Yasin Anvari
Золотые нити аромата

Вступление

Зачем я пишу эту книгу

Мне всегда казалось, что написание книг — это нечто большое, сложное и особое. Нужно иметь определённый склад характера и талант для создания произведений, которые будут читать.

Это правда.

Одновременно с этим правда и в том, что любое большое дело начинается с маленьких шагов: характер и талант нужно взращивать, а особенными книги делают те, кто их читает.

Меня же к написанию этих строк несколько лет подталкивали мои студенты, за что я им очень благодарен.

Эта работа не является для меня самоцелью — она часть того труда, который ежедневно присутствует в моей жизни вместе со всем остальным. Получая множество даров и испытывая сложности на пути работы с ароматами, я понимаю, что необходимо не просто перерабатывать, но и отдавать другим те находки и умения, которые помогают мне двигаться в глубины и «бесконечности» познания. Эта книга похожа на иллюстрации дел, открытий, встреч, ароматов и всего, что их связывает. Большой поток ветра жизни, который прошёл через меня, оставив чудесный опыт во времени, которое мне отмерено.

Для кого эта книга

В первую очередь для пытливых и любознательных вне зависимости от принадлежности к парфюмерии или миру ароматов. Ароматы, как и вкусы, образы и звуки, — часть жизни каждого человека. Однако далеко не каждый обращает внимание на переживание своих ощущений.

Эта книга для тех, кто хочет познакомиться с собой через мир ароматов и того, что за ним.

Если говорить о профессиональной среде, то, безусловно, я могу адресовать её парфюмерам, арома-терапевтам, аромадизайнерам, травникам, а также людям других сопровождающих профессий: ĸинезиологам, телесным терапевтам и практикам.

Благодаря им…

Как парфюмер я сформировался сам. Вероятно, по-другому не бывает. Институты парфюмерии или аромакурсы не могут родить мастера, здесь необходима самостоятельная работа, порой очень долгая и трудная.

Однако без людей, создавших условия для такого рождения, вряд ли бы я смог перевести количество своих способностей и опыт в качество аттаров и эссенций. Все эти люди повлияли на меня с разных сторон, в разное время и с разной силой. Я благодарен им на молекулярном уровне и от всего сердца.

Елена Михайловна Берлинская

Я называю её «корневым мастером». Именно с Еленой Михайловной я прошёл самый трудный и прекрасный путь в формировании себя как мастера и как алхимика. Мудрость и профессионализм этого человека всегда помогают мне ориентироваться в мире неизведанного и реального.

Шаабан

Мастер Шаабан для меня, прежде всего, знак. Знак, который мне нужно было понять и познать. Знак, который открыл двери «фиолетовой комнаты» и того мира, что для многих является просто сказкой. По сути, именно Шаабан вдохновил и направил меня на ароматный путь.

Кирилл Бурлуцкий

Для меня Кирилл – беспрерывно вдохновляющий человек. Его заразительная, бурлящая энергия всегда создавала внутри настроение действовать, даже когда это казалось бесполезным. У него я постигал искусство вина не только как сомелье, но и как практик восприятия. Обучаясь в его школе, я научился более структурно и системно подходить к своим ощущениям, описывая их более чётко и ёмко. Сегодня я по-прежнему с радостью наблюдаю, как Кирилл строит, создаёт, идёт дальше.

Мустафа Черчи

Суфии говорят, что если у тебя нет шейха, то твой шейх — шайтан. Несомненно, одной из чудеснейших встреч в моей жизни было знакомство с Мустафой эфенди — шейхом моего ароматного пути. Мы знакомы уже много лет, но каждая наша встреча — это невероятная смесь ароматных ветров, кофейных зёрен древности и жгучего перца мудрости. Благодаря Мустафе я окончательно завязал ум в чалму, а сердцу позволил управлять чайкам моего сознания .

Лука Марони

Фантастический человек, энолог, мегапрофессионал, имя. С ним меня познакомил Кирилл Бурлуцĸий. Именно под влиянием Луки Марони я создал свою методологию дегустации ароматов, которая изложена в этой книге. Энология максимально близка к парфюмерии и аромалогии в целом, однако только такие величины, как Эмиль Пейно и Луĸа Марони, смогли проявить, вербализовать и систематизировать те неуловимые чувства и ощущения, которые испытывает человек при соприкосновении с этим миром посредством растений.

Марина Чубкина

Совершенно особенный для меня человек. Человек книги, человек-книга и, по большому счёту, мой соавтор. Раньше, когда на обложке книг я видел сразу двух авторов, то задавался вопросом: что это значит, как это происходит? Ведь невозможно разделить перо на двое и вести вдвоём машину с одним рулём. Но, познакомившись с Мариной и начав работу над текстом, я понял, что соавтор — это страницы для пера и штурман для машины. Благодаря Марине, её мудрому и ясному руководству, я написал эту книгу не только как набор смыслов и откровений, но как цельное полотно.

Мои студенты

Пожалуй, это самые активные катализаторы процесса под названием «книга». Сомневаюсь, что вообще бы начал хотя бы статью, если бы не они. Правда, этим далеко не исчерпываются их достоинства и то, за что я им благодарен.

Мои студенты — не просто люди, с которыми мы общаемся в формате «учитель-ученик», — они много больше. Их неоценимая поддержка добавляет улыбки и радости в мои будни, а их открытия и достижения для меня знак того, что мы с ними двигаемся в верном направлении.

Навигация по книге

Перед вами книга, условно разделённая на две абсолютно полноценные части, которые не нуждаются в дополнениях. Они для меня одно целое. Если вы только начинаете погружаться в тему, то первая часть будет хорошим подспорьем в мире ароматов. Однако, если вы решили заняться ароматами всерьёз и надолго, я рекомендую читать обе и не раз. Возвращайтесь к ним, когда вы в тупике и когда всё ясно. А лучшим решением будет чередование текстов с практикой. Некоторые разделы книги пошагово дают маршруты для создания ароматных шедевров, а некоторые — развивают ум, воображение, указывают направление движения. Отдельное место занимают трактаты. Это сжатые, собранные в текст знания о конкретных явлениях и технологиях парфюмерии, которые можно изучать в любой последовательности.

Пусть эта книга станет вашим проводником в мир ароматов, открывая перед вами новые грани чувствительности и вдохновения.

ЧАСТЬ 1. АРОМАЛОГИЯ ОТ ЯСИНА
Глава 1. Антропология аромата

Обычно историю об ароматах и парфюмерии рассказывают линейно и выглядит это достаточно сухо и даже бедно. Чаще всего мы слышим о том, что вначале в Древнем Египте, Месопотамии и Индии появились первые технологии получения ароматных масел и благовоний. Затем была освоена дистилляция, с помощью которой получали эфирные масла и некоторые лекарства,

а бальзамирование смолами и эссенциями растений в эти времена переживало свой золотой век. В Европе к XV веку начала складываться местная парфюмерия, после этого, в XIX веке, люди смогли выделить и синтезировать отдельные ароматические молекулы для имитации природы и получать от этого наслаждение…

Вехи сменяются одна за одной, порой оставляя пустоты в 500-800 лет, словно в эти годы ничего не происходило. Из-за нехватки фактов или нежелания их находить повсюду множатся истории о тайных снадобьях Клеопатры или других цариц, формулы которых случайно попадают в руки неслучайных людей.

Получается, мы смотрим на парфюмерию только нарративно, используя факты, которые время от времени нам предоставляет археология. Словно история последних 7 000 лет — это график на плоскости с восходящей линией, где мы на вершине, а эти древние начинатели только у подножия…

Я бы хотел рассказать вам другую историю, и рассказать её с точки зрения не возникновения каких-то масел или духов, а мировосприятия тех людей, которые жили в далёкие времена.

Начну с того, что в подавляющем количестве древних культур люди воспринимали Землю с позиции Неба. Всё, что находилось вокруг, росло и расцветало, для них было отражением небесных процессов — постоянного снисхождения Неба на Землю. То есть Земля и сами люди рассматривались как часть космических циклов, выходящих за пределы обыденного времени, а не как просто почва, на которой что- то растёт.

Отсюда и мифологическое время — сказки, предания, мифы, в которых растения, в том числе деревья, жили в «постоянном сейчас», а их сила не ограничивалась прикладной медицинской пользой. У всех народов растения — это живые и зачастую могущественные создания, связанные множеством путей с единым началом. Я всегда обращал внимание на отсутствие в этих источниках хоть какого-то описания с точки зрения аромата, чаще всего он был представлен буквально несколькими эпитетами и в большей степени отражал действие, силу и дух.

Земля в сказках и мифах — место, в котором, словно проекция луча Духа, материализуются растения, особенно деревья, животные и, конечно, люди. Это место, в котором плотность мира позволяет проявиться зрению, слуху, осязанию, вкусу и обонянию. Однако все эти качества имеют более широкий спектр, чем тот, к которому мы с вами привыкли. Например, обоняние служит определением качеств героя («человеческим духом пахнет»), а зрение видит причины действий («вижу в твоём сердце тень завтрашней битвы») и так далее.

Легенды и предания подробно рассказывают нам о небесной Прародине, где всё создано из ароматов, кристаллов и бескрайних чистых просторов. Достаточно вспомнить «Вималакирти нирдеша сутру» о Будде Ароматной земли или священный Коран, в котором Рай детально описывается как состоящий из ароматного воздуха, почвы и деревьев. И здесь ясно видна сакрализация определённых растений и явлений, которые отражены в материальных объектах живой природы Земли.

В большинстве традиционных культур люди до сих пор говорят с деревьями, травами, почитают их, обмениваются дарами. Для них это проводники знаний и помощники в пути «по дороге домой» в мир горний.

И это фундаментальное отличие от нашего нынешнего восприятия.

Сегодня мы воспринимаем ароматы как конечную прикладную функцию: выделение растениями веществ за счет определённых клеток и систем, которые привлекают опылителей, помогающих размножению, мы делаем из этого эфирные масла и пользуемся ими.

И всё это так…

…Только от нас ускользает сама суть растений и жизни, которая их наполняет. Если мы не примем хотя бы часть мышления тех людей, не захотим выходить за пределы известного, то наша парфюмерия навсегда останется сегментарной. У нас будут приятные ароматы, какие-то духи, эссенции. Это будет каждый раз что-то новое, интересное, но всегда плоское и неглубокое, не связанное с остальным миром…

Именно поэтому я хочу рассказать вам о странах и цивилизациях, в которых ароматы сформировали школы, технологии и особенные формулы. Однако я хотел бы донести это в форме легенд или почти легенд. Ведь сколько бы я ни рассказывал о фактах, находках и раскопках, они будут предъявляться и находиться ещё и ещё. О них будут спорить, интерпретировать по новой моде, что-то будут находить, а что-то уже никогда не найдут. Многое утеряно в катаклизмах и войнах, а многое перешло в устную традицию и хранится в рассказах старых лавочников, продавцов специй и историях кочевников. Какие-то рассказы я слышал от своих братьев, суфийских и даосских паломников, с которыми меня сводила судьба от Жёлтых гор Китая и зиккуратов Ирана до месопотамских равнин и речных деревень альпийских гор.

Нет, линии передачи не прерваны, просто теперь они проходят в других местах, по проводам с совершенно другим напряжением реальности.

Египет

Пожалуй, самые известные и популярные источники находятся именно здесь. Ароматы в египетской цивилизации играли существенную роль в отношениях с миром. Здесь появляются парфюмерные, магические и алхимические школы, совершенная медицина и искусства. Этот невероятный мир до сих пор будоражит умы человечества, мы до сих пор стараемся дотянуться до уровня древних знаний. Нужно отдать должное египтянам зафиксировавшим в камне рецепты храмовых духов (кифи), косметики и любовных снадобий.

Далеко не всё было создано самими жрецами и парфюмерами Египта, многие нити технологий идут из других времён и регионов, таких как Шумер, Аратта, Элам, Нубия, Эфиопия, Персия, Саба.

Однако, именно египтяне сумели довести различные потоки запахов до структурного и блистательного искусства высших ароматов.

До нас дошли методы приготовления кифи — душистых храмовых смесей для различных ритуалов и подношений. Сотни записанных рецептов, содержащих не только ароматные смолы и масла, но и пиво, вино, минералы, сохранили формулы общения с силами мира, которые определялись как боги. Ладан, мирра, моринга, сикомор, лотосы, кассия, ливанский кедр, чёрная сосна, кипарис, аир, ирис, лазурит, агар, мёд — важнейшие ингредиенты сакральных смесей.

Кифи были высшей ступенью в парфюмерии, их создавали для богов и настройки человека на взаимодействие с тонким пространством.

Также из египетских источников мы узнали о мандрагоре и некоторых других растениях, используемых в любовной магии, а также в праздниках «ночей опьянения» в честь богини Хатхор. Этот раздел парфюмерии не только не угас, но и развился до самых изысканных форм, которые мы знаем сегодня под именем макмарий.

Удивительно, но в нынешнее время в самом Египте их вы почти не найдёте, зато в изобилии обнаружите в Сирии, Ираке, Иране и странах Магриба.

Ароматные травы, смолы, воски стали основой для искусства бальзамирования. Однако это касалось не только тел усопших.

Египтяне научились бальзамировать сам аромат, переводя его время в вечность. Такие ароматы ценились выше других, они были «каплями вечности», которые могли настраивать душу на встречу с Духом.

Ветка этого знания всегда была тайной и сохранилась только благодаря арабским алхимикам. Бальзамирование ароматов поистине одна из вершин парфюмерии, воссоздающая камертоны звучания Вселенной. В специальной главе я впервые приоткрою для вас занавес, за которым можно будет разглядеть эту древнюю технологию.

Если говорить о египетской парфюмерии «на каждый день», то и здесь количество формул и рецептов было огромным. Все, кто хоть раз был там в туристической поездке, так или иначе встречались с восточными духами, и большая часть была не в восторге от тяжёлых, сладких цветочных ароматов. Однако к египетской парфюмерии они не имеют никакого отношения. Если мы попробуем воссоздать духи тех времён, то чаще всего они не будут тяжёлыми, скорее горько- травянистыми, с хорошей долей смол, медового воска и прохладой водяных лилий. Египтянам удалось создать целый пантеон ароматных смесей, который уже несколько тысячелетий пытаются копировать и воссоздавать парфюмеры всех мастей — от древних греков до мастеров/создателей ароматов модных парижских домов.

Однако самое главное, что создали египтяне, — это сама концепция парфюмерии. Нужно сказать, что всего несколько цивилизаций выработали, или, так скажем, родили, бога ароматов. В Египте им стал Нефертум, первое появление которого произошло в Мемфисе.

Молодой юноша, рождённый от богини Сехмет и бога Птаха, являет природную силу всего растительного мира. Он — сама сила жизни, подчиняющая и направляющая все растения и деревья, ведущая за собой их души, дающая рождение за пределами видимого мира.

Нефертум изображался как зеленокожий воин с львиной головой и как юноша из головы которого выходит лотос, рождающий Ра — Солнце. Он покровитель ароматов и парфюмерного искусства, изобилия, яростного буйства природы и плодородия.

В Мемфисе рождается идея и самого парфюмера. Она отображена в символе лотоса: семечко лежащее в непроглядной тьме, пробивается к свету. Преодолевая воды, словно спираль галактики, бутон выходит на поверхность водной глади, раскрываясь цветком и рождая Солнце. И вот, путь парфюмера обнаруживает себя в этом динамическом символе. Он идёт из своей темноты непроявленного через пределы океанов времени, сомнений и трудностей. Собирая опыт, силы и красоту этого мира, он пестует аромат в своём сердце. И в тот момент, когда аромат созревает, он выходит за пределы этой борьбы и отдаёт его миру, словно рождает чистые капли света.

Именно такой прекрасный глубокий образ лёг в основу искусства ароматов. Нефертум и его лотос словно карта и компас, с которыми парфюмер обретает не только ремесло и технологию, но и пусть к Духу через душистые волны растений, деревьев и звёзд.

Однако Нефертум был не единственным в этих землях патроном парфюмерии. Далеко на юге, на землях Нубии, существовал Дедун — бог благовоний, ароматов и богатства. Тексты пирамид говорят о том, что он прилетал в виде большой белой птицы к храму Карнака и взмахи его крыльев приносили неописуемые ароматные потоки.

При ближайшем рассмотрении Нефертум и Дедун не одно и то же.

Эта взаимодополняющаяя конструкция, которая поможет пытливым увидеть гораздо больше, чем изображения забытых богов, выбитых на каменных стелах и убранстве храмов. Запомните их имена.

Шумер

Параллельно египетской цивилизации, а возможно, ещё раньше, в южном междуречье Тигра и Евфрата появились «люди Сумер». Мы точно не помним, как всё начиналось, но кочевники Месопотамии, Армянского нагорья и курдские сказки шепчут нам ручейки и реки ароматных преданий об этой земле. Помимо самых древних записанных эпоса Нинурты и эпоса о Гильгамеше, магических зиккуратов, астрономии и астрологии, устройства государства и сотни изобретений, которыми мы пользуемся до сих пор, уже более пяти с половиной тысяч лет назад в Шумере существовала храмовая парфюмерия.

И это не просто отвлечённый факт, это целая система жреческих каст, знающих медицину, ботанику, х имию и геометрию. Так же, как в Египте, люди Шумера, Ура и Аккада видели в ароматах проводники, с помощью которых можно было настраиваться на другие мерности и общаться с силами за пределами их понимания. И так же, как египтяне, они умащали себя душистыми маслами и пропитывали свои одежды дымом особых благовоний — нази. Чистое тело и чистые ароматы в какой-то момент становятся нормой, а в дальнейшем — базой для более сложного парфюмерного искусства в Ассирии и Вавилоне.

Шумер уже тогда особо ценил ливанский кедр, выделяя его из тысяч других деревьев. Его статус был непререкаем: древо знаний, мудрости и перехода из профанного в сакральное. Именно за ним идёт герой Гильгамеш, именно этот кедр становится символом великой богини у многих народов Междуречья и Месопотамии.

Считали, что все части кедра содержат силу небес и ту самую «молочную реку мудрости», которая текла ещё до создания Земли.

Парфюмерные ингредиенты тех мест не содержали животных компонентов — амбра, мускус и цивета пришли гораздо позже. К основным веществам, таким как нард, ладан, мирра, кассия, лотос, чёрная сосна, кипарис, были добавлены местные растения, которые выражали силу этой земли. Из того, что мы сегодня можем опознать, это гальбанум, финики, жабрица, иерихонская роза и некоторые другие. Жрецы Шумера в своих изысканиях не только обнаруживали «высшие растения»,

но и классифицировали их под разные задачи — от ритуалов до терапевтического применения. Жреческое разделение на уровни доступа к ароматным знаниям, определённым травам и церемониям было усовершенствовано в Вавилоне, или, как называли его раньше, Кандигире (врата бога).

Вавилон

Именно в поздневавилонское время технологии сакральной парфюмерии достигли неимоверных высот. Были установлены связи между астрономическими ритмами и циклами жизни деревьев, цветов и кристаллов. Появились ароматические печати, смеси для помощи в самых разных делах. Смесь астрологии, магии, ботаники и хорошее знание физиологии порождали огромное количество прекрасных и сильных рецептов, часть которых сохраняется и передаётся до сих пор.

Табличка Таппути — рецепты духов и дистилляции первой известной в мире женщины-парфюмера (Вавилонская Месопотамия, возраст 3 200 лет).

И тут нельзя не упомянуть об иудеях, вынужденно живших в Вавилоне.

Вавилонское пленение стало для этого народа не только трудным временем, но и становлением духовно-религиозной опоры. То, что потом назовут каббалой, формировалось и здесь. Одна из великих вспышек Знания осветила огромные пространства и времена.

Иудейская каббалистическая школа, пожалуй, самая закрытая из известных, создала блистательный и непревзойдённый пример высшей парфюмерии.

Ароматы были нужны не только в ритуалах и церемониях (известно об одиннадцатичастном благовонии Кеторет для воскуривания в Храме), но и помогали связаться с собой, найти путь к пяти уровням души: нефеш, руах, нешама, хая, йехида. Душистые масла создавали связи между этими частями, напоминая человеку о его целостности и бессмертии.

Они также могли проявлять высшие ступени мира и нашей реальности: Адам Кадмон — Ацилут — Брия — Йецира — Асия.

Ароматы в Каббале имеют статус наиболее тонких ощущений, близких к духовным переживаниям. Запахи связаны с сами дыханием жизни, поэтому внимание обращено на все аспекты мира, которые вдыхает человек, а также указывает на Олам Хаба — будущую реальность, в которой ароматы (их суть) будут одним из главных материалов.

Вавилонская школа будет продолжать формироваться и совершенствоваться вплоть до XIV века нашей эры, а затем войдёт в повсеместную жизнь иудеев до сегодняшнего дня.

Месопотамия

Это эфирное сердце на карте Земли. То самое Междуречье, что было увенчано Шумером, Уруком и Аккадом, зачиналось на Армянском нагорье, в истоках Тигра и Евфрата. То самое, где стоят Гёбегли-тепе, Мардин, Шанлыурфа, Дара, Алеппо, Ван, Багдад и десятки древнейших городов и цитаделей, сложивших совершенные ароматные карты и лабиринты. Сложно назвать хоть кого-то, кто не проходил по этим землям и кто не хотел владеть ими. Даже сегодня десяток народов и племён, разделённых границами Сирии, Ирака, Турции и Армении, говорят о Месопотамии как о пуповине Мира, о важнейшем месте их предков и даже первых людей. Именно здесь рассказы и легенды звучат особенно громко. Я собираю их в свою «Зелёную книгу», и возможно когда-то она откроется для вас.

«На границе границ долин и гор стоит Урфа. У города есть три имени и три ветра, с помощью которых он собирает путников, цветы и воду.

Попадая сюда, ты возвращаешь то прежнее, о котором не знал. Это великая земля Харран.

Земля Харрана пропитана потом Адама, который выйдя из Рая именно здесь ступил на горячую почву, которую мы называем Дунья.

Один раз в год и только здесь, в месяц сафар, когда небо источает лазурит, жители города собирают белую росу Адама. Это те самые капли пота, что упали в начале времён и вернулись цветочно-смолистым нектаром на теле кипарисов и жабрицы. Смолу смешивают с мукой, розовой водой и мёдом и подают к чаю или кофе только самым близким людям. Суфии ордена Аль-Кадыри натирают смолой свои чётки, чтобы быть в постоянном соприкосновении с Адамом и молитвенном созерцании красоты Рая.

Мои друзья-алхимики, братья Муса и Харун, рассказали мне о формуле аромата, который готовят с помощью «Адамовых слёз». Эта формула содержит зёрна дикой пшеницы, душистые травы, эссенции нескольких кристаллов и «первые капли пота», которые собраны в полнолуние месяца сафар. Этот аромат пробуждает душу ото сна уныния, проводит в долины первого Света и наделяет тело чистым воздухом весны.

Улицы Урфы источают блаженные выдохи сухих ароматных трав, тушёных овощей и глины с мёдом. Мечети пахнут только по нечётным дням, а церкви — только по праздникам. И у тех и у других свои тона, аккорды и мелодии. Они как магнитные катушки, находясь внутри которых вначале слышишь гул, а потом тонкий аромат одного из небес.

Рынок Урфы — настоящий клубок нитей из специй, невысохшей шерсти, кофейных мужских усов и надушенных курдских тканей, что закрывают входы в особые комнаты.

Вечерние ароматы города ласкают твою кожу и утомляют веки.

Пахнет сочной листвой и прудами с рыбой, фисташкой, тайными поцелуями, кошачьей мятой, влажным камнем и сердцевиной чёрного перца.

Этим воздухом невозможно надышаться и его невозможно разгадать, что делает его ещё более желанным и любимым. Шанлыурфа — это 12 000 лет непрерывного вдоха и две вечности Адама и Евы».

(Книга Ясина)

Месопотамия стала родиной для огромного количества ароматных снадобий и косметических изысков. Все они являлись наследием разных традиций и при этом сохранили самобытность на всех уровнях.

Сирийские старцы, Братья Чистоты, пилигримы Мор-Габриель, белые дервиши и многие другие подвижники сохранили «ароматные карты» райских садов, а также духовное значение высших растений и техники создания эталонных духов.

Благодатные почвы Зелёного полумесяца десятки тысячелетий неутомимо делятся своими сочными долинами душистых трав, цветов и деревьев. Это место словно бездонный колодец, из которого можно бесконечно что-то доставать, и оно будет сказочно прекрасным.

Приезжая в Месопотамию, вы редко найдёте парфюмерные лаборатории или салоны, лавки с маслами или дистиллерии. Вход в эфирные города и башни здесь лежит через старые кофейни, курдские ковры и ассирийские монастыри. Найти ароматы и формулы здесь можно только научившись слушать и слышать, смотреть и видеть, очищая при этом своё сердце от всего, кроме Всевышнего.

Китай

Словно отдельная планета, путешествующая в ароматных мирах, Китай проявил мир образов, вкусов и запахов в космически невероятной красоте.

От загадочной культуры Хуншань и её нефритовых драконов до Тангутского царства с его ароматными ритуалами и парфюмированными тканями. От высших благовоний Золотой Хризантемы до гадательных палочек из агарового дерева и многого, многого другого…

Китай стал родиной искусства Сян Дао (путь аромата) — ярчайшего примера предельного знания природы, человека и их связей с Единым. Даосы внесли огромный вклад в парфюмерное искусство путём практики осознания и преобразования ароматов на всех возможных уровнях — от техник питания нектарами Хэ Сянгу до формул цветочных нанограмм и каллиграфии аромы света.

Главным ароматом в китайской парфюмерии был и остаётся уд. Агаровое дерево там стало культовым задолго до мировой моды, ведь в южных землях издревле обитает один видов аквилярии — senensis. Вместе с тем парфюмерию древнего Китая можно назвать самой нежной и тонкой в мире. В состав благовоний и смесей входили семена местных растений, первые цветы и лепестки персика, сливы, османтуса, хризантем, вишни, а также кора и пудра древесины кассии, можжевельника, пыльца весенних цветов и их нектар.

Ароматы были классифицированы по элементам, времени и сезонам, а их применение было соотнесено с уместностью пространства и социального уровня человека. Даосы создавали ароматные печати и маршруты для углубления алхимической работы по выплавлению бессмертного зародыша и ускорению переходов между уровнями великого делания.

Огромное значение душистые вещества играли в интимной сфере, неисчислимое количество эротических снадобий было включено в практику искусства брачных покоев и другие техники работы с телом и его энергией. Без подчинения и направления сексуальной энергии невозможно выйти за пределы обыденного и профанного.

После прихода буддизма китайская парфюмерия изменилась. Появились новые ингредиенты, а главное, новые связи с горним миром посредством ритуальной и медитативной практик.

Отдельно нужно упомянуть, пожалуй, главного архитектора китайских снадобий Шэнь-нуна — полумифического персонажа, подарившего людям этой земли знание о земледелии, свойствах растений и питании ароматами. Прожив 1 200 лет, Шэнь-нун досконально изучил и описал качества множества живых созданий, обитавших в плодородных землях Поднебесной. Около 5 000 лет назад он написал Шэньнун бэньцаоцзин (кит., «Трактат Шэнь-нуна о корнях и травах»), ставший одной из опор даосской, а впоследствии её усечённой версии — китайской медицины.

Именно Шэнь-нун открыл миру чай, именно с него начинается великая чайная традиция. Однако нужно отметить очень важную деталь. Несмотря на обнаруженную целебность этого растения, первые века листья чая были высшим благовонием, которое воскуривалось исключительно императором в дни весеннего равноденствия в храме Неба. Аромат чая считался тончайшим проводником в небесные сферы и питанием великих бессмертных существ.

Китаю принадлежит и уникальное изобретение — ароматные часы.

Время для этой цивилизации стало не просто предметом изучения: циклы и числа стали несущей конструкцией для всех сфер бытия.

Ароматные часы чем-то могут напомнить нам множество свечей с длинными фитилями, перекинутыми через змея или дракона (символ замкнутого времени или бесконечности). Благовонные шарики были созданы из тонкой пудры благовоний, трав и в некоторых случаях бамбукового угля. Каждый час мог иметь свой аромат и настраивать на определённое качество пространства-времени. Кстати, популярные сегодня благовония в виде спирали — привет из древнего Китая — это одна из более простых моделей измерения времени.

Одной из вершин китайской парфюмерии является искусство ферментации и возгонки аромата, высшим выражением которого стали курильницы бо шань лу (博山炉).

Их расцвет пришёлся на период династии Хань (206 г. до н. э. — 220 г. н. э.) и совпал с новым этапом даосской алхимии. Курильницы представляли собой сложные конструкции из бронзы и керамики, где основание часто было выполнено в виде блюда с драконами и водными символами, а вершина — в виде острова с горными пиками, между которых обитают бессмертные. Уголь и тлеющие благовония проходили извилистый путь по каналам внутри и снаружи, и уже очищенный дым поднимался вверх как чистейшая ароматная амброзия. Впитывая такую эссенцию практики могли переноситься в обители бессмертных и воспринимать их знания и силу.

Курильницы бо шань лу имели ритуальное назначение и использовались в церемониях китайской знати и самого императора.

Некоторые курильницы не имели отверстий для дыма и предназначались для погребальных обрядов. «Запечатанный аромат» или «скрытый дым» был в высшей степени совершенным благодаря техникам бальзамирования — перевода аромата в другое время и даже в вечность.

В целом, прохождение ароматного дыма через разные рисунки, каллиграфию и символы уже тысячелетия является нормальной практикой в Китае. Проходя сквозь такие преграды аромат активирует разные функции и нити тонкого пространства, вплетая их в большой ковёр душистой Вселенной.

Япония

Несмотря на то что эта культура восприняла большинство явлений своего более древнего соседа, она создала свою уникальную и неповторимую страну ароматов и довела её до совершенства.

Искусство Ко До являлось одним из трёх высших жемчужин японского пантеона. Наряду с искусством меча и искусством стихосложения, Ко До (путь аромата) стало способом чувствовать и выражать глубокие переживания и совершенство природы.

Здесь так же, как и в Китае, главным героем стал уд. Однако именно японцы создали единственный в мире язык описания этого сложнейшего аромата. Система описания построена на устойчивых образах явлений природы и японских особенностей сезонов. Она до сих пор является действующей и используется среди любителей ароматов.

Безусловно, огромное влияние на японскую парфюмерию оказали местные верования и обычаи. Священные деревья цуги и хиноки, корни лилейных цветов, мускусы водных животных и эндемические травы стали одной из основ ритуальных смесей и праздничных ароматов.

Отдельно нужно отметить оформление японских снадобий. Флаконы, шкатулки, подвески, амулеты с секретными нишами создавались как продолжение аромата и как выражение его в пространстве.

Кажущийся минимализм был максимально наполнен смыслами и пустотой, в которой могли проявиться красота и гармония.

Современная парфюмерия и косметика Японии продолжают эту традицию. Тихие, немногословные ароматы передают тишину и покой наблюдателя за постоянно изменяющимся миром и сложными глубокими чувствами.

Индия

Индию называют отдельным континентом — настолько она огромна и разнообразна во всех своих проявлениях. Имея длинную историю эта страна сохранила пёстрое одеяло сотен народов и культур, обитающих на нём.

Практически все большие цивилизации Индии активно использовали ароматы в религиозной и бытовой практике, а некоторые из них довели парфюмерное искусство до совершенных форм. Так появились технологии аттаров — высших ароматных существ, которую сегодня называют «духи над духами». Дистилляция цветов, трав, глины и дерева в сандаловое масло до сих пор являются непревзойдённым методом извлечения души растения (рух).

Митти, Рух Кевра, Рух кус, Гулхина, Мотия, Мажмуа, Гуляб, Шамама — имена этих священных аттаров звучат как мантра или заклинание. Их использование от лечения болезней до свадебных церемоний, медитаций и высших религиозных практик говорит не просто об «универсальной пользе», а о ключах к реальности что связывает человека с Творцом и проявлением Его воли.

Ещё одна уникальная технология Индии — чоя. Сегодня мы назвали бы это сухой дистилляцией. Чоя это глиняные горшочки, куда помещается сырьё, а затем томится на огне без воды. Такая техника позволяет выделить эфирные масла и другие ароматические вещества с особыми качествами и силой. Самые известные: Чоя лобан (ладан), Чоя накх (ракушки), Чоя раал (саловое дерево).

Здесь также невозможно обойти вниманием культовые ароматы, имеющие значение не только как драгоценности этой земли, но и как основы небесных сфер для людей Индии. Сандал, чампа, жасмин, роза и мускус — первая пятёрка райских ветров, из которых созданы благодатные земли и дворцы для великих существ. Обладание этими ароматами предполагало возможность лицезреть божественное и быть причастным к вечной мудрости богов.

В буддизме, в каноне Махаяны, мы встречаем Вималакирти нирдеша сутру, где бодхисатва Вималакирти, проявившись как простой человек с всеми его заботами и атрибутами, показывает людям страну, сотканную из ароматов:

«Здесь Вималакирти вошёл в состояние самадхи и использовал свою трансцендентальную силу, чтобы показать собранию страну, находящуюся выше и отделённую от этого мира расстоянием, представленным землями Будды столь же бесчисленными, сколь и песчинки в сорока двух реках Гангах, и названную страной Всех Ароматов. Будда этой земли назывался Татхагата Ароматной Земли и всё ещё пребывал там. Аромат той страны превосходил все запахи, испускаемые дэвами в землях Будды десяти направлений. В той Будда земле не было ни шраваков, ни пратьекабудд, а лишь чистые и ясные бодхисаттвы, которым тот Будда излагал Дхарму. Все вещи там, такие как дворцы, земля, сады и парки, созданы ароматами, и они издают ароматный запах, и благоухание этой пищи струится в бесчисленные миры в десяти направлениях. Её будда и бодхисаттвы сидели, принимая пищу, подносимую им сыновьями дэвов, называемых Славными Ароматами, и устанавливали свои умы на поиске высшего просветления. Это видели все присутствующие в собрании».

Таков один из примеров понимания ароматов и отношения людей к ним. В Индии это всегда больше, чем приятное помазание или воскуривание.

С ароматами здесь рождаются, женятся, молятся, любят, спорят, празднуют и умирают. Для древних вдыхать ароматы значило дышать тем же, что и боги, будды, апсары, бодхисатвы и многие создания, не имеющие страданий, болезней и смерти…

Иран

Это особое место на нашей планете — земля, ставшая родиной неповторимых ароматов, поэзии и смыслов. Здесь проявилась Роза — совершенный цветок, душа и символ нашего мира. Именно в этих пределах роза обрела свою материальную форму и силу. И хотя у неё как растения, есть ещё две древние прародины — Китай и Индостан, формирование и проявление духа этого существа произошло именно в Иране, который также называют Гюлистан (страна роз).

Именно Роза своими чувственными женственными покрывалами проявила пёструю мозаику садов, образов сказок и духовных гимнов, непревзойдённой иранской архитектуры, мечетей и целых городов.

Издревле этот цветок стоит отдельно от всех остальных, он не подпадает под категории и оценки. Об этом ярко сказано в персидской поговорке: «Есть цветы, а есть роза».

Для народов древнего Ирана важными ароматами помимо розы были лотос, гальбанум, нероли, шафран, тюльпан, гармала, нарцисс и кедр.

Эти растения выражали главные качества мира, а также дороги что ведут в небеса, в Рай.

Зороастризм положил начало высшей парфюмерии и закрепил ее основные принципы. Более 5 000 лет назад прозвучал важнейший девиз: «Хумата, Хукшта, Хуваршта» (Благие Мысли, Благие Слова, Благие Дела). Именно он стал руководством в жизни людей, идущих к свету. Работа с ароматами у зороастрийцев была чётко структурирована: каждый аромат был классифицирован не только по виду и качествам, но и по количеству «света», которое он содержал

Время и частота применения любого состава или вещества регламентировались и вносились в отдельные документы. Были созданы «списки» ароматов для каждого случая: дня рождения, свадьбы, утра, полночи, начала сезона или конца ритуала.

Понятие чистоты для зороастрийцев было не просто словом — это было мерилом правильности жизни. Именно поэтому последующие учения и религии (зерванизм, маздоизм, митраизм и манихейство) наследовали эти принципы, хотя и в разной форме. Сам же аромат как определяющее качество был уже у самого истока ещё до религиозной формы: Ахура-Мазда — Творец и Создатель, «полный света, жизни, знания, красоты и аромата», олицетворение сил Добра, и Ахриман — Разрушитель, «темный, уродливый, вонючий и полный печали и болезней», олицетворение Зла.

Иран стал родиной суфизма из которой вышли величайшие философы, мистики, учёные и поэты. Махмуд Шабистари, Шамс ад- Дин Тебризи, Хафиз Ширази, Руми — эти и десятки других фигур стали ароматной архитектурой мира, розой и сердцем человеческой веры.

Они стали ключами к соединению истины и любви, без которых жизнь человека была тёмной и беззвучной. И если для даоса аромат и его сила это питание, то для суфия аромат — место его жизни, его Рай на земле.

Однако кроме высоких материй персидские учёные далеко продвинулись в медицине, где ароматерапия и траволечение занимали важное место. Изобретение спирта, эскперименты с кристаллами, использование цвета и света для лечения и настройки человеческого тела и сознания, создали волну последователей на тысячелетие вперёд.

Поразительно, но при всех этих великих явлениях и открытиях Иран не создал своей школы парфюмерии, оставив только древнейшие мастерские по созданию эфирных веществ из розы, гальбанума и шафрана. Однако, как сказал мне один суфий из Тебриза, «ароматы всегда с нами, только нужно уметь распознать их. Они пребывают как дымка над многими городами и местами этой земли. Мы берём эти нити и создаём душистые полотна через наши песни, стихи и каллиграфию. Наша парфюмерия ведёт нас высоко в небеса…».

Аравия

Аравийский полуостров всегда был неизведанным морем в ароматной истории. Морем, из которого корабли пустынь — караваны верблюдов — доставляли самые дорогие жемчуга к пристаням всех сторон света. С незапамятных времён этими жемчугами были ладан, мирра и драконья кровь.

В царствах Саба и Хадрамаут, в терракотовых горах Омана ныряльщики пустыни добывали те смолы и травы, без которых по сей день мы не мыслим парфюмерию и храмовые ритуалы. А близость морского пути в Индию делала «Благодатную Аравию» источником мифов, сказок и хитрой улыбки Синдбада-морехода.

Полуостров делили семитские племена на юге и арабские в центре и на севере. И те и другие ткали ароматную основу для ковра, которому было суждено стать совершенным полотном для парфюмерии, алхимии, медицины, физики, математики, оптики и ещё десятка наук.

«Золотой век ислама» (VIII–XIII вв.) коснулся огромных территорий, на которых процветали науки и искусства, архитектура и поэзия.

Аравийский полуостров с его Меккой и Мединой стал сердцем этого пульсирующего моря знаний и вдохновения.

Были созданы и усовершенствованы процессы дистилляции, мацерации, анфлеражирования, получены первые спирты и эфирные масла, фармакопея пополнилась несколькими тысячами новых растений и рецептов.

Такие учёные, как Джабир ибн Хайян (Гебер), Абу-АрРази, Ибн Умайли АльТуграй, стали всемирно известными благодаря не только своим открытиям, но и переосмыслению греческой, христианской науки, индийской астрономии и алхимии.

Благодаря арабской алхимии парфюмерия вышла на небывалый уровень, ароматы стали изысканными, сложными и структурными.

Желательность использования ароматов в исламе совместно с принципами чистоты только усилили волны творческих озарений и находок.

Аравия приготовила миру ароматный подарок — букет из самых разных благовоний (бахуры, миск), которые создавала ещё до новой эры в царствах Хадрамаут, Саба и Химьяр, а также по всей береговой линии юго-востока полуострова вплоть до Бахрейна и Катара. Это были не просто чистые смолы ладана и мирры, это были изумительные рецепты дымных ароматов на все случаи жизни.

Мухаррибы — жрецы западноаравийских царств готовили особые благовония, по которым гадали об исходе будущих ситуаций. Здесь появляются эндемические вещества, играющие важную роль в культуре ароматов всего региона: шушель (створки морских ракушек), смола аравийской акации, шеллак и амбра.

Отдельно нужно сказать о кофе. Несмотря на то что первенство обретения напитка оспаривается Восточной Африкой, культура кофе, его смысловая матрица целиком принадлежит Аравии.

Формирование кофейной культуры началось с приходом на эти земли ислама. Кофе сменил алкогольно-наркотическую среду на ясность ума и подвижность тела. Напиток впоследствии обрёл титул «зелёного вина» или «чёрного вина».

Арабские алхимики, дервиши и просто подвижники увидели в кофейном зерне связь с Луной, двойственностью души и стоянки созревания на духовном пути. Но, прежде всего, кофе и его аромат стали идеальными проводниками для молитвы и коридором для ароматного зикра — длительного поминания Имён Аллаха и Его атрибутов. Парфюмеры же научились через чёрный аромат находить свет в других растениях и цветах.

Кофейный напиток обрёл и формы и культуру потребления: от сложного ритуального напитка «myrrah» до повседневного «qahwa» и особо вкусного «dibek». Кофе не портили сахаром, не унижали потреблением на ходу, вкушали только сидя, маленькими глотками с почтением к великой силе «qaufe».

Парфюмерные лаборатории Аравии стали центрами совершенных ароматов всей Азии. Мастера создавали формулы на стыке алхимии, магии и математики, а новые познания в стереометрии и оптике возвели арабскую парфюмерию на уровень духовной практики наряду с каллиграфией и архитектурой. И поныне главный парфюмерный полюс находится в Аравии, а если точнее — в Омане.

Левант

В соседстве с Аравией, Месопотамией и Египтом всегда выделялся Левант. Это историческая часть Ближнего Востока, собирающая в ароматный бутон земли Сирии, Ливана, Израиля, Палестины, Иордании. Древнейшие города мира, мощные цивилизации и богатейшая природа не давали спокойно жить здесь никому и никогда. Возможно, именно бурная жизнь этой земли породила свои уникальные школы ароматов и парфюмерные жемчужины.

Главными башнями лабораторий стали Дамаск, Иерусалим, Газа, Баальбек, Сидон, Тир, Алеппо, Библос, Триполи и Амман. Каждая из башен создавала свои собственные ароматные формулы, по-своему осмысливая эфирные нити, которые прокладывали путь на небеса и от человека к человеку.

Отношение к растениям, деревьям и кристаллам было схожим, живой мир, по представлению людей, был проекцией или отражением небесных садов Рая, пропущенным через сильные фильтры трёхмерности. Именно поэтому уже более 4 000 лет жрецы, провидцы, лекари и парфюмеры выискивали цветы и деревья, менее всего искажённые плотным миром. И у них получалось.

Священные тексты Танаха, гимны Астарты, «Песни песней» Соломона, «Зелёные свитки Сидона» и многие другие письменные и устные источники пестрят описаниями сакральных растений и плодов, рецептами благовоний и чистых подношений. Количество их названий, пожалуй, одно из самых обширных среди всех известных школ.

Свои лаборатории священных снадобий были при крупных храмах и небольших комплексах поклонения духам и богам. Главными веществами выступали уже известные: аир, акация, ладан, мирра, мёд, молоко, можжевельник, ливанский кедр, алеппская сосна, ирисы, вино, гранат, агаровое дерево, мандрагора, водяные лилии, сикомор, шафран, ониха; а также местные: базилик, жасмин, могра, смола финикового дерева, шалфей, лавр, лабданум, нарциссы, розы, мускус лисы, воловик и многие другие.

И, конечно, невозможно пройти мимо ароматной косметики Леванта. Большинство знакомо с алеппским мылом — первым в своём роде. Однако количество созданных разновидностей сухих духов, интимных и праздничных макмарий, любовных чернил, средств для макияжа и волос не сосчитать. Словно в этих местах из земли пробились родники чувственной парфюмерии, а с неба пришли великие мастера ароматного делания. Левант был законодателем моды в доантичные времена и ещё долго оставался им среди больших домов Рима, Греции, Персии, Египта и Аравии.

Сегодня тайные рецепты и формулы живут на периферии цивилизации, в домах и семейных сборниках, написанных от руки.

Искать левантийские макмарии и духи нужно среди простых людей, продолжающих следовать традициям своих предков и сохранять аромат чистой красоты. Мои поиски приводили мен в монастыри, медресе, на рынки и в лавки травников, в дома доброжелательных хозяев оливковых рощ и в палатки сирийских переселенцев. Своими находками я делюсь здесь в главах о макмариях и бахурах.

Греция

Цивилизация философов, наук, мистерий и искусств, плавильный котёл народов, идей и технологий, Греция стала манифестором нового мировоззр ения не только для Европы, но и для средней Азии, а также Ближнего Востока. Однако нам нужно помнить, что большинство идей, образов и мифов греки позаимствовали у соседей: хеттов, египтян, хурритов, фракийцев, финикийцев и народов Крита. Вместе с тем культура Греции создала свой уникальный мир, ставший сияющей вершиной для десятков поколений.

Ароматы здесь всегда были в почёте и любви. Благовонные смолы и травы воскуривались в храмах, домах, на праздниках, мистериях.

Тонкий мир для греков был ярким, многоликим, ароматным и… безумным. Но, несм отря на делириум от вина, спорыньи и опиума, им удалось структурировать многие знания и в особенности науку об ароматах.

Им принадлежит знание об Эфире — пространстве и боге лучезарного света, соединённого с чистым воздухом гор. Именно в Эфире пребывали олимпийские боги, и именно там происходит превращение аромата в свет. Орфические гимны приоткрывают это знание:

Эфира воскурение шафраном

О Бог великий арки небосклона — могущественный, вечный, нерушимый!

Луны и Солнца часть, опора дома, ты звездного сияния причина.

Ты укротитель всех, огнем ты пышешь и оживляешь каждое созданье,

Возвышенный, сверкающий, колышешь ты космоса отстроенное зданье,

Чей лучший элемент — эфир искрящий, эфир сияющий, эфир прекрасный.

Тебя я умоляю в настоящем: спокойным будь, умеренным и ясным!

Гимны Орфея (перевод Екатерины Дайс)

О влиянии орфических мистерий на искусство парфюмерии нужно сказать отдельно. Фигура Орфея древняя и появилась до становления греческой цивилизации. Его учение было особенным явлением и касалось устройства мира и струн, которые соединяли весь космос потоками звука, света и аромата. В своих гимнах Орфей каждому из богов преподносит аромат, определяя его качества и соотнося с их силой и светом. И это в буквальном смысле библиотека рецептов храмовой парфюмерии, высшее искусство аромы.

Если говорить о любимых ингредиентах греков, то здесь палитра огромна — от мастикса и ладана до шафрана и нарда, от мирры и кипариса до лилий и роз. Греческая парфюмерная школа просуществовала более двух тысячелетий и угасла к средневековью, всё же сохраняя несколько очагов своей великой ароматной истории.

Последний всплеск греческих мифических ароматов был в 1970-х годах, когда наступил ренессанс древних мистерий и религий. Однако именно греческая школа дала жизнь Византийской, Римской, а впоследствии и Европейской, школам.

Мезоамерика

Может показаться странным, но именно территория будущей Мексики дала рождение ярчайшей школе парфюмерии. Эта закрытая школа напрямую связана с тонким миром растений, а её архитектура устроена совершенно другим способом, чем, например, в Египте или Китае. Представлять её как чисто шаманскую традицию было бы не совсем верно. Начало этой школе было положено ольмеками около 3 500 лет назад и доведено до совершенства тольтеками, пришедшими им на смену. «Люди Знания» были отважными исследователями, воинами и магами. В своих путешествиях они находили души растений и деревьев и наносили их на эфирную карту мира, точность которой изумляет.

Немного позже ацтеки и майя изменили характер взаимодействия с растениями, их эксперименты усилили лечебную часть парфюмерии, и они добились удивительной точности терапевтических рецептов, которую никто не превзошёл до сегодняшнего дня. Однако у этого была своя цена: галлюциногенный, магический аспект взял верх над основой отношений человека и природы, разум был пленён миром образов...

Одним из любимых растений народов майя была белая водяная лилия. Её цветы и корень использовались в разных формах. И если египтяне, иранцы и индусы постигали высшие сферы, которые открывал лотос, то маянское внимание устремилось в подземные миры, к глубинам совсем других мерностей и сознаний.

А вот к деревьям отношение было совсем иным. Ольмеки, сапотеки, тольтеки и майя с огромным уважением и почитанием выделяли особенно три из них: Туле, Жакаранду и Сейба. Каждое из деревьев выражало определённые функции в мироздании индейцев. Это были не просто проводники земной и небесной силы, они указывали движения по лабиринтам эфирных дорог и решения многих задач, возникающих на этом пути.

Из тех существ Мезоамерики, с которыми мы с вами хорошо знакомы, можно отметить бархатцы, какао, маис, туберозу и копаль.

И это даже не верхушка айсберга, современная парфюмерия этой земли невероятно богата самыми разными ингредиентами и ароматами. Здесь множество местных трав, цветов, корней, кристаллов, а также обычные камни, глина, части животных и насекомых, рептилий и даже перья особенных птиц. Эта парфюмерия не направлена на приятный аромат и наслаждение, её задачи всегда лежали за пределами этих стоянок.

Преемственность индейских рецептов поражает: всё осталось в точности таким же, как и было несколько тысяч лет назад. Из того, что стало условно новым, можно отметить использование спирта и пластиковых бутылок. С одной стороны, это можно определить как достоинство: даже в тяжелейшие времена не прерывалась живая передача, с другой – традиция, не получив «вертикальной оси», не прошла развитие и сохранилась в своей замкнутой эфирной дымке магических деревьев и растений.

Райский сад

Как я упоминал в начале, люди древности воспринимали этот мир во многом как проекцию мира горнего, небесной прародины, из которой мы все вышли. Большинство культур создавало карты небесных земель, где жили фантастические создания, где были многомерные ландшафты и бессмертная природа. Существовали разные представления о внутреннем устройстве этой прародины.

У некоторых народов доминировали потоки света и звёзд, у кого-то преобладали геометрические формы пространства, а где-то всё было заполнено цветущими садами, полями и прохладными реками.

Однако везде мы встретим растения в том или ином виде.

В индоевропейском пространстве было сформировано понятие «райского сада» как места пребывания усопших, где наслаждение длится бесконечно и нет забот, как нет и самой смерти. Понятие райского сада подчёркивает вечную жизнь человека в мире, окруженного высшими растениями.

Далеко не все растения считались небесными, в реальности списки этих существ не так велики. Священные тексты приводят точные названия и описания прототипов райских растений на Земле: олива, уд, сандал, финиковая пальма, чеснок, хна, камфора, лотосы, розы, коричное дерево, кедр, гранат, виноград, манна, инжир, базилик, имбирь, тамариск, акация и некоторые другие…

Земные поиски мифических деревьев-гигантов, вечноцветущих персиков, неувядающих лилий и роз всегда отражали неуёмное желание человечества вернуться к истоку полноты жизни.

Найденные и определённые растения были сакрализованы, то есть делались священными для целых народов и цивилизаций. Они были теми самыми проводниками в высшие миры, в «сады жемчужного очарования». Точно так же и с ароматами. Добыв квинтэссенцию священных трав и цветов, люди научились создавать сложные и сильные композиции. Это можно сравнить с созданием космического корабля, на котором можно было выйти за пределы гравитации и парить, сохраняя при этом себя и свою душу.

Картография райских садов была предметом особого исследования.

Священные тексты раскрывали геометрию ландшафта святых земель, давая возможность бесконечно осмыслять и осознавать замысел Творца. Направления рек и каналов, определённые деревья и цветы, павильоны, материалы — всё это и многое другое было перенесено людьми на плотную землю как модель Эдема.

Выстроенные сады и парки были чем‑то большим чем храмы, это были острова «благих земель», находясь в которых человек был максимально настроен на небесную родину. В таких садах время текло иначе, геометрия ландшафтов, ароматы священных деревьев и трав создавали чистоту восприятия мира без ненужного и без разрушительного.

Следуя этой архитектуре парфюмеры создавали ароматные формулы, дающие человеку возможность оказаться если не в Раю, то в саду, который туда ведёт. Так появились храмовые духи — высшие ароматы, создающие единство человека с его душой и души со Светом. Духи за пределами ароматов.

Эти духи создавались не только из ароматной древесины и цветов священных растений, в формулах часто использовались минералы, растительные и животные пигменты, пыльца и воски, золото, медь и вода из определённых источников. Чистота исполнения и чистота исполнителя были важным условием для такого делания, поэтому лаборатории всегда были герметичными, а парфюмеры, создающие храмовые ароматы, — максимально закрытыми.

Также здесь всегда было строгое разделение на простое смещение сознания с помощью растительных веществ и погружения в миры образов и чёткой направленностью вектора силы на определённое место (Рай) с помощью храмовых духов. В первом случае — выход в множественность слоёв мира и опасные путешествия как в процессе, так и после него. Во втором — путь к Единому, где опора идёт на сознание, ум и намерение, а душистые вещества выступают проводниками и союзниками в пути.

Описание Эдема чаще всего встречается в Коране. Это безмерное и буквально фантастическое место, обладающее глубиной пространства, а также многоуровневым переживанием вечного блаженства и сияния. Джаннат (Рай) имеет свои атрибуты, геометрию и, конечно, растения и деревья, представители которых на Земле лишь намёк на намёк в их подлинном величии и силе. Пожалуй, я не буду рассыпать здесь коранические цитаты, уж очень много их в Книге. К тому же хадисы, которые дополняют её, делают эту задачу непосильной для моего повествования. Если вас это заинтересовало, смело ныряйте в эти тексты, поистине, они для размышляющих.

В завершение приведу описание части райских земель в апокрифической книге Еноха. И пусть для многих этот текст спорный, для настоящих исследователей всегда найдётся нужное зерно, которое прорастёт.

49. [30] И над этим, высоко над ними (деревьями), над восточною горою и недалеко от неё, видел я другое место, именно — долины с водой, которые не иссякают.

50. И я видел прекрасное дерево, запах которого, как запах мастикса.

51. И по сторонам тех долин я видел благовонную корицу.

52. И я поднялся вверх над ними (долинами или деревьями), направляясь ближе к востоку.

53. [31] И я видел другую гору с деревьями, из которой текла вода и из которой выходило нечто подобное нектару, что называют сариpа и гальбан.

54. И над той горой я видел другую гору, на которой были алойные деревья, и те деревья изобиловали миндалеподобным твёрдым веществом.

55. И если взять тот плод, то он был лучше, чем всякие благовония.

56. [32] И после этих благовоний, как только я взглянул к северу выше тех гор, я увидел там ещё семь гор, изобиловавших драгоценными нардами и благовонными деревьями, корицей и перцем.

57. Оттуда я пошёл на вершину тех гор далеко к востоку и подвинулся далее, пройдя над Эритрейским морем, и ушёл далеко от него, и прошёл над ангелом Цутелем.

58. И я пришёл в сад правды и увидел разнообразное множество тех деревьев; там росло много больших деревьев — благовонных, великих, очень прекрасных и великолепных, — и дерево мудрости, доставляющее великую мудрость тем, которые вкушают от него.

59. И оно похоже на кератонию; его плод, подобный виноградной кисти, очень прекрасен; запах дерева распространяется и проникает далеко.

60. И я сказал: «Как прекрасно это дерево и как прекрасен и прелестен его вид»!

61. И святой ангел Рyфаил, который был со мною, отвечал мне и сказал: «Это то самое дерево мудрости, от которого твои предки, твой старый отец и старая мать вкусили и обрели познание мудрости, и у них открылись очи, и они узнали, что были наги и были изгнаны из сада».

АНАТОМИЯ АРОМАТА

Глава 2. Запах—аромат—арома

Базовые понятия в аромалогии начинаются именно с этой триады. В некоторых школах запах и аромат не имеют отчётливой границы и располагаются на одной линии. Как следствие, душистые вещества не имеют других плоскостей, а значит и глубины. Это также видно по «пирамидам аромата», которые не являются объёмными фигурами, а представляют треугольники на одной плоскости. Впрочем, для тех кто допускает в своей работе применение неживых, синтетических ароматов и молекул, это вполне рабочая схема. Но если вас интересует жизнь, то стоит присмотреться к миру, в котором мы существуем, — как минимум, он трёхмерный. Соответственно, всё живое здесь имеет три вектора развития.

Запах

Это первое, с чем мы реально встречаемся в этом мире. Только что родившийся человек слеп, глух, не тактилен, не определяет вкус, но при этом буквально тянется к запаху материнского молока. Пока его рецепторы будут адаптироваться и развиваться, обоняние будет практически единственным ориентиром в новом мире. Однако это не всё. Проходя родовые пути, делая паузы и повороты перед выходом, каждый новорождённый встречается с главными запахами, которые будут «запечатлены» в нём до самой смерти и станут опорными в жизни. Любые афродизиаки или персональные духи будут всегда иметь отсылки к крови, лимфу, пот и другие выделения тела. Как бы ни казалось это странным, именно они возбуждают жизненность, дают импульс жить и дышать. И всё это запах.

Запах — это то, что быстро рождается и умирает, а также сигнализирует нам о пригодности для выживания либо наоборот. Так мы определяем протухшую пищу, запахи животных, грязной одежды, болезни. Запахи обрабатываются структурами мозга (нервной системы), которые отвечают за самые базовые проявления жизни. Первый раз касаясь предмета, мы моментально определяем, есть ли там жизнь или нет. В отличие от аромата н а запах мы только реагируем и не стараемся распознать его грани, нюансы и обертона. Всё потому, что он конечен и достаточно прост, именно здесь мы чаще всего даём двоякие определения: хороший — плохой, вкусный — невкусный, приятный — неприятный.

Самые понятные (и от этого желанные запахи): запах листвы, крови, пота, еды, домашних и диких животных, земли, теплого песка, тающего снега, леса, костра, бани, моря, хлеба, влажного утра, своего дома… продолжить список вы можете сами.

Запах можно представить как пунктирную линию или отрезок, где есть жизнь и смерть, вдох и выдох, начало и конец.

Аромат

Любой аромат — это квинтэссенция мига реальности, собранная в одной формуле. Когда мы вдыхаем нектар цветка, мы вместе с дыханием фиксируем зрительный образ, слышим звуки окружающей природы, кожей ощущаем легкое давление воздуха или ветра и в конце концов чувствуем вкус этого нектара на языке. Представление аромата без одного из этих пяти чувств будет неполным, а если описывать только обонятельную часть, то и вовсе вырванным из природы явлением.

Аромат куда более сложная и тонкая структура, чем запах, хотя так же, как и запах, она состоит из набора больших и малых молекул. Это формула, выработанная органами растений и деревьев, отвечающими за размножение и рождение нового. Если соотнести / провести аналогию с человеческим телом, то можно сравнить их с репродуктивной и эндокринной системами. Именно эту часть растения или дерева мы замечаем больше всего, именно аромат даёт нам больше всего информации. С его помощью мы можем узнать не только об источнике душистых молекул, но и о земле и климате, в котором он рос, а также о его возможностях проникать в наше тело и взаимодействовать с ним.

Всё это в том числе потому, что ароматы взаимодействуют с более высокоорганиз ованными структурами нашего мозга, а при их обработке задействуется несоизмеримо больше зон и связей, чем в случае с запахами.

Одна из самых главных функций аромата в природе — привлекать. И если вы думаете, что вы всегда по своей воле склоняетесь над цветком, попробуйте посмотреть на это с другой стороны.

Нам нравится вдыхать самые разные душистые послания растений и деревьев, это приносит нам удовольствие от переживания практически всего спектра эмоций и чувств, а также несомненную пользу в балансировании нашего здоровья.

Аромат также имеет своё рождение, развитие и смерть. Мёртвый аромат называется запахом. И если для нас аромат это квинтэссенция мига реальности, то для самого растения это активное проявление его духа — аромы. Именно поэтому для нас ароматы часто являются настройкой на глубинную память и информационные потоки за пределами обыденного времени.

Аромат можно отобразить в виде спирали — проводника с внутренним движением в одну или другую сторону.

Арома

Духи деревьев, энты, говорящие цветы, феи и эльфы растений – наши любимые герои преданий и мифов, из которых сотканы истории детства. Однако всё это не только сказочные персонажи, но и подлинная вегетативная сила с о своим интеллектом и местом в нашем мире.

Арома (дух растения) — неорганическая энергия, обладающая своим определённым сознанием, волей и качествами. Арома живёт в месте, которое можно определить как Эфирное поле — многомерное пространство со своими законами и геометрией, одновременно представленное в нашей трёхмерности в виде духа растений и их причинной силы.

Можно сказать, что это информационно-энергетическая матрица, в которой берут начала все деревья, растения и некоторые другие объекты. Именно арома растения является инициатором появления конкретных цветов, листьев и побегов в нужном ей месте и времени. Поскольку сама арома вневременна, она не обладает ароматикой, при этом именно она и заставляет растения выделять душистые молекулы, которые мы можем определять как ароматы и запахи. Чаще всего арома проявлена в группе или целом виде растений, но редко в каком-то одном. Это можно сравнить с муравейником или пчелиным роем, где одна пчела не является отдельной самостоятельной единицей, она — часть большей силы, у которой единая воля и информационный код.

То есть, условно, обнимая одну берёзу, вступая с ней в резонанс, вы можете собирать информацию со всех берёз этого вида в лесу или даже более. Всё то же происходит с эфирным маслом или просто с цветком.

Воспринимать и определять арому может каждый человек с помощью аромата, а также настройки на резонанс растения без контакта с душистым веществом. При достаточной концентрации и навыке можно это делать без необходимости использовать шаманские путешествия или погружения через дополнительные вещества. Постигая арому, мы можем определять все качества растения, их свойства в пространстве и знать, как и когда ароматы в виде эфирных масел или абсолютов будут взаимодействовать друг с другом на протяжении длительного времени. Учитывая арому в своих композициях, мы имеем гораздо больше шансов сохранять в них жизнь и даже становиться условием для развития и порождения чего-то нового.

Арому графически можно представить как сферу, внутри которой есть все возможные геометрические тела, либо как радио волны, имеющие своё направление и объём.

Итак, я коротко описал восходящее восприятие (запах — аромат — арома), свойственно е по большей части современному «цивилизованному» человеку. Однако, возвращая вас к первой главе, хочу заметить, что такое положение существует совсем недолго. Все тысячелетия человеческого бытия были наполнены совершенно иным восприятием — сверху вниз. Человек вступал в прямой контакт вначале с аромой как с сутью растения, и только за ней шли запах и аромат, которые были не менее информативными и важными, но не главными.

Как ни странно, здесь нет конфликта. Здесь есть выбор приоритета и возможность сделать свой мир богаче либо оставить как есть.

Глава 3. Анатомия восприятия

Здесь я хотел бы обратить ваше внимание на те стороны восприятия ароматов и растений, которые не рассматриваются в учебниках по парфюмерии и ароматерапии западных школ современности.

Привычное «вынюхивание» аккордов и нот, безусловно, главный инструмент для определения запахов. Да, ближайший к мозгу путь позволяет раскрыть аромат для сортировки и получения другой информации — от возможности получения удовольствия до памятных меток именно этого вещества. И вроде бы всё хорошо и понятно, только почему-то часто то ли не хватает интенсивности, то ли не так звучит, как в прошлом, то ли хочется добавить что-то ещё, и тогда…

Если мы отвлечёмся от обонятельного эпителия, обонятельного мозга и сосредоточимся на своих ощущениях по всему телу, то в какой‑то момент сможем обнаружить что чувствуем ароматы и запахи разными органами и системами.

К счастью, современная наука за последние двадцать лет хорошо исследовала почти весь наш банк хеморецепторов, отвечающих за восприятие ароматических молекул в любом виде. Для учёных стало открытием присутствие групп рецепторов во внутренних органах, на всей поверхности кожи и даже на теле сперматозоидов, стремящихся на электроимпульс яйцеклетки, которая, как оказалось, благоухает соединениями, которые мы определяем в цветах ландыша и фиалки.

И хоть всё это было известно очень, очень давно, мы можем порадоваться за тех, кто пока больше доверяет науке, чем своему телу. Не все сразу готовы получить такой опыт.

По сути, молекула аромата такой же раздражитель для организма как и остальные внешние и внутренние сигналы, которые мы получаем ежесекундно. И человеческое тело воспринимает любой запах или аромат всеми возможными путями. Другое дело, что мы попросту не научены (или отучены) воспринимать и перерабатывать такие сигналы сразу из нескольких источников.

Да, с точки зрения выживания, сужение внимания до уровня обоняния вполне понятно. Однако, если мы говорим хотя бы об удовольствии от ароматов, одного носа оказывается недостаточно. Примитивное реагирование на приятный запах даёт простую реакцию, которая быстро надоедает и становится пресной. Человек хочет нового, более яркого, шлейфового, необычного. И тут дело как раз не в ординарном аромате, а в невозможности человека воспринимать его глубже и шире. Мой мастер называл таких людей бедными. Он говорил, что богатство — это умение не только иметь, но и различать, а затем управлять тем, что тебе даётся.

Для меня сегодня это естественно и понятно, ведь уже с двенадцати лет даосские практики учили меня замечать и использовать самые тонкие прикосновения мира. Когда я стал заниматься ароматами, мне было непонятно, почему люди так обкрадыва ют себя, определяя душистый мир только носом. Ведь валяясь в траве, принимая ванну, сидя у костра, гуляя по лесу, мы целиком купаемся в ароматных молекулах, и наше тело, наше сознание могут постигать ароматы во всей своей полноте.

Если хотите начать

Попробуйте нанести ароматное масло или духи на зоны, непривычные для вас, например на пятки или бёдра. Дайте себе немного времени и тишины для того, чтобы услышать отклик тела (дыхание, пульс, тепло, прохлада, сонливость, возбуждение и так далее). Обращайте внимание на самые простые изменения, а затем идите глубже, наблюдайте.

Однако красота ещё и в том, что каждый наш орган или система откликаются, входят в резонанс с силой определённых растений и даже их частей. Познавая таким образом влияние на наше тело ароматов и других веществ, мы можем создавать точную карту взаимодействия с целью создания/ разработки формул для ароматерапии и парфюмерии. Ведь ощущения, в отличие от чувств или мыслей, никогда не врут. Они такие, какие есть.

Пять основных направлений органов и систем, которыми мы можем определять растения и ароматы:

— почками, репродуктивной, эндокринной системами мы определяем жизненность, витальность, потенцию, «воду жизни»;

— печенью и мышцами, желчным пузырём — силу напряжения духа, связи, резкое мощное воздействие, короткую энергию, тонус;

— сердцем и сосудами, тонким кишечником — давление, максимальное значение силы и расширения, ритм растения;

— кожей и лёгкими, толстым кишечником — способность к изменению, частотный резонанс, звук, цвет, свет;

— селезёнкой и желудком, сухожилиями — устойчивость, основательность аромата и его направление, сердцевину сути растения.

Каждое из направлений может быть детализировано исходя из задач и возможностей каждого человека. Для достижения чётких результатов нужна всего лишь регулярная практика. Однако, смею заверить, это одно из самых увлекательных занятий в работе с ароматами. Забегая вперёд, также шепну вам, что со временем ещё более интересным становится открытие связей между зонами восприятия и их рисунками на теле вашего мира.

Глава 4. Аромат как питание

Все мы хоть раз в жизни чувствовали «вкусный воздух», ощущение приятной плотности вдоха и наслаждения самим дыханием. Это можно сравнить с изысканным обедом, после которого не хочется обычной еды или она может казаться грубой и тяжёлой. Ароматные молекулы есть повсюду, где-то больше, где-то меньше, но так сложилось, что для нас более желанны те места, где ароматы дарят нам удовольствие, покой или вдохновение. Питание ароматом всегда зависит от возможности его усваивать. В трёхмерности задача любого аромата — возбуждение, и для человека это прежде всего возбуждение той или иной области мозга. Если сознание не обрабатывает эти сигналы, то человек может быть просто зависимым от такой реакции. Именно поэтому нам часто нравится вдыхать определённые ароматы.

Можно ли научиться определять и использовать для себя эти эфирные соединения? Да, можно.

Мы помним о том, что многие структуры тонкого плана питаются аромой (духом растений), приношение и воскуривание смол, древесины и цветов во всех культурах были связаны с питанием богов и установлением связи с ними посредством высвобождения эфирной сути растения. Однако человек за эти тысячелетия не только приносил жертвы, но и учился. Самые яркие герои ароматной кулинарии, а затем и их ученики, проявились в Китае, Индии и Японии.

Можно вспомнить Хэ Сянгу, женщину, ставшую бессмертной благодаря искусству питания «персиковым нектаром». Или Хань Сян-Цзы из той же компании, который не только питался эфирами цветов, но и обучил других чистой жизни в радости и аромате. Отдельно нужно сказать об искусстве цветка Сян Дао в Китае и Ко До в Японии, в котором оттачивалась и углублялась связь с самой сутью жизни, с той, что люди нашли в живых растениях и кристаллах.

Питание ароматом, помимо пассивного или активного вдыхания молекул, это всегда навык помноженный на контакт со своим телом, а также знание того что вам нужно и того, чем питаться не стоит.

Взаимодействуя с растением, нужно помнить, что аромат — это часть его сознания, а значит вопрос питания или поглощения всегда будет связан с сознательным действием. Сознание, как и структуры тела, имеет свои уровни сложности, поэтому человек будет контактировать с тем уровнем, который он может чувствовать и осознавать. Мы часто не замечаем, что просто вовлечены во что-то большее, за пределами нашего понимания и возможностью это отследить. Тогда можно говорить о том, что мы сами или некоторые наши структуры поглощаются чем-то большим. Выглядит немного пугающе? Но давайте трезво взглянем на это: мир создан идеально. Мы питаемся тем, что подходит нам, и наоборот — нами питаются те, кому подходим мы.

Питание ароматами можно условно разделить на три группы:

1. Питание для поддержания физического и ментального баланса, для восстановления и лечения нарушений на уровне тканей и базовых витальных энергий.

2. Питание энергетического тела, для усиления временных, циклических преобразований, для структуризации психического пространства.

3. Питание высших структур сознания, для настройки на различные виды пространства вне тела и резонанса с ними.

Каждый уровень несёт в себе по несколько задач, которые решаются путём регулярных занятий и обретением навыков. Для человека, хорошо чувствующего своё тело, это не представляет большого труда. Для тех, кто ещё на пути ĸ такому состоянию нужно будет потратить немного больше времени и усилий. Своим студентам я предлагаю методы, которые я сам давно освоил и интегрировал в свою жизнь. Это, прежде всего, даосские техники работы с мозгом и практики дыхания (кожей, костями, внутренними органами, волосами). Кроме непосредственно питания ароматами практикующий обогащает свою жизнь самим присутствием в своём теле, а душистые вещества перестают быть отделёнными от всего остального. Питать себя ароматами это не всегда вдыхать аромат из цветка или флакона. В широком смысле это питание красотой и светом. Ведь аромат всегда встроен в светоносную ткань мира и является его неотъемлемой частью.

Видеть эти связи и уметь бережно касаться их, взаимодействовать с ними — вот подлинное питание.

Глава 5. Прежде, чем оценивать

Каждый из моих студентов первого курса должен ответить на два вопроса: откуда я знаю, что роза пахнет розой, и кто сказал, что она должна пахнуть именно так? Многих это ставит в тупик. Однако через некоторое время почти каждый из них вспоминает, как и когда этот шаблон запаха был ему вручён и в нём запечатан / был запечатан и вручён ему.

Мы приучены с ходу давать определения и выражать отношение к чему угодно. Реакция почти заменила наше проживание, мышление и наблюдение. Мы перестали нырять за жемчугом, да и просто перестали нырять. Глубина природы и глубина отношений с миром всё больше похожа на доску, которую бросает по волнам моря.

Если вы хотите по-настоящему познавать ароматный мир, то стоит как минимум построить свою лодку из досок, которые у вас есть.

На восприятие и оценку влияет многое. Здесь и пространство детства, и травмы, и болезни, и влюблённость, и определённая работа, и полнолуния, и ночные смены, и кухня, и климат и ещё дюжина вещей, которые представляют вас аромату. Что из этого всего будет реагировать на него? Ответьте себе на этот вопрос прямо сейчас.

Полюбите вопросы

Вопросы в познании часто важнее самих ответов: правильно поставленный вопрос решает большую часть задачи. Отвечать — это процесс, ведь сегодня вы ответили так, а завтра уже иначе. Вопрос остаётся, вы меняетесь. Но, отвечая, раз за разом вы становитесь всё более устойчивым и ясным, а ваше знание глубоким.

Перед тем как начать оценивать ароматы и формировать свою карту ароматного мира, попробуйте ответить себе в любой последовательности на вопросы:

— Что будет влиять на мою оценку?

— Кто может влиять на мои размышления?

— Какое состояние тела и ума необходимо для максимально точной оценки ароматов? Как часто я в нём нахожусь? Что для этого надо?

— Чем я буду оценивать ароматы, какие конкретные органы и функции за это отвечают?

— Какие критерии оценки лежат в основе моей работы?

— Готово ли моё тело к взаимодействию с ароматами и его последствиям?

— Насколько глубоко я дышу?

— Чьими словами я буду пользоваться при оценке и есть ли у меня свои слова для этого?

Запомните свои ответы и вернитесь к вопросам через месяц или два.

Итак, можно увидеть, что для полноценного определения аромата нужна не только включённость тела и внимания ума, но и свобода от ангажированности чьими-то воззрениями, оценками, стилем жизни.

И по сути, тут есть два основных базовых условия:

1. Владение дыханием.

2. Уравновешенный мозг.

Дыхание

Каждый день человек делает 20 000 вдохов и выдохов.

Чем вы наполняете себя?

Дыхание является для нас одним из главных ритмов жизни. В нашем теле дышит буквально всё: клетки, ткани, системы, жидкости. Мы обладаем приблизительно 300 персональными ритмами, а значит, таким же количеством видов дыхания.

Однако ни один из них мы не можем контролировать полностью.

Даже лёгочное дыхание, на котором выстроено огромное количество практик, не подчинено нам до конца. При этом люди, занимающиеся дыхательными практиками, могут несоизмеримо больше, чем те, кто ими не занимается.

В даосской практике есть техники дыхания волос, кожи, яичниковое и яичковое дыхание, дыхание костей и мозга, каждого органа и системы. Детализация может быть любой и зависеть только от навыков и концентрации практикующего. Похожие практики есть во всех культурах полного цикла и в современных методах, основанных на них.

Прежде чем оценивать ароматы, стоит обратить внимание на то как вы дышите и чем, свободна ли диафрагма, достаточна ли перистальтика кишечника, насколько жива и чиста ваша кожа.

Чтобы описывать жизнь нужно самому быть живым.

Если вы дышите поверхностно, то такой же поверхностной будет ваша оценка. Если дыхание не ритмичное, рваное, то это будет похоже на дегустацию на бегу и концентрация будет вам недоступна.

Если ваш кишечник переполнен или вял, то ваш нос (а это прямая связь) не будет чутким.

Если вы отравляете свою кожу (а это орган дыхания) антиперспирантами и косметикой с неживыми синтетическими отдушками, то не ожидайте полного телесного отклика на ароматы.

Если для вас это звучит пугающе и сложно — пропустите эту главу.

Возможно, вы к ней вернётесь спустя время, приобретя опыт.

У растений, из которых мы получаем ароматы, алгоритм дыхания схож с нашим, однако более акцентирован на его обработке. Растения укоренены и не бегают за мечтой, а прорастают в неё, их дыхательные циклы подчинены задаче: вдох — усвоение — рост. В нашем теле есть такой же вегетативный механизм, он выражен более всего с момента зачатия до завершения роста. Однако мы можем использовать его и дальше, только уже на более тонком уровне. Это поможет понимать растения, деревья и кристаллы намного глубже и объёмнее. Поэтому я рекомендую всегда обращать внимание на своё дыхание и приводить его в естественные природные ритмы.

Мозг

Наш мозг — это одновременно огромный потенциал и большое ограничение. Сегодня есть много исследований и теорий, подтверждающих силу мозга и его способностей, однако вопрос в другом: можем ли мы использовать этот потенциал практически?

Ограничения мозга можно назвать фильтрами, снять которые пытаются люди с очень давних пор с помощью ритуалов, практик, психоделиков. По оценкам NASA, человек может воспринимать всего 1% всех внешних воздействий на него в природе. Кажется, мало, но нам бы и с этим справиться.

Для полной оценки аромата нужен уравновешенный и центрированный мозг. А это значит, что анализ не должен зависеть от недоразвитых или переразвитых отделов мозга и их реакций. Каждый из нас носит в себе те или иные особенности, и чаще всего они определяют нашу оценку реальности. Наша задача выстроить свой центр, опираясь на который мы сможем взаимодействовать со всеми проявлениями аромата и реакцией на них, сохраняя суперпозицию наблюдателя, а при необходимости — регулятора.

Когда мы говорим об аромате, важно оценивать его полностью, а значит, задействовать зрительные зоны, слуховые, тактильные, вкусовые и собственно обонятельные. Всё это должно быть гармонично увязано и представлять не усечённые варианты синестезии (кто-то только слышит, кто-то видит образы, кто-то слышит ароматы в виде музыки), но единую картину автора, в которой представлены как минимум пять человеческих ощущений. А пропорции как раз могут быть любыми на вкус и представления оценивающего.

Практика работы с мозгом является одним и з «трёх сокровищ», или «трёх жемчужин», даосского учения. С ней я познакомился и начал практиковать ее в 2013 году. Впосле дствии я интегрировал этот опыт в свою остеопатическую и биодинамическую работу. Одним из запоминающихся исследований была диагностика мозга у людей, проходящих процедуры омоложения по методу Мечникова в швейцарском Цюрихе. «Искусство очищения костного мозга» идеально встроилось и в мою парфюмерную работу, соединив ощущения, телесные резонансные отклики на ароматы с алгоритмами определения и управления ими. Так я создал методологию дегустации душистых веществ и ввёл в обязательную практику студентов работу с мозгом. Результаты меня радуют и вдохновляют.

Концепция единого мозга в даосском понимании это определённая структура всех видов мозга (от костного до высшей коры), выстроенная по чётким условиям геометрии и напряжения. В центре находится Ниван-Гун — Дворец мозга. Именно он должен координировать все движения и реакции всех остальных дворцов, увязывая их в единое и безопасное полотно. Следуя развитию по этой формуле человек обретает симметричное функционирование мозга, совершенствует его силу, развивает способности качественно перерабатывать реакции и сигналы разного уровня, углубляя и уплотняя своё сознание.

Определяют 12 основных отделов (дворцов) мозга, каждый из которых имеет от трёх до девяти «покоев» — функциональных пространств со своей частотой и геометрией. Нижний ярус (что анатомически соответствует спинному мозгу, стволу, мозжечку и т. д.) отвечает за неизменную данность тела и его особенностей. Средний (например, таламусы, височные доли) — это функциональные системы, которые мы используем для базовых отношений с миром.

Верхний этаж (префронтальная кора, кора больших полушарий) — зоны потенциального развития, когнитивные зоны, анализ, объёмное мышление и пограничные состояния человеческой природы.

На первом этапе обучения студентов я использую комплекс техник для «разблокировки» и центрирования головного мозга. Это позволяет не только более точно и ясно ощущать ароматы, но и оценивать их со всех сторон.

Далее идут техники внутренней циркуляции энергии, выделяемой при распаде ароматических молекул внутри тела. С их помощью мы обучаемся взаимодействовать с самой сутью растения или дерева. Впоследс твии такая практика становится сильнейшим помощником в создании любых ароматических форм и формул.

Глава 6. Теория дегустации. Методология

В основе любой оценки лежат восприятие и анализ человека. Чем больше опыта, проб и описания веществ, тем больше возможностей определять новые формы ароматов и их развития. Для меня всегда было важным целостное восприятие аромата. Я старался познать все его проявления: эфирное масло, тело растения, пространство, где оно растёт, и связи, которые оно создаёт. Для систематизации своих знаний я создал собственный метод экспертизы душистых веществ, который я вам с удовольствием здесь представляю.

На сегодняшний день есть два основных подхода к дегустации:

1. Оценка на основе опыта анализа максимально возможного количества данных об аромате. Это традиционно научный «доказательный» подход, где учитываются химические и физические качества вещества и на основе этих данных делается вывод.

2. Личностная интерпретация восприятия энергии и духа растения, его проявлений в виде аромата и резонанса. Сторонники этого подхода идут только от эзотерической части влияния растения на человека, часто игнорируя физику и физиологию.

Мой подход — взаимное дополнение обоих подходов без доминанты какого-то одного.

Фундамент дегустации

Если вы хотите научиться максимально точно и цельно ощущать душистые вещества, а затем их описывать, то начать необходимо с тела.

1. Место и обстановка, в которых проходит дегустация, оказывает наиболее сильное влияние на её результаты. Для более точной оценки душистых веществ лучше всего пользоваться постоянным местом, которое должно освещаться равномерно. Поверхность рабочего стола должна быть однотонной, желательно светлой, чтобы не искажать восприятие цвета вещества. Необходимо проводить оценку в хорошо проветриваемом помещении или в комнате с мощной вытяжкой.

2. Тело, а особенно руки, не должны пахнуть посторонними веществами (в том числе мылом или шампунем).

3. Положение тела должно быть симметричным, спина — ровной, дыхание — естественным. Перед началом дегустации посидите в тишине, успокойте ум и снимите телесное напряжение. Любое чрезмерное телесное или умственное напряжение будет создавать «слепые зоны», которые не смогут полноценно считывать и передавать сигналы от аромата к аналитическим зонам головного мозга. Однако, если случилось дегустировать вещества в таком состоянии, то обязательно сделайте пометку об этом. Так, по прошествии времени, делая анализ одного и того же аромата, вы увидите, как разные состояния могут искажать оценку.

4. Оценивать и анализировать душистые вещества лучше в одиночку, так внимание не рассеивается и сохраняется сосредоточенность. Однако, если у вас достаточно концентрации и воли, присутствие других людей не отразится на оценке.

5. Не следует дегустировать ароматы на голодный желудок, а после еды должно пройти 1,5-2 часа. Лучше воздержаться от курения в период дегустации. Во время дегустации нужно пропивать воду и дышать над бокалом с водой для очисти ольфакторной зоны. Вы также можете промывать нос с помощью слабого раствора солёной воды или морской воды.

6. При дегустации нескольких образцов необходимо работать в резиновых или латексных перчатках. Если вы случайно прольёте вещество на руки, то перчатки можно будет снять, а вот если вещество попадёт на вашу кожу, то аромат может сохраниться надолго даже после мытья рук с мылом. Под рукой должны быть спиртовые и сухие салфетки, урна для утилизации плоттеров и других отработанных материалов.

7. Все образцы должны быть одной температуры. Это необходимо для достижения естественного раскрытия душистых веществ во времени.

8. Не стоит резко вдыхать аромат — это приведёт к защитным реакциям тела и вся его сила будет направлена на адаптацию и выживание, а не на концентрацию и анализ. Вдыхать аромат нужно с той скоростью, с которой можно успеть отследить свои реакции.

Есть несколько способов:

— вдыхать медленно, как пить воду через трубочку. Наполнить необходимый объём лёгких и ненадолго задержать ароматный воздух для полноты ощущений, а затем спокойно выдохнуть через рот;

— вдыхать очень маленькими порциями, как бы принюхиваясь. Так делают животные, определяя важные для себя запахи. Такой способ хорош для интенсивных ароматов, когда за активностью первых молекул не ощутимы средние и основные тона;

— сделать вдох над ароматным веществом и смешать со слюной, «пожевать» и проглотить. Этот способ эффективен для детализации резонанса аромата и внутренних органов человека, а также для детализации ароматно-вкусовых качеств вещества. Таким образом картина аромата становится намного богаче и одновременно понятнее.

9. Для дегустации необходимы ручка, бумага или компьютер для фиксации результатов. Если оценка идет по расширенным профилям (например, работа с цветом или геометрией), стоит подготовить соответствующие инструменты. На первых порах особенно необходимо фиксировать все ощущения и нюансы, записывая и дату, и время, когда вы этим занимаетесь. Так вы сможете сделать более полный анализ, сравнивая ваше восприятие аромата в разные периоды и в разных состояниях.

10. Время работы с одним ароматом не более 15 минут. После этого лучше сделать перерыв и записать промежуточные результаты, а затем продолжить. Избегайте превышения этого предела, отравление может настигнуть вас, несмотря на самые нежные и красивые ароматы.

11. Ольфакторная усталость и притупление чувств при дегустации ароматов — частое явление. С опытом приходит чёткое знание своей нормы и понимание силы душистых веществ. Не стоит садиться за оценку ароматов в подавленном, усталом или возбуждённом виде. Нужно помнить, что тело, а особенно мозг, проделывают колоссальную работу по определению и идентификации ароматов и запахов, и для этого требуется достаточный ресурс.

ЧТО? ГДЕ? КАК?

1. ЧТО

Категории форм: эфирное масло, абсолю, ĸонĸрет, анфлераж, духи, мацерат, экстракт, воск, гидрозоли.

Для начала оценки необходимо определиться с категорией вещества: что пред нами? Категория определяет не только свои физические характеристики, но и особое направление мысли и анализа.

Группы ароматов: специи, цветы, деревья, смолы, травы, животные, вещества, грибы.

Определение источника сырья концентрирует наши мысли на конкретной категории, которая имеет чёткие параметры, заданные самой природой.

2. ГДЕ

Место произрастания: хемотип, дикоросы, плантации, эндемики.

Терруар (совокупность почвенных, климатических условий, местоположения, а также традиций производства), время сбора, хемотип создают те самые уникальные качества ароматов, которые лягут в основу парфюмерных, ритуальных или ароматерапевтических форм. К примеру, два вида ладана, растущие на острове Сокотра (boswellia elongata и boswellia socotrana), являются эндемиками и обладают своей неповторимой ароматикой и силой. Другие виды ладана не обладают такими качествами, хотя также являются членами семьи Boswellia.

Дикоросы ценятся за естественный состав и энергию, которой чаще всего лишены их братья, растущие на плантациях. Самый яркий пример — агаровые деревья.

Хемотип важен пропорцией активных веществ в конечном продукте. В ароматерапии это существенно для точности составления и назначения ароматов с целью лечения и восстановления тела.

3. КАК

Способ производства: дистилляция, ĸодистилляция, мацерация, экстракция растворителем, СО2-экстракция и т. д.

От способа получения душистого вещества зависит очень многое. Одно и то же растение будет давать разные характеристики при разных техниках извлечения ароматных веществ. Соответственно, требования ĸ качеству будут разными.

Терминология: общепринятая, персональная, смешанная

Любопытно, но на свете нет языка, в котором была бы богатая палитра описания аромата. Мы чаще описываем его словами и вкусовых, и тактильных, и зрительных, и слуховых образов: «аромат сладкий, пыльный, яркий, высокий, звенящий» и т. д. Отчасти это связано с вниманием к действию аромата (сильный, лечебный, дурманящий, защитный), которое всегда стояло на первом месте. Однако в большей степени это связано с тем, что любой аромат — это всегда совокупность всех наших ощущений, и он является неконтролируемым для сознания.

Терминология

1. Профессиональные термины в работе с ароматами устоялись давно, хотя и регулярно прирастают новыми словами. Общепринятая терминология не только позволяет быть понятым максимальному количеству специалистов, но и упрощает коммуникацию с теми, кто специалистом не является. Общие термины создают устойчивые понятия, которые помогают найти необходимые объяснения наикратчайшим путём. В основном используются термины французской школы, однако они актуальны только для той сферы, которая охватывает европейское направление парфюмерии и ароматерапии. Для полного охвата качеств растений и некоторых технологий общепринятой профессиональной лексики недостаточно. Например, в ней нет понятий «дух растения» или аттар, отсутствуют термины преобразования смесей и другие важные моменты. Стоит ли знать эту лексику? Несомненно.

2. Собственная терминология появляется тогда, когда восприятие человека гораздо шире предложенной модели мира и нехватка наименований для явлений и процессов вынуждает называть вещи своими словами. Нужно понимать, что использование собственных терминов при описании и оценке душистых веществ будет усложнять и замедлять восприятие тех, кто будет с этим сталкиваться. Однако, если у человека достаточно сил и мудрости создавать свой неповторимый стиль описания с уникальной терминологией, то, возможно, мир примет его как новую норму для большинства.

В истории такое уже было неоднократно: Шаабан, Светлана Миргородская, Менди Афтель, Джорж Уильям Септимус…

3. Смешанная терминология — это сочетание терминов и названий из разных, часто несвязанных отраслей и наук. Универсализм уместен в умелых руках, однако и он может вызывать путаницу. Здесь есть решение. Описывая большие процессы и явления, можно использовать термины. При описании больших, пространных явлений и механизмов можно использовать термины. Если для описания аромата необходимо применить такой подход, то нужно описать его словами с общепринятыми понятиями, желательно как можно проще, так же, как в книгах со словарями в конце или предисловиями в начале.

Языки описания

Получение навыков описания ароматов и своих ощущений

Сравнение, технология наработки ольфакторного опыта, использование аналогий.

1. Описание ароматов — это раскрытие ощущений и чувств дегустатора. Каждый из нас имеет свой словарь описания и выбирает ту лексику, которая актуальна. Важно постоянно нарабатывать не только ольфакторную память, но и язык описания. Именно регулярное проговаривание, прописывание своих чувств даёт уверенность и ясность в оценке и экспертизе душистых веществ. Находя самые необычные эпитеты для описания аромата, дегустатор со временем подбирает наиболее чёткие определения. Слов становится меньше, но они выражают квинтэссенцию ощущений и чувств от встречи с ароматным веществом. Нарабатывать ольфакторный опыт можно повсюду: ходить на продуктовые рынки, заглядывать в антикварные лавки, посещать фудкорты и дорогие рестораны. Кроме того, ароматы можно познавать и в библиотеках, и в прогулках по лесу, и в авторемонтных мастерских — мир ароматов бесконечен. Главным в этом действии является запоминание запахов и ароматов как таковых, без предвзятого отношения, а также рассказ о них в своих заметках или аудиодневнике.

2. Для оценки качеств душистого вещества необходимо сравнение как минимум трёх ароматов одной категории. Таким образом можно получить более достоверную оценку и качественный анализ образцов. Благодаря сравнению дегустатор не уходит с головой в один образец, а расширяет поле ощущений и анализа. Если нет двух или трёх образцов одного вида, важно делать повторную дегустацию образца несколько раз через неделю и несколько дней. Тогда, сложив их вместе, можно получить непредвзятую оценку аромата.

3. При описании ароматов в начале практики всегда хочется сделать свой рассказ ярким и эмоциональным. Так будет, это нормально. Со временем эпитетов станет меньше, но они будут более точными, а образы — более чёткими. Использование аналогий имеет смысл после описания физических свойств аромата. Если начинать с фраз типа «он божественен» или «это медовая пыльца в чашке с вишней», то на этом анализ вряд ли продвинется, а оценки будут завышены или наоборот. Начинайте с простого.

Глава 7. Практика дегустации. Работа с веществами

Теперь давайте приступим к самой дегустации.

предлагаю вам свою систему оценки душистых веществ, которая может стать фундаментом для профессиональной деятельности, а также для переосмысления уже известных вам подходов к подобной работе. Здесь я постарался детально и широко представить весь процесс. Некоторые моменты могут показаться необязательными, однако всё же попробуйте следовать этой методике — сократить всегда можно успеть, а детализировать гораздо сложнее.

Оценка «по Ясину Анвари» представляет собой анализ любых веществ, обладающих запахом или ароматом по 30-бальной шкале.

Данные суммируются по итогам исследования трёх составляющих:

— физические плотные качества аромата (0-10 баллов),

— физические лёгкие (душистые) качества (0-10 баллов),

— энергетические и резонансные качества (0-10 баллов).

Оценки в каждой из этих категорий будут означать:

1-3 — низкое качество, брак, испорченное;

4-6 — среднее качество, приемлемое для базовых нужд;

7 — хорошее качество;

8 — отличное качество;

9 — превосходное качество;

10 — абсолютное, исключительное качество.

Соответственно, суммарные оценки ниже 18 будут отражать низкое качество вещества, а 27-30 — эксклюзивное, высшее качество. Не стоит бояться оценивать низко или очень высоко. Помните, ваши первые, десятые и даже сотые оценки будут немного эмоциональными, и это нормально. Смысл в том, что, делая несколько исследований одного и того же вещества через разные промежутки времени, вы сможете не только получить навык, но и вывести объективную оценку.

Оценка качеств душистых веществ

Тестовые образцы эфирного масла и жидких абстолютов желательно иметь в прозрачных флаконах или виалах. Все остальные формы душистых веществ должны быть извлечены из флаконов в небольшом количестве для тестирования.

Для исследования нанесите 2-3 капли на чистую белую бумагу, блоттер или прозрачное стекло. Вдохните вещество несколько раз для первого знакомства с ароматом, затем повторите через несколько минут.

Для полного анализа душистого вещества нужно повторять нижеописанные действия несколько раз: через 15 минут, 30, 45, 60 минут, 2, 3, 5, 10 часов, через 2 дня либо до полного истощения аромата на блоттере.

Каждое исследование необходимо фиксировать в записи.

Начинать дегустацию лучше всего с обозначения времени (день, месяц, год) и предмета изучения (название вещества, латинское название, страна происхождения, концентрация, способ получения, компания производитель, опционально: особенности терруара).

Физические плотные качества аромата

1. Цвет

Цвет в душистых веществах определён видом сырья, химическим составом, качеством и степенью экстракции, концентрацией основного вещества. Эти параметры определяются зрительным контактом с образцом душистого вещества. Цвет- одна из важных информативных составляющих.

Оцените цвет и оттенок, запишите.

2. Чистота/Наличие осадка или фракций

В эфирных маслах наличие посторонних вкраплений и фракций может говорить о некачественной фильтрации, дефектах дистилляции, истечении срока годности и неправильном хранении. В абсолю, резиноидах, конкретах, восках и других формах это допустимо, а в большинстве случаев является нормой. Здесь важным является однородность вещества.

Определяется зрительно. (Запишите: без осадка, незначительный осадок, посторонние частицы).

3. Текучесть

Наряду с чистотой, текучесть может показывать однородность душистого вещества или дефекты при производстве (расслоение, фракции) и хранении (сильное окисление).

Определяется путём переливания жидкости. (Запишите: низкая, средняя, высокая).

4. Вязкость

Это важный параметр для понимания концентрации душистых веществ и способности взаимодействовать с другими ингредиентами и растворителями. Также вязкость является показателем способности вбирать и сохранять другие вещества. В разных категориях веществ этот параметр может быть показателем качества. Например, чрезмерная вязкость в эфирном масле лимона может говорить о его непригодности, тогда как вязкость в эфирном масле мирры является нормой.

Вязкость определяется скоростью растекания капли вещества на поверхности. (Запишите: низкая, средняя, высокая).

5. Интенсивность аромата/запаха

Определить интенсивность можно вдыхая образец вещества на трёх дистанциях от носа:

— на вытянутой руке перед собой (высокая интенсивность);

— на уровне локтя (средняя интенсивность);

— в 5-8 сантиметрах от носа (низкая интенсивность).

6. Волатильность (изменчивость)

Время раскрытия аромата до его максимального значения.

Данный параметр показывает интенсивность раскрытия и распада душистого вещества, а также количество и активность «лёгких» молекул. Волатильность — это время жизни аромата в соприкосновении с воздухом.

Для определения волатильности нужно налить в бокал, нанести на блоттер или чистое стекло 1-3 капли душистого вещества. Нужно зафиксировать интенсивность и целостность аромата, а затем повторить пробу через 15, 30, 45, 60 минут, через 2, 4, 6, 10 часов, через 1, 2 дня либо до полного истощения аромата на блоттере. Важнейшим моментом для оценки является момент максимального раскрытия аромата, после которого его интенсивность идёт на спад.

7. Целостность

Целостность является первой промежуточной оценкой. Она включает в себя баланс цвета, чистоты, насыщенности, вязкости и текучести. Если вышеописанные параметры не гармоничны, это стоит указать в записях.

Здесь выставляется первая оценка из трёх: от 0 до 10.

Физические лёгкие (душистые) качества аромата

Аромат и запах говорят нам о многих важных качествах растения:

— какова его жизненная энергия;

— как оно взаимодействует с человеком;

— как оно взаимодействует с пространством;

— каков его уровень минерализации и склонность ĸ кристаллизации;

— о терруаре и его силе.

Оценка ароматических качеств вещества происходит в несколько подходов.

1. Мы идём от общего к частному и обратно. Вначале нужно определить ольфаĸторный профиль аромата, то есть его общую категорию или направление. Даже моновещества могут подпадать под несколько категорий сразу, но не более трёх.

Основные категории: древесные, древесно-цветочные, древесно-смолистые, цветочно-розовые, цветочно-жасминовые, цветочно-цитрусовые, травяные, смолистые, цитрусовые, тропические, специевые, гурманские, бальзамические, зелёные, сладкие, минеральные, земляные, тёплые, животные, водно-озоновые, пудровые, ванильные, мускусные, амбровые, пряные, альдегидные и другие.

Здесь мы вступаем в творческий процесс описания, поэтому если ваш аромат не входит ни в один из вышеописанных профилей, то вы можете создать свой, и это будет правильно.

2. Определение нот, аккордов и обертонов, изменение аромата во времени, графическое отображение позволяют более точно, а главное, объёмно оценить аромат. Для этого в центре чистого листа напишите название душистого вещества и туда же поместите себя. Вдохните аромат и выпишите ноты или аккорды, которые вы ощущаете в первом подходе. Важно размещать их в объеме трёхмерности, а не на одной плоскости. Если что-то ощущается больше справа, то фиксируйте это соответственно с правой стороны от центра, если сверху — то сверху и так далее. Не нужно домысливать, просто выписывайте. Как только закончатся определения, нужно остановиться и сделать паузу.

Это первая волна аромата. Растение хочет, чтобы окружающие заметили и приняли за чистую монету именно этот код. Однако именно под ним скрывается суть и характер аромата.

Сделайте паузу и повторите ещё раз. Попробуйте пройти за пределы первого круга ароматов, словно не замечая их вдыхайте что-то ещё. Вы заметите что акценты изменились, аромат раскрылся чуть больше и появились новые ноты, порой совсем не связанные с дегустируемым веществом. Запишите их, поставив дальше от центра, за первой волной.

Это вторая волна аромата, и она максимально правдивая. Здесь находится истинный аромат.

Тут вполне можно остановиться, однако если вы хотите пройти ещё дальше, то сделайте третий подход. Вдыхайте медленнее и глубже. Чаще всего на этом этапе уже не встречаются ноты, аккорды или обертона. Здесь начинаются образы, движение энергии, невербальные конструкции, которые также нужно обозначить словами за пределами второго круга. Когда вы закончите, соедините все названные части с главным ароматом, который вы дегустировали. Таким образом, вы получите картину развития аромата в вашем мозге — «нейронную аромагирлянду».

Здесь выставляется вторая оценка: от 0 до 10.

Критерии этой категории: целостность ароматических характеристик, нежелание что-то добавить или убавить, соответствие природному веществу.

Энергетические и резонансные качества

Без этих качеств анализ аромата будет неполным . Глубина приходит только при погружении в неё. До этого момента можно сказать, что мы рассмотрели поверхность моря, где есть внешняя красота и опора на то, что знакомо и видно. Данные параметры определяются силой воздействия на системы тела и внутренние органы, в первую очередь на головной мозг, эндокринную и нервную системы. Для адекватной оценки энергетических качеств аромата необходимо привести тело в сбалансированное и синхронизированное состояние, снять напряжение в блокированных зонах, наработать силу сосредоточения и нейтральность (в моей аромашколе техники воздействия на мозг являются обязательными в программе обучения).

В этом разделе мы рассматриваем три основных качества:

1. Сила

Силу аромата можно определить, как давление массы всех качеств растения на человека и пространство. По сути, сила растения — это сила пространства, выраженная физически. Оценить силу аромата можно, только вступив в контакт со всеми проявлениями растения или дерева, которое он представляет. Если говорить точнее, в этом случае человек «знает арому» — дух растения.

Это качество достаточно сложно оценить, так как зачастую сила растения, выраженная в аромате, превосходит самого человека. Однако навык в помощь усердным.