Дровница, скамья, стол. Первые проекты из дерева

Инструмент для всех шести проектов книги помещается в одну сумку и стоит примерно как хорошая садовая скамейка в магазине. Соблазн купить сразу всё, что стоит на витрине, велик, и результат обычно один. Половина покупок лежит на полке, а нужной струбцины в решающий момент нет. Эта глава о том, что купить до первого проекта, что можно отложить на потом, и на что смотреть в магазине, чтобы инструмент помогал, а не мешал.

Рисунок 2.1. Всё, что нужно для проектов книги, на одном столе. Обязательное слева, полезное справа.

Обязательный набор

Начнём с того, без чего нельзя обойтись ни в одной главе. Порядок здесь не случайный, это порядок, в котором вещи понадобятся в первый же день.

Рулетка длиной 5 м с фиксатором ленты. Шире лента, меньше провисает на длинных промерах. У всех рулеток крючок на конце подвижный, он сдвигается ровно на свою толщину, чтобы одинаково мерить снаружи и изнутри, и это не люфт, не пытайтесь его заклепать. Одной рулеткой размечайте весь проект, потому что две рулетки разных фирм расходятся на миллиметр, и этот миллиметр потом найдётся в щели.

Столярный угольник с полкой длиной 250–300 мм. Металлический лучше пластикового, у пластикового полка со временем разбалтывается. Перед покупкой проверьте угольник прямо в магазине. Приложите к ровной кромке любой доски, проведите линию, переверните угольник другой стороной и проведите вторую линию рядом. Если линии параллельны, угол прямой. Если расходятся, угольник кривой, и таких на полках больше, чем хотелось бы.

Карандаш обычный, средней твёрдости, и точилка или нож. Плотницкий плоский карандаш удобен, потому что не катается по доске, но толстая линия мешает точной разметке. Для соединений пригодится ещё шило или разметочный нож, они оставляют тонкую царапину, по которой ножовка идёт точнее, чем по карандашу.[10]

Ножовка по дереву длиной 450–550 мм с калёным зубом. Калёный зуб не точится, зато держит остроту несколько лет на сосне. Размер зуба задаётся числом зубьев на дюйм, на упаковке это TPI. Ножовка с крупным зубом, 7 на дюйм, режет быстро и грубо, с мелким, 11 на дюйм, медленно и чисто. Для всей книги хватает одной ножовки с зубом 9 на дюйм, а если хочется, чтобы видимые торцы были совсем чистыми, второй с зубом 11. Нижняя граница ширины полотна тоже важна, узкое полотно гуляет в пропиле.

Рисунок 2.2. Крупный зуб (7 на дюйм) и мелкий (11 на дюйм) рядом. Первый для скорости, второй для чистого торца.

Дрель-шуруповёрт аккумуляторная, на 12 или 18 вольт. Для этой книги достаточно 12 вольт с двумя аккумуляторами по 1,5–2 ампер-часа и патроном на 10 мм. Такой шуруповёрт лёгкий, его держишь на вытянутой руке двадцать минут без последствий, а саморез 5×90 в сосну он закручивает без усилий. Восемнадцать вольт нужны, если впереди много глухарей 8×120 и брус, то есть не в этой книге, а в следующей. Важнее вольт две вещи. Муфта ограничения момента с десятком положений, без неё вы будете срывать головки и продавливать доску. И металлический быстрозажимной патрон, который держит сверло, а не проворачивается на нём.

Свёрла и биты. Свёрла по дереву 3, 4, 5 и 8 мм, обязательно с центральным остриём, они не уводят в сторону при старте. Зенковка на 10–12 мм, чтобы утапливать головки саморезов. Биты под саморезы, которые вы купите, чаще всего это крест PZ2 и шестигранник-звёздочка T25, и держатель для бит с магнитом. Купите биты сразу упаковкой, они стираются, а стёртая бита срывает шлиц.

Струбцины F-образные, с зевом 300 мм и глубиной захвата 80–120 мм, не меньше четырёх штук. Струбцина держит деталь, пока вы сверлите и крутите, и заменяет вторую пару рук. Струбцин много не бывает, это единственное утверждение, с которым согласны все столяры, включая тех, кто спорит обо всём остальном.

Наждачная бумага зерном P80 и P120 в листах или рулоне и деревянный брусок, на который её наматывают. Для проектов книги этого достаточно, шлифмашина ускоряет, но не заменяет.

Стамеска шириной 20–25 мм с пластиковой рукояткой, по которой можно бить молотком. Нужна для пазов в козлах и скамьях. Стамеску из магазина придётся доточить на бруске, заводская заточка рассчитана на то, что покупатель её не проверит.

Уровень длиной 600 мм и молоток или киянка. Уровень нужен при установке дровницы и при проверке столешницы, молоток для стамески и нескольких гвоздей.

Что докупить, когда поймёте, зачем

Электролобзик. Самый популярный первый электроинструмент, и не зря, он режет кривые, дёшев и относительно безопасен. Но у него есть предел, о котором не пишут на коробке. На доске толще 25 мм полотно лобзика уходит от вертикали, и торец получается заваленным, иногда на два-три миллиметра. Ножки и царги из доски 45 мм лобзиком торцевать не стоит, для них ножовка и стусло. Если всё же покупаете, смотрите на мощность от 600 Вт, маятниковый ход, литую подошву без люфта и быстрозажимной держатель пилки. И сразу берите набор пилок с крупным зубом для чистого реза по дереву, потому что пилка из комплекта обычно одна и не та.

Ручная циркулярная пила. Единственный инструмент, который режет доску 45 мм быстро и точно, если вести его вдоль направляющей. Для проектов книги достаточно пилы с диском 190 мм и мощностью около 1 200–1 600 Вт. Диск 160–165 мм режет только 55 мм, а с направляющей поверх доски ещё меньше, на пределе. В главе 4 описана направляющая из полосы фанеры, с ней рез циркуляркой точнее любого другого способа, доступного без станка. Циркулярная пила опаснее всего остального в этой книге, о правилах работы с ней глава 3.

Эксцентриковая шлифмашина с кругом 125 мм и пылесборником. Шлифует столешницу и сиденье за десять минут вместо часа. Берите модель с регулировкой оборотов и хорошей липучкой на подошве, круги покупайте упаковкой того же диаметра и с той же схемой отверстий.

Стусло пластиковое с прорезями 90° и 45°. Стоит немного, но проверьте, влезает ли в него ваша доска. Большинство дешёвых стусел рассчитаны на плинтус и наличник, а брусок 95 мм в них не входит. Есть стусла шириной под 100 и 150 мм, они дороже и нужнее.

Угольник Свенсона, треугольный алюминиевый, с полкой-упором. Им размечают 90° и 45° одним движением, а ещё он служит упором для циркулярной пилы при коротких поперечных резах. Для косых торцов ножек козел и стоек скамьи со спинкой это самая удобная вещь после рулетки.

Кондуктор для карманных отверстий позволяет крутить саморез под углом изнутри детали, соединение получается быстро и почти незаметно. Для уличной мебели он не нужен, карман собирает воду, и вокруг него дерево гниёт первым. В книге упоминается только для ящика и табурета под крышей.

Сколько это стоит

Таблица 2.1. Базовый набор инструмента, ориентиры цен

Цены собраны по каталогам российских сетей и маркетплейсов в 2025–2026 годах и округлены. Это порядок величины на момент подготовки книги, а не прайс-лист. Итог обязательного набора без электролобзика и циркулярки укладывается в сумму, сопоставимую с покупкой одной готовой садовой скамьи, и на этом стоит остановиться на минуту.

Самостоятельная сборка первого изделия не экономит деньги. Материалы на стол стоят несколько тысяч, инструмент на первый раз в два-три раза больше, и готовый стол в магазине обойдётся дешевле, если считать только его. Экономия начинается со второго и третьего изделия, когда инструмент уже есть, а материалы на скамью стоят вдвое дешевле готовой. Ну и стол, собранный своими руками, по мнению его владельца всегда лучше магазинного, что бы там ни думали гости.

Ошибки при покупке

Самая частая ошибка, купить шуруповёрт на 18 вольт с большим аккумулятором «с запасом». Запас весит килограмм, и через час работы над головой рука его помнит. Вторая ошибка того же рода, гнаться за ёмкостью аккумулятора вместо второго аккумулятора. Один на зарядке, другой в работе, и ёмкость перестаёт иметь значение.

Экономить на оснастке хуже, чем на самом инструменте. Дешёвый шуруповёрт с хорошими битами работает, дорогой с плохими срывает шлицы. То же с пилками для лобзика и дисками для циркулярки. Диск из комплекта пилы обычно грубый, с 24 зубьями, для чистого торца нужен диск на 40–48 зубьев, и это первое, что стоит докупить.

Покупать инструмент, не подержав его в руке, рискованно. Шуруповёрт с неудобной рукояткой и лобзик с люфтом подошвы видно за минуту в магазине и не видно на картинке. Если покупаете через интернет, читайте отзывы о конкретной модели, а не о бренде.

И последнее. Не покупайте инструмент под все проекты сразу. Купите набор из первой таблицы, соберите козлы и посмотрите, чего не хватило именно вам. Обычно это оказывается пятая струбцина, а не торцовочная пила.

Что не нужно

Торцовочная пила, рейсмусный и фуговальный станки, фрезер и циркулярный стол в этой книге не используются. Они делают работу быстрее и чище, но требуют мастерской, обучения и отдельной главы по безопасности каждый. Если после шести проектов вы захотите продолжать, первым из этого списка обычно покупают торцовочную пилу, и тогда половина резов из главы 4 превратится в одно движение. До тех пор ножовка, стусло и терпение дают тот же результат.

Все травмы при работе с деревом на даче похожи одна на другую. Доска лежала на колене, пила заклинила, рука оказалась там, где не должна была. Ни одна из шести конструкций этой книги не стоит пальца, поэтому правила ниже короткие, и их лучше прочитать до того, как вы включите первый электроинструмент. Здесь же о том, где работать и как хранить пропитки, потому что промасленная тряпка в ведре загорается сама, и это предупреждение печатает на банке каждый производитель масла.

Где работать

Лучшее место для проектов книги это ровная площадка под навесом или в сарае с открытой дверью. Навес нужен не только от дождя, сухая доска, оставленная на солнце на день, коробится и трескается по торцам. Ровный пол нужен для сборки, на неровной земле не проверить, качается ли изделие. Если ровного пола нет, положите лист фанеры или ОСП, он послужит и сборочным столом на козлах.

До того, как козлы из главы 7 будут готовы, доску придётся резать на чём-то другом. Два табурета одинаковой высоты, край крыльца или старый стол подходят, колено не подходит. Доска при резе должна лежать на двух опорах так, чтобы отрезаемая часть свисала за опорой, а не висела между ними, иначе пропил зажмёт полотно.

Электричество на площадке заслуживает отдельного внимания. Удлинитель нужен с сечением жилы не меньше 1,5 мм², полностью размотанный с катушки, потому что смотанный греется. Розетка и удлинитель не должны лежать на земле, где на них попадёт вода из шланга. В дождь с электроинструментом на улице не работают, потому что мокрый корпус с током в руках заканчивается плохо.

Погода влияет ещё на одно. Все резы и сверление можно делать в любой день, а шлифовку и пропитку только в сухой, при температуре выше +5 °C и без прямого солнца. Об этом подробнее в главе 6, здесь достаточно знать, что план выходных зависит от прогноза.

Что надеть и что снять

Защитные очки надевают перед каждым включением инструмента, и это единственное правило, которое не имеет исключений. Опилки летят с любой пилы, стружка с любого сверла, а обычные очки и солнцезащитные не защищают, потому что не закрывают глаза сбоку.

Наушники или беруши нужны при работе циркулярной пилой. Её уровень шума около 96 децибел, при таком уровне слух портится за считанные часы работы в неделю.[11]

Респиратор нужен при шлифовке. Древесная пыль признана канцерогеном при многолетнем вдыхании на производстве, сильнее всего для твёрдых лиственных пород вроде дуба и бука.[12] Дачник за выходные такой дозы не получит, но пыль от сосны раздражает нос и горло, а пыль от доски, которую уже пропитывали, вредна по-настоящему. Одноразовый респиратор класса FFP2 стоит недорого, и шлифовать в нём приятнее, чем без него. Шлифмашина с пылесборником снимает большую часть пыли, но не всю.

Перчатки при работе вращающимся инструментом снимают. Это касается циркулярной пилы, лобзика, шлифмашины и дрели. Перчатку затягивает в диск или патрон вместе с рукой, и все производители пишут об этом в первом абзаце инструкции. Перчатки надевают для смены диска, для переноски досок и для работы с пропитками. Заодно снимают кольца, часы и убирают рукава и волосы.

Обувь закрытая, с жёстким носком. Доска 45×145 длиной 3 м весит около десяти килограммов, и падает она всегда на ногу.

Ножовка и стамеска

Ручной инструмент кажется безопасным, но ножовка с калёным зубом режет кожу не хуже дерева. Левая рука при пилении лежит на доске, а не рядом с полотном. В начале реза полотно ведут назад, к себе, несколькими короткими движениями, придерживая его сбоку большим пальцем выше зубьев, чтобы полотно не соскочило. Когда пропил наметился, палец убирают. Опилки с линии не сдувают, а сметают, потому что сдутые опилки летят в глаза.

Стамеска опаснее ножовки, потому что она острая и её толкают. Правило из учебника плотника формулируется просто. Не резать на себя, не резать на весу, не упирать деталь в грудь и не держать её на коленях.[13] Деталь зажата струбциной, обе руки позади лезвия, и режущая кромка движется в сторону от тела. Если стамеска соскальзывает, она должна уйти в воздух или в верстак, а не в ладонь.

Шуруповёрт и лобзик

Шуруповёрт при закручивании и особенно при откручивании даёт рывок, когда саморез упирается. Держите его крепко и не расслабляйте кисть в конце хода. Перед сменой сверла или биты аккумулятор снимают, потому что кнопка нажимается случайно. На землю шуруповёрт кладут после полной остановки патрона.

Лобзик режет по кривой и по прямой, но всегда деталь зажата, а не удерживается рукой. Пилка перед включением не касается доски, включают на весу и только потом подводят к линии. После реза пилку не трогают, она горячая. Руки держат подальше от нижней стороны доски, там пилка выходит из материала и её не видно. Перед резом старой доски проверьте, нет ли в ней гвоздей.

Циркулярная пила

Это самый опасный инструмент книги и единственный, который может серьёзно травмировать за долю секунды. Опасность у него одна и называется отдачей. Если диск заклинило в пропиле или он перекосился, пила выпрыгивает из доски назад, в сторону того, кто её держит. Правила работы с ручной дисковой пилой одинаковы в инструкциях всех производителей, потому что взяты из одного стандарта.[14] Вот они в том виде, в каком стоит их запомнить.

Держите пилу двумя руками за обе рукоятки, и стойте сбоку от линии реза, а не позади диска. Если пила выпрыгнет, она пройдёт мимо.

Доска закреплена, отрезаемая часть свисает свободно, а не зажимает диск. Длинную доску кладут на две опоры рядом с линией реза, а не по концам, иначе она провисает и зажимает диск в середине.

Глубина реза выставлена так, чтобы диск выходил снизу доски не больше чем на высоту зуба. Чем меньше диска снизу, тем меньше отдача и тем безопаснее рука под доской, которой там, впрочем, не должно быть.

Нижний защитный кожух возвращается сам, его не подвязывают и не фиксируют открытым. Пилу кладут только с закрытым кожухом и остановленным диском.

Если диск заклинило, отпускают кнопку и держат пилу в пропиле до полной остановки. Тянуть пилу назад с вращающимся диском нельзя, именно так и происходит отдача. Потом выясняют причину, обычно это сдвинувшаяся доска или тупой диск, и только тогда продолжают.

Продольный рез, вдоль доски, делают только с упором или направляющей. Поперечный короткий рез можно вести по угольнику Свенсона. Пилить «от руки» по линии на глаз нельзя, диск в пропиле повернётся и его заклинит.

Диск должен быть острым и подходящего диаметра. Тупой диск греется, пропил сужается, и диск клинит. Смена диска только с отключённым питанием, в перчатках, и после смены проверяют, что диск закреплён и вращается свободно.

Рисунок 3.1. Слева правильно: тело сбоку от линии диска, доска на двух опорах у линии реза, отрезок свисает. Справа неправильно: тело за пилой, доска на коленях.

Пропитки, масла и ветошь

Антисептики и масла для дерева безопасны в работе, если следовать банке. Наносят их на воздухе или при открытой двери, в перчатках и очках. Водные антисептики-концентраты разводят точно по инструкции и не хранят разведёнными дольше, чем написано. Начатую банку масляной лазури используют в тот же сезон, потом состав меняется.

Ветошь, пропитанная маслом для дерева, способна загореться сама. Масло, высыхая, окисляется, окисление выделяет тепло, а тряпка, скомканная в ведре, это тепло не отдаёт. Через несколько часов ведро дымит. Производители масел печатают это предупреждение на каждой банке, а в паспорте безопасности некоторых продуктов есть отдельный пункт о том, что промасленные тряпки нельзя носить в карманах. Правило одно. Тряпки, губки и шлифовальную пыль после масла сразу расстилают на воздухе плоско до полного высыхания, либо кладут в воду, либо убирают в закрытую металлическую банку. Не в карман, не в мусорное ведро комком, не в сарай.

Рисунок 3.2. Три безопасных способа: расстелить на воздухе, опустить в воду, закрыть в металлической банке. И один опасный: ком в ведре.

Банки с пропитками хранят плотно закрытыми, в тени, при температуре выше нуля и отдельно от еды. Свежепропитанное изделие сохнет под навесом, а не на земле и не на солнце, от суток до двух недель в зависимости от состава.

Что нельзя сжигать

Обрезки чистой сухой доски идут в печь, мангал и баню без ограничений. Обрезки доски после антисептика, масла, лазури или краски не сжигают ни в печи, ни в костре, при горении из них выходит то, что производитель закладывал против грибка, и дышать этим не нужно. Производители печей прямо запрещают в руководствах топить строительными отходами с лакокрасочным покрытием, и по тем же причинам в печь не идут ДСП, ОСП и фанера, склеенные смолами.[15] Такие обрезки отправляются в бытовой мусор или в контейнер для строительных отходов.

Проверка перед каждым включением

Таблица 3.1. Что проверить перед работой

Таблицу стоит перечитывать перед первыми тремя проектами, потом она запомнится сама. Все правила в ней взяты из инструкций к инструменту и из учебника, а не придуманы для порядка.

Ровный торец под прямым углом это половина столярного дела, и без станка он получается не сразу. Хорошая новость в том, что все шесть проектов книги требуют только поперечных резов, прямых и под 15°, а их можно делать ножовкой с той же точностью, что и пилой за пятьдесят тысяч. Плохая новость в том, что точность закладывается при разметке, и большинство кривых деталей были кривыми ещё на линии карандаша. Эта глава о том, как разметить деталь так, чтобы её нельзя было отрезать неправильно, и как потом отрезать.