Любимые ягоды в вашем саду: клубника, малина, смородина, облепиха

Обработка почвы

Весной, сразу после таяния снега, необходимо освободить ростовую зону земляничных кустиков от земли, а оголенные корни засыпать почвой.

Если на грядках вы видите погибшие растения, то на их место надо посадить новые кустики (рассаду, усы от ближайших кустиков).

Почву с земляникой надо рыхлить чаще. Эта культура без рыхления чахнет и хуже плодоносит.

Разрыхляя землю, вы заодно удаляете сорняки, обеспечиваете хороший воздухообмен для корней, а также препятствуете чрезмерному испарению влаги.

Оптимально заняться обработкой почвы после дождя, а также после появления большого количества сорняков, совмещая рыхление с прополкой. В общей сложности рыхление земляничных грядок проводят не менее 6–8 раз с весны по осень.

Первое рыхление целесообразно провести ранней весной, одновременно внося удобрения. Как только снег растает и почва подсохнет, нужно взрыхлить ее между рядами и вокруг кустов. Для этого используют обычные широкие мотыги, которые заглубляют в почву на глубину 8—10 см. Рыхление между растениями в рядах проводят узкой мотыгой или штыковой лопатой. Почву возделывают на глубину 5–7 см, а ближе к кустам – на глубину 3–4 см.

В то же время удаляют с грядок земляники сухие листья, другой мусор. Все собирают в одном месте и сжигают, так как в растительных остатках всегда находятся насекомые-вредители и источники инфекции.

Перед тем как рыхлить почву, нужно разбросать вдоль рядов с кустиками земляники удобрения, например, аммиачную селитру (по 100–120 г на 10 погонных метров). Желательно, чтобы оно попало также и под листья, ближе к поверхностным корням. После этого с другой стороны каждого ряда сделать бороздку глубиной 5–6 см. В нее насыпать с интервалом 10 м по 120–150 г суперфосфата и 60–80 г сульфата калия. Эти удобрения предварительно смешать с 1 кг рассыпчатого перегноя. Затем все удобрения присыпать почвой и еще разровнять. Далее рыхлят почву между рядами кустиков. После этого грядки мульчируют. Если мульчу не используют, то до созревания ягод междурядья рыхлят на глубину 4–5 см 2–3 раза.

После последнего сбора ягод с участка удаляют все сорняки, убирают сухие листья и мусор, обрезают усы. Затем рыхлят землю в междурядьях на глубину 6–8 см, а между кустиками в рядах – на 4–5 см. Предварительно следует внести в почву аммиачную селитру (по 80—100 г на 10 погонных метров).

В середине августа необходимо прорыхлить междурядья, как и ранней весной, с одновременным внесением в почву удобрений (по 120–150 г суперфосфата и по 60–80 г сульфата калия на 10 погонных метров).

Осенью грядки с земляникой рыхлят в последний раз. Обычно в этот период земля около каждого кустика значительно осаживается, а корни разрастаются вверх. В таком виде растение зимой вымерзнет. Во избежание этого осенью нужно глубоко прорыхлить почву вокруг каждого кустика земляники и одновременно окучить их. Надо присыпать землей выросшие молодые корни (рожки), чтобы не допустить вымерзания растений. Но при этом нельзя засыпать почвой зону роста в середине кустиков.

Без мульчирования грунт постоянно подвергается перепадам температур в ночное и дневное время, что также отрицательно сказывается на состоянии растений. Почва без защитного слоя становится доступна воздействию ветра и прочих природных факторов. Особенно необходимо сохранять грунт мульчированием при выращивании такой садовой культуры, как земляника.

Она более всех других культур нуждается в постоянной влаге в почве, хорошей аэрации корней и сильно страдает от воздействия сорняков.

Под мульчирующим слоем создаются условия для водного баланса в почве, так как происходит сокращение испарения влаги с поверхности.

Для мульчирования грядок с клубникой можно использовать искусственные материалы (агроволокно, полиэтиленовую пленку). Эта процедура поможет уменьшить число подкормок и сократить количество используемых удобрений.

Не следует сажать землянику и клубнику на месте, где ранее росли малина, кабачки, баклажаны, огурцы, томаты, перец, картофель и капуста. Растения будут плохо расти. Лучше отвести под ягоду другой участок, чтобы наверняка получить хороший урожай.

Мульча не позволяет поливной воде и дождям вымывать удобрения из верхнего слоя грунта, надолго сохраняя их в зоне расположения корней растений.

Почва под мульчирующим слоем весной быстрее оттаивает и прогревается. Кроме того, она более рыхлая и практически не подвержена оседанию и уплотнению, а потому всегда в хорошем техническом состоянии. Землю, находящуюся под мульчирующим слоем, нужно рыхлить в 2–3 раза реже. Корни земляники потребляют большое количество кислорода. Именно поэтому часто рыхлят почву на грядках, где растет это растение. Мульчирующий слой не позволяет земле уплотняться под различными воздействиями окружающей среды, а значит, аэрация в ней будет значительно лучше.

Мульчирование также благотворно влияет на поверхностные корни земляники, так как они реже повреждаются при рыхлении.

Органические материалы для мульчирования наиболее экологичны, к тому же одновременно повышают плодородие почвы, но мульчирование полиэтиленовой пленкой или специальным полотном имеет также свои плюсы.

Полиэтиленовая пленка является популярным мульчирующим материалом. Ее предпочитают использовать многие садоводы как на фермах в промышленных масштабах, так и в любительских садах и огородах.

Обычно если для мульчирования применяют пленку, то полив производят по капельной системе.

Перед застиланием грядок пленкой нужно удалить все сорняки, уложить шланги или трубы для капельного полива. Только после этого можно приступать к укладке пленки. Но мульчирование этим материалом имеет и некоторые минусы. Если ягоду выращивают в больших масштабах, то использование полиэтиленовой пленки повышает стоимость продукции. Кроме того, периодически возникают вопросы утилизации уже непригодной к использованию пленки, что не является безвредным для экологического состояния окружающей среды.

Помимо полиэтиленовой пленки, можно застелить грядки с земляникой таким материалом, как мульчирующая ткань. Разные производители выпускают ее под разными названиями: спанбонд, агрил, агрин, тексфил, виротекс, лутрасил, громакс.

Предназначенное для мульчирования полотно хорошо пропускает влагу и воздух, но не позволяет ей быстро испаряться из почвы. Еще одним достоинством агроволокна является избавление от прополок. Под ним подавляется рост сорняков.

Также популярным видом мульчи является органический материал – солома. Ее тоже часто используют при выращивании земляники. Она доступна в сельской местности и пригодна при выращивании ягоды в больших масштабах. Соломой посыпают почву между рядами земляничных кустиков. Это просто, недорого, экологично. После таяния снега мульчу сразу убирают, чтобы не допустить образования под кустиками корки из подсохшей соломы.

Подойдут для мульчирования и древесные опилки, стружка или измельченная кора. Они не только удерживают влагу и защищают от сорняков, но и придают декоративный вид грядкам с земляникой.

Но надо помнить, что в опилках хорошо размножаются различные вредители этого ягодного растения.

Реже для мульчирования используют сосновую хвою. Она помогает защитить землянику от заражения серой гнилью, кроме того, подходит для укрытия на зиму. Но есть у этого материала и минус – хвоя часто содержит семена сорняков.

В частных небольших хозяйствах садоводы используют для укрытия земляничных грядок самые разные материалы. Среди них картон, рубероид, скошенная трава, торф и компост.

Выращивание в парниках

В различных регионах в зависимости от климатических условий земляника созревает в разные сроки. Всегда хочется получить урожай как можно раньше. Для этого необходимо создать наиболее благоприятные условия для созревания ягоды в защищенном грунте (парнике).

В пленочном укрытии по сравнению с окружающей средой постоянно держится более высокая температура.

Наиболее простым вариантом выращивания раннего урожая земляники является использование бескаркасного укрытия. Полиэтиленовую пленку настилают на грядку в период таяния снега. По краям ее закрепляют с помощью деревянных брусков.

Земляника под пленкой поспеет примерно на неделю раньше, чем на открытых грядках. Однако необходимо постоянно следить за развитием и состоянием кустиков, и если появятся крупные листья, то надо убрать пленку, чтобы избежать на них ожогов.

Обрезка

Листья земляники по окончании цветения и плодоношения начинают постепенно отмирать. Сначала черешок листа становится красноватым, а в листьях накапливаются в большом количестве вредные вещества. Особенно выражены эти изменения, если растения обильно подкармливали и опрыскивали различными ядохимикатами.

По окончании периода плодоношения следует обрезать с кустов не только усы, но и покрасневшие и засохшие листья. При этом стараясь не повредить зону роста растения в центре кустика. Затем каждый кустик земляники посыпать золой и хорошо полить. По возможности повторять полив ежедневно, чтобы почва на грядках все время была влажной, пока сформируются после обрезки новые кусты. К зиме они разрастутся за счет густой листвы. В таком виде земляника способна выдержать даже суровые зимние морозы.

Листья с кустов необходимо срезать также и при наличии признаков какой-либо болезни. После сбора последнего урожая нужно выждать три недели, а затем полностью срезать всю листву. После этого растения необходимо обработать специальным средством для борьбы с болезнями и вредителями, а при поливе внести комплексные удобрения.

При обрезке земляники необходимо соблюдать ряд правил.

Не проводят обрезку для земляники поздних и ремонтантных сортов. Ранние сорта обрезают сразу после окончания периода плодоношения. Обрезка листьев в некоторой степени ослабляет растение, но в то же время защищает от появления наиболее распространенных заболеваний и вредителей. Поздние сорта после сбора урожая не обрезают. Они плодоносят в середине лета и времени на восстановление кустиков и подготовку к зиме у них недостаточно. Многие сорта, в том числе и ранние, хорошо растут и плодоносят и без полной обрезки листьев.

Следует помнить, что кустики на первом и втором году плодоношения после обрезки сразу поливают и подкармливают. Используют для этого настой коровяка или раствор комплексного удобрения, предназначенного специально для земляники.

Подготовка к зиме

При подготовке клубники к зиме нужно учитывать географическое положение и микроклимат участка. В одних регионах растение не перезимует без надежного укрытия, а в других при наличии этого самого укрытия более серьезной угрозой станет выпревание кустов. В последнем случае нужно ограничиться мульчированием кустов и междурядий и засыпанием их снегом. Но в любом случае лучше перезимуют растения, выращенные при соблюдении правильной агротехники.

При подготовке клубники к зиме следует обратить внимание на правильность ее выполнения и последовательность действий.

Данная культура к зиме наращивает развитый листовой аппарат, который послужит естественной защитой будущих почек от морозов. Поэтому осенью требуется соблюдать правила агротехники, обязательно вносить требуемые подкормки и окончательно побороть болезни и вредителей. Чем крепче и здоровее растения, тем лучше они перенесут зиму.

Первый этап ухода осуществляется тогда, когда земляника кончит плодоносить. Нужно обработать кусты, прополоть междурядья, избавляясь от сорняков, и подсыпать свежей питательной почвы к корневищу, которое в процессе роста у клубники всегда оголяется.

Для нанесения наименьшего урона рыхление проводят при помощи лопаты, которую неглубоко втыкают в почву, чтобы не повредить корни. После этого тяпкой, совком или мотыгой рыхлят почву до совсем мелкого состояния, удаляют все сорняки и их корешки. Если не провести окучивание и мульчирование, то растения не будут давать новых придаточных корней и плодоношение в следующем году снизится. К тому же чем больше корней, тем больше земляника даст к зиме новых листочков, которые помогут всему кусту благополучно перезимовать. Весной засохшие листья удаляют.

Окучивание с последующим мульчированием является одним из обязательных этапов предзимней подготовки клубники.

Эту процедуру нельзя оставить на потом и проводить накануне зимовки, так как при окучивании всегда нарушается целостность корней растения. И поврежденные части не успеют восстановиться до наступления холодов, что отрицательно скажется на морозостойкости растений.

По этой же причине землянику не рекомендуется пересаживать поздней осенью. Она не успевает полностью укорениться и появляется высокая вероятность гибели кустика от сильных морозов. Сорняки, которые проросли на клубничных грядках осенью после летней прополки, не нужно удалять осенью же, лучше оставить до весны, так как до наступления холодов они не дадут зрелых семян, а при прополке появляется вероятность повредить корни самой клубники.

Мульчирование почвы можно проводить соломой, торфом, компостом, торфокомпостом. Главное, чтобы не была засыпана точка роста клубники. Вместо соломы можно использовать стебли кукурузы, опавшую листву, лапник. Кстати, на английском языке клубника звучит как «strawberry», что в дословном переводе означает «соломенная ягода».

Следующим шагом в предзимнем уходе за клубникой станет обрезка и удаление старых и больных листьев. Обрезку нужно проводить не позже августа, листья удаляются не под корень, а так, чтобы оставались стебли. Усы первого порядка можно оставить для посадки, остальные обрезать, так как посадочный материал из них получается очень слабый. Через пару недель листья у клубники опять начнут отрастать. Осенью снова можно провести повторную обрезку, но не сильную, а профилактическую – удалить высохшие и больные листья.

Третьим этапом станет подкормка клубники перед зимними холодами. Первую подкормку проводят после окончания плодоношения. Она может быть как корневая, так и внекорневая. Для этого используют раствор коровяка или куриного помета.

Требуется развести птичий помет в соотношении 10: 1, где 10 частей составляет вода, а 1 часть – удобрение. Далее необходимо дать ему настояться в течение 2-х суток, затем полить по бороздкам между кустиками клубники, стараясь не задевать листья. Ни в коем случае нельзя поливать растения свежим раствором, так как они сгорят от большого количества азота. Важно знать, что азотные удобрения для осенней подкормки следует исключить, заменив их калийными и фосфатными. Азотные удобрения спровоцируют бурный рост листьев, которые в итоге могут обмерзнуть зимой.

Аналогичен метод приготовления и коровяка. Им также можно проводить подкормку клубники в период после окончания плодоношения. Навозную жижу готовят иначе – 8 л воды на 1 л жижи. Затем оставляют раствор настаиваться в течение нескольких дней, после чего поливают грядки с клубникой, не допуская попадания на листья.

Если в почве содержится мало гумуса, то для подкормки рекомендуется использовать готовые удобрения, в состав которых, помимо азота, фосфора и калия, входят дополнительные микроэлементы (бор, железо, марганец, медь, молибден и цинк).

Кроме органики, можно использовать и минеральные удобрения – фосфор и калий. Их можно развести в воде и сделать раствор или же разложить в междурядьях в сухом виде. Жидкие подкормки усваиваются быстрее, но сухие подкормки более длительного действия. Поэтому надо комбинировать эти способы повышения плодородия почвы, питания и урожайности земляники.

Кроме удобрений, нужно проводить предзимние поливы, чтобы зарядить растения влагой на длительный период. Они позволяют избежать водного голодания. Для этого перед первыми заморозками проводят несколько полноценных поливов, при которых расходуют до 2–3 л воды на один куст.

Конечно же, клубнике требуется укрытие на зиму. Лучшей защитой от низких температур становится снежный покров. Он имеет очень хорошие теплоизоляционные свойства и предохраняет почву от промерзания. В условиях бесснежных зим нужно делать для клубники укрытия.

Лучшими типами укрытий являются те, которые основаны на использовании натуральных материалов, например, листьев, соломы, сена или елового лапника. Недостатком такого рода материалов становится слеживаемость, способность накапливать влагу, весной их может быть трудно отделить от растений. Если зимой наблюдаются частые оттепели, в условиях повышенной влажности земляника под таким укрытием может просто выпреть и погибнуть. Также нужно опасаться, чтобы в естественных материалах вроде сена или соломы не зимовали мыши, которые повреждают корни.

Оптимальным выбором для укрытия клубники станет еловый лапник, под который для воздухопроницаемости нужно положить хворост или сухие ветки малины. Неплохим материалом для укрытия может стать сосновая хвоя, которая хорошо сохраняет тепло и отлично пропускает воздух. Благодаря этому выпревание клубнике не грозит. Рослые кусты можно обсыпать хвоей по кругу, как бы окучивая, а молодые кустики лучше засыпать целиком. Даже при полном отсутствии снега и морозах до —25 °C при таком способе защиты на поверхности почвы сохранится тепло.

При отсутствии естественных материалов можно использовать искусственные. Например, хвою можно заменить нетканым укрывным материалом плотностью 60 г/м2. Нетканое полотно «дышит», пропускает свет и воду, смягчает колебания температур и защищает от грызунов. Укрытия такого типа нужно укладывать на дуги, которые осенью необходимо поставить над грядками с клубникой. Под полотном температура будет значительно выше, чем на открытом воздухе, и даже при сильном морозе почва не замерзнет. Туннельные конструкции данного типа подходят для клубничников небольшой площади. При использовании воздушно-сухого способа укрытия остается достаточное количество пространства, благодаря которому уменьшается колебание температуры и исключается попадание к растениям капельной влаги в течение всего зимнего периода. Кроме нетканого полотна, можно использовать пленку или же спанбонд.

Некоторые садоводы совершают ошибку, укладывая эти материалы просто на растения. Делать этого не следует, так как подмерзание в местах соприкосновения растения и ткани будет еще сильнее, чем в условиях открытого грунта.

Если регион характеризуется сильными морозами, то кроме рядов клубники, в защите нуждаются и междурядья. Особенно важна эта мера при отсутствии зимой снега. При низких температурах в этом случае почва трескается на значительную глубину, разрывая корневую систему растений. Хороший слой мульчи поможет предотвратить растрескивание грунта в морозные периоды.

Подготовка обычной сортовой клубники и ремонтантных грядок немного разнятся по технике. Подготовку нужно начинать задолго до первых заморозков. У ремонтантных кустов необходимо укоренить в небольших стаканчиках с землей усы первого порядка от маточных кустов. Стаканчики можно оставить рядом с маточным кустом, поливая и удобряя его наравне с обычными ремонтантными кустиками. Когда сезон будет окончен, все стаканчики с розетками требуется собрать и отделить от материнского куста, чтобы начать высаживать на грядки. Эти кустики можно укоренить осенью или же оставить в проветриваемом помещении с температурой не выше 10 °C на зиму, чтобы высадить весной.

При осенней посадке нужно высадить новые кустики на расстоянии 20 см друг от друга. Их следует тщательно полить, но без избыточности, так как земляника плохо реагирует на слишком большую влажность почвы. Это свойство необходимо помнить и при общем уходе (особенно дачникам, которые редко появляются на дачном участке): нельзя заливать грядки слишком сильно, почва должна просыхать, а не превращаться в болотце.

Ремонтантную землянику при наступлении зимних месяцев требуется пару раз подвергнуть испытанию: дать ей переждать небольшие заморозки, после этого рекомендуется полностью обрезать с кустов все листья, а грядки накрыть специальным нетканым материалом.

Нельзя торопиться с укрытием ремонтантной клубники, так как у закаленных растений зимостойкость будет выше. Температура окружающей среды должна понижаться постепенно, а легкий минус только пойдет на пользу, обеспечив необходимую предзимнюю закалку. Кстати говоря, раннее укрывание клубнике вредно. Под укрывными материалами кустики будут лишены света, что негативно скажется на их предзимней подготовке.

Сбор урожая

Как уже говорилось, земляника начинает плодоношение в зависимости от срока созревания: ранняя, средняя, поздняя. Лежкость клубники зависит от многих факторов: сорт, погодные условия, того, на какой стадии зрелости были собраны ягоды.

Сроки сбора урожая различны и зависят от сорта. Однако качество и лежкость ягод зависят от времени съема с куста. Вся сложность заключается в правильном определении срока сбора. Если ягоды сняты преждевременно, то они будут иметь низкие вкусовые качества, быстро завянут, а не дозреют. Если с уборкой урожая припоздниться, то земляника начнет осыпаться, терять вкус и при хранении быстро портиться. Поэтому главное – правильно определить время сбора ягоды.

Различают две степени спелости – съемную и потребительскую. Съемная зрелость наступает, когда процессы роста закончены, ягодки легко отделяются от плодоножек. Земляника достигает соответствующей сорту окраски, семена становятся коричневыми, но вкус еще не совсем пригоден для употребления. Мякоть у клубники в съемной зрелости плотная, пальцы при съеме ягод не оставляют вмятин на них.

Потребительская зрелость клубники наступает тогда, когда она приобретает наилучшие вкус, аромат и окраску, которая свойственна спелой ягоде. Время между съемной зрелостью и потребительской зависит от сорта и вида ягоды. У клубники, в отличие от яблок или других культур, период между съемной и потребительской зрелостью довольно невысокий – около суток. То есть ягоды практически всегда можно собирать и сразу употреблять или перерабатывать. Для реализации требуется не упустить момент съемной зрелости, так как ягоды будут лучше храниться, иметь хороший товарный вид, их можно будет транспортировать.

Наступлению ранней зрелости ягод способствует высокая температура воздуха, низкая влажность грунта, расположение на южных склонах, легкие песчаные почвы, повышенные дозы минеральных удобрений с содержанием калия и фосфора. Если погода прохладная и дождливая, то созревание отодвигается. На сроки созревания отрицательно могут влиять тяжелые почвы и избыток азотных удобрений. В связи со всеми этими факторами в разные годы, независимо от сорта, а только от погодных и климатических условий и условий содержания культурных растений, сроки созревания ягод одного и того же сорта могут сдвигаться. У клубники эти сроки не превышают 7–9 суток.