Строим дом вашей мечты

Более современным способом, безусловно, является установка специального септика. В настоящее время выпускается большое количество септиков разных марок, но устроены все они примерно одинаково и имеют один и тот, же принцип работы, основанный на аэрации канализационных стоков. Для тех, кто никогда не сталкивался с работой септиков, поясню.

Это, как правило, изготовленный из пластика короб с размерами около трех метров высотой и около метра в ширину и в глубину. Внутри этот короб разделен на камеры. В этих камерах и происходит аэрация, то есть окисление атмосферным кислородом поступающих в камеры стоков канализации. Аэрация производится, обычно, попеременно в разных камерах при помощи двух компрессоров, с целью максимально возможной переработки канализационных стоков. Весь этот короб закапывается в землю, а снаружи остается только квадратный пластиковый люк. В последнее время производители стали устанавливать в септиках дополнительный насос, который выкачивает в принудительном порядке, как пишут в инструкциях «на рельеф», очищенную воду. Возникнет проблема, если ваш дом будет построен в зоне плотной застройки. В этом случае «на рельеф» – будет означать или на соседский участок или на общую дорогу. Впрочем, эта проблема легко решается на стадии строительства дома, путем устройства, так называемой «призмы». Отступив несколько метров от выходного отверстия септика (если его нет – его нужно сделать на противоположной стенке от входного отверстия) выкапывается траншея в виде трапеции длиной 15 метров, шириной и глубиной в 3 метра. До уровня выходного отверстия (диметр 110 мм) септика с небольшим уклоном траншея засыпается гравием или щебнем, фракцией 5 -20 миллиметров. Далее во всю длину траншеи укладывается две специальные дренажные трубы, которые соединяются с двух сторон тройниками.

Один конец вставляется и надежно герметизируется в септик, с другой стороны при помощи пластикового угла на 90 градусов труба поднимается вверх. После засыпки траншеи она должна выступать на один метр выше уровня земли и играть роль воздушного компенсатора давления. Дренажная труба – это труба с множеством отверстий, обернутая специальным материалом одностороннего проникновения. После монтажа дренажных труб, траншея снова засыпается гравием той же фракции до уровня плодородного слоя почвы. Гравий и в первом и во втором случаях утрамбовывается при помощи виброплиты. Далее сверху застилается слой нетканого материала (геотекстиль или дорнит) и засыпается плодородный слой почвы до верхнего уровня земли.

В дальнейшем на этом месте можно делать грядки или разбивать газон. Снаружи остается только одна вертикально выведенная из земли труба, соединенная с дренажными трубами. Ее обычно накрывают крышкой, отступив от края трубы 2-3 сантиметра, чтобы внутрь «призмы» не попадала влага от атмосферных осадков.

При наличии описанной «призмы» неплохо работает и самодельный септик. Для его устройства делается два, соединенных между собой колодца, где рядом с первым колодцем устанавливается такой же компрессор, как и в заводском септике. Этот компрессор непрерывно подает воздух в колодец. Во втором колодце, куда подается вода из первого через трубу, расположенную уровнем выше, чем входная канализационная труба первого колодца, также устанавливается подобный первому компрессор. Выходящая из второго колодца труба располагается чуть выше уровня соединительной трубы между колодцами и подсоединяется к дренажным трубам «призмы», описанным выше способом. От первого и второго компрессоров подающие пластиковые шланги монтируются до дна колодцев и там закрепляются. Второй компрессор работает не постоянно, а включается в ручном режиме по мере необходимости, когда на дне колодца накапливается ил. Оба колодца монтируются из бетонных колец. Диаметр первого колодца – 90 сантиметров (4 кольца), второго – 240 сантиметров (4 кольца).

В такую систему один раз в месяц необходимо добавлять аэробные бактерии, продаваемые в большом ассортименте в торговой сети для канализации или выгребных ям. Неплохо добавлять такие специальные бактерии и в заводской септик. Это не вызывает никаких проблем, так как бактерии периодически просто засыпаются в унитаз внутри дома.

И заводской, и самодельный септики являются, на мой взгляд, наиболее приоритетными способами устройства канализации в индивидуальном жилом доме и могут надежно функционировать на протяжении многих лет.

Чтобы закончить на данном этапе с устройством инженерных сетей хочу сообщить, что нормативно допускается подключение электроэнергии и воды по временному разрешению на период строительства. Подключив, таким упрощенным образом, электричество и воду, вы можете осуществлять строительство вашего дома и параллельно вести работы по согласованию и подведению инженерных сетей для постоянного режима их работы.

7. Подготовительные работы

Итак, у вас решены все вопросы с подведением и с подключением к вашему дому газа, воды и электричества и вы можете смело начинать строительство вашего «родового гнезда». С чего же начать?

Первое, что нужно сделать – это разбить возведение вашего дома на этапы строительства и уже, исходя из этого, подбирать рабочих-строителей или бригады строителей нужного профиля работ, а также приобретать строительные материалы и заказывать необходимую технику.

Этапы строительства, в большинстве случаев, следующие:

Подготовка строительной площадки. Устройство фундамента и его перекрытия.

Строительство стен и межэтажных перекрытий.

Устройство внутренних межкомнатных перегородок.

Изготовление и установка стропильной системы крыши и монтаж кровли дома.

Устройство внутренних инженерных сетей – отопления, водопровода, канализации, электропроводки и освещения. Установка и подключение отопительного котла.

Внешние и внутренние отделочные работы.

Работы по благоустройству приусадебного участка. Строительство подъездных путей, ландшафтные работы.

Все эти работы производят, в большинстве случаев, разные бригады. Вы их можете найти различными способами. Первый – по совету соседей или коллег по строительству собственного жилья, у которых они уже выполняли работы. Второй способ – это рекомендации ваших знакомых, занимающихся строительством и знающих истинную квалификацию рабочих. Последнее – по объявлениям в печати или в Интернете.

Во всех случаях не следует торопиться пожимать руки, мол «договорились». Предварительно необходимо обзвонить разных строителей, предлагающих свои услуги и четко выяснить для себя расценки, сложившиеся в вашем регионе на период планируемого вами строительства. Только опросив около десятка коллег бригады, с которой вы считаете возможным работать, у вас появится ясность – какие работы сколько стоят. Если вы в принципе определились с бригадами на определенные виды работ, не поленитесь и не постесняйтесь спросить и посмотреть какие конкретные работы проводили эти бригады. Поговорите с их бывшими нанимателями. Таким образом, вы будете знать, за что вы платите и насколько добросовестные и квалифицированные люди работают в отобранной вами бригаде. Другим немаловажным фактором удачного строительства является согласование сроков строительства с каждой из бригад. Они ведь не сидят и не ждут, когда именно вы им позвоните. У них есть и другие объекты. Поэтому нужно заранее, иногда за несколько месяцев до начала работ, согласовать графики работ. Конечно, идеальный вариант, когда одна бригада заканчивает свою часть работ, а следующая уже готова приступить к следующей стадии работ. Так бывает, но редко. Мой вам совет – договаривайтесь не с одной бригадой, а с несколькими, не намечая конкретных сроков со всеми, кроме первой. Это будет вашей страховкой на случай срыва работ по той или иной причине со стороны первой бригады. Так необходимо делать на каждой стадии или этапе вашего строительства. Вот, примерно такие рекомендации я хотел бы вам дать до начала самого строительства. А с чего же начинать само это строительство?

Первое, и это бесспорно, с отсыпки подъездной дороги и части участка, где у вас по плану в дальнейшем будет подъезд к дому или к гаражу, или запланирована площадка для стоянки вашего автотранспорта. В большинстве случаев, обеспечение подъездными путями со стороны муниципальных властей ограничивается местом магистрального проезда к вашему участку. Саму же дорогу к участку, ее дорожное покрытие, приходится делать или самому владельцу земельного участка или, в лучшем случае, в спайке с соседями, которые также будут пользоваться этой дорогой. В любом случае нужно понимать, что обеспечение надежными подъездными путями к месту строительства – это гарантия отсутствия у вас «головной боли» при завозке строительных материалов, при работе автокрана и другой спецтехники, это чистота и порядок на строительной площадке и так далее и тому подобное.

Вторым шагом, а чаще даже первым шагом перед началом строительно-монтажных работ должна быть прокладка на ваш участок максимально возможного количества инженерных сетей. Как говорится, нужно закопать в землю все необходимое, что возможно закопать до начала строительства. Первостепенно – это электричество, вода и канализация. На этом же этапе целесообразно установить забор. Причем не временный забор, а постоянный и в дальнейшем к его строительству больше не возвращаться. Забор в данном случае – это отсутствие «лишних глаз» и как следствие, более надежная сохранность строительных материалов, оборудования и инструментов. Кроме того, установив забор на ранней стадии строительства, вы сами убедитесь в правильности составленного вами плана участка и легко сможете увидеть, есть ли в нем ошибки. Весь транспорт будет заезжать на участок уже через место последующей установки постоянных въездных ворот и будет наглядно видно – где удобнее подъезжать к дому и к будущим хозяйственным постройкам. Большое преимущество в том, что вы на данной стадии строительства можете легко подкорректировать план вашего участка, в случае такой необходимости. Сделать корректировку после завершения строительства дома и хозяйственных построек уже практически невозможно.

Какой забор строить? Какие выбрать для этого материалы? Это полностью ваше творческое решение. Вариантов даже не сотни, а тысячи. Впрочем, хочу и здесь дать вам два совета. Первое – постарайтесь, чтобы ваш забор и конструктивно и по цветовому решению сочетался со строениями и с архитектурными элементами, которые будут располагаться на вашем участке. Имеются ввиду беседки, перголы, декоративные арки или другие элементы ландшафтного дизайна. Второе. Не гонитесь за помпезностью и дороговизной забора – это ведь все-таки забор, то есть конструкция, ограждающая ваш приусадебный участок, а не крепостные стены замка.

8. Фундамент

Прежде чем приступить к строительству фундаментов, необходимо кратко рассказать, почему фундаменты делают из бетона и зачем используют арматуру.

Бетон – это искусственный камень. Его прочность на сжатие почти в двадцать раз превосходит прочность на растяжение. Поэтому бетон, как и природный камень, используют в тех частях зданий и сооружений, которые работают преимущественно на сжатие, то есть в фундаментах, стенах, сводах, опорах, колоннах и тому подобных конструкциях. Для изгибаемых элементов, например, балок или плит – бетон в чистом виде не годится. Он разрушится от разрыва растянутой зоны при очень небольших нагрузках, задолго до исчерпания прочности сжатой зоны.

Если в растянутую зону ввести стальную арматуру (стержни, канаты и т.п.) и обеспечить ее надежное сцепление с бетоном, то она возьмет на себя практически все растягивающие усилия, оставив бетону только сжимающие. Это происходит потому, что прочность арматуры на растяжение в сотни раз выше, чем у бетона. Таким образом, изгибающему моменту будет сопротивляться внутренняя пара сил: сжимающая в бетоне и растягивающая в арматуре. В тоже время бетон – материал более долговечный, чем арматурная сталь, он гораздо меньше подвержен коррозии. Кроме того, по сравнению со сталью, бетон обладает более высокой огнестойкостью, то есть дольше сохраняет несущую способность при действии высокой температуры, что особенно важно для успешной эвакуации при пожаре. Таким образом, бетон в симбиозе с арматурой несет еще одну важную функцию – он создает защитный слой для арматуры или армокаркаса. Установлены минимальные величины защитного слоя бетона – не менее диаметра стержня (в ряде случаев не менее 3-х диаметров) и не менее 10-40 миллиметров в зависимости от условий эксплуатации. В частности для фундаментов при наличии бетонной подготовки толщина защитного слоя бетона должна минимально составлять 40 миллиметров. Без защитного слоя невозможно обеспечить надежное сцепление арматуры с бетоном, а значит и их предусмотренное совместное деформирование. Нужно понимать, что если вы в залитом бетоном ростверке, монолитном участке или перекрытии увидите не закрытую бетоном или проступающую сквозь бетон арматуру – это явный брак. Такой участок бетонной конструкции нужно переделывать.

Как следствие из всего вышесказанного. Когда вы монтируете фундамент из заводских стандартных фундаментных блоков (ФБС), такой фундамент называется сборным и вам никакое армирование не требуется, так как фундаментные блоки монтируются друг на друга и испытывают только усилия на сжатие. Соответственно и в самих блоках армирование отсутствует. Поэтому, если при вас расколется фундаментный блок, не спешите кричать: «Караул – в нем нет арматуры!». Ее там и не должно быть. Когда же вы делаете ростверк (если кто не знает что это такое – описание будет позже), то вам необходимо установить в него арматурный каркас, так как в этом случае будут присутствовать усилия и на растяжение и на сжатие.

Считаю целесообразным потратить еще немного вашего времени и внимания на краткое описание классификации бетона и арматуры. Это необходимо для того, чтобы вы могли проверять соответствие проектным данным приобретаемый вашими строителями товарный бетон и арматуру. Во-первых, для недобросовестных строителей всегда соблазнительна разница в цене высокомарочного бетона и бетона, более низких марок, а также арматуры с меньшим сечением. Во-вторых, вам необходимо убедиться, что фундамент вашего строящегося дома и хозяйственных построек строятся из строительных материалов полностью соответствующих проекту. Необходимо понимать, что проектировщики закладывают в проект определенные материалы в результате довольно-таки сложных расчетов, что и гарантирует надежность строящегося вами дома на долгие годы.

По существующим стандартам бетон разделяют на классы «В» по прочности на сжатие, которые соответствуют значению кубиковой прочности бетона на сжатие в мегапаскалях (МПа). Это является обязательным показателем для бетонных конструкций любого назначения. Ранее бетон подразделялся в соответствии с марками «М», что соответствовало средней кубиковой прочности бетона в кгс/см.куб. Понятие «марки» в проектировании железобетонных конструкций не применяются уже с 1986 года, но в строительной практике и на заводах ЖБИ по-прежнему имеют значение. Марки заменили классами с целью стимулирования изготовителей бетона к повышению однородности его прочности, величина которой выражается коэффициентом вариации и связанной с этим экономией цемента. Другими словами, бетон, например марки М350 может соответствовать и классу В30 и классу В25. Существуют следующие, наиболее применяемые классы бетона по прочности на сжатие и ближайшие к ним марки бетона по прочности:

В 7,5(М100); В10(М150); В12,5(М150); В15(м200); В20(м250);

В 22,5(М300); В 25(М350); В30(М400); В35(М450); В40(М500)

Следующим важным обозначением в классификации бетона является обозначение, выраженное латинской буквой «F». Она обозначает минимальное число циклов попеременного замораживания и оттаивания. Применяется от F15 до F1000. В

строительных кругах этот показатель обычно называют коэффициентом морозостойкости. Он влияет на долговечность и на не разрушаемость бетонных конструкций в природных зонах с сезонным климатом положительных и отрицательных температур. А это практически вся территория России.

Показатель «W» в обозначении марки бетона соответствует максимальному давлению воды в МПа, выдерживаемому бетонным образцом при испытании. Принимается в пределах от W2 до W12. Такую марку бетона назначают для конструкций, к которым предъявляются требования ограничения проницаемости жидкостей или газов. Практически водонепроницаемыми считаются марки бетона от W8 и выше. Как можно понять, этот показатель важен при устройстве фундаментов в домах с подвальным или цокольным этажами или при строительстве чаш бассейнов или резервуаров. Таким образом, когда вы приобретаете товарный бетон на заводе ЖБИ и в паспорте на него записано следующее обозначение – М350 В25 F300 W6 П3, вы понимаете, что это бетон марки 350, соответствующий классу прочности В25. Что он выдерживает без разрушения 300 сезонных циклов заморозки и оттаивания, является средне – водонепроницаемым и средне – пластичным (П3 – коэффициент пластичности бетона). Спрашивается – а зачем это все вам нужно? Нужно это вам для проверки соответствия бетона, как основного конструкционного строительного материала проектным нормам, записанным в проекте вашего индивидуального жилого дома. Если сказать проще – от правильности использования марки бетона при строительстве зависит долговечность построенного вами дома, будет ли в подвал дома поступать грунтовая вода или будут ли на фундаменте появляться трещины при возведении стен, что повлияет на общую надежность вашего дома.

Для проверки используемого при строительстве бетона, вам будет необходимо обратиться в ближайшую строительную лабораторию, зарегистрированную в центре стандартизации и метрологии, то есть имеющую соответствующую лицензию. С такой лабораторией вы должны заключить договор на обслуживание вашего строительного объекта. Работники лаборатории вам выдадут специальные металлические разборные формы для отбора образцов бетона, который вам завозится на строительство. Это так называемые «кубики». Они будут храниться положенные срок, обычно это 28 суток в условиях лаборатории и в естественной среде на вашей стройке. После этого бетонные «кубики» подвергнут испытанию на прочность и, в конечном итоге, вы из лаборатории получите акт испытаний, в котором будут перечислены фактические параметры бетона, поставленного на ваш объект с завода ЖБИ. Если в акте испытаний эти параметры не будут соответствовать заявленным в паспорте на бетон заводом – изготовителем, то акт испытаний будет являться основанием для рекламации. Дальше любой юрист вам подскажет – что нужно делать.

Что касается классификации арматуры – здесь все гораздо проще. Арматура класса А300 – это арматура с кольцевыми винтообразными выступами (период). Гладкая стержневая арматура выпускается под классом А240 . Обычно в товарно-транспортных накладных записывается класс и диаметр арматуры в миллиметрах от 6 мм до 40 мм.

Так подробно я остановился на особенностях товарного бетона не случайно. Хочу вас убедить, что бетон – это не просто смесь песка, цемента и гравия с водой в определенной пропорции. Бетон – это основной строительный материал любого строительства, в том числе и вашего, влияющий на надежность и долговечность дома и других ваших строений. Кроме того, из бетона мы в дальнейшем будем сооружать монолитные участки, лестницы и междуэтажные перекрытия, и возвращаться к теме о качественных характеристиках бетона больше не будем. Теперь собственно о фундаментах.

Фундаменты бывают нескольких видов в зависимости от их функционального назначения, а также в зависимости от многих других показателей, включая их надежность, экономичность, водонепроницаемость и так далее. Первоначально я бы все фундаменты индивидуальных домов разделил на два вида по их функциональному назначению. Это фундаменты домов с подвальными или цокольными помещениями и фундаменты домов без подвалов. Дома с подвальными или цокольными помещениями, в свою очередь, также главным образом строятся по двум вариантам – из фундаментных блоков ФБС или монолитные фундаменты с армированным металлическим каркасом.

Перед закладкой фундамента необходимо иметь информацию о залегающих в месте строительства грунтах. В идеале, такие данные, или как это звучит на профессиональном сленге – геологию, нужно предать проектировщикам на стадии изготовления проекта. Учитывая то обстоятельство, что при строительстве индивидуального дома корректировки возможны в процессе самого строительства, можно сразу приступить к выемке грунта под котлован без тщательного исследования геологического строения выбранной под строительство территории. Есть еще один неприятный момент, который может возникнуть в процессе выемки грунта под котлован. Необходимо подробно изучить исполнительную съемку и убедиться, что на вашем участке отсутствуют чужие инженерные сети, в том числе телефонные кабеля или кабеля спецсвязи. Если что-нибудь из перечисленного проходит по вашему земельному участку, это нужно выносить за границы участка, то есть переложить за забором вашего участка. Самое неприятное, что делать это приходится, как правило, за ваш счет. Даже если вы подадите иск в суд, что вас при продаже участка не предупредили о нахождении на нем каких-либо сетей вы, скорее всего, проиграете суд, так как эти сети располагались на вашем земельном участке до его приобретения с вашей стороны.

Недопустимо устанавливать фундамент на торфяных или лессовых отложениях. Если вам выкопали котлован нужной проектной глубины, а его дно попадает на слой торфа или лесса, необходимо сделать шурф и определить глубину залегания легкого грунта. В том случае, если этот слой небольшой нужно углубить котлован и внести необходимые изменения в проект. Если слой торфа имеет большую глубину залегания, придется, либо забивать сваи, либо перенести стройку в другое место. Вот по этой причине и целесообразно произвести геологические изыскания на месте предполагаемого строительства до его начала. Имея на стадии проектирования данные геологических исследований и зная заранее о залегании легких грунтов можно запроектировать другой вид фундамента, а не тратить деньги на дорогостоящий, в данном случае, подвал.

Когда вы начинаете копать котлован, заранее продумайте – куда вы будете вывозить грунт. Вначале снимите плодородный слой почвы и сложите его в какой-нибудь не задействованной под строительство части вашего участка. Оставшийся грунт, если он не является строительным материалом (гравий, ПГС, песок) нужно вывести в изначально запланированный дефектный элемент окружающего ландшафта. Например, овраг, балку, в какую-нибудь промоину или яму. Если такое место имеется недалеко от вашей стройки, то получится, что и вы недорого избавитесь от не нужного вам грунта, и природный пейзаж улучшите. Не забудьте, что котлован необходимо выкопать на 2-3 метра шире размеров будущего фундамента, чтобы с ним можно было работать по внешнему периметру, не испытывая неудобств. Помня об этом, часть вынутого из котлована грунта нужно оставить близ строящегося фундамента для обратной засыпки внешних полостей после завершения строительства фундамента.

9.Строительство фундамента из фундаментных блоков

Когда на строительном участке выкопан котлован и в его нижней части находится твердый грунт в виде суглинка, тяжелого суглинка, а также суглинисто – гравийный слой или глина, вы можете устанавливать фундаментные блоки (ФБС) прямо на естественный грунт. Если же там находится песчаный слой или песчано-гравийная смесь, по моему опыту, лучше будет в нижнюю часть фундамента установить фундаментные плиты (ФЛ), которые создадут дополнительную опору для фундаментных блоков.

Фундаментные блоки бывают по толщине 300 мм, 400мм, 500мм и 600 мм. Какие в каких местах фундамента нужны блоки по толщине решают проектировщики из расчета, какую нагрузку на них будет давать построенное строение. По длине блоки, как правило, в стандартной номенклатуре выпускаются размером 900мм, 1200мм и 2400мм. Впрочем, на большинстве заводов ЖБИ можно заказать фундаментные блоки любой длины, если она меньше максимальной. Я, правда, не советую вам этого делать, так как изготовление спецблоков уже считается спецзаказом, а значит стоит намного дороже. Обычно проемы между блоками, образующиеся из-за несоответствия размеров фундамента и размеров стандартных фундаментных блоков закладывают либо кирпичом, либо заливают в этом месте бетонный монолит. Хочу посоветовать вам, закладывать такие участки фундамента выпускающимися в настоящее время в большом ассортименте цельными песчано-цементными блоками, которые имеют размеры от 300 до 600 миллиметров. Это и удобно, и практично и не дорого.