- -
- 100%
- +
Издалека эти жилища совсем неразличимы – гора да гора, и если бы не выбеленные участки вокруг входов, их можно было бы вообще не увидеть. Алексей пошутил: «Всего-то 25 лет с киркой в горах, и вуаля – квартирка готова, не надо брать ипотеку!» Посмеялись от души!
Позже мы не раз дивились, вспоминая быт местных троглодитов. Кстати, нас тогда даже угостили лепешками, испеченными там же, во внутреннем «дворе» пещеры, которые показались нам необыкновенно вкусными! То, что у нас был шанс взглянуть на жизнь троглодитов «изнутри», походить по их жилищу, подняться по ступенькам над «внутренним двориком» и осмотреть местность с высоты, – это тоже заслуга Алексея. В итоге мы обрели бесценный культурный опыт, ведь обитают в пещерных жилищах на сегодняшний день только старики.
Большинство пещер теперь уже переоборудованы в гостевые комнаты для любителей экзотики и рестораны, а молодые берберы-троглодиты давно уже начали селиться в более стандартных постройках. Скоро и эта достопримечательность канет в Лету…
Отдельного внимания в Тунисе заслуживает Атлас – горный массив в северо-западных областях Африканского континента. Эти горы отделяют плодородные земли от знойных песков Сахары и пересекают территории таких стран, как Алжир, Марокко и Тунис. Они являются родиной уникальных представителей флоры и фауны, а населяющие эти места народности сохраняли свою самобытность на протяжении многих тысяч лет, пока не пришел наш век, в котором так все стремительно меняется…
Отобедав у берберов в одной из подземных пещер, искусно переделанной в ресторан, где нас накормили традиционным кускусом с курицей и арбузами, мы вновь двинулись в путь.
В Тунисе есть традиция: перед обедом в качестве закуски подают прямоугольное керамическое блюдо с национальным узором, на котором в трех небольших, тоже керамических квадратных чашечках радуют глаза зеленые оливки, мелко порубленные тушеные баклажаны с чесноком в оливковом масле и гвоздь программы – хариса. Без нее в Тунисе не едят ничего. После щедро приправленного харисой кускуса мне показалось, что даже фрукты ею отдают. Она представляет из себя густую пасту из жгучего красного перца с чесноком и вялеными помидорами на оливковом масле.
Это не просто приправа. Хариса – своеобразный антидот ото всех микробов и вирусов! Она спасает и от отравлений, ведь при такой высокой температуре продукты молниеносно портятся. Мало того, тунисцы уверены, что хариса не только помогает от кишечных расстройств, но еще и восстанавливает потенцию! Смеясь, они называют харису местной виагрой. Поэтому, подавая харису, где бы мы ни были, они хитро улыбались, похлопывая Сергея по плечу.
Мы сначала не понимали, думали, что они как бы нас жалеют, ведь наши желудки не приспособлены к такой пище. И пребывали в неведении до тех пор, пока официант в одном из уличных кафе, тыкая пальцем в харису, нас не просветил, хитро улыбаясь.
Итак, вкусно и сытно перекусив у троглодитов, мы вновь тронулись в путь.
На северо-западе от Атласских гор находятся руины загадочного, известного во всем мире амфитеатра. Двигаясь в его сторону, мы наблюдали, как за окном постепенно менялся пейзаж, а когда спустились по серпантину с гор, перед нашими глазами раскинулась плодородная долина, где со всех сторон дорогу, по которой мы ехали, окружили высаженные ровными рядами раскидистые оливковые деревья.
Оказывается, в Тунисе более 80 миллионов (!) оливковых деревьев – это третья страна в мире после Испании и Греции по производству оливкового масла! С одного дерева после сбора урожая удается получить шесть-восемь килограммов масла. Его настолько любят в стране, что в год один человек потребляет примерно от 60 до 80 литров!
Смеясь, Алексей сказал, что его добавляют всюду, только что не пьют в чистом виде. И научил, как, смешивая харису с оливковым маслом, наслаждаться сразу двумя продуктами, макая в эту смесь кусочки французского багета.
Но главное, он рассказал нам, как надо выбирать масло! Есть основное правило при его покупке: чтобы купить хорошее масло, надо смотреть, в первую очередь, на его кислотность. Она должна быть 0,2–0,8. Высший сорт – 0,2, но такое качество встречается очень редко, потому что высококлассное оливковое масло уходит на экспорт.
Все масло в стране первого отжима. Продукт второго отжима идет для смешивания с маслами тмина, мяты, розмарина и другими для косметической промышленности.
Это зимняя культура. Новый урожай – значит, зимний, потому что сбор оливок происходит в феврале. Именно поэтому на дату изготовления надо смотреть обязательно!
10
Пока ехали до конечной точки нашего путешествия, Алексей вкратце рассказывал, какие новые события происходили в стране. Новости он узнавал в пути только из Фейсбука[1], который является основной социальной сетью, где можно узнать практически все в Тунисе. Государственное телевидение в Тунисе очень напоминает наш первый канал – по нему тоже мало что можно понять, поэтому многие пользуются Фейсбуком.
Постепенно приближаясь к Эль-Джему, Алексей напомнил нам, что последняя революция (не считая вчерашней), произошла в Тунисе в 2011 году, после нее пришла к власти партия «Братья мусульмане». Она запрещена в России. На тот момент все понимали, что и в Тунисе после переворота она тоже будет под запретом.
В 2012 году начался беспредел, который длился до 2014 года, пока не вмешались французы. Ими же, как ни странно, была написана… новая конституция Туниса. С тех пор страна стала парламентской республикой, в которой вся власть была сосредоточена в руках премьер-министра, а президент все эти годы, видимо, собирался с силами, чтобы свергнуть ненавистного премьера.
В один момент после 25 июля 2021 года рухнуло здравоохранение, так объявил в СМИ министр соответствующей отрасли. Кислород в стране резко закончился, его просто перестали поставлять из Алжира, где «вдруг» он самим стал нужнее, со всеми вытекающими из этого последствиями. Хорошо, что ковидных пациентов в Тунисе мало.
Мощная армия полицейских никаких действий не предпринимала. Все выжидали, как будут разворачиваться события дальше.
Вскоре президенту удалось получить контроль над армией и службой безопасности. А это уже очень серьезная сила. И в результате этих событий президент стал не только гарантом конституции, но и забрал власть у премьер-министра и председателя парламента.
Мы наблюдали за развитием событий с большим вниманием. А простые люди продолжали жить как всегда. Да и Алексей, уделив совсем немного времени политике, дальше рассказывал о жизни и быте в Тунисе.
Как я уже упоминала, есть три основных события в жизни каждого в Тунисе. Рождение ребенка – одно из них. Когда дают имя ребенку, отец должен зарезать барана и угостить всех желающих. Но что примечательно, детей обычно отдают в детский сад через несколько месяцев после рождения. Хотя арабские и французские детские сады – это что-то невообразимое, загон для детей с разницей только в языке, где с ними никто не занимается… В России такие сады давно бы закрыли.
В тунисских селах в семьях очень много детей, иногда до десяти, но там, конечно же, никаких яслей и садов нет. А такое количество детей, видимо, от того, что мужчины очень любят харису! Кстати, роды в Тунисе – это единственная сервисная услуга, которая бесплатна. Платные роды только для богатых, от 1500 до 3000 динаров (370$).
Алексей очень интересно рассказал о символической защите от сглаза. У каждого народа есть нечто подобное. У христиан – длань Господня или Покров Богородицы, у язычников – рука Молоха, у мусульман – рука Фатимы в голубом цвете, у иудеев – рука Мириам в красно-золотом цвете, и даже у атеистов рука выполняет роль главной защиты. Когда человек падает, он в первую очередь вытягивает руку, как бы защищая себя от травмы. Расстояние на уровне вытянутой руки – это тоже защита, и называется она социальной дистанцией. Все новое – хорошо забытое старое! Так что рука – такой же древний символ защиты, как и Глаз Гора в Египте и Турции.
В Тунисе есть еще один древнейший символ защиты от зла – это рыба! Нас очень удивила нарисованная рыба над входом в пещеры троглодитов, когда мы ходили к ним в гости. Культовыми символами женского начала у них были морские раковины, а фаллические символы, предположительно, тоже защищали от сглаза.
Одним словом, рука, глаз, рыба, фаллические символы и Ключ Сахары – это самые древние и сильные знаки защиты в Тунисе. А если смотреть более глобально – это общечеловеческие символы защиты.
В исламском мире арабы используют для защиты от сглаза еще и четки, которые состоят из 99 бусин, по 33 в каждом из трех разделов, в отличие от классических 108 бусин. Цифра 99 обозначает в исламе 99 имен Бога.
В первый день нашего путешествия по Сахаре на Алексее были четки из черного агата, которые гармонично сочетались с костюмом туарегов (берберов) синего цвета. Но надел он их, как я сейчас понимаю, в большей степени для демонстрации символа защиты и завершенного образа.
В Тунисе во всех школах светское образование, религию не преподают. Но когда ребенку, неважно – мальчик это или девочка, исполняется 12 лет, отец ведет детей в мечеть и рассказывает об исламе. Далее только в мечети дети получают религиозное образование. Девочки начинают носить хиджаб с 12 лет, с этого же возраста дети начинают участвовать в праздновании Рамадана.
Поскольку в Тунисе светский ислам, далеко не все ходят в мечеть, а хиджаб вообще начал утрачивать здесь свое предназначение.
Мечеть – это своеобразный институт, где есть возможность повысить свое образование. Религия в наше время, если можно так сказать, модернизируется, и в мечетях люди чаще обсуждают дела, чем молятся. Имам в мечети решает споры между прихожанами, поскольку его избирает народ на два года. Выбирают самого авторитетного и образованного. Это может быть даже… компьютерный программист, выполняющий социальную нагрузку, который по пятницам решает вопросы общества, а также занимается вопросами городского устройства.
Кстати, по дороге в Сахару мы проезжали город Гапса, название которого произошло от слова «улитка». Гапса считается колыбелью цивилизации. На раскопках, которые проходят в окрестностях этого города, находят доказательства того, что на этом месте люди жили примерно 80 тысяч лет назад, хотя эта информация официально не подтверждена.
По официальным данным, первая культура здесь сформировалась около 10 тыс. лет до нашей эры (эпоха мезолита), а около 5000 лет до нашей эры сложилась ранняя берберская культура.
Всемирную славу одному из племен берберов – туарегам – принес внедорожник фирмы Wolkswagen, названный Touareg, в честь свободолюбивого и гордого народа. Легендарная царица берберов по имени Тин-Хинон считается родоначальницей племени туарегов. Она прославилась тем, что убивала всех сватающихся к ней.
Это скольких же надо было убить, чтобы так прославиться? Да и мужчины – в своем ли уме шли свататься? Зачем было идти на столь сомнительное мероприятие, если заранее знали, что она всех убивает? Довольно странная царица. Феминистка, наверное?
Считается, что самые воинствующие племена Африки – туареги. А разновидностей берберов во всей Сахаре, особенно в Ливии, – более 60. Они – малые народности Африки, и у всех разные традиции и обычаи.
Мне было очень интересно, почему вольные, свободолюбивые и достаточно суровые берберы называются именно так? Слово «бербер» произошло от слова «барбер» или, по-другому, «варвар», что означает – невежественный, грубый, жестокий человек. А в переводе с римского это означало – «не гражданин», то есть все, кто не был гражданином Рима, были варварами.
В далеком 1957 году первый прославленный и почитаемый всеми президент Туниса Хабиб Бургиба поставил точку в этом вопросе, сказав: «В Тунисе нет арабов, берберов и евреев – все тунисцы»! Тем самым он закрыл пресловутый национальный вопрос. А поскольку правил Бургиба 30 лет, это стало догмой.
Если бы в 1957 году этого не случилось, то горячая кровь туарегов могла бы натворить много дел, потому что у них вообще нет тормозов, чем они и заслужили имидж самого воинствующего народа в Африке. Даже есть поговорка, что если ты чем-то обидел туарега – или быстро убегай, или принимай бой и умирай…
Арабы – народ хитрый. Завоевав в VII веке Тунис и поняв, что берберов, а тем более туарегов невозможно победить, они пошли другим путем: закрыли вопрос религией. В итоге берберы признали ислам, и теперь они все – мусульмане.
Сейчас в Тунисе берберов осталось совсем немного, считается, что это малая народность, как у нас, например, эскимосы или нанайцы, потому что по численности от основного населения страны их всего-то не более 1 %, а когда-то они преобладали. Как у коренных народов Северной Африки, у них в какой-то степени сохранился свой язык и они по-прежнему национально ориентированы. И даже есть свой отличительный символ: три средних пальца, поднятые вверх, что означает: один – свой язык, два – своя территория и три – своя национальность.
Но все прекрасно понимают, что это чисто номинально, поскольку арабы, исламизировав берберов, сломали их культурный код. И сейчас он под воздействием арабов деформирован. Почему? Да потому что, признав ислам своей религией, берберы, согласно ей, должны так или иначе выучить арабский язык, чтобы читать Коран на языке пророка. По-другому нельзя.
Таким образом, арабский язык практически вытеснил берберский за ненадобностью, а берберы относительно быстро ассимилировались с арабами, потому что утратили свой культурный код и им не осталось другого выбора… Надо всегда помнить, что, пока живет родной язык, сохраняется культурный код нации.
В то же время берберы занимаются очень важным для страны делом. Они, как я уже рассказывала, контрабандисты. Про сигареты все понятно, а вот бензин – это отдельная история. Его стоимость в стране, благодаря нелегальной доставке, всего 25 центов за литр, или 1$ за галлон, что на наши деньги весьма привлекательная цена, меньше 19 рублей за литр!
11
Вот так, под интереснейшие рассказы Алексея о жизни в Тунисе, мы незаметно подъехали к городу Эль-Джем – конечной цели нашего увлекательного путешествия, к знаменитому римскому амфитеатру, построенному в Тунисе. Именно там снимали некоторые фрагменты известного фильма «Гладиатор». Кстати, этот факт не оставляет туристов равнодушными – чаще всего именно из-за этого все хотят увидеть это место. У меня же посещение амфитеатра вызвало массу вопросов…
Следует отметить, что римской амфитеатр в Тунисе по степени сохранности на первом месте в мире! Он действительно великолепен и, конечно же, внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1979 году! Строительство началось в III веке нашей эры, и так никогда и не было завершено. Получается, что это самый старый долгострой в мире!
Арена никогда не перестраивалась с римских времен. Некоторое время амфитеатр был местом, где прятались христиане, убегая от арабов, о чем свидетельствуют черные от гари, как будто обожженные в некоторых местах стены из песчаника, как в храме Хатхор в Египте, где христиане тоже оставили подобный след. Иногда этот амфитеатр называют тунисским Колизеем, что в принципе неверно – Колизей только один и находится в Риме.
А амфитеатр в Эль-Джеме считается третьим по размеру – уступает римскому и амфитеатру города Капуя в Италии, но по сравнению с ними сохранился лучше всех. Он возвышается над городом и виден из любой его точки, поэтому заблудиться невозможно. Алексей подробно рассказал об амфитеатре и предоставил нам возможность самим погулять по нему и сделать выводы. Было заметно, что эта достопримечательность его особо не вдохновляет, одним словом – не Сахара.
Амфитеатр был построен в 238 году нашей эры, занимает площадь 137 000 м2. Вместимость – от 35 до 60 тысяч человек (!), что сразу вызвало массу вопросов. И первый из них: для чего он был построен в городе, где не проживало даже и пяти тысяч человек? Именно эта несуразность была своеобразной точкой отчета, после которой вопросы из меня сыпались не переставая…
Размеры огромные, ступени гигантские. Для строительства использовались каменные блоки, как будто бы привезенные из Атласских гор. А это около 300 километров! На верблюдах, что ли, возили? Но на верблюда не смогли бы погрузить и одного блока, не говоря уже о том, чтобы доставить такой груз до места назначения. Мулы тем более непригодны для этого.
Построен амфитеатр как бы без фундамента. А что, нижние два яруса – не фундамент? Да, стена с трибунами, арена и подземные переходы находятся в великолепном состоянии, а на остальное «поналеплены» скрепляющим раствором камни. Это, наверное, и называется «непрерывным достраиванием»? Выглядит удручающе…
За годы своего существования амфитеатр выполнял разные роли:
– места для зрелищ: бои гладиаторов, гонки на колесницах;
– крепости: здесь оборонялись от вандалов, арабов и турок;
– источника бесплатного строительного материала: камень тогда был на вес золота.
А сейчас это место ежегодного проведения музыкальных фестивалей. В частности, с 1985 года «Колизей» в Эль-Джеме является площадкой для проведения ежегодного международного фестиваля симфонической музыки, поскольку акустика там великолепная! С 2019 года из-за ковида фестиваль, к сожалению, не проводится.
В начале XVII века часть каменной кладки амфитеатра увезли в город Кайруан для восстановления Большой мечети. После того как Тунис стал французской колонией, археологи в 1904 году начали раскопки и некоторые восстановительные работы.
И только с 1974 года стали проводиться серьезные реставрационные работы, когда были восстановлены конструкции, места для зрителей и откопаны подвальные помещения.
На арене есть фигурные отверстия, как пояснил Алексей, это были стоки для крови. Сколько же надо было убивать, чтобы кровь стекала по стокам на арене, размеры которой – 148 метров большая ось и 122 метров – малая? В подземной части амфитеатра по центру проходит канал, по которому все, что стекало сверху, уплывало дальше…
Слишком много вопросов у меня осталось после посещения этого древнего сооружения. На тот момент я только размышляла, надеясь, что при дальнейшем знакомстве с Тунисом эта удивительная страна приоткроет свои тайны, и у меня сложатся пазлы…
Перебирая в памяти картинки нашего путешествия с Алексеем, могу сказать однозначно, что путешествие в Сахару благодаря профессионализму и опыту нашего гида оставило после себя только добрые, радостные воспоминания и послевкусие некой тайны. И даже несмотря на то, что были мы в Сахаре всего два дня, впечатлений хватит на всю жизнь!
12
Накануне индивидуального тура в город Дугги мы встретились с курирующей отель гидом Натальей. Еще когда мы заселялись, Наталья порекомендовала приобрести местную сим-карту с Интернетом, за что мы ей впоследствии были очень благодарны. В отеле Интернет постоянно барахлил, иногда сутками мог не работать, поэтому эта покупка нас буквально спасала.
С ее слов мы узнали, что Алексей является главой всех гидов! И нам несказанно повезло, что именно он оказался нашим экскурсоводом в Сахаре. Но, как известно, – случайности не случайны! Если бы не он, вряд ли Тунис раскрылся для нас таким удивительно красивым образом.
Еще Наталья озвучила очень важную вещь, которую просто необходимо запомнить и всегда применять! В то время, пока мы раздумывали, брать ли нам поездку на верблюдах или нет, она сказала: «Всегда лучше ехать, будь то верблюд или квадроцикл, чем смотреть, как едут другие!» Это можно отнести к любому опыту в нашей жизни – всегда надо стараться все испытать, потрогать, попробовать, а не бояться, лениться и просто наблюдать. В Тунисе мы воплощали эту рекомендацию в жизнь, хотя нас и предостерегали, что там смотреть особо нечего.
Климат страны довольно благоприятный для отдыха. Курортный сезон в Тунисе начинается со второй половины мая и длится до конца октября. Летом здесь держится типичная для этого региона и климатического пояса жаркая погода, когда столбик термометра поднимается к отметке в +33… +40 градусов, но по ощущениям этого не скажешь, так как сухой воздух позволяет с легкостью переносить зной Африканского континента.
Нам, как всегда, «повезло», и мы ощутили влияние температуры выше +45, когда телефоны просто отключались и загоралась предупреждающая надпись, что следует охладить экран. Наталья в первый же день показала, какую и где надо покупать воду, потому что пить приходилось очень много – в день более двух с половиной литров воды! Та была очень вкусная, и мы просто опустошали прилавок местного магазинчика, иначе бы наступило обезвоживание, которое происходит там быстро и незаметно.
Зимой в Тунисе температура намного ниже и, например, в самый холодный месяц года – январь – в южной части страны максимум не превышает + 22 градуса, а ночью, бывает, опускается до +5, а в горах даже до -5.
И вот в семь утра мы опять тронулись в путь, вырвавшись из цепких лап массажистов с их орудиями пыток в виде бурлящих чанов с безумно сильными струями воды и целлофановыми пакетами в человеческий рост для запаривания, а иногда и заваривания в розмарине с маслом. После Туниса я поняла, откуда взялось слово «разморенный» – только буквы надо местами поменять, чтобы получилось слово «розмаренный», от слова розмарин…
Пока ехали, новый гид рассказывал про оливковые рощи, которые окружали нас со всех сторон. Похоже, что скоро я буду знать о них настолько много, что впору начать выращивать оливковые деревья на даче…
Мы рассказали об аномальной жаре летом 2021 года в Хабаровске гиду, на что он рассмеялся и сказал: «Похоже, Сахара наступает?!»
Оказывается, лист у оливковых деревьев имеет две стороны, твердую и мягкую, не просто так: когда идет дождь, все листочки поворачиваются мягкой стороной и напитываются влагой, а во время засухи они обращаются к Солнцу твердой стороной и защищаются от испарения. Листья таким образом являются как бы резервуарами воды, спасающими деревья от засухи.
Корневая система в большей мере имеет опорную функцию. Поэтому оливковые деревья никогда не поливают, и под ними никогда ничего не растет. Земля вокруг них сухая, как песок, чаще вспаханная, реже – покрытая жухлой, напрочь высохшей травой.
В город Дугги мы должны были добираться вдоль побережья до Атласских гор по низине, где абсолютно все земли засажены оливковыми деревьями, и их миллионы. Как сказал гид, в Тунисе их в десять раз больше, чем самих жителей. То есть более 120 миллионов оливковых деревьев!
В стране нет ни одного «ничейного» дерева, как, впрочем, нет диких «ничейных» верблюдов и финиковых пальм – все обязательно кому-то принадлежит!
Когда отельный гид Наталья предложила индивидуальную экскурсию в Дугги, мы решили, что это настоящая находка. И только когда добрались до Дугги, поняли, почему туда не возят много туристов. Все экспонаты там находятся под открытым небом за городом, и чтобы их все обойти, необходимо более трех часов (!) при температуре, когда даже телефоны отказываются работать!
Но прежде чем мы туда добрались, с нами произошло приключение, которое и съело те относительно прохладные утренние часы, когда еще можно было дышать и что-то соображать при ходьбе, рассматривая экспонаты под открытым небом…
13
Ехать до Дугги надо было по платной дороге, которые в Тунисе такие же хорошие, как в Египте. Но наш, как потом оказалось, недалекий водитель уговорил гида срезать путь по проселкам и сэкономить мелочь за проезд по платной дороге. Нас никто не спросил. В итоге нам эта авантюра очень дорого обошлась – мы заблудились.
Вспоминая сейчас выражение лица нашего гида, когда он сообщил, что водитель заблудился и потерял дорогу, я до сих пор ощущаю холодок вдоль позвоночника.
Было уже поздно что-либо менять, когда стало понятно, что мы просто петляем по пустынным дорогам среди бесчисленных однообразных холмов, одиночных домиков крестьян, люди в которых если и появлялись, то не могли объяснить, где мы находимся и как из их глуши выбраться.
Весь окружающий пейзаж превратился в пустынную территорию с одинаковыми холмами и многокилометровыми полями с торчащими сухими обрезанными стеблями уже собранной пшеницы. Иногда попадались бескрайние оливковые рощи с единичными пустыми хибарами в виде навесов, где никого не было, а в полуразрушенных домишках никто не проживал в это время года, потому что пшеницу уже собрали, а оливки еще не поспели.
На картах дорогу, по которой нас угораздило забраться в эту часть страны, было не найти. В наше время такую ситуацию трудно даже представить, а уж описать вообще практически невозможно. Сотни проселочных дорог, переходящих одна в другую, пересекающихся и разветвляющихся в разные стороны, некоторые из которых внезапно обрываются…
Меня охватила паника. Гид тоже заметно нервничал, а у водителя пот катился градом с висков. Навигатор не работал, сотовой связи не было. И только Сергей улыбался, подшучивая надо мной, говоря, что у нас выдался необычный день, вернее будет сказано – уникальный шанс для изучения страны изнутри. На тот момент у меня совершенно не было желания изучать пустынную центральную часть Туниса без возможности выбраться оттуда живыми, поскольку даже Алексей предостерегал нас о том, что потерять дорогу в этой части Туниса намного опаснее, чем в Сахаре. Шансов выбраться было 50/50.