Большая энциклопедия садовода-огородник от А до Я

Роскошь цветения весной, приятная тень летом, богатый урожай осенью и графичная красота зимой – всё это нам даёт плодовый сад. Имея земельный участок хотя бы в 6 соток, сложно представить себе сад без таких традиционных растений, как яблоня, смородина или малина. В этой главе рассмотрены как популярные, так и малораспространённые в нашей стране плодовые деревья и ягодные кустарники.

Основное внимание уделено истории происхождения, правильной агротехнике, а именно способам посадки, обрезки и режима подкормок. Автором описываются проверенные виды и сорта растений и их особенности. Главным образом, наиболее подробные описания даются для плодово-ягодных растений, традиционно выращиваемых в средней полосе России.

Также в этой главе вы найдёте характеристики и других растений, которые благодаря работе селекционеров сравнительно недавно приобрели способность расти в наших непростых условиях и давать урожай. Рассматривается также польза и противопоказания многих плодов, способы хранения и переработки урожая.

Абрикос (Prunus armeniaca)

Листопадные деревья или кустарники из семейства Розовые. Листья эллиптические. Цветки белые или розовые, распускаются раньше листьев. Плоды – мясистые костянки. В плодоношение абрикос вступает на 3–4 год после посадки.

Абрикосы очень вкусны и полезны всем. Из них готовят джем, цукаты, марципаны, вина, ликёры, варят варенье и компоты. Плоды используют как начинку для пирогов и вареников. Сушёные плоды с косточкой называют «урюк», а без косточки – «курага», в них сохраняются все полезные свойства свежих абрикосов.

Абрикос предпочитает дренированные, легкие суглинистые или супесчаные почвы, солнечные места. Хорошо растёт на склонах, не переносит заболачивания, для него опасны весенние заморозки. Размножают обычно прививкой на сеянец дикого абрикоса или алычи (подвой можно вырастить самостоятельно из косточек), но допускается и выращивание из косточки культурного сорта. Прививаются культурные сорта легко, любой садовод может это сделать самостоятельно. Крону формируют из трёх основных ветвей, расположенных по спирали вокруг ствола с расстоянием по высоте через каждые 20–25 см. Растение самоплодное, а потому на небольшом участке достаточно одного дерева, поскольку плодоношение ежегодное и обильное.

Абрикос легко просыпается в зимние оттепели и затем погибает от внезапного заморозка, то есть при достаточной морозостойкости (выдерживает морозы до –20 °C) он не обладает зимостойкостью (не переносит зимних оттепелей). Под укрытием абрикос растёт и плодоносит и в средней полосе России, но дерево сильнорослое, укрыть его затруднительно, а в стелющейся форме абрикос расти не желает. Укрытие, которое не сняли во время оттепели, может привести к подопреванию коры и последующей гибели растения. В любом случае его надо сажать под прикрытием других растений или построек от северных холодных ветров.

У абрикоса есть опасные грибные заболевания: в южных районах – гномониоз (бурая пятнистость листьев), а в северных районах – монилиоз (серая гниль). В том и другом случае хорошо помогает, как профилактическое (2–4 капель на 1 л), так и лечебное (6–10 капель на 1 л) опрыскивание «Цирконом». Опрыскивание следует повторить через 10–15 дней. Хорошо бы добавить в раствор четверть чайной ложки микробного препарата «Экстрасол» или экстракт хвои сибирской пихты – «Новосил», а почву весной и осенью по периметру кроны растения поливать раствором «Фитоспорина», чтобы уничтожить возбудителей этих болезней.

Усыхание ветвей абрикоса (апоплексия), сопровождающееся камедетечением, обычно приводит растения к гибели. Причина этого процесса не выявлена. Поэтому применяйте агротехнические способы борьбы с заболеванием: постоянно ухаживайте за деревом и обязательно профилактически опрыскивайте весной защитным коктейлем «Здоровый сад». Вредят тля, казарка, пилильщики, совка. При регулярном использовании «Здорового сада» и «Фитоверма» их не будет.

Плоды абрикоса содержат органические кислоты, минералы, витамины, сахар (от 4 % до 12 %, в сушеных плодах – до 80 %). Абрикос – поставщик калия, каротина и витамина С в наш организм.

Айва японская (Chaenomeles), или хеномелес

Кустарник высотой от 0,5–3 м из семейства Розовые. В средней полосе России высота куста максимально достигает 1,5 м. Цветки шарлахово-красные, по форме напоминают цветки яблони. Айва – кустарник с мелкими, мало съедобными плодами, который чаще используют для декоративного оформления участка, нежели как плодовую культуру. Однако плоды айвы японской богаты витаминами, особенно много в них витамина С, поэтому пренебрегать ими не стоит.

Кустарник этот неприхотлив. Предпочитает рыхлые, нейтральные или слабокислые почвы с достаточным содержанием органики. Не любит подкормок минеральными удобрениями, поэтому чаще вместо них используют золу. Очень отзывчива айва на удобрение «AVA», которое в любое время вносят в виде гранул, но не более 1 чайной ложки под куст. Заделывают удобрение в почву по периметру кроны на глубину 5–7 см один раз в три года. Весной под каждый куст вносят по половине ведра перепревшего навоза или компоста, если их нет, то после цветения поливают настоем сорняков.

Цветки айвы прореживают, обрывая лишние так, чтобы на ветке между ними осталось расстояние в 4–5 см. Плоды в этом случае образуются величиной с куриное яйцо. Если этот момент упустить, то образовавшиеся завязи будет очень трудно удалить, настолько прочно они прикрепляются к ветке. Их снимают до первого заморозка, иначе при температуре –1 °C они подмёрзнут, мякоть станет коричневой и несъедобной.

Опавшую листву не убирают – она послужит одеялом для корней в зимнее время и пищей для растения на следующий вегетационный сезон. Болезней или вредителей у айвы нет, так что они не будут накапливаться на листьях или под ними.

Айва предпочитает освещённое солнцем место, но легко мирится и с полутенью. Её сажают в конце лета, корневую шейку заглубляют в почву на 3–4 см.

Размножают айву корневыми отпрысками, отводками или черенками, делением куста и даже семенами, которые высевают сразу после уборки урожая. Правда из семян она растёт довольно медленно.

Айва цветёт ранней весной ещё до появления листьев. Листья у неё нарядные, ярко-зелёные, блестящие. Ветви поникающие. Предпочтительнее кустарник сажать одиночно – растению нужен некоторый простор, а при загущенной посадке всей красоты куста не увидеть.

Из плодов можно приготовить варенье, но лучше нарезать их тонкими дольками, пересыпать сахаром и сложить в банки, накрыв пергаментом, хранить в холодильнике. Сырые дольки айвы заменят лимон в чае. Они сохраняют аромат и витамины до самой весны.

Готовят из айвы и вкусную приправу к мясным блюдам или просто гарнир без сахара. Для этого настроганные тонкие ломтики складывают в кастрюлю. Грубую сердцевину с семенами заливают отдельно небольшим количеством воды и проваривают в течение 5–7 минут. Затем отвар сливают в кастрюлю с дольками, которые доваривают до полной мягкости. Раскладывают готовую приправу по банкам горячей и закатывают.

Актинидия (Actinidia)

Кустарниковая лиана, достигающая более 7 м длиной, из семейства Актинидиевые. Листья очередные, цельные, с пильчатым или зубчатым краем, без прилистников. Цветки разной величины (диаметром от 1,5 до 3 см), чаще белой окраски, но бывают также золотисто-жёлтой или оранжевой, собраны в пазухах листьев по три либо одиночно. У большинства видов цветки не имеют запаха. Плод – продолговатая ягода, жёлто-зелёная или светло-оранжевая. Растения чаще двудомные, но есть и полигамные. Актинидия – таёжное растение, несколько видов которого растут в Уссурийской тайге на Дальнем Востоке нашей страны.

Пестролистная актинидия коломикта представляет интерес для садоводов Северо-Запада. Она полезна и поразительно красива. Её небольшие, удлинённые с чёткими жилками листья содержат значительно количество антоциана, а потому при изменении температуры обладают волшебным свойством в течение нескольких часов менять окраску: у светло-зелёных листьев белеют кончики, или часть листа становится малиновой, или по середине листа образуется светлая полоска.

Актинидия влаголюбива, поэтому в жаркую и сухую погоду её поливают, хотя у неё довольно глубокая корневая система. Но застойные воды растения плохо переносят – при посадке надо обязательно предусмотреть дренаж.

Обычно растения, требующие опоры, сажают у стены здания. В этом случае траншею для посадки растений выкапывают, отступив не менее 75 см от стенки, иначе мощная корневая система лиан постепенно разрушит фундамент. В качестве опоры используют арки, перголы, решётки, сетки или синтетические верёвки. Не беспокойтесь, если лиана вплотную прильнёт к стене. Устоявшееся заблуждение в том, что под пологом листвы начнёт гнить дерево, не соответствует действительности, поскольку листья лиан располагаются подобно черепичной крыше, одно над другим, вода стекает по ним, не попадая на стену. Кроме того, на нижней поверхности листьев есть устьица, с помощью которых лианы поглощают влагу с поверхности стены.

Актинидия – растение двудомное, поэтому сажают (обычно в траншею) два женских экземпляра и одно мужское растение между ними.

К сожалению, пока лианы не зацветут, невозможно отличить женское растение от мужского, поэтому не следует покупать актинидию у случайных продавцов, её надо покупать только в хорошем питомнике. Траншею копают на ширину 50 см и такую же глубину. Одно растение от другого сажают на расстоянии 1,2–1,5 м.

Лианы не любят кислые почвы. На дно траншеи укладывают камни, щебёнку, гальку, затем засыпают крупным, речным песком и только после этого заполняют траншею почвой, которую специально готовят из смеси листового перегноя и песка в пропорции 1:1. Листовой перегной можно заменить перепревшим навозом или компостом и наполовину смешать с той землёй, которую вынули из траншеи. Почву хорошо смачивают водой, делают холмики, расправляют на них корни лиан и засыпают почвой, вынутой из траншеи. Посадки мульчируют, то есть засыпают сухой землёй или торфом, чтобы не дать влаге испаряться с поверхности земли. Стебли лианы сразу подвязывают к опорам. В дальнейшем они сами закрутятся вокруг опор против часовой стрелки.

Молодую актинидию могут погубить кошки, которые раскапывают и сгрызают корни. Для защиты от этих «варваров» над посадками я ставлю железные решётки, которые можно будет убрать примерно через 2–3 года после посадки, когда одревеснеет ствол, и кошки потеряют к растению всякий интерес.

Весной, после того, как минуют заморозки, лианы подкармливают органикой, содержащей азот, а перед цветением дают фосфорную подкормку (1 столовая ложка двойного гранулированного суперфосфата на 10 л воды) под каждое растение. После плодоношения подкармливают калием, не содержащим хлор, для этого достаточно 1 столовую ложку удобрения заделать в почву или посыпать почву под актинидией золой (1 стакан на 1 растение). Перед началом зимы под растение высыпают по половине ведра перепревшего навоза или компоста. На зиму актинидию с опор не снимают: растение зимостойкое, укрытия не требует. Весной она очень уязвима и страдает от весенних заморозков, чтобы молодые листья и побеги не погибли, на актинидию набрасывают лутрасил.

Как отличить мужское растение от женского? В момент цветения на женском растении по всей лозе располагаются одиночные небольшие колокольчатого типа белые цветки. А на мужском растении такие же цветки собраны в пучки по 3–7 цветков. Естественно, плоды образуются только на женских растениях. Взрослая лиана в возрасте 10 лет даёт до 5 кг ягод.

Все лианы плохо переносят весеннюю обрезку: у них не затягивается срез, и сок течёт через ранку всё время, пока не высохнет вся ветка. Поэтому лианы обрезают поздним летом или в начале осени, удаляют только поломанные или слишком старые ветки.

Как размножить актинидию? Только не семенами. Корневые отпрыски растение не образует, отводки приживаются плохо и долго. Проще всего актинидию размножить зелёными черенками в начале июля, используя «Корневин» или другой корнеобразователь. Конец черенка обмакивают в воду, а затем в порошок «Корневина» и сразу высаживают в череночник. На черенки берут среднюю часть молодого прироста.

Лиана ничем не болеет, и вредителей у нее практически нет.

Ягоды у актинидии вкусные, ароматные и очень полезные. Из них варят варенье, не уступающее по вкусу земляничному, делают компоты и просто едят в сыром виде, что наиболее полезно.

Алыча (Prunus cerasifera), или ткемали, или слива растопыренная

Плодовое дерево из семейства Розовые, близкое к сливе. Растёт в дикой природе на Кавказе и южных регионах России, где образует ветвистые заросли высотой до 5–10 м. Растение более морозостойкое и зимостойкое нежели слива. Хорошо плодоносит и на Северо-Западе, где проходит северная граница выращивания косточковых культур – сливы и вишни. Листья простые, плоды жёлтого, красного или чёрного цвета с косточкой, используют для приготовления варенья, компотов. Является хорошим подвоем для сливы, персика, абрикоса. Размножается семенами, прививкой, отводками. Растение любит солнце, засухоустойчиво, к почвам неприхотливо. Культура очень урожайная.

Брусника (Vaccinium vitis-idata)

Кустарничек из семейства Вересковые высотой 25 см с кожистыми округлыми вечнозелеными листьями и бледно-розовыми цветками, собранными в густые поникающие кисти на концах прошлогодних веточек. Зрелые плоды – шаровидные съедобные ярко-красные мелкие ягоды. Растёт в лесах северного полушария.

Ягоды очень полезны, так как содержат глюкозу, сахарозу, фруктозу, яблочную, лимонную и бензойную кислоты. Ягоды хорошо сохраняются в свежем и мочёном виде, поскольку бензойная кислота является антисептическим средством. Проще всего бруснику сохранить до весны вместе со всеми её полезными качествами – это залить вымытые ягоды холодным кипятком и поставить в прохладное место, накрыв крышкой. С добавлением моркови или яблок из брусники варят варенье, повидло, джем, мармелад, используют в кондитерской промышленности.

Виноград (Vitis)

Деревянистая лиана из семейства Виноградные, широко распространена во всех районах тёплого и умеренного климата. Стебель нуждается в опоре, за которую он цепляется усиками. Листья цельные или 3–5-лопастные, поочерёдно расположены на стебле. Цветки обычно обоеполые, плоды – сочные ягоды с 1–3 косточками. Существуют сорта без косточек, которые носят общее название «кишмиш». Перед посадкой виноградника необходимо хорошо подготовить почву на глубину до 60–80 см. Виноград выносит большое количество элементов питания, поэтому в посадочную яму вносят органические (но не свежий навоз) и минеральные удобрения. Виноград предпочитает расти на каменистых почвах – в посадочную яму добавляют щебёнку, перемешивая её с почвой. Виноград плохо растёт там, где близко стоят грунтовые воды – в этом случае его высаживают на гребни. Кроме того, виноград не переносит кислые почвы, предпочитает нейтральные и даже слегка щелочные (рН 6,5–7,5). Виноград – солнечная ягода, а потому место, подготовленное под виноградник, должно освещаться солнцем целый день.

У стареющего винограда древесина становится трухлявой, поэтому надо регулярно замещать старую лозу молодой. В более холодных регионах лозу на зиму укрывают. Весной, после того, как укрытие с винограда снимают, обязательно прикрывают его лутрасилом, навешенным на дуги, чтобы уберечь плодовые почки от возможного заморозка.

Виноград содержит большое количество полисахаров, он является источником энергии: достаточно съесть кисть винограда (или горсточку изюма), чтобы восстановить работоспособность. Сахар в винограде содержится в форме глюкозы, фруктозы, сахарозы, поэтому его могут употреблять и диабетики. Виноград полезен всем, особенно тот, который выращен в регионах, где почвы содержат редкий элемент рубидий. Известно, что жители такой местности, регулярно употребляющие в пищу виноград и виноградное вино, не подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям. Листья винограда так же полезны, как и ягоды, а косточка винограда содержит не только рубидий, но и селен – противоопухолевый элемент. Виноград в свежем виде может долго храниться, сохраняя свои замечательные качества.

Виноград любит тепло, но современные работы селекционеров и энтузиазм садоводов-любителей широко раздвинули границы выращивания этого чуда природы. В продвижении винограда на север есть и свои плюсы: в южных регионах у винограда гораздо больше вредителей и болезней, нежели в северных.

Основные болезни винограда – милдью и оидиум, кроме того, листья может поражать мучнистая роса, разные пятнистости, а ягоды – белая гниль. С болезнями лучше всего бороться с помощью биопрепарата «Циркон». Самый скверный вредитель – это мелкая тля – филлоксера, способная поражать не только листья, но и корни, и пока против неё нет средств. В основном, она орудует на юге, а в северных регионах её место занимают долгоносик и паутинный клещ. Но с ними помогает бороться отличный биопрепарат «Фитоверм».

Виноград амурский (Vinis amurensis)

Это лиана из семейства Виноградовые, достигающая 18–20 м длины и 18 см толщины. Ягоды мелкие, тёмной окраски, кислые с крупной косточкой, малосъедобные, собраны в рыхлые кисти. На его основе И. Мичурин и другие селекционеры создали десертные сорта съедобного винограда, обладающие более высокой морозостойкостью, чем южные сорта. Эти работы существенно продвинули виноград на север, что позволило выращивать их практически без укрытия даже под Санкт-Петербургом. Кроме того, гибриды винограда амурского хорошо противостоят распространённому заболеванию винограда – оидиуму, но не устойчивы к другому опасному заболеванию милдью и вредителю филлоксере. Растение требует достаточно плодородной земли с высокой влажностью, может расти в полутени, но не выносит большого содержания извести в почве, так что вносить под растение золу не рекомендуется.

Бугристая поверхность листьев по-разному отражает свет, что делает листья растения необыкновенно привлекательными, поэтому амурский виноград – незаменимое растение для вертикального озеленения.

Вишня (Prunus subg. cerasus)

Дерево или куст из семейства Розовые с несколькими многолетними стволами. В кроне дерева различают скелетные, полускелетные ветви, однолетние или годичные приросты и обрастающие веточки. На них образуются почки, листья, цветки и плоды – костянки. Корневая система вишни состоит из горизонтальных и вертикальных корней. Горизонтальные корни располагаются в поверхностных слоях, на глубине до 40 см и распространяются далеко за проекцию кроны. Вертикальные корни растут вглубь до 1,5 м и выполняют основные функции: всасывают воду и растворённые в ней питательные вещества из почвы, а также удерживают растения в вертикальном положении. Некоторые сорта вишни образуют корневую поросль на горизонтальных корнях, которую можно использовать в качестве подвоя для размножения этих культур, а у корнесобственных растений – в качестве посадочного материала. Эти особенности корневой системы вишни необходимо учитывать при уходе за растениями, обработке почвы, внесении удобрений, удалении поросли.

Размножать корнесобственные вишни проще всего корневой порослью, которую следует брать не ближе, чем в 1,5 м от ствола, иначе растение лишится большой части корневой системы. Корневой отпрыск аккуратно обкапывают, не углубляясь в почву больше, чем на 20 см. Обнаружив корень материнского растения (на котором растёт отпрыск), его обрубают в 20–30 см от отпрыска. Затем обнажают корни вокруг отпрыска, аккуратно их выкапывают и высаживают его на заранее подготовленное место. Если сохранится максимум корневой системы, то отпрыск зацветёт уже на следующий год. Корнесобственные вишни можно размножать и косточками (без мякоти), которые сажают сразу после сбора плодов.

Обрезка для косточковых – мероприятие обязательное. Нормальный прирост веток вишни примерно 30–40 см. Дело в том, что у косточковых культур почки либо ростовые, из которых растут листья и побеги, либо плодовые. Если приросты текущего года маленькие (менее 20–25 см), то у них есть только одна ростовая почка на верхушке этой ветки. Остальные почки – плодовые, они живут 1–2 года в зависимости от того, плодоносит ли данный сорт вишни на однолетней древесине или на двулетней. Соответственно и плодовые веточки живут 1–2 года, а затем отмирают, и ветка оголяется. И только на конце этой веточки есть несколько листочков. Постепенно вишнёвое растение превращается в метёлку. Веточки со временем придётся обрезать вместе с оголившимся стволом, к которому они прикреплены. Укорачивать их нет смысла, так как при этом обрезается единственная ростовая почка, и голая ветка дальше расти не будет. Малый прирост свидетельствует о плохом уходе – недостатке влаги и питания, плохой защите от болезней и вредителей. Помогите растению, и оно восстановит нормальный прирост. При слабых приростах растение опрыскивают пару раз за лето препаратом «Феровит», усиливающим рост побегов, и подкармливают микробным препаратом «Экстрасол» в соответствии с приложенными инструкциями.