Максим Ветров
Собака тянет поводок — как научить питомца спокойно гулять рядом

Введение

Собака, которая тянет поводок, редко пытается командовать человеком. Чаще она просто идёт туда, куда ей хочется, быстрее, чем позволяет длина поводка. Запах, другая собака, знакомый газон, человек, голубь или само возбуждение от выхода на улицу оказываются сильнее привычки оглядываться на владельца. Если каждый раз натяжение заканчивается тем, что собака всё-таки добирается до желанной точки, тяга закрепляется: она работает. Поэтому первое, что нужно изменить, — не силу собаки, а правила движения.

Эта книга не про хождение у колена строевым шагом. Для обычной жизни полезнее другой навык: собака умеет двигаться на свободном поводке, замечать владельца, регулировать темп и возвращаться в контакт после интересного события. Иногда она идёт рядом, иногда нюхает чуть впереди, иногда получает разрешение исследовать пространство на более длинном поводке. Критерий один: поводок остаётся страховкой и средством связи, а не буксировочным тросом.

Система построена от простого к сложному. Сначала мы разберём, почему возникает тяга и как случайно поддерживает её сам человек. Затем подберём амуницию, выучим несколько навыков дома, перенесём их в тихий двор, добавим понятные правила для начала прогулки и только потом начнём работать рядом с собаками, людьми, транспортом и другими раздражителями. Такой порядок кажется медленнее, чем попытка исправить всё за одну прогулку, но именно он даёт устойчивый результат.

В книге нет идеи, что собака обязана быть идеальной всегда. У животного бывают плохой сон, боль, слишком сильное возбуждение, страх, избыток энергии или просто день, когда среда оказалась сложнее обычного. Ваша задача — видеть состояние питомца и подбирать уровень упражнения так, чтобы он мог справиться. Обучение происходит там, где собака ещё способна думать, слышать маркер, брать корм или переключаться на движение вместе с вами.

Если собака внезапно начала тянуть сильнее, избегает прикосновения к шее или спине, хромает, резко меняет походку, тяжело дышит при привычной нагрузке или проявляет необычную раздражительность, поведенческую проблему стоит отделить от возможного физического дискомфорта. В таких случаях разумно сначала обсудить состояние с ветеринарным специалистом. Боль и неудобная амуниция способны разрушить даже хорошо выстроенную тренировку.

Вам понадобится не идеальная дисциплина, а последовательность. Пять минут качественной тренировки на спокойном участке полезнее сорока минут борьбы на натянутом поводке. В дальнейшем мы будем измерять прогресс не количеством команд, а долей времени, когда поводок остаётся свободным, скоростью возвращения внимания и тем, насколько быстро собака успокаивается после раздражителя. Эти показатели хорошо показывают, становится ли прогулка действительно легче.

Главный принцип: слабина поводка открывает движение и доступ к интересному; постоянное натяжение перестаёт быть рабочей стратегией.

Рис. 1. Свободный поводок: важнее отсутствие постоянного давления, а не минимальная длина.

Глава 1. Почему собака тянет и почему сила здесь почти ни при чём

Тяга — это поведение, которое получает выгоду. Чтобы изменить его, нужно понять награду, возбуждение и роль человека.

Поведение, которое приводит к цели

Смысл здесь простой: Если собака натянула поводок и через секунду оказалась у куста, человека или другой собаки, натяжение оказалось эффективным способом добраться до цели.

Для собаки это выглядит так. Животное не обязано осознавать правило словами. Ему достаточно повторяющейся связи: потянул — пространство открылось. Чем чаще это происходит, тем устойчивее привычка.

Попробуйте следующий короткий алгоритм. На прогулке отметьте три самые частые цели тяги. Несколько дней не пытайтесь исправлять всё сразу: просто перестаньте позволять натяжению автоматически приближать собаку к этим целям.

Здесь легко случайно закрепить обратное поведение: Дёрнуть поводок, а потом всё равно продолжить движение вперёд. Для собаки это может означать лишь короткий неприятный эпизод перед получением желаемого.

Главный показатель здесь не скорость, а то, что Собака всё чаще сама сбрасывает давление и хотя бы на секунду поворачивает голову к вам, когда путь перестал открываться.

Обратите внимание и на себя. Чем спокойнее ваши руки, тем меньше случайных сигналов получает собака. Если вы постоянно меняете длину, подтягиваете поводок или напрягаетесь заранее, животному труднее понять, какое именно действие приносит успех.

Естественный темп собаки быстрее человеческого

В основе этого навыка лежит понятная закономерность: Большинство собак комфортно перемещаются быстрее обычного шага человека. Молодая энергичная собака тем более не понимает, почему нужно постоянно тормозить себя до нашего темпа.

Поведенческая логика довольно прозрачна. Если требовать медленного шага всю прогулку, напряжение копится. Полезно разделить прогулку на режимы: спокойное движение, нюхательное исследование, короткие учебные отрезки и свободную активность там, где это безопасно.

Лучше всего отработать это отдельно. Перед тренировкой дайте 5–10 минут на туалет и спокойное нюхание. После этого выделите короткий участок, где будете особенно щедро подкреплять свободный поводок.

Самая типичная ловушка: Начинать требовать идеального «рядом» сразу после выхода из подъезда, когда собака максимально возбуждена и ещё не удовлетворила базовые потребности.

Закрепляйте этот этап до момента, когда Собака способна менять темп вместе с вами, не воспринимая замедление как постоянную борьбу.

Представьте обычную ситуацию: вы идёте к знакомому месту, и собака заранее ускоряется. Вместо того чтобы ждать рывка, используйте этот эпизод как тренировочный: уменьшите сложность, дайте шанс сделать правильный шаг и только потом продолжайте. Такие бытовые повторы ценнее редких «идеальных» занятий.

Практический ориентир: повышайте сложность только после серии удачных повторов. Если собака перестала справляться, сначала упростите среду, а не усиливайте давление поводком.

Возбуждение крадёт внимание

Важно увидеть не внешнюю форму, а причину. Когда уровень возбуждения высокий, собака хуже обрабатывает сигналы и быстрее действует автоматически. Это видно по ускорению, сканированию пространства, тяжёлому дыханию, прыжкам и невозможности спокойно взять корм.

Причина эффекта в следующем. В таком состоянии задача не усложнять команды, а снизить интенсивность среды: отойти дальше, замедлиться, дать понюхать, сделать паузу, выбрать более тихий маршрут.

На ближайшей прогулке сделайте так. Оценивайте возбуждение по пятибалльной шкале. Тренируйте новые навыки на уровне 1–3. На уровне 4–5 сначала возвращайте собаке способность думать.

Стоит отдельно отследить одну привычку человека: Считать отказ от лакомства упрямством. Часто собака просто уже выше рабочего порога и физически не может сосредоточиться на задаче.

Ориентир результата: После неожиданного события собака быстрее возвращается в обычное дыхание и снова может выполнять простые действия.

Полезно смотреть на этот навык не как на команду, а как на привычку. Один удачный эпизод ничего не меняет, зато десять спокойных повторов в течение нескольких дней начинают перестраивать ожидания собаки. Именно поэтому короткая регулярная практика обычно работает лучше редких длинных тренировок.

Привычка человека тянуть в ответ

На практике всё начинается с одного наблюдения: Натяжение быстро превращается в парное упражнение: собака давит вперёд, человек удерживает назад, обе стороны привыкают к постоянному усилию.

Здесь важна повторяемость. Для обучения выгоднее сделать свободный поводок нормальным состоянием. Рука мягкая, поводок не натянут без необходимости, а давление появляется лишь кратко как элемент безопасности.

Для начала достаточно простого упражнения. Потренируйтесь без собаки: держите поводок одной рукой у корпуса, второй регулируйте длину. Не наматывайте его на кисть и не держите руки постоянно вытянутыми вперёд.

Частая ошибка: Постоянно укорачивать поводок до 30–50 сантиметров. Собака почти не получает шанса сделать правильный выбор и чувствует непрерывное давление.

Понять, что вы движетесь в нужную сторону, можно по простому признаку: Вы замечаете натяжение раньше, реагируете спокойнее и перестаёте автоматически перетягивать собаку на себя.

Если упражнение разваливается, не спешите усиливать давление. Сначала спросите себя, что изменилось: расстояние до раздражителя, темп, усталость, длина поводка, ценность награды или собственная концентрация. Часто достаточно изменить один параметр, чтобы собака снова начала справляться.

Что считать настоящей целью

Этот эпизод кажется мелочью, но именно он часто решает исход прогулки. Цель не в том, чтобы собака никогда не выходила вперёд. Реалистичная прогулка допускает разные положения относительно человека, если поводок остаётся свободным и контакт легко восстанавливается.

Именно поэтому не стоит ждать, что один удачный повтор автоматически перенесётся на всю прогулку. Полезно заранее определить три критерия: длина поводка, при которой вы готовы дать свободу; сигнал для движения близко к вам; способ возвращения к исследованию после удачного эпизода.

Практика. Сформулируйте правило простыми словами: слабина открывает путь, натяжение закрывает путь. Оно должно работать предсказуемо независимо от вашего настроения.

Что обычно мешает: Менять требования каждые пять минут: то разрешать тащить к кусту, то сердиться на такое же действие на соседнем участке.

Не гонитесь за идеалом. Достаточный критерий на этом этапе: Прогулка становится менее конфликтной: вы реже поправляете собаку, потому что правила понятны заранее.

В реальной прогулке не нужно добиваться красоты каждого шага. Пусть критерий будет функциональным: вы можете пройти участок без постоянного натяжения, остановиться без борьбы и снова начать движение. Когда это станет привычным, точность положения рядом можно улучшать отдельно.

Практический ориентир: повышайте сложность только после серии удачных повторов. Если собака перестала справляться, сначала упростите среду, а не усиливайте давление поводком.

Разбор реальной ситуации

Куст у дома и первые пятьдесят метров

Собака знает, что сразу за подъездом находится любимый газон, и поэтому с первой секунды тянет туда. Владелец обычно идёт следом, одновременно повторяя «не тяни». Для собаки слова ничего не меняют: тяга по-прежнему доставляет её к газону.

Измените только один фрагмент маршрута. Выйдите, дайте собаке сделать несколько секунд спокойного исследования возле двери, затем двигайтесь к газону короткими отрезками. Поводок ослаб — прошли несколько шагов. Натянулся — движение остановилось или вы слегка изменили направление. Как только слабина вернулась, снова приблизьтесь к цели.

Через несколько дней собака часто начинает сама тормозить перед привычным местом. Не потому, что куст стал менее интересным, а потому, что появился новый способ до него добраться. Это хороший пример того, как окружающая среда становится наградой за нужное поведение.

Вопрос к себе: что собака получила сразу после натяжения поводка, и можно ли перестроить этот эпизод так, чтобы выгодным стало другое действие?

Глава 2. Амуниция, длина поводка и безопасность

Правильное снаряжение не обучает само по себе, но создаёт условия, в которых человеку проще быть последовательным, а собаке — двигаться без боли.

Рис. 2. Амуниция должна быть удобной и безопасной, а не заменять обучение.

Ошейник или шлейка

Если разложить ситуацию по шагам, становится видно главное: Для спокойной собаки можно использовать хорошо сидящий широкий ошейник. Если питомец делает резкие рывки, имеет чувствительную шею, дыхательные особенности или вы только начинаете работу с сильной тягой, удобная шлейка часто даёт больше контроля без давления на горло.

Почему это работает. Шлейка должна позволять плечам свободно двигаться, не натирать подмышки и не съезжать на бок. Между ремнём и телом остаётся небольшой запас, но животное не должно уметь выскользнуть назад.

Что делать. Перед прогулкой проведите рукой под ремнями, а после 15–20 минут движения проверьте кожу и шерсть. Особенно внимательно следите за подмышками и зоной груди.

Неудачный вариант выглядит так: Выбирать амуницию только по внешнему виду. Даже дорогая модель бесполезна, если ограничивает шаг или натирает.

Следующий уровень имеет смысл добавлять, когда Собака двигается естественно, не чешется каждые несколько минут и не меняет походку после надевания.

Хорошая тренировка заканчивается до того, как собака окончательно устала. Если вы получили несколько удачных повторов подряд, разрешите понюхать, смените маршрут или просто идите дальше без требований. Так у навыка остаётся ощущение понятности, а не бесконечного контроля.

Почему удобна длина 2–3 метра

Смысл здесь простой: Короткий поводок почти неизбежно чаще натягивается, особенно если собака нюхает и меняет траекторию. Для обучения большинству владельцев удобен обычный поводок около двух-трёх метров.

Для собаки это выглядит так. Такой запас даёт собаке возможность сделать несколько самостоятельных шагов и всё ещё оставляет человеку управляемость. На открытом безопасном месте можно подключать длинный поводок для исследования.

Попробуйте следующий короткий алгоритм. Учитесь выбирать слабину в местах, где нужна компактность, и снова отдавать длину после прохождения узкого участка. Поводок должен меняться вместе со средой.

Здесь легко случайно закрепить обратное поведение: Всё время держать максимальную длину в лифте, возле дороги или в толпе. Свобода не отменяет ситуационный контроль.

Главный показатель здесь не скорость, а то, что Вы регулируете длину плавно и заранее, а не ловите собаку рывком в последний момент.

Обратите внимание и на себя. Чем спокойнее ваши руки, тем меньше случайных сигналов получает собака. Если вы постоянно меняете длину, подтягиваете поводок или напрягаетесь заранее, животному труднее понять, какое именно действие приносит успех.

Практический ориентир: повышайте сложность только после серии удачных повторов. Если собака перестала справляться, сначала упростите среду, а не усиливайте давление поводком.

Рулетка: где она мешает обучению

В основе этого навыка лежит понятная закономерность: Рулетка удобна в некоторых бытовых ситуациях, но для формирования свободного поводка создаёт противоречивую механику: чтобы удлинить ленту, собака должна тянуть против постоянного сопротивления.

Поведенческая логика довольно прозрачна. Из-за этого животное учится двигаться на натяжении как на нормальном фоне. Кроме того, тонкий шнур сложнее безопасно перехватить, а резкая остановка на большой скорости даёт сильный импульс.

Лучше всего отработать это отдельно. На время базового обучения используйте обычный поводок. К рулетке можно вернуться позже, когда собака уже понимает правила и вы умеете работать с блокировкой без рывков.

Самая типичная ловушка: Компенсировать тягу постоянным нажатием кнопки. Получается то короткая свобода, то внезапная остановка без понятного правила.

Закрепляйте этот этап до момента, когда Собака сама следит за дистанцией и не считает натяжение способом открыть больше пространства.

Представьте обычную ситуацию: вы идёте к знакомому месту, и собака заранее ускоряется. Вместо того чтобы ждать рывка, используйте этот эпизод как тренировочный: уменьшите сложность, дайте шанс сделать правильный шаг и только потом продолжайте. Такие бытовые повторы ценнее редких «идеальных» занятий.

Как держать поводок

Важно увидеть не внешнюю форму, а причину. Безопасный хват снижает количество случайных рывков. Основную петлю держат уверенно, но не наматывают на кисть. Свободную длину можно собирать второй рукой складками.

Причина эффекта в следующем. Локти лучше оставлять ближе к корпусу. Если руки постоянно вытянуты вперёд, человек теряет устойчивость и невольно усиливает рычаг собаки.

На ближайшей прогулке сделайте так. Потренируйтесь дома с поводком, пристёгнутым к тяжёлой сумке. Сделайте десять шагов, плавно укоротите длину, затем снова отдайте слабину без резких движений.

Стоит отдельно отследить одну привычку человека: Перехватывать поводок ладонью по натянутой ленте. Это травмоопасно, особенно с тонкими материалами.

Ориентир результата: Даже при неожиданном шаге собаки вы сохраняете устойчивость и не делаете лишнего рывка.

Полезно смотреть на этот навык не как на команду, а как на привычку. Один удачный эпизод ничего не меняет, зато десять спокойных повторов в течение нескольких дней начинают перестраивать ожидания собаки. Именно поэтому короткая регулярная практика обычно работает лучше редких длинных тренировок.

Страховка для сильной или пугливой собаки

На практике всё начинается с одного наблюдения: Если собака физически сильнее владельца, склонна вырываться из амуниции или резко реагирует на раздражители, временно полезна дополнительная страховка: второй карабин к другой точке или отдельная страховочная петля.

Здесь важна повторяемость. Страховка нужна не для того, чтобы сильнее тянуть животное, а чтобы пережить сложный эпизод без побега. Обучение всё равно строится на дистанции, поощрении и понятной механике движения.

Для начала достаточно простого упражнения. Проверьте карабины, швы и крепления до выхода. На особо сложных маршрутах лучше выбрать более безопасное место, а не надеяться только на прочность амуниции.

Частая ошибка: Считать, что металлическая фурнитура решит поведенческую проблему. Она лишь уменьшает риск, когда ошибка уже произошла.

Понять, что вы движетесь в нужную сторону, можно по простому признаку: Количество аварийных удержаний снижается, потому что вы всё чаще предотвращаете перегрузку заранее.

Если упражнение разваливается, не спешите усиливать давление. Сначала спросите себя, что изменилось: расстояние до раздражителя, темп, усталость, длина поводка, ценность награды или собственная концентрация. Часто достаточно изменить один параметр, чтобы собака снова начала справляться.

Практический ориентир: повышайте сложность только после серии удачных повторов. Если собака перестала справляться, сначала упростите среду, а не усиливайте давление поводком.

Разбор реальной ситуации

Новый поводок не исправил тягу

Владелец покупает более прочную шлейку и длинный поводок, но через неделю разочаровывается: собака всё равно тянет. Это ожидаемо. Амуниция изменила безопасность и комфорт, но старое правило движения осталось прежним.

Используйте новое снаряжение как техническую основу. Отдельно отрабатывайте регулировку длины, остановку при натяжении и выдачу слабого поводка обратно. Следите, чтобы собака не получала доступ к важным целям именно на натянутой линии.

Хорошая амуниция уменьшает риск и делает обучение удобнее, но результат появляется только тогда, когда меняются последствия поведения. Этот принцип стоит помнить перед покупкой любого «анти-тянущего» решения.

Вопрос к себе: что собака получила сразу после натяжения поводка, и можно ли перестроить этот эпизод так, чтобы выгодным стало другое действие?

Глава 3. База дома: контакт, маркер и понятное поощрение

На улице слишком много конкурирующих стимулов. Поэтому первые кирпичики свободного поводка выгодно построить там, где собаке легко учиться.

Рис. 3. Награда появляется в той зоне, где вы хотите чаще видеть собаку.

Маркер правильного действия

Этот эпизод кажется мелочью, но именно он часто решает исход прогулки. Маркер — короткое слово вроде «да» или щелчок кликера, который точно отмечает момент удачного поведения. Он помогает объяснить собаке, за что именно сейчас появится награда.

Именно поэтому не стоит ждать, что один удачный повтор автоматически перенесётся на всю прогулку. Сначала маркер не требует никакого поведения. Скажите слово и сразу дайте маленький кусочек корма. Повторите 10–15 раз в спокойной обстановке, затем сделайте паузу.

Практика. Через несколько коротких подходов собака начнёт ожидать награду после маркера. После этого можно отмечать им поворот головы к вам, шаг на слабом поводке или самостоятельное замедление.

Что обычно мешает: Произносить маркер много раз подряд или использовать его как команду. Он должен быть коротким снимком удачного момента.

Не гонитесь за идеалом. Достаточный критерий на этом этапе: После маркера собака быстро ориентируется на вас, потому что понимает: сейчас будет подкрепление.

В реальной прогулке не нужно добиваться красоты каждого шага. Пусть критерий будет функциональным: вы можете пройти участок без постоянного натяжения, остановиться без борьбы и снова начать движение. Когда это станет привычным, точность положения рядом можно улучшать отдельно.

Добровольный взгляд на владельца

Если разложить ситуацию по шагам, становится видно главное: Не обязательно постоянно звать собаку по имени. Полезнее научить её самой проверять, где вы находитесь. Это создаёт привычку к периодическому контакту.

Почему это работает. Встаньте дома спокойно, ничего не просите. Как только собака посмотрит на вас, отметьте маркером и дайте корм. Через несколько повторов сделайте один шаг в сторону и снова дождитесь добровольного взгляда.

Что делать. Не затягивайте упражнение. Две минуты хорошей работы лучше, чем десять минут, когда собака уже потеряла интерес.

Неудачный вариант выглядит так: Подносить корм к лицу, чтобы вытащить взгляд. Тогда собака следит за кусочком, а не учится самостоятельно замечать человека.

Следующий уровень имеет смысл добавлять, когда Питомец начинает чаще взглядывать на вас между своими действиями, не дожидаясь имени или команды.

Хорошая тренировка заканчивается до того, как собака окончательно устала. Если вы получили несколько удачных повторов подряд, разрешите понюхать, смените маршрут или просто идите дальше без требований. Так у навыка остаётся ощущение понятности, а не бесконечного контроля.

Практический ориентир: повышайте сложность только после серии удачных повторов. Если собака перестала справляться, сначала упростите среду, а не усиливайте давление поводком.

Зона поощрения рядом с ногой

Смысл здесь простой: Если корм постоянно отдаётся впереди носа, собака естественно стремится уходить туда же. Поэтому награда должна появляться там, где вы хотите видеть её корпус во время спокойного движения.

Для собаки это выглядит так. Выберите удобную сторону. Сделайте один шаг, отметьте положение рядом и дайте корм у шва брюк или чуть впереди колена. Затем разрешите собаке отойти и повторите.

Попробуйте следующий короткий алгоритм. На первых этапах не требуйте идеальной геометрии. Нам нужна не спортивная позиция, а понятная зона, рядом с которой выгодно время от времени оказываться.

Здесь легко случайно закрепить обратное поведение: Тянуть собаку лакомством как приманкой на протяжении всей дорожки. Так она учится следовать за рукой, а не контролировать поводок.

Главный показатель здесь не скорость, а то, что Собака сама приближается к выбранной стороне, когда ожидает совместного движения.

Обратите внимание и на себя. Чем спокойнее ваши руки, тем меньше случайных сигналов получает собака. Если вы постоянно меняете длину, подтягиваете поводок или напрягаетесь заранее, животному труднее понять, какое именно действие приносит успех.

Следование за изменением направления

В основе этого навыка лежит понятная закономерность: Важный навык для прогулки — заметить, что человек повернул, и присоединиться без рывка. Дома это можно сделать почти без поводка.

Поведенческая логика довольно прозрачна. Пройдите три-четыре шага, мягко развернитесь на 90 градусов. Когда собака начинает двигаться за вами, отметьте и наградите. Затем попробуйте поворот на 180 градусов.

Лучше всего отработать это отдельно. Сначала говорите меньше. Пусть изменение вашего корпуса само станет подсказкой. Позже можно добавить отдельный сигнал вроде «сюда».

Самая типичная ловушка: Резко уходить и позволять поводку дёрнуть собаку за шею. Поворот должен приглашать к движению, а не ловить животное на ошибке.

Закрепляйте этот этап до момента, когда Собака замечает изменение траектории раньше, чем поводок успевает натянуться.

Представьте обычную ситуацию: вы идёте к знакомому месту, и собака заранее ускоряется. Вместо того чтобы ждать рывка, используйте этот эпизод как тренировочный: уменьшите сложность, дайте шанс сделать правильный шаг и только потом продолжайте. Такие бытовые повторы ценнее редких «идеальных» занятий.

Разрешение идти исследовать

Важно увидеть не внешнюю форму, а причину. Если совместное движение означает бесконечный запрет нюхать, собака будет сопротивляться. Поэтому исследование лучше превратить в понятную награду.

Причина эффекта в следующем. Сделайте два-три удачных шага на слабом поводке, отметьте их и скажите разрешающий сигнал, например «гуляй». После этого направьтесь вместе к интересному месту.

На ближайшей прогулке сделайте так. Так собака узнаёт важную вещь: внимание к человеку не отнимает прогулку, а наоборот помогает получать то, что ей нужно.

Стоит отдельно отследить одну привычку человека: Отпускать к кусту в тот момент, когда собака сильнее всего натянула поводок. Тогда вы оплачиваете именно тягу.

Ориентир результата: После короткого контакта собака охотно возвращается к исследованию и не воспринимает ваши сигналы как конец свободы.

Полезно смотреть на этот навык не как на команду, а как на привычку. Один удачный эпизод ничего не меняет, зато десять спокойных повторов в течение нескольких дней начинают перестраивать ожидания собаки. Именно поэтому короткая регулярная практика обычно работает лучше редких длинных тренировок.

Практический ориентир: повышайте сложность только после серии удачных повторов. Если собака перестала справляться, сначала упростите среду, а не усиливайте давление поводком.

Разбор реальной ситуации

Дома получается, во дворе всё исчезает

Дома собака легко смотрит на владельца и следует за поворотом, а после выхода будто забывает всё. На самом деле навык не исчез: изменился контекст. Во дворе запахи, звуки и движение конкурируют с человеком за внимание.

Сделайте мост между двумя условиями. Потренируйтесь в подъезде, затем возле выхода, затем в самом тихом углу двора. На каждом новом уровне временно возвращайте более частые награды и короткие отрезки.

Перенос навыка — отдельная часть обучения. Когда человек перестаёт воспринимать провал во дворе как упрямство и начинает управлять сложностью, прогресс обычно становится намного ровнее.

Вопрос к себе: что собака получила сразу после натяжения поводка, и можно ли перестроить этот эпизод так, чтобы выгодным стало другое действие?

Глава 4. Механика свободного поводка: что делать в момент натяжения

Здесь появляется само правило: свободный поводок двигает прогулку вперёд, натянутый временно останавливает доступ к цели.

Рис. 4. Натяжение закрывает движение, слабина снова его открывает.

Слабина как зелёный свет

На практике всё начинается с одного наблюдения: Собаке проще понять не запрет, а предсказуемое последствие. Пока поводок свободен, вы движетесь, меняете направление, исследуете и подходите к интересным местам.

Здесь важна повторяемость. В начале отмечайте слабину часто. Не ждите минуты идеального поведения. Поймайте один хороший шаг, затем два, затем три. Частое подкрепление создаёт историю успеха.

Для начала достаточно простого упражнения. Если собака идёт спокойно, иногда выдавайте корм, иногда просто продолжайте движение. Постепенно сама возможность идти вперёд станет частью награды.

Частая ошибка: Вспоминать о собаке только тогда, когда поводок натянулся. Тогда вся коммуникация строится вокруг ошибок, а правильное поведение остаётся незаметным.

Понять, что вы движетесь в нужную сторону, можно по простому признаку: Собака всё дольше сохраняет слабину между наградами и делает это в разных местах.

Если упражнение разваливается, не спешите усиливать давление. Сначала спросите себя, что изменилось: расстояние до раздражителя, темп, усталость, длина поводка, ценность награды или собственная концентрация. Часто достаточно изменить один параметр, чтобы собака снова начала справляться.

Стоп при натяжении

Этот эпизод кажется мелочью, но именно он часто решает исход прогулки. Самая простая техника: как только поводок натянулся, вы прекращаете движение. Не тянете назад, не читаете нотации и не повторяете команду много раз.

Именно поэтому не стоит ждать, что один удачный повтор автоматически перенесётся на всю прогулку. Подождите момент, когда давление уменьшится: собака повернула голову, шагнула назад или просто перестала висеть на поводке. Отметьте ослабление и снова продолжите путь.

Практика. Первые прогулки могут стать медленнее. Это нормально: вы перестраиваете правило, которое раньше работало в пользу тяги.

Что обычно мешает: Ждать слишком долго в сложном месте. Если собака замерла на натяжении и не может переключиться, сделайте мягкий шаг в сторону или увеличьте дистанцию.

Не гонитесь за идеалом. Достаточный критерий на этом этапе: После остановки собака быстрее сама предлагает движение назад к слабине.

В реальной прогулке не нужно добиваться красоты каждого шага. Пусть критерий будет функциональным: вы можете пройти участок без постоянного натяжения, остановиться без борьбы и снова начать движение. Когда это станет привычным, точность положения рядом можно улучшать отдельно.

Практический ориентир: повышайте сложность только после серии удачных повторов. Если собака перестала справляться, сначала упростите среду, а не усиливайте давление поводком.