Легенды Нила и побережья Египта
Прогулки рука об руку
Дмитрий Кругляков
Надежда Давыдова

© Дмитрий Кругляков, 2026

© Надежда Давыдова, 2026

ISBN 978-5-0069-2705-6

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Предвкушение

Ранее, в начале нулевых, нам с Надеждой уже доводилось бывать в Египте: ей на Синайском полуострове, а мне в Хургаде¹ с выездом в Луксор, Каир и Александрию, но яркие воспоминания тех лет время от времени бередили душу, порождая страстное желание вернуться, чтобы вновь раствориться в неповторимой ауре этой удивительной во всех отношениях страны пирамид, храмовых комплексов, песка и моря.

И тут как раз подвернулась возможность отправиться из Хургады в круиз по Нилу, а также посетить загадочный Абу-Симбел, казавшийся нам несбыточной мечтой. И мы решились, немного увеличив количество дней пребывания на море, что позволило нам не только увидеть великолепный Эль-Кусейр, но и побывать в самой древней в мире обители – монастыре Святого Антония, а заодно прикоснуться к святыням коптов – древних египтян, принявших христианство.

Хургада

Расположенный на западном побережье Красного моря курортный город Хургада (Hurghada), получивший широкую известность благодаря своим залитым солнцем песчаным пляжам и близости к Луксору, в начале прошлого столетия был скромным поселением, стихийно возникшим на берегу небольшой естественной гавани в тени деревьев Гаркад (Gharqad trees), считающихся священными и символичными у многих народов Африки и Азии². С названием этого дерева местные жители и связывают название нынешнего города, выросшего на месте «рыбацкого поселка Эс-Сакалл, который находился в районе нынешнего порта»³, хотя, по другой версии, Хургада своим названием обязана пустыне, известной как Deeshet Hurghada⁴, раскинувшейся напротив островов Гифтун (Giftun).

Первые жители – бедуины – занимались рыболовством и добычей жемчуга, ютясь в убогих жилищах, пока в этих краях не объявились ищущие нефть компании. Одной из таких был Каирский синдикат (Cairo Syndicate Co.), который в 1907 году «стал инициатором работ по разведке нефти в Хургаде»⁵. За ним потянулись и другие искатели черного золота, заложив тем самым основы будущего города, которым управлял британский губернатор, в то время как «для контроля за работами по добыче нефти был нанят египетский инспектор»⁶.

Хургада того периода «состояла из двух частей: прибрежной, которая была известна как гавань, и внутренней, в пустыне, известной как „компания“. Там было много домов, построенных „компанией“ для рабочих»⁷, причем у тех, кто был более рукастым или имел какую-то специальность, условия проживания были на порядок лучше, чем у обычных чернорабочих.

«В 1911 году Shell отправила геолога Макса К. Бауэрмана в краткосрочный разведочный визит, в ходе которого он обнаружил западные запасы нефти в Хургаде и рекомендовал провести там бурение. В октябре 1914 года скважина №1 достигла глубины 1670 футов с предполагаемым начальным притоком 1500 тонн в день»⁸, но вскоре началась Первая мировая война и разведочные работы были прекращены, хотя добыча нефти продолжалась.

Параллельно с этими событиями «в Гемсах (Gemsah), Хургаде и Суэце (Suez) были сооружены резервуары для хранения нефти общей вместимостью около 100 000 тонн, где сырая нефть перерабатывалась в коммерческие продукты на нефтеперерабатывающем заводе в Суэце, построенном в 1912 году. Завод был соединен с портом Тевфик (Tewfik), расположенным в двух милях от него, четырьмя трубопроводами»⁹.

Месторождение возле Хургады стало поворотным моментом в истории Египта и считалось очень продуктивным, однако высокий процент воды в нефти Хургады снижал ее ценность, что в итоге, вероятно, и привело к существенному сокращению ее добычи с 200 000 тонн в 1932 году до 50 143 тонн в 1947 году, а также к переориентированию на более перспективные месторождения, одно из которых находится между Хургадой и Суэцем в Рас-Гарибе (Ras Gharib)¹⁰.

После Второй мировой войны на смену нефтяному буму пришел туристический, хотя из-за напряженных отношений с Израилем, переросших в 1967 году в Шестидневную войну, первыми отдыхающими на пляжах Хургады были все же военнослужащие с расположенной здесь военной базы египетской армии. Только после подписания Кэмп-Дэвидских соглашений в 1979 гору египетское правительство признало туристический потенциал Хургады, вследствие чего в Хургаду устремились иностранные инвесторы.

«В течение нескольких лет были открыты такие знаковые отели, как Sheraton, Magawish, Shedwan и Giftun. Приток иностранных инвестиций способствовал быстрому развитию, превратив некогда сонную деревушку в процветающий туристический центр»¹¹. Как грибы после дождя вдоль побережья начали возникать новые курорты, многозвездочные отели, дайвинг-центры, пешеходные зоны, бутики, сувенирные лавки и прочие атрибуты, создающие у приезжающих на отдых туристов впечатление красочных видов и беззаботной веселой жизни с некой примесью местной экзотики, которую можно было встретить, гуляя по улочкам Старого города (El Dahar, Downtown) или оказавшись в гавани на рыбном рынке.

И так действительно было в начале нулевых. Теперь же, практически двадцать лет спустя после моего последнего посещения Хургады, город, к моему немалому удивлению, сильно изменился, если не сказать – поистрепался. И если в том же Луксоре время как будто остановилось, то здесь, в Хургаде, оно сыграло с ним жестокую шутку: одновременно сделав шаг вперед, позволяя создать что-то новое, и тут же поспешно отступив назад, предавая забвению только что созданное.

Город, увлекшись бурным строительством туристической инфраструктуры, незаметно для себя утратил свою собственную историческую аутентичность, отгородившись глухими стенами от радующей глаз еще вчера полоски бирюзового моря. Да и Старый город, историческое сердце Хургады, теперь не узнать: старый рынок перестроили, а часть зданий поблизости снесли. Им на смену пришли огороженные пустыри, новый храм и мечети. А вот привычные лотки и телеги торговцев, зазывающих покупателей своим громогласным голосом, канули в Лету, как и разбегающиеся в разные стороны грунтовые улочки; все, что было возможно, закатали в асфальт, плавящийся под лучами раскаленного солнца.

Исчезли куда-то и встречающиеся раньше повсеместно интересные типажи для фотосъемки: будь то бравирующий перед камерой сержант-полицейский, восседающий на корточках у края дороги со своим инструментом рабочий-каменотес, несущий свою поклажу на голове покупатель или прикрывающий рукой глаза от солнца белозубый ребенок-нубиец.

Мечеть Аль-Нур (Al Noor Mosque)

«Гранд-отель» (The Grand Hotel)

Баухиния пестрая (Bauhinia variegata)

Цезальпиния (Caesalpínia)

На территории «Гранд-отеля»

Изумрудный гепард Шани в зарослях бугенвиллеи

Лампрантус (Lampranthus)

Египетская сенна (Senna alexandrina)

Милота: лисенок Кия

Свинчатка голубая (Plumbago)

Синий лев по имени Баахир

Леукофиллум (Leucophyllum frutescens)

Катарантус (Catharanthus roseus)

Вилла на Боулинг-Стрит (Bowling St)

Мечеть Османа (Osman ibn afan Mosque)

Монумент Дружбы, Туристическая набережная

Во дворе апарт-отеля (Oasis Sea View Apartaments)

Церковь Св. Шенуды (Saint Shenouda)

Витраж в церкви Св. Шенуды, фрагмент

Иконостас, церковь Св. Шенуды

Иконы в церкви Св. Шенуды

Богородица, церковь Св. Шенуды

Полиция у церкви Св. Шенуды, El Dahar

Мечеть Наср (Nasr Mosque), El Dahar

Св. Авраам, епископ Файюмский

Резвый скакун, мозаика, El Dahar

Обитатели Красного моря, мозаика

Рынок в Старом городе, El Dahar

Бойкая торговля

Трудяга-водовоз

Улочка Старого города

Дома в Старом городе, El Dahar

Искренняя радость

Король Лев, фигурка в сувенирной лавке

Бархатцы (Tagetes)

Гибискус оранжевый (Hibiscus)

Фасады Старого города, El Dahar

Местные узоры

Рыбаки, монумент возле Рыбного рынка

Велосипедист, Туристическая набережная

Мозаика, парковая зона (Sheraton Rd)

Спальный район, тихая улочка, El Dahar

Шедван-Стрит (Shedwan St)

Мечеть Эль Мина Аль Кабир (Al Mina Mosque)

Монумент на пл. Шехидов (Shedwan St)

Здесь был рыбацкий поселок Эс-Сакалл

Олеандр (Nerium oleander)

Мальва (Malva)

Мечеть Аль-Рахмана (Alrahman Alraheem Mosque)

Скумпия кожевенная (Cotinus coggygria)

Удоды, парковая зона «Гранд-отеля»

Не изменились разве что сами люди, египтяне остались такими же приветливыми и открытыми. Хотя нет, стали даже лучше, во всяком случае из их лексикона исчез русский мат и сленг малиновых пиджаков из 90-х, а также каверзное слово «бакшиш» – эдакая разновидность денежного вознаграждения за малейшую услугу, оказанную вам аборигеном¹². Правда, заглядывая в сувенирные лавки и магазинчики, вы нет-нет да и услышите несколько не уместное в свой адрес слово «земляк» или «братуха», но это всего лишь отголоски прошлого, которые общую картину не портят.

Несколько слов стоит сказать и о месте нашего проживания – «Гранд-отеле» (The Grand Hotel), входящем в одноименную сеть расположенных рядом отелей, объединенных общей береговой линией и пляжной инфраструктурой. Конечно, встречаются места и покруче, но если на этом не заморачиваться, то все с лихвой компенсирует огромный, утопающий в цветах и зелени, ухоженный парк, превосходная еда и дружелюбный персонал: от официанта в ресторане и уборщика номера до администратора отеля Давыдова Евгения Валентиновича, согласившегося безвозмездно оставить у себя на хранение часть наших вещей, пока мы совершали круиз по Нилу, за что мы ему безмерно благодарны.

Круиз по Нилу

На сегодняшний день круиз по Нилу является наиболее предпочтительным и, пожалуй, единственным не изнуряющим вариантом знакомства с историческими и культурными памятниками Древнего Египта, расположенными в долине главной водной артерии страны. При этом, несмотря на обилие предложений, отличающихся стоимостью и продолжительностью тура, все курсирующие по Нилу теплоходы неизменно идут по одному и тому же маршруту: из Асуана в Луксор, как двигались мы, или в обратном направлении.

Да и остановок со сходом на берег, кроме конечных точек, как правило, две: Ком-Омбо и Эдфу. То же самое можно сказать и о включенных в программу круиза экскурсиях. Они у всех одинаковы. Зато осмотр остальных достопримечательностей, при наличии возможности и времени, вам с удовольствием предоставят за дополнительную плату, причем довольно существенную, а иногда и в разы превышающую цену, услышанную ранее. Но удивляться не стоит, просто каждый зарабатывает, как может, и Египет в этом не исключение.

Асуан

В древности Асуан (Aswan), именуемый в тот период Свеном или Свенетом (Swen, Swenet), а позже Сиеной (Syene), был важным пограничным городом Верхнего Египта, выгодно обустроенным у Первого порога на Ниле. Ниже, к югу, находилась Нубия (Nubia), она же Ям (Yam) – так называемая область в долине Нила, простирающаяся от Асуана до слияния Белого и Голубого Нила в современном Хартуме (Khartoum, Судан)¹³. Нубийский участок Нила считался очень коварным и представлял собой изрезанное узкое русло с быстрым течением, многочисленными скалистыми выступами и хаотично разбросанными островами, осложняющими навигацию, особенно во время разливов.

Поэтому неслучайно, что у Первого порога, где одни облегченно вздыхали, вознося хвалу богам за удачное завершение полного опасностей путешествия, направляясь в Верхний Египет, а другие лишь только собирались силами в надежде благополучно преодолеть сложный участок реки, отправляясь вглубь Нубии, и был заложен город, этимология названия которого, по мнению ряда ученых, в том числе американского антрополога, археолога и египтолога Ричарда Эндрю Лоббана – младшего (Richard A. Lobban Jr.), происходит от египетского слова «торговля»¹⁴.

Именно в Асуане, в знаменитой гробнице Харкуфа – торговца и губернатора Элефантины (Elephantine), который служил при Пепи II после Первого переходного периода, а это примерно XXII – XXI века до н.э., «были обнаружены некоторые из самых ранних записей о торговле между Египтом и Нубией (Ям). Его стратегическое значение, как торгового центра „навалочных грузов“, а также его роль в военной обороне этой точки на Ниле являются древней и устойчивой реальностью»¹⁵, тем более что рядом всегда находился остров Элефантина, упоминаемый в исторических документах под именами Yeb, Iebew и Abu.

Это был город-святыня, столица первого нома Верхнего Египта и укрепленная база, стратегическое положение которого, играющее ту же роль, что и Кронштадт для Санкт-Петербурга, «по крайней мере пять тысячелетий»¹⁶ обеспечивало безопасность зародившемуся на правом берегу Нила городу. Однако, несмотря на то что история этих двух городов, являющихся ныне единым целым, тесно переплетена и охватывает все династическое время, а также греко-римские времена, осмотр дошедших до наших дней памятников этих периодов в программу круиза не входит.

Это можно объяснить лишь тем, что, с одной стороны, как поясняют английский и чешский египтологи Джон Бейнс (John Baines) и Яромир Малек (Jaromír Málek), «в городе Асуане сохранилось мало видимых руин, вероятно, потому что они постоянно застраивались»¹⁷, а с другой – часть памятников находится на левом берегу Нила, что-то разбросано по островам, а что-то оказалось в зоне затопления после строительства Асуанской плотины или было перенесено, став труднодоступным для посещения объектом.

Основной вид транспорта местных жителей

Женщины возле хлебной лавки

Изображение Каабы на фасаде дома

Торговцы рыбой

Заготовитель травы

Юный джигит

Монумент советско-египетской дружбе

Смотровая площадка и лепестки лотоса

Слова Гамаль Абдель Насера о дружбе

Озеро Насер, Асуанское водохранилище

Асуанская плотина

Асуанский гидроузел

Храм Калабша (Kalabsha Temple)

Каменный карьер, музей

«Фунты» Энгельбаха

Незаконченный обелиск во всей красе

Пирамидион, незаконченный обелиск

Возле Генерального суда мухафазы Асуан

Мурал на одной из улиц Асуана

Мемориал битвы при Тоски (Toski, Tushkah)

Местный тягач

Фелука (слева), стоянка круизных лайнеров

Бюст Аббаса Махмуда аль-Аккада

Мечеть Аль-Сальва

Вид на купол Абу-эль-Хава (Dome of Abu Al-Hawa)

Закат над Нилом

Дом с петухом на крыше, возле ж/д вокзала

Мечеть Спортивного клуба Асуана

Железнодорожный вокзал Асуана

Мечеть Аль-Джамеа

Асуанский мост

Речная лужайка, Нил, Асуан

Парусное круизное судно класса «люкс»

Фелука и плавучая насосная станция (справа)

Грузовая лодка у причала, Нил

К таковым, к примеру, относится храм Калабша (Kalabsha Temple), который можно увидеть с 46-метровой высоты кольцевой смотровой площадки Монумента советско-египетской дружбе, выполненного в виде взметнувшихся в небо пяти лепестков лотоса, а также высеченные в скалах гробницы знати, расположенные к северо-западу от острова Элефантина (ныне Jazirat Aswan), как раз напротив стоянки круизных лайнеров.

Учитывая это, а также ограниченное время, ведь в Асуан приезжают в основном ради того, чтобы добраться до Абу-Симбела (Abu Simbel), туристам, помимо указанного выше монумента, воздвигнутого во времена правления президента Насера в 1975 году в качестве благодарности Советскому Союзу за помощь в постройке плотины, но так официально и не открытого, и прогулки возле самого гидротехнического сооружения, показывают только один памятник истории – каменный карьер с оставшимся незаконченным обелиском, включенным в список ЮНЕСКО.

В начале 20-х годов прошлого столетия его подробно изучил и описал английский египтолог и инженер Реджинальд Энгельбах (Reginald Engelbach), отметивший, что «длина обелиска составляет 41,75 метра, он расположен под углом 18,5 градусов к северу от востока и наклонен к основанию под углом 11 градусов, в результате чего основание пирамидиона¹⁸ находится на 7,05 метра выше основания. В готовом виде обелиск весил бы 1168 тонн»¹⁹. При этом он сетовал, что «за все годы, что этот обелиск был известен, те, кто интересовался древними методами добычи камня, не потрудились очистить его»²⁰, зато с легкостью приписывали ему размеры наобум, несмотря на то что часть обелиска была погребена под кучей щепок на глубине 7 метров.

Не менее любопытны и другие изыскания Энгельбаха, который пишет, что «скала, из которой должен был быть извлечен обелиск, была выровнена до примерно правильного уровня путем обжига и подтески, причем первый способ использовался везде, где это было возможно. При раскопках было обнаружено большое количество обожженных и полуобожженных глиняных кирпичей, в то время как значительная часть обломков вокруг обелиска и в других карьерах имела розовато-коричневый цвет и крошащуюся текстуру, характерную для обожженного гранита. <…> Похоже, что стопку высушенного тростника обкладывали кирпичом, по возможности рядом с трещиной, и после обжига камень легко откалывался. Очень вероятно, что на раскаленный камень лили воду, чтобы он раскололся. Этот метод нагревания и охлаждения гранита используется в Индии и по сей день»²¹.

Что же касается распорных клиньев, применяемых для раскалывания камня, Энгельбах склонялся к тому, что они были все же металлическими, а не деревянными (как рассказывают гиды), которые расширялись при намокании под воздействием воды, «потому что пазы всегда сужаются внутрь, и… смоченный клин скорее выскользнет, чем будет оказывать боковое давление на камень»²². В связи с этим он предполагал, что «раскол» делали либо современным методом «пробки и пера», либо металлические клинья вбивали в камень без тонких металлических пластин с обеих сторон, которые и называют «перьями».

Кроме того, Энгельбах обратил внимание на используемый для обработки камня инструмент. Так, говоря об окружающей обелиск траншее, с помощью которой его предполагалось «извлечь» из скалы, он пишет, «что в ней нет углов – все закруглено; также нет следов от клиньев, которые невозможно не заметить. <…> В траншее вообще нет следов работы стамеской, и при расчистке обелиска не было найдено ни одного медного инструмента. Таким образом, мы вынуждены прийти к выводу, что большие глыбы твердого зеленовато-черного камня, в изобилии найденные вокруг обелиска и в каменоломнях Асуана, должны были служить инструментами»²³.

Энгельбах назвал их «фунты», указав, что они «имеют почти сферическую форму и варьируются в диаметре от 8 до 13 дюймов, а их вес составляет от 9 до 15 фунтов. <…> Шары имеют почти естественную форму и сформированы под воздействием воды в течение веков. <…> Они состоят из оксидов железа из железистых силикатов»²⁴, а потому, понимая их ценность для истории, Энгельбах «закопал несколько сотен таких фунтов под западной подпорной стеной и в других местах, так как даже их вес не мешал охотникам за сувенирами свободно уносить их»²⁵. Возможно, именно благодаря Энгельбаху эти камни и дошли до наших дней: сегодня их может увидеть каждый, а нам их показал наш гид Ала Ел Дин (Alaa El Din Farag).

Участок каменоломни с Незаконченным обелиском расположен рядом со средневековым арабским кладбищем, называемым также кладбищем Фатимидов (Fatimid Cemetery), на территории которого можно осмотреть гробницы с куполами из сырцового кирпича, датируемые IX веком. Но посещение этого места, равно как и храмовых комплексов Элефантины и Филы (Philae), а также Нубийского музея или Ботанического сада на острове Китченер (Kitchener Island), возможно только вместо поездки в Абу-Симбел либо накануне, если заселение на теплоход оказалось не столь поздним.

Абу-Симбел

Экскурсия в Абу-Симбел в программу тура не входит и является дополнительной опцией, оплачиваемой отдельно, чаще всего на месте, а не заранее, при подтверждении наличия такой возможности. Отъезд ранний, примерно в 4 утра, так как в одну сторону придется ехать не менее четырех часов, да и то при условии, что вы будете на легковом автомобиле, как мы²⁶, и вам удастся быстро оказаться за чертой города, а не встрять в многокилометровую пробку из экскурсионных автобусов на выезде из него, как это случилось с китайской группой, из-за чего отплытие теплохода задержали аж на два часа. Но это лишь незначительные детали воистину прекрасного путешествия, предтечей которого будет мелькающий за окном бескрайний песчаный пейзаж с возвышающимися замысловатыми терриконами – это результат выветривания, предстающий перед вашим взором в виде различных геометрических фигур, среди которых, если повезет, можно увидеть гигантскую черепаху.

Но вернемся к цели нашей поездки – храмовому комплексу Абу-Симбел, высеченному в скале в XIII веке до н.э. и состоящему из двух храмов: большого, посвященного Рамсесу II, и малого, возведенного в честь его главной жены – царицы Нефертари. Являясь самыми впечатляющими из всех древностей в Нижней Нубии – участка Нубии от Первого до Второго порога или, говоря современным языком, расположенного между Асуаном и египетско-суданской границей, – эти памятники долгое время оставались забытыми. И, быть может, неслучайно: храм Рамсеса II, благодаря многочисленным изображениям связанных нубийских пленников²⁷, представлял «собой высшую точку египетского колониального господства в Нубии»²⁸, а значит, не мог почитаться народами Нубии, как и храм его любимой спутницы Нефертари. В итоге первый, оказавшись заброшенным, поглотили пески, а второй – превратили в убежище, пока их вновь не открыли в начале ХIX века.

Это произошло 22 марта 1813 года, когда швейцарский путешественник, географ и востоковед Джон Буркхардт (John Lewis Burckhardt) обнаружил их, находясь в полутора часах ходьбы по пескам от деревни Баллиан (Ballyane). Но все началось с храма Нефертари, который местные жители именовали храмом Эбсамбал (Ebsambal), по названию западной части горы, со стороны которой он находился.

Говоря об этом памятнике, Буркхардт пишет, что «он возвышается примерно на двадцать футов над поверхностью воды, полностью вырезан в почти отвесном скалистом склоне горы и находится в полной сохранности. Перед входом находятся шесть вертикальных колоссальных фигур, представляющих молодых людей, по три с каждой стороны, размещенных в узких углублениях и смотрящих в сторону реки; все они одинакового размера, стоят, поставив одну ногу перед другой, и сопровождаются меньшими фигурами, которые я сейчас опишу.

Они имеют высоту от земли до колена шесть с половиной футов и расположены в следующем порядке: 1. Юный Осирис с узкой бородой и тиарой на голове, сопровождаемый двумя небольшими вертикальными фигурами, около четырех футов в высоту, по одной с каждой стороны его ног. 2. Исида²⁹ с Гором на руках, а также по маленькой фигуре с каждой стороны; выражение лица Исиды, хотя и грубо выполненное, поистине велико и благосклонно. 3. Юноша с обычным высоким чепцом на голове, с опущенными руками и две маленькие фигурки, похожие на предыдущие. Они находятся по одну сторону двери. На другой стороне: 4. Тот же юноша; 5. Исида, имеющая на голове шар, окруженный двумя змеями; и 6. Юноша в третий раз; каждый с двумя маленькими сопровождающими фигурками, как и прежде»³⁰.

Конечно, такое описание храма Нефертари у современных египтологов вызовет разве что улыбку, но для того времени это было настоящим величайшим открытием, учитывая, что храм Эбсамбал служил «убежищем для жителей Баллиана… от племени бедуинов Моггребин, которые регулярно, каждый год»³¹, совершали набеги в эти края, а потому мог быть разрушен в любой момент. И тогда его бы постигла участь погребенного под песками храма Рамсеса II, случайно обнаруженного Джоном на расстоянии около двухсот ярдов от храма Нефертари, когда он, повернув на юг, наткнулся на четыре огромные статуи, расположенные в глубокой нише.

Однако Буркхардт об этом не знал, ошибочно предположив, что это храм Осириса, тем более что сами статуи были «почти полностью погребены под песками, которые обрушиваются сюда потоками. Вся голова и часть груди и рук одной из статуй все еще находятся над поверхностью; у соседней с ней едва ли видна какая-либо часть, голова отломана, а тело покрыто песком выше плеч; у двух других видны только головные уборы. Трудно определить, находятся ли эти статуи в сидячем или стоячем положении; их спины прилегают к скале, которая выступает из основного массива и может представлять собой часть стула или быть просто колонной для поддержки. Они не обращены лицом к реке, как те, что были в только что описанном храме, а обращены своими лицами строго на север, к более плодородным краям Египта, так что линия, на которой они стоят, образует угол с течением потока.

Голова, находящаяся над поверхностью, имеет очень выразительное молодое лицо, приближающееся ближе к греческой модели красоты, чем к любой древнеегипетской фигуре, которую я видел; действительно, если бы не тонкая продолговатая борода, она вполне могла бы сойти за голову Паллады. Эта статуя носит высокий колпак, обычно называемый «мера зерна», на передней части которого находится выступ с изображением ниломера³²; то же самое есть на колпаках двух других; руки покрыты иероглифами, глубоко высеченными в песчанике и хорошо выполненными; статуя имеет семь ярдов в плечах, и поэтому, если находится в вертикальном положении, не может быть менее шестидесяти пяти – семидесяти футов в высоту: ухо имеет один ярд и четыре дюйма в длину.

На стене скалы, в центре четырех статуй, находится фигура Осириса с головой ястреба, увенчанная шаром; я подозреваю, что если бы песок был расчищен, то под ним обнаружился бы огромный храм, у входа в который находятся вышеупомянутые колоссальные фигуры, вероятно, они служат украшениями, как и шесть, принадлежащих соседнему храму Исиды: я также пришел к предположению, из-за присутствия фигуры с головой ястреба, что это был храм, посвященный Осирису»³³.

Неутомимый Буркхардт был «первым из современных путешественников, кто посетил этот и соседний храмы и сделал их известными европейскому миру. Большой храм тогда был настолько скрыт песком, что почти ускользнул от его внимания. Бельцони³⁴ очистил большое количество этого песка спереди и открыл вход; с помощью капитанов Ирби и Манглса»³⁵.

А первым, кто подробно описал храм Рамсеса II, был английский путешественник и востоковед Эдвард Уильям Лейн (Edward William Lane), в то время как шотландского художника Дэвида Робертса (David Roberts) можно смело назвать первым фотографом, запечатлевшим в 1849 году виды этого храма на своих прекрасных литографиях.

Придорожный караван-сарай

Гигантская черепаха – результат выветривания

С женой у храма Рамсеса II (Большой храм)

Фигуры Рамсеса II (слева от входа в храм)

Фигуры Рамсеса II (справа от входа в храм)

Объединение Египта: Сев. и Юж. Нила (вверху)

Нубийские пленники (справа от входа)

Нубийские пленники (слева от входа)

Рамсес II подносит дары Гору

Рамсес II подносит дары Тоту

Рамсес II подносит дары Птаху

Рамсес II подносит дары Хнуму

Колонны Осириса, центральный неф

Фрагмент росписи колонны

Колонны в гипостильном зале

Рамсес II с атрибутами Осириса

В гипостильном зале

Поверженные враги схвачены за волосы

Рельефы в одной из часовен

Бог солнца Амон-Ра (в центре)

Птах, Амон-Ра, Рамсес II и Ра-Харахти

Утка, фрагмент картуша, гипостильный зал

Часть головы и головного убора Рамсеса II

Восемь колонн Осириса

Храм Рамсеса II (Большой храм)

Храм царицы Нефертари (Малый храм)

Лик богини Хатхор, гипостильный зал

Хатхор в виде коровы выходит из стены, святилище

Хатхор в виде коровы, зал перед святилищем

Хатхор в виде коровы, зал перед святилищем

Статуи Рамсеса II и Нефертари (вторая слева)

Гипостильный зал, рельефы и росписи

Нефертари протягивает систр и цветы Анукис

Рамсес II на фасаде храма своей жены

Нефертари с атрибутами богини Хатхор

Царицу Нефертари венчают богини Хатхор и Исида

Рамсес II с атрибутами Амона-Ра (справа)

Нефертари подносит систр и цветы Хатхор

Вид на храмы Рамсеса II и Нефертари

В середине 60-х годов прошлого столетия, в связи со строительством Асуанской плотины, храмовый комплекс Абу-Симбел, оказавшийся в зоне затопления, решили перенести на новое место. С этой целью была выполнена архисложная задача по распилу и демонтажу первоначальной конструкции, высеченной в девственном нубийском песчанике. Выпиленные и тщательно пронумерованные каменные блоки аккуратно переместили на более высокое место, а гору, в которой они были вырезаны, полностью реконструировали, завершив все работы в 1972 году, о чем сегодня напоминают едва заметные стыки, как при поклейке обоев, на внешнем фасаде, стенах и потолке величественных памятников, а также в облике огромных статуй.

Несмотря на новое местоположение храма Рамсеса II, в его конструкции удалось также сохранить изначальную уникальную особенность, позволяющую солнечным лучам дважды в год, 22 октября и 22 февраля, проникать через главный вход внутрь памятника, заливать светом длинный коридор и освещать скульптуры на задней стене святилища, причем только три из четырех – Ра-Харахти, Рамсеса II и Амона-Ра, в то время как статуя Птаха, бога подземного мира, всегда остается в тени. Почему-то считается, что именно в эти даты Рамсес II родился и взошел на трон, однако никаких доказательств, подтверждающих или опровергающих это, не существует. По другой версии, обе даты обозначают количество дней до и после солнцестояния³⁶. Так это или иначе, но в указанные даты, по заверениям нашего гида Ала Ел Дина, в Абу-Симбел стекается множество туристов, желающих принять участие в праздновании Фестиваля Солнца.

Ком-Омбо

Несмотря на опоздание китайской группы, в Ком-Омбо (Kom Ombo) мы прибыли строго по плану, в семь вечера, когда ночь уже поглотила все краски дня; хотя, не будь этой вынужденной задержки, еще неизвестно, удалось ли нам добраться сюда засветло либо наш теплоход неспешно бы тащился, бороздя мутные воды Нила. До закрытия музея оставалось два часа, и мы были вынуждены спешить, чтобы не только точечно пройтись по храмовому комплексу в сопровождении своего гида, но и самостоятельно осмотреть все его закутки и улочки, подсвечиваемые прожекторами лишь в центральной части, а затем, выйдя за освещенный периметр, в кромешной тьме перейти в расположенный поблизости музей крокодилов (Crocodile Museum), также входящий в программу посещения Ком-Омбо. И нужно признать, что, невзирая на все перипетии, это место несомненно стоит того, чтобы его увидеть.

Согласно исследованиям австрийских египтологов Ирены Форстнер-Мюллер (Irene Forstner-Müller) и Помелы Роуз (Pamela Rose), современное название «Ком-Омбо» в переводе с арабского означает «холм Омбо» и происходит от труднообъяснимого древнеегипетского слова «Nbw. t> Nby. t», которое принято трактовать как «золотой город»³⁷, тем самым как бы подчеркивая, что Ком-Омбо «мог быть отправной точкой для золотодобывающих экспедиций в Восточную пустыню и Нубию, и, по крайней мере, в Новом царстве³⁸ был важным центром для такого рода деятельности»³⁹.

В эпоху Птолемеев и Рима город получил латинское имя Ombos или Ambos, а на позднеантичном коптском – Imbw. Стоит также отметить, что самое раннее свидетельство древнего названия города, датируемое XXV веком до н.э., было выявлено в ходе недавних раскопок, когда были найдены «три отпечатка цилиндрической печати времен правления царя 5-й династии Нефериркара (Neferirkare), содержащие имя Ком-Омбо (Nbw. t)»⁴⁰.

А вот постройка храмового комплекса, ныне являющегося главным музейным объектом Ком-Омбо, была начата только во II веке до н.э. при Птолемее VI Филометоре (Ptolemy VI Philometor), заложившем «двойной храм, северо-западная часть которого была посвящена триаде Хароэриса (Гора Старшего) с Тасенетнофрет (Прекрасной сестрой) и Панебтави (Владыкой Двух земель), а юго-восточная часть – триаде Собека, Хатхор и Хонсу. Большая часть декора была завершена к правлению Птолемея XII Неоса Диониса, к тому времени Ком-Омбо стал самым важным святилищем Собека в Верхнем Египте»⁴¹, что, вероятно, объясняется лишь расположением Собека (бога-крокодила), в отличие от Хароэриса (бога-сокола), «в южной части, потому что юг предшествует северу в египетском порядке следования»⁴².

Тем не менее примечательно, что «культы обоих богов, представленных в храме, были связаны с захоронениями мумифицированных священных животных. Некрополи священных крокодилов были расположены в юго-восточной части современного Ком-Омбо, в Эль-Шутбе. <…> Ранее мумии крокодилов были обнаружены в предполагаемых кладбищах на песчаной равнине к востоку от холма. Останки мумий соколов были найдены в Эль-Шутбе, а мумии других видов хищных птиц были зарегистрированы как происходящие из Ком-Омбо, а также мумии ибисов, сизоворонок, газелей и змей. <…> Кладбища животных были не просто местами захоронения, но и служили местами для погребальных культов»⁴³.

В этой связи интересны наблюдения некоторых иностранцев, достигших Ком-Омбо. Так, османский путешественник Дервиш Мехмед Зилли (Dervish Mehmed Zillî), более известный как Эвлия Челеби (Evliya Çelebi), побывавший в этих краях в XVII веке, писал, что «в пещерах скал на восточной стороне этого дворца лежат кучами тысячи мумифицированных крокодилов. Обертки состоят из коры пальмы дум… Высокая гора, где сложены кучами эти мумифицированные крокодилы, называется „Гора крокодилов“ (Gebel Timsah). Нил впадает в нее с западной стороны»⁴⁴.

В свою очередь, датский морской капитан и исследователь Фредерик Луис Норден (Frederic Louis Norden), оказавшийся в Ком-Омбо 18 декабря 1737 года, сделал акцент на прекрасных руинах, одновременно восхищаясь обработанными и украшенными иероглифами двадцатью тремя колоннами и сетуя на их постепенное поглощение песком пустыни.

Храм в Ком-Омбо, главный вход

Ворота Птолемея XII

Колонны, гипостильный зал Птолемея XII

Рельеф в гипостильном зале, слева от входа

Изобилие рельефов

Наш гид Ала Ел Дин объясняет значение символа

Рельеф на стене, 1-й гипостильный зал

Папирусообразные колонны

Коронованные грифы, роспись потолка

Календарь фестивалей, фрагмент

Древнеегипетский календарь, фрагмент

Бог-крокодил Собек и богиня Хатхор

Рельеф на колонне, 1-й гипостильный зал

Рельеф на колонне, 2-й гипостильный зал

Фрагмент рельефа, ограждающая стена

Сцена с хирургическими инструментами

Рельеф с Собеком

Четырехногая птица, рельеф на колонне

Змеиное царство

Рельеф с Собеком

Рельеф с крокодилом

Подношение даров

Бог-крокодил Собек

Царь Египта с цветком

Рельеф, музей крокодилов

Мумии крокодилов

Крокодилий саркофаг

Рельеф, музей крокодилов

Рельеф с Собеком

Храм в Ком-Омбо

Более мрачную картину в 1881 году нарисовал немецкий египтолог и археолог Генрих Бругш (Heinrich Karl Brugsch), назвавший Ком-Омбо жалким местом, полным песка и змей, в то время как «руины храма лежат глубоко в песке, из которого возвышаются могучие колонны, словно гигантские стволы деревьев»⁴⁵.

Не менее «лестные» отзывы были и у английской писательницы, египтолога Амелии Эдвардс (Amelia Ann Blanford Edwards), побывавшей здесь несколькими годами ранее, которая обратила внимание, что храмовый комплекс находится под угрозой размыва Нилом: «Песок здесь накапливался в течение 2000 лет. Он лежит на глубине сорока футов и никогда не был раскопан. Теперь его никогда не раскопают, потому что Нил постепенно подтачивает берег и уносит по частям снизу то, что пустыня похоронила сверху»⁴⁶.

Несмотря на это, работы по расчистке и реставрации храма в Ком-Омбо, которыми руководили французские археологи Жорж Даресси (Georges Daressy) и Жак де Морган (Jacques de Morgan), начались лишь в 1893 году.

На сегодняшний день посещающим храм туристам доступны к осмотру не только богато расписанные иероглифами и рельефами со сценами из жизни богов стены, перекрытия и величественные, увенчанные пальмовыми капителями, колонны, но и два уникальных по содержанию изображения.

Первым является древнеегипетский календарь, связанный с циклом разливов Нила и включающий в себя три сезона – разлив, посев, жатву; каждый сезон состоит из четырех месяцев по 30 дней (плюс пять дней, чтобы было ровно 365 дней в году). Календарь также содержит праздничные события и культовые мероприятия, для каждого из них предусмотрен соответствующий знак ритуала, который жрец обязан был выполнить в этот день. А второе изображение – это сцена с хирургическими инструментами, включающая в себя скальпели, пилы, крючки, щипцы, весы, губку и различные сосуды.

Все остальное на любителя, как и первый в Египте музей крокодилов, открытый в начале 2012 года. В нем «представлены 22 мумифицированных крокодила разных размеров из сорока, найденных в Асуане. Крокодилы выставлены на песчаном холме в большой стеклянной витрине, чтобы посетители могли увидеть, как крокодилы проводили время в Древнем Египте. В дополнение к стелам и статуям, изображающим бога-крокодила Собека с человеческим телом и головой крокодила, в экспозиции представлены коллекции крокодиловых гробов и деревянных саркофагов, а также крокодиловые зародыши и яйца»⁴⁷.

Эдфу

Во время круиза по Нилу основные достопримечательности стараются осматривать преимущественно в утренние или вечерние часы, потому как днем в этой части Египта даже в апреле очень жарко, не исключением был и храмовый комплекс в городе Эдфу (Edfu), куда мы выдвинулись около шести утра, расположившись на жестком сиденье пролетки с откидным верхом. Цокот копыт, гортанные выкрики подгоняющего лошадь извозчика и бешеная гонка по пустынным замусоренным улицам просыпающегося города – вот то немногое, что осталось в памяти после просмотра мелькающих перед взором картинок…

На площади перед входом оживление. В одном углу теснятся, сгрудившись в кучу, ослы, повозки, лошади, пролетки и их хозяева; снуют бездомные собаки; разворачиваются, паркуясь, разноразмерные экскурсионные автобусы и легковые автомобили. А в другом, подпирая сувенирные лавки, растет как на дрожжах огромная, прибывающая группами, вереница туристов, тут же делящаяся на несколько рукавов-потоков, расползающихся неповоротливыми гусеницами в ожидании открытия музея. Вонь, гам, вздохи, охи, перепалка с пытающимися пролезть без очереди и строгие окрики охраны.

Мы тоже под шумок пристраиваемся к какой-то группе, нас пытаются выгнать, но Ала Ел Дин быстро разруливает ситуацию, вступая в дружеский диалог с местным гидом, который, заметив мой интерес к массивному перстню с камнем цвета морозного неба на его пальце, поясняет, что это также красиво, как и мужчинам в их городе иметь усы. Именно по этому признаку он и понял, что наш гид не из Эдфу, но, проникшись его природной харизмой, быстро сменил свой гнев на милость, подыграв нам в нужный момент. Полчаса спустя подошла наша очередь и экскурсия началась.

По мнению немецкого египтолога Дитера Курта (Dieter Kurth), нынешнее название города восходит к древнеегипетскому слову «Джеба» (Djeba), которое в коптские времена произносилось как «Этбо» (Etbo). Греки называли Эдфу «город Аполлона, великий», чтобы отличить от менее значимых мест с таким же наименованием; за названием «город Аполлона» стоит отождествление египетского бога Гора с греческим богом Аполлоном.

«Наряду со светским именем Джеба, Эдфу носил религиозные имена Утджесет (Utjeset) и Утджесет-Хор (Utjeset-Hor), которые означают тронное место и тронное место Гора и которые в надписях храма обосновываются, в частности, следующим образом: Исида возвела своего Гора на тронное место (Эдфу), и таким образом тронное место Гора стало его истинным именем. Оба названия уходят корнями в теологию Эдфу и относятся к тому факту, что Гор считался здесь, как и во всем Египте, божественным образцом египетской королевской власти

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Кругляков Д. Хургада: неизвестное об известном: Философия приключений. – [б. м.]: Издательские решения, 2022. – 36 с.

Вернуться

2

Samiksha Acharya. Gharqad tree in hadith: only legend or exists in real life? // plantscraze.com: website about growing plants (дата обращения: 20.06.2025).

Вернуться

3

Мишель Строгов, Пьер-Кристиан Броше, Доминик Озиас. Египет: Путеводитель «Ле Пти Фюте». – 4-е изд. – М.: Авангард, 2003. – С. 179.

Вернуться

4

Hend Mohammed Abdel-Rahman. Dawn of Oil production in Modern Egypt (1869—1948) // Minia Journal of Tourism and Hospitality Research. – 2016. – Vol. 1, №1. – P. 239.

Вернуться

5

Там же. – С. 240.

Вернуться

6

Там же.

Вернуться

7

Там же. – С. 239.

Вернуться

8

Там же. – С. 240.

Вернуться

9

Там же. – С. 230.

Вернуться

10

Nourallah Khaled. More than A 100-year journey // egyptoil-gas.com: Egypt Oil & Gas, energy sector website (дата обращения: 21.06.2025).

Вернуться

11

Amro Soliman. History of Hurghada // stmtravel.net: STM Travel agency (дата обращения: 21.06.2025).

Вернуться

12

Кругляков Д., [1]. Указ. соч. – С. 5.

Вернуться

13

Richard A. Lobban Jr. Historical Dictionary of Ancient and Medieval Nubia. – Lanham, Maryland, and Oxford: Scarecrow Press, 2004. – P. 287.

Вернуться

14

Там же. – С. 51.

Вернуться

15

Там же.

Вернуться

16

Там же. – С. 52.

Вернуться

17

John Baines, Jaromír Málek. Atlas of ancient Egypt. – New York: Facts on File Publications, 1980. – P. 73.

Вернуться

18

Пирамидион (pyramidion) – камень пирамидальной формы, который древние египтяне устанавливали на вершине египетской пирамиды или обелиска.

Вернуться

19

Engelbach Reginald. The Aswân obelisk, with some remarks on the ancient engineering. – Le Caire: Impr. de l’Institut français d’archéologie orientale, 1922. – P. 3.

Вернуться

20

Там же.

Вернуться

21

Там же. – С. 4.

Вернуться

22

Там же.

Вернуться

23

Там же. – С. 11.

Вернуться

24

Там же. – С. 12.

Вернуться

25

Там же.

Вернуться

26

С нами должна была ехать еще одна семейная пара, но из-за того, что конечная цена экскурсии в Абу-Симбел взлетела почти в три раза от первоначальной (в Хургаде нам озвучили ее в размере 40—50 долларов с человека), они от поездки отказалась, а выделенный нам микроавтобус заменили на легковой автомобиль.

Вернуться

27

Изображения находятся слева и справа от входа в храм.

Вернуться

28

Richard A. Lobban Jr., [13]. Указ. соч. – С. 4.

Вернуться

29

Исида (лат. Isis) – одна из главных богинь Древнего Египта, супруга Осириса, мать Гора.

Вернуться

30

Burckhardt John Lewis. Travels in Nubia. – London: John Murray, 1819. – P. 88—89.

Вернуться

31

Там же. – С. 92.

Вернуться

32

Ниломер – сооружение для измерения уровня Нила, градуированная стена или колонна, помещавшаяся в колодец, связанный каналом с рекой.

Вернуться

33

Burckhardt John Lewis, [30]. Указ. соч. – С. 90—91.

Вернуться

34

Джованни Бельцони (Giovanni Battista Belzoni) – итальянский путешественник и археолог, расчистивший вход в храм Рамсеса II вместе с британскими морскими офицерами Чарльзом Ирби (Charles Leonard Irby) и Джеймсом Манглсом (James Mangles).

Вернуться

35

Edward William Lane. Description of Egypt: Notes and Views in Egypt and Nubia. – Cairo: The American University in Cairo Press, 2000. – P. 495.

Вернуться

36

Astronomy & Insider Travel Tips to the Abu Simbel Temple, Egypt // humanoriginproject.com: The Human Origin Project, media organization (дата обращения: 13.05.2025).

Вернуться

37

Некоторые источники город также называют Nubt, Nubet, Nubyt, Nbyt.

Вернуться

38

Новое царство – период древнеегипетской истории с XVI по XI век до н.э., называемый также Египетской империей.

Вернуться

39

Irene Forstner-Müller, Pamela Rose. The Town of Kom Ombo I. – Vienna: Austrian Academy of Sciences Press, 2024. – P. 9.

Вернуться

40

Там же.

Вернуться

41

Там же. – С. 17.

Вернуться

42

John Baines, Jaromír Málek, [17]. Указ. соч. – С. 75.

Вернуться

43

Irene Forstner-Müller, Pamela Rose, [39]. Указ. соч. – С. 17—18.

Вернуться

44

Там же. – С. 28.

Вернуться

45

Там же. – С. 33.

Вернуться

46

Там же. – С. 34.

Вернуться

47

Nevine El-Aref. Crocodile Museum opens in Aswan // english.ahram.org.eg: English-language news website published by Al-Ahram Establishment, Egypt’s largest news organisation (дата обращения: 14.05.2025).

Вернуться