Андрей Стрельченко, Вера Одынь
На далекой Амазонке… Книга вторая. Психотерапевтические экспедиции по Мезоамерике

Предисловие

Наша вторая книга о путешествиях по Ту сторону Света рассказывает о научно-практических экспедициях Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги (ОППЛ), которые мы организовали в Гватемале и Мексике.

Мы благодарим президента ОППЛ, д.м.н., проф. Виктора Викторовича Макарова, директора Мезоамериканского центра им. Ю.В. Кнорозова РГГУ, д.ист.н., проф. Галину Гавриловну Ершову, настоятельницу православного Свято-Троицкого монастыря в Гватемале Мадре Инес Айау, наших замечательных гидов-ангелов-хранителей Марину и Любовь, многих наших друзей в Москве, Гватемале и Мексике, а также всех участников наших экспедиций, без которых эти экспедиции просто бы не состоялись.

Глава первая. Психотерапевтическая экспедиция по стране шаманов

Предисловие как послесловие

Писано Андреем Стрельченко

В тропиках рано темнеет. Наступали сумерки. Окрестные вулканы по берегам озера из-за дымки были почти не видны. Со стороны Гватемала-Сити были слышны раскаты грома – начинался сезон дождей. Они перекликались со звуками фейерверков в соседнем селении по случаю очередного католического праздника.

Озеро Аматитлан на закате.

Наша группа из двенадцати человек в полном своем составе сидела в небольшой гостиной рядом с нашими кельями. По заведенной и строго соблюдаемой традиции мы давали «обратную связь» – делились своими впечатлениями, мыслями, чувствами и ощущениями, возникшими в течение прошедшего дня и, увы, подошедшей к концу экспедиции.

Последняя обратная связь в составе гватемальской экспедиции.

Экспедиция подходила к концу. Завтра днем ее участники расстанутся, разлетевшись, кто домой, в Россию, кто в другие страны, а мы останемся здесь, в Гватемале – стране удивительной, загадочной и где-то прекрасной в своей непредсказуемости.

Было грустно.

Грустно было понимать, что наше путешествие, наполненное необычайными событиями и яркими эмоциями, заканчивается. Было грустно понимать, что ты расстаешься с этими людьми, ставшими тебе родными. Было грустно от того, что через считанные часы, та ментальная сущность, которую за время экспедиции создала наша группа, утратит свое пространственно-временное единство, рассыпавшись на двенадцать частей.

И это чувство, во многом, было таким же удивительным, как и все наше путешествие. Потому, что не далее, чем за неделю до этого, из-за внезапно навалившихся проблем, связанных с экспедицией, основной мыслью было: «Скорее бы это все закончилось…!».

Но тогда – неделю назад все еще только начиналось…

Нет! Началось все девять месяцев (!) назад, в августе 2016 года, когда в очередной наш приезд из Америки мы с Верой пришли повидать Виктора Викторовича Макарова – президента Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги (ОППЛ) и организатора всех предыдущих психотерапевтических экспедиций. И на его вопрос, где на американском континенте можно было бы провести традиционную экспедицию ОППЛ, мы с Верой в один голос, не задумываясь, проскандировали: «В Гва-те-ма-ле! Конечно же, в Гватемале!». (Наивные, самонадеянные авантюристы!).

Слово сказано. И слово это было: «ХХIV Научно-практическая психотерапевтическая экспедиция ОППЛ в Гватемалу. «Культура, культы, шаманизм, эзотерика, места силы древних майя и их потомков».

И подготовка началась. Длилась она все эти девять месяцев. За месяц до приезда группы все, как нам казалось, было уже готово. Но…!

Эта страна таит в себе не только загадки древних майя. Она поражает своей непредсказуемостью и нынешних заокеанских пришельцев. Наверное, тем она нам так нравится…

Но все уже в прошлом: долгожданная встреча с коллегами, поездки по стране, экзотические впечатления, легкий экстрим и многое-многое другое, но самое главное – та ментальная общность, которую нам всем удалось создать за это время в этом пространстве. Места здесь, наверное, такие…?! А, может быть, такие мы …?!

Но, все по порядку.

Отчитаемся, как положено, за каждый прожитый час.

День первый. Отдых в начале пути

Писано Верой Одынь

В автобусе нас двенадцать. Десять неутомимых и бывалых путешественников, все-таки ещё уставших после вчерашнего 26-часового перелета, и двое нас, уже почти, за эти несколько месяцев жизни здесь, превратившихся в аборигенов, знатоков и апологетов не только Гватемалы, а практически и всей Центральной Америки.

– Психотерапевты, к первому дню экспедиции готовы? – Всегда готовы!

Да, конечно же, едет с нами и тринадцатая – девушка Сильвия, умница и красавица, воспитанница Мадре Инес – настоятельницы Свято-Троицкого монастыря. Сильвия ещё не раз, как и сама Мадре, монастырь, церковь и озеро Аматитлан, будут встречаться в наших повседневных отчётах, поскольку будут сопровождать и окружать нас все время нашего здесь пребывания. И, кто знает, а, может быть, и после?

Наша замечательная сопровождающая Сильвия – эталон майяской красоты и гармонии.

Ну, а пока мы стремительно несёмся по Трансатлантической трассе, идущей на юг от Гватемала-Сити в сторону Тихоокеанского побережья в местечко Монтеррико в департаменте Санта Роза. А вокруг – буйство красок, звуков и запахов. Изобилие солнца и зелени. Неистовые тропики и дымящиеся вулканы. Многие – постоянно извергающие! Кто пепел, а кто и лаву! И сказать-то не «кто», а «что» о таких живых, настоящих и грозных, как-то язык не поворачивается.

Один из коварных (в прошлом) красавцев-вулканов – Агуа (вулкан Воды).

А названия-то, какие… Пакайя, непрерывно испускающая из себя потоки лавы, Фуэго, что значит «вулкан Огня», Агуа – «вулкан Воды», печально известный разрушительным селем, уничтожившим первую столицу Гватемалы Сьюдад-Вьеху, вулкан Акатенанго… И все они вокруг, совсем рядом, близко настолько, что хоть рукой дотрагивайся.

Но нам сегодня не туда.

Сегодня мы с нашими уставшими, но неунывающими путниками стремимся мимо джунглей, вулканов, полей сахарного тростника, все ближе и ближе к такому желанному месту релакса, к черным вулканическим пескам Тихоокеанского побережья Гватемалы.

И вот наш путь уже пролегает по прибрежным деревенькам. И наши московские (и не только) гости жадно подсчитывают экзотические фрукты, самыми понятными из которых определяются манго разнообразнейших форм, цветов, оттенков и размеров, в изобилии находящиеся на деревьях и под ними. И, наконец, не выдерживаем, останавливаемся, чтобы купить, собрать, съесть … И дальше, к океану.

Фруктовое изобилие придорожных рынков.

Ну, а уж доехав и расположившись на территории отеля, – Релакс.

Отель на берегу Тихого океана – место отдыха после утомительного перелета.

О цивилизации майя подумаем чуть позже, вечером в Мезоамериканском Центре им. Юрия Кнорозова у нас как раз-таки запланирована лекция профессора Галины Ершовой. Уж там-то оторвёмся по полной и узнаем о майя все! Ну, или почти все.

А пока – тёплая вода, высоченные волны, коварная отливная волна, горячий песок, гамаки и лежаки…

Бескрайние пляжи с черным песком, яркое солнце и грандиозный океанский прибой…

А прямо над нами – голубое небо, кокосовые пальмы…, шум волн....

Беседка с гамаками – идеальное место, по мнению профессора В.В. Макарова, для гамакопсихотерапии.

В руках прохладный бокал с вкуснейшей Пина коладой… Ну чем не райское наслаждение!

Если процесс организован правильно, то можно и самому слегка расслабиться.

Ну, а дальше – приятные беседы за вкусным обедом, с изобилием аутентичных рыбных и мясных блюд…

В предвкушении кушанья.

Фирменное блюдо местной кухни тападо – суп из всего, что выловишь в океане.

Так и подошёл к концу наш совместный первый день в стране Гватемала…

Совсем уже не усталые, но очень довольные…

К вечеру Тихий океан стал совсем тихим.

Подождите! Нет, ещё совсем даже не подошёл. Впереди, сразу по возвращению к месту нашего обитания, монастырю Святой Троицы, на территории рядом с которым и расположен Мезоамериканский Центр имени Юрия Кнорозова, нас ожидала лекция профессора Галины Ершовой, директора Центра.

Впрочем, в стране Гватемала нас будет поражать, восхищать и очаровывать ещё многое. А с профессором Ершовой мы говорим о народе майя.

Почти уже ночная лекция профессора Ершовой о майя.

Кто они, откуда пришла эта могучая цивилизация и почему исчезла?

Слушаем её объяснения о столь непонятных и интригующих сохранённых артефактах, и их символике, магических ритуалах, научных и тайных знаниях цивилизации майя. И про учителя профессора Ершовой, Юрия Кнорозова, единственного человека, сумевшего расшифровать письменность майя

Вопросов так много, но силы, увы, на исходе. А завтра ранний подъем и, вперёд, к цивилизации майя!

Завтра едем открывать Киригуа – город Стел и Камней.

День второй. История почти трагическая, с полным погружением в быт простых гватемальцев

Писано Верой Одынь

Вставали мы в полной темноте часа в 4 утра, и абсолютно не рассчитывая ни на какой завтрак.

И… О, чудо!

Вдруг появляется не пойми откуда наш смуглый ангел Сильвия с несколькими увесистыми пакетами сандвичей. Завтрак есть, пора и отъезжать.

По пути ещё и надо завернуть в Гватемала-Сити, захватить экскурсовода.

Кстати, русскоговорящего экскурсовода в Гватемале найти непросто. Ну очень и очень не просто! Но мы нашли!

И с сегодняшнего дня и по окончанию нашей поездки нас будет сопровождать официальный экскурсовод, обученный аж в Институте туризма Гватемалы, да к тому же ещё и сертифицированная ведьма Марина.

Сертифицированная колдунья и гид Марина (справа) и профессор Александра Филатова за трапезой.

Ну, недаром же наша экспедиция называется «Культы, культура, эзотерика, колдовство, шаманизм, места силы древних майя и их потомков». Вот оно и колдовство появилось.

А дальше ехали мы долго, монотонно и утомительно. Надо сказать, что расстояния в Гватемале исчисляются совсем даже не километражем, а временем, потраченным на преодоление пути.

Вот и наше невеликое по километражу расстояние (около 200 км), в реальном преодолении было длительно (около 7 часов!), утомительно, монотонно и сопровождалось жуткой жарой. Пожалуй, для Киригуа нами был выбран самый жаркий день за последние месяцы!

А дороги в Гватемале очень немногочисленны, крайне загружены большегрузами и … ремонтируются всегда!

Наше путешествие, конечно, прерывалось различными приятными мелочами, – то кофейку хлебнуть, то насладиться свежевыжатым соком манго в уютном придорожном отеле…

Один из придорожных отелей, в бассейне которого мы не искупались, но сок попили.

Да и гид наш, Марина, старалась, чтобы мы, не дай Бог не заскучали, и вовсю наслаждала наш слух веселыми рассказами о красотах гватемальском жизни: наркотрафиках, грабежах, бандитизме, похищении людей на органы там разные, да в качестве контейнеров для перевозки наркотиков.

Ну и про колдовские свои дела не забывала, – кладбища, духи, мир мертвых…

В общем, ехали мы в результате весело.

А, приехав в Киригуа, забыли обо всем!

И вот мы уже отдаём дань мертвым – старательно откупаемся от их духов, которые, конечно же, наблюдают за нами и не очень радуются нарушению границ их царства. И посему мы льём молоко под могучую сейбу, туда же уходят запасы конфет и вкусных булочек, которые мы приобрели заранее по настоятельной рекомендации нашего гида.

Ритуал получения разрешения у духов этого места вторгнуться в их пределы.

Ну что же, животный мир тоже надо кормить, всяческие встреченные нами игуаны и прочая живность выглядели вполне сытыми и умиротворенными. Так что, не мы одни такие суеверные.

Судя по тому, что группа представлена в полном составе, духи приняли наше подношение.

Из многочисленных онлайн и оффлайн источников нам известно, что заповедник расположен в долине реки Мотагуа, между склонами Сьерра-де-лас-Минас и скалами Монтана Эспириту-Санто, в окружении морей банановых плантаций, и является одним из самых маленьких поселений индейцев-майя.

При этом Киригуа широко известен своими уникальными резным стелам, которые и поныне прославляют давно ушедших майяских правителей и повествуют о важнейших политических и династических событиях этих давно ушедших эпох.

Одна из многочисленных майяских стел.

Как гласит Википедия, «Киригуа располагает в общей сложности коллекцией из 22 стел и зооморфов (крупные валуны с резными изображениями животных, покрытые письменами), одними из лучших образцов классической резьбы по камню времен цивилизации майя. В отличие от других древних городов, памятники в Киригуа изготовлены из песчаника (а не известняка), который отлично пережил тысячелетие» (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B3%D1%83%D0%B0).

Храмы же и дворцы Киригуа в наши дни, увы, превратились в руины в окружении зеленого парка, который когда-то был большой городской площадью.

Остатки майяских построек Киригуа.

Открытие Киригуа для мира началось в 1839 году с описания Джона Стивенса и рисунков английского художника Фредерика Казервуда. До конца 19 века исследования проводились также Альфредом Моудсли, который провел тщательную фотосъемку местности, снял слепки и сделал чертежи наружных и раскопанных памятников.

А в 1910 году та самая, не к ночи помянутая, компания «Юнайтед Фрут Компани» приобрела участок с руинами Киригуа, и проявила себя в высшей степени цивилизованно – организовала там крупные раскопки с участием специалистов из Археологического института Америки и пресекла широко процветающее мародерство.

Но это все сухие сведения и факты, почерпнутые из многочисленных письменных и устных источников. А в реалии все было гораздо ярче, увлекательнее и рельефнее.

Могучие сейбы, любимые деревья майя, без присутствия которых не обходилось ни одно жертвоприношение. Огромные зеленые – мужские и «седые» цветущие – женские…

Сейбы – деревья, особо почитаемые майя.

Яркое солнце, изумрудного оттенка поляны и обилие резных, удивительных и таинственных стел – пришельцев из другой эпохи и, кажется, совсем из другого измерения....

Поляна, уставленная майяскими стелами.

Рассказывающих так странно, но отчетливо о цивилизации, которой давно нет, о событиях столь близких и понятных тем, минувшим и сгинувшим народам, но столь далёких и туманных для нас…

И вот уже самые нетерпеливые из нас садятся с жезлом на тронное место правителя, а мы стоим рядом, и, кажется, что сейчас рассыплются в прах прошедшие столетия и забурлит, забьёт ключом та, уже навсегда ушедшая жизнь…

Ну, чем не майяская принцесса (Елена Садальская)?

Кто-то из группы не может отойти от жертвенных камней, кто-то заворожено стоит рядом с полем для игры в мяч, где в жертву приносились команды победителей….

Жертвенный алтарь.

Но наваждение уходит. И нам уже пора собираться в обратный путь.

Ещё немного «обратной связи», разговоров, впечатлений....

Традиционная обратная связь об увиденном.

И, наконец, в минибасик и домой.

И вот тут-то начинается все самое непредвиденное.

Или мистическое? Духи нижнего мира остались недовольны нашими подношениями?

Ну, как бы то ни было, очень вскоре наш милый минибасик начинает дымиться и встаёт намертво прямо за одним из крутых поворотов нашей уже столь «любимой» Трансатлантической трассы, из-за которого на большой скорости несётся бесконечный поток огромных фур.

Самые наблюдательные из нас постепенно начинают догадываться, о чем же были столь горячие молитвы нашего водителя (а по совместительству протестантского пастора), отбивающего поклоны баранке минибасика перед началом каждой нашей поездки.

И вот мы на трассе....

12 европейцев, которым наша гид Марина настоятельно рекомендовала даже из окон не высовываться во время этой поездки. Ну так, на всякий случай, внимания не привлекать чтоб своей слишком светлой кожей.

Трасса-то не простая – и наркотики случаются среди связок бананов, да и прочего не менее интересного ни мало. Да и, честно говоря, как-то все это «интересное» совсем не хотелось бы испытать на собственной нежной европейской шкурке…

Между тем, темнело.

Машина двигаться не желала, наш водитель непрерывно взывал о помощи, но помощь не спешила, ни от людей, ни с небес.

Даже наша неугомонно-оптимистичная гид Марина притихла и больше нас не радовала милыми рассказами о разных гватемальских ужасах. Наверное, подозревала, что они уже не так и далеки…

Правда, мы быстро сориентировались и зашли в домик, стоявший неподалеку, прямо на трассе, по которой непрерывным потоком неслись ревущие фуры. Марина помогла нам договориться с хозяйкой о «передержке» этих «гринго» на неопределённый срок.

«Гринги» в смиренном ожидании своей участи.

В Гватемале, кстати, все европеоиды моментально зачисляются местным населением в «гринго» – других они просто не знают.

Хозяйка оказалась милой молодой девушкой. Когда мы пришли, она как раз-таки заканчивала переписывать Библию.

«Наш человек», – подумала я, и, как показало ближайшее будущее, не ошиблась!

Там же мы приобщились к непритязательному быту гватемальцев.

Вот так и живут гватемальцы возле Трансатлантической трассы.

Воды в этом районе мало. Бурить свою скважину – дело крайне затратное, всюду скалы. Поэтому вода расходуется не так расточительно, как у нас, а крайне рачительно.

Водой заполняются огромные раковины, в них моется посуда, там же стирается белье, ну и все мытьё всех членов семьи осуществляется из того же бессменного источника. Кстати, и домашние животные утоляют свою жажду из тех же раковин.

Емкости с водой на все случаи жизни: не только экономно, но и удобно – все под рукой.

Гостеприимная наша хозяйка хотела и нас приобщить к этому же «роднику». Принесла бутылку колы, «одноразовые» стаканчики (одноразовые они, конечно же, только в нашем понимании – там они используются многократно; это кто же такую глупость придумал – выбрасывать сразу такие ценные вещи!), слегка ополоснула эти «одноразовые» в той самой раковине и гостеприимно предложила нам. А мы почему-то отказались…

Наша гостеприимная хозяйка старательно моет «одноразовые» стаканчики, чтобы угостить нас пепси.

И тут одному из нас пришла гениальная по своей абсурдности мысль про «а не спросить ли нам эту девочку, нет ли у неё какого-нибудь автобусика для нас?». Когда попросили Марину эту мысль девочке озвучить, она, очевидно, сначала решила, что мы слегка тронулись рассудком от радужных перспектив заночевать в непритязательных гватемальских условиях.

И, действительно, какой может быть автобус у юной девочки в гватемальской глуши вдали от всяких очагов цивилизации, занимающейся в часы короткого досуга переписыванием в тетрадку Библии?

Но Библия в моем рассказе фигурировала не зря. Бог явно нас любил в этой поездке.

На наш идиотический вопрос девочка спокойно ответила, да, контакты есть, она занимается перевозками (мы мудро не стали интересоваться какими), и сейчас она созвонится с водителем.

И, о чудо!

Часа через полтора мы были и с автобусом, и с водителем, который за вполне умеренное вознаграждение согласился довезти нас прямо до монастыря.

И ещё всего-то – часов 6-7 по той же монотонной дороге, в жуткой тесноте маленького минибасика без кондиционера, под речитатив вновь обретшей былой оптимизм Марины: «окон не открывать, лиц не показывать», мы добрались-таки до наших келий.

Команда наша, впрочем, и осознать не успела ту вполне себе реальную опасность, которой мы, группа хорошо экипированных деньгами и девайсами разными, европейцев, подвергалась в ночи на не самой спокойной трассе в совсем неспокойной стране.

Но компания наша держалась прекрасно: веселье и оптимизм пузырились в ней всю дорогу, поддерживаемые, правда, некоторыми дозами (очень небольшими!) местного рома.

И высшие силы пощадили нас – ангелы наши были наготове!

А мы плавно перешли в события следующего, третьего дня нашей экспедиции. Благо к моменту возвращения в монастырь было уже часа 2 ночи.

День третий. Умиротворяюще-познавательный

Писано Андреем Стрельченко

Третий день нашей экспедиции пришелся на воскресенье. А так как мы гостили в монастыре, то нас пригласили принять участие в воскресной службе в храме.

Воскресная служба в храме Свято-Троицкого монастыря.

Согласно канонам православной церкви, службу в храме монастыря (даже женского) ведет священник-мужчина. В храме монастыря службы проводятся по воскресеньям и во время церковных праздников.

В Свято-Троицком монастыре Мадре Инес два храма. Один – на основной территории монастыря на берегу озера Аматитлан, там, где живут монахини, а также девочки и малыши из монастырского приюта.

Интерьер монастырской столовой, где едят и монахини, и воспитанники, где проходят все праздники и встречи.

Второй – в Гватамала-Сити, там, где трудятся сотрудники Института Междисциплинарных исследований им. Рафаэля Айау, и живут старшие воспитанники приюта – мальчики.

Монастырский храм в Гватемала-Сити, в Zona Uno.

Службы в них ведут православные священники Падре Антонио, родом из Мексики, и Падре Игнасио из Коста-Рики.

Падре Игнасио и Падре Антонио (слева – направо) в храме Свято-Троицкого монастыря.

В тот день нам повезло. Служба была особо торжественная, и она проводилась в сопровождении песнопения. Пели мальчики и девочки из монастырского приюта Мадре Инес. Пели чисто, искренне и очень красиво. Невольно наблюдая за своими российскими коллегами, я видел, насколько многие их них были потрясены происходящим. Потрясены до слез….

По окончании службы произошла встреча и долгожданная беседа участников нашей экспедиции с настоятельницей православного Свято-Троицкого монастыря Мадре Инес. Несмотря на то, что мы уже третий день гостили в монастыре, наши коллеги виделись с нашей гостеприимной хозяйкой только в день приезда. И то, очень коротко, так как это было уже вечером. А в последующие дни мы очень рано уезжали и очень поздно приезжали.

Беседа с Мадре Инес.

Беседовали прямо в храме. Функцию переводчика взяла на себя профессор Галина Ершова.

Мадре Инес рассказала об истории создания монастыря, о детском приюте, о научно-исследовательских и образовательных проектах, проводимых и в стенах монастыря, и в созданном ей Дистанционном университете-облаке «Институт Междисциплинарных исследований им. Рафаэля Айау», и о совместных работах с Мезоамериканским центром им. Ю.В. Кнорозова РГГУ.

Долгий задушевный разговор с Мадре Инес.

И чем больше Мадре Инес рассказывала, тем больше у слушателей возникало вопросов: о религии, о семье, о политике, о животных, о душе….

Уже и без испано-русского и русско-испанского переводов, плавно перешли на англо-русский язык (Мадре Инес, как блестяще образованный человек прекрасно говорит на английском и немного говорит на русском). Да, и без всяких слов многим хотелось просто постоять рядом с этим удивительно теплым и светлым человеком.

Кстати, Мадре Инес впервые позволила нашей группе не только находиться на территории монастыря, но и поселиться в нем. Это был поистине знак доверия и уважения к россиянам и к нашей профессии.

Но, как бы долго нам не хотелось оставаться рядом с Мадре Инес, в круге ее Света, нас ждала наша гид Марина, чтобы везти в Антигуа.

И вот, мы в Антигуа, в прежней столице Гватемалы.

Групповое фото на центральной площади Антигуа.

Наш замечательный гид Марина приготовила нашей группе очень интересную экскурсионную программу по этому городу. Настолько интересную, что даже мы с Верой, неоднократно уже бывавшие в Антигуа, и, казалось бы, излазившие его вдоль и поперек, с удовольствием ходили по ранее нехоженым местам и узнавали много нового. Недаром она, окончив Национального института туризма Гватемалы (INGUAT), является сертифицированным гидом.

Наш замечательный гид Марина умеет создавать нужное настроение.

Прежде всего, она повела нас в кафе, где вместе с вкуснейшим кофе предлагают вкуснейший шоколад местного производства.

Что нужно девушкам для хорошего настроения? Конечно же, ароматный кофе! (слева – направо: Марина Гарбузова, Галина Макарова, Вера Одынь).

Ну, а потом хождение по улочкам старинного города.

На улицах Антигуа.

Уличное представление.

Посещение рынка ETNIKA с разнообразными товарами культурно-религиозно-бытового назначения.

Алтарь местному идолу Машимону на рынке ETNIKA.

Осмотр городского католического собора, в котором наряду с традиционной иконой Иисуса Христа, красуется икона Иуды. Кстати, здесь весьма почитаемого.

Икона с изображением Иуды в католическом храме Антигуа.

Ну, и, конечно же, были всякие курьезные моменты и неожиданные встречи. Например, с весьма любезными и общительными представителями туристической полиции на крутых байках.

Полковник полиции (в отставке) доктор Вера со своими гватемальскими коллегами (действующими).

Завершилась наша поездка в Антигуа в аутентичном ресторане при отеле, в котором во времена испанского владычества располагался женский монастырь.

Приятное завершение вечера в приятном месте, в приятной компании.

Правда, и здесь не обошлось без экзотики. Когда мы уже было закончили свою трапезу и собирались возвращаться к автобусу, ожидавшему нас на соседней улице, разразился тропический шторм. Дождь стеной, шквалистый ветер, громы с молниями. Гид Марина повела нас к автобусу через подземный ход (!).

Симпатичный подземный ход с мрачной историей.

Сейчас это, конечно же, вполне симпатичный подземный переход из одного здания в другое. А раньше это был настоящий подземный ход. По преданию его прорыли монахини к мужскому монастырю, располагавшемуся по соседству. Во время раскопок в стенах этого подземелья находили останки младенцев. По мнению историков, они могли принадлежать новорожденным детишкам, которые богобоязненные монашки замуровывали в стены, дабы никто не мог сомневаться в их святости и непорочности. Такие вот, истинные христианки….

К моменту нашего выезда из Антигуа погода наладилась. Дождь прошел, ветер стих, гроза пошла громыхать дальше. Наверное, Высшим силам на примере с несчастными монастырскими младенцами было важно показать нам что-то. Может быть, многоликость этого мира, в котором внешняя красота, величие и праведность сочетается с уродством, низостью и ханжеством. Может быть, как гуманнее век от века становится человечество, когда современные матери не замуровывают своих детей в стены, а отдают на попечение в теплые руки Мадре Инес. А, может быть, еще что-то.

Но это мы оставили для обсуждения во время обратной связи, по приезду в монастырь, а в процессе пути от Антигуа до Аматитлана гид Марина проводила строгий инструктаж о том, как не навлечь на себя гнев Потусторонних сил во время завтрашнего участия в шаманском ритуале.

Наш гид была настроена очень серьезно, опасаясь, как бы кто-нибудь из нас не «подцепил» у местных шаманов чего-нибудь из «нижних миров». И эта ее серьезность передалась и некоторым нашим коллегам. Но, о подробностях четвертого дня экспедиции – в следующем рассказе.

День четвертый. «Гиды Души»

Писано Андреем Стрельченко

Вот и наступил день четвертый экспедиции ОППЛ. В этот день в нашей программе значилось знакомство с шаманскими ритуалами майя.

Ну, совершенно случайно, по какому-то совершенно невероятному совпадению (или «падению сов»?) этот день пришелся на 1 мая.

1 мая. Красный день календаря. День международной солидарности трудящихся (см. Историю СССР). В недавнем прошлом – демонстрации трудовых коллективов, цветы, музыка, песни и пляски на улицах городов.

Сакральность этого дня была известна разве только историкам-германистам, артистам оперы и балета – исполнителям «Фауста» Шарля Гуно, да наследственным колдунам и ведьмам. Остальные атеисты Страны Советов только интуитивно ощущали энергетику этого дня и праздновали с неистовством.

А ощущать было что… Ночь с 30 апреля на 1 мая называется Вальпургиевой ночью («ночь ведьм», «ведьмин костер» и т.д.). Во многих странах Западной Европы в эту ночь отмечается праздник весны, восходящий к дохристианским традициям. В эту ночь жгли костры и водили вокруг них хороводы. А некоторые особо наблюдательные граждане были свидетелями собрания ведьм всех стран и народов на Лысой горе.

Ну, а так как к нам прибилась местная гватемальская ведьма российского происхождения, которая по совместительству была еще и сертифицированным гидом (кстати, очень даже профессиональным), то путь наш лежал в самое что ни на есть шаманское место – в селение Сан Андрес Итцапа.

Место это было выбрано нами неслучайно. В феврале прошлого года в этом селении мы с группой сотрудников Мезоамериканского центра им. Ю.В. Кнорозова изучали шаманские ритуалы местных майя кекчи (см. Главу 2. Под созвездием Ориона). По этому поводу есть серия научных публикаций, отчет в свободном стиле (http://enjoytrip.ru/pod-sozvezdiem-oriona) и даже видео (https://www.youtube.com/watch?v=_l1fgwKZIgs&t=2s).

На всю серьезность возможных последствий нашего беззаботного стремления пообщаться с местными колдунами обратила внимание ангел-хранитель нашей группы в образе прекрасной Марины-гида.

И как штатный ангел-хранитель она воздвигла целую систему защиты в виде даров Земле-Матушке, силам Верхних и Нижних Миров, а также средств индивидуальной защиты в виде красных шерстяных нитей, привезенных из самого сердца России, которыми и повязала нам все руки и ноги.

Наша группа, полная решимости, во что бы то ни стало встретиться с местными шаманами.

В общем, когда мы приехали на место, и самый главный шаман, специально подобранный для нас авторитетным сеньором Марко, увидел нас в индивидуальных средствах защиты и почувствовал силы Верхних и Нижних Миров, сгрудившихся за нашими спинами, то стоимость ритуала сразу снизилась в два раза по сравнению с ранее оговоренной суммой.

Какой шаман может устоять перед коллективным духом и разумом группы российских психотерапевтов?

Место, где проводятся шаманские ритуалы в Сан Андрес Итцапа, особенное. Это большая площадка перед некогда католическим храмом стандартной архитектуры. Перед храмом раскладываются костры и проводятся шаманские ритуалы.

Жарко горят шаманские костры в Сан Андрес Итцапе.

Одновременно может проводиться сразу несколько ритуалов. В качестве клиентов выступают местные жители. Ритуал может проводиться как в присутствии клиента, так и «онлайн» (не по Скайпу, а по предварительному заказу).

Так, рядом с нами усердно раскладывал костер, а потом работал в полном одиночестве шаман, с которым я общался год назад. Не думаю, что он просто тренировал своих «демонов» или грелся – стоимость ингредиентов для устройства «правильного» костра не малая. Да и тепло там – не Таймыр.

«Мой» шаман (в правой части фото, в голубой рубашке, в одиночестве стоящий перед костром) в этот раз работал, очевидно, онлайн.

Кстати, шаманами местных колдунов обычно не называют. Их музыкальный слух ласкает более нежное определение – «гид Души». Так-то, вот!

Храм тоже особенный. В алтарной его части, на возвышении находится фигура местного божества – Сан Симона.

Алтарь с Сан Симоном.

В прошлой версии своего комментария о первом посещении храма мною была описано смутное предположение сотрудников Мезоамериканского центра, что культ Сан Симона перекликается к другим, более древним гватемальским культом Машимона.

В этот раз, пообщавшись другими носителями сакральной информации, оказалось, что культ Сан Симона вполне самостоятельный. Это достаточно молодой культ. Возможно, он имеет какую-то связь с более старыми, традиционными богами древних майя, но сильно трансформировался под воздействием явно Западной цивилизации. Взять, хотя бы его внешний вид: мужчина европейской наружности, в почти офисном костюме, в пижонской шляпе, с усами, сигарой и тростью в левой руке.

Да и покровительствует Сан Симон теневому бизнесу – всем тем делам, которые носят не вполне законный характер. О том, что вера в силу Сан Симона велика, свидетельствуют многочисленные таблички со словами благодарности, которыми увешаны все стены храма.

Сила Сан Симона, судя по всему, настолько велика, что в помощниках у него ходят католические святые, занимающие скромное место в закопченном шкафчике в уголке храма.

Мы попали разгар ритуала общения местного населения с Сан Симоном. К его алтарю, как некогда к мавзолею, выстроилась очередь жаждущих получить что-то очень нужное.

И, конечно же, все это ментальное торжество теневого бизнеса сопровождалось живой музыкой в исполнении местных мариачи.

Какой же праздник без них – 1 мая, все-таки!

В храме Сан Симона в этот день было весело и многолюдно.

Какие пожелания высказывала паства своему Богу, не знаю. Может быть здоровье, счастье, любовь? Может быть, что-то вполне материальное (что более достижимо, исходя из четкости формулировки запроса)? А, может быть, что-то, соответствующее специализации Сан Симона: нелегальную визу в США, фальшивый диплом, краденую машину и т.д.?

Проводить социологический опрос этих крепких неулыбчивых ребят как-то язык не поворачивался. Хорошо, что Матушка послала с нами авторитетного сеньора Марко!

«Работает» Сан Симон по принципу: «Ты – мне, я – тебе». Чтобы он выполнил твое желание надо ему заплатить. Чем – решать тебе: деньги, имущество, здоровье, чья-то жизнь, твоя душа…? Как договоритесь. Лишь бы плата была адекватна просьбе – чтобы Сан Симон не рассердился….

С такими щедрыми подношениями Сан Симону трудно будет оставаться равнодушным к просьбам своих почитателей.

Еще задолго до этой поездки мы озадачились, какой запрос сделать шаману? Были разные варианты. Особо горячие как поклонники, так и разоблачители шаманизма, пытаясь рвануть на груди тельник и закусив зубами ленточки виртуальной бескозырки, хотели пожертвовать собой ради торжества науки.

Но коллективный разум возобладал над страстями бессознательного, и было принято решение вместе почувствовать «тонкие вибрации» и всей группой «лечь под гусеницы» трехтысячелетней машины гватемальского шаманизма.

Так гиду нашей групповой Души мы и сказали: «Дядька гид Души, пожалуйста, попроси для нашей группы профессионального изобилия».

Наш гид Души, судя по его глазам, зубам, одежде и манерам, повидал в жизни всякое. Наверное, бывали запросы и покруче. Но и наш запрос произвел на него сильное впечатление. Поэтому, услышав его, он с еще большим уважением посмотрел на нашу команду, стоявшую плечом к плечу, тяжело вздохнул и пошел собирать костер.

Гид Души нашей группы.

Правда, он все же попытался сделать робкую попытку сломить наше единство, спросив жалобным тоном, так, скорее, для проформы: «А может быть, у кого-то есть индивидуальные пожелания?». Но услышав в ответ короткое и твердое «Нет!», обреченно махнул рукой и пошел в лавку за новой порцией свечей.

По ходу раскладывания костра, он по нашей просьбе подробно рассказывал, что он делает и что символизируют его действия и предметы, которые он использует для формирования костра. Подробности перевода его рассказа можно узнать из видео (https://youtu.be/Chb-XiH6R0Y).

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.