Михаил Голодок
Кругосветка. Часть 3. Южная Америка

Введение

С момента нашей последней встречи прошло два года. Именно тогда началась пандемия, и мне пришлось приостановить кругосветное путешествие, добравшись от Сибири до Испании. Два года я ждал, пока границы откроются. Помню, как ситуация постепенно стала налаживаться, и я решил продолжить путь через северную часть Европы, где ещё не бывал. Особенно важным мне казалось проехать автостопом Украину: напряжение в регионе росло, а вместе с ним росло и количество предубеждений. Я взял билеты на март 2022 года, а в начале февраля собрал адреса друзей и знакомых, которых можно было бы навестить. Получилось больше двадцати городов – от Львова до Донецка. «Скоро увидимся, и я вновь покажу, что наш мир намного лучше, чем говорят…» – думал я тогда.

24 февраля 2022 года мир рухнул. Часть друзей я потерял в переносном смысле – мы оказались по разные стороны восприятия произошедшего. Но куда страшнее было осознавать, что некоторых из них – тех, кто поддерживал меня долгие годы и ждал моего приезда, – не стало в самом прямом смысле этого слова. Общество тем временем начало быстро меняться – в лучших традициях антиутопии.

Почему я начинаю книгу о ярком путешествии с таких мрачных красок Только так можно понять, в каких условиях рождалось решение продолжить путь. Спасаясь от отчаяния, я выпустил свою первую книгу, которую писал всю пандемию, но сил на её презентацию уже не нашлось. Разослав экземпляры друзьям, я вернулся к старому плану. Дорога в Европу была закрыта, а значит, путь лежал только вперёд – через океан. Прямиком в Южную Америку. Я взял билеты на октябрь 2022 года.

Но и на этом испытания не закончились. В сентябре была объявлена «частичная мобилизация», и часть мужчин моего возраста перестали выпускать через ключевые аэропорты в дальние рейсы. Не став играть в рулетку и смирившись с потерей денег за билеты, я купил новые – до Владикавказа. Оттуда – пеший переход через сухопутную границу с Грузией, ряд вопросов, неделя ожидания – и наконец рейс из Катара прямиком в Бразилию. Из-за этой головокружительной цепочки изменений в планах мой бюджет сократился до критического минимума. Но отступать было уже нельзя. Это путешествие стало для меня чем-то большим, чем мечта – единственной возможностью сохранить рассудок. Прошедший год отнял слишком многое, и я не мог позволить, чтобы у меня отняли последнее.

Моё снаряжение в этот раз говорило само за себя. В рюкзаке лежали не только вещи первой необходимости, но и укулеле – на случай, если придётся зарабатывать на хлеб музыкой, – и пакрафт, складная лодка, способная помочь преодолеть любую водную преграду, будь то широкая река или морской пролив. Я в шутку говорил друзьям: «А вдруг сплавлюсь по Амазонке». Мы смеялись тогда над этой безумной идеей, не зная, что шутка окажется пророческой.

Так, вопреки войне, страху и потерям, началось моё большое путешествие по Южной Америке. Где-то внутри я чувствовал, что только дорога сможет вернуть мою веру в людей и в этот мир. В этом дневнике – 148 дней пути, которые не только привели меня к устью Амазонки, но и помогли вернуться к себе.

День 1. Последний кордон

Мои опасения оправдались. В транзитной зоне аэропорта Катара замаячили фигуры сотрудников авиакомпании. Они проверяли у пассажиров не только билеты в Бразилию, но и обратные – причем полноценные, очень дорогостоящие. Для двух парней из России это стало роковым открытием. Я с отчетливым стуком в груди наблюдал, как сотрудники выводят их из очереди, пытаясь объяснить, что без этих заветных билетов дороги на самолёт нет.

Мой черёд. Взгляд мужчины в форме Qatar Airways скользнул по моему лицу, опустился к паспорту. Он медленно листал страницы, и каждая секунда молчания делала воздух вокруг более разреженным. Моя кипа документов… Внимание к деталям. И вдруг он говорит…

– Проходите, приятного вам полёта!

Глубокий выдох.

Да, страны Южной Америки без проблем пробивают штампы по прибытии, но палку в колёса может вставить Бразилия, борясь с нелегальной миграцией. Я был к этому готов: заранее воспользовался сервисом, предоставляющим на время проверки настоящий возвратный билет, и на всякий случай сочинил короткую легенду об отпуске в Рио-де-Жанейро.

О том, что с этой поездки всё только начнётся – лучше никому не знать.

У меня получилось. Борт набирает высоту, и мы оказываемся прямо над бирюзовой гладью Персидского залива. Побережье выглядит бесконечной песчаной равниной. Сложно представить, что в этих дюнах когда-то по своей воле поселились люди… и уж тем более – что именно здесь всего через два дня начнется событие мирового масштаба – чемпионат мира по футболу (FIFA 2022™). Не меньше удивляет и тот факт, что я смог купить билеты на эти даты, ведь аэропорт забит футбольными фанатами. Сам я не ценитель такого.

Бразилия

Спустя 14 часов в воздухе, на горизонте показалась суша, а за ней и город. Сан-Паулу. Крупнейший город Бразилии с населением около 12 миллионов человек, сопоставимо с Москвой. Посадка.

Пассажиры нашего Boeing-777 радостно покидают самолёт. Но у очередной двери нас тормозят и разбивают на группы: граждане Венесуэлы, Колумбии и… России – в одну сторону, остальные свободны. «Эм..» – успеваю подумать я, как ко мне подходит крепкая женщина в форме и на хорошем английском задаёт вопрос:

– С какой целью вы прибыли в Бразилию

– Я хочу увидеть Рио-де-Жанейро, – протягиваю папочку с бронированиями.

– Не нужно. Я не верю, что ты едешь в путешествие. Докажи мне, что это так.

Я на мгновение теряюсь. Как доказать Документы… Нет, рука уже сама тянется к смартфону. Листаю свой блог, где не так давно выкладывал фото побережья Чёрного моря в Грузии. Показываю.

– Я просто мечтаю увидеть мир.

Женщина с разрешения берет смартфон и начинает листать сама. Замечаю, как её взгляд задерживается на кадрах грузинского рынка, а затем – на волнах у магнетитового пляжа Уреки.

– Вау… – на её лице наконец появляется улыбка. – Да, я хочу того же, чего и ты. Может даже подпишусь и посмотрю позднее. Ладно, иди и трать свои деньги в Бразилии. Хорошего пути!

Чуть не получил подножку у самого финиша. Штамп. Я в Бразилии!

Разобравшись со связью, я покинул аэропорт уже в полной темноте. На часах 19:10, а я где-то в пригороде Сан-Паулу. В голове тут же всплывают криминальные хроники… Окраины – это фавелы, да

На сохраненной карте отыскал неподалеку узкую полоску зелени. Может, удастся затеряться там Иду вдоль плохо освещенной дороги целую вечность.

Наконец, сворачиваю на безлюдную тропу и, в очередной раз осмотревшись, ныряю в густые заросли. Золотое правило дикой ночевки у города: никто не должен видеть, куда ты пропал. Во время сна я не могу повлиять на происходящее, а значит и доверять могу только самому себе.

Кругом – оглушительная трескотня невидимых насекомых, изредка её прорезает отдаленный гул машин. Я пробираюсь сквозь чащу, постукивая по траве – лишь бы не наступить на змею. Еще глубже – и вот он, мой «лагерь». Бросаю рюкзак, вываливаю палатку.

Собираю её почти на автомате. В голове крутится фраза женщины с паспортного контроля: «Может подпишусь и посмотрю за твоим путешествием. Иди и трать свои деньги». Интересно, что она скажет, увидев эти фотографии Хах! Надеюсь, что визу не аннулируют. Ничего не поделать, каждый смотрит на мир по-своему… Главное, что я никому не мешаю.

Готово. Я расстегиваю полог и падаю внутрь без сил. Последний раз нормально спал больше тридцати часов назад, еще в Грузии. Теперь все границы позади и начинаются настоящие приключения.

Доброй ночи.

Или как тут говорят: Boa noite!

День 2. Акклиматизация

Вытащил себя из палатки с первыми лучами солнца. Влажный воздух уже был густым и тяжелым. Задерживаться нельзя, ведь мой лагерь разбит прямо посреди города. Пока собирал вещи, заметил неподалёку дикорастущие бананы. Чаща вокруг напоминала джунгли, а не городскую аллею. Странное чувство – будто я уже где-то у порога Амазонии…

Сегодня задача проста и сложна одновременно: уехать. Куда угодно, но лучше всего в сторону Рио-де-Жанейро. Да, всё согласно легенде для пограничников: можно недоговаривать, но не лгать. Посмотрим, что из этой затеи выйдет. Сначала нужно выбраться из Сан-Паулу.

Город оказался бескрайним. Я шёл уже второй час, а бетонная пустыня лишь меняла оттенки. Бесконечные фасады, провода, рев мопедов и машин. Но больше всего выматывало непонимание – не только языка, но и самих правил этой игры. Я на окраинах. Значит, где-то рядом фавелы Опасность Первое время я шарахался от каждого человека, прятал телефон после каждого взгляда на карту. Но постепенно пазл сложился: это был просто бедный, очень бедный спальный район. Людской муравейник, живущий своей размеренной, уставшей жизнью.

Петляя в поисках удобного места для автостопа, я выуживал из воздуха обрывки португальской речи, надписей и записывал в блокнот. «Obrigado» (спасибо), «Supermercado» (супермаркет), «Reparar» (ремонт), «Carro» (машина)… Без языка я здесь как глухонемой. Единственное, что согревало – почти каждый прохожий, встречая мой растерянный взгляд, кивал и говорил: «Bom dia!» с совершенно искренней улыбкой, я так думаю.

Позади уже километров двадцать пешего пути. Попытки поймать попутку на развязках проваливаются одна за другой – я всё еще недостаточно решителен, а водители проносятся мимо, не глядя. В итоге под каким-то мостом, где царила хоть какая-то тень, я нашёл картонку и вывел маркером: «TAUBATE». Название ближайшего городка, моя скромная цель на сегодня (~125 километров). Встал у обочины, но так, чтобы меня было хорошо видно. В тень уходил лишь на короткие передышки, когда мир начинал плыть перед глазами.

Заметил пару машин с надетыми на номера пакетами. Интересный способ защиты от камер контроля скорости.

К полудню автостоп превратился в пытку. Воздух дрожал над асфальтом, а тень от пальм стала узкой и предательски подвижной. Я выработал ритуал: двадцать минут под палящим солнцем, затем – рывок к любому укрытию и щедрое обливание головы водой из бутылки. Бандана спасает. Голод не чувствуется, есть только жажда, всепоглощающая и липкая.

Но если я не буду двигаться, то не выберусь из Сан-Паулу никогда. И я иду дальше.

К четырем часам упёрся в стену. Ноги гудели, спина была мокрой от пота. Я остановился у какого-то завода на объездной. Десять часов на ногах. «Ладно, – подумал я, глядя на бесконечную ленту асфальта. – Доберусь до Рио пешком, если придётся».

И в этот момент рядом притормозил старенький «Фольксваген». За рулём – улыбчивый бразилец по имени Данилу.

– Туристи – спросил он, указывая на мой рюкзак.

Я кивнул и показал пальцем вперёд, куда-то в пространство, добавил: «Рио!».

Он рассмеялся и махнул рукой мол, «Поехали». Затем показал на собаку на заднем сиденье, сказал что-то про врача (doutor), похоже, что едет к ветеринару. Явно не по пути, но я так изголодался по общению, так устал от монолога в собственной голове, что просто кивнул и закинул рюкзак на заднее сиденье, к скучающему псу. Едем хоть куда!

В машине пахло ароматизатором в виде ёлочки, раскрашенной в цвета американского флага. Всего за день я встретил таких довольно много. Забавный контраст: в новостях противостояние с США (что-то про санкции и суверенитет), а почти в каждой машине – такой вот тихий символ мечты. Данилу тоже не скрывает, что хотел бы переехать.

Порой он пытался мне что-то объяснить, тыкал пальцем в окно, называл вещи. Когда я не понимал, он просто начинал говорить ГРОМЧЕ и МЕДЛЕННЕЕ, точно так же, как это делала продавщица в моём родном городе, пытаясь достучаться до потерянного англоязычного туриста. Так, словно местным языком обладают все, просто нужно постараться, чтобы понять.

Данилу высадил меня у развилки, недалеко от главной трассы. «Boa sorte!» – крикнул он мне вдогонку. Удачи. Тут я присмотрел себе место на одном из склонов: как раз войдет палатка, и едва ли кто-то побеспокоит меня. Шум трассы – последнее, о чем я переживаю после такого дня.

Кажется, пока шел по склону, заприметил муравьеда, но не могу быть в этом уверен. Шерстяной комок с длинной мордочкой… Может это последствие жары..

Подыскал подходящее место. Во время установки палатки снял снял с себя клеща. И здесь они Хорошо, что есть привычка осматривать себя. Уж кому я не рад, так этим маленьким тварям.

На часах уже 16:52, и солнце наконец начало терять свою убийственную силу.

Внутри меня не побеспокоят насекомые. Очень влажно, одежда липнет к телу и хочется принять прохладный душ, но никто и не обещал, что будет легко. Акклиматизация – это процесс. И он только начался. Завтра вновь испытаю свою удачу в поисках новых знакомств.

День 3. Eu nao fala portugues

Я всё ещё не говорю на португальском. Это забавное чувство вины: внутри будто корите себя за то, что не можешь внятно ответить человеку, который с такой уверенностью шпарит на родном языке на скорости 150%… А ты лишь неловко собираешь обрывки фраз, как конструктор. И ведь прекрасно понимаешь: выучить язык за два дня невозможно. Но этот осадок неловкости – он всё равно остаётся.

Честно говоря, я вообще не горел желанием учить португальский. После мелодичного испанского, в который я искренне влюблен, он звучит непривычно, даже чужеродно. Но для Бразилии нужен именно он. Буду вживаться в звучание.

Местные обитатели не перестают удивлять. Вот, например, муравей-листорез с непропорционально огромной головой. Зависаю, рассматривая насекомых, высматриваю всё живое. Обочина дороги – как отдельный мир в миниатюре.

Автостоп пока не радует. Решил сделать табличку. Картона у трассы не нашлось, зато присмотрел подходящий кусок деревяшки. Вполне сойдёт! Вывел маркером название следующего городка: S.J. Campos.

Но и это не помогло. После полудня решаю всё-таки заглянуть в ближайший городок Igaratá – взять небольшую паузу, перевести дух. Табличка на входе гласит: Cidade das aguas – «Город вод». Звучит как обещание.

Сегодня выходной. На сцене у парка двое мужичков самозабвенно играют музыку в мексиканском стиле. Получается очень аутентично и атмосферно.

Перекусываю приторной карамельной пастой с хлебом, обновляю запасы воды и решаю выбираться отсюда любым путём. Кое-как объясняюсь с водителем маршрутки, узнаю расписание. Там же, в салоне, впервые за несколько дней ловлю интернет – здесь есть Wi-Fi. Маленький праздник.

Этот автобус должен увезти меня ближе к побережью. Очень надеюсь, что там дышать будет легче, и люди начнут охотнее притормаживать, чтобы познакомиться.

В Карагутатубу я приезжаю уже в полной темноте.

Городок словно вымер. По пустым безлюдным улочкам бродить жутковато, и я решаю сразу свернуть к морю. В конце концов, именно этой встречи я ждал больше всего.

Стоит пройти буквально пару кварталов, как до меня доносится громкая музыка, пение. Подойдя ближе, вижу яркий парк аттракционов и сцену, залитую светом. Благодаря баннеру понимаю: это не просто рядовой праздник, а событие национального масштаба – старт FIFA 2022. Бразильцы собрались, чтобы поддержать своих спортсменов.

Но я здесь ради моря. Атлантика! Я так долго шёл к тебе…

Сбрасываю сандалии, иду босиком по кромке прибоя. Прохладная вода омывает потертые ступни, забирая с собой всю тяжесть пути, что изо дня в день выматывала меня, испытывая на прочность. Следом неожиданно накатывает ностальгия – прокручиваю в голове все те разы, когда встречался с морем. И вот – новое воспоминание, пахнущее солью и свободой.

Перекусываю соевой колбасой с хлебом. Скромно, но по-походному уютно.

Палатки на пляжах ставить запрещено, поэтому я огибаю ночной город и ухожу куда-то в гору по едва заметной тропе.

Отыскиваю источник воды – то, что нужно.

Ставлю палатку недалеко от забора, в тихом месте.

Принимаю душ, привязав бутылку банданой к дереву, – импровизированный спа-салон.

Снова чистый. Для меня это особенно важно. На душе полегчало.

Доброй ночи.

День 4. Простая идея

С раннего утра мимо моей палатки начинают подниматься по тропе люди. Мне становится любопытно: ради чего они встают в такую рань Я проснулся около пяти, когда только начинало светать.

Подъем обещает каких-то полтора километра и набор высоты метров 250. Казалось бы, что может пойти не так Легкая утренняя прогулка. Но уже через пару сотен метров понимаю: расслабиться не выйдет. Тропа упрямо лезет вверх, и тут ещё солнце решает показаться во всей красе. Ух!

Спустя какое-то время нагоняю группу молодых ребят – они откровенно сражаются с гравитацией. Видели бы вы их лица, когда я со своими двадцатью килограммами за спиной обхожу их! Да, я истекаю потом, но моральная победа за мной Лучше уж так, чем затягивать этот подъем.

На вершине открываются поразительные виды. Ради этого стоило потеть.

Но главное происходит здесь же: я знакомлюсь с мужичком по имени Хейнаудо, а следом и со всей его семьей. Мы общаемся на дикой смеси языков – испанского, португальского, жестов, – и это невероятно душевно. На его вопрос «на такие планы нужно же много денег» я выдаю лаконичный ответ: Pouco dinheiro, grande sonho. Мало денег, большая мечта. Моя вера в португальский после этой фразы резко вырастает. Может, грамматически и криво, зато от души!

Отсюда, с высоты, видна вся пляжная линия города. Залив впечатляет своими масштабами.

К моменту спуска солнце раскаляется не на шутку. Нужно привыкать к этому пеклу и учиться экономить воду, а то я с магазинами как с розетками – постоянно заряжаюсь. Но ничего, морально уже гораздо легче, чем в первые дни.

Решаю сегодня не пытать себя и до следующего городка доехать на автобусе. Время автостопа еще придет. Мне даже начинает заходить эта атмосфера: бразильцы в транспорте не сидят с кислыми лицами, уткнувшись в телефоны. Они много смеются, громко говорят, общаются. К такому грех не привыкнуть. Буду погружаться постепенно.

Убатуба. В этой части Бразилии очень «туземные» названия, чувствуется наследие индейских языков. Пока я растерянно слоняюсь по центру в поисках бесплатного Wi-Fi, ко мне подходит местный мужичок. Его зовут Джордж, и он на хорошем английском спрашивает: «Все ли у вас хорошо Вы выглядите так, словно вам нужна помощь. Давайте я подскажу». Мимолетное знакомство, но какое же оно ценное – когда в чужой стране кто-то просто так проявляет заботу.

Прохожу через городской парк, наслаждаясь тенью, и решаю искать ночлег у моря.

На карте приметил уединенный уголок, но до него сначала километров семь вдоль оживленной дороги.

Флора и фауна не перестает манить. На обочине замечаю крупную улитку и замираю: «Малышка, а ты случайно не ядовитая».

Совсем темнеет. И что может быть лучше, чем после заката выбираться из города, а потом топать километров пять вдоль темной трассы Кажется, инстинкта самосохранения природа мне пожалела. Или, быть может, наоборот – мой образ жизни сохраняет саму жизнь во мне.

Пока иду по обочине, сталкиваюсь с удивительным явлением – светлячками. В моем детстве светлячками называли маленьких зеленых жучков, но я никогда не видел, чтобы те светились по-настоящему. Я был уверен, что они, как максимум, отражают свет. А тут – свечение вдоль трассы то тут, то там. Настоящие огоньки в темноте. Сначала думал, что это блики от фар, но нет. Полная темнота, и в ней мерцает белый блеск. Светлячки! Пытался снять на телефон – бесполезно, камера их не видит. Это останется только в памяти.

Спустя полтора часа пути сворачиваю с трассы в заросли. Минут десять петляю по кустам в мой рост. Чья-то футболка болтается на ветке дерева. Ну отлично, сейчас еще в чей-то дом забреду посреди ночи. Иду дальше, ориентируясь на звук. Шум прибоя становится ближе, мощные волны разбиваются о берег. Песок шуршит под ногами.

В темноте почти ничего не видно – только слышен мощный шум Атлантики и шорох крабиков, что снуют под ногами. Палатку ставлю прямо на скалах, подальше от воды. Этот урок я выучил еще на Ликийской тропе в Турции: тогда море пришло ко мне прямо посреди ночи. Больше я с ним не сплю.

Утром посмотрю, куда именно меня занесли ноги. А пока – спать.

День 5. Пляжный отдых

Спалось немного беспокойно. Ночью волны стали сильнее, а я всё ещё помнил, что бывает, когда прибой касается палатки. На этот раз обошлось – скалы достаточно высоки и надежны для ночлега. Вокруг же настоящие джунгли: пение диковинных птиц, которые то пищат, то стучат, то тянут какой-то необычный звук. В какой-то момент мне показалось, что в лесу завыла автомобильная сигнализация.

А какой пляж открылся утром… Мои ночные похождения оправдали любые ожидания. Нет, превзошли. Совершенно точно превзошли.

Что ж, пора снова на трассу. Надежда умирает последней, даже когда стоять на обочине ты можешь только под деревом, прячась от солнца. Бразилия.

И – чудо. Не прошло и часа, как остановилась пара, знакомство с которой перекрыло все предыдущие автостопные неудачи. Маурисио и Карина ехали километров на семьдесят вдоль побережья, но в их планах было исследование пары пляжей, куда они меня и пригласили.

Разве пляж можно исследовать Ещё как. Особенно если до него нужно карабкаться по глиняным подъемам, хватаясь за лианы. Такой пляжный отдых по мне.

Пробравшись через густые джунгли, мы вновь оказались у моря.

Мощные волны накатывают на прибрежные камни, похожие на гигантские плиты.

Весь пляж усыпан ракушечной крошкой.

В воде поджидают сотни морских ежей.

Тут же, в тени камней, прячутся рыбы-иглы.

ак же я люблю тропики. Жизнь здесь буквально закипает.

Возвращаемся назад. Маурисио бережно придерживает Карину за руку. Сегодня у них юбилей – двадцать четыре года брака. Серьезная дата.

Но кое-что меня чуть тревожило: ещё на пляже я заметил, что у него с собой оружие. Оказалось, он полицейский.

Новый пляж. Здесь у нас планы куда более тривиальные.

Еда. Мы едим маленьких поджаренных со специями креветок – прямо в панцире, целиком. Хитин маленьких ракообразных совсем не ощущается. Вкусно.

Когда я заикнулся, что «хочу поймать пиранью», ребята рассмеялись, и я поначалу растерялся. Оказалось, на сленге в Бразилии так иногда называют проституток. И встреча с ними может иметь куда более долгоиграющие последствия, чем с амазонскими рыбами.

Мы общались несколько часов, используя переводчик в телефоне. В очередной раз убеждаюсь: языковой барьер – лишь отговорка, отсутствие желания. Не упустили возможность и обсудить политику. Благодаря смене президента на недавних выборах, градус ксенофобии в обществе стал субъективно ниже. Будем надеяться.

В Парати мы очень тепло прощаемся. Я заселяюсь в хостел прямо на берегу моря.

Стоит он неожиданно дешево, но только сегодня. Наконец-то отстираюсь нормально, не в ручьях, заряжу технику и утром отправлюсь дальше – к островам с лодкой, а затем и в сторону легендарного Рио-де-Жанейро.

Казалось бы, день и без того интересный подошел к концу, но нет. Почти сразу знакомлюсь с аргентинцем Nahuel (произносите как сможете) и наконец-то спокойно говорю на английском. Да, скучал по этому ощущению, когда даже английский кажется почти родным. Он советует мне пару мест в Южной Америке, которые нельзя пропустить.

Стираю вещи, собираюсь с мыслями, и вдруг слышу позади русскую речь. Кто-то говорит по телефону.

Вот это да! Ещё одно знакомство, ничуть не менее важное. Светлана оказалась гражданкой Израиля, родом из Брянска. В свои пятьдесят она стремится к тому же, к чему и я – увидеть мир. И этот огонь, уж поверьте, ничем не потушить. Оставшийся вечер мы проводим в интереснейшей беседе.

День провожаю, слушая живую музыку на пляже. Прямо напротив хостела играют музыканты, танцуют люди. Атлантика шумит где-то рядом, и этот вечер кажется почти идеальным. Такие моменты хотелось бы с кем-нибудь разделить.

День 6. Природа рушит планы

Утром узнаю: погода не просто портится, а становится опасной. Особенно на островах, куда я думал наведаться. Очень жаль. Оранжевый уровень – не шутка, особенно в тропиках. Что поделать, остается ехать прямиком в Рио. Пора выходить на трассу.

Пока иду вдоль побережья, меня окликает семья из Бразилиа – Абрэу, Миранда и Дантэс. Им становится любопытно, как я тут оказался и куда иду с таким рюкзаком. Общаемся на эсперанто: я на английском, они на испанском, и все вместе вроде бы понимаем друг друга. Расстаемся, я иду дальше.

До трассы километра два по заболоченному лесу. Иду и замечаю боковым зрением: в лесу всё время что-то движется. Останавливаюсь, всматриваюсь. Оказывается, весь грунт испещрен норами крабов. Стоит постоять минуты три без движения, как вокруг вылезают десятки, а потом и сотни особей. Мангровый лес. Такого я еще не видел.

На трассе снова мертвая тишина. Ни одной остановки.

Радуют только птицы, что копошатся в ручье неподалеку. Кто-то вывалил в воду остатки креветок – они целым ковром усеяли дно, и теперь пернатые пируют.

Так продолжается несколько часов, пока не останавливается Джозелит. Он соглашается подвезти меня километров на сорок вперед, а когда узнает, что я направляюсь в Рио, предлагает поехать с ним за 50 реалов. Он подрабатывает в Blablacar. Автобусы, к слову, берут 80-100. А у меня всего осталось 47. Сначала думаю отказаться, но решаю: сейчас важнее попасть в Рио. Как – не так важно.

По пути забираем основного клиента, Габриэля. Он говорит на английском, и мы несколько часов проводим в разговорах. Габриэль объясняет: Джозелиту совсем не по пути в Рио, но ради меня он готов сделать серьезный крюк. Выходит, это больше, чем просто коммерческая поездка. Одно из тех знакомств, которые я так ценю.

Потом они вместе думают, как мне на следующий день добраться до хостела, имея в кармане семь реалов (я все же отдал лишь сорок за дорогу). Даже предлагают обменять доллары. Беспокоятся, что я планирую ночевать в лесу, пусть и за городом.

Компания у нас прекрасная. Я прошу не делать крюк и высадить меня там же, где и Габриэля. Так место под палатку найти будет проще.

Прощаемся. Я иду искать выход из пригорода.

На часах 21:42. Темно. По карте нахожу тропинку и выхожу на огромное плато с кустарниками. Несколько раз сворачиваю наугад.

Нахожу прекрасное место под палатку. На возвышенности, с видом на океан. Огромные волны разбиваются о берег где-то далеко внизу. Погода радует. Похоже, быстрая телепортация на восток дала мне один день форы до прихода бури.

Я ошибался.

Просыпаюсь в 3:15 от ударов ветра о палатку. Успокаиваю себя: я все закрепил как следует. Ничего страшного, просто ветер и легкий дождь. Но на всякий случай собираю все вещи в рюкзак.

Второй раз просыпаюсь от грома и вспышек молний. Дождь усилился. Нет, это не переждать. И не здесь. Я не знаю, сколько металла в дугах моей палатки, но громоотводом становиться не хочется. Ветер начинает бить в бок – палатку может сложить в любой момент.

Укрываю рюкзак чехлом и начинаю эвакуацию. С меня срывает дождевик. Неважно. Главное – не утонуть. Ливень. Вспышки молнии. Беру рюкзак, палатку, и в этот момент порыв ветра буквально втыкает меня лицом в кустарник. С трудом высвобождаю руки из лямок и продолжаю операцию. Ручка рюкзак отрывается… Вовремя.

Кое-как перетаскиваю все в кусты. Обтираюсь, надеваю теплые вещи, оцениваю ущерб. Ничего страшного. Вещи практически целы, как и я. Не проблема, а еще одна история для дневника.

День 7. Не бойся ложки, бойся вилки

Утром от бури не осталось и следа. Если, конечно, можно так сказать.

Пара следов на теле и подмокшее снаряжение всё же напоминали о ночном веселье, но небо было чистым, а океан – обманчиво спокойным.

Пора увидеться с Рио-де-Жанейро. Для этого придется пройтись.

Воспользоваться метробусом получается не сразу. С утра люди набиваются так, что яблоку негде упасть, не то что с рюкзаком втиснуться.

С третьей попытки нахожу полупустой вагон – можно выдохнуть.

Перекусываю булочкой с мясом и запиваю соком из гуараны. Местный аналог кофе, только вкуснее и бодрит не хуже.

По пути замечаю огромную металлическую конструкцию в форме елки. Такую и не в каждом городе России на Новый год найдешь.

Отправляюсь на поиски Decathlon. Дело в том, что мое путешествие изрядно усложняется одной проблемой: я никак не могу найти в Бразилии резьбовой газ для горелки. Самостоятельная готовка в любых условиях – это огромный плюс, и моральный, и материальный. Надежда только на ставший родным магазин с экипировкой.

Смело захожу внутрь. Ищу столь желанный баллон. Пять минут, десять. Проходит двадцать минут блужданий вдоль витрин. Ничего нет, хотя горелки на полках представлены щедро. Как так

Подхожу к сотруднику, интересуюсь, где найти газ. Он отвечает спокойно, даже буднично: «По соображениям безопасности мы не продаем газ». Видя мое непонимание, добавляет: «В Бразилии даже вилки опасны». Вот так поворот. Как же без газа Я предусмотрел такую неприятность и взял с собой сухое горючее, но его надолго не хватит. Буду думать.

Дальше – метро, и я двигаюсь в направлении центра Рио.

Но жить я буду не здесь. Меня ждёт горная фавела под названием Катети, точнее – Таварес Бастос. Именно там находится мой хостел. Там я пару дней переведу дух.

Дорога по серпантинам к домику на горе оказывается весьма увлекательной. То колючка, то забор под напряжением – но это, как я заранее выяснил, больше для видимости, чем для реальной защиты.

Катети считается одной из самых безопасных фавел Рио: здесь уже очень давно располагается штаб полиции специального назначения. Даже классической наркоторговли тут нет. Получаем все признаки фавелы, но с одним важным отличием: здесь тебя случайно не пристрелят. Тут даже снимали фильм «Невероятный Халк».

Чем выше поднимаюсь, тем уже становятся улочки. Местные жители встречают доброжелательно, помогают найти дорогу. Слышно, как по телевидению транслируется чемпионат по футболу, а каждый гол сопровождается ревом всего района. Атмосфера неповторимая.

До хостела пробираюсь несколько сотен метров по узкому переулку, виляя между домами. На мгновение начинаю сомневаться в безопасности этого места.

Меня встречает Эдуардо, владелец. Он отбрасывает все сомнения.

Вид отсюда открывается невероятный. Я не прогадал. Весь Рио как на ладони.

А справа виднеется здание отряда специального назначения.

Быстро разбираю снаряжение, раскладываю всё сушиться.

В хостеле пока никого. Можно насладиться тишиной после бессонной ночи.

То и дело подхожу к веранде – сердце замирает. Но это только начало. На завтра я уже замыслил кое-что особенное. Весьма очевидное для этого места приключение.

День 8. Дорога на тот свет

К статуе Христа есть три пути: маршрутка, поезд и ноги. Мой выбор, конечно же, очевиден.

Но сначала нужно перекусить. Без еды такие дела не начинают.

На подходе к горе меня встречает парк Henrique Lage – ухоженный, тенистый, с фонтанами.

А мгновением позже я погружаюсь с головой в национальный парк Тижука.

Сказать, что его природа поразительно атмосферна – ничего не сказать. И всё это в шаговой доступности от центра мегаполиса. Настоящие джунгли с обезьянами, водопадами и приключениями. Как, имея такой вариант, можно добровольно сесть в маршрутку

По пути встречаю полицейский пост. Записываюсь в журнал – наверное, чтобы в случае моей пропажи меня начали искать. Или не начали. Но формальность соблюдена.

Дальше – полтора часа подъема с набором высоты больше 500 метров.

На улице +31—33, но могучие деревья укрывают своей тенью. Водопады радуют в особенной степени. Смачиваю бандану холодной водой и иду дальше.

Больше всего запоминается участок, где нужно карабкаться по скале, используя металлические скобы, вмонтированные прямо в камень. Вот это по мне.

Выхожу к железной дороге. Значит, я совсем близко. Иду вдоль путей.

Где-то надо мной раздается гул вертолета с обзорной экскурсией. Да, точно близко.

Выхожу на асфальт. На лестнице, ведущей к символу Рио, гостей встречает местная живность – обезьянки игриво выпрашивают еду у туристов.

Покупаю билет, прохожу дальше. Вид открывается невероятный.

Еще пара минут ходу – и я на площадке, до отказа забитой людьми. Да. Не так я представлял нашу встречу. Но что поделать: все эти люди, толпящиеся вокруг, вероятно, думали точно так же.

Статуя Христа действительно впечатляет. Но куда масштабнее вид на город. Как-никак, высота около 700 метров над уровнем моря. Серьезная заявка.

Жаль только, погода капризничает: то и дело набегают облака, закрывая обзор и мешая снимать.

Что ж, на этом можно и прощаться. Уступаю место другим.

Носуха у подножия тоже не прочь перехватить что-нибудь вкусное – провожает меня выразительным взглядом. Прости, но я уже всё съел.

Спуск, как это обычно и бывает, оказывается куда быстрее подъема.

Уже у подножия скал делаю один из самых удачных снимков в моей жизни.

И праздную успешный подъем в кафе местной закуской с соком.

Подниматься обратно в фавелу после такой прогулки оказывается совсем непросто. Ноги гудят, мозоли напоминают о себе.

Но стакан холодной воды и свежее манго скрашивают трудности.

Да и разве такой вид с веранды не стоит того, чтобы немного попотеть

Хороший выдался день. Но завтра нужно полноценно отдохнуть – дать время зажить мозолям и ранам, набраться сил. А потом снова в путь. Теперь на юг, до самого упора. На край света.

День 9. От фавелы до роскоши

Утро в хостеле дарит мне невероятное знакомство – Пауло и Анна из Сан-Паулу. Невероятно живые ребята, с горящими глазами. Мы долго говорим о мечтах и взглядах на жизнь и находим много общего.

Пауло замечает мою татуировку на запястье и в ответ показывает свою. Смысл в неё каждый вкладывает свой.

Пользуясь возможностью, стараюсь хорошо питаться. Устраиваю себе праздник живота – благо цены внутри фавелы заметно ниже, чем в туристических местах.

После обеда ребята присоединяются ко мне. Мы отправляемся на знаменитый пляж Копакабана. Вместе идти веселее.

Спустя пару часов мы оказываемся на легендарном четырёхкилометровом отрезке золотистого песка – одном из главных символов Рио.

Благодаря тому, что пляж находится вне залива, волны приходят сюда прямиком из Атлантики. Зрелище впечатляющее.

Всё настолько серьёзно, что вдоль берега регулярно барражирует вертолёт, а спасатели не позволяют заходить слишком глубоко. Впрочем, желающих рисковать не много.

Я не могу удержаться. Захожу в воду. Стоит погрузиться по пояс, как волна буквально вышвыривает тебя обратно на берег. Мне потребовалось несколько таких жёстких «встреч», чтобы уяснить: моря на сегодня хватит.

После пляжа наши пути расходятся. Я решаю прогуляться по городу – прикупить фруктов, осмотреться.

Некоторые соборы выглядят не менее впечатляюще, чем океанские виды. Хотя я не то чтобы ценитель архитектуры.

Покупаю побольше бананов и любимых манго.

Впервые встречаю фрукт, похожий на большую зелёную шишку. Интересно, что это

Возвращаюсь в хостел. Первым делом проверяю, на месте ли сбережения. Всё в порядке. Да, забыл упомянуть важную деталь: мои банковские карты не работают из-за санкций, так что полагаться могу только на наличные и криптовалюту. Но наличка в стране, где у граждан есть поговорка «не бери с собой на улицу то, что не готов отдать» – это сомнительный вариант. Приходится изворачиваться: что-то зашиваю в одежду, что-то прячу в хостеле. В данный момент тайник под раковиной.

Вечером знакомлюсь ещё с несколькими интересными людьми. Особенно запоминается Рамия из Манауса – она приехала прямо из сердца бразильской Амазонии. Рамия офицер военной полиции. Она мечтает побывать в Греции и Египте, а при слове «холод» её буквально передёргивает. Я не упускаю момент и показываю фото с палаткой на зимнем Байкале, где минус тридцать. Ух, воспоминание! Такое не забыть.

На мой вопрос про безопасность в Рио, Рамия поясняет: передвигаться в одиночку полицейскому опасно, так что никто не должен знать, что она работает в органах правопорядка.

Конечно, я не могу не расспросить её об Амазонии, о родном городе. И в какой-то момент ловлю себя на мысли, что чувствую себя тем самым европейцем, который спрашивает сибиряков про медведей на улицах. Становится неловко. Рамия, будто прочитав мои мысли, с улыбкой говорит: «Да, у нас есть цивилизация!» А когда узнаёт, что я планирую добраться до Манауса не самолётом, а на своей лодке, лишь смеётся и добавляет: «Тогда ещё увидимся!» Но тут же серьезно предупреждает: это очень опасная затея.

Замечательный день. Грустно будет отсюда уезжать, но это необходимо. Я даже не представляю, куда отправлюсь завтра – с островами по-прежнему ничего не ясно, прогнозы погоды меняются молниеносно. Буду действовать по ситуации. Главное направление – на юг. В сторону края света. В сторону Ушуайи.

День 10. Двадцать три года жизни идеей

Пришло время оставить город и его обитателей. Я не только про людей, с которыми успел сродниться, но и про обезьян, носух и, конечно, тараканов. Они здесь просто невероятных размеров – с указательный палец взрослого человека. Тоже своего рода достопримечательность.

По пути на электричку из Рио обнаруживаю нечто большее, чем просто туристический объект. Я редко пишу о местах так подробно, но этот случай особенный. Речь о человеке, который горел идеей до последнего дня своей жизни.

В 1990 году неизвестный художник Хорже Селарон переехал в Рио и поселился в доме у лестницы, что вела в одну из фавел. Тогда он и решил превратить её в произведение искусства – сделать мир вокруг чуть лучше своими руками.

Он рисовал на небольших плитках незатейливые рисунки, продавал их, а на вырученные деньги покупал ещё больше плитки и красок.

Этими плитками он начал мостить всё вокруг. Поначалу никто не обращал внимания на чудаковатого соседа. Но потом гости города заметили необычную лестницу и начали привозить ему плитки со всего мира.

Хорже посвятил этой работе двадцать три года жизни. Каждый день он проводил за работой на этой лестнице – в жару, в дождь, в любую погоду.

На вопрос, когда он закончит, неизменно отвечал: работа будет завершена только в день его смерти.

В 2013 году его нашли на этой лестнице мёртвым. Сердце остановилось прямо там, где он создавал своё бессмертное полотно. Теперь лестница носит его имя и известна во всём мире.

Эта история оставляет очень сильное впечатление. Я стою на этих разноцветных плитках, привезённых из десятков стран, и думаю о том, как редко встречаются люди, настолько преданные своему делу. И понимаю его.

Но нужно продолжать идти. Где тут выход

У самого вокзала заглядываю в городской парк Сантана.

И с удивлением обнаруживаю внутри настоящий зоопарк – только без вольеров. В кронах деревьев гнездятся аисты.

В прудах охотятся многочисленные цапли и кулики.

Здесь даже есть свободно разгуливающий павлин!

А ещё – агути, очень напоминающие капибар, только поменьше. Теперь я понимаю, почему ни разу не видел в городе крыс. Местную нишу заняли они – крупные, без хвоста, и живут в парках под присмотром.

В центре попадаются старинные постройки, сильно напоминающие привычные мне дома на проспекте Мира в Красноярске.

Свой Биг-Бен тут тоже есть – часовая башня.

Чего я точно не ожидал, так это стать случайным свидетелем политического митинга. У здания правительства собирается несколько сотен человек с флагами. На флагах надпись: «Партия прогресса». Остаётся понять, чья это партия. Решаю немного разобраться. Из рупоров постоянно звучит что-то про патриотизм. Распознаю лозунг в стиле «Бразилия для бразильцев». Всё складывается в понятную картину, но с толку сбивают радужный зонтик в толпе и плакат с надписью: «Нет коммунизму, нет диктатуре».

Видимо, митинг в поддержку Болсонару – именно он любит объединять население вокруг образа врагов, внутренних и внешних. Эту историю мы хорошо знаем по родным широтам. Однако люди здесь выглядят очень идейными. Они бережно сворачивают флаги, расходясь, и ведут себя живо, активно, с огнём в глазах.

Перекусываю сытно, наблюдая за этим политическим театром.

И отправляюсь на электричку.

Спустя два часа я на краю городской агломерации.

Уже вечереет, идти пешком ещё километров пятнадцать – не лучшая идея. Ловлю маршрутку. И мне везёт: чудом нахожу ту, что идёт прямо до места у островов.

Похоже, погода временно стабилизировалась, и я могу попробовать реализовать свой странный план.

Водитель высаживает меня последним в городке, название которого в переводе с бразильского означает «Крокодил». Многообещающе. Но мне не на сушу – мне в море. Завтра.

Спускаюсь к берегу, в темноте кое-как нахожу место, где можно незаметно поставить палатку. Ночевать на пляжах запрещено, так что лучше не попадаться никому на глаза. Окапываю периметр основательно – опыт подсказывает: от дождя такая защита может спасти.

Засыпаю под шум прибоя, думая о человеке, который двадцать три года посвятил своей идее. Спасибо, Селарон.

День 11. Меня ждёт океан

Утро. Солнце. Великолепная погода.

Захожу в магазин, прикупаю еды. Нахожу даже что-то вроде порошкового Zuka для воды – сахар не помешает, да и хоть какое-то разнообразие в напитках. Беру побольше бананов: быстрый источник энергии, в пути незаменимы. Воды с собой всего три литра – на острове Илья-Гранди достаточно ключей, а у меня с собой фильтр.

По пути на пляж встречаю вывеску с рекламой трансфера: 50 реалов и вас доставят на остров Илья-Гранде. Нет, это не наш путь. Я хочу догрести сам!

Пока раскладываю лодку на берегу, закономерно привлекаю внимание местных.

С двумя знакомлюсь – Карлос и Мосси. Они приходят в восторг от того, насколько компактной и лёгкой может быть лодка. Я, впрочем, тоже до сих пор удивляюсь: пакрафт с веслом весит около четырех килограммов.

На вопрос «За сколько планируешь дойти до острова» наивно отвечаю: часа за два-три. Десять километров по спокойной воде – легко! Эх, если б я тогда знал, насколько ошибаюсь… Впрочем, ничего бы не изменилось.

Стоит ли говорить, насколько страшно отправляться в такой путь Думаю, стоит. Кто-то считает меня или наивным, или бесстрашным. Нет. Мне страшно. Но я всё равно иду.

Поначалу кажется, что самое сложное – осторожно отчалить при мощных прибойных волнах. Оказывается, ничего проще нет: садишься в лодку и ждёшь. Крупная волна подхватывает тебя и уносит в море, уже не выбрасывая обратно. Трудности начинаются позже. И об этом стоит рассказать подробнее.

Страх глубины развеивается почти сразу. Лодка надёжно держится на воде, снаряжение вроде бы закреплено. Так продолжается первые полтора часа. Именно столько уходит на то, чтобы выйти из залива в открытое море. Я решаю, что половина пути позади. Как бы не так!

Чем дальше от берега, тем сильнее портится погода. Где-то над материком слышны раскаты грома. Проверяю GPS – треть пути! Расстояния на воде обманчивы. Начинается борьба, но отступать уже поздно.

Первый час, второй, третий – я пою скандинавские песни о море, задорно рассекая волны. «My mother told me… Someday I would buy…» – разносится над водой. К четвёртому часу я замолкаю. Волны становятся всё выше – никакое фото не передаст их истинный размер. Лодку раскачивает так, что рюкзак начинает съезжать, приходится перевязывать всё на ходу подручными средствами. Несмотря на юбку, внутрь набирается вода. Не вычерпываю – с ней даже как-то спокойнее. Солёное джакузи.

Моральный дух спасают небольшие бананы. Сначала ем по одному, потом по два. Энергия возвращается в руки, грести становится легче.

Спустя несколько часов понимаю, зачем в море нужны перчатки. Морская вода постоянно попадает на рукоять весла, руки мокнут, потом сохнут под палящим солнцем, и соль въедается в кожу. Они опухают и болят. В лицо бьют брызги от разбиваемых волн, соль скапливается в носу. Все прелести морского странствия. Незабываемый опыт.

Мимо проносятся катера с туристами. Они ободряюще кричат, машут, а ты уже четвёртый час на воде, пытаешься выгрести к земле. Она так близко – и так далеко. Перебираешь способы гребли, подстраиваясь под темп волн, но он постоянно меняется, обесценивая усилия. Со временем начинаешь грести вслепую – просто держишь курс и встречаешь носом большие волны. Каждая двенадцатая, каждая восемнадцатая. Ничего сложного, это уже на автомате.

К середине пятого часа я выгребаю на песчаный пляж. Выдох. Я невероятно устал.

Вопреки ожиданиям, под сенью тропических деревьев меня встречает продавщица напитков для туристов, которых завозят катерами. Что ж, пришло время попробовать местные кокосы, раз так вышло. Девушка смотрит на меня, парня с облезшим красным носом, на мою лодку, снова на меня. Киваю и показываю, откуда я такой красивый пригрёб. Она набирает на переводчике одну фразу: «Ты крутой!»

Бесспорно.

Напоминает истории о том, как человек сутки лезет на вершину, а там обнаруживает дорогу, отель, сауну и толпу туристов. Я ни капли не в обиде. Я получил то, за чем шёл, – опыт. В следующий раз будет легче. На свежую голову смогу учесть ошибки. Главное, чтобы под рукой были бананы. Я съел все до одного. Надо было брать больше.

На таком оживлённом пляже палатку не поставить – никто не даст, да и сам я не хочу ночевать в толпе. Чуть гуляю по берегу и за огромными камнями нахожу укромный уголок с пресным ручьём. То, что надо. Но море так близко…

Долго думаю, где ставить палатку. После Ликийской тропы у меня фобия ночного прилива. Взвешиваю всё и решаюсь на песок за валунами – здесь уже не одну неделю лежат сухие листья, значит, вода сюда не добиралась. Окапываюсь на всякий случай.

Место замечательное. Практически полностью укрыто от солнца могучими кронами, но есть солнечная опушка, где можно сушить вещи и поставить солнечную панель для зарядки устройств. Летают тропические бабочки, поют невиданные птицы. Не это ли сказка

Вообще-то не совсем. После заката начинают одолевать комары. А каждый комар потенциально может заразить денге или малярией. Моего знакомого из Рио, Пауло, укусили прямо в центре города. Он чуть не умер, по его словам. Денге оказалась настолько болезненной, что он всерьёз задумывался о том, чтобы свести счёты с жизнью. Так что буду осторожен. Минимизирую укусы. Залезаю в палатку и слушаю океан… О, у меня первый гость.

День 12. Привальный день

Утром ко мне наведался необычный гость – маленькая ушастая обезьянка. Таких я видел только в зоопарке. Без особого страха она лазила по дереву прямо надо мной, собирая листья. Тоже завтракала, как и я.

Пока на материке грохочет гром, готовлю на сухом спирте рис. Соскучился по полноценной еде. Газ я так и не смог купить – в Бразилии опасны даже вилки, как мне объяснили, так что сухой спирт пока единственное спасение. Заодно проверяю фильтр для воды, который прождал Южную Америку долгих четыре года. Время покажет, так ли он хорош.

Из фильтрованной воды и порошковой добавки делаю «ананасовый сок» – получается превосходно.

Ближе к вечеру прячу лодку в зарослях. Обходить остров по морю слишком сложно – пришлось бы скупить полсупермаркета продуктов. Лучше оставлю её здесь, как клад, а сам возьму побольше провианта. Когда завершу исследование острова – вернусь и раскопаю.

Ночью снова ливень. Сверкают молнии, гремит гром. Волны загоняют воду так далеко, что приходится то и дело проверять – не пора ли бежать. Всё это происходит параллельно с чтением «Робинзона Крузо». Атмосфера что надо, словно создана для этой книги. Как «Ведьмак» для зимней Македонии… Тоже та ещё была ночка.

День 13. Первое знакомство

Пора в дорогу.

Природа быстро даёт понять: будет непросто. Мне потребовалось несколько шрамов, чтобы осознать – применять силу против местных растений нельзя. Если речь, конечно, не о мачете. Любые попытки вырваться из пут зацепившегося за ногу куста заканчиваются кровавой баней. Только диалог и уважение. Как с животными.

Усложняет всё мокрая глина на тропах – после регулярных дождей она превращается в каток. В первый же день падение стоило мне пряжки ремня. Сначала скользишь, потом вынимаешь шипы и иголки. Незабываемо. В дело идут йодовые палочки с Aliexpress, но быстро становится ясно: нужен целый бутыль. Процедура извлечения из себя всего инородного становится ежедневным ритуалом перед сном, при свете фонаря. Романтика, которую я заслужил.

Первое место, куда меня заносит, – водопад Фелицейра. Прохладная вода смывает усталость и даёт силы двигаться дальше.

Затем дохожу до Абрау – единственного крупного поселения на острове. Закупаюсь продуктами. Бананы, конечно, в первую очередь. Тут же нужно определиться с маршрутом.

Остров можно поделить на три части. Восточная оконечность рядом с Абрау – туда постоянно возят туристов за недорого, интерес отпадает сразу. Северная часть – внутренняя, туда легко попасть с континента, там деревеньки и развитые тропы вдоль линий электропередач. А вот южная… На юге национальный парк с девственной природой. Ни дорог, ни электричества, ни туристических лодок – на те пляжи людей не возят, нельзя. Идеально.

План долго придумывать не пришлось: обогнуть остров через южную и северную часть. Около пятидесяти пяти километров. Расстояние не такое большое, но с одним «но»: огибая остров, постоянно нужно переваливать через сопки и холмы, каждый раз спускаясь к морю – к нулевому уровню. Маршрут обещает порядка пятнадцати подъёмов от 200 до 450 метров.

Первый же подъём из Абрау заставляет изрядно попотеть. Приходится прибегнуть к спасительной палке.

На улице за тридцать, влажность высокая. Остаётся лишь надеяться, что очередной круг Данте закончится поскорее и начнётся долгожданный спуск.

Чем дальше на юг, тем уже становится тропа. Пропадает солнце – его заслоняют кроны могучих деревьев. Джунгли чем-то напоминают тайгу после дождя. Тем же запахом прелой листвы и влажной земли. Только здесь куда больше растений, которых лучше не касаться.

Да, чуть не забыл. На острове запрещено ставить палатки. Совсем. Везде. Думаю, кто-то воспользовался статусом национального парка и развил сеть кемпингов с далеко не рыночными ценами. Мне такое не подходит. Да и не по карману.

Решаю идти от рассвета до заката. Сидеть в лесу не выйдет – мошкара с комарьём имеют чудесную связь: стоит кому-то тебя найти, через десять минут съедят. Остаётся только двигаться. Найти место под палатку в таких условиях – настоящее чудо. Пляжи исключены сразу, в джунглях с тропы едва можно сойти.

Зато сколько живности я повидал! И капибар, и что-то похожее на оленя. Только снять их невыполнимо – стоит заметить тебя, как через весь лес несётся живой локомотив. Хоть не в меня.

Отдельно хочется отметить знакомство с тем, кого встретить не ожидал. Должен был, но не ожидал. Представьте: я иду по узкой тропе, справа колея от ручья. Особо не развернуться. Слушаю птиц, огибаю кровожадные кусты. Вдруг слышу: из кустов позади кто-то срывается и начинает бежать параллельно мне. Кто-то массивный. Я уж приготовился защищаться – спасибо бамбуковой палке за опору и надежду, – но неуловимый хищник сворачивает в джунгли и был таков.

Как думаете, кто это был

Варан. Самый настоящий варан! Человек, с детства фанатеющий от рептилий, не может не оказаться в восторге от такой встречи. И это был не какой-то малыш в тридцать-сорок сантиметров, а особь не меньше метра с хвостом! Невероятно. Парк Юрского периода, практически. Тогда-то я и понял: о нападении речи не шло. Это же не комодский варан, хотя его челюсти опасны заражением и мёртвой хваткой. Видимо, он, как та ящерица, замер, ждал, пока я пройду, но нервы не выдержали – побежал. Вроде и могучий потомок динозавров, а в душе безобидная ящерица.

После насыщенного дня устраиваю сытный ужин и засыпаю недалеко от ручья, прямо в лесу. Если бы вы знали, как звучат тропики ночью. Насекомые, птицы, волны вдали, шум ручья. Этот звук не спутать ни с чем.

День 14. Дорога в рай

Рассвет в джунгли приходит поздно, так что поспал я на славу. После дождя и без того непростая тропа превратилась в какое-то подобие «грязных игр». Вы когда-нибудь ползали со здоровым рюкзаком под стволами деревьев, утопая в грязи по щиколотку

Деревья здесь падают часто – тропа то и дело завалена стволами. Я даже стал свидетелем одного такого падения в стороне от тропы. Выглядит устрашающе: вековой великан просто не выдерживает собственного веса и валится вниз, увлекая за собой лианы и кустарники.

Когда пересекаю границу национального парка, животных вокруг становится ещё больше. Каждые десять-пятнадцать минут встречаю то варана, то капибару, то обезьян. Довелось даже увидеть семейство носух, они грозно кричали, прогоняя меня с территории. Что ж, я гость. Удаляюсь как можно скорее, уступая дорогу хозяевам.

На заповедный южный пляж выхожу к полудню. Он тянется больше чем на пять километров, разделённый надвое рекой цвета Coca-Cola.

В реке в изобилии живут крабы из мангровых зарослей.

Один даже нападает на мою палку, пока я форсирую реку – вцепляется клешнёй и не отпускает. То ещё зрелище.

Там же знакомлюсь с парой местных, Карлэс и Мосси. Их присутствие успокаивает насчёт заповедности этих мест – значит, люди здесь всё-таки бывают.

Снимаю сандалии и иду вдоль всего побережья под гул накатывающих волн. Красоту, которая открывается глазам, не передать словами. Более красивого пляжа я не видел никогда. Ни одной моторной лодки на горизонте, ни мусора, ни следов людей. А мои следы тут же смывает прибоем с песка. Вот и прекрасно.

Бесспорно, место стоило того, чтобы ползать с рюкзаком по грязи и отбиваться от кровопийц. Перевожу дух в лесочке на краю пляжа.

Дохожу до поселения на другом конце. Когда местные узнают, что я планирую не только дойти до деревеньки Aventureiro, но ещё и перевалить через сопку, говорят: сегодня уже ничего не выйдет. Слишком долгий подъём, а там, мол, кемпингов нет. Намёк понятен: оставайся у нас, плати за ночлег. Но это не мой путь.

Табличка на окраине леса предупреждает, что лучше домашних любимцев с собой не брать. Тут его и змея, и крокодил, и дикобраз могут застать врасплох.

Подъём действительно задаёт жару. Но позади уже штук пять таких же – пришла какая-то акклиматизация, я нащупал оптимальный темп. Тяжело, но не страшно. Как в альпинизме: левой, правой, левой… И ты наверху. Или внизу. Тут уж как получится.

Ближе к концу дня дохожу до маленькой рыбацкой деревушки Провета.

Спускаюсь. Местечко оказывается очень живым, красочным. Кругом развешаны маленькие флажки – видимо, недавно был какой-то праздник.

Выхожу за её пределы, нахожу родник с водой. До заката ещё около часа, решаю не ставить лагерь прямо на тропе – вдруг местные из другой деревни будут возвращаться и заметят меня. Лучше не привлекать лишнего внимания, а то ещё пошлют в платный кемпинг.

Несколько раз принимаюсь искать место, но что-то останавливает. Решаю пока отфильтровать воду. И тут замечаю группу из шести молодых парней, которые идут в сторону Проветы. Что-то в них вызывает беспокойство. Может, то, что они идут совсем без вещей и воды уже больше четырёх километров, но при этом спрашивают меня, далеко ли до посёлка Кто-то спрашивает про водопад – которого нет ни на одной карте, – словно растягивая диалог в поисках предлога. А я отвечаю.

Получается: не местные, но прямо перед закатом идут неизвестно куда. Все эти нестыковки и вид пары «главарей» сеют сомнения. Мысль ставить лагерь на тропе отпадает полностью. Почему Наверное, потому что я уже сталкивался с похожей ситуацией. В одну сторону группа идёт и оценивает, что где плохо лежит, а в другую – «собирает». На утро выясняется, что те, от кого ты укрылся, обнесли кого-то или сделали что похуже.

Как только они скрываются из виду, сворачиваю с тропы прямо в заросли на холме. Ровной площадки нет – приходится ставить палатку под углом в тридцать градусов, подкладывая рюкзак под ноги. Ничего страшного. Разумная цена за безопасность. Да, те парни могли оказаться обычными работягами, отправившимися на разведку во время отдыха, но слишком много нестыковок.

Их голоса я слышу вновь уже в сумерках, спустя каких-то полчаса. Либо они по мокрой глине сбегали до посёлка туда-обратно – а как же водопад – либо решили возвращаться. Этого мы уже не узнаем. Я, пусть и без комфорта, ложусь спать в своём маленьком доме.

Boa noite.

День 15. Тропический марафон

Спалось плохо, проснулся очень рано, но без особых сожалений. На этот день я наметил кое-что особенное. До конца острова оставалось двадцать восемь километров – малоинтересная северная часть, где тропы попроще. Я решил попробовать осилить этот путь за день. Настоящий марафон, когда речь идёт о тропиках под рюкзаком.

Пока иду, не раз встречаю дикорастущие ананасы. Я всегда считал это окультуренным растением, но они здесь растут сами по себе. Может, сбежали с плантаций Их много, но ни одного спелого.

Дальше – небольшие пляжи, родники. Где-то ко мне прицепляется палочник. Видимо, тоже мечтает о путешествиях. Не хочется его огорчать, но, понимая, что моё падение может стоить ему жизни, осторожно снимаю и оставляю на ближайшем кусте. Никто не должен расплачиваться за моих тараканов в голове.

Впервые вижу стебель бананового дерева в разрезе. Я далёк от ботаники, но зрелище завораживающее.

Местная «крапива» наказывает меня за желание напиться из родника. Жжение знакомое, но здесь оно почему-то злее. А ещё встречаю «гусеничный локомотив» – целую кучку черных гусениц, которая неторопливо ползёт поперёк тропы… Я обхожу стороной, не рискуя тревожить.

Знакомлюсь с Марио и Лили – очень «живыми» пенсионерами. Они тоже идут небольшим треком, мы немного болтаем. Приглашают меня в гости в Куритибу, город на юге. Может, заеду. Он как раз на пути к Игуасу.

На одном из пляжей ко мне привязывается хаски. Игнорирует любые команды хозяина, бежит за мной. Он идёт так долго, что мне самому приходится просить его вернуться. Неловко как-то получилось – чуть не увёл собаку. Видели бы вы его разочарование, когда он понял, что я его прогоняю. Хвост опустился, уши обвисли. Но так лучше для него.

Вокруг появляются зеленые лужайки – участки.

А берег укутывает спокойствие. Штиль.

Птицы пытаются охотиться на рыбу.

А я сбиваюсь с тропы и начинаю продираться через джунгли вверх по склону.

Снимаю с себя диковинных клещей, раздираю в кровь ноги о колючки. Вспоминается тайга и поиски троп в тех краях – увлекательнейшее занятие.

На холме замечаю два крупных корабля в заливе. Может, нефтедобывающие На них стоят огромные вышки.

После двадцати километров расстояния теряют значение. Остаётся только цель. В одном месте заросли скрывают меня с головой. В такие моменты особенно страшно. Да, я шумлю, но кто знает: вдруг под кустом сидит в оборонительной стойке змея или странствующий паук Последний, к слову, редко убегает, являясь одним из самых ядовитых пауков в мире. Но я иду. Где-то даже приходится обматывать ноги полотенцем, чтобы получить как можно меньше порезов от неизвестных растений. Тут же и «любимая» крапива.

К дому – да, именно так я уже называю место высадки на остров – возвращаюсь ещё до заката. Счастью нет предела. Очень хочется спать, но я готовлю горячую кашу. Нужно думать о завтрашнем дне. Настроение поднимается, появляются силы. Знаете, когда ешь ровно столько, сколько нужно для движения, начинаешь очень чётко ощущать эффект от пищи. Словно используешь зарядное устройство – но для тела и духа одновременно.

Разбиваю лагерь в уже проверенном месте и засыпаю как убитый. Марафон завершён. Завтра никуда не двинусь. Ни шагу.

День 16. Попутный ветер

Утром убеждаюсь: вчерашняя опухлость губы – не просто укус какого-нибудь гада. Это простуда. Иммунитет ослаб, нагрузки были слишком высоки. Бонусом возвращаются насморк и лёгкий кашель. Но всё это ничто в сравнении с начавшей опухать ступнёй – комары здесь просто звери, и ни носки, ни штаны не спасают. Обдумав всё хорошенько, решаю не тянуть. Выгребать с острова, независимо от направления ветра. Не время отдыхать, нужно эвакуироваться. Прямо сейчас.

Раскапываю лодку в зарослях, снаряжаюсь. Лишь к десяти утра выхожу в море – как раз к моменту, когда поднимается ветер. Встречный! Где ж он был, когда я плыл сюда…

Так и гребу. Волны куда серьёзнее, чем в прошлый раз, но и у меня уже есть опыт. Я не пытаюсь бороться, не выкладываюсь на все сто. Гребу спокойно, равномерно, понимая: путешествие может затянуться и на десять часов – нужно сохранять силы. Это всё упрощает. Да, относит немного назад, но зато не выматываешься ни физически, ни, что ещё важнее, морально.

Через несколько часов мимо проносится лодка. Я приветствую её, как и многие другие до этого, но она вдруг разворачивается и подходит ко мне. Молодой парень по имени Айртон спрашивает, всё ли у меня хорошо, не нужна ли помощь. Отвечаю, что всё в порядке, что так и было задумано. Ну, кроме встречного ветра. Он предлагает подвезти до берега, где будет забирать клиентов отеля. Сначала думаю отказаться – упущу же опыт. Но потом понимаю: опыта яхтостопа у меня ещё не было вообще, в отличие от пятичасового путешествия по морю.

Айртон помогает забраться на лодку, загружаем мой пакрафт – и мы несёмся по волнам.

С борта лодки ощущаю, насколько большие волны я преодолевал. Когда ты пробка в бочке, всё выглядит иначе. Нас иногда так зарывает в воду, что приходится тормозить и выруливать из волн, которые уже бьют в бок. Десять-пятнадцать минут – и мы на берегу. Тепло прощаемся. Классный опыт.

На берегу оказываюсь довольно рано, есть время всё обдумать. На пляже меня немного донимает какая-то женщина, а потом она же «случайно» преследует меня по городу.

Там же знакомлюсь с местной семьёй. Они называют меня сумасшедшим: «Я до своей лодки на берегу еле доплываю, а ты до острова решил! Безумец…» – так и живём, так и плывём.

Решаю сделать ход конём: оставить полностью разряженный повербанк в каком-нибудь магазине на ночную зарядку, а утром забрать. Захожу в аптеку купить мазь от простуды и знакомлюсь с Алисандрой. Оно оказывается настолько интересным, что мы общаемся у прилавка несколько часов подряд, до самых сумерек.

Я вхожу в то редкое волшебное состояние, когда настолько сосредоточен и замотивирован понять собеседника, что начинаешь понимать иностранную речь, хотя знаешь одно слово из десяти. Это случается, когда встречаешь единомышленника. Вы на одной волне, и язык перестаёт быть преградой. В Хорватии я общался с фотографом: я на русском, он на хорватском – и мы понимали каждое слово. Невероятное ощущение. Языковые барьеры Тьфу.

Когда совсем темнеет, ставлю палатку на пляже, в кустарнике, чтобы не возникало лишних вопросов. Надеюсь, не найдут. Засыпаю под шум прибоя, чувствуя, как гудит всё тело, но на душе – удивительный покой.

День 17. Спасение от пекла

Просыпаюсь ещё до рассвета. Наслаждаюсь восходом и мягким морским прибоем. Пляж, кипевший жизнью вчера, совершенно пуст. Только мои следы на песке.

Решаю: нужно попасть в Сан-Паулу как можно быстрее. Восстановить здоровье в хостеле, начать путь на юг и решить одно важное дело. Договариваюсь с водителем в Blablacar: в четыре утра следующего дня встреча на заправке ближайшего города. Осталось малое – туда добраться.

Казалось бы, что может быть проще Но есть одно «но». Повербанк, который я оставил Алисандре на зарядку, не зарядился. Может, розетка на ночь отключается Телефон разряжен почти в ноль. Времени на солнечную панель нет – слишком долго. Значит, поеду интуитивно.

Нахожу вроде подходящий автобус. Затем, с уже окончательно севшим телефоном, пересаживаюсь на другой. Вслепую выхожу в каком-то городе и начинаю искать место, где можно зарядиться. Вода кончилась. Магазинов не видно. На небе ни облачка, тени нет – солнце в зените. Пекло.

Меня спасает бар мужичка по имени Роберто. Здесь я и заряжаюсь, и перевожу дух после «пустыни». Ни Роберто, ни его гости не говорят по-английски, но принимают как желанного гостя. Даже пытаются угостить пивом – отказываюсь. Мне это неинтересно. Провожу в баре около четырёх часов, дожидаясь, пока спадёт жара.

Ни Роберто, ни его гости не говорят по-английски, но принимают как желанного гостя. Даже пытаются угостить пивом – отказываюсь. Мне это неинтересно. Провожу в баре около четырёх часов, дожидаясь, пока спадёт жара.

Потом иду искать место для лагеря. Нога беспокоит всё сильнее, нужно срочно заняться лечением.

Место не заставляет себя долго ждать. На окраине города нахожу отличный мост – поля вокруг все за заборами, так что вариантов не много. Чистый горный ручей и крыша над головой. Хорошие условия для восстановления.

Под мостом я познакомился с местными обитателями – огромными пауками и лягушкой, что громко поквакивала, сидя в уголке.

Принимаюсь за ногу. Главное – снять опухоль.

Водку в баре купить не додумался, так что использую более «народный» метод. Не самый приятный, но действительно рабочий. Картина та ещё: поселился под мостом с ногой в пакете.

День 18. Сан-Паулу, я вернулся

До места встречи с Марсело, водителем Blablacar, было едва ли двести метров. Уже в 4:45 я на месте.

Здесь же встречаю рассвет.

И Марсело. Как это обычно у меня бывает, он оказался для меня больше, чем просто водителем. Мы говорим о мечтах, о взглядах на жизнь. Узнаю: он мечтает однажды отправиться на своей машине в Чили. Знаете, как приятно видеть глаза человека, когда он говорит о том, что его зажигает Этот огонь заразителен.

По пути заезжаем за вторым пассажиром – Симони, яркой певицей в жанре самба и афро. Она говорит по-английски, и диалог в машине разгорается с новой силой. Семь часов пути пролетают незаметно.

Выхожу в городе. Прогуливаюсь по рынку, прикупаю продуктов.

Сан-Паулу встречает ливнем и необычным предупреждением от случайного прохожего.

Едва я выхожу на открытый проспект, ко мне обращается пожилой мужчина: «Будь осторожен, телефон могут выхватить из рук».

Помню. Потому он у меня на крепкой верёвочке, а в карман штанов вшит замок. Не говоря уже о потайных карманах в подкладке.

Нахожу хостел. Прямо у двери, под проливным дождём, знакомлюсь с новым постояльцем – Марселем из Аргентины, из самого Буэнос-Айреса. Разговорились. Я показываю фотографии с острова и из Рио… и он узнаёт Пауло! Тот ведь тоже живёт на севере Сан-Паулу. Вот это да. Мир тесен.

Когда дождь чуть стихает, иду в магазин.

Покупаю бутылочку кашасы – местной водки из тростника. Это моя первая в жизни покупка алкоголя. Двадцать восемь лет позади, и ни о чем не жалею.

Но купил я её не для празднования и не для «настроения». Дело в компрессе – нужно срочно снимать опухоль с ног.

Запах от меня теперь исходит специфический. В хостеле пить запрещено, отчего мне особенно неловко. Сижу с ногой, обмотанной тряпкой, пропитанной кашасой, и думаю о том, как же всё-таки странно устроена жизнь.

Что ж. Главное – чтобы помогло.

День 19. Хостел Wanderlust

За ночь тикающая боль в ногах пропала, но опухоль пока держится. Продолжаю компрессы.

На завтрак сегодня кус-кус с тостами. Вкуснятина!

Не устану повторять: самый безотказный способ завести знакомства в путешествии – это хостел. Не нужно отгораживаться от окружающих стенами за оверпрайс в отелях. Это дорогая ошибка. И речь совсем не о деньгах.

Каждый раз я знакомлюсь с таким количеством интересных людей, что никакого дневника не хватит, чтобы рассказать обо всех. Сегодня один из них – Нельсон. Пусть и при помощи переводчика, но мы долго говорим о доме. Он говорит, что у него его нет, что дом там, где он сам. И я его понимаю. Особенно в этом году.

К сожалению, Нельсон сегодня уже отправляется в дорогу.

Я принимаюсь разбирать снаряжение на террасе, а он – рисовать.

Оказывается, меня. Нельсон показывает простенький рисунок, где изобразил меня за разборкой рюкзака. Простой, по-детски непосредственный. Видимо, ему хотелось оставить мне что-то на память в благодарность за оригами-визитку, которые я обычно дарю новым знакомым. Я не приобретаю сувениров в путешествиях, но этот подарок точно не решусь выбросить. Спасибо, Нельсон.

Попрощавшись, отправляюсь стирать вещи в сервис самообслуживания. И тут трудность: автомат принимает только карту. Мои карты не работают.

Мне помогает Нельо. Я даю ему наличные, он расплачивается картой. Но оказывается, его стирка почти закончилась, а чтобы заплатить за сушку моих вещей – нужно дождаться окончания моей стирки. Тридцать минут. И он ждёт, говорит, что в этом нет ничего страшного, что он рад помочь. Понимаете, почему мир лучше, чем о нём говорят

После стирки переупаковываю снаряжение. Убираю тёплые вещи в пакеты, надёжно обматываю скотчем. Теперь им не грозит влага. Под рукой только самое нужное. Оптимизирую быт под актуальные условия.

Вечером ближе знакомлюсь с волонтёркой хостела Вандой. Она из Берлина, приехала по программе Work and Travel: работает шесть часов в день, взамен получает проживание и языковую практику. Разве можно получить более крутой опыт в двадцать-двадцать пять лет Это настоящий трамплин. В хостеле работает несколько волонтёров, но о них позже.

Ванда готовит чудесный ужин и угощает меня. Ничего красивее и вкуснее я давно не видел. Даже утреннему кус-кусу не потягаться – прежде всего из-за самого жеста.

Окружающая меня в хостеле атмосфера так тепла и приятна, что я бы остался и на более долгий срок. Но пока не знаю. Всё упирается в моё состояние. Решу чуть позже.

День 20. Не просто халява

Я обещал рассказать и о других жителях хостела. Слева направо: Алекс из Франции, из городка недалеко от Анси, где я когда-то побывал. Волонтёр, обожает путешествовать и учить новые языки. Джонатас из Бразилии, из Сан-Паулу, местный. Работает 3D-дизайнером, весёлый малый. Августин из Аргентины. Ещё один волонтёр – открытый, добрый, душа нараспашку. С каждым из них мы много говорили и быстро подружились. Слишком уж совпали наши взгляды на мир и политику.

Утром парни предлагают пойти в местную столовую для малоимущих – фуд-банк Bom Prato. Там всего за один реал (примерно двенадцать рублей) можно получить порцию полноценной еды, максимум две порции на человека. Независимо от того, кто ты и откуда. Такая поддержка бедного населения от государства.

Для этого, конечно, нужно отстоять очередь. В очереди замечаю не только курьеров, но и офисных работников.

Сначала сомневаюсь. Я вроде как не бедствую, путешествую по собственному желанию. Но когда вижу, насколько качественной едой кормят в Bom Prato, понимаю: у нас бы весь средний класс считался бедняками. Очень интересный опыт и пример того, на что порой могут идти налоги.

На террасе хостела знакомлюсь ещё с парой интересных людей. Юхей из Японии – тоже путешествует вокруг света, но самолётами. Сейчас улетает в Аргентину, в Патагонию. И Лора из Франции – радует игрой на гитаре, с восторгом пробует мою укулеле.

Да, чуть не забыл. Последние несколько дней я пытался решить непростую задачу: найти человека, которому можно оставить лодку на время путешествия в Ушуайю и Боливию. Там её банально негде использовать, да и нужна мобильность. И вот мне пишет Маурисио – помните, та пара, с которой я путешествовал по пляжам Он поговорил с другом из Сан-Паулу, и тот согласился взять лодку на хранение.

Так начинается моё мини-приключение. Метро до конечной, а потом километров пять-шесть по окраинным трущобам.

Никакой опасности не ощущаю, но огромное количество решёток на окнах и узкие витрины магазинов говорят о том, что ночью жизнь здесь может разительно измениться.

Дом друга Маурисио под серьёзной охраной и явно выделяется из окружающих трущоб.

Диего принимает меня очень тепло, но от предложения пользоваться лодкой отказывается – не умеет плавать. Что ж, будет хороший повод научиться!

Здесь мой пакрафт подождёт своего часа.

Путь назад по темным улицам куда атмосфернее.

Но без рюкзака я, видимо, двигаюсь слишком быстро, чтобы найти опасности. Или просто приключения сами меня находят, а без груза я от них ускользаю.

Метро. Дальше центр города. Можно выдохнуть.

Знаете, я редко останавливаюсь где-либо надолго. И потому иначе ощущаю эти остановки в пути. К третьему безвылазному – почти – дню в хостеле понимаю: чувствую себя птицей, что повредила крыло в дальнем перелёте. Её нашли и приютили, чтобы она могла восстановиться. С каждым днём в тепле и уюте она становилась всё более ручной, привыкала к людям. Казалось бы, могла бы остаться здесь. Но нет. Ей нужно лететь. Потому что у неё были веские причины совершать тот дальний перелёт.

Сегодня мне намного лучше. Дожди в Сан-Паулу закончились, светит и печёт солнце. Вопрос с лодкой решён. Простуда постепенно отступает.

Мне пора двигаться дальше. Как той птице. Завтра я продолжу свой путь.

День 21. Расставания пора

Утром в хостел заезжает Мартина из Аргентины, новый волонтёр. Алекс отправляется дальше путешествовать на север, и Мартина займёт его место. Она оказалась учителем акробатики, иногда устраивает файр-шоу.

Мартина предлагает мне на память выбрать одну из открыток. Я выбираю карточку с надписью: «No queremos ser más de esta humanidad». «Мы больше не хотим быть таким человечеством». Как бы часто я ни упоминал, что мир лучше, чем о нём говорят, он всё же хуже, чем мне бы хотелось. Нам нужно продолжать усердно трудиться, чтобы сделать жизнь и свободу важнейшими ценностями.

Пора прощаться с Рикардо – основателем хостела, о котором нельзя не рассказать подробнее. Это особенный человек во всех отношениях. Он живёт этим хостелом. Он – часть создаваемого сообщества. Что там говорить: он сам спит в самой дешёвой комнате на обычной кровати, вместе со всеми, хотя выбрать есть из чего. Занимается спортом, затем работает над тем, чтобы сделать Wanderlust ещё лучше, чтобы это был настоящий Дом для всех. Простой, открытый, добрый. Наверное, я бы тоже хотел открыть хостел однажды.

Уходить по-настоящему тяжело. Тяну до последнего, прощаясь с Алексом, Вандой, Августином, Мартиной, Лорой, Джонатасом, Йерусом и Рикардо.

В путешествии всё происходит быстро. Как летний сезон на севере: в кратчайшие сроки растения успевают расцвести и дать потомство. Так и здесь – ты успеваешь очень быстро привязаться к людям.

Однажды мы обязательно встретимся вновь, но пока нужно двигаться дальше. Кто-то, возможно, вспомнит мои мысли в Турции, когда я уходил в ночь из городка Самсун, прощаясь с приютившими меня студентами.

Рюкзак стал легче, но выходить из города в жару всё так же тяжело. Метро – самая приятная часть пути.

Лишь к сумеркам выбираюсь на трассу, что поведёт меня в Куритибу, а оттуда – к знаменитым водопадам Игуасу.

Палатку ставлю прямо у дороги на газоне – других вариантов нет. Ужинаю едой, взятой в Bom Prato за один реал. Спасибо им за эту возможность.

Оцениваю расходы и решаю переходить на фруктовую диету. Цена будет та же, а пользы для организма в разы больше. Потом так не пошикую, нужно пользоваться моментом.

Засыпаю под шум проезжающих машин и думаю о коротком летнем сезоне на севере. Коротком, но ярком.

День 22. Я его поймал!

Попытки поймать машину начинаю с рассветом. Солнце быстро встаёт в зенит и начинает нещадно выжигать всё живое. Безуспешно. Водители либо жестом показывают, что нужны деньги, либо напрочь игнорируют.

Нет, не подумайте, это не значит, что с бразильцами что-то не так. Это вопрос культуры автостопа. Её здесь, видимо, почти нет. Автостоп не появляется сам собой – он возникает скорее вынужденно. В горах, где нет регулярных автобусов, или в местах, где их вовсе нет, люди помогают друг другу самостоятельно. А на оживлённых трассах – нет.

Решаю прибегнуть к хитрости. Замечаю, что несколько водителей фур проснулись и пошли в закусочную. Иду следом. Может, с кем-нибудь познакомлюсь, а как минимум – перекушу перед дальнейшими попытками.

Всё получается как нельзя лучше. На мои робкие попытки говорить на португальском отзывается Маркус. Он прекрасно говорит на английском и вызывается помочь с переводом. На кухне мне предлагают завтрак за 28 реалов. Это мой дневной бюджет – около 350 рублей.

Спрашиваю, можно ли взять просто рис, без мяса. Меня понимают. В итоге за 15 реалов получаю максимально сытный, но недорогой завтрак. Я даже не ожидал.

За это время знакомлюсь с двумя другими водителями – Элиазэ и Арривалом. Да-да, «Прибытие». Он и сам не знает, откуда родители взяли такое имя. В итоге Арривал предлагает доехать с ним до самой Куритибы – 340 километров. Не совсем автостоп, но что поделать.

В кабине чисто, уютно. Это о многом говорит.

В дороге выясняем, что оба обожаем рыбалку. Это становится связующим звеном. Он хвастается трофеями, я расспрашиваю, как и на что он их поймал. Я ведь тоже хочу на рыбалку, но в реках сейчас нерестовый запрет. Эх. А в море – другие снасти.

Останавливаемся на заправке посмотреть матч Бразилии с Хорватией. В Бразилии футбол – это часть жизни, и жизнь подстраивается под него.

Пьём холодную колу с лаймом.

К сожалению, Бразилия проигрывает и покидает кубок. Если бы вы видели разочарование зрителей… Я делаю что могу – ободряюще хлопаю Арривала по плечу, и мы едем дальше.

Некоторые названия на табличках выглядят занятно.

А виды сменяются каждый час: от зелени сельвы до желтизны горной гряды.

Нас застаёт мощный ливень, а затем и вовсе град. Непривычно. Ночью в глубине континента довольно холодно – без спальника не поспать. Это я уже знаю.

Прощаемся в городе. Спасибо за «Прибытие»!

Перекусываю сытным бургером и на метробусе добираюсь до центра.

Решаю: раз автостоп практически не работает, нет смысла пытать себя и других. На Blablacar нахожу машину в два раза дешевле любого автобуса. Водитель довезёт меня прямо до границы с Аргентиной. Может, там автостоп работает лучше А ещё там испанский! Наконец-то.

Чтобы привести себя в порядок и как следует умыться, нахожу торговый центр. Приходится повозиться – душа тут нет. Стараюсь не злоупотребить сервисом.

Тут же пополняю запасы воды.

Машина от Blablacar оказывается бюджетным автобусом. Меня подбирают в центре, я прохожу на своё место и понимаю, что словно попал в плацкартный вагон. Не знаю, сколько здесь уже живут эти люди, но они все друг друга знают. Одеяла, подушки, у кого-то целая кухня. На каждого пассажира приходится по два места – есть где развернуться и обжиться.

Я же решаю просто спать. Завтра понадобятся силы для пересечения границы и пути к водопадам Игуасу.

День 23. Водопады Игуасу

Изрядно помятый после ночи в автобусе, выбираюсь и бреду по спящему городу Фос-ду-Игуасу. Водитель высадил всех пассажиров на дальней окраине, где десятками стояли машины таксистов. Бизнес есть бизнес. Я же направляюсь к автовокзалу в надежде найти автобус на аргентинскую сторону – в городок Пуэрто-Игуасу.

Это вообще любопытное место: три города трёх разных стран стоят друг напротив друга, разделённые только рекой. Всё это напоминает европейский союз – границы здесь номинальны. С автовокзала сажусь на интернациональный автобус (тут даже остановка специальная: один автобус в Парагвай, другой в Аргентину) и быстро добираюсь до границы.

Водитель даже не тормозит на бразильской границе для штампа о выезде – я об этом читал заранее. Время пребывания в стране потом считают «вручную» по выездным штампам. Вот это халатность!

Аргентина

В Аргентине что-то изменилось. В первую очередь замечаю расцветку улиц и фонари. Появилось много жёлтых тонов, а цвет земли окрасился в красный. Может, отсюда и пошло название «Огненная земля» Нет, вряд ли. Там, кажется, было что-то про костры индейцев.

Непонятен вопрос с курсом обмена. Сегодня выходной, банки не работают, значит, курс может «шалить». В интернете пишут: сто долларов – это семнадцать тысяч аргентинских песо. Но в туристическом сервисе мне предлагают двадцать семь тысяч за те же наличные. Что-то не так. Обхожу полгорода – альтернатив нет. Приходится соглашаться. Да, я понимаю, что мне дают больше, чем в интернете, но наверняка меньше, чем могли бы. Ладно, переживу.

До заповедника Игуасу доезжаю на автобусе за какую-то нездоровую сумму – всё ещё не привыкну к курсу. Решаю для себя: делю на четыре – получаю рубли. Тысяча песо – двести пятьдесят рублей. Таким будет мой бюджет на каждый день. Надеюсь, цены не укусят.

На входе в национальный парк шок: больше тысячи рублей за билет. Но это ладно. Куда хуже то, что закрыта тропа к «Глотке Дьявола» – той самой тропинке, что ведёт прямо по реке до обрыва над водопадами. Ключевая фишка аргентинской стороны. Уровень воды поднялся – тропу закрыли. Очень жаль.

Парк разделён на несколько троп разного уровня сложности. Что особенно замечаю – они доступны для людей с ограниченными возможностями. На металлических дорожках, проложенных прямо над джунглями, встречаю и людей в колясках, и на костылях.

Помните фильм «И грянул гром» Там про путешествия к динозаврам. Здесь ощущаешь себя так же: девственная природа вокруг, и только группы людей курсируют по отведённым маршрутам.

Конечно, всё это я уже видел на острове в Бразилии. Но здесь оно устроено так, что этим может насладиться каждый. Диковинные бабочки, которые не боятся садиться на тебя. Носухи, которые не стесняются не просто просить, а отбирать еду. Семейство енотовых – что тут скажешь! Хочешь жить – умей вертеться.

Становлюсь свидетелем сцены: паренёк по доброте душевной решает поделиться сэндвичем с носухой. Коати, как их тут называют. Знаете, чем кончилось Прибежало ещё две. Первая забралась на стол по спинке стула и начала отбирать всю еду. Парень в ужасе ретировался за железную решётку. В этот момент понимаю, зачем здесь эти огромные вольеры: не для зверей, а для людей – чтобы они могли спокойно поесть.

Сам водопад, конечно, невероятно грандиозен. Особенно когда подходишь к обрыву и видишь, как огромные валы воды несутся в бездну. Это надо видеть своими глазами.

Обилие смотровых площадок не даёт заскучать. Поэтому я выбрал аргентинскую сторону, а не бразильскую. Да, там есть парк птиц, но ходить особо негде. А как это я буду без ходьбы под тяжёлым рюкзаком в тридцатиградусную жару Нет, такого позволить не могу.

В парке провожу почти весь день. Возвращаюсь в город, захожу в супермаркет – нужно понять, каким будет моё меню. Это каждый раз целое приключение: никогда не знаешь, что в стране самое ходовое и недорогое. Из таких продуктов и составляю рацион. Приоритет – питательность и полезность, а не эксклюзивность.

Цены радуют. Местный горошек в тетрапаке – каких-то двадцать пять-тридцать рублей. Сосиски (вряд ли там мясо) – шесть штук за пятьдесят рублей. Томатная паста – ещё сорок. Собираю комплект для шести бутербродов за полторы сотни рублей. По-моему, неплохо. С голоду не помру.

Выхожу за город и убеждаюсь: дорога не огорожена забором. Кажется, я не писал об этом, но вся Бразилия заборами утыкана! Думаете, почему я ночевал прямо у дороги Я не мог уйти в лес. Даже посреди безлюдной трассы – заборы. Земля принадлежит кому-то, это понятно, но чтобы вся была огорожена… Ужас авантюриста с палаткой.

Здесь всё проще. Выхожу за город. Забредаю в джунгли. Наступаю на муравейник. Взвываю от боли. Меняю место. Ставлю палатку. Ложусь. Выдыхаю.

За день очень устал. Даже обилие воды и бандана не помогли – целый день на солнце выматывает. Разболелась голова. Сытный ужин не помогает, значит, дело не в голоде. Палатку ставлю без тента – иначе дышать нечем. Ни намёка на дождь, солнце зашло, а на улице всё ещё жара. Так и ложусь, слушая птиц и стрекочущих насекомых.

Просыпаюсь к полуночи. Голова прошла, состояние стабилизировалось. На улице всё так же тепло, но лёгкий ветерок позволяет дышать. Свежо. Что ж, можно спать спокойно. Посмотрим, что принесёт завтрашний день.

День 24. Ограбление в Эльдорадо

Просыпаюсь, осматриваюсь и прихожу в легкий шок. Меня не просто нашли муравьи – они решили меня съесть! Все мои сандалии оккупированы крупными муравьями, а те, что помельче, бегают по палатке и ищут вход. А потом меня ещё спрашивают, почему я отказался от идеи ехать с бивуаком!

Кое-как растрясаю муравьёв. Часть вместе с палаткой перекочёвывает в рюкзак. Обнаруживаю, что крупные муравьи буквально откусили от моих сандалий целый слой. Четыре года никто не мог им навредить, а тут муравьи решили дом построить, что ли! Вот так незадача.

На трассу выхожу ещё до того, как солнце входит в зенит. Предвкушаю автостоп. Да, рядом Парагвай, контрабандисты, наркотрафик. Да, дорога ведёт к Игуасу – обилие туристов. Но моим надеждам такое обилие негативных факторов никак не мешает.

Пять часов. Пять часов под палящим солнцем я пытаюсь поймать машину! Уходит почти вся вода – полтора литра ушло только на то, чтобы перенести жару. Когда солнце скрывается за облаками, начинаю жадно вдыхать прохладный воздух. Настолько непростые условия для автостопа. Напомню: моя главная слабость – жара. Сколько себя помню, теряю сознание от духоты. И да, я здесь. Ну, это ж не душный автобус.

Сдаюсь. Воды почти нет, сажусь в маршрутку и буквально присасываюсь к кондиционеру. Меня практически спасли, что уж там говорить. Автобус едет очень далеко, но я же упёртый – решаю высадиться в ближайшем крупном городке через сто километров. В Эльдорадо! Уж здесь-то мне точно повезёт. Кстати, если перевести название – Эльдорадо означает «золотой».

Татуировка на предплечье парня говорит о многом.

Эльдорадо. На дворе воскресенье. Брожу по городу в поисках супермаркета – у меня даже воды нет, что уж говорить про еду. Всё закрыто. Прямо как в Европе – выходной есть выходной.

Кое-как нахожу закусочную, пополняю запасы и выдвигаюсь на выезд. Решаю не ловить машины сегодня. Что-то я устал. Выйду за город, упаду в джунгли и усну.

Но не тут-то было. Планы меняются.

Неспешно шагаю вдоль трассы по мокрой траве – только что прошёл дождь, я везунчик. Наслаждаюсь прохладой, чищу ноги. Вдруг слышу окрик с обочины. Мужчина с испуганным лицом что-то вопрошает. Объясняю, что не говорю по-испански, но могу воспользоваться переводчиком. Соглашаюсь идти за ним.

Он приводит меня в какую-то закусочную и начинает объяснять, что произошло.

Сначала мало что понимаю. Решаю, что он просит присмотреть за кафе, пока он сходит в магазин. Но потом всё проясняется. Наш диалог с Лоренцо налаживается, и я начинаю понимать его язык жестов. Надо сказать, он настоящий мастер – превосходный актёр! В «Крокодиле» был бы первым.

Так что же случилось Ограбление.

Лоренцо рассказывает историю: он буквально на пять минут отошёл в магазин за пивом и сигаретами, а в закусочную попытались вломиться и утащить всё, что не прибито. Как он бежал из магазина – сначала в тапочках, потом без. Как потом угрожал грабителям мачете, пока они убегали. Кажется, они мало что успели взять благодаря его решительности. Но видели бы вы его состояние.

Я подошёл к кафе буквально через несколько минут после случившегося. Он весь в поту, сердце колотится. Адреналин и паника. Становится понятно, о чём он так просил: ему нужно связаться с владельцем, рассказать обо всём. Он ведь только помощник. Но вот незадача – у меня нет местной сим-карты. Нет интернета. Тогда я подключаю роуминг, и Лоренцо в подробностях рассказывает о произошедшем.

Видно, что ему нужна была не столько связь, сколько компания. Другой человек рядом. Могу представить, что он чувствовал, какие переживания. И когда рядом никого – это тяжело. Он смотрит на меня таким благодарным взглядом просто за то, что я здесь, что не ушёл.

Так я остаюсь в кафе. Решаю, что утром поеду дальше, а пока лучше переждать и поддержать Лоренцо.

Позже приезжает Клаудио, владелец. Лоренцо вновь в красках рассказывает обо всём. Осматриваем территорию, оцениваем убытки. Тут я узнаю, что это уже не первая попытка ограбления. В прошлый раз кафе лишилось всей электроники. Непросто здесь вести бизнес.

Вечер проводим под музыку. В какой-то момент меня просят включить «мою любимую». Знакомлю их с Арией и «Беспечным ангелом». Не знаю, понравилось ли им на самом деле, но слышать здесь родную музыку – непривычно, да ещё на весь район из мощной колонки. Разбавляю их «безмятежную» южную жизнь русским роком.

Палатку ставлю под навесом. Перед сном сполна наслаждаюсь безлимитной водой из-под крана. Вода – вот это счастье!

День 25. Фальстарт

Славно выспавшись, думаю продолжить путь, но задерживаюсь. Это позволяет чуть глубже погрузиться в аргентинский быт. Узнаю наконец, что такое «чипа», о которой так много говорили Лоренцо и Клаудио. Это что-то вроде альтернативного хлеба из крахмала, соли и сыра – делается из чего-то наподобие батата. На вкус очень похоже на обычный хлеб. Её продают на развес в каждом пригороде, на светофорах.

Отдельно стоит остановиться на мате. Это не кофе, а местный чай. Меня с ним познакомил ещё Августин в хостеле Сан-Паулу. Одно из любопытнейших открытий этого путешествия! Мате пьют и в жару, и в холод – меняется только температура воды. Насыпаешь в чашку чай, заливаешь водой, втыкаешь в эту густую смесь специальную трубочку и втягиваешь напиток. Вода, проходя через чай, насыщается, и ты получаешь чай, который не нужно заваривать отдельно. Мне такой универсальный напиток очень понравился, особенно в отсутствие газа для горелки.

На прощание Клаудио дарит мне трубочку с буквой «М». Она означает «Мисьонес» – регион Аргентины, где мы находимся. А для меня она просто будет именной. Удачное совпадение и крутой подарок.

Отправиться в путь удаётся лишь к сиесте – с двух до четырёх многие здесь ложатся отдыхать. Первая попытка уйти сорвалась: сама природа воспротивилась, начался хороший ливень.

Выхожу на трассу, надеясь, что после дождя будет легче. Ха! Спустя полчаса становится ещё душнее из-за высокой влажности. Так и выходит, что не я пошёл пытать удачу, а меня в очередной раз решили испытать. Моё терпение и решимость.

Несколько часов автостопа. Бесплодно.

Нет, так продолжаться не может. Можно сесть на очередной автобус, но если не отыскивать хотя бы одно знакомство в день – разве это путешествие Нужно что-то делать. Вариант молиться «проведению» отбрасываем. Я еще не настолько сильно перечитал Дефо.

Ждать от трассы везения отказываюсь. Возвращаюсь к Клаудио. Все спят. Бросаю рюкзак и иду искать большой кусок картона. А его нигде нет. Картон сдают, чтобы хоть что-то заработать. Обхожу ряд магазинов – даже супермаркеты на сиесте закрыты. Пока не натыкаюсь на небольшой магазинчик без света. Там знакомлюсь с Роминой. Покупаю у неё великолепный кусок пирога и раздобываю целую коробку. Она с радостью помогает освободить её от вещей.

На эти поиски уходит больше часа. Всё это время мешу глину по окрестностям. От влаги ноги распухли, сандалии натёрли новые мозоли. Радости приключений. Бывает.

В забегаловке Клаудио отмываюсь, проверяю новые и старые шрамы от укусов и порезов. Здесь я занимаюсь этим регулярно – раны заживают очень плохо. И принимаюсь за табличку.

Она должна быть другой. Просто указать направление недостаточно: с севера ведёт всего одна дорога, значит, у водителей нет интереса – они и так знают, куда едут. Решаю написать: «Rusia -> Ushuaia». Это должно создать вопрос в голове читающего: «Что Русский Ещё и в Ушуайю» А вопрос возникнуть должен, ведь до желанной Ушуайи ещё 4000 километров. Это край континента.

Вечером ужинаем. Наконец-то пригождаются мои запасы местной Zuka.

Наблюдаю лайфхак по изготовлению больших запасов льда – это вам не формочки заливать водой. Правда, мусора многовато.

Смотрим все вместе «Аквамена». Убеждаюсь: фильмы Marvel можно смотреть и без знания языка. Фразы вроде «Importante! Imposible! No! Si! Amor!» и так вполне очевидны. Сюжет не упустишь.

Палатку ставлю прямо под навесом. Надеюсь, мой план сработает и завтра я уеду. Должен сработать. А как иначе

День 26. Математика автостопа

С утра пораньше собираюсь на трассу, но пока мои новые друзья раскачиваются – не могу же я уйти, не попрощавшись как следует, – наступает уже почти обед.

Полный надежд, с табличкой в руке, решительно выхожу на дорогу. И спустя каких-то двадцать минут ловлю Луиса с его сыном Кевином!

Я даже своим глазам не верю – настолько давно мне не удавалось поймать попутку. Моё счастье не передать словами. У нас даже состоялся какой-никакой диалог после нескольких дней в испаноязычном окружении.

Наконец-то автостоп снова работает! Дальше – только больше!

Мы проезжаем каких-то пятьдесят километров, но я словно сверхзадачу выполнил. Даже дальше ехать никуда не хочется – так остро ощущаю достигнутый успех.

Впрочем, уехать я никуда и не смог.

К двум часам дня решаю не кормить солнце своими страданиями и устраиваю себе сиесту – буду учиться у местных. Машин меньше, мне тоже пора отдохнуть.

Ухожу под мост, где в кои-то веки пробую порыбачить. Донная снасть, спиннинг. Безуспешно. Ну ничего, поймаю ещё.

Зато пока ищу наживку, нахожу огромную гусеницу. По виду она скорее охотится за мной, чем я за ней – больно агрессивно наступает своими «рогами».

Пока отдыхаю, экспериментирую: пробую сварить рис на солнце. С гречкой этот номер проходил, вдруг и тут без кипения что-нибудь выйдет А то таскаю этот килограмм риса как дурак. Нет. Даже четыре часа в очень горячей воде не дают результата. Увы, надо кипятить.

Когда солнце немного опускается к горизонту, выхожу на трассу и принимаю непростое решение: уйти с основной магистрали на параллельную, дублёр со стороны Бразилии. Почему Потому что, оставаясь здесь с такой табличкой, каждый водитель показывает: он сворачивает и едет не туда, куда мне надо. Значит, лучше порезать поток на две части, но при этом лишить сомнений часть водителей – тех, кто едет именно моим маршрутом.

В маленьком городке начинаю искать магазин. Улицы пустые, хотя на дворе вторник, а не воскресенье. Странно. Что произошло

Когда набредаю на супермаркет, всё проясняется.

Аргентина играет с Хорватией. Два – ноль. И грузчики, и кассиры, и их дети – все оставили рабочие места и болеют за своих. Даже интересуюсь, не помешаю ли, если куплю что-нибудь. Подобная фанатичность заразительна. Хочется быть частью чего-то подобного, но, к сожалению, дома выбор пока невелик.

За городком обнаруживаю удивительный участок соснового леса. Здесь сосны называют «пино» – как Пиноккио

Без раздумий разбиваю лагерь в этом лесочке с ручьём на границе. Если бы не банановое дерево через дорогу, я бы и не отличил окрестности от Сибири. Всё та же Россия, только с фруктами, огромными ящерицами и тараканами.

Ужинаю смесью овощей в мягкой упаковке – всего тридцать рублей за горошек, морковь и что-то похожее на картофель. У нас из такого салат делают. Очень нравится: недорого и полезно. И наконец-то завариваю свой первый мате – заливаю холодной водой. Непривычно пить холодный мятный чай, но мне определённо по душе. Думаю, этим открытием буду пользоваться и дома.

Что ж, завтра планирую встать максимально рано и ехать во что бы то ни стало. До Нового года 17 дней. Нужно отыскать интересное место для встречи. Ушуайя с такими сроками выглядит невозможной, но вот Патагония…

День 27. Полиция на хвосте

Встать пораньше не удаётся. Утренняя прохлада слишком хороша, чтобы вылезать из спальника.

Когда нахожу подходящее место на дороге, на него же заезжает экипаж полиции. Они расставляют конусы и пугают водителей своим присутствием. Не знаю, как в Аргентине, но в России машины обычно не спешат останавливаться у постов.

Тут выходит иначе. Останавливается Роберт. Мы проезжаем всего четыре километра на его пикапе, но я замечаю: в испанский погружаюсь с куда большей лёгкостью. Даже что-то понимаю, пытаюсь говорить. У каждого водителя учусь паре новых слов.

Прощаюсь с Робертом – и тишина. Все едут мимо.

Спустя пару часов замечаю знакомую машину с флагом Аргентины. Приглядываюсь: да ладно! Оказывается, это снова Луис с Кевином едут по рабочим делам. Опять выручают. Мы несёмся по сосновым борам вперёд, на главную трассу. Чувствуется: радость от новой встречи взаимна.

Луис собирает монеты. В качестве сувенира откапываю для него грузинский лари, а он дарит мне аргентинские два песо. Видимо, ещё с докризисных времён, когда инфляция не сжирала деньги с каждым днём всё быстрее. Сейчас, по разным оценкам, инфляция достигает 45 – 95%. На эти два песо уже ничего не купишь.

В городке Сальто-Энкантадо обновляю запасы продуктов.

Пробую чечевицу в тетрапаке – очень вкусно. Так и буду, похоже, питаться.

После нехитрого обеда выхожу на трассу. Начинается челлендж, совмещённый с шоу.

Пытаюсь поймать машину под палящим солнцем. Не устану повторять: очень жарко! Но с картонной табличкой стало чуть легче – когда нет машин, можно махать ей как веером. Пятеро парней на лавочке в тени наблюдают и, вероятно, делают ставки на исход предприятия.

Проходит час. Идёт второй. Вижу: один из парней направляется ко мне. Так знакомлюсь с Николасом.

Он подходит осторожно, а когда понимает, что я плохо говорю по-испански, ещё больше теряется. Но он хочет помочь. Я отчётливо различаю вопрос: не нуждаюсь ли я в воде Мои запасы из супермаркета всё ещё полны, приходится отказаться, но очень приятно. Пока мы разговариваем, он словно боится помешать мне двигаться к цели, отвлекая разговором. Видя, что я не поднимаю руку, не пытаюсь ловить машины, решает делать это сам. Lindo.

Убедившись, что у меня всё в порядке – насколько это вообще возможно, – он отправляется домой. Спасибо, Николас.

Корректирую табличку, добавляю отдельной картонкой ближайший населённый пункт Обера. Выхожу на трассу – и…

Снова полиция! Снова нагло встают на моё место! Что доказывает: места я выбираю хорошо. Приходится ретироваться.

Вообще, интересно работают экипажи. Они встают постом в случайных местах на час-два, потом едут дальше. Не проверяют документы у всех, лишь жестом просят притормозить и всматриваются. В случайном порядке заглядывают в кузова. Вероятно, стараются пресечь контрабанду наркотиков.

Приходится ехать на автобусе в следующий населённый пункт.

Ещё двадцать минут – и станет совсем темно. Но на улице свежо, так хорошо, что решаю испытать удачу. Выхожу на трассу.

Мимо проносится машина с молодыми парнями на скорости за сто. Возникает ощущение: я уже встречал таких ребят. Это словно знакомый типаж, модель поведения. Согласно ей, они должны вернуться. Ну, в Европе работает. И, смотрю, возвращаются!

Вот так-то! Не знаю, как это описать, но это работает. Опыт.

Знакомлюсь с Хосе и Орасио. Едем в Оберу, городок в пятидесяти километрах. Этого расстояния хватает, чтобы поговорить, поделиться желаниями, мечтами. У Хосе, например, схожая с моей мечта – объехать мир, но только на своей машине, а не пешком или на велосипеде. Но они прекрасно понимают, почему я выбираю автостоп. Всё дело в людях. Разных людях.

На ночной трассе натыкаюсь на продавца фруктами. Прошу несколько апельсинов. Оптовик изрядно удивляется и просит символические 50 песо – двенадцать рублей – за три апельсина. В магазине цена была бы совсем другой, понимаю: это и желание поддержать меня в дороге. А апельсинов в итоге получаю шесть.

Прекрасное завершение дня. Он ещё лучше прежнего.

Палатку ставлю недалеко от трассы, в молодом неогороженном саду на возвышенности. Фонари сюда не достают. Открывается прекрасный вид на звёздное небо.

Большую Медведицу тут, конечно, не увидеть – она на небе днём, полушарие другое. Но сколько новых созвездий!

Доброй ночи.

День 28. Билет на юг!

Высыпаюсь как следует, выхожу на трассу… но ничего не выходит.

Сажусь на автобус до ближайшего автовокзала.

По пути попадаем в пробку. Как мне кажется.

Позже выясняется: трассу перегородила группа протестующих. В стране дикая инфляция, государство рисует курс доллара, и прочее, и прочее. Спустя полчаса дорогу открывают. Избиений и арестов протестующих полицией не вижу, что не может не радовать.

В супермаркете покупаю специальную кружку для мате. Выбираю максимально лёгкую – детскую, пластиковую. Взрослые используют дерево или металл, это же имиджевая вещь, на виду. Но мне важнее вес рюкзака.

Табличка на рюкзаке помогает завести несколько знакомств. В том числе с Марибель, сотрудницей супермаркета.

Как выясняется позже, я пришёл в магазин прямо в момент начала сиесты, около половины первого. Магазин уже закрывался, так что выхожу из закрытых дверей – мне специально открыли.

Не удержался от покупки мороженого.

На его палочке – маленькое послание.

Так непривычно видеть в зелёном парке новогодние инсталляции. Тут тебе и Санта-Клаус, и олени, и ёлка. А на улице +30, периодически переходящие в +35.

На обед снова салатная смесь.

На автовокзале передо мной сложный выбор. Либо поехать до ближайшего городка и выйти на трассу, либо куда подальше. Да, ударит по бюджету, но в регионе Мисьонес я уже почти неделю. Может, в других местах с автостопом будет проще

Решаюсь на билет до Буэнос-Айреса.

Да, там не смогу позволить себе хостел – из-за кризиса они принимают только доллары, цены от двадцати. Но ведь тем интереснее

В шесть вечера выясняется: мой автобус опоздает на три часа. Мне заменяют билет на ближайший, без доплаты – он дороже. Каково же моё разочарование, когда попадаю на первый ярус двухъярусного автобуса!.. Ничего не поделать. Автобус ночной, не так уж много теряю. Утешаю я себя.

Буэнос-Айрес, жди меня. Я еду.

Уже в автобусе, посреди ночи, меня будит сотрудник полиции – проверка документов. Так знакомлюсь с соседкой, Марией из Буэнос-Айреса.

Проводим пару часов за разговором о путешествиях и политике. В 2018 году она ездила в Россию на чемпионат мира. Делится впечатлениями: какие добрые, открытые люди встретили её в Москве и Петербурге. А потом добавляет то, от чего внутри всё сжимается: как же она не ожидала от части этих же людей поддержки войны в Украине. Не хотела верить.

Я тоже. До последнего.

Вот так путешествуешь, стремишься создавать мосты между нациями, континентами, а тем временем где-то… Не знаю. Мне остаётся продолжать делиться окружающим миром и надеяться, что хороший пример тоже может быть заразителен.

Лирика.

Последние два дня снова беспокоит нога. Нужно что-то делать. Подумываю о покупке дешёвого одеколона – дезинфицировать укусы. Тогда даже во сне не расчешу рану, и всё будет в порядке.

Местная мошка – это, конечно, звери. Нападают стаей, это классика. Но кусают определённую область. Сегодня на бедре оставили кровавый след, буквально оторвали кусок.

Автобус мчит сквозь ночь. Буэнос-Айрес всё ближе.

День 29. Мир – бумеранг

Утро. Мы уже подъезжаем к городу.

Плохой сон снимает как рукой, когда Мария угощает меня кофе. На прощание оставляет номер – если вдруг понадобится помощь в Буэнос-Айресе. Приятные мелочи.

В крупный город я приехал не отдыхать, а готовиться к серьёзному пути до Ушуайи. Успеть нужно многое, и без метро тут никуда.

Первая неожиданность – стоимость проезда. Сорок два песо. Делим на пять – получаем рубли. Да-да, меньше десяти рублей! Настолько велика инфляция, что цены уже даже не подтягивают вверх. Может, такой способ помочь населению

В городе идут крупные протесты. Тысячи людей с плакатами маршируют по главной улице. Одну из них перегородила небольшая группа. Всё цивилизованно, без насилия.

На одной из таких улиц занимаюсь поиском «чёрного» обменника для моих валютных резервов. Если так можно назвать то, что у меня осталось. Дело в том, что из-за инфляции государство поставило лимиты на покупку валюты, а в официальных обменниках курс продажи катастрофически мал – пятнадцать-семнадцать тысяч песо за сто долларов. В то время как в «чёрную» те же сто баксов можно продать за тридцать три тысячи.

Ощущаете разницу

Но задача непростая: обменник не найдёшь на карте, у него нет таблички. Только зазывалы на улице, но попробуй найди приличную контору без фальшивых купюр. Решаю действовать иначе – гуляю по подворотням и самостоятельно оцениваю помещения без вывесок. Двери порой приоткрыты, и видно, как там внутри. Отличить обменник от офиса легко – счётная машинка на столе.

У одного из таких офисов со мной заговаривает прилично выглядящий парень. Интересуюсь курсом. Всё сходится. Меняют часть валюты, пусть и мелкими купюрами. Будет труднее прятать, но ничего не поделать. Найду способ.

Следом занимаюсь связью. Покупаю местную симку – путешествие по стране затягивается. 700 рублей за 25 гигабайт на месяц – разумная плата. Заодно меньше сил буду тратить на поиск вай-фая. Иногда это лишние пять-семь километров в день, а силы понадобятся.

Не менее важная часть подготовки – поиск газового баллона. Здесь я и застреваю.

Нет, магазин угадал с первой попытки – небольшая рыболовная лавка. Но застрял в ней на несколько часов из-за классных сотрудников. Так знакомлюсь с Себастьяном и Максимилианом. Видели бы вы их реакцию, когда узнали, что я из России!

Покупаю баллон на четыреста пятьдесят грамм, и мы разговариваем. За это время успеваю показать свои рыболовные снасти, зарядить телефон.

Когда парни видят, что на спиннинговой катушке «борода» – не было времени распутать, – профессионально принимаются за дело, желая помочь. Потом с помощью гугл-карт вместе ищем место для палатки на ночь.

Тыкаю на станцию поезда «Вилла Доминика». Себастьян однозначно даёт понять: там мне «крышка» – смыкает руки на шее. Пригород, что поделать. Здесь тоже есть фавелы, но называются иначе – баррио. У главного автовокзала видел.

Перед самым закрытием магазинчика отправляюсь в путь до предполагаемого места ночлега.

Ужинаю хот-догом. Нежная картошка хрустит в зубах.

Метро, поезд, до верху забитый людьми. Билет стоит пять песо – один рубль. Очень странно. Ошибка или опять инфляция

Вечерняя прогулка по трассе в сторону моря. Точнее, места, где река Де Ла-Плата впадает в океан.

Иду вдоль проволоки, которой обтянуто огромное поле. Обычно она кончается. Но не в этот раз. Кончается маленьким бедным посёлком, чуть пугающим.

Река. Скорее море. Грандиозно! Большие волны и ощутимый прилив, что с каждой минутой забирает всё больше суши.

Думаю уже уходить, как меня окликает мужичок из машины. Видимо, заметил табличку на рюкзаке.

– Русо

– Si, soy de Siberia.

Так начинается невероятно интересное знакомство с целой семьёй. Качо, Лорэн и их двое детей. Сложно передать словами, какую тёплую энергию они излучают.

Мы, почти не пользуясь переводчиком, говорим больше часа, до самых сумерек, пока не холодает. Узнаю: они организуют детскую цирковую школу «Дети поля». А какие дети! Живой, любопытный взгляд. Они вперёд родителей стремятся поговорить со мной и, кажется, даже что-то понимают по-английски.

Я на ногах уже больше четырнадцати часов, но это знакомство с настолько живыми людьми даёт такой заряд энергии, что вечер словно становится утром.

Кроме того, Качо убеждает: стоит провести воскресенье на главной площади Буэнос-Айреса. Говорит, там будет транслироваться финальный матч Аргентина – Франция.

Могу ли упустить такой шанс Увидеть, ощутить эту атмосферу. Конечно же нет.

Я никогда не «болел» за футбольные команды. Мне ближе играть, действовать, чем смотреть. Но в этот раз буду всецело на стороне Аргентины. Их победа станет моей победой, их поражение – моим поражением. Почитал тут: последний раз они брали кубок 36 лет назад. Представляете, что это значит

Нахожу брешь в заборе и ставлю палатку посреди поля.

День 30. Дед: «Ты – король этой ночью»

Просыпаюсь в поле под звуки ржания. Выглядываю из палатки – целый табун лошадей решил заглянуть в гости. Что ж, с добрым утром! Пора возвращаться в город.

Первым делом захожу в магазин канцелярских товаров. Табличка на рюкзаке работает настолько хорошо, что позволяет открывать дополнительно два-четыре человека каждый день. Местные хозяйки Кристина, Амелия и Соль заботливо помогают подобрать всё необходимое: плотный картон, маркеры, карандаш и скотч. Они искренне рады подсобить моим планам.

Следующая, куда более сложная задача – поиск ременной пряжки. Я уже почти две недели хожу со сломанной, стягивая ремень резинкой. Это неудобно и отнимает много сил. Но беда: на дворе суббота, большинство магазинов не работает.

Тогда я решаю сделать не самый разумный шаг – отправляюсь в баррио недалеко от центрального автовокзала. Там полно блошиных рынков, где-нибудь обязательно найдётся пряжка. Баррио – это те же фавелы, самые бедные и опасные районы. Хорошее место для прогулки, да

Иду по рынку несколько километров, пока не замечаю, что ни полиции, ни туристов здесь уже нет. Ещё немного – и войду в полноценное гетто. Подозрительные люди здороваются, а у меня ещё эта табличка. Rusia. Не спрячешься. Кто-то заводит разговор, но чувствую: это отнюдь не безмятежный вопрос путнику. Не сходится ни поведение, ни атмосфера. Взгляды скользят по моему здоровенному рюкзаку.

Нет, что-то тут не так. Лучше поторопиться.

Среди всех людей выделяется мужичок, торгующий каким-то барахлом. Знакомлюсь с ним. Хильберто объясняет: здесь я пряжку не найду, а проблемы – легко. Он осторожно указывает на одного подозрительного типа: «Вот он обычно промышляет грязными делами. Ты явно в зоне его интереса».

Я продолжаю расспрашивать о пряжке, но вижу: Хильберто всё чаще оглядывается, предлагает быстрее уходить. Его беспокойство передаётся и мне. Поспешно удаляюсь туда, где последний раз видел патруль.

Кто знает, может, именно Хильберто повернул историю этого дня в хорошее русло. Спасибо ему. Решаю, что и без новой пряжки как-нибудь протяну.

На выходе с рынка взгляд снова падает на шляпы. Прошлый опыт покупки был печален – она гнулась и была жутко неудобной. Но солнце печёт так нещадно, что решаю попытать удачи вновь.

Чёрная шляпа. Теперь я настоящий «гаучо», как тут говорят. Аналог ковбоя. Первые же тесты приятно удивляют: тень хорошо обдувается, становится свежо. Как следствие – нужно пить намного меньше воды. Раньше я на одну бандану выливал, наверное, пол-литра в день.

Мой вид стал ещё ярче. Хорошо это или плохо – время покажет.

Пришло время заняться табличкой и мелким ремонтом снаряжения. У рюкзака снова оторвалась ручка – теперь с другой стороны. У органайзера сломалась молния. Ничего не поделать, время – лучшая проверка.

Дохожу до парка. Зеленые кроны над головой гипнотизируют.

Пристраиваюсь под деревом в парке и принимаюсь за дело. Спустя какое-то время со мной здоровается старичок на велосипеде. Так знакомлюсь с Альфредом.

Сначала он думает, что мне нужна помощь, даже предлагает свой обед. Но понимает: у меня всё более чем хорошо. Я приглашаю его на каремат, и мы долго говорим обо всём. Сначала он говорит, что забыл английский – ему уже почти семьдесят, учил в академии много лет назад. Но спустя пару часов испанский нам практически не нужен. Как на велосипеде, однако!

Позже он уезжает, предупредив, что может заехать на обратном пути. Он много катается, видимо, чтобы поддерживать здоровье. Занятный дедок.

Табличка занимает много времени. Много раз стираю намеченное карандашом, пытаюсь придумать что-то интересное. Но всё сводится к формуле «проще – лучше». У водителя нет времени разбирать мои ребусы. Решаю сделать по-старому. Табличка выходит яркой. Заключительный штрих – адрес блога. Может, поможет завести знакомства, пока гуляю по городу.

К вечеру возвращается Альфред. Когда я говорю, что пора выезжать из города, чтобы разбить лагерь, он приглашает к себе на ночлег. Предупреждает: живёт очень бедно, места почти нет.

Тогда я ещё не понимаю, что значит «нет места».

По пути к нему пытаюсь купить курицу – бедно же живёт, ну. Но он останавливает: «Ты гость, об этом не может быть речи».

Его квартира оказывается почти на самой крыше старого здания в центре. Отеля, как выясняется позже. Отель закрылся, потому что коммуникации сделали неправильно, и они не поддаются ремонту. Воды в доме почти нет. Альфред живёт в одном из бывших номеров.

Казалось бы, многие живут в общежитиях, и места хватает. Но тут я понимаю, в чём дело. Альфред – коллекционер. Старьёвщик. Я бы даже сказал, барахольщик. Три телевизора, каждый занимает по квадрату, но работает лишь один. И многое другое.

Удивительное сочетание неустроенности быта и внутренних качеств.

Понимая, что мне не хватает только душа – я сам говорил об этом в парке, – он куда-то уходит и приносит воду. Вот так подарок!

Сначала думаю, ему нужна помощь, что он действительно бедствует. Но со временем убеждаюсь: это не так. Быт выглядит непривычно, но в его «складах» достаточно самой разной еды и вещей. Наушники он использует древние, потрёпанные, а в углу висят новые Sony. Нет, просто таков его взгляд на жизнь.

На ужин Альфред готовит курицу с рисом.

Встаёт вопрос с местом. Даже на полу лишь узкая дорожка без хлама. Заверяю: мне этого хватит, ничего страшного. Но Альфред указывает на местных обитателей.

Присмотревшись, слегка ужасаюсь.

В его закромах не только старое барахло, но и обилие тараканов. Из старого отеля их выселить сложнее, чем жильцов. Да и вопрос: кто здесь гость Каждую кроху еды, что падает на пол – Альфред ест не очень опрятно, – они тут же подхватывают и уносят под кровать.

На этом история не заканчивается. Мне предлагают лечь валетом на одноместной кровати.

Сколько внутренних метаний я тогда пережил… На улице уже стемнело, ночная прогулка «за город» могла кончиться плохо. Нужно как-то пережить ночь здесь.

Соглашаюсь.

Тогда Альфред говорит: «Ты гость, поэтому этой ночью ты здесь король. И подушка твоя». Она всего одна.

Всё это не может не смущать. В голове звенят звоночки ещё с момента, когда он пригласил к себе. А что, если маньяк Когда он уходит на кухню, замечаю под кроватью несколько видеокассет с не самым обнадёживающим содержанием. О, нет, там не женщины.

Страшно. Оценив риски, беру свой спальник и располагаюсь прямо в нём на кровати. Хотя мне предлагали и одеяло. Ну уж нет! Я, конечно, тот ещё экспериментатор, но не настолько. Такого опыта у меня ещё точно не было. Что может случиться в худшем случае

Заснул лишь спустя пару часов, когда Альфред выключил радио и вырубился.

День 31. И моя победа

Трудно назвать сон хорошим. Но мои опасения не оправдались. Альфред и вправду отнёсся ко мне как к другу, которому очень хотел помочь, ни на толику не нарушив мои границы.

Попрощавшись, я пошел вдыхать атмосферу города, которая сегодня с самого порога ощущалась сильно иначе. Все жители в предвкушении матча Аргентины и Франции. Вот-вот состоится борьба за первое место в Чемпионате Мира.

И нет, это не просто футбольный матч. Для многих в Южной Америке это значимая часть жизни, культуры. Как для России хоккей. Хотя нет, больше. Намного больше.

Всё обостряет тот факт, что Аргентина не выигрывала Чемпионат Мира с 1986 года. 36 лет! Представляете себе страну, где в каждом дворе играют в футбол ежедневно, поколениями передаётся его культура, но победы нет Кто-то всю жизнь посвятил этому спорту, но ни разу не видел, чтобы его команда взяла мировой кубок.

Я не аргентинец. Я никогда не интересовался футболом всерьёз, никогда не болел ни за нашу сборную, ни за какую-либо ещё. Для меня футбол, как и любой другой вид спорта, всегда был видом активности, но никак не зрелищем. Не тем, чему стоит уделять время после работы или учёбы.

Так почему же в этот раз всё иначе Почему это так важно

Атмосфера. Люди.

Я никогда не видел, чтобы с такой яростью болели за свою команду. Я никогда не видел, чтобы целая нация с такой энергией отдавала себя целиком надежде. Для себя я сразу решил: быть в стороне не смогу. Не имею права.

Поэтому я очень надеялся, что Аргентина сможет занять заслуженное место и, несмотря на серьёзного противника, победит.

Говорят, это был один из интереснейших матчей в истории. Не знаю. Мне не довелось его увидеть. Я три часа наблюдал за людьми, не отводя глаз, вёл трансляцию из центра города. Если бы не моя новая шляпа, наверное, потерял бы сознание от жары. Но всё обошлось.

Что же я увидел за эти три часа

Я видел, как люди молятся. Как прикусывают одежду зубами в отчаянии. Как обнимают друг друга в попытке поддержать. Я видел, как толпа замирает в опасный момент – и что становится с людьми, когда Франция забивает гол. А ведь до самого конца игры команды шли один к одному.

Знаете, я даже не могу назвать этих зрителей болельщиками. Это просто люди, переживающие за свою жизнь, не иначе. Болельщик – это часть общества. Здесь же сложнее найти того, кому не важен финал. Это само общество. Оно как единое целое.

Четыре – три. Аргентина побеждает.

Нация ликует. Я ликую вместе с ними, но где-то внутри. Не умею иначе. Не сложилось. Не научился.

Десятки тысяч человек по всему Буэнос-Айресу выходят на улицы и празднуют победу. Общественный транспорт прекращает работу – ни метро, ни большинства автобусов. Одни лишь поезда, и те приходят с задержками.

Люди идут прямо по главным автомагистралям. Ездят с открытыми дверями машин и скандируют: «Аргентина!» Вместо автобусов – обычные рабочие грузовики, в кузова которых забираются все желающие. Это национальный праздник.

Праздную победу вместе со всеми. Пробую стрит-фуд после стольких часов на ногах – не ел весь день, на часах пять вечера. И без того вкусная еда становится бесподобной.

Прихожу на железнодорожный вокзал: проезд на пригородных поездах бесплатен, ворота открыты для всех.

Уезжаю на одном из поездов. Он долго не может отправиться – стоим около двадцати минут с закрытыми дверями. И тогда люди начинают петь и стучать по вагонам. Не агрессивно, нет. Они просто продолжают свой праздник.

Наш праздник.

Меня тут спросили, не чувствую ли я себя чужим в таких ситуациях. В других странах, может быть. Но здесь – нет. Никогда. Я всегда чувствую себя частью чего-то большего, целого. Чуждым чувствую себя разве что на пьянках.

Песни в поезде меняются, количество участников растёт. В какой-то момент пассажиры запевают гимн Аргентины, а следом – песню «Мучачос» с Чемпионата Мира.

Это нельзя передать ни видео, ни текстом. Теплоту улыбок. Искры в глазах людей. Они поют от всего сердца. Целый поезд. Каждый вагон. Мы уже едем, даже останавливаемся где-то, но это не важно.

Они поют до дрожи.

Я ищу текст. Я пою.

Выхожу на окраине города. Где бы я ни шёл – люди поют уже знакомую мне песню, сигналят. Они просто светятся от счастья в окружающей темноте.

Это их день. Наш день.

Я даже не замечаю, как прохожу около пяти километров и ставлю палатку.

Невероятный день. Невероятные люди.

Отсюда до Ушуайи и Огненной земли около 3000 километров. Может получится добраться к Новому году У меня появилась надежда.

День 32. Полная перезагрузка

Буэнос-Айрес позади. Мысли приведены в порядок, нога оправилась от москитов, табличка для автостопа оформлена на пять с плюсом. И наконец исполнено тайное желание – куплена симпатичная шляпа. Да, возможно, прослужит недолго – качество посредственное. Но она даст защиту от солнца и тень на пустынных просторах Патагонии.

Время проверить теорию. Северные регионы Аргентины подобны нашим южным – Сочи, Краснодар, – а значит, слишком туристические и «холодные» к автостопу. Инвертируя ситуацию, можно ожидать, что юг континента будет другим.

Выхожу на трассу. Не проходит и 5 минут, как уверенно останавливается Освальдо. Он едет недалеко, километров двадцать, но своей энергией успевает зарядить уверенностью: всё получится. Я не сомневаюсь.

Прощаемся, привожу себя в порядок на заправке, пополняю запасы воды. Снова трасса. Спустя те же пять-десять минут – всё, что меньше часа, я уже давно не замечаю – уверенно останавливается фура. Но не после меня, а передо мной. Я даже жестом спрашиваю: ради меня или нет Обычно водитель оценивает попутчика, проезжая мимо.

Не знаю, в чём дело – в шляпе или в табличке, – но Даниэль на своём «американце» уверенно тормозит. При этом поясняет: никогда не берёт попутчиков, но меня решил взять.

Как часто я это слышу. Но как же это приятно!

С ним мы пару часов распиваем мате, наслаждаясь дорогой.

Проезжаем существенные двести километров. Он не говорит по-английски, но мы всё же выстраиваем диалог. Его мечта – вырастить ребёнка, который родился у него с женой пару месяцев назад.

На очередном кольце прощаемся. Я ухожу от палящего солнца на своеобразную сиесту к реке.

Пришло время наконец воспользоваться газом! Готовлю горячий рис с фасолью.

Пока закипает вода – стираю и сушу вещи. Для этого использую влагозащитную накидку для рюкзака. Полезнейший лайфхак, позволяющий держать вещи в чистоте без стиральной машины.

Полянка выглядит чудесно. Но есть серьёзное «но».

Снимаю с себя клеща. Энцефалита в Южной Америке нет, но от того не легче. Не зря осматриваюсь.

Рис выходит великолепный. Я даже задумываюсь: может, остановиться на сегодня, разложить палатку, удочку Но азарт автостопа и новых знакомств не угасает. Хочется большего. Слишком соскучился по этой атмосфере неизвестности.

Трасса. Проходит около часа. Неужели всё Ну нет!

Продолжаю попытки, машу водителям на прощание. И вдруг один из них проезжает мимо, но, судя по всему, меняет решение в последний момент. Останавливается.

Так знакомлюсь с жизнерадостным Альберто. Он говорит быстро, словно для самого себя. Я мало что могу разобрать, но слова не нужны – я словно чувствую их смысл благодаря улыбке и взгляду. Он тоже это прекрасно понимает и ничуть не расстраивается, если я вдруг не улавливаю мысль целиком. С лёгкостью машет рукой: мол, а, ничего, даже не беспокойся!

Когда речь заходит о мечте, Альберто указывает на меня. Мне 28, ему 38. И он мечтает о том же, о чём и я – увидеть мир. Уточняю: «На машине» Обычно мне говорят: «Только не пешком, как ты!» Но он снова показывает на меня: «Как ты. Чтобы общаться с людьми, видеть мир не только через окно».

На прощание Альберто буквально впихивает мне в руки пачку купюр – порядка 250 рублей на наши деньги. «На ужин. Я поем дома, а тебе пригодится». Сначала отказываюсь, но принимаю. Нельзя отказываться. Да и что там говорить, учитывая все обстоятельства – такой подарок как нельзя кстати. Как раз задумался о необходимости перейти в экономный режим.

Последним знакомством на этот день становится Вальтер на фуре с поддонами. Он, как говорит, прочитал табличку. Я даже не думал, что водители фур на скорости смогут её рассмотреть. Я ведь не держу её в руках – она закреплена на рюкзаке, указывая общую цель путешествия, а не следующий пункт. Это радует!

Он вывозит меня за важное кольцо. Остаётся пройти несколько километров – и всё, что останется, это длинная дорога прямиком в Патагонию. Этого-то мне и надо.

Больше не ловлю машины, хотя мог бы. Солнце неспешно катится к горизонту, а я думаю о столь приятном дне, перевариваю произошедшее.

Нет, это не случайности. Можно сказать: путешествие перезапущено. Автостоп снова работает. Я счастлив.

Медленным шагом, что для меня совсем не свойственно, выхожу за пределы посёлков. Наслаждаюсь каждым шагом, закатом и звёздами. Здесь почти нет светового шума, и их прекрасно видно.

Доброй ночи.

День 33. Это Патагония!

Просыпаюсь, потягиваюсь, перекусываю – и на трассу. Мимо почти тут же проносится фура. Машу ей вслед, ни на что не надеясь… И она останавливается!

Я аж растерялся. Вдруг не из-за меня

Нет, ждёт. Водитель просто погрузился в свои мысли и поздно среагировал. Так знакомлюсь с двадцатилетним парнем по имени Лаутаро. Его назвали в честь великого вождя индейцев, воевавших с испанцами.

Лаутаро мечтает о путешествиях. Говорит быстро, по-испански. Я улавливаю лишь суть, но мы наслаждаемся дорогой, погружаясь всё глубже в равнины региона Буэнос-Айреса. Именно здесь выращивают бóльшую часть зерновых и пасут десятки тысяч коров. Житница Аргентины. Сотни километров плодородных равнин, изредка пересекаемых прямыми как стрелы дорогами без единой ямки.

На кольце, где он меня оставляет, мной так заинтересовывается экипаж полиции, что даже снимается с поста и подъезжает на пикапе. Из машины выходят три молодые девушки. Интересуются документами. Кажется, я видел подобное в каком-то фильме.

Они перебирают мой рюкзак, расспрашивают про наркотики. Но в моей широкой улыбке читается, что искать бесполезно. Ничего не находят. Только мою визитку с контактами.

Долго стою на трассе, пока меня вдруг не подбирает Кристиан на своей фуре.

Что-что, а это знакомство я запомню надолго!

Представьте: водитель жуёт листья коки, засыпает их содой, заливает пивом и критически много курит. Потом бросает свою вставную челюсть на панель… параллельно задаёт вопросы и заливисто смеётся. Пугающе.

Уточнение: листья коки сами по себе не наркотик. Скорее тонизирующее средство, анестетик. Местные применяют их для борьбы с болью, горной болезнью и прочим. Но да, при определённой обработке получается кокаин.

Состояние машины, надо сказать, соответствующее. На одной из кочек на нас падает потолок. Пластиковый. Кристиан едет очень далеко, но я почему-то решаю выйти километров на сто пятьдесят пораньше. Даже не знаю, почему…

Человек он, безусловно, отзывчивый. Но у меня уходит слишком много энергии на то, чтобы продолжать эту дорогу. Меня словно выжимают через сито. Из машины выхожу опустошённым. Клонит в сон. Нет ни сил, ни желания ловить машину.

Такова цена автостопа. Никогда не знаешь, чего он тебе будет стоить.

Спустя пару часов всё меняет знакомство с Вандой и Марией. Они уверенно тормозят и с порога угощают ледяным терере с сахаром и лимоном. Я словно оживаю.

Мало того, что эти девушки настолько смелы, чтобы остановиться, – они ещё и такие приветливые. Шляпа точно делает своё дело, гаучо!

Мы едем совсем недалеко, но это расстояние словно перезаряжает меня после предыдущего знакомства.

К сожалению, день это перезарядить не может. Солнце стремительно бежит к горизонту. Ещё и погода портится – вижу, как впереди сверкают молнии. Задувает сильный ветер.

Грядёт буря.

Но я не ловлю машину. Решаю просто выйти из города и разбить лагерь. На сегодня впечатлений достаточно. Нужно заземлиться – чтобы не заземлило молнией на трассе.

Иду вдоль дороги. Машины проносятся мимо. Предвкушаю дождь. На улице очень душно, по ощущениям за тридцать. С дождём станет легче дышать. Это хорошо.

Мои размышления прерывает водитель, тормозящий впереди. Не ускоряю шаг – сомневаюсь, что из-за меня. Но едва поравнявшись с машиной, вижу заинтересованное лицо Гонзало.

Так начинается наше долгое знакомство.

Он ехал мимо, заметил меня на обочине, идущего прямо в сторону бури, прочитал табличку и решил помочь.

В машине работает кондиционер. Я словно обретаю третье дыхание. С удивлением замечаю на внешнем термометре цифру в 35 градусов. Вот почему на солнце обжигало ноги! А это ведь в тени, в преддверии ливня.

Несколько минут спустя нашу машину начинает бить потоками ветра и дождя. А мы всё дальше погружаемся в беседу.

Гонзало оказывается военным лётчиком-инженером. Любит небо всей душой. Он ехал далеко, но я поначалу даже не интересуюсь насколько – просто наслаждаюсь разговором. Мы говорим обо всём. Я углубляюсь в испанский, он вспоминает основы английского.

Его любимая серия фильмов – «Топ Ган», особенно «Маверик». Думаю, очевидно почему, да Мои же – «Путешествие Уолтера Митти», «Территория», «В диких условиях». Фильмы одновременно максимально натуралистичные – для меня и Уолтер Митти очень жизненный, как вы можете понять, – и невероятно вдохновляющие. Они о мечтах.

Спустя несколько часов пути выясняется: Гонзало едет очень далеко. В самую Патагонию, за город Пуэрто-Мадрин. Предлагает поехать с ним. Я честно боюсь проехать такое большое расстояние и упустить что-то важное. Может, знакомство. Ведь это целых пятьсот километров, настоящая телепортация.

Впрочем, позднее убеждаюсь: если покину машину так поздно, не только подвергну водителя опасности – он ехал с самого утра из Буэнос-Айреса к сыновьям в отпуск, ему предстояло проехать за день тысячу четыреста километров! – но и потеряю намного больше, чем могу себе представить. Так тепла и интересна атмосфера нашей беседы в этой долгой дороге.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.