- -
- 100%
- +
Корректор Венера Ахунова
Дизайнер обложки Клавдия Шильденко
© Ирина Линер, 2025
© Клавдия Шильденко, дизайн обложки, 2025
ISBN 978-5-0065-6762-7
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Проблема выбора,
вместо предисловия
Как интересно жить! Еще вчера мы летим в отпуск, а сегодня уже не летим. А завтра опять летим, а я уже передумала! А потому что хочется уверенности в завтрашнем дне, хотя говорить сейчас об этом просто смешно. Но нужно. Как сказал мой муж, это необходимо для перезагрузки нервной системы и стабилизации душевного состояния. Он – психиатр, он в таких вещах разбирается.
Конечно, это было неразумно: планировать путешествие в самый разгар пандемии. Когда было гарантированно ясно, что легкого пути не будет никуда, в том числе и в Исландию. Сначала они перенесли обратный рейс на более раннее время, а это полдня минус. Значит, в аэропорту нужно быть уже в шесть утра, а не после обеда. Потом отменили полет туда и предложили лететь днем позже, да еще вечером. А это вообще крушение всех планов! Это значит уменьшить маршрут на целых два дня! Отпуск у нас фиксированный, теперь надо думать, каким сегментом страны придется пожертвовать.
Неделю мудрила, так и сяк дорогу перекраивала. В результате мучительных раздумий решила, что в день прилета в столицу не поедем, а сразу двинем по Золотому Кольцу к гейзерам. И не с утра, как хотели, а ближе к ночи, хорошо, что ее в Исландии летом нет. И еще постоянные мысли, что полеты опять запретят или результаты тестов на корону не те будут… В общем, сплошные нервы. Да… Лучше бы мы на машине куда-нибудь поехали. По замкам Луары, например, надежнее оно как-то. Но моего мужа переориентировать трудно, он уже загорелся и горит.
А тут еще, когда в очередной раз все было готово и окончательные изменения внесены, Мишка, наш старший сын, спрашивает:
– А в музей Членов вы пойдете?
– Каких таких членов?
– А тех самых.
Оказывается, в Рейкьявике есть музей членов, единственный в мире. Я была страшно удивлена. Почему про такое чудо не знаю? Про древнейший в мире парламент я, видите ли, знаю, а про такой интересный музей нет! Сижу теперь голову ломаю, что выбрать: члены или парламент? Сложный выбор.
Кстати сказать, так мы еще никогда не путешествовали. Обычно мы хотя бы несколько дней сидим на одном месте, шерстим ближайшую округу и только потом едем дальше. А тут за одну неделю на целую страну замахнулись. Такой маршрут предполагает как минимум десять дней, а в идеале так все две недели. Тем не менее мы успели посмотреть почти все, что запланировали, за исключением нескольких достопримечательностей. Физически никак было! Не покатались на сноуборде и исландских лошадках, не погуляли по леднику, не поплавали с аквалангом в ледяной водичке на границе двух континентов… Очень популярный аттракцион, между прочим. Но мы были реалистами и понимали, что нельзя объять необъятное. Эти удовольствия мы оставим на другой раз.
Погода – другая тема. Лето и у нас в этом году не задалось, так какой нормальный человек из плюс восемнадцати с дождем в плюс десять с дождем поедет? Об этом меня постоянно спрашивала моя подруга. Она смеялась и говорила, что в первый раз в жизни не завидует моему отпуску. Ее можно понять. Она – грузинка и разумно считает, что лето должно быть жарким.
А другая моя подруга вообще думала, что мы в Исландию для галочки поехали, чисто чтобы отметиться. Она не верит, что север можно любить и добровольно пожертвовать летом и отправиться к черту на рога почти что к Полярному кругу. А я север правда люблю! А то, что там холодно, так это без разницы, главное – правильно одеться.
Кстати, это не просто, погода в Исландии весьма нестабильна. Летом разброс температуры может быть от семи до двадцати семи градусов, иногда – в течение суток. Сами же исландцы на этот счет шутят: «Вам что-то не нравится? Подождите пять минут, и погода переменится!» Так и было, переодевались по нескольку раз на дню.
Так как отпуск планировался активным, мы купили специальную походную экипировку: шерстяные футболки, походные ботинки, быстросохнущие штаны, ветровки и шелковые перчатки. Не элегантные, конечно, а плотные, которые ветер не пропускают. И никаких джинсов! В них по Исландии путешествовать нельзя, потому что они сохнут вечность. Там если не под дождь попадешь, так у водопада вымокнешь.
Шапки я тоже прихватила. Боря увидел свою, сказал, чтобы я его не смешила, и выложил ее из чемодана. А на третий день замерз и купил зимнюю шерстяную в сувенирном киоске возле очередного водопада.
А еще я с собой ноутбук взяла, потому что всякое может случиться в наше неспокойное время. Сегодня ты, например, здоров, а завтра уже нет. Или тот, кто по соседству с тобой в самолете летит, вирусоносителем окажется, и ты за компанию с ним на карантин присядешь. Вот на этот случай я ноутбук и взяла. А мужу сказала, что он мне нужен для работы. Вдруг захочу? Душой я покривила, чтобы муж не подумал, что я пессимист и паникерша. Я ни то и ни другое, просто предусмотрительная.
И все-таки до последнего не верила, что получится. У нас с начала этой чертовой пандемии уже пять поездок сорвалось! Из них два раза на Сейшелы, что особенно обидно. Так что с облегчением перевела дух я только в самолете. Ура, летим! Путешествие начинается!
Парламент и Великий Гейзер
На посадке все люди были в масках, кроме одного придурка. Вместо нормальной медицинской он нацепил маску для сна. Вряд ли забыл – креативный или решил не брать ничего лишнего. Зато он купил в дьюти-фри невероятное количество пива и методически уничтожал его прямо в зале ожидания. Превентивно, так сказать, потому что в самолете распивать было нельзя. В самолете он только от выпитого избавлялся.
А так полет был скучный. Даже долгие перелеты в Америку проходят как-то более живенько. Выпьешь, перекусишь – глядишь, и прилетели. А тут совсем нечего делать, кроме как спать. А плевать. Все равно счастье, что летим. Муж так уже за месяц стал радоваться одной только возможности посидеть в самолете. Нет, с людьми так нельзя.
Прилетев, сразу пошли сдавать тест на коронавирус, еще до паспортного контроля. Кабинок для тестирования было много – восемь или десять штук, так что очередь шла быстро. Мне достался такой лаборант колоритный! Лысый мускулистый здоровяк в шортах, рыжая борода, поверх черной футболки с брутальным рисунком с черепами накинут защитный халат зеленого цвета. Обут в красные кеды, и татуировка во всю ногу. Викинг! Мне сразу захотелось его сфотографировать. Он увидел, что я достаю телефон, строго сказал, что нельзя, и широко улыбнулся в камеру.
На паспортном контроле паспортов не проверяли вовсе. Вместо этого пограничники раздали брошюрки с информацией, как нужно себя вести до получения результатов теста, и попросили закачать на телефон специальное приложение, чтобы за нами могли следить. Результаты должны быть готовы в течение суток, но это не значило, что нужно сидеть на одном месте и ждать. Всем разрешалось ехать к своим отелям, проявляя разумную осторожность. Руки мыть, близко к людям не подходить, в общественных местах не появляться. Знаем, все так жили. Я еще радовалась, что если, не дай бог, тест будет положительным, то мы хотя бы Гейзер увидим, и не раз. Потому что карантин в Исландии обычно в первом отеле проходишь, а наш был как раз в долине Гейзеров.
Я неслучайно написала слово Гейзер с большой буквы, это имя собственное. Хотя правильнее было бы «Гейсир». В общем, если употреблять это слово с определением «великий», то он Гейзер, а если без «великого», то Гейсир. Оказывается, все гейзеры в мире названы в честь этого, он был первый, увиденный европейцами. Впервые о нем написали в научных журналах в XVIII веке, назвали Гейзером. Сейчас он спит, но вроде как вот-вот должен проснуться. Ладно, что это я вперед забегаю, потом расскажу. А пока мы берем чемоданы и идем за машиной. Исландия нас ждет!
Для поездки мы арендовали большой джип. Впрочем, одно название, что джип, на самом деле, он слабенький. Лошадей в нем мало, одни понты. Хорошо, что здесь летом большая мощность и высокопроходимость не особо нужны, даже в горах. Так что не ропщем и не возмущаемся, бросаем чемоданы в багажник и выруливаем на трассу.
По обе стороны дороги – лавовые поля, они перемежаются полями синих люпинов. Фантастика! Красиво страшно, очень жалею, что не сфотографировала сразу. Думала, что полей этих будет – вся страна, но нет. Все, что нам потом встречалось, были не поля, а так – полянки.
Все лавовые поля в Исландии разного возраста, его легко определить на глаз. Если оно покрыто плюшевым мхом и прочей растительностью типа карликовых березок, то ему уже более двух с половиной тысяч лет. А если поле голое и серого цвета, то оно совсем молодое. Просыпаются вулканы примерно каждую тысячу лет, последнее извержение был в начале 2020 года. Тогда еще и землетрясение началось. Не сказать чтобы очень сильное, но толчков было много, и земля в этом месте поднялась на десять сантиметров. Ученые теперь гадают, что будет дальше: успокоятся вулканы или это лишь начало их пробуждения1.
Естественно, после извержений остаются кратеры. В старые времена исландки пекли в них хлеб. Прямо в земле в паровых отверстиях! Хлеб получался черного цвета, плотный по консистенции и очень вкусный. Его и сейчас делают, только уже не в кратерах по старинке, а в специальных печах.
О, лошадки пасутся у обочины! Немного, всего четыре штуки, а вот на севере их обещают табуны! Я всех лошадей люблю, но к исландским отношусь особенно нежно. Они напоминают мне толстеньких мопсов, хотя зря я поделилась своим мнением с местными жителями.
Еще запомнилась оригинальная «аварийная» инсталляция посреди поля. Две разбитые в хлам легковые машины подняты на высоту фонарного столба. Своего рода напоминание, что нужно быть осторожным на дорогах. Все равно гоняют. Максимальная в Исландии скорость – девяносто километров в час, преодолеть искушение на абсолютно пустой трассе бывает трудно.
Та дорога, по которой мы едем, идет по территории полуострова Рейкьянес. Кроме лавовых полей, он может предложить бурлящее море, величественные скалы, огромные колонии птиц… Еще здесь проходит Срединно-Атлантический хребет, разделяющий евразийское и американское тектонические плато. Он, вообще-то, много где проходит, от Арктики до Антарктики, но под водой. Рейкьянес – единственное место на земле, где он выходит на поверхность. По нему даже можно прогуляться пешком и перейти с одного континента на другой по мостику, построенному специально для этой символической цели.
Континенты пребывают в постоянном движении и отдаляются друг от друга на два сантиметра в год. Думаю, умные люди подсчитали уже, через сколько лет Исландия распадется на две половинки, но не будем о грустном. Много чего произойдет через много лет, и ледники, говорят, растают. Так досадно, что из-за краткости поездки мы увидим их лишь издали! А Сильфру – разлом в земной коре – вообще не увидим, во всяком случае, в этот раз.
Разлом находится на дне самого большого естественного озера Исландии Тингвадлаватн. Вода там – глубокого синего цвета и очень прозрачная, видимость до ста метров. Там можно плавать круглый год с аквалангом или маской. Вода очень холодная и зимой, и летом, всего два-три градуса. Но экипируют купальщиков хорошо, лица вот только мерзнут. Я, конечно, за любой кипиш, но скажу вам откровенно, мне совсем не жалко, что мы не погрузились в эту знаменитую впадину. И без того на улице такая стужа! Сильнейший ветер и всего семь градусов! И как вам такое лето?
Перед самым Рейкьявиком свернули на Золотое Кольцо. Это самый популярный туристический маршрут Исландии. Типичный маршрут одного дня длиной двести тридцать километров. Он проходит мимо трех основных достопримечательностей: национального парка Тингведлир, пресловутого Великого Гейзера и водопада Гюдльфосс. Туристы стартуют утром из Рейкьявика, делают короткие остановки в разных красивых местах и возвращаются в столицу наслаждаться ночной жизнью. А мы никуда не возвращаемся, мы только вперед едем. Зачем на туда-сюда время тратить?
Парк Тингведлир мы скрепя сердце пропустили. Он оказался в списке вещей, которыми пришлось пожертвовать из-за сокращения отпуска. Расскажу вкратце, чего лишилисьТингведлир – это место рождения Альтинга, одного из древнейших парламентов в мире, после античного и древнеримского. Да что там парламент! Вся страна как государственное образование родилась здесь!
Позвольте краткий исторический экскурс. Первыми на эту землю пришли норвежские викинги. Те еще бродяги. Мигрировали по всему свету и селились от берегов Волги до Америки и от Средиземного моря до Ледовитого океана. Исландия вошла в зону их миграции. Открыл ее, однако, не норвежец, а швед Гардар Сваварсон. Он высадился на севере острова в 870 году, перезимовал и отправился куда-то дальше.
Следующим был норвежец Флоки, остров он нашел при помощи птиц. Обычное средство навигации того времени, кстати. Птиц выпускали по очереди, две из них вернулись, а третья нет. Таким образом Флоки сделал вывод, что где-то впереди – земля. Вся эта история подробно, но с большой долей выдумки описана в сериале «Викинги». Флоки, впрочем, в Исландии тоже не понравилось, и он вернулся на родину. Тем не менее дорога была проложена, сюда потянулись сотни переселенцев.
Население острова росло стремительно, его нужно было как-то регулировать. Люди творили что хотели, кто был сильнее, тот и прав. Так как жили здесь в основном норвежцы, то и за помощью они обратились в Норвегию. Некий гражданин по имени Ульфлйот поехал туда изучать право. Когда он вернулся домой с почти готовым сводом законов, первый из них назвали в его честь – закон Ульфлйота. Не спрашивайте, какой, понятия не имею.
Сначала все законы принимались на местах, что было не совсем удобно. Люди стали задумываться о создании генеральной ассамблеи, то есть парламента. Его местоположение должно было находиться на пересечении основных дорог, рядом с хорошим пастбищем и водоемом с питьевой водой.
Подходящая земля была на примете, но она находилась в частной собственности. Отобрать ее в пользу государства помог прискорбный случай: хозяин земли очень вовремя и кстати убил своего слугу. В наказание у него конфисковали владения, где и был основан парламент. Здесь было принято христианство, объявлено об образовании исландской нации, о независимости от датской короны и так далее. В Тингведлире Альтинг собирался до конца XVIII века, а затем переехал в очень скромное двухэтажное здание в Рейкьявике.
Через пару часов подъезжаем к отелю, парковка забита. С трудом пристроились между двумя здоровенными джипами, идем заселяться. А отель наш закрыт! Окна не светятся, за регистрационной стойкой никого, подергали дверь – заперта. Перед входом, как знак «Добро пожаловать», мок под дождем печальный деревянный тролль с большой дубиной в руке. Символично.
Только собрались звонить и выяснять в чем дело, как заметили на двери маленькую потрепанную бумажку. На ней было написано, что в связи с коронавирусом они не работают, а размещение гостей производится в соседнем отеле. Мы не расстроились, потому что он был гораздо круче!
Гонимые злым ветром, пошли, куда послали. Сначала автоматическая дверь вообще не хотела открываться, а потом ее чуть не выдавило ветром! Женщина-портье прибежала на помощь и рассмеялась, увидев наши растрепанные головы. Ой, говорит, какие вы смелые, в такую погоду гуляли!
Пока она искала в компьютере наши имена, мы изучали ресторанное меню. Женщина посоветовала зарезервировать столик сразу. Суббота, отель переполнен, да еще из-за шторма народ задержался… Штормило уже второй день, но уже завтра вроде как должно успокоиться. Тут-то она и заподозрила, что с нами что-то не так, если мы про шторм ничего не знаем. Она немного напряглась и спросила, когда мы прилетели. «А только что», – отвечаем.
– А тест на коронавирус вы прошли?
– Конечно прошли!
– А результаты у вас есть?
А результатов у нас еще не было.
Женщина несколько отстранилась и сказала, что ей страшно жаль, но в ресторан нам в таком случае нельзя. Но можно без проблем заказать ужин в номер, что мы тут же и сделали.
Номер был шикарный, с видом на гейзер! Просторный, с двухметровой кроватью, подушки мягкие, одеяла пуховые! Мы их тут же опробовали, на кровати повалялись, ванную проинспектировали и решили, что это класс! Только где же обещанный гейзер? Тут на улице что-то как пыхнет, и над кустами поднялось большое белое облако! Это был он, гейзер! Мы даже чемоданы разбирать не стали, сразу на улицу побежали. Как хорошо, что солнышко в июле практически не заходит и все время светло!
Ведущая к гейзерам дорожка огорожена веревочкой, на ней на равных промежутках таблички с предупреждающими надписями: «Близко друг к другу не подходить, потому что корона, руки в воду не совать, потому что горячая». И температуру указали: от восьмидесяти до ста градусов. Надо ли говорить, что Боря тут же перелез через веревочку и потрогал воду в ручейке? Сказал, что нифига подобного, холодная вода. Остыла, пока от гейзера бежала.
Я читала, что в гейзерах можно варить яйца и что это любимая забава туристов. Ой, сомневаюсь! Не представляю, что это может быть реально и легально. И опасно, и сходить с тропинки нельзя, чтобы чувствительный грунт не повредить. Там как шагнешь – навеки следы останутся.
Земля вокруг курилась дымками, в воздухе витал легкий аромат тухлых яиц. Романтика! Над одним из таких дымящихся участков какие-то шутники водрузили маленькую крышу с трубой. Как будто бы домик, а из трубы идет дым. Рядом парящая лужица, на камне написано, что это Маленький Гейзер. Значит, и Большой, то есть Великий, где-то здесь. Он давно пребывает в сонной фазе, и его извержение мы точно не увидим. Зато по соседству – настоящий трудяга Строккюр. На всех исландских фотографиях и магнитиках изображен именно он, а не его великий сосед. Каждые пять или десять минут Строккюр извергает в воздух кипящую струю высотой до сорока метров, только успевай ловить в кадр. Мы не стали, завтра сфотографируем. Просто посмотрели на два извержения и пошли в отель.
Пока шли, Боре пришло сообщение: «Результат вашего теста отрицательный, отдыхайте на здоровье, пожалуйста». Но приложение с нашими координатами все равно нужно было сохранять до конца отпуска. Кстати, информацию о том, где мы будем ночевать первые четыре дня, с точными адресами и датами, мы отправили на сайт авиакомпании заранее. Без этого нас даже на рейс бы не зарегистрировали. Тут и у меня телефон звякнул, и мне пришло что-то. Но на исландском языке! Надеюсь, здорова, хотя поди знай. Волнуюсь я что-то.
Дверь из-за ветра опять не открывалась, и опять на помощь пришла портье. Мы сказали ей, что результаты готовы, и показали мое сообщение. Она опять рассмеялась и перевела. Все в порядке, долой изоляцию, идем в ресторан!
И тут навстречу из коридора выплывает дама в длинном серебристом платье с меховой горжеткой на плечах! Я такого сто лет не видела, разве что по телевизору. И уж никак не ожидала увидеть здесь! И вообще, все были такие нарядные, хорошо, что, помимо походных, у нас и приличные вещи были с собой.
Переоделись, причесались, пошли мимо бара в обеденный зал. Обстановка шикарная, накрахмаленные белоснежные скатерти на столах, вышколенные официанты мгновенно возникают за спиной при одном только желании выпить. С едой было хуже, ее ждали долго. Сначала принесли одну тарелку супа и почему-то две ложки. Подумали, что мы одну тарелку на двоих будем делить? Мы выразили свое удивление, официант сконфузился. Простите, говорит, сейчас вторую порцию приготовят. Симпатичный мальчик. Невысокий, стройный, темные глаза, тонкий нос… Очень хорош! Неужели исландец? Полезли в телефон, гугл сообщил, что средний рост исландца – сто восемьдесят два сантиметра. Значит, не исландец, да и типаж, скорее, южный.
Суп был очень вкусный, и подача красивая. Сначала на стол поставили тарелку, на дне которой лежала рыба. Ее залили бульоном из блестящего металлического кувшинчика и сливочек сверху – плюх! Из солидарности я не приступила сразу, ждала, пока Боре принесут. За это время мой суп остыл, и я поменялась с мужем тарелками. Я ем только горячий, а ему все равно.
На второе заказали каре из барашка. Мясо было нежное, сладковатое на вкус и без специфического бараньего запаха. Мы подумали, что сладость эта из-за соуса, а оказывается, в Исландии все мясо такое. Хорошая жизнь у местных барашков потому что! Весь день на свежем воздухе, трава сочная, воды много… И в овчарню их всего раз в год загоняют, когда зима придет.
Перерыв между подачей блюд затянулся, и официант в качестве извинения предложил нам выбрать любые напитки за счет заведения. Приятно, хотя мы никаких претензий не высказывали. Времени у нас много, а торопиться в отпуске совершенно некуда. Разве что в сон.
Как разбудить гейзер и спасение водопада
Идеальный маршрут каждого дня я разработала еще дома, но следовать ему получалось не всегда. Иногда мы что-то не успевали, а иногда, наоборот, спонтанно возникала какая-то идея, и мы с легкостью делали петлю километров в двести. Всего за неделю мы проехали около двух тысяч километров, и это при длине окружной дороги чуть больше тысячи трехсот. Так что я нас страшно уважаю!
Теоретически их можно сделать всего за шестнадцать часов, но это было бы путешествие из ряда: как прокатиться по всей стране и ничего не увидеть. А мы хотим увидеть как можно больше. Мы еще только в начале нашего пути и смакуем каждую минутку путешествия. Мы даже не спим долго! На всякий случай заведенный будильник ни разу не понадобился, сами просыпаемся в восемь. Хотя нет, два часа разницы во времени, значит, по-нашему десять утра.
Погода прекрасная, солнце светит, гейзер работает, от вчерашнего шторма не осталось и следа. По дороге на завтрак разглядели отель как следует, вчера не до того было. Он совсем новый, пару лет как открылся. Обстановка современная, но с «охотничьим» колоритом. Повсюду картины с овцами на фоне водопадов и чучела диких уток. Так и хочется их погладить. У самой большой на спине лысинка, видать, гости заласкали.
В просторном фойе стоят глубокие мягкие кресла с меховыми подушками, удобные широкие диваны и огромный камин в человеческий рост. Эх, не посидеть нам вечером у живого огня с бокалом вина! На каждый отель – всего по вечеру, и этот был уже вчера.
Завтрак был обилен и разнообразен, даже фрукты и свежевыжатые соки предлагали. А еще бекон, омлет, яичницу, сосиски, фасоль, нарезку, булочки, круассаны… Респект! Вот кофе отвратительный, пить совершенно невозможно. Ладно, сейчас позавтракаем, еще раз пробежимся до гейзера и дальше поедем. Только за магнитиком в сувенирный магазин заглянем.
Нужный магнитик не находился долго, были с изображением чего угодно, только не гейзера. Боря хотел первый попавшийся со всей Исландией купить, такой с округлыми желто-коричневыми холмами. «Зачем дальше искать? – аргументировал он. – Вся Исландия, я думаю, именно такая». Как же он ошибался! Исландия настолько разная, что трудно найти что-то типичное! Разве что лошадки с овцами. Магнитик нашелся, когда мы уже собрались уходить. Написано, что на нем изображен Великий Гейзер, но мы-то знаем, что это Строккюр.
Боря взял еще несколько маленьких бутылочек «Бейлиса» – фуфыриков на один глоток. Пошел расплачиваться, а девушка на кассе говорит, что спиртное у них продается только в открытом виде, без крышечек. Их магазин считается филиалом ресторана, а потому все купленное надо выпивать на месте. Я предложила бутылочки открыть, а крышечки дать отдельно, но девушка была непреклонна. Боря расстроился. Он уже представил, как будет задумчиво потягивать ликерчик на фоне водопада.
Вдруг девушка заговорила по-русски, извиняясь за ситуацию. А мы, как услышали родную речь, сразу оживились и давай ее про все расспрашивать. Как живется ей в этой стране, и вообще про все.
Ее зовут Оля, она из Молдавии. Четыре года назад приехала на практику после отельного колледжа и осталась. Сказала, что в Исландии очень приветствуют рабочую эмиграцию и что иностранцев здесь много. У них тут полный интернационал. Есть ребята из Польши, Молдавии, Румынии… А вот исландцев всего два: менеджер и шеф-повар. По-исландски она не говорит и учить язык не собирается. Так и сказала: «Он здесь нафиг никому не нужен, английского вполне хватает. Да и как его учить-то? Глянешь на текст, а там ни одного слова знакомого!»
Стоим, болтаем и думать забыли про эти фуфырики. А она вдруг быстро закрутила крышки, посмотрела по сторонам, не видит ли кто, и засунула бутылочки в пакет. Протянула Боре и произнесла заговорщицки: «Только вы никому не говорите, что Оля из Молдавии вам спиртное в Гейзере продала!» Ну что ты, Оля! Ну кому мы скажем!