Хакасия. Прогулки рука об руку

Тропа Предков стелется вдоль берега Белого Июса

Наш гид Владимир Сахнов и Надежда

Замысловатая скала-останец

Евгений Спирин и Надежда у грота Соловьева

Зев грота Соловьева

Опасный спуск, грот Соловьева

Кермек (лат. Limonium)

Надежда с Владимиром в гроте Соловьева

Рукоять кинжала, скала-останец

Заваленный камнями выход из грота Соловьева

Каменные ворота, выход к основной тропе

Прострел (лат. Pulsatilla)

Это не нагромождение камней, а Тропа Предков

Мы зовем его Сиу или Индеец

Долина реки Белый Июс

Незабудочник (лат. Eritrichium)

Горный пейзаж

Вид на левобережье реки Белый Июс

Лилия кудреватая (лат. Lilium martagon)

Шишка лиственницы

Козлобородник луговой (Tragopogon pratensis)

Следы медной зелени

По склону нитью идет Тропа Шамана

Горноколосник (лат. Orostachys)

Тропа Шамана, еще несколько метров и привал

Тропа Шамана, участок «юность»

Евгений взбирается к входу в Туннель Ухо

Большая Тохзасская пещера (справа)

Долина реки Белый Июс

Вид на Трехглазку и подступы к ней

Долина реки Белый Июс

Большая Тохзасская пещера

Астра альпийская (лат. Aster alpinus)

Тропа Шамана, сыпуха

В самом гроте, по большому счету, делать абсолютно нечего, разве что заглянуть в него ради собственных ощущений, как-никак в годы Гражданской войны здесь прятался отряд Соловьева. Да и сейчас в его чреве легко сможет уместиться в полный рост небольшая группа туристов, однако спускаться в грот нужно с предельной осторожностью. По одной из легенд, его своды сильно пострадали от безжалостного обстрела и детонации хранящихся тут боеприпасов, поэтому не исключены обвалы. Во всяком случае на входе очень много огромных глыб, наваленных в хаотичном порядке. Зато сужающаяся вглубь пещера имеет противоположный выход, который, правда, уже частично завален камнями, но если вам все же удастся протиснуться в лаз, то вашему взору откроется великолепный вид на долину реки Белый Июс и скалы-останцы: один из них издали напоминает вытянутый вверх указательный палец, а вблизи – рукоять кинжала.

Единственный минус – тропа, которая здесь вжимается в скальные нагромождения, пока не находит проход между двух каменистых возвышенностей, после чего вновь воссоединяется с главным маршрутом и дальше уже бежит-стелется по обустроенной дорожке, петляя по утопающим в зелени склонам, обходя кустарники, уворачиваясь от внезапно возникающих веток и перепрыгивая змеевидные, торчащие наружу, корни. Последние как раз и являются основной напастью для ног туристов. Мало того что они норовят то и дело подставить вам подножку, пружинят, выворачивая ступни, так еще очень скользкие даже в сухую погоду.

Сопровождающий нас в первые два дня общительный и любознательный местный гид Владимир Сахнов, парень богатырского роста, сразу предупредил и меня, и Надежду об этом, в то время как Евгений рассказал, что взбираться в гору лучше всего мелкими шажками: так проще и силы сберечь, и дыхание не сбить. И вообще, нам с ними очень повезло! Во-первых, у нас не было информационного вакуума; ребята страстно делились с нами историей своего края, старательно отвечая на все наши вопросы. Во-вторых, мы никуда не торопились, но при этом везде успевали. И даже имели возможность куда-нибудь по дороге заехать или где-нибудь остановиться, чтобы погулять. И, в-третьих, мы с ними чувствовали себя в полной безопасности, особенно когда приходилось штурмовать кручи и спускаться по отвесным участкам.

Но это так, к слову, в виде небольшого, но очень важного, на наш взгляд, отступления. А пока же впереди нас ждала небольшая остановка возле древнего рудника, о котором, видимо, упоминал еще Павел Проскуряков, говоря, что «из-под известняков к востоку от улуса Тохзас местами замечаются выходы гранита с жилами рудного кварца и выходы порфиров. Кварцевые жилы содержат в себе медную руду, которая когда-то здесь разрабатывалась, что видно по шурфам, на бортах которых находятся большие груды наломанного кварца с медной зеленью, синью и блеклой медной рудой»48. Сам шурф мы, если честно, не видели либо внимания не обратили, все-таки ночной перелет сказался, сознание и без того рассеянным было, а вот зеленоватые камешки нам Владимир показал, а заодно историю о добыче руды поведал…

Рядом, в шаговой доступности, на левом склоне вклинившегося перпендикулярно руслу реки короткого распадка замерла часовым почетного караула старая, но все еще крепкая и стройная лиственница. Говорят, что ее возраст давно перевалил за 200 лет. Такие деревья в Хакасии считаются священными и их почтительно величают «пай-тыт», что дословно переводится как «богатая лиственница»49. Маршрут в этом месте раздваивается: одна тропа уходит вглубь хребта, взбираясь на гору, а другая вначале плавно скатывается в низину, а затем, идя как бы в обратном направлении, начинает карабкаться по противоположному склону, продираясь сквозь лиственничный молодняк и густую кустарниковую поросль, пока не вырывается с боем на оперативный простор, обдуваемый со всех сторон ветром. Этот участок пути не для слабонервных, он полон как реальных опасностей, так и незабываемых впечатлений. Да и название у него соответствующее – «Тропа Шамана».

Считается, что прохождение по этой тропе сравнимо с этапами жизни человека: от рождения и юности к зрелости и мудрости. И, действительно, пока вы молоды и полны энергии, соответствующий этому возрасту участок дороги пролетает словно на одном дыхании, но лишь только вы начинаете приближаться к зрелости, как появляются первые испытания. По этой причине, быть может, незадолго до этого рядом с тропой, преграждая путь своими ветвями, возникает украшенная разноцветными ленточками береза, которую хакасы называют не иначе как «пай хазын» (священная береза)50. И тут как будто сама природа дает вам еще одну возможность все взвесить и принять окончательно решение, продолжить ли вам идти вперед или все же вернуться, потому как дальше трудности будут нарастать с каждым шагом.

А первым серьезным экзаменом станет преодоление участка осыпи, идущего в обход скалистого утеса, на одном из отвесных склонов которого, обращенного лицом к тропе, имеется сквозная пещера или так называемый Туннель Ухо. Не имея альпинистской подготовки, а также уверенности в собственных силах, в этот проход самостоятельно, без подстраховки, лучше не соваться. Мне повезло, мои действия контролировали ребята, Евгений и Владимир, вовремя подсказывая, куда поставить ногу и за что ухватиться рукой (Надежда с нами не ходила, осталась еще в самом начале Тропы Шамана), а вот идущей впереди нас группе туристов пришлось сделать большой крюк, вначале спускаясь по скользящему и осыпающемуся под ногами каменистому крошеву в сторону реки, а это несколько десятков метров, а потом таким же способом поднимаясь наверх.

Туннель Ухо обычно рекомендуют обходить стороной, по тропе снизу, но если вам все же удастся его преодолеть, то свой маршрут вы существенно сократите. Не зря же этот лаз называют также местом перерождения души или переходом на новый уровень. В данном случае таковым является расположенная поблизости Большая Тохзасская пещера, обследованная Павлом Проскуряковым. Говоря о ней, он писал, что «устьем своим пещера обращена на юг и имеет при входе 4 саж. 2 арш. (9,96 м. – Д.К.) высоты, 6 саж. 1 арш. (13,51 м. – Д.К.) ширины при основании и вглубь скалы простирается на 17 саж. 2 арш. (37,69 м. – Д.К.). В самом узком и низком месте пещера имеет до 1,5 саж. высоты и до 1 саж. ширины. Уменьшение размеров обуславливается повышением уступами дна пещеры и постепенным понижением потолка. В конце пещеры вследствие небольшого уклона на восток царствует полная темнота; здесь вместимость увеличивается и потолок вдается вверх на 5 саж. в виде конуса, вследствие прислонения в наклонном положении задней стены к бокам пещеры.

Стены покрыты серым налетом, а на потолке при входе виднеются темные пятна и такого же цвета почковидные, как бы смолянистые образования, вероятно продукт разложения лишаев или других растительных веществ, просачивающихся в трещины. Дно пещеры усыпано известковым щебнем, перемешанным с мергелем (осадочной горной породой. – Д.К.). <…> Подвигаясь при раскопках к задней стене, мы дошли до горизонтальной щели, из которой обнаружилась тяга сырого холодного воздуха (+6 C°). Инородцы передавали, что по рассказам их стариков, щель эта ведет в другую пещеру, еще более обширную, куда можно было лежа проползти по длинному проходу, но убедиться в справедливости этого сообщения нам не пришлось: потребовалось бы много времени и труда для раскопок. <…> В виду этого мы перешли к устью пещеры и сделали пробы около восточной стены, где и замечена была руническая надпись»51.

Заглянуть в зев Большой Тохзасской пещеры и почувствовать себя в роли первооткрывателя сегодня может любой желающий, при себе нужно иметь лишь фонарик и головной убор, а заодно беречь ноги, руки и голову: в прохладной пещере попадаются скользкие от влаги камни, в то время как прорезаемый темноту луч света не всегда может вовремя вычленить резкий поворот или низкий свод, сливающийся с закопченными стенами. Для многих эта пещера является и своеобразной финальной точкой, хотя на этом Тропа Шамана не заканчивается: оставшийся участок пути только для избранных – самых опытных и подготовленных.

Как поясняет путешественник и педагог Олег Георгиевич Добров, «от входа в Большую Тохзасскую пещеру путь лежит чуть влево и вверх. Подъем становится круче. Менее заметной делается тропа. Только самые смелые, а может быть самые посвященные, проходили дальше, туда, где над долиной Белого Июса взметнулись гигантские каменные арки. В фантастических книгах Андре Нортон и Стивена Кинга есть описания дверных проемов, ведущих в параллельные миры. Может быть, шаманы, проходя через скальные ворота, искали пути в иные пространства? <…> А обретя там, за чертой реальности, сокровенные знания, возвращались обратно, неся эти крохи истины соплеменникам.

На пути Трехглазая арка. Эрозия разрушила пещеру, оставив лишь фрагмент подземных галерей. Далее тропа делится на множество ответвлений, теряющихся в обилии распадков, каменных ущелий, причудливых скал. Если подняться на самый верх, можно увидеть следы того, как на массив осадочных пород надвинулась раскаленная лава, превратив несколько десятков метров известняка в мрамор, перекрытый сверху базальтовой плитой. Повсюду здесь обилие гротов. Большинство из них еще ждет своих исследователей. Вряд ли удастся найти из них входы в большие пещеры, но для историка и археолога здесь наверняка есть что поискать»52.

Брать приступом Трехглазку в наши намерения не входило, мы ограничились осмотром глазниц пещеры издали; и если просвет второго оконца повезло увидеть на фоне ясного неба, мне его показал Евгений, то третий глаз, как говорят, появляется лишь тогда, когда ты оказываешься на входе в пещеру. В общем, посмотрели, отдохнули и подались в обратную сторону, учитывая, что для первого дня впечатлений было и без того слишком много. У входа в Большую Тохзасскую пещеру столкнулись с группой уставших туристов, которые решили обойти Туннель Ухо по нижней тропе в тот момент, когда мы пробирались через его чрево. Вот вам и наглядный пример выигрыша во времени, хотя мне, признаться, тоже очень хотелось повторить их подвиг, уж очень опасным мне казался предстоящий спуск из «ушной раковины». Но, к счастью, Владимир сумел меня переубедить, а затем и подстраховать, так что возвращение назад прошло без приключений. Под занавес дня была еще неспешная прогулка под сенью леса, осмотр курганов, о которых мы обязательно расскажем, но позже, и переезд в расположенный на берегу озера Шира курортный поселок Жемчужный, где у нас предстояла ночевка.

Озеро Шира

По воспоминаниям врача и публициста Владимира Михайловича Крутовского, «первые упоминания об оз. Шира мы находим у Палласа53. Путешествуя по Сибири в 1771—72 году, Паллас два раза прошел мимо оз. Шира: первый раз в 1771 г., следуя от р. Карыша к р. Сон, а второй в 1772 г., отправившись от Карышского рудника в Ербинские юрты. Пересекая р. Сон Паллас делает отметку, что эта речка впадает в оз. Shciracul, т. е. Шира и прибавляет, что последнее «должно быть несколько солоноватое».

Затем целое столетие озеро Шира оставалось совершенно неизвестным, пока в начале 70-х годов золотопромышленник З. М. Цибульский не обратил своего внимания на озеро. Последнее обстоятельство связывается со следующей легендой. <…> Цибульский был страстный охотник и однажды принужден был оставить умирать в окрестностях оз. Шира израненную на охоте свою собаку. Оказалось, что собака эта стала купаться в озере, раны у нее быстро зажили к удивлению ее хозяина, и собака совершенно выздоровела. Последнее обстоятельство будто бы навело Цибульского на мысль о целебном свойстве вод Шира, и он первый построил на озере юрты и со своей семьей стал ежегодно приезжать на озеро купаться»54.

Лютик (лат. Ranunculus)

Цветок шиповника (лат. Rosa)

Надежда на берегу озера Шира

Берег пос. Жемчужный, вечер

Тем не менее, как утверждает Владимир Крутовский, «слабительное действие ширинской воды55 и соли были давно известны инородцам и местным крестьянам. <…> Ранее инородцы по зимам даже издалека приезжали на Шира, а особенно на соседнее озеро Шунет, запасались здесь солью, которой кормили лошадей и скот для здоровья и укрепления его»56. А вот первое описание озера Шира, которое одни называют железным57, а другие – бражным, т.е. лекарственным (Сыра кöл)58, сделал в 1889 году археолог, педагог и шахматист Иван Тимофеевич Савенков, который считал, что «по квалификации Фалька оз. Шира относится к чистым озерам. Береговая линия мало извита, островов нет, дно отлогое, твердое, местами покрытое плитняком из песчаника, местами дно мягкое от слоя глины, красной или синеватой, накрывающей плитняк; глина, в свою очередь, накрывается песком. В некоторых местах, у ю.-з. берега озера, на песчаном дне, замечается длинный уступ или обрыв, который мы объясняли себе пределом наиболее сильного механического действия волн (от NO ветра), намывающих постепенно песок и образующих этот небольшой террасовидный уступ на дне озера

Примечания