Юлия Герасимова
Основы фотографии для начинающих

Вступление

Меня зовут Юлия, и я начала свой путь фотографа в 2012 году. За это время я перепробовала почти все жанры фотографии – от съёмок мероприятий до творческих и студийных экспериментов, но больше всего меня вдохновляют пейзажи, макросъёмка и, конечно, портреты.

Мой путь в фотографии начался с небольшого фотоаппарата-мыльницы Nikon Coolpix. Он был совершенно прост в управлении, но это дало мне возможность быстро разобраться в настройках и приступить к творчеству.

Я люблю замечать красоту в простых вещах, и моим самым первым снимком стала фара старого, ржавого и давно забытого автомобиля «Москвич-403». Он привлёк моё внимание, и этот кадр стал для меня первой отправной точкой. Я поняла, что фотография может быть не просто снимком, а поиском особенного в обыденном. Я начала брать свой фотоаппарат на прогулки и снимать пруды, птиц, листву, деревья, людей и многое другое.

Потом появился Samsung DV150F, ещё одна мыльница, и я продолжала снимать всё вокруг, но всё ещё не особо задумываясь о технических параметрах и настройках, а просто старалась поймать момент и красоту.

В 2014 году я начала увлекаться мобильной фотографией, а на то время технические возможности смартфона были, мягко говоря, не на высоте, но мне нравился «размазанный» эффект. Также это было удобно, потому что камера всегда с собой, можно снимать, где угодно и когда угодно. Сейчас, конечно, если смотреть на те снимки с точки зрения качества, то многое вызывает улыбку, но знаете, я до сих пор пересматриваю их с теплом, так как это мои первые шаги, мои открытия и эксперименты.

В 2015 году я купила свой первый зеркальный фотоаппарат Nikon D3200, и это был уже совершенно другой уровень. Я стала разбираться в режимах съёмки, экспозиции, балансе белого, стала изучать свет и композицию.

Это произошло из-за того, что я поняла: хочу снимать не просто так, а хочу понимать, как и зачем я это делаю. Мне захотелось структуры, организации и мнения профессионалов со стороны.

Сначала я училась сама: читала, пробовала, экспериментировала, но потом пошла в фотошколу, чтобы систематизировать знания и разобраться в тонкостях. Я посещала различные мастер-классы, и каждый из них давал новые идеи и помогал расти.

Позже мне довелось работать и с другими камерами: Nikon D800, D500, а также Canon EOS 90D Kit. Был также опыт съёмки на плёночный фотоаппарат «Зенит-Е», который мне достался от дедушки. Также я экспериментировала с INSTAX 12. Каждый новый опыт добавлял знаний, каждый проект учил чему-то важному и новому.

За эти годы я поняла одну простую истину: не так важно, на что вы снимаете, камера это всего лишь инструмент, а самое главное, как вы видите, что вы чувствуете и зачем снимаете. Я не ставлю себе рамок потому, что они ограничивают творчество и фантазию. Для меня не важен бренд техники, мне важно, как раскрывает себя человек через объектив, потому что особый взгляд на вещи, лучик, листочек или капелька может отражать нечто большее.

Никогда не ставьте себе рамки, не ругайте себя и не расстраивайтесь, если что-то не получилось. Всё есть опыт, неудачи наша лестница к успеху, а любой неудачный кадр может стать мировым хитом, этому есть подтверждение и не раз.

Навык видеть кадр приходит со временем. В начале пути я тоже волновалась, сомневалась и боялась ошибиться, особенно перед съёмкой с людьми. Но постепенно пришло спокойствие и понимание, что всё приходит с практикой и открытостью к новому опыту.

Эта книга – мой способ передать свой личный опыт тем, кто только начинает. Я помню, как сложно бывает разобраться в настройках, композиции и освещении, когда всё кажется таким сложным и непонятным. Здесь я собрала свой опыт, наблюдения, полезные советы и подсказки, которые помогут вам не запутаться в настройках и научиться видеть будущий кадр.

Эта книга научит вас основам фотографии и даст базовые знания в начале пути. Надеюсь, эта книга станет для вас поддержкой и вдохновением, ведь в ней собрано всё то, что я хотела бы знать сама в начале пути.

Глава 1. Что такое фотография

Фотография это не просто нажатие на кнопку, это маленький кусочек времени, который мы «замораживаем» навсегда. Мгновение, которое возможно, уже никогда не повторится, но мы успели его заметить, остановить и сохранить.

Многие думают, что фотография это прежде всего техника: камера, объектив, штативы, лампы и многое другое. Да, это важные инструменты, и мы о них обязательно поговорим, но в самом начале куда более важен другой вопрос: зачем ты снимаешь? Что ты хочешь сказать? Что ты хочешь почувствовать и передать?

Фотография – это язык, только вместо слов ты используешь свет, тень, форму, цвет, атмосферу. Одни и те же вещи мы с вами видим по-разному, потому что каждый из нас вкладывает в кадр свои ощущения, эмоции, чувства и мировоззрение. Это и делает фотографию живой и настоящей.

Как вы помните, мой путь начался с обычной «мыльницы», камера была простой, без наворотов, но именно с ней я начала видеть мир иначе и мне захотелось показать это другим. С тех пор я поняла, что важен не фотоаппарат, а взгляд, то, как вы видите, что вы чувствуете и замечаете. Даже самый простой снимок может тронуть душу и попасть в самое сердце.

Бывает, смотришь на фотографию, а она технически далека от идеала, но оторваться невозможно. Почему? Потому что в ней есть настроение, чувство, момент, а вот это и есть настоящая сила фотографии.

Поэтому не бойтесь снимать «неправильно». Никогда не сравнивайте себя с профессионалами из интернета, а просто начните снимать. Смотрите, замечайте, пробуйте. Фотография это очень интересный и захватывающий путь.

Мифы о фотографии

Когда человек только начинает интересоваться фотографией, ему часто кажется, что это что-то сложное, почти недоступное. Особенно если вокруг все говорят об объективах, диафрагме, ISO, технике и множестве правил, которые нужно обязательно знать, иначе ты не фотограф. Из-за этого в начале пути легко почувствовать растерянность и кажется, что в фотографии всё слишком сложно, дорого, и вообще «это для тех, у кого талант». Но на деле всё совсем не так. Давайте разберём самые популярные мифы, которые мешают новичкам двигаться вперёд.

Миф 1: «Хорошие снимки получаются только на дорогую камеру»

Это одно из самых распространённых заблуждений. Многие думают: пока нет «настоящей техники», нечего и пытаться.

Конечно, техника даёт большие возможности например, такие как качество, светочувствительность, детализацию, но качество кадра зависит не только от стоимости камеры. Гораздо важнее композиция, свет, момент и идея. Даже на телефон можно сделать выразительный и сильный снимок.

Современные смартфоны оснащены базовыми функциями, а недорогие фотоаппараты это отличный способ учиться и практиковаться. Главное, как я уже писала чуть ранее, научиться видеть, а не гнаться за оборудованием. Напоминаю, что я начала свой путь с Nikon Coolpix.

Миф 2: «Фотографом нужно родиться»

Фотография это навык, которому учишься на практике, это как игра на музыкальном инструменте или езда на велосипеде. Да, у кого-то есть склонность к наблюдательности больше, но основной прогресс приходит с практикой. Вы развиваете взгляд, учитесь работать с композицией, понимать свет и постепенно это становится привычным. Всё, что вам нужно в начале – интерес и готовность учиться.

Миф 3: «В фотографии слишком много сложных настроек»

Поначалу кажется, что всё запутано: выдержка, диафрагма, ISO, баланс белого. Всё это «сложно», как учитывать настройки, что меняется и может даже прийти страх и неуверенность из-за этого, но здесь правит время и последовательность.

В фотографии действительно есть некоторые правила, но зная эти правила, мы можем их нарушать. Мы будем идти шаг за шагом, и вы увидите, что каждый элемент логичен и полезен. Главное не пытаться охватить всё и сразу. Всё приходит постепенно, вы поймете цепочку, которая связывает все настройки. А если пока страшно переключаться с авторежима, то это нормально. Главное продолжать снимать.

Миф 4: «Настоящий фотограф снимает только в ручном режиме»

Многие новички думают, что снимать в автомате значит «не по-настоящему», но это не так. Настоящий фотограф это тот, кто понимает, что он делает и зачем, вне зависимости от режима.

Полуавтоматические режимы (приоритет диафрагмы, выдержки) отличные инструменты, особенно в динамике. Съёмка в ручном режиме это не цель, а возможность, когда вы к ней придёте. Поверьте, есть много профессиональных фотографов, которые до сих пор снимают в авторежиме, хотя и не новички.

Миф 5: «Я не умею видеть интересные кадры, у меня нет таланта/вкуса/ художественного зрения»

Никто не начинает с идеального «фото-глазомера». Умение видеть кадр это навык, а навыки развиваются через практику. Талант это всего лишь интерес, умноженный на упорство.

Иногда кадр виден сразу, иногда его нужно почувствовать. Сначала мы просто учимся останавливаться и смотреть. Смотрите фильмы, иллюстрации, другие фотографии, потому что всё это развивает насмотренность и визуальное мышление. Опять же, загоняя себя в рамки, вы ограничиваете свой творческий потенциал.

Миф 6: «Всё уже давно снято, я не придумаю ничего нового»

Это, наверное, один из самых частых заблуждений. Этот страх часто появляется у новичков: «всё уже было, и закаты, и капли, и портреты у окна. Зачем снимать то, что до меня уже тысячу раз сняли другие?»

На самом деле, да, в мире действительно сделано огромное количество снимков, но фотография это не гонка за новизной ради новизны. Это способ увидеть и выразить свой взгляд на этот мир, а ваш взгляд уникален сам по себе.

Тысячи людей фотографировали осенние листья, но только вы заметите тот самый лист, в этом свете, в вашем настроении. Даже в знакомом месте вы можете увидеть неожиданную деталь, необычную эмоцию, сыграть с композицией или цветом, которые раньше не замечали.

Красота фотографии заключается в ощущении, которое она передаёт. Один и тот же предмет может выглядеть скучно или вдохновляюще. Всё зависит от вашей идеи, внимательности и чувства момента. Сто людей пройдёт мимо, а вы увидите что-то необычное.

Многие фотографы годами снимают одно и то же: утренний свет, городские улицы, лица своих друзей, и каждый раз по-новому. Повторение это не стагнация, а развитие. Через него вы начинаете видеть глубже, кадр становится точнее, ваш стиль яснее.

Вы ведь не отказываетесь от мечты приготовить вкусный пирог, потому что «все уже пекут». Или от желания написать текст, потому что «все уже пишут». Так же и с фотографией, каждому есть что сказать, даже без слов.

Ваш взгляд, ваш вкус, ваше чувство это то, что делает кадр вашим. И именно за этим, а не за идеальной новизной, приходят люди к фотографу. В фотографии нет задачи быть первым, а есть задача быть собой.

В какой момент человек становится фотографом

Если спросить у десяти человек, кто такой фотограф, то ответы могут сильно отличаться. Кто-то скажет – это тот, кто зарабатывает съёмками, кто-то скажет, что это обязательно человек с большой камерой и кучей объективов, а кто-то, что это художник, который видит мир особым образом.

Правда в том, что фотограф это не про статус, не про технику и не про диплом, а про умение видеть, чувствовать и передавать. Я много говорю сейчас о чувствах, а не о самой фотографии, потому что это важнее техники. Чувствование мира, наблюдение и неторопливость становятся вашими друзьями, этому можно и нужно учиться.

Замечать то, что другие не видят, это может быть свет, упавший на стол, небо перед дождём, взгляд прохожего, пятно на стене или отражение в луже. Иногда хороший кадр вовсе не событие, не модель, не идеальный фон, а момент, который почувствован.

Как я уже написала, умение видеть можно развивать. Оно не появляется вдруг, а формируется через практику, наблюдение и желание остановиться и присмотреться. Особенно сейчас, когда многие живут в бешеном городском ритме.

Один из лучших способов прокачать своё фото-чутьё – смотреть на хорошие кадры. Не просто пролистывать, а задавать себе вопросы:

– Почему мне нравится этот кадр?

– Как автор работал со светом?

– Где точка фокуса? А где пустота?

– Что делает это фото живым?

В начале книги я писала о том, что вы можете смотреть кино, живопись, архитектуру, дизайн, и всё это формирует вкус и расширяет взгляд.

Мой совет вам: не повторяйте чужое бездумно, позвольте себе вдохновиться, а затем создайте свой собственный кадр.

Иногда технически идеальный снимок будто неживой, а фотография, сделанная на телефон и слегка размытая, вызывает в душе отклик. Почему? Потому что она живая, в ней есть чувство, искренность и жизнь.

Конечно, знать настройки камеры важно, но это не главное, и не то, с чего стоит начинать. Камера всего лишь инструмент, и умение работать с ней нужно развивать. Однако в руках внимательного и чувствующего человека даже самый простой фотоаппарат способен творить настоящую магию.

Что даёт нам фотография

Фотография меняет нас изнутри. Это начинается незаметно, вдруг вы замечаете, как падает свет на подоконник, как красиво блестит капля на травинке, как кто-то задумчиво смотрит в сторону. В обычных вещах появляется глубина и особые ощущения. Вы начинаете видеть, а не просто смотреть.

Фотография делает нас внимательнее, учит замедляться, наблюдать, вслушиваться в тишину. Она возвращает в момент, где мы действительно живём. Пока вы настраиваете кадр, ищете угол, ловите свет, всё остальное исчезает. Остаётесь только вы и этот кусочек мира, можно сказать, что это почти как медитация, через объектив вы соединяетесь с реальностью и моментом.

Со временем фотография развивает вкус, я не раз это буду говорить. Вы начинаете чувствовать композицию, свет, цвет, настроение и этот навык переносится и в другие сферы, как вы оформляете пространство, какие фильмы любите, какие книги выбираете. Вы тренируете насмотренность, и она остаётся с вами навсегда.

Но, пожалуй, самое главное – фотография становится языком. Не нужно объяснять словами, не нужно придумывать фразы, а просто кадр. Один снимок может рассказать о чувствах, передать атмосферу, сохранить мимолётный момент. Иногда это бывает гораздо честнее, чем любые объяснения. Вы формируете свой стиль и показываете свой внутренний мир.

И ещё фотография дарит тепло. Даже если снимок сделан на старенький телефон, даже если кадр далёк от технического совершенства, вы пересматриваете его и вспоминаете, как пах воздух, как звучал голос рядом, как было спокойно. Это ваша память, ваш личный визуальный дневник.

Фотография не только про то, как снимать, но и про то, как жить внимательнее, глубже, с открытыми глазами. Это про то, как увидеть красоту там, где её не замечают другие и сохранить её, хотя бы в одном кадре. Она учит быть в моменте, замечать детали, ловить свет, слышать тишину. Она помогает не только сохранить память, но и соединиться с ней, и в этом заключается её настоящая ценность.

«Иногда я просто хочу остаться в моменте. Не фотографировать, а просто быть в нём» – потрясающая фраза из фильма «Невероятная жизнь Уолтера Митти».

Иногда лучший кадр тот, что остался только у вас в голове. А иногда это снимок, сделанный в спешке на телефон, но согревающий душу спустя годы.

Глава 2. Технический вопрос

В фотографии техника – это как кисть для художника. Без неё не обойтись, но сама по себе она не создаёт картину. Самое важное это то, кто держит эту кисть, как он видит, что чувствует и какую идею хочет передать. Начать можно с чего угодно: со смартфона, старенькой мыльницы, простой цифровой фотокамеры.

Важно не то, насколько дорогой у вас фотоаппарат, а важно, насколько вы внимательны. Видите ли вы игру света? Сумеете ли заметить интересную деталь в будничной обстановке? Чувствуете ли момент?

Техника лишь помогает раскрыться ещё больше, особенно если вы хотите двигаться дальше, снимать сложнее, увереннее работать с фокусом, светом, глубиной резкости. Но, поверьте, даже самая продвинутая камера не снимет за вас.

Какие бывают фотоаппараты и чем они отличаются

Когда начинаешь увлекаться фотографией, техника кажется чем-то пугающе сложным: куча названий, моделей, кнопок. Хочется понять, что из этого подойдёт именно мне, но на самом деле, всё не так страшно. Давайте разберёмся спокойно и с расстановкой.

Смартфон

Самый доступный вариант. Ещё бы в 2018 году меня бы засмеяли за то, что я привожу смартфон в список фотоаппаратов, но сейчас мир шагнул далеко вперёд. Сейчас камеры в телефонах стали настолько умными, что легко справляются с базовой задачей: поймать свет, фокус и момент. Очень многие смартфоны созданы с профессиональными функциями и оснащены функциями помощи на базе ИИ.

Плюсы:

– Доступность, он всегда под рукой,

– умеет автоматически подстраиваться под сцену,

– есть масса приложений для съёмки и обработки.

Минусы:

– меньше возможностей управлять глубиной резкости,

– хуже справляется с плохим освещением,

– качество изображения ограничено.

Если вы только вступили на путь фотографии, то смартфона более чем достаточно, чтобы учиться видеть и развивать вкус.

Компактная камера («мыльница»)

Это то, с чего начинала я. Простые цифровые камеры, которые удобно брать с собой в поездку или на прогулку, так как они занимают мало места. Старые модели остались в продаже, но всё же существуют и более современные компактные камеры. Я думаю, что данный вид камер скоро будет представлен в разделе ретро.

Плюсы:

– лёгкие и компактные,

– не требуют знаний: всё просто и понятно,

– лучше, чем телефон по оптике и зуму.

Минусы:

– ограниченные настройки,

– качество всё же уступает зеркалкам и беззеркалкам.

Отличный вариант для новичков.

Зеркальные камеры

Это уже техника посерьёзнее. В них есть зеркало, через которое вы смотрите «напрямую» через объектив.

Долгое время они были стандартом в индустрии. Репортажи, свадьбы, студийная съёмка, журналы – большинство профессиональных фотографов с 2000-х по 2020-е снимали именно на зеркалки (например, Canon 5D Mark III/IV, Nikon D800/D850 и т. д.).

Зеркальные камеры позволяют работать творчески и осознанно, потому что данный тип камеры позволяет переходить в полностью ручной контроль (ISO, выдержка, диафрагма, баланс белого и др.). У них большие матрицы (APS-C, Full Frame) и высокое качество изображения, хорошее поведение в плохом свете, возможность красиво размывать фон.

Плюсы:

– высокое качество изображения,

– сменные объективы,

– возможность работать со вспышкой, батарейными ручками и радиосинхронизатором,

– полный контроль над съёмкой (если вы готовы учиться),

– Возможность снимать в формате RAW.

Минусы:

– большой вес и размеры,

– требует понимания и знания настроек,

– устаревающий тип техники (большинство уже переходят на беззеркалки).

Если вы хотите углубиться и осваивать ручные настройки, то зеркалка может стать отличным шагом вперёд. Этот вид камеры однозначно улучшит качество ваших работ и позволит воплотить многие творческие проекты.

Беззеркальные камеры

Современная альтернатива зеркалкам. У них нет зеркала, а изображение видно через экран или электронный видоискатель.

Canon и Nikon постепенно сворачивают развитие зеркалок, сосредотачиваясь на беззеркальных системах (Canon EOS R, Nikon Z). Но это не значит, что зеркалки стали «непрофессиональными», просто технология постепенно уходит в прошлое. Хотя в продаже выбор зеркальных камер довольно большой и каждый себе сможет подобрать.

Плюсы:

– компактнее и легче, чем зеркальные,

– тоже поддерживают смену объективов,

– электронный видоискатель показывает как будет, что видишь, то и получаешь,

– быстрее автофокус (особенно по глазам и лицам),

– Более современные функции (например, бесшумная съёмка, улучшенное видео, стабилизация в корпусе камеры).

Минусы:

– могут быть дороже при тех же характеристиках,

– электронный видоискатель не всем привычен.

Отличный вариант, если вы хотите серьёзную камеру, но в более лёгком и современном формате.

Зеркалки или Беззеркалки: что выбрать новичку?

Спросите себя: хочу снимать просто для себя или хочу развиваться глубже? Готов ли я изучать настройки? Насколько важно удобство и лёгкость? Готов ли я сейчас вкладываться?

Если бюджет ограничен, и вы не хотите пока вкладываться, то ищите хорошую зеркалку (например, Nikon D3200, Canon 600D и выше). Это даст вам всё нужное для старта. У них отличное качество фотографий, особенно у моделей с крупной матрицей, много бюджетных б/у вариантов, хороший выбор объективов и аксессуаров по хорошей цене, привычный «живой» видоискатель, то есть смотришь прямо через объектив.

Такой вариант подойдёт тем, кто хочет надёжную проверенную камеру, хочет полностью контролировать весь процесс и не парится по поводу размеров и веса аппаратуры.

Если есть возможность взять новую или современную камеру, то беззеркалка будет удобнее, особенно в путешествиях и повседневной съёмке. Они легче, точнее и быстрее. Идеально подходят для съемки в движении и видеороликов.

Выбирать вам, не торопитесь, посмотрите результаты каждой съемки фотографов и подберите, что вам больше нравится.

Объектив

Объектив – это то, как камера «видит» мир, грубо говоря это её глаз. Даже самая дорогая камера не даст отличного результата, если объектив плохой или не подходит под задачу. Объективы бывают:

Китовые (базовые, например, 18—55 мм) часто идут в комплекте с камерой. Они универсальные, но не всегда светосильные.

Фикс-объективы (например, 50 мм f/1.8) не умеют приближать, зато дают красивое размытие фона и отличное качество картинки.

Зум-объективы (например, 70—200 мм) позволяют приближать объекты без потери резкости. Хороши для портретов, спорта, природы.

Широкоугольные (10—24 мм) хорошо показывают себя в пейзаже, интерьере, архитектуре.

Макро-объективы подходят для съёмки мелких деталей: капель, насекомых, текстур.

Можете начать с фикса 50 мм f/1.8, он недорогой, резкий, даёт красивые фото с размытием.

Я начинала с китового универсального объектива 18—35 мм. Потом перешла на 18—140 мм и дополнительно приобрела себе фикс 35 мм.

Карты памяти

От карты памяти на самом деле зависит многое, например, сможете ли вы снимать быстро, много и без задержек.

Я рекомендую выбирать цельные карты памяти, а не микрокарты с адаптером. У меня был случай, когда несколько микрокарт с адаптером переставали считывать данные и фотографии просто терялись.

Объём выбирайте минимум 32 ГБ, оптимально 64 или 128 ГБ. Скорость записи особенно важна при съёмке видео или серийной съёмке (ищи пометку V30, V60, U3 и т. д.). Не жалейте средств на неё, так как лучше купить изначально дорогую, но качественную карту, чем в результате сэкономить и потерять всё. Выбирайте проверенные бренды (SanDisk, Kingston, Transcend, Lexar).

Дам вам ещё один совет, всегда имейте запасную карту потому, что одна может неожиданно заполниться или выйти из строя.

Аккумуляторы

Всегда имейте второй аккумулятор в запасе, особенно если планируете съёмку на улице, в путешествии или в холодное время года. Следите за зарядом, так как фотоаппараты могут «съедать» батарею быстрее, чем кажется, особенно при использовании экрана или съёмке видео.

Не покупайте совсем дешёвые аналоги, потому что они часто работают хуже и быстрее выходят из строя, очень часто выдают ошибку при синхронизации с камерой. Старайтесь даже запасной вариант брать оригинальный.

Я покупала и оригинальный, и китайский безымянный аккумулятор про запас. Сначала китайский работал отлично, но примерно через полтора года начал выдавать ошибку. Чтобы камера его распознала, приходилось несколько раз вынимать и вставлять аккумулятор обратно.

Штатив

Штатив нужен не только для съёмки ночью. Он пригодится, если:

– Хотите избежать «шевелёнки» (размытия из-за движения камеры);

– Снимаете автопортреты или видео;

– Работаете в студии или снимаете ландшафты с длительной выдержкой.

Выбирайте штатив прочный, но лёгкий (например, алюминиевый или карбоновый), с поворотной головкой, устойчивый и с возможностью регулировки высоты.

Не обязательно покупать дорогой штатив, главное, чтобы не шатался, не падал и держал камеру устойчиво.

Глава 3. Треугольник экспозиции: ISO, выдержка и диафрагма

Давайте разберёмся с тремя главными понятиями в фотографии.

Три кита, на которых держится экспозиция:

– ISO

– Выдержка

– Диафрагма

Все трое отвечают за то, насколько светлым или тёмным будет ваш снимок. И как он будет выглядеть: размыт ли фон, будет ли резкость, останется ли движение в кадре чётким.

ISO – чувствительность к свету

ISO показывает, насколько матрица вашей камеры чувствительна к свету.

Чем меньше ISO (например, 100 или 200), тем лучше качество, меньше шума на снимке.

Чем выше ISO (например, 1600 или 3200), тем светлее кадр, но может появиться зернистость (шум).

Повышаем ISO тогда, когда света не хватает, а размытый или смазанный кадр нам не нужен.

Из моего опыта:

Один раз я забыла «открутить» ISO на минимальное значение и поехала снимать море и горы. В некоторый момент я обнаружила это и установила его на минимум.

Потом, просматривая кадры, я заметила, что кожа на портретах стала выглядеть грязно-серой, с землистым оттенком, а на фоне появились тёмные пятна и шум. Так проявляется слишком высокое ISO при съёмке в ярком свете. Из этой ситуации я сделала важный вывод, перед каждой съёмкой нужно проверять, правильно ли выставлены все параметры. Теперь я внимательна или использую более светосильный объектив, чтобы не загонять ISO слишком высоко.

Если вам сложно запомнить значения, то представьте, что ISO это слух. На низком уровне камера «слышит» свет тише, но чище. На высоком громче, но с помехами.

Выдержка – как долго открыта «шторка» камеры

Выдержка – это время, в течение которого открыта «шторка» камеры.

Короткая выдержка (например, 1/1000) «замораживает» движение: вода застывает в воздухе, а птица в полёте выглядит чётко. Укорачивайте выдержку, чтобы «заморозить» движение и избежать дрожания камеры.

Длинная выдержка (например, 1/10 или 1 секунда) делает кадр светлее, но всё, что двигается, размывается. Повышайте выдержку, когда хотите пропустить больше света или показать движение.

Если вам сложно запомнить, то представьте, что выдержка это мигание. Быстро моргнули – кадр резкий. Долго держите глаз открытым – в кадре больше света, но всё, что двигается, станет размытым.

Диафрагма (обозначается f/…) – «зрачок» объектива

Диафрагма управляет тем, сколько света проходит через объектив, но ещё она влияет на то, насколько размытым будет фон.

Малое значение (например, f/1.8 или f/2.8) – это широко открытая диафрагма. Света много, фон красиво размывается (идеально для портретов).

Большое значение (например, f/8 или f/11) – света меньше, но всё в фокусе, и передний, и задний план (подходит для пейзажей).

Если вам сложно запомнить, то представьте, что диафрагма это зрачок. В темноте расширяется (f/1.8), на ярком свету сужается (f/11).

Эти три параметра связаны между собой. Если меняете один, то нужно подстроить другие, чтобы кадр остался сбалансированным.

Например, если вы открыли диафрагму (f/2.8), стало светлее. Значит, можно уменьшить ISO (меньше шума), или сделать выдержку короче (чтобы не смазать кадр).

Поначалу, это кажется сложным, но всё приходит с практикой и личными визуальными примерами. Главное прийти к пониманию принципа, а не зубрежки значений.

Когда я сама начинала, всё это звучало как магия, но постепенно, с каждой съёмкой, начинаешь чувствовать: ага, здесь света мало, значит добавлю ISO или открою диафрагму.

Не бойтесь ошибаться, наоборот, именно через ошибки приходят самые важные открытия. Именно ошибки приведут вас к конечной цели. Сначала попробуйте открыть диафрагму или поставить камеру на штатив. Если это невозможно – повышайте ISO без страха, особенно если у вас современная камера или вы снимаете в RAW (шум потом можно аккуратно убрать при обработке).

Примеры, когда нужно повышать ISO

Съёмка в помещении без вспышки

– фотосессия дома при естественном свете,

– съёмка на мероприятии, в кафе, музее,

– школа, офис, студия без дополнительных источников света.

Чтобы избежать слишком длинной выдержки, которая даст «шевелёнку» (размытие из-за дрожащих рук), поднимаем ISO до 800 – 1600 (в зависимости от камеры).

Ночная и вечерняя съёмка

– городские улицы,

– уличные огни, фонари,

– портреты на фоне ночных пейзажей.

В темноте света мало, и, если не увеличить ISO, кадр получится тёмным или смазанным. Также, ISO можно поднять до 1600—3200 и выше, если камера справляется. Иногда лучше получить немного шума, чем испорченный кадр.

Концерты, спектакли, вечеринки

– сценический свет, вспышку нельзя использовать,

– люди двигаются, эмоции мгновенные.

Здесь нужна короткая выдержка, чтобы «заморозить» движение. ISO в таких условиях спасение. Можно ориентироваться на ISO 1600—6400 (зависит от вашей камеры).

Быстрое движение при слабом освещении

– животные в тени, дети в помещении,

– съёмка в пасмурный день или на рассвете.

Движение требует короткой выдержки, а значит нужно компенсировать свет ISO.

Макро в помещении или при плохом свете

– съёмка предметов, цветов, украшений и т.п.,

– вы хотите сохранить детализацию, а света мало.

Маленькая диафрагма (например, f/8) даёт резкость по всему объекту, но требует больше света. ISO помогает компенсировать.

Примеры, когда нужно понижать ISO

Яркий солнечный день

– съёмка на улице летом, в обеденное время,

– пляж, заснеженные пейзажи, яркое утро.

Здесь света и так много, повышенное ISO приведёт к пересвету. Оптимальные значения ISO 100 или 200.

Пейзажная съёмка со штативом

– рассветы, закаты, горы, природа,

– вы не торопитесь и используете штатив.

Здесь можно позволить себе длинную выдержку и низкое ISO. Как результат, чистый, детальный кадр без шумов.

Предметная, каталожная или макро-съёмка со светом

– съёмка украшений, еды, товаров на столе,

– вы используете студийный или постоянный свет.

Здесь свет контролируемый, ISO можно держать низким, оптимальные значения ISO 100—200.

Портретная съёмка в студии или при хорошем дневном свете

– домашняя фотосессия у окна,

– фотостудия с импульсным светом,

Низкое ISO даст гладкую кожу, меньше шумов, лучше проработка деталей. ISO 100—400, в зависимости от света.

Съёмка для печати или крупных изображений

– фотографии, которые пойдут в фотокнигу, портфолио или на продажу,

– архитектура, природа, рекламная съёмка.

При печати особенно заметны шумы поэтому ISO лучше держать как можно ниже.

Вы снимаете на фотоаппарат с большой матрицей

У таких камер нет смысла завышать ISO потому, что они и так «светосильные». Даже при съёмке в помещении начните с ISO 200—400 и работайте с выдержкой/диафрагмой.

Всегда начинайте съёмку с самого низкого ISO, а повышайте его только тогда, когда уже не хватает света при нужной выдержке и диафрагме.

Примеры, когда нужно увеличивать выдержку (делать её длиннее)

Съёмка при недостатке света (если нет штатива – осторожно!)

– интерьер с естественным светом (окно, лампа),

– пасмурный день в помещении,

– утро или закат на улице.

Длиннее выдержка = больше света попадёт в кадр. Если снимаете со штатива, то можно спокойно ставить 1/10, 1/4, 1 сек.

Если с рук, старайтесь не опускаться ниже 1/60 (иначе появится «шевелёнка», о ней поговорим чуть позже).

Художественное размытие движения

– шёлковая вода в ручьях и водопадах,

– движение облаков,

– световые следы от фар ночью,

– съёмка моря или фонтанов.

В таком случае смело ставим выдержку от 1/5 до нескольких секунд. Рекомендую использовать штатив, иначе весь кадр будет смазан.

Съёмка движения с намеренным «шлейфом»

– человек, проходящий по улице, идущая фигура размыта, фон резкий;

– танец, бег, спорт, можно показать энергию в кадре.

Здесь нам важно не замораживать, а показать процесс и движение. Ставьте выдержку от 1/30 до 1/4 секунды, в зависимости от скорости объекта.

Световая живопись

– рисование фонариком в темноте,

– надписи, узоры светом,

– вращение гирлянд, неона.

Выдержка должна быть от 5 до 30 секунд. Обязательно используйте штатив и ручной режим (или режим BULB).

Ночное небо и звёзды

– звёздные пейзажи, млечный путь,

– звёздные дорожки (Star trails).

Только длинной выдержкой можно «поймать» звёзды и космос. Ставьте значения от 10 до 30 секунд (или функция бесконечность). Не забудьте использовать штатив и пульт, чтобы не сдвинуть камеру при нажатии.

Макросъёмка в условиях слабого света

– цветы, насекомые, детали, снятые при окне или лампе.

При съёмке макро, диафрагму часто закрывают до f/8 или f/11 для глубины резкости и нужно больше света. В таких условиях лучше использовать штатив, иначе длинная выдержка даст смаз.

Важно помнить:

Если объект движется, то длинная выдержка его размоет. Иногда это красиво, иногда нет.

Если вы снимаете с рук, следите за минимально допустимой выдержкой (обычно это 1/фокусное расстояние объектива).

Штатив – лучший друг длинной выдержки.

Примеры, когда нужно уменьшать выдержку (делать её короче)

Съёмка движущихся объектов

– птицы в полёте, бегущие животные, спортсмены, машины, капли воды,

– всё, что движется быстро.

Ставим выдержку 1/500, 1/1000 или даже короче, иначе движение размоется, и кадр получится нечётким.

Портреты «с рук»

– человек просто стоит, но дышит, шевелится,

– особенно при съёмке детей или на улице, где много факторов движения.

Даже небольшое движение может смазать черты лица. Я рекомендую делать выдержку не длиннее 1/125 или 1/160 (особенно если нет стабилизации).

Ветреная погода

– предметная или макро-съёмка цветов, листьев, трав,

– съёмка одежды на ветру, занавески, занятых людей.

Чтобы всё было чётко, то сокращаем выдержку (например, до 1/500).

Съёмка с рук без стабилизации

– у вас нет штатива, съёмка на улице или в помещении,

– снимаете с объективом без стабилизатора.

В данных ситуациях есть небольшое правило: выдержка должна быть не длиннее, чем 1/фокусное расстояние объектива.

Например:

50 мм объектив → выдержка не длиннее 1/50

85 мм объектив → не длиннее 1/85

Лучше ещё чуть короче, например 1/125 или 1/160.

Съёмка репортажа, событий, уличной жизни

– свадьбы, праздники, прогулки, концерты, городская суета,

– люди смеются, машут руками, идут, прыгают.

Здесь движения резкие и непредсказуемые, а значит всё может смазаться. В таком случае я рекомендую начинать с 1/250 – 1/500 и оттуда подстраиваться под ситуацию.

Съёмка детей и животных

Они не стоят на месте, всё время двигаются, даже когда кажется, что нет, поэтому ставьте выдержку от 1/250 и короче.

Важно помнить:

Чем больше движения – тем короче выдержка.

Чем меньше света – тем больше нужна устойчивость камеры или штатив.

Если вы видите, что кадр получился смазанный, первое, что стоит проверить какое значение у выдержки. Если она длиннее 1/60, то с рук снимать уже рискованно.

Примеры, когда нужно повышать диафрагму

Пейзажная фотография

– горы, поля, море, рассвет, городской пейзаж,

– когда в кадре есть и ближние, и дальние объекты.

В таком случае нужно, чтобы и передний, и задний план были чёткими, я рекомендую значение: f/8 – f/11 (иногда f/16)

Предметная и каталожная съёмка

– съёмка товаров, еды, макро-предметов (украшения, детали, косметика).

Предмет должен быть полностью в фокусе от переднего до заднего края, поэтому рекомендую значение f/7.1 – f/13 (зависит от расстояния).

Групповой портрет

– семья, друзья, свадебная съёмка, коллектив,

– особенно если люди стоят в несколько рядов.

Если в таком случае использовать маленькую диафрагму (f/2.8), кто-то окажется размытым, поэтому рекомендую значение f/5.6 – f/8.

Архитектура, интерьер

– съёмка комнат, фасадов зданий, коридоров,

– где важна детальность и чёткость всего кадра.

Нужно, чтобы весь кадр был «проработан», поэтому можете ставить значение f/8 – f/11.

Съёмка с очень светосильным объективом на ярком солнце

– вы снимаете на объектив f/1.4 или f/1.8 при дневном свете,

– ISO минимальное, выдержка уже короткая, но кадр всё равно пересвечен.

Здесь лучше закрыть диафрагму, например, до f/5.6 или f/8, чтобы уменьшить количество света.

Макро-съёмка, когда нужна глубина

– капли, насекомые, текстуры, растения крупно,

– особенно если объект объёмный (например, цветок).

На диафрагме f/2.8 фокус будет только на одном миллиметре, поэтому в таком случае рекомендую f/8 – f/16 и штатив.

Когда хотите добиться классической «резкой» картинки

Иногда камеры и объективы дают наиболее резкое изображение при диафрагме f/5.6 – f/8 и это называют «сладким пятном» объектива.

Важно помнить:

Чем выше диафрагма (например, f/11), тем меньше света попадает в камеру. Это нужно компенсировать увеличением ISO или удлинить выдержку. На f/16 и выше может появиться дифракция (теряется резкость), это зависит от технических особенностей камеры. В таком случае, используйте такие значения только по необходимости.

Примеры, когда нужно понижать диафрагму

Портретная съёмка

– одиночный портрет, романтическая съёмка, съёмка детей,

– особенно на улице или в кафе, где важно «отделить» человека от фона.

В таком случае нам нужно, чтобы фон красиво размывался, а внимание было на глазах/лице, поэтому рекомендую значение f/1.4 – f/2.8.

Съёмка в условиях слабого освещения без вспышки

– интерьер с тёплым светом, вечерняя съёмка, концерт, кафе, домашняя съёмка.

Чтобы в кадр попало больше света, но при этом не поднимать ISO до шума и не тянуть выдержку, рекомендую понизить диафрагму до f/1.8 – f/2.8, это поможет получить светлый и чистый снимок.

Художественная предметная съёмка

– кольца, украшения, детали декора, цветы, макро с размытым фоном.

Чтобы выделить один фрагмент и остальное «утопить» в мягком боке, я рекомендую значения f/2.0 – f/2.8 (или даже шире при макро).

Художественный эффект глубины (боке)

– новогодние огоньки, световые пятна в фоне, капли на стекле,

– dreamy-эффекты с малой глубиной резкости.

Чтобы получить мягкий, сказочный фон с красивыми кругами боке я рекомендую значения диафрагмы f/1.2 – f/2.0.

Быстрая съёмка движущихся объектов в плохом свете

– ребёнок дома, животное в тени, спортивные моменты в зале.

Вы можете открыть диафрагму, чтобы сократить выдержку и избежать смазанного кадра, рекомендую в таком случае f/1.8 – f/2.8 и короткая выдержка.

Важно помнить:

Открытая диафрагма = маленькая глубина резкости. Будьте осторожны с фокусом, особенно в портретах, при f/1.4 в резкости будет только один глаз, если человек будет чуть повернут.

На открытых значениях объектив может немного терять резкость по краям (особенно у бюджетных моделей), и это нормально. Открытая диафрагма делает снимок не только светлее, но эмоциональнее и мягче.

Если не уверены, то начните с f/4 – f/5.6. Это универсальные значения и подойдут почти под любую ситуацию, а дальше регулируйте по задаче.

Что такое шевелёнка

Шевелёнка – это неофициальное слово среди фотографов, обозначающее размытие кадра из-за дрожания рук или движения камеры во время съёмки.

Если выдержка слишком длинная (например, 1/30 секунды), а вы держите камеру в руках, то малейшее движение (вздох, дрожь рук, нажатие кнопки) может сдвинуть камеру. В результате:

– кадр получается смазанным,

– всё изображение теряет резкость,

– даже если объект не двигался, фото может быть «мутным».

Как отличить «шевелёнку» от размытия движения:

При шевелёнке размыто всё фото и даже фон.

Размытие движения – когда фон чёткий, а объект (например, бегущий человек) размыт.

Как избежать шевелёнки:

– Использовать короткую выдержку (чаще не длиннее 1/60 при съёмке с рук).

– Придерживаться правила, о котором я уже писала ранее: выдержка не должна быть длиннее, чем 1/фокусное расстояние объектива (например, для 85 мм – не длиннее 1/85).

– Включить стабилизацию (если она есть).

– Использовать штатив при длинных выдержках.

Баланс белого и цвет

Фотография – это свет, и свет всегда имеет цвет. Иногда он тёплый, с жёлтым или оранжевым оттенком (как от лампы накаливания или закатного солнца), иногда холодный с синим или голубым тоном (например, в тени или в пасмурную погоду). Баланс белого (White Balance, WB) – настройка, которая помогает камере правильно интерпретировать цвет света и передавать его в кадре естественно.

Если баланс белого выставлен неправильно, белые объекты на фото могут выглядеть синими, жёлтыми, зелёными или розовыми. Это особенно важно при съёмке в JPEG формате потому, что в этом случае камера применяет баланс белого сразу, и потом его сложно изменить.

Основные режимы баланса белого:

Авто – камера сама определяет цветовую температуру сцены. В большинстве случаев работает хорошо, но может ошибаться, особенно в условиях смешанного освещения.

Дневной свет – подходит для съёмки на улице при солнце.

Облачно – добавляет немного тепла, хорошо работает в пасмурную погоду.

Тень – ещё теплее, компенсирует холодный свет в тени.

Лампа накаливания – убирает избыточную желтизну при съёмке при обычных домашних лампах.

Флуоресцент – компенсирует зелёный оттенок от люминесцентных ламп.

Кастомный – ручная настройка с помощью белого листа или серой карты.

Важно помнить:

При съёмке в формате RAW можно не беспокоиться о точном балансе белого потому, что его легко скорректировать при обработке.

При съёмке в JPEG лучше заранее выбрать наиболее подходящий режим или вручную настроить баланс белого, чтобы избежать странных оттенков.

Цветовая температура

Баланс белого тесно связан с понятием цветовой температуры, которая измеряется в кельвинах (K).

Примерные значения:

– Свеча – 1500 K

– Лампа накаливания – 2800—3200 K

– Вспышка – 5000—5500 K

– Дневной свет – 5500—6000 K

– Пасмурная погода – 6000—7000 K

– Тень – 7000—9000 K

Чем выше число, тем холоднее свет. Чем ниже, тем он теплее.

Как вручную настроить баланс белого

Автоматический баланс белого часто справляется сам, но не всегда нехорошо, особенно это можно заметить при смешанном освещении или в нестандартных условиях. В таких случаях полезно уметь настраивать баланс белого вручную. Ручная настройка позволяет получить максимально естественные цвета.

Когда стоит использовать ручной баланс белого?

– при съёмке в нестандартном освещении (гирлянды, свечи, театральные софиты),

– если цвета на фото выглядят неестественно,

– когда важна точная цветопередача (например, при съёмке предметов, интерьеров, еды),

– при съёмке в студии с постоянным светом,

– если хочется творчески изменить настроение снимка через цвет.

Существует два основных способа ручной настройки баланса белого:

Способ 1: Настройка цветовой температуры в кельвинах

В меню камеры нужно найти режим ручной установки баланса белого, обозначенный как «K», и выбрать числовое значение:

– В помещении с тёплым светом: 2800—3500K

– На улице: 5000—6000K

– В тени или при пасмурной погоде: 6500—7500K

Это даёт довольно точную настройку, особенно если вы понимаете, какое освещение сейчас в помещении.

Способ 2: Установка по белой или серой карте

Этот метод позволяет получить максимально точный баланс белого в конкретных условиях съёмки. Что вам нужно сделать:

– Сфотографируйте белый лист бумаги или серую карту, освещённую тем же светом, что и ваш объект съёмки.

– Зайдите в меню камеры и выберите функцию пользовательского баланса белого (обычно она называется «Custom WB» или «Set WB»).

– Укажите только что сделанное фото в качестве эталона.

– Активируйте пользовательский режим баланса белого.

Этот способ особенно полезен при работе с постоянным студийным светом или в нестандартной цветовой температуре, когда автоматике сложно сориентироваться.

Хочу вам порекомендовать использовать гистограмму на фотоаппарате, чтобы убедиться, что цвета и экспозиция передаются корректно.

Есть и третий способ, он очень простой и удобный для новичков:

Способ 3: Выбор предустановки баланса белого

На большинстве камер можно выбрать готовую настройку, соответствующую освещению:

– Daylight – дневной свет

– Cloudy – пасмурно

– Shade – тень

– Tungsten – лампы накаливания

– Fluorescent – люминесцентное освещение

– Flash – встроенная вспышка

Данный способ достаточно точный и подходит, если вы знаете, при каком свете снимаете либо он не меняется.

Примечание для съёмки на смартфон

Во многих приложениях для съёмки, особенно тех, что поддерживают ручные настройки, можно самостоятельно задать цветовую температуру или выбрать пресет.

Режимы съёмки

У большинства фотоаппаратов есть несколько режимов съёмки, и они позволяют по-разному управлять экспозицией, кто будет «отвечать» за свет: вы, камера или вы вместе.

Рассмотрим основные режимы:

P – Программный режим

Это почти автомат, но с возможностью ручной корректировки некоторых параметров, например, ISO или компенсации экспозиции. Камера сама подбирает выдержку и диафрагму, стремясь к «правильной» экспозиции. Удобно для съёмки на бегу или в расслабленном режиме.

A или Av – Приоритет диафрагмы

Вы устанавливаете диафрагму (например, f/2.8 или f/8), а камера сама подбирает выдержку. Этот режим отлично подходит, когда вы хотите контролировать глубину резкости, например, для размытого фона в портрете или резкой картинки в пейзаже.

Данный режим отлично подойдёт:

– портретной съёмке (широкая диафрагма, f/1.8 – f/2.8), получается размытый фон;

– пейзажу (узкая диафрагма, f/8 – f/11).

S или Tv – Приоритет выдержки

Вы выбираете выдержку, а камера подбирает подходящую диафрагму. Подходит для ситуаций, где важна скорость движения, например, «заморозить» или наоборот передать динамику.

Данный режим отлично подойдёт:

– съёмке спорта, животных, движущихся объектов, здесь применима короткая выдержка (1/1000 или 1/2000);

– съёмке световых дорожек, воды, ночных огней, здесь применима длинная выдержка (1/4 или 1 секунда и более).

M – Ручной режим

Вы полностью контролируете выдержку, диафрагму и ISO. Это удобный режим, но требует понимания всех параметров. Отлично подходит для творческой или сложной съёмки, студийной работы, съёмки со вспышкой, в тёмных условиях или со штатива.

Auto – Автоматический режим

Камера управляет всеми параметрами. Этот режим удобен для начинающих, но часто ошибается в сложном освещении. Иногда ограничивает доступ к важным функциям (например, выбор ISO или формата RAW).

Примеры использования режимов съёмки

Автоматический режим

Вы пришли на день рождения к друзьям и хотите просто зафиксировать атмосферу т.е. тосты, улыбки, свечи на торте. Здесь не нужно заморачиваться с настройками, камера сама всё сделает. Подходит, когда фото важнее процесса съёмки.

Программный режим

Вы фотографируете прогулку по городу днём. В таком случае, камера сама подберёт экспозицию, а вы сможете изменить ISO или баланс белого. Это удобно, если хочется быстрых кадров «на ходу», но при этом оставить себе часть контроля.

Приоритет диафрагмы

Пример 1 (портрет): на свадьбе вы снимаете невесту с букетом, ставьте f/2.8, таким образом фон красиво размоется, не отвлекая от лица.

Пример 2 (пейзаж): в поездке фотографируете горы, ставьте f/11 и всё от переднего плана до горизонта будет резким.

Приоритет выдержки

Пример 1 (спорт): фотографируете бегуна, ставьте выдержку 1/1000 и движение «замораживается», видно каждую каплю пота.

Пример 2 (ночь): снимаете город вечером, ставьте 2 секунды и огни машин превращаются в красивые световые линии.

Ручной режим

Пример 1 (звёздное небо): нужна длинная выдержка (20—30 секунд), низкое ISO (100—400) и максимально открытая диафрагма (f/2.8). Автоматика уже такое не потянет.

Пример 2 (креатив): хотите снять «рисование светом» фонариком. Выдержка 10 секунд, вы двигаете светом перед камерой и получается магический рисунок.

Не бойтесь экспериментировать. Даже если вы чаще используете один режим, пробуйте и другие, создавайте различные эффекты и композиции.

Форматы: JPG или RAW

При съёмке камера может сохранять изображение в формате JPG (JPEG) или RAW. Оба формата пригодны для работы, но решают разные задачи.

JPG – это сжатое изображение, которое камера заранее «проявляет» внутри себя. Проявление включает автоматическую обработку: добавляется контраст, резкость, подавляется шум, применяются выбранный профиль изображения, баланс белого, цветовой тон, а затем файл сжимается с потерями.

Особенности данного формата:

– 8 бит на канал (ограниченная глубина тонов и цветов),

– Баланс белого и многие корректировки «запекаются» и практически не подлежат безболезненному изменению в редакторе,

– Небольшой размер файла, высокая совместимость, готовность «сразу из камеры».

Плюсы JPG:

– Малый вес файлов, а значит экономия места на карте памяти и диске,

– Максимальная простота, файл можно сразу показывать и отправлять,

– Быстрее очищается буфер камеры, это удобно для репортажей и серийной съёмки.

Минусы JPG:

– Суженный запас по корректировкам т.к. сложнее «вытягивать» пересветы и тени,

– Бóльшая часть тонкой обработки уже сделана камерой, изменить её без артефактов трудно,

– Потери деталей из-за сжатия.

JPG очень удобен когда:

– Съёмка «на ходу», где важна скорость и объём (репортаж, семейные события, путешествия),

– Когда экспозиция и цвет изначально точны, а дообработка минимальна,

– Для быстрого результата без рабочего этапа проявления.

RAW – это «цифровой негатив» т.е. сырой файл, без обработки, несжатые или слабо сжатые данные с матрицы, без финального проявления. Картинка выглядит «плоско» до обработки и это нормально, но зато вы сами управляете проявлением в редакторе (например, в Lightroom, Capture One и др.).

Особенности данного формата:

– 12—14 бит на канал (существенно больший тональный диапазон и глубина цвета),

– Коррекции экспозиции, оттенка, баланса белого выполняются без ощутимой деградации качества,

– Файл тяжёлый, для просмотра и конвертации требуется софт.

Плюсы RAW:

– Максимальный запас по светам и теням, лучший контроль цвета,

– Гибкая и «чистая» коррекция баланса белого, экспозиции, контраста, шума и резкости,

– Оптимальный путь к высококачественной печати и унифицированному стилю обработки.

Минусы RAW:

– Большой объём файлов, требовательность к дисковому пространству,

– Медленнее заполняется и очищается буфер при серийной съёмке,

– Обязателен этап проявления в редакторе.

RAW очень удобен когда:

– Съёмка с высоким контрастом сцены (небо и тени, интерьер с окнами),

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.