История костюма. Одежда прошлых веков с наглядными выкройками для создания точных копий
- -
- 100%
- +
CARL KÖHLER
A HISTORY OF COSTUME
WITH OVER 600 PATTERNS AND ILLUSTRATIONS
© Перевод, ЗАО «Центрполиграф», 2022
© Художественное оформление, ЗАО «Центрполиграф», 2022
Предисловие
Разглядывая драгоценные музейные реликвии – старинную одежду, сохраненную искусными любящими и заботливыми коллекционерами, мы прежде всего отмечаем покрой, цвет и фактуру ткани. Нам интересно, какое впечатление производил человек в этом наряде, как создавали выкройки и шили платье с учетом модных веяний своего времени.
Живописец Карл Кёлер, будучи знатоком своего дела, глубоко изучал искусство создания одежды. Книга Кёлера лучшая среди подобных не только благодаря подробному и полному описанию всех стадий развития костюма, но и обширным знаниям автора практической стороны предмета, его тщательному исследованию техники кройки и шитья. В книге даны исчерпывающие ответы на все вопросы, связанные с практической стороной искусства портных прошлых веков.
Редактируя работу Кёлера, мы попытались ответить на важные вопросы, которые другими авторами полностью игнорировались или только упоминались. Недостаточно описать исторический костюм словами. Покрой одежды не обрисовать словами; мы должны увидеть линии кроя и только потом оценить их эффект.
Все измерения на рисунках приведены в сантиметрах. Для подгонки по фигуре следует вносить соответствующие изменения в выкройку, сохраняя пропорции. Многие новые выкройки, добавленные к тем, что были в книге Кёлера, сделаны по фотографиям костюмов или взяты из журналов мод рассматриваемого периода. Костюмы на фотографиях выполнены из оригинальных старинных тканей, каждая деталь по возможности выдержана в стиле своего времени. Кружева, украшения, платки и т. д. – все подлинное. Почти вся обувь – копии экспонатов из Национального театра Мюнхена. Оттуда же взяты брюки для некоторых мужских костюмов.
Эмма фон Зихарт
Немецкое женское платье XII в.
Введение
В этой книге я постарался изложить историю развития костюма, основываясь на конкретных примерах. Я убежден, что только самобытный костюм, если он доступен, демонстрирует тенденции в одежде, преобладавшие в конкретную эпоху. Мы слишком поспешно отказываемся от идей костюмов давно минувших дней в угоду современным понятиям о прошлом. Воспроизводя исторические костюмы, мы уничтожаем особенности их стиля, поэтому они лишь похожи на оригинальные модели. Я решил дополнить книгу фотографиями, чтобы спасти драгоценные оригинальные костюмы от неминуемого тлена и сохранить их особенное очарование для будущих поколений. Конечно, чем больше проходит времени, тем труднее сохранять образцы самобытной одежды. Благодаря изучению и поискам мы располагаем превосходными образцами одежды людей бронзового века, а также тевтонов и жителей Северо-Западной Европы XIII–XV вв., однако и в этой сфере требуются дополнительные исследования.
По поводу сведений о старинных костюмах, почерпнутых из произведений искусств, необходимо сказать следующее. Художник часто использует шаблон платья прошлых веков либо потому, что оно соответствует его эстетическим пристрастиям, либо оттого, что чувствует себя человеком прежней эпохи. Поэтому период, к которому относится произведение искусства, иногда крайне мало связан с изображенным на полотне костюмом. По этой причине произведения искусства не всегда позволяют получить точную информацию.
Картина – результат воображения художника, который дополняет и приукрашает одеяния, если они ему не нравятся, отчего на картине редко увидишь абсолютно точное воспроизведение костюма конкретной эпохи. Это особенно характерно для великих живописцев. Мы верим, что люди прежних эпох одевались так, как их изображают на картинах. Разве кому-нибудь придет в голову, что Тициан или Рафаэль «отклонялись» от модного направления в одежде при создании своих полотен? Иначе обстоит дело с менее известными художниками. Чаще всего их картины помогают изучать историю костюма. Аккуратность, с какой они воспроизводили модные и незначительные детали одежды, для историка моды важнее их художественного дарования.
Работая со старинными самобытными костюмами, я часто поражался большой разнице в росте между нынешними людьми и их далекими предками. Мужчины и женщины, невидимому, стали полнее и выше ростом. Совсем немногим из ныне живущих пришлись бы впору старинные костюмы, даже одежда XIX в. Одежда периода империи и костюмы стиля бидермейер поразительно маломерные; их придется сильно расставить, прежде чем они придутся впору современному мужчине или женщине. Еще большее удивление вызывают размеры одежды XVI в., обнаруженной в усыпальнице Виттельсбахов в церкви Святого Мартина Лауингена в Вюртемберге.
Странное испытываешь ощущение, разбирая вороха старинных платьев. Кто-то представляет реку времени, события и опыт, которые она дает человечеству. Одежда из усыпальницы Лауинген принадлежала представителям боковой ветви королевского дома Виттельсбахов, герцогов Нойбург, пфальцграфов Зульцбах. Двести лет князья, их жены и дети покоились в оловянных гробах; в 1781, 1846 и 1877 гг. их эксгумировали, а одежду сохранили. Дамы были одеты элегантно; их дети, умершие в юности, оказались невысокого роста и хрупкого телосложения. Помимо одежды в усыпальнице нашли красивые украшения, фотографии которых приведены в книге. На шее молодой, незамужней графини Марии Магдалены Хильпольтштайн нашли красивый маленький кулон с изображением борзой на белой эмали, украшенный мелким жемчугом и рубинами. Герцоги Нойбург, очевидно, любили изысканные украшения. Один носил браслет с инициалами своей горячо любимой жены – буквы написаны на черных звеньях с золотым узором; у другого был браслет из толстых золотых цепей со вставками из шлифованных рубинов в форме шара. Кроме того, у худосочного герцога Отто Зульцбаха нашли золотую булавку в форме сердца: между веточками незабудки и листьев клевера на бело-сине-зеленой эмали красовалась монограмма DM из рубинов – изящная дань уважения его горячо любимой жене. Серьги, по сравнению с теми, что носят сегодня, были очень маленькими; одежда изобиловала золотыми пуговицами – любимая форма украшений того времени. Правый рукав кожаного камзола с широкими рукавами на зеленой шелковой подкладке, выставленного в Баварском национальном музее, разрезан сверху, что свидетельствует о дуэли или рыцарском поединке. Владелец жилета XVIII в., расшитого красным узором, должно быть, погиб в этой красивой одежде от рокового выстрела, о чем говорит рваное, темное отверстие на груди слева. Тщательно сохраняемая детская одежда, цветные чулки и подвязки, перчатки из глянцевой розовой кожи, обувь из красного и зеленого бархата с золотым шитьем и высокими каблуками, украшенные рисунками веера – все эти изящные вещицы радовали мужчин и женщин прошлых времен.
Я также привожу иллюстрации костюмов из богатого гардероба Людвига I Баварского, полная коллекция одежды которого хранится в Национальном музее. Король берег свою одежду, а также платья своей супруги, Терезы, и сам составил их полную опись. Он был высоким и красивым, но сухощавым, если судить по одежде идеального кроя и пошива. В книге представлено его «польское» пальто, фрак, бриджи и шелковые чулки, высокая соломенная шляпа; двубортное пальто и шелковый цилиндр. В музее выставлен дорожный плащ государя и кожаная фуражка для путешествий – напоминание о поездках любящего искусство князя в Италию. По возвращении он даровал своим подданным произведения искусств, хранящиеся в Пинакотеке и Глиптотеке – музеях, благодаря которым Мюнхен стал центром искусств. Рядом с одеждой Людвига I представлен костюм его несчастного внука, Людвига II, – черное одеяние для прогулок и зонтик, чьи неуклюжие формы так резко контрастируют с элегантной одеждой монарха – ценителя искусств. Черный костюм он носил последние годы жизни, когда болезнь лишила его божественной красоты.
Сравнивая одежду деда и внука, мгновенно поражаешься контрасту «губительного» машинного шитья и квалифицированного ручного шитья. К 1859 г. швейные машинки постепенно заменили ручное шитье, и я должен с прискорбием сообщить, что мужская одежда того периода выглядела жалко в сравнении с тщательно пошитой одеждой прежних лет. Очарование старинной одежде придавало не только великолепие расцветок тканей эпохи рококо, но и ее постепенный переход к имперскому периоду. Совершенная отделка и тщательное ручное шитье делали костюмы удивительно нарядными; фраки «бидермейер» по-прежнему выделяются на фоне остальных, несмотря на незатейливость ткани, из которой их шили.
В книге не рассмотрена одежда рабочих и национальные костюмы. Внимательный читатель быстро заметит многочисленные совпадения деталей исторических костюмов с особенностями в одежде различных народов: например, деревенская одежда имеет отголоски стиля и покроя, относящихся к периодам далекого прошлого (их еще называют «допотопные»), и мода прежних веков влияет на современный стиль в одежде. Костюмы церковников и клерикалов также напоминают старинные одеяния. Например, облачение монахов, монахинь и духовенства сохранило многие черты Средневековья. Мы обнаруживаем очень близкую связь между далекой Восточной цивилизацией и западной одеждой, и замечаем более глубокое родство между народами. Одни народности, даже современные, разделены большими расстояниями; другие разделяют века. Однако из поколения в поколение они передают старинные идеи одежды, которые медленно изменяются, либо ради удобства, либо из эстетических соображений.
Искусство портного основано на изменении пропорций укорачиванием или удлинением какой-либо детали или ее акцентированием. Мода – корректировка и переделка различных стилей. Смена направлений в моде происходит постепенно. Модные направления развиваются без постороннего вмешательства, сначала достигая пика совершенства, а потом медленно деградируя. А затем, согласно неписаным законам, этот цикл повторяется снова.
Изучать историю костюма необходимо потому, что человеческая цивилизация развивается и создает одежду, повинуясь диктату великого и непознанного – духу времени.
Немецкое женское платье, XII в.
Народы древности
Египтяне
На основании имеющихся у нас древнейших свидетельств можно сделать вывод, что египтяне эпохи Древнего царства (ок. 3000 г. до н. э.) носили набедренные повязки (рис. 8, 9) из тканого полотна, которое несколько раз оборачивали вокруг тела и закрепляли поясом. Плечи прикрывали накидкой или пятнистой шкурой. Такой костюм существовал до тех пор, пока так называемое Древнее царство не достигло пика великолепия; красивые и дорогие ткани и драпировка стали единственными знаками различия правителя и мелкой знати. Постепенно в одежде появился еще один элемент – некое подобие облегающей цельнокроеной юбки из дорогой ткани, закрепляемой на талии поясом. Так называемый калазирис (рис. 3–5), который носили и мужчины, и женщины, появился вскоре после наступления эпохи Нового царства (ок. 1000 г. до н. э.) и представлял собой длинную рубаху, совершенно не похожую на те одеяния, что описаны выше, ни покроем, ни фактурой ткани.
Очевидно, существовал и другой стиль одежды. Это была либо накидка, закрывающая тело ниже бедер, либо одеяние до талии, удерживаемое лентой, перекинутой через плечо; иногда лента надевалась на шею. Одни из одеяний были без рукавов (рис. 2, 3), другие с короткими и узкими или длинными и довольно широкими рукавами.
Порой одежда была широкой, а порой такой облегающей, что непонятно, как ее носили.
Рис. 1. Женская статуя, Новое царство. Вторая половина 2-го тысячелетия до н. э.
Рис. 2. Одежда египтянок
Рис. 3. Сшитый калазирис без рукавов
Рис. 4. Выкройка калазириса без рукавов
Рис. 5. Выкройка калазириса с рукавами
Рис. 6. Круглая египетская пелерина
Рис. 7. Прямоугольная египетская пелерина
Рис. 8. Нофер-пивовар, Древнее царство. 3-е тысячелетие до н. э.
Скорее всего, именно поэтому существовало два способа создания калазириса. Его либо ткали или вывязывали целым полотном, и благодаря эластичности он плотно прилегал к ногам даже во время движения; либо сшивали по бокам из отдельно выкроенных деталей. В первом случае он напоминал узкий мешок одинаковой по всей длине ширины; рукава к нему или пришивали, или надвязывали. Эластичный калазирис чаще всего был достаточно плотным, но иногда очень мягким и прозрачным. Вполне вероятно, прозрачным он становился из-за растяжения изначально плотной ткани и ее истирания.
Рис. 9. Фараон Сенусерт I (Сесострис), Среднее царство. Около 2000 г. до н. э.
Сшитый калазирис был коротким и немного напоминал женскую нижнюю юбку. Длина калазириса зависела от ширины ткани, поэтому он был одношовным.
Рис. 10. Египетская царица
Рис. 11. Египетский фараон
Рис. 12. Рамзес II, Новое царство. Вторая половина 2-го тысячелетия до н. э.
Рис. 13. Статуэтка конца эпохи Нового царства. Около 1100 г. до н. э.
Рис. 14. Аменхотеп IV и его царица, Новое царство. 2-е тысячелетие до н. э.
Многочисленные складки равномерно распределялись вокруг тела. Иногда его носили как фартук, и в этом случае полотно вообще не сшивали.
Длинный калазирис, закрывавший тело до шеи, делался из прямоугольного куска материи длиной в два раза большей длины готового изделия (рис. 4). Ткань складывали посередине и делали в ней прорезь для головы. Боковины прямоугольника сшивали до пройм.
Если калазирис носили без пояса, ткань по линии плеч немного срезали (см. внутреннюю линию кроя на рис. 4).
Рукава калазириса либо выкраивали отдельно и пришивали, либо делали цельнокроеными (рис. 5). Ширина ткани по обе стороны от прорези для головы равнялась длине рукавов.
Рис. 15. Статуэтка конца эпохи Нового царства. Около 1100 г. до н. э.
Сначала сшивали боковины калазириса, а затем рукава понизу. Одежда египтянок была более закрытой, чем у мужчин. Плотно облегающий эластичный калазирис – древний национальный костюм египтянок. Женские калазирисы немного различались по стилю, но всегда закрывали лодыжки. Калазирисы были либо без рукавов, оканчивались выше линии груди и удерживались на плече лентой, либо с рукавами и закрывали тело до шеи.
Одежда простолюдинов была похожей, однако для большей свободы передвижения ее иначе драпировали и делали намного короче, чем у знати.
Кроме того, знатные мужчины и женщины носили накидки. В эпоху Древнего царства их делали почти круглыми (рис. 6), либо цельнокроеными, либо с застежкой сзади. Они могли быть разными по ширине, но никогда не спускались ниже плеч. Шили их из льняного полотна различных цветов или очень дорогой сетки.
Накидки иного стиля делали только из прозрачных материалов, они ниспадали с плеч и опускались чуть ниже локтей. Были они почти круглыми, с прорезью в центре для головы (рис. 6) или прямоугольные (рис. 7). В последнем случае складки, формирующие накидку, лежали на плечах, собирались на груди и удерживались на месте застежкой так, чтобы концы свободно свисали.
Когда надевали почти круглую пелерину, ткань собиралась на груди и на спине, отчего образовывались диагональные складки.
Как и во всех древних костюмах, важнейшая особенность одеяний египтян – драпировка. Каждая народность носила одежду по-своему, но вся она была выдержана в одном стиле.
Эфиопы
Одежда эфиопских народов, которые жили на территории к югу от Египта, в общем была похожа на египетскую, хотя и имела отличия из-за расовой обособленности. Оригинальный костюм эфиопов – простая набедренная повязка из шерсти или кожи и некое подобие плаща. К этому костюму постепенно прибавились пояса и куртки из эластичной материи, о которой уже упоминалось.
Рис. 16. Поздний костюм эфиопской знати
Рис. 17. Знатная эфиопка
Таковой была повседневная одежда эфиопов, но, как и в Египте, знать одевалась иначе, особенно в более поздний период. С развитием цивилизации одежда эфиопов постепенно стала совершенно не похожа на египетскую. Она больше напоминала азиатскую или, если точнее, ассирийскую одежду. Знать носила набедренные повязки только как парадный костюм; в остальных случаях надевали длинную одежду из непрозрачных тканей, которая поначалу доходила только до груди. Ее носили и мужчины, и женщины. В ранний период одежда представляла собой вытянутый прямоугольный кусок ткани, достаточно широкий, чтобы закрыть тело от груди до ног. Ткань драпировали вокруг туловища и ног, закрепляли на плечах и вокруг бедер поясами или ремнями.
Постепенно одежду стали шить из двух полотнищ, причем передняя часть была длиннее задней[1]. Дополнительная длина переда собиралась в широкие складки, фиксируемые так, чтобы придать платью изящный силуэт.
После пошива одежда не только становилась облегающей, но и приобретала многочисленные косые складки, изображаемые эфиопскими художниками параллельными линиями, напоминающими скорее узор на ткани, а не драпировку. Помимо этого, мужчины носили облегающие тело куртки с короткими рукавами. Многие, однако, главным образом знать, надевали одежду, закрывающую тело до шеи и с узкими рукавами длиной до запястий (рис. 16). Одежду шили из узорчатой ткани и носили без пояса; спереди она была длиннее, собиралась в складки и закреплялась уже описанным способом.
Рис. 18. Выкройка эфиопской одежды
Рис. 19. Выкройка рукава эфиопской одежды
Единственное различие между этой одеждой и описанной выше в большей длине. Два куска ткани сшивали сбоку и сверху, оставляя прорезь для головы (рис. 18). По бокам оставляли проймы для рукавов. Рукава выкраивали по прямым линиям, сужая к запястьям (рис. 19).
Нижний край длинной эфиопской одежды обшивали прочной тесьмой, с узорами и украшениями в виде небольших кисточек. Тесьмой обшивали и перед одеяния, дабы закрыть булавки и стежки, фиксирующие складки.
Такой длинный костюм со складками совсем не похож на египетский, особенно из-за широкого шарфа с кистями или кушака (рис. 17), который свешивался с плеча и проходил под противоположной рукой. Подобная отделка отличала платье эфиопской знати и от одежды знатных ассирийцев.
Сирийцы и финикийцы
Древнейшее известное разделение народов Западной Азии датируется примерно 2300 г. до н. э. – концом эпохи Старого египетского царства. Речь пойдет о племени или роде ааму, которое предположительно жило на территории Южной Сирии. Одежда племени была одинаковой для обоих полов и делалась из довольно большого прямоугольного куска ткани (рис. 20), которая дважды оборачивалась вокруг тела, закрывая его от подмышек до колен. Самый длинный конец ткани перебрасывался на спину через левое плечо и завязывался с другим концом материи (рис. 21, а).
Подобную одежду, но из почти квадратного куска ткани, носили мужчины. Он висел как мантия за спиной, а один из верхних концов ткани был переброшен на грудь через плечо. Вероятно, ткань, носимая таким образом, крепилась вокруг тела лентами. Несмотря на простоту покроя, для такой одежды брали очень красивую ткань с различными узорами – как правило, зелеными, синими и красными полосами на белом фоне.
На рисунке, сделанном пятьсот лет спустя, в эпоху Нового египетского царства, также изображены представители племени ааму. Очевидно, одежда племени мало изменилась за такой длинный период. Женщины носили практически такие же платья, но мужчины изменили форму только что описанного одеяния, которое закрывало все тело, оставляя открытыми руки. Они стали носить простую набедренную повязку и накидку до лодыжек, один конец которой протягивали под рукой и завязывали на противоположном плече (рис. 22). Эта накидка отличалась от более древней одежды ааму только тем, что выкраивалась в плечах уже, чем в нижней части, и, возможно, делалось некое подобие выреза горловины (рис. 23). На плечах накидка завязывалась широкими лентами, пришитыми к верхним углам полотнища.
Рис. 20. Мантия племени ааму
Рис. 21. Ааму в древнем костюме («); одежда племени рибу (б)
Рис. 22. Ааму в костюме поздней эпохи
Рис. 23. Выкройка мантии ааму
Рис. 24. Выкройка мантии племени шели
Рис. 25. Костюм шели
Рис. 26. Мужские костюмы ретену (каппадокийцев)
Очень похожее платье носили представители племени шели или шари, населявшего Сирию. Шели надевали только накидку, край которой пропускали под рукой и завязывали на груди с помощью лент. Для пройм оставляли прорези (рис. 24, 25), к накидке пришивали воротник, придавая одеянию значительность. Накидку выкраивали из ровного прямоугольного куска ткани; короткая ее сторона была такой же ширины, что и прямоугольный воротник. Воротник, пришиваемый к накидке, часто отличался рисунком и цветом; шов скрывался под широкой узорной тесьмой, длинные концы которой служили лентами. Ткани, из которых шили одежду в племени шели, не уступали по красоте тканям тех народов, о которых мы уже говорили, и даже превосходили их по качеству.
Рис. 27. Выкройка фартука ретену
Рис. 28. Выкройка пелерины ретену
К северу от шели, вероятно, в верхнем Евфрате, жили ретену-техену, разделенные на роды.
Каждый род ретену-техену одевался по-своему. Их платья были гораздо более закрытыми, чем у жителей Сирии, – можно предположить, что климат на территории проживания ретену был суровее. Судя по их одежде, существовало три рода. Представители первого рода носили одеяния в виде фартука; второго – оборачивали ткань вокруг тела; третьего – шили одежду. Однако о подобных различиях можно говорить применительно к мужской одежде. Женское платье почти всегда состояло из нескольких покровов, надеваемых друг поверх друга и закрепляемых поясом на бедрах. Помимо этого, женщины носили большие круглые накидки, застегивавшиеся спереди по всей длине. Под накидкой были темные ленты, скрещенные на груди, длинные концы которых свисали на спину.