Кругосветка. Часть 5. Дорога по Азии

День 6. У меня есть борода. Путь в Гоби

День отъезда. На завтраке в хостеле объявился буддистский монах в классическом одеянии. Впрочем, чтобы меня удивить, надо постараться получше!

Попрощался с Давидом. Его гиды пытались заманить и меня в 9-дневный тур по Монголии на буханке, но у меня есть собственный туроператор и сейчас он ведёт меня к морям и островам. Сюда я ещё обязательно вернусь на рыбалку.

Выйти из такого большого города – отдельная задача, так что решил воспользоваться автобусом до ближайшего городка на юге. Заодно пройдусь по южной части Улан-Батора.

Каково же было моё разочарование, когда автовокзал Лавай оказался закрыт. Совсем. Местные подтвердили, что автобусы туда уже давно не ходят, только «чико» машины, маленькие. Перебором остановок выбрал городской автобус, что увез в сторону аэропорта за 13 рублей.

Позавтракал хуушуурами с солёным чаем, что, кстати, вопреки ожиданиям, не такой уж и соленый. Теперь можно начать путь.

Спустя полчаса ожидания, меня подобрала пара, которая ехала в аэропорт, чтобы встретить корейских сотрудников. Оюка альпинистка, рассказывала, как поднялась на самую высокую точку Монголии – что-то около 4200 метров, а Херо (да, герой!) любит рисовать. На прощание мне подарили холодную баночку кофе в алюминиевой банке.

До трассы, что поведет меня в сторону Гоби, идти километров 5, но ноги сильно стерты после вчерашнего, поэтому идти больновато. Обычно у меня нет мозолей от любимых сандалий, но я слишком интенсивно переключился на них с другой обуви в этот раз, ноги не успели привыкнуть. Теперь не успевают зажить.

Начал прихрамывать, но и в этом есть свой плюс. Замедлив темп, заметил источник писка вокруг – полевые мыши, что охотятся на кузнечиков и прочих.

Когда всё-таки дошел до трассы, тщательно помыл ноги. Стало морально полегче. Заметил, как недалеко припарковался Приус с девушкой за рулём. Стоило мне только поднять руку, в попытке поймать машину, как она моргнула мне фарами. Хм, окей.

Так я познакомился с Энхнаран, что мечтает побывать в Южной Корее, а занимается отделкой помещений. Остановилась она здесь для того, чтобы дождаться своих коллег на другой машине, с ними-то она и отправится на самый юг страны для выполнения заказа. Вероятно, это что-то очень выгодное, иначе сложно представить, зачем ехать в сердце Гоби больше 500 километров.

Дождавшись другую машину, мы отправились в путь. Наслушался монгольской попсы и рэпа вдоволь! Впрочем, на новом языке все интересно.

На основных трассах Монголии действует ограничение скорости в 80 км/час, тем интереснее наблюдать, как кто-то тщательно его соблюдает, а кто-то… Мы облетали препятствия на скорости от 100 до 150 км/час. Бешеный Приус!

Когда разговор зашёл о музыке, поинтересовался, есть ли у монголов варган (ответ мне очевиден, но интересна распространенность). В ответ Энхнаран открыла бардачок и показала, что он у нее всегда с собой. Вопрос отпал сам собой.

До меня тут кое-что дошло. Мой первый монгольский монгол Алтын научил меня нескольким фразам, одной из которых была «сахаан байна» (так я её расслышал). Наученный опытом изучения испанского на слух в Южной Америке, решил проверить, все ли фразы я произношу правильно. Узнал, что всё это время я говорил не что-то вроде «хорошо!» (сайхан байна), а прямо-таки интригующую фразу: у меня есть борода. Только вот её нет…

Доехали до Мандалгоби, единственного города на пути в Даланзадгад. Городом, конечно, назвать это сложно… Да, есть домики, но остальное – огороженные кирпичными заборами юрты. Можно вытащить кочевника из юрты, но не юрту из кочевника! Здесь же мы сытно поели.

С каждым километром углубления в Гоби зелени становится меньше. У меня прямо на глазах температура выросла с 25 до 33 градусов, а ведь это только подступы и пасмурный день. Что будет в солнечный

Увидел первых монгольских верблюдов. Чудесные создания. Похоже, это пустыня.

Попрощался с Энхнаран и её спутницами на въезде в Даланзадгад (название, кстати, запомнил на удивление легко, достаточно разбить его на 4 слова).

Солнце уже садилось, но меня всё беспокоил тот факт, что мы проехали мимо поворота к китайской границе. Я не смог определиться, где хочу её перейти, да и если учесть, что информации по обоим переходам в интернете почти нет – они скорее внутренние. Решил вернуться на 50 километров назад, но уже завтра.

Стоило мне только перейти дорогу и начать поиски места для ночлега, как затормозил здоровенный джип. Внутри я увидел машущего мне улыбчивого парня по имени Мухчи. Он был очень удивлен моему тут присутствию, это же, черт возьми, Гоби! А я… Что я Это ж я!

К моему удовольствию, Мухчи прекрасно говорил как по-русски, так и по-английски, поскольку учился в Америке. Сейчас занимается логистикой и, как он выразился, пытается держать в руках 100 водителей фур, которые то выпить решат, то подраться. Так вот и бывает, что добрейшим людям приходится надевать маску суровости, иначе не понимают.

Мы совсем не заметили, как доехали до желанного поворота. Солнце уже коснулось горизонта, и я направился прямиком в пустыню. Знакомиться!

Волшебный закат! Есть что-то чарующее в подобных равнинах. Куда ни глянь – десятки километров ничего и маленький ты. Красиво. Но не стоит обманываться, безумно звёздное небо неизменно принесет за собой резкое похолодание. Оденусь потеплее, лучше вообще во всё.

Когда я уже разложил лагерь, ко мне пришел пёс, видно живёт здесь на повороте, подкармливаемый дальнобойщиками. Мне его угостить нечем, что он быстро понял и начал охоту на ящериц и прочую живность в норах.

К 22:30 на небе показался Млечный путь, а за ним и целая плеяда звёзд. Красиво! Скучал по этому отелю. Пора спать.

День 7. Дорога ярости. Разворот

Проснулся с первыми лучами рассвета. Затяжно моргнул и… Солнце переместилось. Все ещё пытаясь открыть глаза и проснуться, заметил, как от стада на горизонте ко мне отделился пастух.

Так я познакомился с Батыром, монголом лет 50. Он деловито сел неподалеку и достал баночку с табаком. Я решил последовать примеру и сел рядом на камни. Общались мы, рисуя на песке цифры – у кого сколько градусов зимой и летом, сколько километров до дома мне. Зимой в Гоби -20-30, летом 20-40, в целом, все, как и у нас в Сибири, только ещё сухо. Не так ощутимо.

Вышел на трассу, испытывая интересное ощущение. Я словно максимально ясно ощущаю, что должен делать, куда должен ехать или идти. Интуитивно. И каждый выбор правилен – реши я ехать дальше, свернуть или остановиться. На этой мысли меня прервал Бьямба, остановив свой матёрый Land Cruiser.

Он тоже оказался любителем рыбалки и похвастался мне фотографиями разных рыб, в числе которых я узнал ленка. Мечтает побывать в США, но не где-нибудь, а конкретно на Гаваи. Сам из Улан-Батора, а жена с детьми живут в Южной Корее, где он тоже регулярно работает. Вот и связь Монголии с Кореей.

Вдоль дороги то и дело лежат трупы лошадей, верблюдов, коз, кажется, я разгадал загадку. На равнине почти ничего не растет, а у дороги множество канав и пригорков, образующих тень, где иногда скапливается вода и дают ростки растения. Их едят животные, удобряют почву ещё больше, а кто-то и вовсе умирает. Так и получается, что вдоль дороги посреди пустыни целые аллеи.

Когда до границы с Китаем осталось километров 100, дорогу заполонили фуры с углем – это основной экспортный ресурс Монголии. Каждая машина, с учётом длинного прицепа – 94 тонны угля, скорость соответствующая – от 20 до 40 км/час. Обгонять вереницы тягачей на узкой дороге опасно (то и дело они выезжают на середину, объезжая ямы), поэтому Бьямба сначала выехал на недостроенную дорогу, а затем, когда мы упёрлись в строительную технику, просто съехал в поле.

Здесь-то я и оценил все прелести «рабочего» Land Cruisera, камни, ямы, траншеи – не проблема. Чтобы вернуться на основную дорогу, мы просто перескочили через метровый бруствер.

Доехав до границы, Бьямба пригласил пообедать (сам он ехал с Улан-Батора больше 10 часов) и угостил каким-то вкуснейшим блюдом. Порции, кстати, в Монголии огромные, но и цены выше.

Чуть не забыл. Если не выходить из машины с кондиционером, то может показаться, что на улице обычные степи, но стоит открыть окно или дверь, как тебя буквально сбивает горячим воздухом. Больше 100 градусов по Фаренгейту, значит не меньше 40 по Цельсию. Жарко.

Границу пешком не пересечь, так что Бьямба подвез меня до места посадки в автобус, я купил билет и стал надеяться, что план сработает. Дело в том, что во многих странах есть не только международные границы, но и «местные», которые не могут перейти иностранцы. Информации же о Гашун-Сухайт не было вовсе (впрочем, я уже не раз убедился в том, что достоверная информация о Монголии в интернете – редкость, в чатах об этой границе тоже ничего не было), но даже в случае «местной» границы порой погранцы делают исключения. Понимая, что могут не пустить, Бьямба предупредил, что дождется у пропускного контроля, если что заберет. Работа никуда не убежит.

Сел в автобус. Думаю, что делать, если не пропустят. Такое уже было в Таджикистане, и я сделал хороший такой крюк. Здесь же нужно будет либо ехать через Улан-Батор 1500 километров, либо… Прямиком через пустыню Думаю, это мой вариант.

На границе со мной долго возились. Монголы реально хотели как-то помочь, сказали, что могли бы пропустить, но китайцы не хотят. Что ж, так даже лучше. Новый план уже начал захватывать меня.

Вернулся к Бьямбе, он спросил, всё ли у меня хорошо (видя мое огорчение) и помог выбраться на трассу, где я начну свой путь обратно уже среди медлительных тягачей.

Без промедления останавливается Эхамахтан на пикапе. Он едет недалеко – на работу. Знали бы вы, каково было моё удивление, когда он вдруг сказал мне сидеть в машине, а сам… Пошел на трассу ловить фуру для меня! Впечатляюще!

Я вышел и поблагодарил его за такую тягу помочь и попросил не беспокоиться. Он уже и так помог больше, чем я мог рассчитывать. Показал, насколько незнакомому человеку небезразлична моя судьба.

На этом мы с ним попрощались, и я остался на трассе один. Погода испортилась. Неба совсем не видно. Горячий ветер с каждой минутой становится всё сильнее. Теперь тот песок, что я так хотел увидеть в Гоби – везде. Ветер буквально избивает им меня. Верните меня в то прекрасное место, где я недавно спал. Песок – отмена! Отмена!

Останавливается дальнобойщик Мункх, едет обратно на загрузку угля. Внутри работает кондиционер, а мне протягивают баночку холодной Coca-Cola. Ох. Контраст.

В какой-то момент песчаная буря становится столь сильной, что нам приходится остановиться. Видимость – не больше метра! Хорошо, что я внутри.

Мункх предлагает мне включить что-нибудь из моего плейлиста, и я включаю AC/DC «Highway to Hell». По-моему, лучше для происходящего не придумать. Если это не дорога в ад, то куда Точно не в рай.

Миновав часть песчаной пустыни, видимость улучшается. Я вновь замечаю в полях верблюдов и ослов. Мункх указывает на последних и говорит «хулан!». Я переспрашиваю: изжиг (осёл). Нет, хулан. Дикий осёл! Вот откуда они взялись. Выглядят точно так же, как обычные, но сильно светлее.

Мы тащимся в веренице тягачей, что всеми силами пытаются быстрее добраться до пункта назначения, совершают опасные обгоны… И я ловлю себя на мысли, что единственная ассоциация, что приходит в голову – это вселенная фильма Безумный Макс, вот она «Дорога ярости». Песок и машины.

Уже затемно Мункх свернул в сторону шахты, а я остался на трассе у забегаловок. Не упустил возможность купить ещё 3 литра воды. Может от моего вида я не знаю, но мне явно скинули цену (на прилавке другая).

Ветер страшно завывает вокруг, пришлось отыскать пригорок, чтобы укрыться. Разбил лагерь. Пока чистил зубы, набрал в рот песка… Хм, хороший абразив.

Мне сказали, что сильных дождей тут не бывает, но и такой ветер, по их словам, редкость. Надеюсь, я успею выспаться до начала Всемирного потопа.

На этом всё. Наконец-то можно лечь спать. Ведение дневника отнимает все оставшиеся силы, но это важное дело.

День 8. Сократить через пустыню Гоби

Что ж, я оказался прав. Утро началось с лёгких капель дождя. Пора вставать!

Баирчахтан остановился сам. Он оказался полицейским, патрулирующим окрестности, поэтому мы немного попетляли. Правда, в итоге он высадил меня в 15 километрах от города… А изначально я был в 8. Хм… Бывает.

Дождь приостановился, так что смог побриться. На душе полегчало. Теперь можно ехать хоть до самого Сайншанда!

Сегодня решил совсем не снимать носки, чтобы ноги восстановились. Им и так досталось в последние деньки.

Слово кемпинг в Монголии обретает совсем другое значение. Смотрю на карту: кемпинг. Смотрю на кемпинг, а тут целый поселок из юрт. Особенность страны.

Тулха тоже остановился сам и подвез до самого Цокцецыя. Предупредил, что до Сайншанда и вправду ведёт грунтовая дорога, но она, как он выразился: «пи**ец» (это то немногое, что он знает по-русски). 400 километров. Мне подходит. Беру.

Иду на выход из городка в окружении юрт, чувствую себя звездой: все машут, здороваются, дети даже по-английски. Водители машин не отстают. Посмотрим, что ждёт меня в более дикой части Гоби.

Понимаю все больше слов. «Засвар», что я долгое время считал сваркой (логично же), оказался ремонтом. Тоже хорошо.

Кажется, любое приключение, что произойдет дальше, должно начинаться с фразы «Решил я как-то сократить в Гоби…».

На эти 400 км есть 3 населенных пункта: Манлай, Мандах и Сайхандулаан. Будь я в другой стране, решил бы, что пополню там запасы воды и спокойно шел бы дальше, но это Монголия, сёла могут кочевать.

Иду уже час, дорога возникает под ногами идущего, а машин всё нет. Воды много.

Судя по следам протектора на гравийке, сегодня после дождя здесь проходил грузовик, так что не оставляю надежды.

Почему я не встал на краю поселения, а иду пешком Мне нужно показать серьезность намерений. Прогуляюсь километров на 10-15, а там присяду и буду беречь воду в ожидании машины. Поем.

Прошёлся. Спустя час мимо бодро пролетел джип. Перекусил хлебом со сгущенкой, думаю взяться за борц – вяленое мясо. Вчера уже попробовал немного – очень ничего, даже без варки.

Дует пронизывающий ветер, солнца не видно. Пришлось надеть кофту. Лучше уж так, чем вчерашний горячий ветер 40'С+.

Дождался! Меня взял с собой Муксульт со своей женой Энхжавхлан и детьми. Заботливо угостили местным творогом в трубочках – никогда такой не ел. Внутри какая-то кисловатая ягодная начинка, а снаружи плотный творог. Вкуснятина!

Ниже прилагаю фото, сделанное чуть позже (в доме).

Мы едем посреди каменной пустыни и на десятки километров вокруг не видно ничего, кроме камней. И двух лошадей. Выглядят они соответствующе условиям – немного побиты ветром и пошорканы песком. Непростая здесь жизнь.

Плохая новость. Выглянуло солнце. Да, я же не в Санкт-Петербурге. Здесь это не просто неприятно, но и может быть опасно. Сейчас бы искупаться в реке!

Муксульт резко свернул с дороги (или чего-то похожего) и поехал в сторону пустыря. Тогда-то я и заметил одиноко стоящего кулана (или хулана, если по-монгольски), дикого осла. При виде нас он пустился в бега, а детишки радостно возбудились, видно это представление было для них. Я же представлял, какую теперь животное испытает страшную жажду. Не знаю ничего хуже жажды. Я могу не есть очень долго, но не пить… Поэтому пустыни – мой криптонит.

Приехали в Манлай. Это оказался совсем не поселок, а небольшой городок, по местным меркам, где семья жила в полноценном многоквартирном доме со всеми удобствами. Сказать, что я был удивлен – ничего не сказать! Это вау!

Дома я познакомился с Сувдаа, сестрой Энхжавхлан. Мне повезло, ведь она работает учительницей английского языка, поэтому вместо того, чтобы приняться за буузы (прямо как в Бурятии), я начал расспрашивать про Гоби.

Оказалось, что утренний дождь был первым в сезоне. Я пошутил, что привез его с Байкала. Сувдаа поделилась своим негодованием насчёт стереотипов про Гоби, мол, люди считают местных какими-то дикарями без условий для жизни, хотя пустыня лишь выглядит такой пустой. У них же в доме, например, есть и канализация, и скоростной интернет. Гаджеты есть и у пастухов, и у детей. Кто-то даже бывает за границей, чаще в Корее.

Спустя пару часов меня тепло проводили, очень беспокоясь о том, смогу ли я найти машину. Дело в том, что их за целый день бывает несколько штук, а иногда и нет.

Эти 120 км до Мандаха самые важные, поскольку там будет что-то вроде «водораздела» трафика. От Манлая большинство машин едет на запад, а от Мандаха – на восток, в сторону Сайншанда. Между ними же – пустырь.

Всего осталось 300 километров. Светит горячее солнце, но ветер спасает.

Час ожидания на выезде. Мимо проехала буханка, весь ее экипаж мило помахал мне, но не остановился. Обнадёживает.

Остановились пенсионеры. Не поняли, что я тут делаю, но явно испугались брать с собой. Что ж, как минимум 2 машины за 2 часа. Придет час, и моя тоже придет.

Заметил, как из города выезжает два джипа. Подъехав, они остановились и расспросили меня: кто я, откуда и понимаю ли, что они едут всего на 40 километров, а за ними машин может не быть вовсе. Поняв, что я настроен решительно, они освободили мне немного места внутри (его не было совсем) и пригласили к себе. История начинается!

Внутри я познакомился с целой семьёй, ездившей за покупками (мне очень повезло, это бывает нечасто). Нямбаяр – отец семейства, а с ним жена Дэлгэрсайхан, Анирлан, Нэмүүлэн, Дөлгөөн, Алтанчимэг, Урьхан, Улзий, Эрдене… Они сами написали свои имена, разумеется. Иначе я бы сошел с ума.

Поймал любимое мной ощущение, когда язык начинаешь понимать на уровне эмоций и границы между нациями стираются. Хотел бы я, чтобы его ощутил каждый, тогда не осталось бы места ксенофобии. Есть люди. Границ нет.

Сопровождавшая нас Тойота прошла очередную песчаную преграду без проблем, а мы на Лексусе застряли. Что он тут вообще забыл – непонятно. Пришлось как следует покопаться в песке и потолкать, чему я был несказанно рад – не зря меня взяли! Не проблема, а приключение, всё как я люблю.

В какой-то момент мы свернули с каменистых полей в место очень напоминающее русло реки и начали продвигаться вглубь пустыни, виляя между дюнами. Если у пустыни может быть сердце, то я до него добрался.

Кажется, я понял. Всё, что было до этого момента – было проверкой на мою готовность увидеть и пережить всё это. Каждый человек на пути отговаривал меня, уверяя, что тут я просто сгину. Так было и на Амазонке. И вот, я здесь. Похоже на пройденный квест, где пришло время забрать положенную награду.

Видели каких-то белых парнокопытных, похожих на антилоп. Гоби кишит жизнью. Так, где мой паук Васька Я иду искать!

Мы приехали в дом Нямбаяра, что стоял прямо у самого русла сухой реки. Интересно было бы увидеть, как преобразится местность под действием сильных дождей, что порой случаются.

Юрта очень уютная и современная. Солнечная панель питает не только спутниковую тарелку и Wi-fi, но и морозилку! Готовят как на газу, так и на печи. Есть две кровати, несколько шкафов и отдельный уголок с буддистскими элементами – чаша, статуэтка и прочее. Меня усадили на кровать и налили соленого чая, дали хлеб, который нужно опускать в него. Потом достали большие ножницы и сказали, что сейчас пойдут стричь овец, не нужно ли и меня Хе-хе.

Пока я рассматривал юрту, бабушка поймала паука и пугающе поднесла ко мне. Видели бы вы её глаза, когда я взял его на руки и посадил к себе на плечо. Это же Васька, как раз сегодня искал!

Сделав фото на прощание, меня решили отвезти к какой-нибудь семье у дороги, чтобы я не пропустил машину в Мандах.

Мы с Нямбаяром и его сыном начали путь. Я думал, что это займет каких-нибудь минут 10, но мы целый час (!) форсировали песчаные канавы, взбирались по довольно серьезным горам на этой чудесной Тойоте. Местами мы входили в ямы под углом в 45' и лёгким нажатием на педаль «выныривали» на поверхность. Я уже катался на внедорожниках не раз, но, чтобы откровенно прокладывать дорогу по горам и между камней – такое со мной впервые. И всё это, чтобы мне помочь.

Нямбаяр изо всех сил пытался найти какую-нибудь юрту, где мог бы меня оставить. Даже нагнал пастуха, чтобы расспросить и взять у него бинокль, осмотреться (они есть здесь у каждого), но поблизости ничего не оказалось.

Я объяснил, что и так не пропаду, если потребуется, то дойду до Мандаха пешком. К счастью, до него осталось лишь 65 километров. Немного поупорствовав, Нямбаяр согласился оставить меня посреди этого «ничего». Мы обнялись и напоследок он наказал мне никуда не сворачивать, начертив на земле четыре полосы «дороги». Мандах – это вон туда, на восток. Если сверну, то со мной будет то же самое, что и с вооон тем приятелем.

Я остался один. Теперь меня окружает только бескрайняя Гоби – до самого горизонта лишь камни и песок с редкими вкраплениями кустарников и скота.

Закат. Какой же сегодня прекрасный выдался день! Осталось чуть больше половины пути до Сайншанда. Воды ещё около 3 литров, так что я спокоен. Используя баф и шляпу + дозатор на бутылке, я существенно уменьшил её потребление. Получил больше времени.

День 9. Пешком по пустыне

Дует такой ветер, что не хочется вылезать из бивуака. Хорошо, что вчера тепло оделся, иначе он меня и здесь продул бы. Решил поспать до 8 утра, машины вряд ли доберутся до сюда раньше. Далеко.

Сегодня до «трассы» мне метров 100, стоит лишь выйти из-за небольших песчаных дюн. Буду посильно беречь воду, кто знает, сколько мне здесь придется ждать.

Гуляю по пустыне и высматриваю интересные камушки, чем ещё заняться Думаю, можно что-нибудь построить.

2 часа ожидания пролетели не совсем незаметно. Мимо прошли верблюды. С собой, к сожалению, не взяли. Эх.

Из ниоткуда появилась буханка, видимо, местные, но едут в другом направлении. Проверили, все ли у меня хорошо. А я наконец-то нашел время и силы развернуто заполнить дневник.

У меня сейчас как у жертвы крушения 2 пути: ждать на месте, экономя припасы, либо идти вниз по реке. Жаль, что реки нет. Моей рекой жизни будет дорога. От Мандаха до Сайншанда ехать ближе, так что там выше вероятность найти попутку, чем ждать тут на середине. Это разумно.

Снял термобелье и решил пройтись. До Мандаха 62 километра, в крайнем случае дойду за 2 дня без проблем. Борц (вяленое мясо) – невероятная штука, даже жир ощущается. И можно жевать как жевательную жвачку долгое время.

Пропитал баф в месте ноздрей камфорным эфирным маслом, теперь главное, чтоб меня совсем не унесло. Горячий воздух больше не чувствуется, заодно профилактику насморка сделаю.

Дышать в баф не так приятно, воздух более горячий, но зато влажный. Очевидно, выдыхаю много влаги, и она смачивает лицо, тем самым сохраняя губы, которые обычно за 2-3 дня в таких условиях трескаются. Помню, в каком состоянии я выбрался из чилийской Атакамы (в высокогорную Боливию…).

Кажется, видел на горизонте блеск лобового стекла. Если не показалось, то через час-другой до меня доедет машина. Я тем временем продолжаю идти.

Показалось. До Мандаха ещё километров 50, идти по песку с камнями тяжело, но природа не перестает удивлять. Здесь совсем не видно деревьев, но они есть, просто находятся в микромире, где живут ящерицы, жуки и прочие создания.

Или впереди огромный мираж, или это и вправду высокие песчаные дюны. Шаи-Хулуд, я иду! Мне нужен транспорт.

Нет, это оказались каменистые холмы.

Не знаю, у всех ли так, но за собой заметил следующее: если мозоли без открытых повреждений, то сначала они болят при ходьбе. Затем сильно болят, но стоит только перешагнуть какой-то порог (продолжая идти, не жалея себя), как боль проходит. И больше мозоли не беспокоят неделями, если, опять же, нет повреждений. Если же постоянно клеить пластырь, то кожа грубеет дольше.