для самого себя из сосны, кедра и кипариса. Гроб был замурован в склепе, вырубленном Неофитом в стене своей кельи. По прошествии лет и до 1756 г. место погребения было утеряно, и лишь при настоятеле Афанасии честные мощи были обретены и перенесены в главную монастырскую церковь XVI в. по соседству со скитом. Это большой храм с фресками высокого художественного достоинства и резным деревянным иконостасом. Сегодня паломник может увидеть иконы 1544 г, посвящённые двунадесятым праздникам и большому деисусному чину, – работы художника Иосиф Хуриса. Главу святого поместили в серебряную раку, а мощи – в серебряный саркофаг, бережно хранящиеся в храме поныне.

Посвятив свою жизнь служению Богу и молитвам за всех людей, святой Неофит оставил потомкам значительное и многообразное наследие. Он является автором религиозных произведений и исторических хроник. Талантливому писателю принадлежит около шестнадцати духовных произведений. Среди них: гимны, псалмы, проповеди о шести днях творения, историческое письмо «О несчастьях на Кипре», книга «Божественное Знамение» и комментарии к Библии. Написанный Неофитом монастырский устав служит источником подробной информации о жизни самого святого и об устройстве скита. Все эти и другие труды затворника с ценными сведениями о житиях святых и истории Кипра были опубликованы монастырём св. Неофита. На территории обители расположен музей, хранящий значительные сокровища, среди которых – и предметы из России: плащаница (XIX в.), аналой (1876 г.), трёхстворчатая икона (триптих) XVIII/XIX вв. и поминальный синодик о пожертвованиях в обитель, собранных в России в 1863 г.

Этот приметный уголок Пафосской земли совершенно очаровывает всех паломников и пилигримов, откуда они благодушно и неторопливо вновь отправляются в путь, следуя от монастыря по указателю Adonis Baths 6 km в направлении деревни Кили (Kili), возле которой можно самостоятельно отыскать ущелье Мартири коварной красоты.

А наша асфальтированная дорога, превращаясь в грунтовую над скальными обрывами, ведёт к двухуровневому шумному водопаду, где проводят свои дни

Тарзаны в купальнях Адониса

Выточила природа в глубине низких и мрачных гор ущелье. По ущелью тому бежит поток воды, с грохотом падающий с верхней скалы на нижнюю, образуя два озерца достаточной для плавания и ныряния глубины. Над нижним озером глубиною в 6 м навис ствол дерева с верёвкой, цепляясь за которую, смельчаки, как некогда Тарзан, прыгают в мутную от ила, студёную, невероятно бодрящую воду. Кто же устоит перед тем, чтобы полазить по скользким скалам под струями водопада и прыгнуть в воду в жаркий солнечный день? Чуть выше, на втором уровне водопада, после плавания в озерце глубиною в 3 м, словно скрутившиеся калачиком змейки на гладких каменных гигантах, греются другие тарзаны в окружении дремучего камыша, приторных олеандров и другой непроходимой зелени. Как заманчив пенистый водопад!

Когда-то эти купальни были частью водяной мельницы и, как считают эксперты КОТ (сегодня Подминистерства туризма), целиком и полностью являются плодом воображения и предприимчивости сына мельника. В наши дни этот дикий уголок природы превратился в частное владение Николаса Феодору, которое впоследствии перешло к его сыну Памбосу, актёру кипрского театра. В детстве Памбос проводил много времени в купальнях, а когда у него появилась своя семья, пришла к нему идея создать здесь тематический парк, на постройку которого ушли годы. Целыми днями и ночами трудился Памбос в свободное от театральной деятельности время. Сам доставил более тысячи грузовиков камней для застроек и своими руками восстановил мельницу XVI в., обустроил традиционный дом-музей с кафе, построил амфитеатр, выложил камнем площадку для лежаков, дорожки, лестницы, ведущие к водопадам и установил статуи мифических героев. Перед входом в купель гостей завораживает, устремляясь в небо, ослепительно белая

Превысокая статуя Афродиты

Мифы связывают любовь этой прекрасной богини к юноше Адонису, прославленному своей красотой, именем которого Памбос и назвал купальни. По рассказам актёра, здесь возлюбленные Адонис и Афродита проводили много времени.

Любимец ветреных Лаис,

Прелестный баловень Киприды —

Умей сносить, мой Адонис,

Её минутные обиды!

Она дала красы младой

Тебе в удел очарованье,

И чёрный ус, и взгляд живой,

Любви улыбку и молчанье.

А. С. Пушкин

Не знают границ чарующие истории и мифы, которые рассказывает хозяин купальни своим гостям. А люди слушают их с интересом и любопытством. В древнегреческой мифологии – по наиболее популярной версии – Адонис был сыном Кинира, мифического царя Кипра и его дочери Смирны. Миф гласит, что заботливая богиня всегда предупреждала своего любимого об опасностях, подготавливаемых завистниками. А гордый молодец не обращал внимания на увещевания Афродиты и не подозревал о том, что богиня охоты Артемида, ревновала его к Афродите. Бросила она в купальню золотой миндаль, стараясь привлечь внимание Адониса. Да, как бы не так! Бог моря Посейдон почуял надвигающуюся беду и укрыл золотой миндаль потоком воды, чтоб Адонис не утонул. У Артемиды появился другой план: обратилась она с просьбой к богу войны Аресу, чтобы задавил он горами Адониса, пока тот купается. Посейдон и на этот раз вмешался, остановил горы и спас Адониса. Но юноше всё равно не повезло. Однажды во время безмятежного сна охоты был он смертельно ранен насланным Артемидой диким вепрем. По одной из версий, в вепря превратился Арес. Вернулся Адонис к Афродите, да там и умер на её руках, после чего она долго горевала.

На Кипре до сих пор живы народные поверья, утверждающие, что там, где упали на землю слёзы Афродиты, распускаются нежные цветы – анемоны (греч. ανεμος – ветер), или сон-трава, богато расцвеченные – от нежно-голубого до бледно-розового. А там, где упали капли крови Адониса, распускается гордый Адонис однолетний (лат. Adonis annua) с кроваво-красной окраской цветков. По весне лёгкий ветерок колышет чарующие лепестки этих цветов, воспевая вечную любовь, запечатлённую в белоснежной скульптуре Адониса и Афродиты при входе в купальни, подробнее о которых можно узнать на сайте: adonisbathswaterfalls.com. Возвращаясь от купальни Адониса другой дорогой, ведущей к морю, мы попадём в курорт

Коралловая бухта

(Coral Bay), которая, к сожалению, только в старину славилась своими кораллами. А сегодня здесь раскинулся километровый песчаный пляж Пафоса. Как и подобает самому известному в городе пляжу, здесь целое Средиземное море туристов и островитян, а сверху пляж залит морем солнца. В летний период вода здесь тёплая и манящая.

Посетители пляжа найдут занятия на любой вкус: игры, водный спорт, прогулки по морю, обед в одном из пляжных кафе, чашечка кофе в изысканном пятизвёздном отеле-бутике Thalassa, виднеющемся на утёсе с правой стороны пляжа. С высоты этого роскошного морского берега отдыхающие могут полюбоваться на Коралловую бухту во всей её красоте. А могут сесть на

Космический корабль

и перенестись на пять минут в прошлое. Всего в нескольких шагах от входа в гостиницу, на краю длинного мыса прочно вкопана в землю выкрашенная в цвет хаки, как и у окрестных колючих пучков чабреца, громадина в виде летающей тарелки или космического корабля. Как попала она в эти края? Упала с неба? Если бы не касса с билетами и ограждения, то можно было бы поверить, что на мыс приземлились инопланетяне. Но как ни ищи, инопланетян здесь не найдёшь – только экспонаты необычного музея. Заходишь через массивную железную дверь внутрь «тарелки», слышишь громкое эхо шагов и словно летишь в эпоху бронзы, в 2400 – 1050 гг. до нашей эры! В тот древний век, когда Кипр уже был славен медью.

В музее можно узнать, что в XII в. до н. э. на островной земле поселились греки и распространили на ней греческий язык, обычаи и религию, утвердив здесь эллинистическую культуру. Они постепенно берут в свои руки весь Кипр, где основывают первые города, вокруг которых возводят мощные оборонительные стены. На том месте, где сейчас расположены археологический парк и музей, предположительно в 1200 г. до н. э. высадились микенцы, и возникло древнее укреплённое поселение Маа-Paliokastro.

Название Палеокастро (с греч. старая крепость) мыс получил по останкам микенской стены на перешейке. Мыс идеально подходил для этих целей: по его сторонам расположены удобные песчаные гавани, а его склоны высоки, круты и обрывисты. Узкий перешеек между большой землёй и мысом было легко перегородить мощной стеной, выстраивать которые микенцы были большие мастера. Поселенцы Маа занимались фермерством, охотой, рыболовством, ткачеством и металлургией, о чём свидетельствуют находки медного шлака. В поселении также найдены доказательства керамического производства: вазы для переноса воды, кувшины, глиняные черпаки, сита и другие предметы. Большая часть найденной посуды была изготовлена на месте, но в материковых традициях. Ещё одна новинка для Кипра – керамические ванны, привычные для Эгейской цивилизации. Находки показали, что большинство построек были небольшими и добротными. Некоторые дома имели оштукатуренные полы и стены, что было новинкой в архитектуре Кипра бронзового века. По центру большого зала располагался очаг, так называемый мегарон. Микенское происхождение такого зала не вызывает у археологов сомнений. Исследование Маа началось в 1952 г. археологом Порфирием Дикайосом. В конце 1970-х гг. Дикайос вновь вернулся на Маа, чтобы провести здесь ещё семь лет. Результаты этих раскопок были опубликованы в 1988 г. младшими коллегами известного учёного – археологами Карагеоргисом и Демасом. Раскопки показали, что существовало две фазы заселения Маа. Примерно через четверть века поселение погибло в неожиданном пожаре. Оставшиеся в живых возвели новые застройки. Впрочем, и второй этап в развитии Маа не был долгим, он закончился уже к 1150 г. до н. э., когда поселение было окончательно оставлено по неизвестной причине. В более позднее время участок иногда и ненадолго вновь заселялся.

Итак, слетав в бронзовый век, космический корабль, по обыкновению, приземляется на то же самое место, откуда стартует. Покидая корабль, не затворяйте тяжеловесную дверь, пусть она остаётся открытой для новых посетителей. Открытыми для посещения во все времена года, во все дни и ночи остаются и

Посыпанные мукой скалы

К великой радости отыскали путешественники неповторимый край Пафосской земли, омываемый великим морем. На границе необозримого моря и бескрайнего неба – живописные скальные образования, которые художница-природа выкрасила в ослепительно белый цвет. Усердное море выточило в них множество бухточек, гротов, ям, арок и пещер, уходящих в потайные водные глубины, которые хочется обследовать. Долго хранило море в своих седых глубинах эти осадочные породы, а миллионы лет превратили их в невиданной красоты взморье.

С высоты скал открываются необъятные морские просторы с плавно парящими в воздухе крикливыми чайками. Такая ширь, такой разлив воды и ощущение здесь такое, что ты – в светлом безмятежном сне! Скалистое прибрежье тянется на несколько километров. По нему бежит извилистая тропинка – часть земли, словно посыпанной просеянной в сите мукой. По тропе идётся легко и непринуждённо. Слышен шёпот блестящих волн и видны сказочные выбеленные пейзажи.

С каждым шагом воображение разыгрывается всё больше и больше. И правда, вон там внизу на мелководье высятся два огромных деревянных башмака (кломпа) – прибрежных камня. Чуть дальше открывается вид на почерневшие и затвердевшие выпуклости, тонущие в воде. Они похожи на лапы неподвижного динозавра, которыми он ступил на прозрачные волны и навечно в них застыл. Вдали виднеется отдыхающий в море «ленивый Сфинкс», словно желающий сказать: «Забирайтесь-ка на мой твёрдый белый хребет. Полюбуйтесь магическим морем». А слева стоит в воде камень, схожий с головой Сфинкса. Эти кажущиеся непреступными с высоты скалистые фигуры можно рассмотреть и поближе, отыскав спуск к ним в самом начале пути у роскошных вилл.

Всё вокруг кажется дивным! Солнца здесь так много, и оно нещадно палит гладкие каменные гиганты, прикосновение к которым возрождает дух приключений, свободы и радости. Уж очень хороши эти согретые солнцем глыбы, чтобы раскинуть на них махровое полотенце, позагорать или просто предаться звукам, запахам моря и дуновенью вольного солёного ветра. Чуть дальше «Сфинкса» спрятаны среди скал крохотные песчаные пляжи, такие как Мандулли, куда в выходные причаливают на лодках местные на пикник.

К белым скалам, известным в Пафосе как «си кейвз» (англ. sea caves) или «таласинес спильес» (греч. θαλασσινές σπηλιές), ведут многие повороты в сторону моря. Но нелёгкая это работа – отыскать то место, где самые красивые скалы, поскольку место это не туристическое. Вот как его найти. Следуйте по трассе Coral Bay – Akamas. От большой развилки с указателями Latsi и Polis продолжайте ехать прямо. Пропустите первый поворот налево и поверните на втором, на улицу Kafizi. На этой улице вам нужен 5-й поворот в сторону моря, на улицу Apollonos. Езжайте до тупика с богатыми виллами и оставляйте здесь (на улице Poseidonos) машину. Сначала покажется, что нет здесь никаких скал и пещер, но буквально через несколько шагов по бордово-коричневой тропинке среди низких кустарников вы окажетесь на краю высокого обрывистого берега, где и предстанут перед вами белые красавцы, дорожка для прогулки по которым будет справа. Спуск к морю будет виден слева.

На заметку: если следовать до белых скал от отеля Corallia по дороге у моря, возможно, вы сразу заметите скалистый берег, к которому зимой 2011 г. штормовые волны прибили корабль под названием EDRO III со сломанным мотором. С тех пор 80-метровый корабль лежит на скалах и позирует всем любителям пофотографировать особенно на закате солнца.

Земля Клеопатры

С высоты скал вдали виднеется полуостров Иеронисос (Geronisos), представляющий большой интерес для археологов, которые на протяжении 25 лет вели здесь раскопки. Во время раскопок, проводимых университетом Нью-Йорка, на «священном острове», так с греческого переводится название Иеронисоса, были найдены артефакты времён правления Клеопатры VII (около I в. до н. э.). Среди находок: каменная парапегма с месячным календарём, амулеты из известняка с традиционными кипрскими и птолемеевскими египетскими мотивами и круглая платформа, возможно, для танцев. Пинаки, каменные подносы, амулеты и скарабей также входят в число предметов, отражающих культовый ритуал. Особо следует выделить среди находок Иеронисоса единственный глиняный черепок времён Птолемеев, обнаруженный на Кипре. Надпись «Аполлон» на этом глиняном осколке сосуда указывает на божество, которому поклонялись на священном острове. Археологи предположили, что эти сосуды, являясь самыми крупными из всех когда-либо найденных на Кипре, использовались для хранения оливкового масла. Напротив Иеронисоса находится археологический парк, местоположением которого стал

Мыс Дрепанон

Парк находится рядом с уютной гаванью, спрятанной под утёсом, современным храмом св. Георгия, рыбацкими домиками и рыбной таверной. Указатель Agios Geоrgios на главной автомобильной дороге от белых морских пещер в сторону Акамаса поможет его найти. Район Агиос Георгиос был и остаётся хорошо известным местом паломничества в Пафосе. Между 1952 – 1955 гг. Департамент древностей в ходе раскопок обнаружил на мысе Дрепанон останки трёхнефных базилик раннехристианского периода, где сохранились напольные мозаики с изображениями животных, а также бани VI в. В 1992 г. археологическая экспедиция Хелленик продолжила раскопки и обнаружила примыкающие к двум базиликам строения, установив связь между постройками и памятниками захоронений. Археологи считают, что в период римского владычества, в эпоху раннего христианства, здесь находилось большое неукреплённое поселение, процветающее при Юстиниане I (527 – 565) и его преемниках и постепенно пришедшее в запустение в первой половине VII в.

В парке посетитель может узнать о свидетельствах отношений между этим поселением и народами Египта, Константинополя и островов Эгейского моря. Такими свидетельствами является морфологическая связь между церковными сооружениями этого поселения и памятниками на островах Эгейского моря, попавших под влияние Константинополя, а также архитектурные элементы базилик из мрамора, завезённого с острова Проконесcос в Мраморном море, вместе с мраморными столами, посудой и кафедрой с надписью «Для молитв за моряков». Более того, поселение было расположено в приморской зоне, где были обнаружены якорные стоянки раннехристианского периода, огромное количество амфор и керамики из Египта. Корабли, перевозившие пшеницу из Египта в Константинополь, прежде всего останавливались у поселения на мысу Дрепанон, расположенном на полпути морского маршрута между Александрией и Родосом в Греции. Этот маршрут прекратил своё действие в VII в. во времена арабских набегов на Египет.

Центральную часть поселения, на перешейке мыса, занимала огромная трёхнефная базилика с прилегающими к ней строениями, с атриумом и баптистерием. Маленькая трёхнефная базилика с поперечным нефом примыкала к северной стене. Комплекс завершается на западной стороне останками крупных двухэтажных палат епископа. К северу от огромной базилики располагались бани, примыкающие к просторному подворью с глубокой римской гробницей со ступеньками, в которую сливались сточные воды из бань. Вдоль дороги в деревню Пейя, знаменитой сосновым лесом и пикниковой площадкой, рядом с глухими зарослями находятся развалины ещё одной трёхнефной базилики, ризницы, оливкового пресса, колодца, постоялого двора и подворья. Основная часть поселения расположена на южной стороне мыса и обращена к морю. Здесь в ходе раскопок были обнаружены останки домов, подземных цистерн и четвёртой трёхнефной базилики. За воротами парка расположена каменная часовенка св. Георгия (XIII – начало XIV в.) из одной комнаты.

Аркосолии и локули

Если подойти к краю площади Агиос Георгиос со скамейками и встать лицом к морю, то сразу будет видна калитка и тропинка к гробницам. Древние жители хоронили своих умерших соплеменников в этом некрополе. Некрополь составляли монументальные погребальные сооружения двух видов: аркосолии и локули, высеченные в отвесных скалах, где археологи обнаружили находки эллинистического и раннехристианского периодов. Аркосолии (лат. arcus – дуга и solium – саркофаг) – небольшие своды/арочные ниши в стенах, под которыми в каменных ящиках хоронили, обычно, людей побогаче. Локули (лат. loculus) – это горизонтальные ниши в стенах, куда замуровывали трупы бедных людей. В некоторых из гробниц сохранились надписи и кресты, вырезанные в камне. Весной подножие скал выстлано солнечно-жёлтым ковром из маргариток, на который приходится вступать, если захочется подойти близко к гробницам и полюбопытствовать, что внутри.

Прогулка продолжается в уютной гавани, откуда хорошо виден вышеупомянутый островок Иеронисос. Хорошо просматривается у самой воды и пористая каменистая порода мыса Дрепанон, значительную часть которой древние поселенцы использовали для строительства, оставив скалам вот такую изрезанную ступенчатую форму. На мысу есть ещё несколько подтверждений начатой в эпоху эллинизма добычи камня для строительных нужд новой столицы царства Птолемеев – Александрии. Остаться на мысу захочется до самого заката, ведь лучшего места для того, чтобы полюбоваться лучами вечернего солнца, не найти, тем более что на этом берегу золотым горизонтом любовалась сама Клеопатра. Однако, залюбовавшись на розово-огненное небо, не забывайте, что впереди – знакомство с находками Лемпы (Lempa).

Она не похожа на других и не обладает броской красотой. Но стоит к ней приблизиться, как понимаешь, что секрет её привлекательности кроется в невидимой красоте и простоте. Простота здесь чувствуется во всём: в деревенских постройках, тишине улиц, устройстве быта. Чтобы найти деревню Лемпа, с прибрежной дороги Пафос – Корал-Бэй, поверните в сторону полей у отеля Helios по указателю Prehistoric settlement Lempa. Дорога вдоль этих полей ведёт к пушистой сосновой аллее, за которой прячется

Доисторическое поселение

«Prehistoric settlement» означает, что вы побываете в археологическом парке, где были обнаружены следы поселения людей, относящиеся к халколиту или меднокаменному веку (3800 – 2500 гг. до н. э.), а также в экспериментальном поселении. Кстати, справные сосны были посажены в 1990 г. археологом Полом Крофтсом и его коллегами, который по сей день живёт в деревне и с 1989 г. возглавляет исследовательский центр экспериментальной деревни Лемпы.

Экспериментальным поселение называется потому, что рядом с развалинами археологи возвели копии древних зданий, основываясь на информации, полученной в результате раскопок. При этом использовались такие же материалы и способы строительства, которые применялись в ту давнюю эпоху. Круглая постройка 1, к примеру, представляет копию сооружения среднего халколита, начиная с 3000 г. до н. э., когда возводились жилища из глины и камня с полами и стенами, отделанными известняком. Круглая постройка 2 – типичное здание позднего халколита, начиная с 2500 г. до н. э., когда применялись несколько другие строительные методы и организация пространства. Круглая постройка 3 – это пример сооружения начала среднего халколита (3200 г. до н. э.), где в строительстве намного интенсивнее использовалась глина.

Во время раскопок были обнаружены кости животных и семена, из чего археологи заключили, что древние поселенцы Лемпы занимались охотой, скотоводством, рыбной ловлей, выращиванием и сбором растений, а также рисованием и ремёслами. Орудия и инструменты обычно делались из камня (включая кремень), костей и оленьего рога. Было так же развито изготовление глиняных изделий, работа по дереву и коже, тканьё и плетение корзин. Много внимания уделялось росписи керамических сосудов затейливыми рисунками красным по белому. Дело в том, что в 3000 г. до н. э. район Лемпы был богат красной охрой, которой раскрашивали изделия. Тем не менее, самым значительным проявлением артистического таланта в эпоху халколита были, видимо, человеческие фигурки из терракоты и камня. Одна из самых больших и впечатляющих крестообразных фигурок эпохи халколита была найдена в руинах одной из старых построек Лемпы, статуэтка 3000 г. до н. э. в 36 см, символизирующая женскую фигуру и получившая название Леди Лемпы, которая хранится в археологическом музее в Никосии. В 2400 г. до н. э. Лемпа пришла в запустение до тех пор, пока на смену не пришли новые культуры.

Вернёмся на главную улицу Лемпы и медленным шагом пройдёмся в её верхнюю часть, откуда просматривается открытое море, а в вечернее время – пламенный закат. Отыскав здесь постройку с изображением фигурки Леди Лемпы и надписью Lemba Pottery, мы окажемся в мире искусства. Это известная на весь остров

Гончарная мастерская

Многие изделия мастерской были представлены на международных и кипрских выставках, а также служат украшением интерьера роскошных гостиниц и заведений Кипра. Здесь гости могут увидеть за работой гончара Джорджа Георгиадиса, заказать на свой вкус кувшин или тарелку и записаться на курсы гончаров.

Во времена оккупации Кипра турецкими войсками Джордж с семьёй покинули родную Кирению на севере острова и поселились в одном из скромных домиков Лемпы, рядом с которым он и основал мастерскую в 1988 г. Лишь после её основания, Джордж узнаёт, что именно в этом дворе в далёком прошлом люди занимались гончарным делом. Вот так, сама того не ведая, семья продолжила судьбу этого места. С тех пор вновь завертелся гончарный круг, и мастерская наполнилась предметами из белой глины, которую стало необходимо импортировать из-за её недостатка в местном регионе.

Как приятно наблюдать за работой гончара! Джордж сосредоточен и на лице его вдохновение. Он трепетно ожидает появления нового шедевра. Ведь на гончарный круг «бросается» неровный комок глины, а она от прикосновений рук мастера приобретает самые различные формы. А сколько нужно терпения и творчества, чтобы из куска грубой глины вышел чудесный кувшин или декоративная тарелка?! Сырое изделие помещается в обжигательную печь, и затем Сотирулла, жена Джорджа, начинает глазурование посуды. Домашнего изготовления глазурь не содержит свинец, поэтому изделия из мастерской Lemba Pottery можно применять на кухне, и при необходимости помещать в духовку, микроволновую печь и посудомоечную машину. Матовая поверхность изделий, включая предметы интерьера, придаёт им природные оттенки. Глазурь бывает так же бирюзового и ярко-голубого цвета – мотивы Средиземноморья. Вот такой простой секрет, хотя и не простой, а трудоёмкой работы.

Много усилий и воображения ушло и на создание Коллегии искусств Лемпы. Заприметив вдоль дороги странные нагромождения, сразу и не скажешь, что это школа. Но стоит всмотреться, увидишь, что за высокой разноцветной стеной, сооружённой из хлама мастерами и их помощниками, спряталось здание кипрского колледжа искусств, благодаря которому культурная деревня Лемпа будет развивать изобразительное искусство Кипра. В деревне создаются мастерские, гостиные помещения, выставочные залы, чтобы все гости могли изучать скульптуру и керамическое искусство, прославившие деревню.

Между гончарной мастерской и Коллегией искусств, ниже сельской площади с ротондой, откуда тоже хорошо видно Средиземное море, лестница ведёт в ров. А другое «море» ярко-фиолетовых цветков тёмно-зелёного вьюнка покрывает этот ров во всю его длину и ширину. Разросся этот стелющийся вьюн до невероятных размеров благодаря хорошему питанию водой, которая там бежит. Даже среди этой глухоплетённой поросли можно иногда встретить прохожих и художников с мольбертом, зарисовывающих местную природу.

Что ни говорите, пора и домой возвращаться, но после увлекательного дня на свежем воздухе, это вдвойне приятно.

Путешествие 8. ПАФОС

ОТ ЦАРСКИХ ГРОБНИЦ НА ВСТРЕЧУ С ПИРАТАМИ

Указатели:

Tombs of the Kings (Археологический парк)

St. Paul’s Pillar (Колонна св. Павла)

Coastal Area / Paphos Harbour (Пафосская гавань)

UNESCO Archaeological Site (Напольные мозаики)

Paphos Harbour – Jolly Roger II (Шхуна)

Aphrodite Waterpark (Аквапарк, улица Poseidonos)

Могильник правителей

Уютный городок Пафос удивляет богатством своей многовековой истории. Гостей Пафоса приветствуют слова: «Добро пожаловать в новый Пафос – памятник мирового культурного наследия». Почему новый Пафос? Как гласит история, с конца бронзового века до начала эллинистического периода старый Пафос, или Палеапафос, находился на месте деревни Куклия, что в 17 км от современного города. Название Палеапафос закрепилось за городом с 321 г. до н. э., когда его последний правитель Никоклис основал новый Пафос, или Неапафос, известный сейчас просто как Пафос. В наши дни весь город – и новый Пафос (Nea Paphos), и старый Пафос (Palaepaphos) – занесён ЮНЕСКО в список мирового культурного наследия.

На круговом перекрёстке перед торговым центром Kings Avenue Mall надо бы подумать… Прямо поедешь – проспект «Царские гробницы» найдёшь, налево поедешь – колонну святого Павла увидишь, а направо повернёшь – в Пано Пафос или «верхний Пафос» попадёшь. Сначала поедем по проспекту «Царские гробницы» в направлении курорта Корал-Бэй. Название проспект получил из-за близости с одноимённым археологическим комплексом (указатель Tombs of the Kings) общей площадью в 200 000 кв. м. О присутствии парка – одного из самых посещаемых туристами мест Пафоса, напоминают ограждения, огромная парковка и касса с билетами. Итак, идём по следам прошлых столетий!

В парке посетитель узнает, что руины «Царских гробниц» были впервые обнаружены в 1870 г. археологом Луиджи Пальма ди Чеснола, американским консулом, итальянцем по происхождению. Записи Чеснолы повествуют о том, что между развалинами древнего Пафоса и Ктимой (центром нынешнего Пафоса), находилась скалистая возвышенность Палеокастро, нисходящая в море. Её поверхность была усыпана тысячами одноместных и многоместных гробниц, пробитых в скалах. «Возможно, одной из них была семейная гробница выдающейся личности, вполне вероятно, – одного из королей Пафоса» – предполагал археолог.

Первые научные раскопки были проведены в 1915 г. тогдашним куратором Кипрского музея, Менелаосом Маркидисом. В результате часть ямообразных могил была раскопана, однако это мало что дало для изучения истории Пафоса. Раскопки продолжались в 1937 г. с перерывом на годы войны и возобновились в 1964 г. и в 1974 г. В 1977 г. по решению Департамента древностей, возглавляемого тогда Софоклисом Хаджисаввасом, началось систематическое изучение захоронений – единственного хорошо сохранившегося исторического памятника эллинизма, целью которого было выявить погребальные традиции и узнать о жизни людей того периода. В 1980 г. «Царские гробницы» стали объектом мирового культурного наследия ЮНЕСКО, что стало важным этапом дальнейшего развития археологического комплекса.

В своих работах, Хаджисаввас пишет, что в ходе 14-летних исследований (1977 – 1990) археологам удалось выявить хронологию, предназначение и архитектуру гробниц. Они заключили, что первые захоронения на кладбище датируются III – I вв. до н. э. Каждая семья имела своё погребальное место прямоугольной формы, состоящее их могил разных типов. Рядом с обычными ямообразными могилами были найдены гробницы со скульптурами, арками и колоннами. В больших могильниках были обнаружены колодцы, а в одном из них – даже питьевая вода, ведь по греческой погребальной традиции, согласно которой в эпоху эллинизма на острове проводились захоронения, вода использовалась для очищения.

Многое стало известно о захоронениях, подношениях мёртвым и обычаях, соблюдаемых при похоронах, включая панихиды. Над могилами были найдены останки сгоревших подношений мёртвым, среди которых обугленные части птиц и яиц, а также серповидные скребки для очищения кожи. По традиции, в могилах и погребальных кострах над гробницами помещались наполненные орехами и фруктами горшочки.

Софоклис Хаджисаввас так же поясняет, что время захоронений совпадает с эпохой правления Птолемеев на острове. Археологи считают, что большие гробницы внутреннего двора служили для захоронений птолемейских военачальников, высокопоставленных сановников, правителей острова. Например, в восьмой гробнице, уникальной по своей архитектуре, были найдены высеченные из плотного известняка фигуры двух соколов (царских символов Птолемеев), расположенные по обе стороны входа в погребальную палату. Это очень напоминает расположение фигур сфинксов и львов в Александрии. По всей вероятности, в главной одноместной могиле некрополя мог быть захоронен последний царь из династии Птолемеев – Птолемей Кипрский, покончивший с собой накануне римской аннексии. Среди руин этой же восьмой гробницы были найдены монеты Клеопатры VII. Это значит, что одноместная могила в скале использовалась до разрушения гробниц, вероятнее всего, землетрясениями 79 г. н. э., последующими за извержением Везувия.

В 4-й гробнице были обнаружены человеческие скелеты, сосуды раннего эллинизма, золотые украшения и монеты времён правления Птолемея IV Филометора (первая половина II в. до н. э.). В 6-й эллинистической гробнице с римской лестницей были обнаружены листочки мирты из золота, медное зеркальце и керамические лампы с изображением колесницы и льва на одной из них.

Раскопки так же показали, что в некоторых гробницах хоронили умерших в римский период. Кроме того, стало известно, что за период своего существования кладбище использовалось как карьер, где добывался камень для постройки Пафоса и сооружения погребальных мест. В средние века в этих катакомбах скрывались скваттеры (самовольные поселенцы). Захоронения животных вблизи с людскими могилами свидетельствуют о продолжительном использовании кладбища и в последующие столетия. В большинство могил ведёт дромос, или каменная лестница из 11 – 13 ступенек. Форма и способ закрытия входа в гробницы плитами, расписанными жёлтым, кирпичным, зелёным и голубым цветами, характерны для позднего периода в Македонии и Александрии. В целом гробницы в Пафосе, несомненно, попали под прямое влияние архитектуры могильников в Александрии, хотя свои истоки они берут в Македонии.

На юго-западе парка бежит чуть заметная тропинка, в древности соединяющая город с кладбищем. Кроме неё в парке остались и нетронутые гробницы, которые наверняка привлекут внимание посетителей. Находки последних раскопок «Царских гробниц» хранятся в музее Пафоса (Pafos District Museum), где путешественник может пополнить свои знания об археологии.

Кто-то отправляется в музей, кто-то – в храм-катакомбы св. Соломонии (Агия Соломони) со святым источником и терпентинным деревом, кипрским деревом года – 2021, с ленточками желаний, расположенном прямо по пути в другой археологический парк в нескольких десятках метрах от гавани Пафоса, где находится

Колонна апостола Павла

Это памятное место, где невольно вспоминается история раннего христианства. Здесь словно оживают страницы Деяний святых апостолов, где упоминается древний город Пафос, именуемый Пáфом. Прибытие на Кипр в 45 г. апостолов Павла и Варнавы и распространение ими христианства на острове стало одним из наиболее значительных событий в истории Кипра. В Деяниях (13, 4—6) сказано: «…быв посланы Духом Святым, пришли в Селевкию, а оттуда отплыли в Кипр; и, быв в Саламине, проповедовали слово Божие в синагогах Иудейских; имели же при себе и Иоанна для служения. Пройдя весь остров до Пафа…». Точный маршрут св. Павла и Варнавы из Саламины в Пафос не указан в Деяниях, однако есть несколько версий. В 1949 г. H. V. Morton в своей книге «По следам св. Павла» (In the Steps of St. Paul), пишет, что апостолы шли в Пафос, останавливаясь в богатом медью Тамассосе и в деревне Саламиу, где «выросли оливковые деревья, по местному поверью, – из косточек, оставленных на земле Павлом и Варнавой во время их остановки на обед» (см. главу 9).

Мортон так же пишет о том, как в Пафосе он обнаружил «небольшую греческую церквушку, возведённую, скорее всего, на останках огромного римского храма или рыночной площади. Две колонны из гранита до сих пор возвышаются здесь. Кроме них здесь есть римская колонна, окружённая белоснежной стеной с металлической решёткой, защищающей колонну от попыток людей выломать из неё куски. Согласно поверью, эти камни могли вылечить от малярии. Колонна называется «колонна святого Павла», к которой, как утверждает местное предание, был привязан апостол Павел и бит плетьми…». Правда, в Библии конкретно об этом наказании не упоминается. Во втором послании к Коринфянам (11:24) Павел говорит: «От Иудеев пять раз дано мне было по сорока ударов без одного; три раза меня били палками, однажды камнями побивали…». В книге Деяний (22, 24:29) упоминаются бичевание Павла иудеями в Иерусалиме, забрасывание камнями в Листре, в Малой Азии, (14:19) и, наконец, – избиение палками в Филиппы, в Македонии (16:22). Об эпизоде у колонны в Пафосе нет ни слова. Но ничего не поделаешь! Сила народной молвы заставляет киприотов верить, что Павел был захвачен иудеями в Пафосе и бичевали его именно у колонны, у подножия которой – небольшая табличка с надписью St. Paul’s Pillar (Колонна святого Павла).

Рядом с колонной находится церковь Агия Кирияки Хрисополитисса, построенная в 1500 г. латинами, жителями Лация, и впоследствии преобразованная из католической в православную. Сегодня кроме служб англиканской общины в пасхальные праздники и по особым случаям в церкви проходят и православные службы.

Так древние руины стали молчаливыми свидетелями многовековой истории Кипра с её многочисленными правителями и установленными ими на острове порядками и культурами. Конечно, достоверность многих исторических событий сейчас уже не проверить. Однако у такого значимого места, как колонна апостола Павла, задумываешься: вот уже две тысячи лет кипрский народ исповедует христианство и бережно хранит древние реликвии. Другое значимое место Пафоса, куда мы проследуем по указателям Coastal Area / Paphos Harbour и UNESCO Archaeological Site, – это

Мозаики – культурное наследие Кипра

Много веков прошло с тех времён, когда в 321 г. до н. э. был основан новый Пафос, или Неапафос, Никоклисом – последним правителем старого Пафоса (Палеапафоса). В эпоху эллинизма (30 г. до н. э. – 325 г.) старый Пафос начал терять свои позиции, в то время как новый быстро рос и развивался. Неапафос по-прежнему оставался столицей и в период Римской империи (30 г. до н. э. – 330 г.).

Останки города, из жизни которого по сей день не разгадано много загадок, сохранились поныне. В археологическом парке на набережной Пафоса, всего в нескольких метрах от живописного порта, сохранились напольные мозаики. Обнаруженные случайным образом в 1962 г. мозаики остаются самыми великолепными мозаиками на острове, которые, словно книгу древнегреческих мифов, можно рассматривать в картинках, догадываться о сюжетах и персонажах, листая её страницы до бесконечности. Разглядывать мозаики в деталях станет особенно интересно, если заранее перечитать мифологические сюжеты. И изучать мозаики с этими сюжетами можно несколько дней, как поступают многие туристы, интересующиеся историей.

Раскопки проводились Департаментом древностей под руководством Виктора. А. Дасжевски и Димитриоса Михайлидиса (Dr. W. A. Daszewski и Prof. D. Michaelides). В ходе раскопок были обнаружены огромные и богатые владения римского периода: вилла Диониса, вилла Тесея, вилла Орфея и вилла Эона. По размерам построек и роскоши мозаичных полов археологи предположили, что

Вилла Диониса

(House of Dionysos) принадлежала зажиточной семье, проживающей в одном из наилучших кварталов древнего Пафоса. Вилла занимает территорию в 2000 кв. м, из которых 556 кв. м покрыты мозаичными полами. Было обнаружено, что вилла Диониса построена на фундаменте здания эпохи Флавия, повторяющего стиль эпохи эллинизма. Вилла Диониса, названная так по основному мотиву найденной там мозаики, сценам из жизни бога виноделия, датируется самым концом II в. Такие богатые декорации были не исключением, а нормой для Пафоса в середине римского периода. В первой половине IV в. она была разрушена землетрясениями.

За исключением мозаики «Сцилла», перемещённой в первый зал, все остальные мозаики виллы Диониса остались на своих прежних местах. Мозаики в этой вилле собирались из тессер (обработанных камушек) в виде кубиков размером 1 см3, а также меньшего размера. Цветные камушки вырезаны из местного камня, а ярко-оранжевые, жёлтые, зелёные и голубые – из стекла. Исключением является мозаика в 13-м зале, там тессеры в два раза больше обычного размера.

Археологи почти уверены в том, что в римский период мозаики не являлись первозданными произведениями искусства. Их копировали, изменяли, дополняли и комбинировали, используя рукописи, находящиеся в распоряжении мозаичных мастерских. Из этих рукописей владельцы вилл и выбирали сюжеты мозаик для украшения своих жилищ. Стало очевидным и то, что мозаичисты зачастую не знали содержания создаваемых ими мозаик. В вилле Диониса, например, на мозаике «Пирам и Фисба» (зал 16) мозаичист выбрал ложного персонажа и изобразил речного бога Пирама, символизирующего реку в Малой Азии, упомянутую Страбо, а не молодого возлюбленного Фисбы. Четыре части мозаики похожи друг на друга, однако на двух панелях есть надписи над персонажами, на двух других – нет. Это лишь указывает на то, что сцены разного происхождения были скомбинированы в единое целое. Многие из мозаик были копиями ранее созданных мозаик для разных построек.

На мозаике «Похищение Ганимеда» видно, что крылья орла словно обрезаны, и это подтверждает то, что эта мозаичная композиция была изначально предназначена для другой комнаты. Причина тому, видимо, то, что в римский период объёмные работы (геометрические фигуры, фон мозаик и т. д.) выполнялись подмастерьями или простыми ремесленниками. Главные же персонажи были делом рук настоящих мастеров. Кроме того, изображённые на мозаиках мифы толковались по-разному. Археолог Д. Михайлидис в своих исследованиях, изложенных в сборнике на английском языке «Guide to the Paphos Mosaics», 1988 г., который послужил материалом для данного рассказа, опирается на те версии, которые наилучшим образом описывают мозаики, но это не говорит о том, что они в точности совпадают с версиями владельцев древних вилл.

Перед тем как пройти к римским мозаикам в пятнадцати залах, мы рассмотрим эллинистическую мозаику «Сцилла» в первом зале (Room 1). Мозаика иллюстрирует Скиллу (др.-греч. Σκύλλα) – мифическое морское чудище, отчасти женщину, отчасти рыбу, отчасти собаку, описанную Гомером в «Одиссее» и другими античными авторами. Овидий в «Метаморфозах» представил Сциллу как красивую девушку, проводившую все дни в морской бухте с подругами. Её любил морской бог Главк, но она не отвечала на его чувства. По этой причине Главк обратился за помощью к колдунье Цирцее, не зная о том, что Цирцея сама пленилась Главком. Из ревности к Сцилле колдунья вылила в бухту смесь из волшебных трав и соков и изуродовала красивое тело Сциллы, обратив нижнюю его часть в туловище чудища. С тех пор Сцилла не покидала бухту и из мести топила проходящие мимо корабли. На мозаике Сцилла изображена с изогнутым хвостом, заканчивающимся крабовыми клешнями, а на первом плане посетитель видит три собачьи тела. Правой рукой Сцилла поднимает, возможно, трезубец, а в левой руке держит мачту, вероятно, с потопившего ею корабля. Собака на мозаике держит во рту существо, похожее на водного угря. В воображаемой воде плывёт большая рыба, а на левой панели мозаики – два обращённых друг к другу дельфина. Мозаика датируется концом IV – началом III в. до н. э. Отличие её от других мозаик состоит в том, что она сделана не из специально вырезанных тессер, а из круглой гальки, подобранной по размеру и цвету. Мозаика выполнена в чёрно-белой палитре за исключением изображения волос, трезубца и мачты, где была использована галька красновато-коричневого цвета.

Пол второго зала (Room 2) выложен мозаикой с изображением Нарцисса. Существует множество легенд о Нарциссе. Овидий, например, описывает Нарцисса, сына речного бога Кефиса и нимфы Лириопы, как необычайно красивого 16-летнего юношу, любви которого добивались многие. Нарцисс же был безразличен ко всем. Отверг он и страсть прекрасной нимфы Эхо, от которой осталось лишь эхо, когда спряталась она в лесах и горах, где истаяла от горя. Нарцисс не остался безнаказанным. Однажды он увидел в воде ручья своё отражение, от которого ни днём, ни ночью не мог оторвать взгляда и так и умер от голода и жажды. Боги сжалились над ним и превратили его в цветок, названный его именем. Этот миф объясняет значение слов «нарциссизм» и «эхо», употребляемых до сих пор. Мозаика в Пафосе была сильно повреждена в ходе работ по выравниванию и собрана из множества фрагментов. Большая часть геометрических изображений современная.

В зале 3 (Room 3) «Четыре сезона» мозаика была также повреждена, и её настоящая реконструкция не соответствует её первозданному раскладу, за исключением центральной и левой верхней панели. Ведь остальная часть мозаики была собрана из маленьких разбитых фрагментов. По углам мозаики изображены четыре времени года. В верхнем левом – Лето с серпом и венком из колосьев. В верхнем правом – Весна, увенчанная цветами и держащая жезл, вероятно, пастуший посох. Внизу справа – Осень, которая держит нож для подрезки ветвей и увенчана листьями и почками. Внизу слева изображена Зима в образе седовласого, бородатого мужчины. У его головы льётся вода из перевёрнутого сосуда. Центральный бюст неопределённой фигуры не имеет атрибутов. По всей видимости, это Дионис, или Эон, или персонификация какого-то понятия, например, гения года. Внешняя панель мозаики содержит две надписи: «Радуйся» и «И ты», пожелание хорошего предзнаменования тем, кто входил и выходил из виллы. Считается, что из-за этой надписи эта комната служила прихожей первоначальной постройки.

Зал 4 (11,5 х 8,5 м) – самая важная и огромная комната виллы с окнами, выходящими в сад, очевидно, предназначенная для приёма гостей и проведения обедов. Пол этой комнаты поделён на части, одну их которых украшает мозаика «Триумф Диониса» о триумфальном возвращении Диониса из похода в Индию, откуда он привёл индийских рабов и пантер. В центре изображён сам бог на двухколёсной колеснице. На нём венок из плюща, в правой руке тирс (жезл), покрытый плющом и увенчанный сосновой шишкой (самыми главными атрибутами бога). Колесницей правит Силен с лысеющей седой головой с венком из плюща. В левой руке он держит поводья, а в правой – тирс. За колесницей следует молодой хвостатый сатир. Кажется, что его левая нога опирается на колесницу, но он лишь пытается получше ухватить сосуд, в который, по-видимому, он только что вылил вино из шкуры, которую волочит за собой. За ним следует другой спутник Диониса – бог лесов Пан, получеловек, полукозёл. В правой руке Пан держит пастуший посох, а в левой – щит. За Паном идёт темнокожий индийский раб со связанными за спиной руками. Затем следуют две вакханки, спутницы Диониса, в тяжёлых драпировках. Одна вакханка держит чашу для возлияний, а другая, с венком из цветов, держит тирс в правой руке, а в левой – дионисийский ларец для священной утвари. Перед пантерами на коленях стоит их укротитель, тоже темнокожий, но иного оттенка, чем индийцы. В протянутой к зверям левой руке он держит предмет, похожий на ремень. О приближении Диониса возвещают ещё два его спутника: играющая на тимпане вакханка и мужчина – флейтист со звериной шкурой на плечах и с камышом в волосах. Между ними – горюющий темнокожий раб. На других частях мозаики изображены Диоскуры, буквально «отроки Зевса» – в древнегреческой мифологии Кастор и Полидевк, участники похода аргонавтов, а также сцены сбора урожая и охоты, животные, павлины и т. д. Для мозаики характеры обычные условности римского периода: простой фон и фигуры, стоящие на рамке или на тенях-линиях, символизирующих землю.

Мозаика «Федра и Ипполит» в зале 6 рассказывает нам трагедию, описанную многими античными авторами и увековеченную Еврипидом. После убийства Минотавра при помощи Ариадны Тесей покинул Крит вместе с ней и с её сестрой Федрой. Оставив Ариадну, Тесей женился на амазонке Антиопе, родившей ему сына Ипполита. После смерти Антиопы Тесей женился на Федре, тайно влюблённой в своего приёмного сына. Однажды, в отсутствие мужа, Федра отправила Ипполиту письмо с признанием в любви. Получив письмо, Ипполит пришёл в ужас от прочитанного. По возвращении Тесея Федра, возмущённая безответной любовью и испугавшаяся возможных действий Ипполита, предъявила ему обвинение, которого сама заслуживала. Узнав о случившемся, Тесей обратился к своему отцу Посейдону наказать сына, которому пришлось покинуть город. По велению Посейдона дикий бык из воды напал на его колесницу. Юноша упал и разбился о скалы. Когда истина обнаружилась, измученная угрызениями совести Федра покончила с собой.

На Пафосской мозаике изображена сцена нарастающего напряжения перед трагедией. Слева – Ипполит с плащом на плече и в охотничьих сапогах. Он стоит в нерешительной позе с собакой и выглядит смущённым после прочтения письма Федры, помещённого в диптих, который он держит правой рукой. Федра на троне ожидает услышать о последствиях своего поступка. Купидон, склоняющий горящий факел к её сердцу, символизирует боль, причиняемую ей страстью. Археологам пришлось переместить мозаику на более прочную основу из-за порчи пола под мозаикой. Однако именно эта работа привела их к важной находке. Как оказалось, строители виллы, чтобы выровнять поверхность для наложения мозаики, заполнили углубления в породе мусором. Мусор состоял из золы и других остатков, доставленных из сгоревшего здания архива нового Пафоса. В золе оказалось 11 000 оттисков печатей в мокрой глине, приложенных к документам, некогда хранившимся в архиве. Среди прочего, они включали большое количество портретов царей из династии Птолемеев, римских императоров и изображений богов.

Мозаика «Похищение Ганимеда» в зале 8 представляет момент, когда Зевс в образе орла уносит юного Ганимеда. Миф гласит, что Ганимед, пастух из Илиона (Трои), считался прекраснейшим из смертных. Даже Зевс не мог устоять перед его очарованием. Однажды Геба, виночерпия на пирах богов, упала и разлила нектар из чаши. Зевс воспользовался случаем, обратился в орла и перенёс Ганимеда на Олимп, чтобы вместо Гебы он стал виночерпием. На мозаике орёл бережно держит мальчика, а он держится за шею птицы с широко распростёртыми крыльями. На голове у мальчика фригийский колпак (указывающий на его происхождение), а в правой руке – копьё. Слева на мозаике мы видим кожаный щит, который в замешательстве уронил Ганимед. Это одна из наиболее выразительных мозаик, но на ней очевиден неверный расчёт мастера, как говорилось выше.

Залы 7, 9 и 14 представляют полы с многоцветными геометрическими узорами. Залы 10, 11, 12 иллюстрируют мозаики с изображениями животных и сцен охоты, а залы 5 и 13 – простые чёрно-белые геометрические рисунки. Однако зал 13 со скромной мозаикой скрывал одно из самых важных сокровищ парка. В ходе раскопок была найдена амфора с 2484 птолемейскими серебряными тетрадрахмами – самая крупная копилка времён Птолемеев из когда-либо найденных на Кипре. Монеты сохранились в отличном состоянии, несмотря на их датирование 204 – 88 гг. до н. э. Они принадлежат монетным дворам Саламиса, Китиона и Пафоса, за исключением монет из Александрии. Монеты были спрятаны в амфоре (около I в. до н. э.) и, к счастью археологов, не были ранее обнаружены строителями древних вилл.

В центре мозаики в зале 15 – изображение павлина. Птица стоит прямо, на полосе земли, на светлом фоне, подчёркивающем насыщенный цвет его полностью распущенного хвоста. Вся панель обрамлена лентой гильоша. Наконец, ниже панели «Триумф Диониса» в зале 16 находятся четыре мозаики со знаменитыми мифологическими сюжетами. «Пирам и Фисба», увековеченный Овидием, – сюжет первой мозаики. Самый прекрасный юноша по имени Пирам и его любимая девушка Фисба стали античными прообразами Ромео и Джульетты. Овидий рассказывает, что жили они в Вавилоне и были соседями. Их семьи враждовали между собой и не разрешали влюблённым встречаться. Несмотря на запрет родителей, юноша и девушка беседовали через щель в стене, разделявшей их дома. Однажды они условились о тайной встрече за городскими воротами, под шелковицей. Фисба пришла первой, но, пока она дожидалась Пирама, появилась львица с кровавыми клыками, только что терзавшая быков. Испугавшись, Фисба спряталась в пещере, но на бегу обронила свою вуаль, которую львица разорвала кровавой пастью. Когда Пирам пришёл и увидел звериные следы, а затем окровавленную вуаль, он представил себе самое худшее. Решив, что Фисба погибла, и не представляя жизни без неё, он вонзил в себя меч. Его брызнувшая кровь навсегда обагрила ягоды шелковицы. Вернувшись, Фисба нашла умирающего любимого и убила себя тем же мечом, желая, чтобы похоронили их в одной гробнице, и чтобы шелковица приносила плоды тёмного скорбного оттенка в память об их несчастной любви. И действительно, согласно Овидию, прах двух влюблённых покоится вместе, а ягоды шелковицы с тех пор всегда, созревая, приобретают тёмно-пурпурный цвет.

На мозаике изображена Фисба, охваченная ужасом. Однако на заднем плане мозаики диким зверем является не львица Овидия, а леопард. Справа, под надписью «ΠΥΡΑΜΟC», – не возлюбленный Фисбы, а другой Пирам – бог рек. Он изображён полулёжа рядом с перевёрнутым кувшином, из которого льётся вода. На голове его – корона из водорослей, а в левой руке он держит тростник. Вытянутой правой рукой он держит рог изобилия – символ благотворного влияния рек на урожаи. Как отмечено выше, здесь очевидна ошибка древнего мастера, изобразившего не возлюбленного Фисбы, а другого Пирама, реку в Киликии, в Малой Азии.

В центре следующей мозаики «Дионис и Икар» – Икар. Икар был королём Афин, согласно одним античным авторам. Согласно другим, он был садовником – именно таким он, как видно, представлен на мозаике. Однажды Дионис гостил у него в Афинах. В благодарность за гостеприимство бог вина передал секрет приготовления вина Икару, познакомив, таким образом, человечество с виноградарством.

Он также предупредил Икара о беде, которая настигнет его и его семью, если он не спрячет вино. Несмотря на предупреждение, изготовив вино, Икар угостил им пастухов. Не знавшие прежде действия вина пастухи решили, что Икар отравил их, и убили его. По всей видимости, эта грустная история была избрана для мозаики, расположенной прямо перед входом в зал, намеренно из-за своей морали об умеренности в потреблении вина. Сцена на мозаике – это момент перед трагедией. Икар держит поводья повозки с быками, гружённой шкурами с вином. Справа, обозначенные в надписи как «первые искусители вина», – двое мужчин. Один из них лежит на земле, прислонившись к шкуре с вином. Второй, пока на ногах, пытается пить вино из чаши. Слева Дионис с кистью винограда в руках сидит на скамье. Судя по всему, он предлагает её нимфе Акме (не очень известному мифическому персонажу), пьющей вино из кубка. Надпись «ΑΚΜΗ» на мозаике удостоверяет этого персонажа. Присутствие её не случайно и символично, по-гречески это имя означает расцвет жизни (обычно возраста), зрелость и полноту сил. Если это так, то она должна обозначать душевное состояние, вызванное умеренным употреблением вина. Несомненно, Икар указывает на Акме в довольно многозначительной манере. Два пьяных пастуха, надо быть, символизируют беды от чрезмерного употребления вина. Конечно, это только гипотеза исследователей, но трудно избежать такой интерпретации мозаичного пола, находящегося на пути в столовую.

«Посейдон и Амимона» – сюжет следующей мозаики без надписей. В общих чертах миф таков: Посейдон разгневался на аргосцев за то, что они объявили свою землю принадлежащей не ему, а Гере. За это он высушил все водоёмы в Арголиде. Данай отправил на поиски воды 50 своих дочерей, одной из которых была Амимона, посоветовав им сделать всё возможное для смягчения гнева бога. Во время поиска Амимона увидела оленя и прицелилась в него из лука. Но она промахнулась, и стрела упала рядом со спящим сатиром. Сатир, увидев прекрасную девушку, попытался овладеть ею. Неожиданно появившийся Посейдон отогнал сатира своим трезубцем. Красавица Амимона сразу понравилась богу морей и, вспомнив наказ отца, с радостью разделила с ним ложе. В благодарность Посейдон ударом своего трезубца выбил из скалы источник Лерны, навсегда положив конец засухе. В левой части нашей мозаики изображён Посейдон с трезубцем в руке, шагающий навстречу Амимоне. Над Посейдоном и Амимоной парит Купидон с факелом в правой руке и с прямоугольным зонтиком в левой, он протягивает его Амимоне. На переднем плане изображён металлический кувшин как напоминание о том, что стало причиной странствий Амимоны.

«Аполлон и Дафна» – сюжет последней панели без надписей. Мозаика иллюстрирует один из самых известных и любимых мифов античности, в котором нимфа Дафна, дочь реки Пенея, поклялась вечно хранить целомудрие и остаться безбрачной. Бог Аполлон воспылал любовью к ней, и его чувство к ней только всё сильнее разгоралось от её отказа. Он побежал за ней, и в погоне они достигли вод Пенея. Продолжая бежать, она обратилась к своему отцу за помощью. Едва прозвучали слова Дафны, как она почувствовала, что ноги её уходят в землю, тело покрывается корой, а руки и волосы вытягиваются в ветви и листья. Так бог превратил Дафну в лавровое дерево, или дафни (греч. δάφνη). Даже после её превращения Аполлон продолжал любить Дафну. Он сделал лавр своим священным растением, из которого сплёл венок для лиры. Он также завещал, что подобно тому, как его голова вечно молода, так и дерево будет вечнозелёным и никогда не лишится листвы. На мозаике мы видим момент превращения Дафны, ноги её уже вросли в землю, по телу поднимается кора. Она стоит рядом со своим отцом Пенеем, изображённым лежащим, опёршимся на кувшин (символ воды), в той же манере, как и на мозаике «Пирам и Фисба»: на голове его венок из водорослей, в правой руке – тростник, в левой – рог изобилия. Справа изображён бегущий Аполлон с дротиком в левой руке, всё ещё надеющийся настичь Дафну, а правой указывающий на неё, изумлённый её превращением. Его стрелы в колчане виднеются за правым плечом.

Итак, рассмотрев мозаику «Аполлон и Дафна», посетители приступают к знакомству с другими произведениями искусства в около 100 м от виллы Диониса. Там в 1965 г. начались раскопки юго-западной части древнего города археологической экспедицией Варшавского университета. В ходе раскопок были найдены останки построек конца IV в. до н. э. В 1966 г. археологи нашли римскую виллу, известную как

Дом Тесея с Минотавром

(House of Theseus) из-за её основного мозаичного сюжета – поединка афинского героя с Минотавром в критском лабиринте. Раскопки показали, что строительство виллы, по всей видимости, началось во второй половине II в. на развалинах эллинистических и римских построек. Постройка просуществовала до начала VII в. Изучив планировку, масштаб, роскошные декорации, мраморные статуи, богатые мозаики и фрески, а также латинские надписи (очень редкие на греко-говорящем Кипре), археологи предположили, что вилла была официальной резиденцией губернаторов, проконсулов провинции Кипр. Вилла Тесея – это самая крупная постройка такого типа, найденная на Кипре, и одна из самых крупнейших в Средиземноморье. Она состояла из комнат, залов, банного комплекса, кладовых, где были найдены мраморные статуи конца II в. и начала III в. Среди них статуя Диониса, две статуи Афродиты, Артемиды, Асклепия и пр., все они хранятся в музее г. Пафоса. На вилле размером 9600 кв. м было обнаружено 1400 кв. м мозаик, в основном геометрические узоры и всего десять процентов – мозаики с фигурными изображениями. Мозаики на вилле Тесея относятся к разным периодам времени с III по V вв. Итак, рассмотрим вблизи мозаики виллы Тесея.

В 36-м зале мозаичный пол отлично подходит к форме комнаты. В двух передних углах – жёлто-белые лилии на тёмно-бордовом фоне. Остальная часть пола образует круг с медальоном (диаметром 2,20 м) с изображением поединка Тесея и Минотавра в критском лабиринте в его решающий момент. В сравнении с другими мозаиками на эту тему, главный герой расположен здесь в самом центре картины. В правой руке Тесей держит палицу, а левой – рог упавшего на колени чудовища. Тесей изображён не заинтересованным в результате поединка: его глаза устремлены в пространство. Судя по всему, важен не поединок, а абстрактный триумф героя, олицетворяющего победу добра над злом в образе Минотавра. Аллегорическое значение сцены понятно, особенно если рассмотреть её в обстановке резиденции императора, который сам являлся безупречной персонификацией всех добродетелей. В отличие от мозаик на эту тему, известных в разных частях Римской империи, изображение в Пафосе не ограничивается только Тесеем и Минотавром, а дополнено другими фигурами: божеством лабиринта, Ариадной и женщиной, персонификацией Крита. Критский лабиринт тоже показан на мозаике необычным способом – обрамлением сцены с фигурами цепью тёмно-бордовых и светло-синих ромбов и многоцветным гильошем. Ряды ромбов образуют серию меньших незамкнутых кругов с проходами, через которые идёт гильош – нить Ариадны, указывая выход из логова Минотавра. Он окружает центральный медальон и ведёт к порогу комнаты.

Археологи датируют эту мозаику концом III в., началом IV в. Сцена с фигурами пострадала, скорее всего, во время землетрясения IV в. и подлежала восстановлению, возможно, в конце IV в. Верхняя часть медальона была изменена, и белый фон, по всей вероятности, заменил головы афинских заложников, наблюдающих за схваткой из-за скал. К ранней стилистической традиции, восходящей к эллинизму, близки изображения божества лабиринта и Ариадны. Напротив, головы Тесея и персонификации Крита отражают стиль приближающейся византийской эпохи. Они схожи с лицами христианских святых на мозаиках и фресках в первых церквях. Культовая обстановка сцены производит странное впечатление, в ней фигуры словно застыли в своих позах. Несмотря на драматизм сцены, она лишена выразительности, как на более ранних изображениях. Стилистические качества фигур и необычное иконографическое богатство выделяют эту мозаику как исключительное творение, свидетельствующее о таланте и изобретательности художников, работавших в то время на Кипре.

Талант и изобретательность мозаичистов проявляются и на мозаике «Первое купание Ахиллеса» в 40-м зале. Согласно мифу, бессмертная мать Фетида желала, чтобы её смертный сын тоже был бессмертным. Для этого она держала Ахиллеса в огне и окунала его в воды реки Стикс, наделённые чудесным свойством защищать тело от любых ран. Купая ребёнка, она держала его за пятку, которая поэтому осталась единственным уязвимым местом на его теле. Во время Троянской войны раненный в пятку Ахиллес безвременно погиб.

На мозаике в Пафосе изображены первые попытки Фетиды в соответствии с несколько иной версией мифа. Младенец Ахиллес на мозаике сидит на коленях у своей грубоватой няньки Анатрофы. Она собирается окунуть Ахиллеса в таз с водой рядом с ложем, где на толстой перине возлегает Фетида. Колонны и серо-белая занавеска указывают на то, что сцена происходит во дворце. Рядом с нянькой изображена женщина по имени Амброзия, несущая воду в золотом кувшине. На троне сидит царь Пелей в белой тунике и плотном плаще, лицом к жене. На его царское достоинство указывает белая лента на голове. В левой руке он держит жезл (скипетр). За троном Пелея стоят три мойры (Клото, Лахесис и Атропос) в длинных туниках и плащах, покрывающих их головы. Клото держит веретено и прялку, Лахесис – диптих, а Атропос – развёрнутый свиток, на котором начертана жизнь Ахиллеса. Тема первого купания новорождённого героя часто встречается в римском искусстве, например, на изображениях из жизни Диониса или Александра Великого. Однако на Пафосской мозаике она связывает миф об Ахиллесе с тщетными людскими попытками достичь бессмертия.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.