Путешествия дилетанта. Путевые заметки

© Вячеслав Каминский, 2018

ISBN 978-5-4490-6144-7

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Путешествия, наверное, как ни что на свете делают нашу жизнь ярче, интереснее и счастливее. Но мало где-то побывать, очень хочется своими впечатлениями поделиться с другими

Конечно, все эти чудные и удивительные места уже давно и много раз описаны. Но каждый из нас открывает свою Америку и рассказывает об этом

Европа без границ, пока…

Париж это праздник

Кто не мечтает увидеть Париж? И… Нет-нет, без всяких летальных исходов. Напротив, побывав в этом чудесном городе-празднике, еще больше хочется жить, любить и наслаждаться даденой нам жизнью так, как живут, любят и радуются сами парижане. Возможно, это мое субъективное мнение, и наверняка есть люди, которым этот город не нравится, или те, кто не очень-то хотел бы сюда приехать. Возможно… И мне их очень жаль. Потому что Париж – это Париж. Лучший город земли, что бы мне не говорили его оппоненты, прекрасный, безмятежный, живой. И в этом я снова смог убедиться, побывав здесь в начале сентября.

Вообще-то конечным пунктом моего путешествия были замки Луары: Шамбор, Шенонсо, Блуа, Амбуаз. И о них я еще обязательно расскажу. Но…

Сначала Париж! Памятуя о своем предыдущем знакомстве с этим дивным городом, когда быстроногий и ретивый гид буквально загнал нас, несясь рысью от одной парижской достопримечательности до другой, на этот раз я решил побывать здесь самостоятельно. Потому что Париж мало увидеть, его нужно почувствовать. И тут вам никакой экскурсовод не поможет. Благо, что моя жена полностью разделяет со мной эту точку зрения. Возможно, она еще не забыла своего сногсшибательного бега с преследованием за неугомонным гидом. Ну что там проехать на собственном авто каких-то 1400 км… Пустяки. Тем более, что я себя особо долгими переездами не перетруждал, сделав на пути в Париж две остановки в Потсдаме и Кельне.

И тут стоит пропеть хвалебную оду нашему славному Интернету. С его помощью я забронировал 9 (девять!) отелей на своем долгом пути, и в каждом меня уже с нетерпением ждали! За всю поездку у нас не было ни одного сбоя… Правда, накануне отъезда, посмотрев несколько видеороликов все в том же Интернете о том, как паркуются парижане, я немного скис, а моя жена вообще предложила объехать столицу Франции стороной… Да, видеть, как французские водилы и водилицы паркуются на звук, впихивая свои крошечные «пежо» между такими же крошечными «рено», вдавливая бамперы и корежа и без того уже мятые крылышки у своих малолитражных «ласточек», зрелище не для слабонервных. Особенно, когда думаешь, что нечто подобное ждет и твой «хайлендер». Но отступать было уже поздно… Может они и правы, думал я о парижанах. В конце концов машина прежде всего средство передвижения, а не роскошь… Но согласитесь, когда рихтуют твой автомобиль лишь потому, что не могут припарковать свой, не то что бы жалко, но обидно… Хотя и жалко тоже…

Забегая вперед, скажу, что возможно, где-то в Париже паркуются и так, но не везде. И ездить по столице Франции куда спокойнее, нежели в той же Москве, а, может, и в Калининграде. По крайней мере, к своему отелю на Монмартре мы добрались без всяких приключений и блужданий (с помощью Джи Пи Эс, естественно). Тут же в двух шагах оказался полупустой многоуровневый паркинг (25 евро в сутки), куда мы и поставили наш автомобиль, пока несколько дней гуляли по Парижу. Все-таки осматривать этот город лучше не из окон личного авто…

А как? По Монмартру, благо он оказался не таким уж и большим, мы гуляли пешком, узнавая знакомые по книгам, фильмам и некогда виденным картинам парижских художников места… Вот примостившийся на углу улицы Соле «Розовый дом», точь в точь как на картине Мориса Утрилло. И надпись, естественно по-французски: La MaisonRose, то есть Розовый Дом. Почему розовый? Потому что розовый. Именно в такой неожиданный цвет это скромное здание некогда выкрасили сильно перепившие художники, жившие в нем. И уже более ста лет домик этот ни разу не поменял свой дерзкий колер.

А вот на той же улице Соле еще один розовый особнячок, ставший неотъемлемым символом Монмартра – кабаре «Проворный кролик». Домик этот можно увидеть на картине Пикассо и не только. С этим заведением связана еще одна забавная история. Некогда здесь находилась деревенская забегаловка, которая постоянно меняла свои названия: то «Кабаре убийц», то «Встреча воров» и пр. в том же духе. Пока в начале XX века заведение это не купил певец Аристид Брюан. Он решил напрочь избавиться от старого отпугивающего публику названия и заказал новую вывеску карикатуристу Андре Жилю. Художник нарисовал веселого кролика, удирающего из кастрюли. И подписал «Кролик Жиля», по-французски «Lapin a Gill», тем самым намекая на то, кто его автор. Но… французы любители каламбуров, переименовали его в «Lapin Agile». Звучит точно так же, а переводится: «Проворный кролик». Вывеска эта и сегодня украшает фасад кабаре.

А вообще кабаре это было раем для пока еще никому неизвестных Пикассо, Модильяни и прочих талантливых нищих. Подчас хозяин кабаре подкармливал голодных художников, выставляя у ворот здания котел с супом. Здесь же, к слову, родилось и всемирно известное полотно «Заход солнца над Адриатикой», написанное… ослицей Лулу. А дело было так: завсегдатай кабаре писатель Ролан Даржеле терпеть не мог «мазню» Пикассо и прочих абстракционистов. Однажды он привязал к хвосту ослицы хозяина заведения кисть и поставил перед ее задом полотно. Картина удалась… Ее даже выставили в «Салоне независимых» и она была продана аж за 400 франков. А ослица Лулу вошла в историю современной живописи.

Да, Монмартр и сегодня пристанище художников. Особо их много в районе площади Тертр. Сюда мы пришли, уже несколько утолив свой первоначальный духовный голод, повидав к тому времени беломраморные купола базилики Сакре-Кер, насладившись со смотровой площадки панорамой Парижа, послушав пение уличных музыкантов и даже испив воды из «фонтана для изящных девушек», сумев, как того требует многовековой этикет, аккуратно просунуть голову между бронзовыми кариатидами и даже не застрять… А ведь были и такие случаи… Так вот, на площадь Тертр мы пришли не за духовной пищей, а за самой что ни на есть натуральной. Но насладиться в полную меру всем букетом французской фуагры с инжиром нам так и не дали монмартровские живописцы назойливо предлагающие увековечить наши скромные персоны за символическое вознаграждение на холсте или картоне. Впрочем, все это можно посчитать и бесплатным десертом, позировать из-за дефицита времени, мы все-таки не стали, придавшим особый шарм нашему обеду. Тем более, что еда в Париже больше чем еда. Это опять же Представление. Здесь все так усаживаются за столиками, чтобы лицезреть не соседа или соседку, а то, что происходит вокруг. Тем более, что и сами столики, подчас, стоят чуть ли не посередине тротуара. И все, кто идут, сидят, бегут, читают, чешутся или чихают, становятся вольными или невольными участниками бесконечного шоу под названием Парижская жизнь. Так что, когда на той же площади Терт, буквально в полушаге от моего столика милая парочка парижан застыла в страстном поцелуе, мне ничего не оставалось делать, как зааплодировать им. Влюбленные посмотрели в мою сторону, мило улыбнулись и… повторили на бис свой поцелуй… как в театре.

Впрочем, и сам Париж похож на Большой Яркий Театр. Особенно это заметно с открытой террасы желтого туристического автобуса L`Open Tour, курсирующего по наиболее значимым местам. Передвигаться с его помощью от одной достопримечательности до другой очень удобно. Билеты на него мы приобрели прямо в автобусе, остановившемся возле Нотр-Дама. Причем не на один день, а на два. Это всего лишь на три евро дороже…

Мы сидели на открытой террасе автобуса, любовались постоянно меняющимися, как бы перетекающими, словно картинки в калейдоскопе, изумительными видами Парижа, слушали с помощью аудиогида комментарии на чистом русском языке, выходили у особо приглянувшихся нам достопримечательностей, гуляли, фотографировались, просто дышали чудесным парижским воздухом и снова садились в другой желтый автобус, чтобы продолжить наше знакомство с городом. Мы отлично понимали, что нельзя объять необъятное, что за эти несколько дней, проведенных в Париже, невозможно успеть осмотреть все, и не торопились, а просто радовались, что мы здесь, в этом прекрасном, в этом многогранном, в этом праздничном городе, что мы ходим по нему, дышим его воздухом, любуемся им.

И все-таки желтый туристический автобус L`Open Tour помог нам увидеть очень многое: а главное, позволил более пристально, свежо взглянуть уже на, казалось бы, заезженные, растиражированные, знаковые достопримечательности Парижа: Эйфелеву башню, Триумфальную арку, Площадь Согласия, Лувр…. Я увидел, сколь целен этот город, как грамотно он выстроен, в нем нет случайных, ненужных зданий, в нем много воздуха, живого, а не пустого пространства. И он очень обжит. Все его скверы, парки, набережные полны людей. Молодых. Счастливых. Влюблённых. И красивых! Здесь не кичатся своей историчностью, древностью, знатностью, здесь во всем этом живут. И могут запросто сидеть на ступеньках самого большого, самого красивого и самого маститого оперного театра Европы и слушать, как тут же, у его стен, двадцать юных, но не очень профессиональных музыкантов во всю мощь своих молодых легких выдувают из двадцати медных труб сумасшедший свинг. И все это весело, живо, без пиетета перед классиками. Зато празднично.

Да, похоже, что Праздник это постоянное, естественное состояние для Парижа. Понятное дело, что не мне первому пришло это в голову. Но и я, побывав здесь всего несколько дней, почувствовал это. И когда поздно вечером сидел в кафе на Трокадеро, любуясь переливающейся, словно рождественская елка, Эйфелевой башней, и когда слушал на таких милых и таких уютных улочках Монмартра парижских шансонье, которые действительно пели и очень здорово пели, а не просто вытягивали из туристов мани, и когда обедал в легендарном кафе «Ротонда» под обнаженными чреслами «Натурщицы» Модильяни, (копией, естественно), сознавая, что именно здесь когда-то жила, общалась и создавала будущие мировые шедевры парижская богема.

Ну и, конечно же, когда в последний день нашего пребывания в Париже мы все на той же Трокадеро оказались невольными свидетелями еще одного праздника: массового, не менее ста тысяч человек, забега стройных, не очень стройных, полных и даже тучных (оказывается есть и такие) парижанок. Действо начиналось аж у подножия Эйфелевой башни. Понятное дело, что все сто тысяч красавиц, многие были одеты скорее для карнавала, нежели для спортивных состязаний, сразу побежать не могли, и поэтому были разбиты на группы. Перед забегом каждую такую группу разогревали, танцующие на высоко поднятом подиуме ди-джеи. А на финише, который был почти тут же, метрах в пятистах от старта (очевидно и парижанкам близок лозунг: главное не победа – главное участие) их уже встречал веселыми ритмами оркестр барабанщиков. Но как встречал! Непрерывная виртуозная дробь, не смолкала несколько часов. Молодые барабанщики и барабанщицы демонстрировали чудеса ударной техники и при этом еще танцевали, подбрасывали свои увесистые барабаны и… улыбались! И это был настоящий праздник! Потому что в Париже иначе и быть не может.

Здесь страсти кипели интриги плелись…

«Одна из чудеснейших рек в мире, в чьих водах,

от моря до истока, отражается сотня городов

и пять сотен башен».

Оскар Уайльд.

Субъективные заметки о замках Луары

Ла Бурдезьер

Кто из нас в детстве не мечтал, начитавшись романов Александра Дюма, хоть на миг перенестись в те полные приключений, страсти, заговоров и интриг времена, где совершали свои бескорыстные подвиги отважные мушкетеры, где предавались безумной страсти короли и их фаворитки, где дрались на дуэлях и турнирах, устраивали поэтические состязания и готовили самые изощренные яды, коими травили своих соперников и соперниц, королевские особы? Здесь любили, страдали, предавали, скрывались от преследователей и закатывали грандиозные балы Франциск I и Генрих II, Диана де Пуатье и Екатерина Медичи, королева Марго и герцог де Гиз.

Замки Луары: Амбуаз, Шамбор, Блуа, Шенонсо, Юссе, Вилландри, Шомон… Да разве все перечислить… Ведь всего, как утверждает путеводитель, здесь, на этом прямоугольном отрезке в самом сердце Франции двести на сто километров, вдоль реки и ее притоков сосредоточено свыше 1000 загородных замков, которые больше похожи на дворцы: с изящными остроконечными башенками, парадными лестницами, ухоженными садами. Недаром это место называют еще «Долиной королей», «Долиной любви», «Долиной замков». Но именно здесь, в этой долине, вершилась история молодой Франции. Увидеть хоть некоторые из этих замков было моей заветной мечтой. А если еще и пожить в одном из них?! Пусть хотя бы один день. Но… почувствовать, ощутить всю прелесть проживания в здании с многовековой историей, подняться по скрипучей лестнице в смотровую башню и взглянуть через крошечное окошко на подступающий к крепостным стенам лес, посидеть у камина под пристальным взором хозяина замка, глядящего на нас с потемневшего от времени портрета… Пройтись по ухоженным дорожкам парка, взглянуть на заросшие плющом рвы, окружающие старые стены. И выпить бокал настоящего шампанского в парадной гостиной, любуясь, как отражается в покрытом мелкой патиной паутинок старинном зеркале хрустальная люстра… Возможно ли такое? Не слишком ли я многого захотел? Но, оказывается, ничего невозможного нет. И всего полчаса поисков в Интернет позволили мне найти такой замок и забронировать в нем номер. Но даже в тот момент я не до конца представлял себе всю реальность моего замысла.

Каким же искренним был наш с женой восторг, когда, проехав от Версаля, где еще несколько часов назад мы на крошечном электромобильчике катались по дорожкам королевского парка, каких-то двести с небольшим километров по живописной дороге, петляющей вдоль русла Луары, перед нами вдруг возник на вершине холма Замок. Настоящий Замок! Со сторожевой башней, глубоким рвом, английским парком, разбитым на четыре великолепных сада… А перед самим замком красовалась огромная королевская лилия, выполненная из подстриженных кустов…

Признаться, само название замка – ла Бурдезьер – поначалу мне ничего не говорило. Название как название, данное по-видимому по имени его прежнего владельца… Но, когда, получив ключи от наших апартаментов мы с женой стали подниматься по лестнице, то обратили внимание на огромную картину, висящую на стене. На ней были изображены в обрамлении красных занавесок две обнаженные женщины, сидящие в ванной. Та, что справа, держала в левой руке кольцо, а та, которая находилась слева, щипала ее за правый сосок. Картина достаточно известная. Оригинал ее мы раньше видели в Лувре. Правда, имя автора этой несколько фривольной картины, если не знать, что здесь все подчинено символам, неизвестно. Зато очень хорошо известно, кто на ней нарисован. А позировали неизвестному художнику школы Фонтенбло Габриэль д’Эстре и ее сестра. Да да, та самая Габриэль, которая была любимой фавориткой Генриха IV Наваррского и подарила ему трех очаровательных детей, которая чуть не сделалась французской королевой, из-за нее король даже в который уже раз собирался перекреститься из гугенотов в католики и развестись с бесплодной королевой Марго. Та Габриэль, которая, как утверждает молва, была отравлена в возрасте 26 лет, поскольку двор не желал, чтобы она стала новой французской королевой. Но почему эта картина украшает стены нашего замка? Наверное не спроста…

Ну конечно же! Оказывается, как нам рассказала управляющая замком, Габриэль д’Эстре, она же герцогиня де Бофор и де Вернейль, маркиза де Монсо, дочь начальника артиллерии Антуана д’Эстре и одна из фавориток короля Генриха IV Великого… родилась в этом замке! Здесь, среди этих дивных садов и лужаек, прошло ее детство в окружении еще пяти прелестных сестер. Впрочем, еще за долго до рождения Габриэль ее бабка Мари Годен де Бурдезьер, владелица замка, также вскружила голову королю. И не какому-то проходному, а самому Франциску I. Собственно, и замок этот, в котором мы находились, был построен, а точнее перестроен, сим влюбленным монархом. Раньше на этом месте стояла крепость.

Осматривая окрестности замка, мы видели эти глубокие, но уже не заполненные водой рвы, некогда защищавшие крепость. Теперь заросшие кустарником и плющом, они стали своеобразным декоративным украшением старинного поместья.

В буклете о замке Ла Бурдезьер, который нам любезно предоставили на рецепции, говорится, что Мари Годен была «самой красивой дамой своего времени». И Франциск I первым попал под ее чары. Гнездышко, где он встречался со своей фавориткой, было со вкусом отстроено в стиле эпохи ренессанса. Не зря же король был весьма неравнодушен к итальянским мастерам эпохи Возрождения. А выписанного из Флоренции великого Леонарда да Винчи Франциск вообще ни на шаг не отпускал, таская повсюду за собой… Так что великий флорентиец останавливался и в нашем замке. И пока король развлекался с прекрасной Мари, Леонардо занимался самосовершенствованием. Как знать, может, именно в той самой комнате, где останавливались на постой и мы.

Вообще замок ла Бурдезьер, несмотря на то, что с тех приснопамятных времен прошло пять столетий, трепетно хранит в своих стенах многие артефакты, связанные с именами бывших его хозяев и постояльцев. Причем, эти уникальные исторические предметы являлись не музейными экспонатами, а предметами обихода. Мы слушали музыку, сидя в старинных креслах, писали за бюро XVIII века, зажигали свечи в золоченых подсвечниках, появившихся на свет еще до Великой французской революции. И то, что в замке и сегодня живет этот дух Времени, безусловно, огромная заслуга его нынешних хозяев: двух принцев де Бройль – Филиппа Мориса и Луи-Альбе. Ведь за минувшие столетия замок повидал многое: его пытались разобрать на камни для другого родового поместья, во времена Великой французской революции замок вообще чуть не снесли, в годы войны он был захвачен фашистами… потом здесь был Дом престарелых. И вот в 1988 году ла Бурдезьер приобрели новые хозяева. Братья провели в замке существенные реставрационные работы, восстановили старинные интерьеры, вдохнули в него новую жизнь. Но особой изюминкой замка стал огромный регулярный сад… помидоров. Их здесь насчитывается свыше 600 сортов. Признаться, такого томатного царства мы еще не видали. Не зря же несколько лет назад сады Бурдезьера вышли в финал одного из европейских конкурсов садово-паркового искусства.

Субъективные заметки о замках Луары

ШЕНОНСО

Признаться, наш замок нас так очаровал, что нам было очень жаль расставаться с ним. Но, как говорят: рога трубят, пора в дорогу. Еще раз, взглянув на портреты прекрасных хозяек замка Мари Годен и Габриэль д’Эстре, украшающих стены гостиной, мы отправились в Шенонсо. Этот легкий, изящный белоснежный замок с грациозно переброшенным мостом через приток Луары – реку Шер, с изумительными по красоте парками не может не восхищать. С ним связаны судьбы сразу нескольких незаурядных женщин, имена которых сохранила история. Ведь, как утверждает французский беллетрист Ги Бретон, «…настоящая история Франции – это история любви». Не зря же замок этот зовут еще «Дамским замком». Екатерина Боне, первая владелица замка, сумевшая перестроить некогда мощную крепость в изящный дворец, Дина де Пуатье, фаворитка Генриха II, коей он и подарил сей замок, королева Екатерина Медичи, сумевшая отнять замок у ненавистной соперницы Дианы после кончины своего смертельно раненного на рыцарском турнире мужа, Луиза де Водемон – «Белая вдова», всю жизнь носившая траур по безвременно усопшему, а точнее заколотому, королю Генриху III… Все они в той или иной мере причастны к истории замка Шенонсо. Жили здесь и королева Марго (еще не будучи королевой, со своими сестрами в спальне пяти королев), и Мария Стюарт и… наша старая знакомая еще по предыдущему замку Габриэль д’Эстре. Именно здесь, в спальне, которая теперь носит ее имя (с очень красивыми потолками и гобеленами), она и предавалась любви с Генрихом Наваррским.

К слову, ее сын, плод этой страсти, – Цезарь Вандомский (ставший основателем побочной линии Бурбонов), женившись на некой Франсуазе де Меркер, станет впоследствии очередным собственником замка Шенонсо. А его сын, герцог де Бофор, возможный прототип таинственной Железной маски (помните его побег из Венсенского замка в романе Дюма «Виконт де Бражелон»? ) будет здесь скрываться от преследователей.

Впрочем, пожалуй, хватит истории, хотя она здесь торчит из всех углов, а точнее, всех спален: вот изумительная по своему интерьеру и убранству, с самым красивым камином в мире, спальня красавицы Дианы. Тут же на стене висит ее портрет. До сих пор остаётся загадкой секрет молодости фаворитки короля, ведь в свои 60 лет она была красивее всех своих современниц, включая королеву, Екатерину Медичи, которая на 20 лет была младше ее. Именно ей – красавице Диане, посвятил свой поединок, ставший роковым, король Генрих II. Говорят, что тут не обошлось без злых чар и колдовства. Будто бы придворные алхимики готовили для Дианы специальный эликсир молодости на основе золота. А может, всему виной то, что в отличие от других дам того времени Диана вела здоровый образ жизни и всем другим развлечениям предпочитала охоту.

Именно с этой целью она и заказала архитектору Бюйану построить каменный мост, соединяющий замок с противоположным берегом реки Шер, где простирались большие лесные угодья. Да и купаться в холодных водах притока Луары она очень любила (желающие и сегодня могут увидеть эту купальню), что также, как известно, весьма полезно для организма. К тому же, именно Диана настояла перед королем, чтобы он не скупился на кухонную утварь, ведь от того, как и в чем готовится королевская еда, зависит не только его здоровье, но и жизнь…

И сегодня интерьеры кухни замка Шенонсо вызывают восторг, особенно у женщин: все эти до блеска начищенные медные кастрюльки, сковородки, кофемолки, чесночницы, соковыжималки, вертела, ухваты и прихваты, дуршлаги, сотейники и прочее, прочее могут быть предметом зависти любой домохозяйки.

Вообще замок Шенонсо – очень теплый (может, от обилия каминов), очень уютный и очень нарядный. Недаром же он «Дамский». Все здесь радует глаз, кроме разве что одной очень темной-темной-темной комнаты, обшитой черным- черным бархатом и украшенной лопатами могильщиков, веревками, серебряными слезами и терновыми венками… Это спальня Луизы Лотарингской, супруги Генриха III.