Летопись автопутешествия Москва – Владивосток – Москва

День 14. Алтай

Сегодня хотим доехать до дальней точки нашего маршрута по Чуйскому тракту – села Акташ. Это 390 километров пути с остановками. Акташ выбрали для ночевки потому, что это крупный поселок, ближайший к Гейзерному озеру и озеру Горных Духов, которые я хочу посмотреть.

В пути связь у «Теле-2» говорит нам «до свидания» и внезапно включает роуминг. Приходится ехать по офлайн-картам, так как эта симка у меня для навигации. «Мегафон» работает, поэтому в целом жизнь не усложняется.

Чуйский тракт действительно оправдывает свое место в пятерке лучших автодорог мира и списке объектов Юнеско. По качеству эта дорога одна из лучших, по которой я когда-либо ездил. Судя по всему, асфальт на ней свежий. Пейзажи намного более впечатляющие и насыщенные, чем вокруг Чемальского тракта. Вообще оба тракта, Чемальский и Чуйский, в идеальном состоянии, не хуже европейских. Езда по ним не утомляет, а скорее расслабляет: мало машин, хорошее покрытие, за окном пейзажи, чистый воздух и солнце.

Чуйский тракт очень фотогеничен. В любой случайный момент делаешь кадр – и он гарантированно будет прекрасен. Или просто зажать кнопку съёмки и фотографировать всё вокруг. Добираемся до каракольского парка «Уч-Энмек». О нём отзываются как о месте силы, где сохранились древние курганы, петроглифы и не очень понятные каменные столбы возрастом три тысячи лет. Таблички на въезде в парк гласят, что надо с уважением относиться к культуре, соблюдать обычаи, но вот о том, что там за столбы да курганы, почти ничего не сообщают.

Понимаю, что стоило вечером почитать Google, а не фотки в запрещенной сети смотреть, тогда бы что-то было понятно. Приехал неподготовленным. Стыжу в себе невежу и предполагаю, что просвещённым товарищам из лиги запросов во Вселенную местность пришлась бы по вкусу. Здесь чувствуешь себя иначе, чем на тракте. Есть ощущение некоего обволакивающего тебя пространства, в котором воздух более плотный и скрывающий в себе силу. Звучит, конечно, еретично, но в целом, если вы прагматик до мозга костей, то ничего не почувствуете, а если допускаете существование чего-то неизведанного и непонятного, древнего и таинственного, то будет занятно.

По пути заезжаем в кафе «Лето», и оно приходится нам по нраву выбором и качеством еды. Ну, и не последнюю роль сыграл чистейший туалет, тоже своего рода достопримечательность, которую не везде на Алтае встретишь.

Алтай, на мой взгляд, довольно сильно монетизирован, особенно в начале тракта – кругом торговля, экскурсии, таблички «Места есть». Всё это постепенно захватывает природную красоту как опухоль. Но спрос на жилье превышает предложение, и вряд ли это способствует развитию качества местной туриндустрии.

«Букинг» знает в Акташе всего девять вариантов жилья, которые почти все разобраны или стоят дорого – от восьми тысяч рублей за ночь. В онлайн-картах знают больше, но получасовой прозвон сводится к одному – «мест нет». Грызём гранит Google и тратим на обзвон свыше часа: нужно жилье на две ночёвки. С трудом находим в одном месте на одну ночь, а в другом – на вторую. Приезжаем уже затемно, в половине десятого, заселяемся на турбазу без сайта и с заброшенной запрещенной сетью – удивительно, что она есть на картах и при этом очень неплоха: деревянные домики, вид на горы. Марш-бросок до супермаркета – и в кроватку.

День 15. Алтай

Сегодня нас ждёт поход в горы – пора растрясти пятую точку после нескольких тысяч километров на авто. А то видел я, как некоторые дальнобои выглядят – треники, шлёпки, пузо-арбуз. Не-не, не хочу.

Цель – озеро Горных Духов, находящееся, как ни странно, в горах. История окружающей местности в целом следующая: аборигены обходили те места за версту, т. к. тот, кто приближался, либо пропадал, либо ловил глюки в виде красных шаров над озером. С тех пор и родилось поверье, что обитают там злые Горные Духи. Эта история заинтересовала вездесущих геологов, которые после долгих упрашиваний трясущихся от страха местных уговорили-таки одного из них быть проводником. В итоге были найдены запасы киновари, ртутьсодержащего сырья, имеющей алую окраску и на свежем сколе напоминающей пятна крови.

На радостях был отгрохан завод, который стал эту ртуть добывать в промышленных масштабах. Потом, как водится, завод отработал своё, оказался никому не нужен и был заброшен, оставив после себя горы отработки и заброшенные здания.

Местные давно уже адаптировались, и начали за презренный металл возить туристов наверх, к ещё одной известности – Акташскому ретранслятору. По сути, это высокая точка, с которой открывается вид на окружающие красоты. Он у меня тоже входил в планы, но как вошёл, так и вышел, поскольку горные духи выбили из меня всю дурь. Но, по порядку.

Ленивые и богатые туристы едут по убитой полностью дороге в стиле «оставь задний мост, всяк сюда въезжающий» на буханках и джипах, а не ленивые (читай, бедные) туристы идут пешком, половину пути вдыхая пыль из-под колёс. Мы тоже попробовали проехать на «Астре», хватило нас метров на пятьсот из шести километров, после чего было решено, что машина нам ещё пригодится, и мы вернулись к началу пути. Шесть километров до середины маршрута в гору, это вам не хухры-мухры, однако Алексей сказал: «Беги, а меня неси», поэтому отпускаю его домой отдыхать, с условием, что он по возвращении вниз отправит за мной отряд спасателей.

Аборигены продают, и очень недёшево, камни, которые нашли в местных кустах. Это кальцит. Что делать, вот такой уж я любитель сохранить что-то на память, а сам в кустах поленился искать и сторговал две штуки за пятьсот рублей. Сто рублей скинул – бизнесмен, однако! – было-то шестьсот.

Как раз на шестом километре, в середине пути, одна дорога идёт на озеро, а другая, с машинами – к ретранслятору. Дорога к озеру завалена так, что даже БТР засомневался бы, стоит ли сюда заезжать.

Иду, любуюсь красотой гор, прыгаю через ручьи и вообще наслаждаюсь. Забираюсь на гору, смотрю на карту, вижу, что озеро через три километра, а значит в моём темпе буду там минут через тридцать.

Здорово! Сижу на импровизированной лавочке, и тут в гору вползает «Ленд Крузер». Как он проехал через завал, до сих пор остаётся для меня секретом. Из машины вываливается семья от мала до велика, плюс огромная пушистая собака, уточняет направление на озеро и бодро двигает туда. Пребывая в шоке, двигаюсь за ними за поворот. И вот тут впервые осознаю, что в горах все прогнозы по картам без знания местности – брехня. Потому что меня ждёт курумник, иначе – нагромождение огромных камней, по которым надо прыгать, без намёка на тропу. И это развлечение – метров на пятьсот, а то и тысячу, а потом ещё надо спуститься вниз. Прыгаю, чуть не оставляя себя в расщелинах надолго или навсегда: глыбы приличной высоты, так что, если не повезёт, можно и убиться. И оказываюсь у подножия холма – теперь мне надо просто подняться в гору по тропе. Перепад высот большой, поэтому дышу как паровоз, и отдыхаю каждые 50 метров. Озеро находится на высоте 2 600, а начало маршрута на высоте 1200 метров. Но я ж упёртый, мне надо, тут вон 800 метров пройти всего осталось. Первое, что я вижу на подходе, – тут что-то строят. Как они сюда привезли стройматериалы, представления не имею. Строители приехали сюда на кроссовых мотоциклах. С другой стороны, от гор вроде тоже есть дорога, но это не точно. Вот, наконец я на озере. Скажу так, процесс похода – интереснее, чем финал. Поэтому тут как у самурая, важен путь, а не цель.

И всё же необходимо сделать фото, много фото: «На озере», «Я и озеро», «Я у озера», «Я машу рукой озеру», «Озеро с разных сторон и с разным зумом», «Пирамидка на фоне озера». Был бы фотограф, сделал бы ещё: «Я – спортсмен с голым торсом», «Озеро на руке» и «Озеро в руках».

Обратный путь хотелось пройти не по камням, и, послушав навигатор, я встал на новую тропу. С первого раза горы меня не научили, что навигатор тут бесполезен. Как оказалось, это была тропа боли и превозмогания. Сначала вниз по кустам, причём бочком и зигзагами, иначе поедешь, как медведь на Телецком озере. Потом вдоль ручья, по кустам. И вверх по кустам. Тропу за эти нескольких километров я так и не увидел, зато проложил свою. К счастью, кусты были по колено, а я в штанах, так что повреждения мы нанесли друг другу незначительные.

Вода у меня закончилась, и я уж было хотел набрать из ручья, но что-то передумал. Хотя и страдал из-за этого решения на обратном пути. Почитав вечером о руднике, увидел небольшую сноску: «Опасность или безопасность воды в реке не доказана». Так что в рулетку я не сыграл. Зато на обратном пути ловил потерю концентрации от обезвоживания, а колени хотели сказать «до свидания». Всё же дошёл, и эти 25 километров, пожалуй, были самым тяжким испытанием, настолько плохо от усталости я давно себя не ощущал. Но Алексей на месте, кока-кола животворящая творит чудеса, и вот оно, наше новое жилье «У Александра». На весь поход, включая перемещение на машине, ушло девять часов – от старта утром в 10:50, до финиша в 20:00.

Первый раз в поездке нас ожидают удобства в стиле «деревенсьон», а именно сортир по ГОСТу с дыркой во дворе. В самый раз, после такой-то прогулки. Да чего уж там, единственное, что я сейчас могу – это спать.

День 16. Алтай

Сегодня мы покидаем Алтай. Проезд дальше по Чуйскому тракту в сторону Монголии, где находится алтайский Марс, я откладываю до следующего визита по нескольким причинам. Во-первых, многие, узнав, что мы думаем про Марс, говорили, что это не для «Опеля». Машину мне жалко, поэтому лишний стресс ни к чему. Во-вторых, хотелось вернуться в Бийск одним днём и в спокойном режиме. В-третьих, поездка на Марс заняла бы полдня, и пришлось бы увеличить наш тур ещё на день, а у нас был дедлайн – Алексею надо было успеть на самолёт. И, наконец, Алтай – место, куда я наверняка ещё вернусь.

Напоследок смотрим несколько самых известных достопримечательностей. Первая – Гейзерное озеро. Оно без гейзеров, но на дне есть источники, которые создают красивые круговые узоры, поэтому его так называют.

Самая сложная задача здесь – сфотографировать зеркальную поверхность озера и источники так, чтобы в кадр не попали другие люди. А их много на такое маленькое, красивое озеро, и дождаться, пока они все уйдут, невозможно: туристы прибывают постоянно.

Дальше у нас плану две точки с петроглифами: Адыр-Кан и Калбак-Таш. Петроглифы – это картинки, выдолбленные в скалах древними людьми, с сюжетами на тему охоты, быта и посланий потомкам о том, что я завалил вчера во-о-от такого оленя.

Рисункам от 2,5 до 8 тысяч лет. И в Адыр-Кане они не охраняются вообще никак. Ты поднимаешься в гору метров пятнадцать по крутой тропе, ищешь картинку, фоткаешь. Конечно же, все ещё и трогают. Особо упоротые рисуют современные петроглифы рядом. Негодяи. Обидно до слёз от осознания того, что без охраны и с увеличением потока туристов эти уникальные вещи могут исчезнуть. В Калбак-Таше с этим дела обстоят получше: всё огорожено палками, берут плату за вход и проводят экскурсии. Тут уже меньше переживаний за сохранность. С другой стороны, петроглифы уже не одну тысячу лет продержались и не одну тысячу туристов пережили.

Напоследок смотрим место слияния двух рек Чуи и Катуни. Они разного цвета, и граница между их водами чётко видна. Выглядит это как компьютерная картинка – настолько же красочно и нереально. Хорошо, что можно подробнее разглядеть это с дрона. Но можно и без него – со смотровых площадок. Мне всё больше и больше нравится, что красоты в моём путешествии идут по нарастающей, и будущая точка маршрута более интересна и живописна, чем предыдущая.

Сегодня отдыхаем в Бийске, городе, где кажется нет ничего, кроме музея Чуйского тракта. Хотя стенд на въезде утверждает обратное. Надеюсь, что я не прав, и просто не уделил городу должного внимания. Наш транзитный отель находится на территории какого-то заброшенного предприятия, навевающего тоску. Как оказывается, только сегодня тут дождь, и нет солнца. Ну что же, любви с первого раза у нас не случилось. Но это не повод отчаиваться, мы тут только на одну ночь. А завтра – большой бросок на 800 с лишним километров в Красноярск. К столбам, ГЭС и дальше в Хакасию, к Саянам, посмотреть на настоящее величие.

Алтай оправдал ожидания на сто процентов. Отдых там может быть очень разноплановым. От многодневных походов в горы, которые ещё больше раскроют красоты края, до экстремальных покатушек на квадроциклах или рафтах. От палаток у реки до фотогеничных глэмпингов. От неспешной медитации на природе до посещения множества достопримечательностей на протяжении всего тракта.

В следующий раз я бы выбрал уже меньше достопримечательностей для осмотра и не менял место ночлега ежедневно, а отдал бы больше времени чему-то одному, например однодневным пешим маршрутам вглубь гор. Или проехал бы на джипе «Золотое кольцо Алтая». Маршрут круговой, идёт через Чуйский тракт к Телецкому озеру и возвращается к точке старта, занимает дней семь.

Есть и печальные наблюдения. Они относятся не только к Алтаю, а ко всем российским регионам, где пока я был. Большинству людей абсолютно безразлично, что творится за их забором. Зона комфорта человека заканчивается за его дверью. А дальше – пусть валяется мусор, будут убитые дороги, кривые вывески. Это очень расстраивает. Не так ведь дорого и сложно создать что-то, что будет приятно не только тебе, но и другим. Печалит, что наши красивые места – Алтай, Байкал – превращаются в какие-то балаганы, качалку денег из туристов с лавками китайских сувениров, нелепой, уродливой рекламой, скрывающими за дешевой мишурой истинную ценность места. Проезжая мимо яркой заправки, ловишь себя на том, что рассказы о волшебном крае, колдунах и духах кажутся смешными и даже немного издевательскими. Сложно думать о таинственной силе, глядя на не вписывающийся в окружающую природу рынок или современный магазин с рекламой рыбалки. На Алтае хорошо, но забудьте о шаманах, они все в бургерной!

День 17. Ачинск

В день выезда погода мрачная и мокрая, словно намекает, что едем мы не в самое лучшее место.

Хотя по началу всё идёт очень даже хорошо – от Новокузнецка до Кемерово шикарная трасса, по две полосы в каждую сторону, с отличным асфальтом и разрешенной скоростью 130 км/ч, что встречалось только в районе объезда Казани во второй день моего пути. Эти 200 километров проезжаются с удовольствием, и довольно быстро – примерно за два часа. Из предыдущих пробегов выявилось, что за два часа можно проехать в среднем 150 километров, если без длинных остановок, или с одной-двумя короткими, минут по семь. Как правило, как раз хватает на заправку. «Яндекс» со своей бесконтактной возможностью заправиться здорово экономит время, т. к. ты не стоишь в очереди на оплату, а поддерживаемые в приложении заправки встречаются регулярно.

После Кемерово снова начинают встречаться реверсивные светофоры, каждый из которых отнимает минут по десять минимум, если не везёт, и ты попадаешь на красный. С другой стороны, если дорога плохая, едешь медленно и успеваешь снимать достопримечательности. Сегодняшний отрезок – пока самый большой на моём пути. Чтобы распределить силы и подкрепиться, заезжаем в придорожное кафе. Из широкого ассортимента на восемь листов нет выбранных мною блинчиков и пельменей, зато есть «Сложный кофе». Уникальный рецепт, передающийся из поколения в поколение: смесь обычного пакетика кофе с пакетиком кофе «три в одном». Результат однозначно бодрящий. Для непростой поездки и вдохновения нужны особые ингредиенты.

Подъезжая к Ачинску, видим дымящие трубы заводов и холмы отработанной руды. Впервые понимаю, каково это, когда завод что-то загрязняет. Странным образом першит в горле: то ли действительно смог влияет, то ли психосоматика. Вокруг очень серо и пыльно, в городе неприятно находиться, особенно в пасмурную погоду. Хочется скорее уехать, но мы здесь ночуем. Градообразующим и градозадымляющим здесь является детище «РУСАЛа» Ачинский глиноземный комбинат.

Разителен контраст нашего отеля с окружающей его промзоной, в которой развалины старых зданий напоминали скелеты динозавров. Как пошутила девушка на ресепшн: «Ну должно же быть что-то красивое в нашем городе». Хотя, кто знает, возможно она имела в виду себя.

День 18. Красноярск

День начинается хорошо, так как завтрак у нас включён, и на нём подают очень даже неплохие блинчики, которые мы выбрали накануне. До Красноярска около 250 километров, едем не спеша. По пути встречаем суперкосилку, которая прикреплена к трактору и срезает кусты вдоль дороги. В 50 километрах от города останавливаемся посмотреть на Красноярскую ГЭС. Это первая столь крупная плотина, которую я когда-либо видел. Она впечатляет размерами и мощью, особенно когда осознаёшь, сколько понадобилось труда, чтобы воздвигнуть такое сооружение.

Хотя плотина обнесена сетчатым забором, вокруг много смотровых с парковками, откуда открываются отличные виды. Найти их несложно: они отмечены на карте.

Рядом с плотиной интересное сооружение – лифт для кораблей. Поистине, титаническая конструкция, напоминающая рельсы и способная перевозить суда через плотину. Рядом с ней – поворотная площадка для кораблей. Увидеть бы переход корабля через плотину, наверняка выдающееся зрелище. Не менее масштабное событие – это сброс воды, но бывает он настолько редко, что народ приезжает на него как на праздник.

Плотина знаменита. Каждый житель нашей страны видел её хоть раз – на бумажных десяти рублях. К сожалению, идеальный ракурс, чтобы прям как на десятке, мне найти так не удалось.

На въезде в город другая достопримечательность – парк «Красноярские столбы». Туда мы поедем завтра. А сейчас все обочины и парковки вокруг парка заставлены машинами: воскресенье, хорошая погода, и люди жаждут отдыха. Настолько, что в ближайшем KFC через несколько километров заказа нужно ждать 40 минут. Даже на парковках пробки, словно в Москву вернулся. А я уж и отвык.

В Красноярске Airbnb выглядит гостеприимнее «Букинга»: варианты жилья там качественнее, да и цена приятнее. Квартира со всем необходимым стоит 1800 р. в сутки против 2778 р. за номер на «Букинге». Оставив запрос, идём гулять по самой замечательной набережной, которую я пока видел в поездке. Продуманная, с велодорожками, лавочками, качелями, зеленью, она радует глаз и оставляет Тюмень и Набережные Челны далеко позади. Красноярск стремительно набирает очки в моих глазах.

Нагуляв так часа три, сфотографировав ещё одну часть десяти рублей – Коммунальный мост, убедились, что хозяин квартиры не частый посетитель airbnb и до сих пор не ответил. В следующий раз будем умнее, и пользоваться сервисом хотя бы за сутки. Возвращаемся к старому доброму «Букингу» и снимаем очень прилично выглядящий сетевой отель «Амакс».

Хотя в Ижевске меня тоже заселили со скрипом, так как не могли найти бронь в системе, но в Красноярске бред вышел на новый уровень. У Алексея был только загранпаспорт, и его отказывались заселять, ссылаясь на какие-то свои внутренние, очень странные правила. Я был уставший после езды и прогулок, поэтому кровать и душ волновали меня гораздо больше каких-то правил, но портье была непреклонна, и наши прения разгорались. Их потушили фото обычного паспорта Алексея, присланные в срочном порядке на вотсап его женой.

Окончательно привела меня в благодушное состояние вечерняя прогулка по набережной, где сверкающие огнями дома выглядели очень зарубежно. Звучание флейты, на которой играла девушка в окружении свечей, настраивало на философский лад.

День 19. Красноярск

Один из самых частых советов, который давали мне про Красноярск: «Езжай на столбы». Это разожгло мое любопытство, и я ещё в Москве полез смотреть, что же там за столбы: высоковольтные или телеграфные. Оказалось, древние каменные. На фото они казались довольно обыденными и незначительными, в отличие, к примеру, от Усьвинских столбов, которые я посещал под Пермью.

Утро понедельника радует абсолютно пустой парковкой у парка, а людей в нём, пожалуй, даже меньше, чем бурундуков вокруг. Парк довольно большой, но некоторые его части являются заповедными и закрыты для посещения. Маршрутов много, мы выбираем самый популярный трек на 13 километров, который позволяет посмотреть основные скалы. У скал-столбов здесь довольно забавные названия: Дед, Внук, Прадед, Бабка.

Есть у некоторых людей такое хобби, залезать на столбы. Называется, ни за что не догадаетесь, столбизмом. Как раз в момент нашей прогулки местная звезда дед Андроныч демонстрировал технику и навыки опытного столбиста, с шуточками и призванными эпатировать публику ахами залезая на скалу Перья.

Публика впечатляется, а мы идём искать столбик поменьше, чтобы залезть на него и не выбиваться из общего тренда. Любителям скалолазания здесь раздолье: столбов десятки на любой вкус и сложность. С них открывается прекрасный вид на окружающий парк, горы и виднеющийся вдалеке город.

Сегодня 16 августа, но тут уже чувствуется первое дыхание осени – на дорожках кое-где лежат жёлтые листья и напоминающе шуршат под ногами о том, что лето скоро завершится.

В парке понятные направления, отличные дорожки, есть кафе и туалеты, столики для отдыха, площадки для детей и взрослых. Здесь приятно находиться и хочется приходить ещё. Пахнет лесом, нет городской суеты, есть возможность поставить палатку или снять домик на турбазе неподалеку. Хочется, чтобы так, с любовью и уважением к природе, существовало и развивалось как можно больше мест вокруг нас.

Столбы на фотографиях получаются гораздо хуже, чем есть в реальности, поэтому это одна из тех достопримечательностей, которую лучше увидеть воочию.

Лесные прогулки здорово утомляют, но хочется найти ещё один вид с червонца. И вот он – часовня Параскевы Пятницы, названа так, то ли в честь святой, то ли в честь девушки, которая предупредила своих о нападении кочевников, за давностью лет мнения историков расходятся в показаниях. Подъезжаю туда ровно к моменту захода солнца. Вид на город, мягкий закат окончательно располагают мое сердце к Красноярску. До тех пор, пока друзья и статьи в интернете не сообщают о том, что он входит в топ городов с самым загрязненным промышленностью воздухом. Сюрприз.

День 20. Абакан

Неспешно просыпаемся, загружаем в себя шведский стол с запасом на весь день и отправляемся в путь. Трассу от Красноярска до границы с Хакасией я бы назвал второй по красоте трассой после Чуйского тракта. Горы, поросшие соснами, серпантины, которые сменяются огромными полями, усеянными тюками сена. Поля разных цветов, золотые с пшеницей, чёрные со вспаханной землей, зелёные со всходами – простираются до горизонта и огибают огромные холмы. И если на Алтае создаётся впечатление концентрированной красоты – дорога и река ограничены горами, то тут – бесконечные и необъятные просторы. Можно случайно доставать телефон из кармана, делать фото и тут же получать готовую заставку для Windows. По дороге закупаемся лисичками и планируем ужин с домашней едой, впервые за долгое время.

Абакан не планировался на моем маршруте, было решено в него заехать для большего комфорта, чтобы дольше спать и меньше утомлять себя переездами. И ожиданий от него никаких не было. Более того, по первому впечатлению он мне не понравился – показался заросшим и неопрятным. И уж тем более, тут днём с огнем не сыскать наклейки на багажник с названием города, поэтому приходится рисовать её самому. Но, погуляв немного ногами, понимаю, что в целом тут довольно мило. Вот памятник Маленькому принцу, вот смешная карета, а вот старые автомобили милиции у отделения ГИБДД. Парки, зелень на улицах и пекарня у дома окончательно делают настроение приятным. В арендованной квартире на последнем этаже на балконе ждёт красное королевское кресло с видом на красный закат. Спешу водрузится в него и провожаю вечер, заедая его круассаном. Бон аппети мне!

День 21. СШГЭС

Утром выезжаем в сторону Саяно-Шушенской ГЭС – самой мощной гидроэлектростанции в России, печально известной по крупной аварии в 2009 году. Она совсем недалеко от Абакана по меркам моего путешествия, всего в 125 километрах. По пути встречаем памятник арбузу – кто бы мог подумать, что тут их активно выращивают и даже продают на экспорт. Интересно было бы встретить за границей арбузы «мэйд ин Абакан». Ещё на пути встречается промежуточная Майнская ГЭС, вокруг которой пространство увешано надписями, что фотографировать запрещено. Нам, конечно же, нужно сделать фото, но как только мы пытаемся, голос из громкоговорителя отпугивает нас. Надо же, и на деле следят!