Уроки искусного резчика. Вырезаем из дерева фигурки людей и животных, посуду, статуэтки
- -
- 100%
- +
Процесс высушивания древесины заключается в уравновешивании внутренней влажности заготовки с влажностью среды, в которой проходит сушка. На мебельных комбинатах древесину сушат в камерах-сушилках, где создается и поддерживается заданный режим влажности, температуры, движения воздуха и т. д., а в некоторых случаях применяют даже химическую обработку, при этом древесину пропитывают фенолоспиртами, вытесняющими воду, с последующей сушкой (после этого дерево звенит, как металл). В домашних условиях таких возможностей нет, поэтому материал сушат естественным путем.
Необходимо помнить, что количество влаги в живом дереве постоянно меняется: в ноябре – декабре ее меньше, в июле – августе больше.
Бревно с явно повышенной влажностью для более быстрого и равномерного просушивания необходимо обработать. Делается это просто.
Снимите с бревна большим стругом или плоской, отлогой стамеской кору, но не полностью, а оставляя на концах бревна кольца коры шириной 10–15 см. Покройте торцы составом, не пропускающим влагу. Это могут быть: масляная краска, клей, лак, вар, пластилин. Поверх покрытия налепите промасленную бумагу, газету или целлофан. Подобная обработка проводится для того, чтобы предотвратить выход влаги из массы материала через торцевые спилы. Дело в том, что на торцах находятся открытые срезы древесных волокон, через которые влага испаряется более активно, чем с боковых сторон бревна.
Если вам досталось бревно с неровными торцевыми срезами, советую спилить их под прямым углом к оси ствола. Во-первых, это необходимо для того, чтобы удобнее было покрывать торцы защитным слоем перед сушкой, во-вторых, такой ровный край, возможно, будет служить в дальнейшем подставкой или дном изделия, и не нужно будет его обрабатывать, так как он уже готов.
Имейте в виду, что торцы, даже при правильном высушивании, нередко трескаются. Такие трещины не всегда далеко расходятся по длине древесины, поэтому укладывайте в сушку бревна и доски на 10–15 см длиннее необходимого размера. После сушки, перед использованием материала, будет возможность отпилить растрескавшиеся концы.
Вопросы хранения материала вы решайте сами, в зависимости от условий, в которых живете, учитывая, что одновременно с хранением будет происходить и сушка. Если это пригород, дачный участок или сельская местность, то используйте чердак, чулан, сарай, навес, куда не проникает солнце, дождь, где нет сырости и не сквозит. Бревна и доски разложите рядами на небольшом расстоянии друг от друга, между ними поместите сухие рейки так, чтобы воздух свободно циркулировал в просветах между заготовками. Если пол земляной, то штабель лучше расположить на высоте 40–50 см, подложив кирпичи. В городской квартире хранить значительные запасы древесины и материал больших размеров сложно. В этом случае используют балкон, лоджию, антресоли, чуланчики, любое свободное место под софой, на шкафу и т. п. Но всегда следует помнить: дерево нужно держать подальше от батарей отопления, не на солнечной стороне и не на сквозняке.
Хорошо, когда запас дерева при необходимости можно легко достать, посмотреть, выбрать наиболее подходящий кусок. Для тех, кто увлекается творчеством из природного материала (сучков, коряг, сувелей), желательно, чтобы запасы постоянно находились перед глазами. Кору снимать не советую – она предохранит древесину от трещин, да и для раскрытия образа может пригодиться. Надо ежедневно видеть материал, внимательно вглядываться в него, чтобы понять, что же хотела сказать природа. Тогда в один из счастливых дней вас осенит, какую же работу из данной коряги, наплыва можно вырезать. У меня дома сувели от мала до велика разложены почти по всей квартире, а на лоджии – целый склад. Терпеливо дожидаются, когда и до них очередь дойдет. В это время они, как мы говорим, «созревают», то есть сохнут.
Время высыхания зависит от толщины, породы дерева и условий сушки. Если ваша древесина продолжительное время хранится на открытом воздухе под навесом, перенесите ее со временем для полного высушивания в помещение. Это лучше всего сделать после нескольких сухих недождливых дней, так как в сырую погоду процент влажности в древесине повышается.
Высушивание в домашних условиях редко проходит без трещин – они делят порой заготовку вдоль волокон на две и более части. В этом случае можно использовать каждую половину для изготовления работ меньшего размера или расколоть бревно по трещине, профуговать половинки и склеить в целый массив с тем, чтобы потом использовать его как единый кусок.
Если вы начали обработку заготовки, а она оказалась сыроватой, на время перерывов в работе помещайте ее в полиэтиленовый пакет, крупную же по габаритам вещь плотно обертывайте полиэтиленовой пленкой. Через день-два внутренняя поверхность полиэтилена запотеет от выходящей из древесины влаги, тогда пакет нужно снять, вывернуть его наизнанку, а после окончания очередного этапа работы вновь надеть сухой стороной. Такое высушивание дает положительные результаты, но требует терпения.
Народные умельцы применяют разнообразные способы предохранения древесины от трещин. Некоторые из этих способов нередко приводят к положительным результатам, хотя и не дают полных гарантий. Так, брусок на 20–30 дней обкладывают со всех сторон поваренной солью или сухими опилками, которые впитывают влагу. При этом процесс сушки ускоряется и проходит с меньшим количеством трещин.
Сувели, капы вываривают в соленой воде! Способ неплохой, одновременно избавляющий от всевозможных жучков-вредителей. Однако цвет древесины может измениться в худшую сторону, поблекнуть, так как красящие вещества во время вываривания частично растворяются.
Когда я работаю над портретами из красного дерева, то, чтобы лицевая сторона не растрескивалась, перед перерывом в работе покрываю свежевырезанные места воском. Это сдерживает выход влаги из обнаженных внутренних, пока еще сырых, слоев.
Перенесение работы в другое помещение, например на выставку, также порой приводит к растрескиванию из-за перемены влажности.
Если вы начинаете вырезать из сырой заготовки какую-либо емкость (вазу, братину, коробочку), в один прием как можно больше выберите начерно внутренний объем, до толщины стенок 1–1,5 см. С убранной массой древесины уйдет и максимальное количество влаги, снимется внутреннее напряжение. Затем поместите полуфабрикат в помещение, где высушивание пойдет равномерно. Это может быть сухой подвал, чулан, антресоль. Применим и способ с полиэтиленовым пакетом. Через 20–30 дней (возможно, и раньше) продолжите обработку. Иногда при сушке толстых бревен для ускорения выхода влаги и уменьшения при этом растрескивания в сердцевине просверливают отверстие диаметром 4–5 см.
Практика показала, без коры бревна липы, осины, тополя диаметром 20–30 см при правильной сушке «созревают» без трещин в течение 3–5 месяцев. Береза, клен, ясень, дуб сохнут дольше и почти всегда с двумя-тремя трещинами. Стволы плодовых деревьев очень трудно сохранить целыми. Через 2–3 часа после снятия с корня на них появляются трещины, поэтому сразу же после спиливания нужно покрыть торцы водонепроницаемым раствором и сушить стволы в полиэтиленовом пакете описанным ранее способом.
Я применяю некоторые из перечисленных способов, но набралось столько заготовок, что нет возможности проследить за каждой. Отходы, конечно, бывают, но и процент годного материала немалый, так что для работы хватает. Деревяшкам, которые представляют наибольший интерес, я уделяю особое внимание: сушу, слежу и делаю все возможное, чтобы придать им необходимые качества перед применением.
Как уже было сказано, древесина, высушенная без трещин, гнили, имеет большую ценность для резчика.
Глава 2
РАБОЧЕЕ МЕСТО
Теперь можно взяться за организацию рабочего места. Необходимо оно не только резчику – каждый мужчина должен иметь дома свой рабочий угол с небольшим столом, шкафчиками для необходимых в домашнем хозяйстве столярных, слесарных и электроинструментов.
Прежде чем начнете делать стол, познакомьтесь со способами столярных соединений деревянных деталей. Выпиливать шипы и пазы нужно с большой точностью, тщательно разметив с помощью рейсмуса и столярного уголка. Подгонять детали следует как можно более плотно, прилагая достаточное усилие, рекомендую воспользоваться киянкой. Соединяемые поверхности предварительно покройте клеем, столярным или ПВА. После высыхания места соединения для большей прочности закрепите деревянными шкантами.
Рабочий стол
Хороший верстак займет в квартире слишком много места, а дачу, сарайчик не всякий имеет. Поэтому предлагаю смастерить рабочий стол, за которым удобно работать и стоя, и сидя. Можете разработать свою конструкцию или воспользоваться чертежами моего стола, который служит мне вот уже 20 лет. Это хорошо сколоченный и склеенный стол, способный выдержать определенную тяжесть и довольно большую нагрузку при ударе. Сделайте в нем ящики и боковые «карманы» для хранения инструмента и других подсобных принадлежностей.
Для изготовления стола понадобятся: две доски размером 75 × 25 × 4 см для крышки (из березы, дуба или другой плотной породы, в крайнем случае подойдет и сосна), четыре доски для стояков (любой породы, оказавшейся под рукой), фанера, клей для дерева, шурупы; из инструментов: пила, топор, молоток, отвертка, линейка.
Длина стояков зависит от вашего роста. Определяют ее стоя у стола. Ладони вытянутых рук должны свободно лечь на его поверхность. Приобретите листовую резину толщиной 7–9 мм, по размеру крышки вашего стола. Это необходимо, чтобы дольше сохранить поверхность стола от износа, смягчить удар и уменьшить шум.
Конструкция стола представлена на рис. 2.2. Предлагаемые размеры можно менять по желанию. Сначала соберите каркас: скрепите доски стояков поперечинами. Для этого сделайте в торцах поперечин шипы, а в стояках – пазы, смажьте клеем и соедините эти узлы. На каркасе сверху с помощью деревянных шипов на клею укрепите крышку из двух досок. Использовать для этой цели гвозди или шурупы не рекомендую – торчащие на поверхности шляпки мешают в работе. Края столешницы должны выступать над каркасом слева и спереди на 5 см, справа – на 15 см. Это необходимо для крепления к столу тисков и струбцин. К низу стояков для устойчивости приделайте бруски-полозья, нижнюю их сторону оклейте полосками из войлока или толстой материи в три-четыре слоя. Это будет глушить шум от удара по столу и облегчит его передвижение. Такие смягчители желательно прикрепить и к ножкам рабочего стула или табуретки. Между стояками сделайте три полочки для инструментов, нижнюю – на расстоянии 12–14 см от пола. На верхней установите выдвижной ящик, разделенный на две секции, или два отдельных ящика. Внутренность их проклейте толстой материей, чтобы во время работы предметы, лежащие в ящиках, не производили шума. Справа я держу мелкий инструмент, слева – кусочки шкурки, абразивные бруски, цикли, набор фрез для бормашины, сверла и т. д.
Рис. 2.1. Способы столярных соединений деревянных изделий
Среднюю и нижнюю полочки можно сделать открытыми. Советую углубить их – среднюю на 14 см от переднего края стояков, а нижнюю на 8 см, иначе они будут мешать ногам при работе сидя. На средней полочке я разместил топор, рубанок, чеканы, кусачки, молоток, измерительные приборы; на нижней – диски для точила, щетки, банку воска, коловорот, дрель и т. д. – все необходимое в работе. Чтобы инструменты не сползали при ударах, сопровождающих процесс работы, к краю открытых полок прибейте бортики. К левому и дальнему от вас краям столешницы приклейте, укрепив шурупами впотай, два бруска из твердой древесины (бука, дуба, в крайнем случае из березы) с квадратным поперечным сечением 5 × 5 см и необходимой длины. Они будут служить упорами для заготовок и должны выдерживать достаточно большую нагрузку при ударах. В правой части продольного упора сделайте 8–10 углублений для наиболее часто используемых ножей и стамесок. Инструменты располагайте всегда в одном и том же порядке. Со временем привыкнете к их местонахождению и не будете терять времени на поиск. В правом дальнем углу стола можно сделать и два-четыре углубления для карандашей, которые должны быть всегда заточены.
В одном из ящиков стола или где-то рядом на стене, на видном месте, поместите коробочку с аптечкой для оказания первой помощи в случае травм, которые нередки у начинающего резчика. В аптечке должны быть: бинт, вата, перекись водорода, спирт, йод, зеленка, лейкопластырь. Пригодится и небольшое зеркальце для удаления соринок из глаза, а также иголка для избавления от заноз, которые так и лезут в пальцы, пока не научишься понимать дерево.
Если в хозяйстве имеется старый, но еще крепкий стол, не спешите его выбрасывать, попробуйте переделать в рабочий.
Рис 2.2. Принадлежности рабочего места: а – рабочий стол; б – наколенный упор; в – державки; г – чемодан для инструмента
Получите удовольствие и от рукоделия, и от сознания того, что рационально использовали вещь, которая на первый взгляд уже отжила свой век. Участник нашего коллектива Леонид Долгов не позволил соседу выбросить старый корпус пианино: отделил металлическую станину со струнами, убрал все лишнее внутри, сделал полки, место клавиатуры накрыл крепкой доской – получился хороший рабочий стол.
Наколенный упор-столик
Если нет возможности изготовить и разместить дома рабочий стол, вас выручит очень простой наколенный верстак (рис. 2.2, б). Работать без такого устройства на коленях не советую – можно поранить ногу. Понадобится доска из твердого дерева 45 × 35 см и толщиной 4 см (можно склеить из двух кусков). С нижней стороны доски наклейте войлок или толстую материю. По левому и дальнему краям приклейте и закрепите шурупами впотай два деревянных упора высотой 5 см. К левому торцу намертво прикрепите ремень.
Правый его конец при работе будет крепиться с правой стороны доски. К переднему краю прикрепите поворотные выступы. Они пригодятся, когда появится необходимость расположить ручной верстак на полированном столе. Сядьте и положите ручной столик на колени. Ремень огибает вашу спину и застегивается справа.
Табуретка-тумбочка
Для хранения инструмента очень удобна табуретка-тумбочка с ящиками. Можно использовать готовую табуретку, дополнив ее ящиками, или смастерить новую. Верхнюю крышку сделайте съемной или откидывающейся, покройте ее войлоком или плотным материалом для мягкости. Желательно, чтобы края выступали за каркас на 4–5 см – для крепления струбцин и тисков. Между ножками приспособьте два выдвижных ящика для инструмента. На боковые и заднюю стенки прикрепите подсобный инструмент: пилу, киянку, угольник и т. д. Для изготовления такой табуретки сгодится и старый стул с отпиленной спинкой.
Упор-седло
Очень просто сделать упор-седло, который используют сидя на стуле, табуретке, если нет рабочего стола или наколенного верстака. Отрежьте кусок доски толщиной 4 × 20 × 60 см, закрепите на торцах два упора, направленных в разные стороны – один вверх, другой вниз. Положите упор-седло на табуретку, так чтобы он зацепился нижним выступом за край табуретки сзади вас, упритесь заготовкой в верхний выступ перед вами, и можете обрабатывать.
Возле рабочего стола на стене советую повесить стенд, где в ячейках, последовательно в определенном порядке или группами по видам, были бы размещены все необходимые режущие инструменты. Здесь же разместите рашпили, напильники, пилы, т. е. все, что удобно повесить и необходимо иметь перед глазами. Если такого места на стене не окажется, используйте для этих целей старый чемодан с крышкой (рис. 2.2, г). На дне и крышке изнутри закрепите инструменты, в середину вставьте фанерную подвижную перегородку, на ней также можно разместить ножи, стамески, подсобный инструмент, да еще и с двух сторон – это удобно в употреблении и транспортировке. Куда бы вы ни поехали, с вами всегда будет все необходимое для занятия резьбой. Удобно хранить инструмент и в толстой холщовой материи. Для каждой стамески шьют карманчик, укладывают, чередуя направление режущих частей.
Организация рабочего места
Если есть возможность, расположите свое рабочее место возле окна. Рассеянный дневной свет – самое лучшее освещение, а если вы изредка посмотрите в окошко, то дадите глазам отдохнуть от напряженной работы. В темное время суток или если вам приходится работать не возле окна, освещать рабочее место нужно сверху-спереди под углом 45°. Свет не должен попадать прямо вам в глаза. Удобна для этой цели лампа дневного света, помещенная на расстоянии 1 м от заготовки и прикрытая защитным козырьком из металлической пластинки, или лампа накаливания мощностью 60–100 Вт с металлическим абажуром. Предпочтительнее использовать лампы с регулировкой расстояния и угла освещения.
Рядом с рабочим местом необходимо смонтировать щит для включения различных электроприборов. Все они должны быть заземлены.
Для уборки, особенно после шлифовки шкурками, обработки напильниками, работы с бормашиной пользуйтесь пылесосом. Не смахивайте стружку-мусор с рабочего места рукой, чтобы избежать заноз – некоторые из них очень болезненны. Заведите для этой цели щетку-смётку. Завершайте уборку влажной протиркой. У рабочего места справа установите ящик или ведро для мусора с совком. Для проветривания помещения приспособьте в форточке вытяжной вентилятор.
Техника безопасности
Прежде чем перейти к вопросам приобретения и создания самодельного режущего и электроинструмента, а также обращения с ним при обработке дерева, хочу напомнить основные правила техники безопасности.
Стамески, дрели, станки – первые ваши помощники, однако невнимательное и неумелое обращение с ними может привести к нежелательным травмам. Не думаю, что это кого-то напугает и отобьет желание заняться резьбой по дереву, но нужно постоянно помнить – рядом с инструментом вы находитесь в зоне повышенной опасности.
Приобретите фартук или халат из плотного материала. Рукава по локоть засучите или отрежьте: работать «спустя рукава» опасно. Длинные волосы могут быть помехой в работе и даже попасть во вращающуюся деталь ременной передачи мотора, поэтому на голову наденьте легкий берет, косынку или узкий поясок, который надевали народные умельцы с давних времен на Руси (вспомните Данилу-мастера). Прежде всего это удобно – волосы не мешают, да и создается психологический настрой к работе.
На заточном электроинструменте закрепите упор для заточки и защитный кожух, на случай откола абразивного камня.
Имейте очки с простыми стеклами для предохранения от летящих искр и пыли.
При изготовлении ножей, стамесок будьте внимательны к режущей кромке. Окончательную заточку и доводку делайте только после насадки и полного оформления ручки-черенка. Помните при этом, что плохо насаженная ручка наравне с остро заточенным лезвием может стать причиной травмы.
Не работайте на коленях, пользуйтесь струбцинами, упором.
Научитесь держать режущий инструмент так, чтобы левая рука, придерживая заготовку и управляя стамеской, не попадала в опасную зону действия режущей кромки стамески.
Необходимые для работы резаки располагайте на столе справа, лезвием от себя.
Для хранения и переноса режущего инструмента нарежьте из резины или пенопласта защитные наконечники.
Будьте предельно осторожны, работая с электроинструментом: опасны его вращающиеся детали, а также ток большой силы. Нередки травмы от дисковой пилы, фуганка, сверлильных устройств.
Аккуратно обращайтесь с огнем, тем более если в мастерской много деревянных предметов. Используя паяльную лампу, газовую горелку при закалке инструмента, обжиге деревянных работ, следите, чтобы рядом не было воспламеняющихся веществ: бензина, скипидара, лаков и т. д. В мастерской обязательно должен быть огнетушитель.
Как бы мы ни береглись, травмы, особенно у начинающих, иногда бывают. И если такое случилось, вы должны уметь оказать себе и рядом работающему товарищу первую медицинскую помощь. Для этого, как уже было сказано, необходимо на рабочем месте иметь набор медикаментов и жгут для остановки кровотечения. При малых ссадинах или порезах промойте поврежденное место водой с мылом, затем перекисью водорода, смажьте йодом или зеленкой. При более глубоких ранах остановите кровотечение перекисью водорода, наложите повязку. Если кровотечение остановить не удается, перетяните место выше раны жгутом, но не более чем на 1 ч; раненую конечность подержите приподнятой. Лучше же всего в подобном случае обратиться в травмопункт.
Эти советы и предупреждения – на случай неожиданных травм, но хочу верить, что они у вас будут редкими или, что еще лучше, вы сумеете совсем обойтись без них.
Глава 3
ИНСТРУМЕНТ
Большое значение в работе с деревом имеет инструмент. Электрические устройства и технические приспособления должны всегда быть отлаженными, отрегулированными, т. е. в исправном состоянии. Режущие инструменты: ножи, стамески – должны быть красиво и прочно сделаны из соответствующей стали, всегда заточены, с удобными черенками-ручками и находиться на своем месте.
По назначению, размерам, формам инструмент очень разнообразен. Нередко конкретная работа подсказывает, какой именно необходим нож, стамеска. Так, резчик-реставратор со временем приобретает большое количество всевозможных клюкарз и царазиков малых размеров, а работающий в парковой скульптуре обзаводится крупными стамесками, топором, ручной пилой, электробензопилой.
В практике у вас накопится немало инструмента, но, возможно, будет казаться, что еще чего-то не хватает. Так что приобретайте впрок – лишняя стамеска карман не тянет, хлеба не просит. Лучше пусть будет больше, чем вдруг окажется, что в самый разгар работы нет той, которую в данный момент сложно заменить, – это всегда огорчает да и тормозит процесс творчества.
У каждого, много лет режущего мастера формируется свой набор инструментов, в котором имеются как общеупотребляемые и другими мастерами ножи, стамески и т. п., так и уникальные. В продаже режущие инструменты появляются целыми наборами и поштучно.
Приобретать их следует постепенно в зависимости от уровня мастерства, необходимости и специфики поставленной задачи, освоения резьбы орнаментов, скульптуры.
Инструмент, сделанный своими руками, всегда дорог, удобен в употреблении, режущая его часть из хорошей стали. Дерзайте, друзья!
Заточный инструмент
Прежде чем приобретать режущий инструмент или пытаться самому сделать его, рекомендую обзавестись электроточильным устройством. Покупайте, по возможности, такое, у которого ось ротора (вал) выходит с двух сторон, мощность около 500 Вт, скорость вращения вала 1500–3000 об/мин, напряжение питания 220 В. С помощью разнообразных насадок, ременных передач и приспособлений можно использовать это точило как универсальный станок, который будет затачивать, сверлить, шлифовать, полировать и делать многое другое. Но лучший вариант – приобретение для каждого способа электрообработки отдельного автономного малошумящего двигателя с необходимыми параметрами.
Шлифовальная машина
Приобретите к электродвигателю абразивный круг с крупным зерном для грубой обработки, мелкозернистый для заточки и шлифовки, круг с алмазной или корундовой поверхностью, подойдет и резиновый с корундовой добавкой. Для окончательной доводки режущей кромки сделайте кожаный или войлочный (фетровый) круг диаметром 50–100 мм, который перед правкой смазывайте полировочной пастой ГОИ.
Рис. 3.1. Заточный инструмент: а – абразивные головки; б – двигатель с насадками
Один из способов изготовления полировочной пасты в домашних условиях: распустите на огне в жестяной банке две части стеарина и часть кускового мыла, добавьте примерно семь частей окиси хрома и немного керосина. Смесь в горячем состоянии тщательно размешайте, а затем вылейте в картонную коробочку. Застывшую массу выньте из коробки – паста готова к употреблению. Она очень поможет вам в окончательной доводке режущей кромки.
При возможности обзаведитесь отрезными корундовыми дисками для резания металлических заготовок.
Если у вас нет электродрели или сверлильной установки, приобретите кулачковый патрон. С помощью переходной насадки закрепите его на валу двигателя. Пригодится и набор абразивных цилиндрических (пальчиковых) головок с металлическим стержнем (рис. 3.1, а). С их помощью вы сможете перетачивать плоские пластинки металла в закругленные, что необходимо при изготовлении полукруглых стамесок, царазиков.