Золотая подкова Кавказа
2025 год
Эдуард Анатольевич Чернопятов

© Эдуард Анатольевич Чернопятов, 2025

ISBN 978-5-0068-5157-3

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Золотая подкова Кавказа
Оглавление

Предисловие 4

1.От Сочи до Пятигорска                             7
2. От Пятигорска на Черек Балкарский       12
3. В долине Чегема                                      22
4. Джилы-су                                                  30
5. С Джилы-су в Учкулан                              38
6. Учкулан                                                     44
7. От Худеса до Домбая                                 58
8. От Теберды до Нижнего Архыза               67
9. Архыз                                                         81
10. Из Нижнего Архыза в Адыгею                93
11. Лагонаки – Гузерипль                             99
12. Гузерипль – Сочи

Предисловие

Проект турне по Северному Кавказу у меня зрел давно. И были уже проведены в период 2012—2023 гг. короткие поездки по интересным местам региона. Целью такой ознакомительной поездки была подготовка к организации туров по самым значимым местам Северного Кавказа, изучение особенностей каждого района этого путешествия. И, конечно, сбор фото и видеоматериалов для рекламы будущих туров.

А название проекта возникло в противовес ставших популярными турами «Золотое кольцо». Если в Центральной России такое имя правомерно, то в небольших локациях типа Абхазия это абсурдно. Тур по Абхазии под названием «Золотое кольцо Абхазии» просто нонсенс. Это поездка от побережья к озеру Рица с возвращением к морю, а затем маршрут в Новый Афон с завершением на границе на Псоу совсем не похож на кольцо. Это, скорее, ножницы. Пусть и золотые. Но не кольцо. Да и наше путешествие не походило на кольцо. Границы не позволяли его завершить. И дуга от Сочи до Восточной Балкарии привела к мысли, что это напоминает подкову. А подкова, как говорится, к удаче. И пусть она будет тоже золотой.

Идея такого турне зрела давно, недаром было предпринято 6 не таких масштабных, но интересных и продуктивных поездок. Катализатором стали две поездки семьи моей дочери Анны в Балкарию. Её фото, видео и описания ускорили решение. А теперь несколько слов об участниках.

Владимир Шабло, наш водитель. Профессиональный строитель из Сочи, долго работал на объектах в Крыму и Подмосковье. Занимался промышленным альпинизмом. Я с ним познакомился через общего друга Максима Гализдру в 2017 году. Вместе ходили по горам Бзыбского хребта в районе Напры, много скитались по дорогам и туробъектам Абхазии. В 2022 году Володя участвовал в турне по Карачаю со мной, Максом Гализдрой и Леной Панасовой.

Лена Панасова – провизор из Балашихи. Но это что касается профессии по образованию и роду трудовой деятельности. Лена – прекрасный фотограф, её талант востребован. Кроме того Лена активно занимается джазовым пением и участвует в самодеятельном театре. Окончила школу горной подготовки. Принимала участие в горных походах московского турклуба «Вестра». Мы знакомы с 2016 года, когда Лена изъявила желание приехать в мой новогодний тур в Абхазии. И мы впервые встретились по этому поводу в Москве. Затем последовали совместные походы в горах Абхазии, туры, поездка в Учкулан с интересными однодневными походами, два турне по Северному Кавказу. И Кавказом наше сотрудничество не ограничилось. Поездка автомобилем в Петербург, экскурсии в Звенигород, Александров, Владимир, Коломну. Походы по лесам Подмосковья.

Ксения Манжелей – художница из Сочи. Но живёт уже 15 лет в Абхазии, приобретя домик в селе Парнаут. Парит на высоте 330 м над Агудзерой с видами как на море, так и на горы. Занимается организацией туров, сама водит машину и возит своих гостей. Её дом – настоящий музей. С ретромебелью и предметами быта начала 20-го века. Со своей историей. Мы с Ксенией проехали и прошли многие километры по дорогам и тропам Абхазии. И пришла очередь российских гор.

Всеволод Манжелей, 9-и летний сын Ксении. С интеллектом выше своего возраста, но довольно капризный ребёнок. Может пройти приличное расстояние без нытья.

1— От Сочи до Пятигорска

Итак, всё, как говорится, срослось. Начиналось лето 2025 года. 13 июня Татьяна Кузнецова, руководитель сочинского фитнес-клуба, забрала меня с вещами в Хипсте и доставила в целости и сохранности в Сочи, на свою фазенду на Ахуне.

14 июня.

Наутро Володя Шабло приехал за мной на Ахун и мы отправились в Мацесту за Ксенией Манжелей и Всеволодом. Когда выехали из Центрального района Сочи, осознали, что наша мечта начинает осуществляться. Дорога была относительно свободной, и мы довольно шустро проехали до Туапсе. Набрав воды в роднике у посёлка Индюк, остановились на обед на поляне Гализдры. Так мы для себя назвали то место, где три года назад ночевали недалеко от кладбища у поворота дороги в сторону горы Индюк. Тогда с нами был Макс.

От Сочи др Нефтяной

Без приключений мы проехали Шаумянский перевал, Хадыженск и Апшеронск. На полпути между Хадыженском и Апшеронском вправо уходит лесная дорога. Когда-то Володя Камбулатов, мой друг и коллега по бизнесу, говорил, что там есть какое-то озеро и можно срезать путь на Нефтяную. Но дорога тогда была доступна только внедорожникам. На этот раз мы решили не рисковать и не свернули направо.

Карта окрестностей Апшеронска

В Апшеронск я въезжал с волнением. Здесь приходилось жить с перерывами почти два года. Я сюда постоянно приезжал в командировки, когда руководил хозрасчётным объединением, а затем ООО. Здесь мы открыли свой филиал, которым руководил Володя Камбулатов. Его нет уже лет 10. Апшеронск расположен прямо на границе степей и лесистых предгорий. Климат очень благоприятный, зима тёплая, лето не очень жаркое. И обилие целебных минеральных источников.

На минеральном источнике в Нефтяной

Ночёвку, как и планировали, устроили на краю станицы Нефтяной на берегу Тухи. Здесь расположен источник бромистой воды, когда-то работал бальнеологический санаторий. Вода, действительно, целебная. Минералка выбивает из трубы в специально оборудованном сарайчике и стекает в пруд этой же воды. Её температура около 21°, но не кажется холодной. Водоём довольно глубокий и в диаметре около 100 м. Накупавшись и поужинав, легли спать. Володя предпочёл не брать палатку, а ночевать в машине. Это был довольно новый Jetour, его приобрёл Владимир прошлой осенью в Москве в салоне, пробег был небольшим ко времени нашего турне, но испытания мы уже прошли в горах Абхазии.

Ночь оказалась тревожной. Трио собак всю ночь упражнялось в лае разной тональности и громкости. В итоге совсем не выспались.

15 июня.

Сегодня встречаемся в Минводах с Леной Панасовой. Автобус из Москвы прибывает в Минводы в 10 часов с минутами. А нам ехать туда 5 часов. Приняли водные минеральные процедуры и в 7 часов стартовали. Пейзажи предгорий сменились степными. Горы отступили и спрятались за горизонтом. Но даже близ Невинномысска угадывается соседство с горами – холмистая местность уже стремится к рельефу гор. Да и слева по ходу видно, как кубанские холмы набирают высоту к Стрижаменту – высшей точке Ставропольской возвышенности (832 м).

Нефтяная – Лабинск

Лабинск – Пятигорск

А вот на горизонте возникли лакколиты Кавказских минеральных вод. Где-то там Пятигорск с знаменитым Машуком. Лакколиты Кавминвод образовались около 10 миллионов лет назад, когда в результате вулканической деятельности возник Эльбрус. А лакколиты – это небольшие несформировавшиеся вулканы. Земная поверхность вздыбилась и образовала эти отдельно стоящие горы.

В полвторого мы встретились у автовокзала с Леной. Пока она ждала нас, отоварилась на рынке клубникой, с чем и встретила нас. Это уже четвёртое совместное наше с Леной путешествие по Северному Кавказу. А три года назад в турне Лена и Володя были в одной команде. Когда с нами был Макс.

– 2 От Пятигорска на Черек Балкарский

Позади лакколиты, а впереди вырастают горы Центрального Кавказа. Мы на территории Кабардино-Балкарии. Это одна из Северо-Кавказских республик. Создана путём искусственного объединения разных антропологически и по языковой принадлежности народов – кабардинцев и балкарцев. Это была политика большевиков по принципу «разделяй и властвуй». По такому же принципу создавалась и соседняя республика – Карачаево-Черкесия. Если бы в этих республиках объединили черкесов с кабардинцами с одной стороны, на севере, а карачаевцев и балкарцев с другой, на юге, то не было бы вражды и взаимных претензий. И все четыре народа соседствовали бы в дружбе. Ведь балкарцы и карачаевцы по сути один народ с незначительными лингвистическими различиями. То же можно сказать и о черкесах с кабардинцами. Обычный россиянин даже не видит никакого различия во всём этом. И почему-то называет горы Балкарии Кабардой. Может, исторически это и так, но уже в 11 веке здесь сформировался балкарский народ.

Кабардино-Балкария, как и соседняя Карачаево-Черкесия расположена частично в степной зоне, но основная территория – это предгорья и высокие горы. КБР полностью входит в Центральный Кавказ. При чём здесь расположены почти все кавказские пятитысячники. Высшая точка республики Эльбрус, его западная вершина имеет высоту 5642 м., восточная – 5621 м. Эльбрус – высшая точка Кавказа и России.

Балкарию можно без преувеличения назвать колыбелью российского и советского альпинизма. Первые альплагеря возникли именно здесь, в Приэльбрусье. Да и первые плановые туристские маршруты прошли через Балкарию. Перевалы Донгузорун, Бечо, Гезе-вцег пропускали тысячи плановых туристов в советское время. Маршрут по Череку в Рачу, ведущий через перевал Гезе-вцег был открыт в 1956 году. В Балкарии расположено 6 пятитысячников Кавказа из 7-и.

Огибаем Нальчик с севера и сворачиваем в долину Черека. Здесь я впервые. Дорога постепенно втягивается в предгорья Кабарды. Внизу слева от трассы лежит большой посёлок Аушигер, знаменитый термальными источниками. Посёлок располагается на месте средневекового аула Идерей. Это была резиденция владетельного князя Кабарды Темрюка Идарова. Именно его дочь стала второй женой русского царя Ивана Грозного под именем Мария Темрюковна. Население посёлка преимущественно кабардинцы. Несведущему гостю Кавказа все кавказцы на одно лицо. Но я уже научился за долгие годы путешествий и пребывания в этом регионе различать представителей разных народов. Кабардинцы однозначно отличаются от своих соседей балкарцев. И внешне и по языку. Да и по характеру, впрочем. Не лучше и не хуже, просто другие. Нужно учитывать особенности каждого народа, уважать его традиции и обычаи.

В ауле Бабугент сливаются истоки Черека. Западный – Черек Безенгийский или Хуламский; восточный – Черек Балкарский. Нам туда. Жаль, что нет времени посетить верховья западного истока Черека. Там самые сложные вершины Кавказа – Безенгийская стена, пять пятитысячников. Но для полноценного посещения района Безенги нужно иметь хотя бы два дня.

Проезжаем мимо Голубых озёр. К ним мы вернёмся завтра, а пока нужно максимально далеко проникнуть в верховья долины.

Дальше мы попали в сказку. Дорога тянулась вдоль скальной стены на высоте 300 – 500 м над Череком. Река пробила путь в мягких породах Скалистого хребта и создала неповторимую теснину. Дорога проходит по искусственно созданной полке примерно на середине по высоте скальной стены. Её высота примерно 800 м. Местами ширина теснины доходит до 30м. А всего она протянулась на 8 км. По праву Черек считается самой сложной в техническом отношении рекой России. Полностью её ещё никто из водников не прошёл.

Путь преградила скальная стена, в которой пробит тоннель. Прогулка вдоль тоннеля по узкой тропке – ключ экскурсий к теснине. Мы тоже отдали должное этому замечательному месту, но долго задерживаться у тоннеля не могли. Но очень хотелось побыть здесь подольше. Виды на каньон и обрамляющие его стены великолепен. Он не похож на другие известные мне теснины.

Черекская теснина

Дальше ущелье распахнулось и открылись виды на высокие окрестные горы. А вот и легендарные балкарские башни. Первая из их на подъезде к аулу Верхняя Балкария, рядом с дорогой. А справа, довольно высоко над рекой, расположена старинная башня Абай-Кала. Слева от дороги развалины Верхне-Балкарского могильника. Хорошо сохранился только один. Но сегодня мы стараемся не терять время. Нужно успеть организовать лагерь на окраине аула. Справа от дороги погранзастава, раньше нужно было оформить пропуск для проезда в погранзону, недавно режим был смягчён и теперь нас здесь никто не встретил. Запретная зона отодвинулась поближе к границе.

Башня Абай-кала высоко над дорогой

Слева от дороги на обширной поляне мы разбили лагерь. Виды с поляны в сторону гор великолепны. Высота около 1200 м.

Лагерь на окраине Верхней Балкарии

От Пятигорска до Уштулу

16 июня.

Утренний пейзаж в Верхней Балкарии

Золотая подкова Кавказа
Оглавление

Предисловие

1.От Сочи до Пятигорска

Сегодня ранний выезд. Утро подарило нам чудесные виды на верховья Черека. Едем дальше. Пейзаж заметно изменился. Если на участке между тесниной и Верхней Балкарией горы были в основном луговые, то за аулом покрытые густыми лесами, часто скрывающими высокие водопады, срывающиеся с впечатляющей высоты. Каждый из этих водопадов мог бы стать отдельным объектом посещения, если бы его перенести в другой регион.

Долина распахнулась, и мы увидели красивую грозную вершину в северном отроге ГКХ. Это Фытнаргин, в июне особенно прекрасный из-за ещё не стоявшего снега на крутых стенах. Его высота 4123 м.

Фытнаргин

Рядом с дорогой оборудованный источник нарзана. Вода довольно холодная и умеренно насыщенная углекислотой. А дальше, в стороне от дороги построена база отдыха «Уштулу». Туда мы заглянем на обратном пути. Сейчас же нужно успеть до обзорной площадки «Уштулу». Сгущающиеся тучи могут лишить нас интересных обзоров.

Дорога грунтовая, но вполне пригодная для любой машины. Поднимаемся на высокий правый склон истока Черека Балкарского – Карасу. Впереди вырастают заснеженные вершины Суганских Альп в окрестностях ледника Штулу.

За обзорной площадкой дорога резко ухудшилась. Наш умный Jetour запротестовал и сказал всё, что о нас думал. И это не метафора. Реально выдал сообщение, что дорога для него неприемлема. Дальше пошли гулять пешком. За нами долго наблюдала горная коза, справедливо решив, что у нас нет оружия и дурных намерений. Охотник мог бы легко снять из нарезного оружия. Мы нашли родничок и устроили приём кофе над стремительной Карасу и перед панорамой снежных гор. Было бы интересно приехать сюда дня на три и походить по окрестностям более активно. А вот и дождь. Едва успели до ливня забежать в машину.

Зритель

Истоки Карасу

На обратном пути заехали к базе отдыха. Достойное место. Прекрасные виды, водяная мельница, пруды с форелью. Рядом глубокая теснина с водопадом.

База отдыха «Уштулу»

Посетили могильники Верхней Балкарии. Это группа разрушенных погребальных сооружений, целым осталось одно. Не задерживаемся здесь, завтра нас ожидает более богатый по числу мавзолеев и при этом лучше сохранившийся город мёртвых в долине следующей нашей локации – Чегеме.

Могильники в Верхней Балкарии

Следующее «попсовое» место – Голубые озёра. Вот они, действительно, не произвели на нас, избалованных горными озёрами Абхазии, впечатления. А ведь это одна из основных локаций Кабардино-Балкарии. И сюда направляются туристические потоки. Нижнее озеро содержит серо-водород, обычно очень холодное, 9,5 градусов, очень чистое, прозрачность до 22 м. Цвет воды густо голубой. Это одно из глубочайших в мире карстовых озёр (292 м). Расположено на высоте 809 м. Верхних озер два. Высота расположения 902 м. Они сравнительно неглубокие, до 18 м. Здесь вода пресная, прогревается до 18 градусов.

Нижнее Голубое озеро

3— В долине Чегема

Опять выезжаем на трассу Ростов-Баку и вскоре сворачиваем в долину Чегема. В нижней части эта долина похожа на другие северокавказские. А вот далее становится интереснее.

По Чегему

Дорога втягивается в каньон Чегемского ущелья. У знаменитых Чегемских водопадов не планируем остановку. Это оставим на возвращение. Нужно в дождь организовать ночлег как можно дальше.

На дороге снуют грузовики со строительным материалом, шоссе расширяют и покрывают асфальтом. Скоро к красотам Чегема хлынет поток туристов, а пока эти локации не для всех.

В Булунгу остановились у одного дома спросить дальнейшую дорогу и попутно отоварились айраном и сыром. А ещё хозяйка одарила нас разными овощами. Очень приветливый народ балкарцы.

Горы теперь больше безлесые, с отвесными стенами по склонам. На развилке сворачиваем влево к мосту. Он расположен ниже слияния Башиль-ауз и Гара-аузу-су. За мостом Гарааузсу пробила глубокий каньон. Место очень интересное. Отсюда неожиданно пошёл сосновый лес. На такой высоте это довольно редко.

Все красоты этих мест были пока что скрыты дождём и густыми тучами. Как же мы будем разбивать палатки готовить еду? Но ближе к концу дороги мы проехали мимо нового глемпинга «Вертикаль». А за ним сохранились домики старый турбазы «Чегем». Высота 2060 м. Отсюда шли плановые туристы через перевал Гезе-вцег в Горную Рачу (район Грузии). Мы нашли кухоньку со столами и лавочками, газ у нас был. Вопрос с ужином разрешился. А в одном домике Ксения установила свою палатку. Мы с Леной рядом расстелили свои коврики.

Окрестности турбазы «Чегем»

17 июня.

Утром мы смогли по достоинству оценить эти места. Пожалуй, это одна из красивейших локаций Кавказа. При сравнении двух долин нашего турне предпочтение я отдал этой. Мои товарищи это мнение тоже разделили. Турбаза расположена на границе соснового леса на берегу Гараауз. Долина выше имеет троговый характер и венчается снежной пирамидой одной из красивейших вершин Центрального Кавказа – Тихтенгеном (4617 м). Есть информация, что на её вершине побывало всего 11 групп альпинистов.

У турбазы «Чегем»

Белка на сосне

По соснам прыгали бесстрашные белки, наверное, привыкли к туристам с их угощением. Посетовав на дефицит времени, а хотелось здесь побыть целый день и походить до ледников, мы начали обратный отчёт дороги. В такую погоду долина намного привлекательней. Горы могучи, водопады ошеломляющи.

У слияния Гараауз-су и Башиль-ауз. Отсюда начинается собственно Чегем

У моста у устья Гарааузсу полюбовались узкой тесниной реки. Здесь развилка. Влево уходит дорога по долине Башиль к одноимённому леднику и сложным перевалам ГКХ, а также к перевальным путям в соседнюю долину Тютюсу. Там я ходил 42 года назад в «четвёрке», когда мы попали в лавину.

Мы поехали левым берегом Башиля к известному в этих местах водопаду Абай-су. Дорога желает быть лучше, но терпеть можно. Километра 2 едем вверх по левому берегу Башиля и видим справа вверху это чудо природы. С базальтовой скалы срывается мощная 78- метровая стена водного потока. Под водопад поднимаемся тропой правого берега ручья. 200 м подъёма, местами довольно трудного и мы под водопадом. Вблизи видно, что это не сплошная скальная стена, а сросток базальтовых колонн. Место уникальное, по праву его считают самым красивым в КБР. Высота его подножья около 2100 м.

Абай-су

Это крайняя точка нашего посещения долины Чегема. Возвращаемся. Теперь можно неспеша посетить остальные достопримечательности Чегема. По пути остановились у того дома, где спрашивали дорогу и покупали сыр и айран. И снова закупились. Очень уж вкусная молочка у балкарцев в горах. А на въезде в аул Эльтюбю свернули налево и прогулялись к могильникам Фардык-Кешени. Эти мавзолеи относятся к XII – XVII векам. Расположены на склоне скалистой, лишённой леса горы, над аулом. От могильника открывается панорама Эльтюбю и окрестных гор. Сами могильники имеют различия: одни покрыты четырёхугольными крышами, другие восьмиугольными. Первые более древние. Первоначально покойников хоронили без погребения. Поэтому в некоторых могут быть обнаружены останки в виде костей. Так что заглядывать внутрь некорректно.

Город мёртвых

Дальше погода начала портиться.

Ниже по долине мы попадаем в каньон у Чегемских водопадов. Даже недавно прошедший дождь не пополнил их водой, и водопады несколько скудны по сравнению с тем, что я видел 4 года назад. И тем не менее они великолепны даже при малой воде. Образовались они в результате мощного землетрясения, когда в этом месте образовался гигантский разлом. Стены Чегемского каньона подняты на 300 м, и с этой высоты косы водопадов падают к трассе. Опять пошёл дождь, и мы покинули это заполненное туристами место. Немного ниже основной группы водопадов, справа от дороги спрятался самый высокий из Чегемских водопадов – Адай-су. К нему нужно подходить пешком, мы не были готовы вымокнуть, тем более что нам предстояло сегодня попасть в долину Малки и доехать к подножию Эльбруса.

Чегемские водопады при малой воде

4— Джилы-су

Далее выезжаем на равнину, на трассу и в районе аула Кичи-Малка сворачиваем в сторону гор. Наша задача на завершение этого дня – добраться до урочища Джилысу. Мы срезаем путь по битому асфальту и грунтовке наперерез к трассе Кисловодск – Джилысу. Сворачиваем в посёлке Малка на улицу Хурамова и через Сармаково и Каменномостское выезжаем на степные просторы лысых предгорий. Местность напоминает прерии, всё время ждёшь, что на горизонте появится верхом ковбой. И действительно, слева от нас проскакал на лошади пастух. У небольшой обсерватории грунтовка вливается в шоссе. Проезжаем мимо эко парка «Долина Нарзанов» в долине Хасаута, но не останавливаемся. Дождь не позволяет терять время. А нам нужно ещё позаботиться о ночлеге.

Поворот с трассы у посёлка Малка в сторону Сармаково

Проезд по Малке в сторону Сармаково

Предгорья по пути к Джилы-су

Из Сармаково к Долине нарзанов

Я на этой дороге шестой раз и знаю, какие отсюда открываются потрясающие виды на двуглавый Эльбрус. Но на этот раз нам не повезло. На юге висели тяжёлые тучи, гор не было видно. При спуске в Харбаз слева от дороги есть интересный памятник природы. Это причудливые красные скалы над ущельем. Два года назад, когда я проезжал здесь со своим другом Романом Егоровым, можно было прогуляться на головокружительной высоте по верхушкам этих скальных островов и получить уникальные фотографии. Но за 2 года многое изменилось. Успели построить кафе и придорожный мотель. А за подход к скалам стали брать деньги.

На подъёме от долины Харбаза недавно установили пост для взимания денег за проезд в национальный парк, два года назад его не было. Правда, плата скромная, всего 100 рублей с человека. Дорога серпантинами поднимается на плато над правым бортом долины Харбаза. На этом подъёме последний лес, далее будут альпийские луга. Впереди под плотной пеленой тяжёлых чёрных туч местами проглядывали ледники под Эльбрусом. Дорога поднялась на высоту 2600 м. Некоторые машины не тянут из-за разреженности воздуха. Перед спуском к Малке развилка, прямо уходит грунтовка на траверс горы Сирх и далее к поляне Эммануэля. Мы не рискнули по ней поехать. В январе 2008 года я здесь шёл со стороны Эльбруса на Харбаз. Снега было немного, но дорога была реально «убита». И в 2010 году я не встречал, когда жил в палатке на поляне Эммануэля, машин со стороны Сирха.

Крутой спуск к Малке к мосту переходит в подъём траверсом вдоль отвесной скальной стены. Под ногами метров 200, над головой около 100 метров камнеопасного отвеса. Периодически падают камни. 2 года назад один обломок стены в диаметре до полутора метров и высотой метра 4 лежал прямо на трассе посередине полотна дороги. Говорят, его убрали только на следующий год.

На подъезде к Джилысу справа на краю скалы устроен самодеятельный кемпинг. До минеральных тёплых источников ещё 1,5 км. А в 500 м. от них шлагбаум, где берут плату за проезд. Нас поселили в домике на 3-х человек, куда мы поместились вчетвером. А Володя, как всегда, залёг в машине. Высота 2400 м и близость ледников Эльбруса не добавили жары. Было весьма холодно. Перед ужином и отбоем прогулялись по дождю к минеральным источникам. Ничего вокруг не видно, но после многочасового сидения в машине нужно было походить.

Джилысу переводится с балкарского как «тёплая вода». Купель, где принимают ванны нарзана с трудом можно назвать тёплой. Вода не превышает 24 градусов. В окрестностях много источников нарзана. Сюда приезжает много народу на лечение. О чудесных случаях исцеления водами Джилысу ходят легенды.

18 июня.

Проснулись рано. Небо голубое, солнце осветило окрестные вершины гор. На полнеба сияет белизной двуглавый красавец Эльбрус. Ради этого стоило сюда ехать. Но вот Севу эта картина не радовала. Он увидел сусликов, их полчища сновали среди домиков в поисках еды. Они подходили прямо к людям и брали угощение прямо с рук. Так что для Севы главная достопримечательность Джилысу суслики.

С обрыва за вагончиками открывается вид на глубокую каньонистую долину Малки. Слева на холме приютился дом президента Карачаево-Черкесии. Это современный замок, органически вписавшийся в ландшафт.

Достопримечательностей вокруг Джилысу довольно много. Чтобы полноценно походить по окрестностям нужно иметь примерно неделю времени. И это без восхождения на Эльбрус. У нас же только полдня. Решили ограничиться выходом на поляну Эммануэля. А по пути воспользоваться купелью с нарзаном. Сразу за ним шумит водопад Султан – самый высокий на этой локации (60 м). Слева от дороги обращают на себя внимание причудливые скальные останцы в форме застывших каменных капель. Это сохранившиеся памятники последнего извержения вулкана Эльбрус. Они смотрятся эффектно с любой точки.

Перейдя реку Карасу по хлипкому мостику ниже Султана попадаем на осыпающуюся тропу над потоком, которая вскоре превращается в дорогу. Ещё в 2010 году дорога была доступна внедорожникам и соединяла поляну Эммануэля с Джилысу. Под водопадом был мост, сейчас можно угадать его остатки. Мост был снесён лавиной после 2010 года. В 2014 году, когда я с группой друзей поднимался на Эльбрус, моста уже не было.

Вид с подъёма к поляне Эммануэля

С дороги, нависающей над ущельем Карасу, прекрасно видна вся долина, купель и источники нарзана, домики для отдыхающих, «дворец» президента КЧР и зажатая в скальных тисках долина Малки. Особенно эффектно смотрятся островерхие пирамиды скальных останцев – участников и свидетелей извержения Эльбруса. Слева открылся пик Калицкого и вершины, окаймляющие ледник Джикаукенгез. При выходе на плато поляны Эммануэля (2500 м) во всём великолепии сверкает льдом седой Эльбрус. Отсюда в 1829 году было совершено первое восхождение на этот гигант. Руководил экспедицией генерал Георгий Арсеньевич Эммануэль, начальник Кавказской линии, прославившийся покорением Карачая и Балкарии в 1828—1829 годах. А взошёл на вершину кабардинец Килар Хаширов. О происхождении Килара много спорят представители кабардинцев, балкарцев и карачаевцев. Не будем подливать масла в огонь спора, но лингвистический анализ имён его родителей и жены не оставляет сомнений в том, что это был сын кабардинского народа.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.