Африка. Руссо туристо коллекшн. Занимательный путеводитель

Круиз по Нилу

В Луксоре туристов погрузили на корабль, начался круиз по Нилу. Плыли мы на юг до Асуана. Корабль представлял собой плавучий отель. В оформлении главной палубы присутствовала эклектика: картины с цветами в голландском стиле в рамах позднего барокко, гобелены, кресла в африканском стиле, арабские ковры. Китайские фарфоровые вазы в человеческий рост украшали углы и центр холла. Удивительно, что за все путешествие никто их так и не разбил, наверное, они прикручены к полу. Моя каюта оказалась довольно просторной, я думал, что буду спать на металлической двухъярусной кровати, а тут стояла обычная деревянная с матрасом кингсайз. Мебель оказалась вполне в духе стандартного гостиничного номера, был даже цветной телевизор, правда он не работал. Окно каюты находилось чуть-чуть выше уровня воды – создавалось впечатление, что я плыву по пояс в воде. После ужина в весьма приличном ресторане, народ собрался в музыкальном салоне-баре смотреть нубийское шоу. Даже меня заставили участвовать в плясках под шаманские бубны и дудки.

Утром я раздвинул шторы чтобы полюбоваться рассветом а увидел прямо перед собой физиономию египтянина-феллаха. Надо сказать, я при этом был не одет – не ожидал такой прыти от местного населения. Он плавал на лодке возле моего окна и тут же стал мне предлагать купить какую-то длиннополую рубаху. Я бы непременно воспользовался столь своевременным предложением, если б только окно можно было открыть. А так пришлось задернуть обратно шторы и надеть свои собственные шмотки.

Вообще, река Нил не показалась мне шире нашей Волги – оба берега хорошо просматриваются с верхней палубы, и развалившись на шезлонге, загорая или попивая коктейль в бассейне (на этой развалюхе, представьте себе, бассейн) можно наблюдать окружающие пейзажи.

Когда-то жил такой фараон Эхнатон и жена у него была красавица Нефертити, и денег много, но вот вдруг решил он однажды забыть всех старых богов и заставить всех кланяться только Атону (богу солнца). Изображался Атон в виде солнечного диска протягивающего лучи-ручонки в разные стороны. В общем, понять этого Эхнатона можно – рождение солнца на Ниле зрелище хорошее, особенно если смотреть с верхней палубы и с бокалом коктейля в руке, но зачем же других богов обижать. Покалечив старые храмы и разведя среди жрецов смуту, сей фараон сгинул в песках, так и не достроив новую столицу. Вместо него пришел Тутанхамон и вернул всех богов обратно.

Однажды, я увидел маленький островок метра три-четыре в ширину и метров двадцать длиной, на котором паслось штук пять коров. Как они туда попали и что там делали непонятно, травы-то на острове не было.

Первая остановка случилась в городишке Идфу. Не успев опомниться, я в компании еще трех человек очутился в антикварной коляске облепленной красочными наклейками, и мы поскакали по запыленным улицам к храму Хора. Нашу довольно резвую тощую клячу, погоняемую крикливым возницей, пытались обогнать другие клячи, запряженные в еще более древние повозки. Груженые японскими туристами с другого корабля, эти неудачники то и дело вытряхивали свой груз в прах на дорогу, что вынуждало их останавливаться и демонстрировать кратковременную озабоченность. Так что нас им было не догнать. По ходу движения возница успевал покинуть рабочее место, чтобы выразить почтение каким-то старцам в чалмах, курнуть кальян и подраться с многочисленными конкурентами. Население городка провожало нашу шумную кавалькаду неодобрительными взглядами. Полицейский на перекрестке с подозрением покосился на мой фотоаппарат, будто я собираюсь зафиксировать некий секретный объект. Хотя никаких особых достопримечательностей в самом Идфу нет, местный колорит и жаркая атмосфера для человека, вырвавшегося из промозглой ноябрьской Москвы, имеет некое экзотическое очарование.

Храм Хора, как и многие храмы Египта, строился по частям. Сначала один фараон строил, потом другой достраивал, следующий пристраивал новые залы и пилоны, и так далее, пока интерес к этому делу не утрачивался. Последним строителем храма в Идфу был отец знаменитой Клеопатры – Птолемей XII. Затем про храм забыли, и он до середины XIX века пребывал под песком, пока его не начал откапывать Огюст Мариетт. В настоящее время его откопали целиком, и он выглядит почти как новый.

Обратно мы скакали на том же экипаже по той же улице и умудрились не попасть под тот же самый грузовик, который теперь пересекал перекресток в обратную сторону.

После всего пережитого, нам устроили барбекю на верхней палубе, и корабль взял курс на Ком-Омбо.

Интересно было наблюдать за местными рыболовами, они не пользовались удочками, а выплывали на своих фелюгах или лодчонках на середину реки и глушили рыбу длинными палками. Я не очень понял технологию. Вероятно, глупая рыба высовывалась из воды, раз ее можно было запросто стукнуть по башке.

В Ком-Омбо наш корабль прибыл глубокой ночью. Ярко светила луна. На пристани царила неразбериха – два десятка плавучих отелей сбились в кучу и не могли разобраться – кому куда приткнуться и кто уже отчаливает. Наконец, благодаря искусным маневрам нашего капитана, мы оказались на берегу.

Здешний храм времен Птолемеев посвящен богу-крокодилу Себеку и сокологоловому богу неба Хору-старшему. Осмотрев сии достойные руины, колодец-ниломер и мумии крокодилов, мы погрузились обратно на корабль и поплыли в Асуан.

Я плюхнулся в шезлонг на верхней палубе и стал медитировать, считать звезды на ясном небе.

Асуан

Солнечным утром, что в Египте не редкость, я проснулся в Асуане. Накануне пришлось записаться на все экскурсии, которые нам тут могли предложить, о чем впоследствии не пожалел, ибо был предупрежден, что в городе довольно скудно на серьезные развлечения. Поднявшись на верхнюю палубу, я окинул взглядом горизонты. Нил здесь заметно сузился и повсюду торчали каменистые островки, между ними лавировали многочисленные фелюги – лодки с треугольным парусом. Над берегом возвышалась громадная гора песка. На ее вершине можно разглядеть мавзолей Султана Мухаммед-шаха Ага-Хана III, который построила в 1957 году безутешная вдова имама, бывшая королева красоты Франции. У подножия горы расположились аккуратные особнячки. Набережная Корниш, где наш корабль стоял на приколе, застроена, в основном, современными зданиями, и особым декором не отличается. Задумка, создать здесь некое подобие Ниццы, частично удалась, во всяком случае, пальмы похожи. Первым обращало на себя внимание добротное здание местной полиции. Правее возвышался Коптский православный храм больше похожий на мечеть.

Сразу после завтрака мы стали активно кататься на фелюках. Наш капитан не успел поставить парус, как схватился за бубен и пустился в пляс. Распевая веселые нубийские песни, он заставил всех нас водить хоровод вокруг мачты. Почему мы не перевернулись и не налетели на подводные и надводные камни – непонятно. Затем капитан успокоился, разложил свой товар из разных бус и нубийских безделушек и устроил торговлю.

Так мы доплыли до Ботанического сада на острове Китченера. Когда лорду Китченеру за особые заслуги подарили этот островок, он рассадил тут массу экзотических пальм и цветочков. После того, как нам наскучило гулять среди благоуханных зарослей, мы, теперь уже на катере с мотором, поплыли дальше по Нилу в гости к нубийцам.

На берегу у порога нубийской деревни нас облепили мрачные продавщицы матрешек в хиджабах и шумная местная шпана в длиннополых рубахах. Женщины, завернутые во все черное, держали на голове большие корзины, наполненные деревянными африканскими буратинами, а дети трясли перед нами те самые бусы, что и проныра капитан, только в три раза дешевле. Тут нас завели в дом местного шамана, на входе которого висел засушенный крокодил и чучело скрюченного пеликана. Жена шамана вынесла кисловатое варево из каркаде и всякие сладости. Далее мы прослушали лекцию о том, что это за народ нубийцы и как они тут живут. Народ этот любит петь, танцевать и получать доллары. Хижина шамана куда просторнее моей квартиры, содержит массу скамеек, террариум с крокодилами и прочие удобства. А еще в хижине есть магазин африканских масок и магических посохов. Мы немедленно скупили партию масок, бубнов и кривых ножей в кожаных ножнах, сфотографировались с крокодилятами и слопали все угощенье. Покидая этот чудный уголок, наша компания едва не поредела – некоторые так увлеклись процессом покупки страшных вудуистких кукол, что, не прояви общественность бдительность, подняв крик, катер уплыл бы без них.

Следующим номером программы было купание в реке Нил и катание на верблюдах по утыканной сувенирами пустыне. Те, кто выжил, поплыли обратно в Асуан, обозревая живописные берега через объективы видеокамер и распугивая скучающих в камышах аистов.

Тут мы пережили еще одно шоу. К нашему катеру на полном ходу подгребла лодка с двумя прыткими африканцами, они вцепились в борт и стали клянчить деньги, распевая похабные для русского слуха песни, но лодка их перевернулась, и они остались барахтаться посреди реки.

После сытного обеда на нашем корабле-отеле, всех желающих доставили на остров Филэ к храму Изиды. Даже император Траян не ленился тащиться сюда из Рима. Чтобы ему было где переночевать, рядом с храмом построили симпатичный павильон с мощными колоннами. Вообще, понять паломников можно – место здесь живописное и поэтическое, а после заката устраивают лазерное шоу.

Вечером мы решили погулять по Асуану. Наши люди рассредоточились по базару. Я тоже принялся отчаянно торговаться, но так ничего и не купил, ибо после бесконечных препираний, калькуляций и упорных попыток сэкономить пару центов, сил вынуть деньги из кармана уже не оставалось.

На другой день после поездки в Абу-Симбел и посещения Асуанской плотины, мы с одним товарищем отправились в Асуанский Нубийский музей. По дороге мы успешно отбились от попыток каких-то незнакомых людей в длиннополых одеяниях посадить нас в такси или в коляску с лошадью, посетили внушительный коптский храм, а также нас занесло в музей имени недостроенного обелиска. До этого музея через какие-то древние кладбищенские руины нас провел местный феллах, причем, что удивительно, совершенно бескорыстно.

Музей обелисков представляет собой каменоломню. Те обелиски, которые одобрил заказчик, сейчас стоят в Карнаке, Риме, Лондоне, Париже и Нью-Йорке, а всякая некондиция осталась здесь. Точнее тут осталась скала, которую обтесали соответствующим образом, чтобы вышел самый большой в мире обелиск, но скала предательски треснула на самом красивом месте, и стучать по ней перестали. Роль гида иногда может исполнить здешний туристический полицейский с автоматом Калашникова наперевес, в ожидании бакшиша разумеется. Хитро подмигивая, он поманил нас к себе и повел к глубокой яме, где был еще один недоделанный обелиск, недоступный для взора большинства туристов. Затолкав нас в узкую щель, он предложил полюбоваться орудием труда коим тесали эти скалы – это был просто кусок более твердой породы, дескать вот так вручную без всяких там перфораторов и строили эти самые обелиски. Я решил проверить сию технологию. Спросив разрешение, я взялся за кремень, сконцентрировался и со всего маху резко, как нас учили на уроках карате, врезал этим камнем по скале. Блин! Я чуть руку себе не сломал! Ни одна песчинка даже не дрогнула. Что ни говорите, а я верю в инопланетян с их отбойными молотками и шлифовальными машинками.

В Нубийском музее, я ожидал увидеть африканские маски, коллекцию магических посохов и чучела шаманов, но там оказались обычные фараоновы артефакты.

Покончив с культурной программой, мы решили пройтись до корабля коротким путем через, местами полуразрушенные, местами недостроенные, районы. Вдруг, как из-под земли, появилась ватага сопляков с папиросками в зубах и потащилась за нами, предлагая гашиш и что-то там еще в этом роде. Когда мы им с трудом растолковали, откуда мы, что не курим и не колемся, они потеряли к нам интерес и отстали. Но вскоре за нами увязалась другая банда малолеток. Казалось, все школьники побросали свои учебники, девочки – кукол, младенцы выскочили из люлек и потянули к нам ручонки, игры и мячики были забыты – все понеслись по пыльной улице, предлагая гашиш и прочие удовольствия. Но, как только мы вышли на Корниш, где за бронированными щитами потели в бронежилетах полицейские с автоматами Калашникова, живописная толпа рассеялась. На этом наше знакомство с Асуаном завершилось.

Абу-Симбел

Раньше я полагал, что мираж в пустыне видят только те, кто долго бродил по жаре без воды, когда глаза и мозги начинают подсыхать и выдавать неверную информацию в виде галлюцинаций. Но, оказалось, что мираж запросто можно узреть, сидя в автобусе с кондиционером, попивая прохладную минералку. Где-то около полудня, по пути из Абу-Симбел в Асуан, посреди ровной пустыни, вдруг увиделось мне что-то вроде серого озера или точнее возникло сразу три горизонта, а гора на дальнем плане как-то странновато зависла в пыльном воздухе. Я попытался сфотографировать это явление, но поскольку солнце светило прямо в глаза и все это происходило очень далеко, то кадр не получился. Жаль.

Ну, пора рассказать, чем знаменит Абу-Симбел, и как туда попасть. Где-то более 3000 лет тому назад самый крутой из фараонов Рамсес II воздвиг на границе Египта грандиозную храмину во имя богов Ра-Хорати, Амона и Птаха. Фигурки этих богов вместе тем же Рамсесом скромно сидят глубоко в глубине храма, и восходящее солнце только пару раз в году кое-как освещает их, проникая через расписные залы. Сам же Рамсес Второй мало того, что изображен на каждом столбе, так еще на фасаде храма сидит в четырех экземплярах по 21 метр высоты каждый. У одного экземпляра, правда, отвалилась и куда-то пропала голова, зато остальные трое сидят как новые. Супругу свою, Нефертари, Рамсес II тоже не забыл и построил рядом не хилый храм как бы в честь богини-коровы Хатхор. Сравнить женщину с коровой в древности считалось за галантный комплимент. На фасаде этого храма он опять же изобразил себя в четырех экземплярах, рядом с любимой супругой в двух экземплярах. Получается, что двум Рамсесам не досталось по супруге. Но по сравнению с первым храмом, где скульптурки родственников фараона теряются под ногами колосса, здесь мы видим царицу одного роста с супругом. Такое вот уважение было проявлено к этой женщине. Все это великолепие много столетий мирно покоилось под песком. Ни древнегреческие, ни римские туристы в свое время тут не бывали. А в 1813 году швейцарец Жан-Луи Буркхард случаем прогуливался в тех местах и наткнулся на головы, торчащие из песка. В 1817 другой искатель приключений, Джованни Бельцони, докопался до входа, но особых сокровищ не нашел.

В 1950-х годах, когда начали строить на Ниле большую плотину, многие древние храмы оказались под угрозой затопления. Поскольку храмы в Абу-Симбел были вырублены прямо в скале, пришлось распилить эти горы на мелкие кусочки и перетащить на место повыше. Теперь, в сезон, тут бродят толпы туристов.

Как туда попасть? Можно прилететь на самолете, можно арендовать осла, но я опять предпочел автобус. Происходило это так. Я мирно спал в своей каюте на корабле, который стоял на пристани в Асуане. Часа в три ночи меня разбудили, налили кофе, вручили сухой паек и посадили в автобус. Проехав пару километров до местного Нубийского музея, водитель решил остановиться. Он вышел, покурил, потрепался с каким-то типом, отошел куда-то за угол. Так прошло около часа, я начал нервничать. Зачем так рано разбудили и не двигаются? Оказалось мы не одни такие – еще десятка два автобусов битком набитых не выспавшимися туристами выстроилось вдоль дороги. Появился какой-то человек с автоматом Калашникова и пытался влезть в наш автобус, но его послали, и он влез в другой автобус. Подошел еще один парень с автоматом, забрался к нам в автобус и захрапел на переднем сидении. Представитель туристической полиции, без него никуда – забота о безопасности. Наконец мы тронулись. И как! Мы неслись с такой скоростью будто опоздаем увидеть храмы до того как они рухнут под тяжестью времен. Когда уже порядком рассвело, мы первые вкатили на малюсенькое плато называемое стоянкой.

Экскурсия проходила на английском языке. В храмах фотографировать запрещено, но некоторые достают навороченные мобильники и делают вид, что типа надо срочно звякнуть, а сами фиксируют что-то там во мраке. Но бдительные полицейские хватают таких умников за руку. Когда экскурсия заканчивается, и чудеса фараонов начинают надоедать, да и солнце изрядно припекает, народ оказывается на выходе среди сувенирных лавок и приставучих продавцов анубисов. Тут выясняется, что не уточнили место сбора, и народ пытается самостоятельно найти свой автобус на пыльной стоянке, где царит хаос из множества машин, туристов, гидов и продавцов анубисов. Кто-то падает в обморок от избытка чувств, кто-то ругается, кто-то торгуется. В конце концов, все разруливается, потерявшие находятся, и наш автобус, отчаянно сигналя и пыхтя, вырывается на простор. Далее по программе – осмотр Асуанской плотины.

Плотину эту строили советские инженеры, так что есть даже монумент советско-египетской дружбе. Здесь же мы встретили пару раритетных грузовиков ЗИЛ в рабочем состоянии, что вызвало гордость за нашу державу. Плотина помимо выработки электричества отсеивает крокодилов. На юге они плодятся, а на севере их уже нет. Так что купаться в Ниле на юге от плотины я бы не рекомендовал.

Гиза и Каир

В Гизу, пригород Каира, мы прибыли рано утром на поезде из Асуана. Наш вагон был сидячего типа с креслами почти как в самолете. На вокзале носильщики, под присмотром туристической полиции, погрузили наши чемоданы в автобус, и мы направились к гостинице, влившись в поток автомобильных древностей. Большинство машин в Египте представляет собой дешевый антиквариат, преимущественно японского происхождения. Попадаются наши «Лады», «копейки», первые модели «Волги» и ЗИЛы. Вся эта музейная коллекция 1960—70х до отказа заполонила не слишком широкие улицы Каира. Если отчаянно не бибикать, никто тебя не пропустит, поэтому сигналят все, включая вьючных ослов и даже верблюдов. После размещения в гостинице мы, первым делом, поехали к пирамидам и тут же влипли в пробку. Какой-то умник оставил свой раздолбанный Жигуленок прямо посреди дороги. Пока эту машину вручную двигали в сторону, я любовался окрестностями – слева открывался замечательный вид на замусоренный канал, а справа можно было заметить верхушку пирамиды Хуфу (Хеопса), возвышающуюся над современным городом. Даже несколько многоэтажных кварталов, которые почти вплотную приблизились к пирамидам, не в состоянии загородить это последнее сохранившееся чудо света.

И вот мы у пирамид. Я карабкаюсь по пирамиде Хуфу вверх, пока охрана своими криками и жестами не стряхивает меня вниз.

Арабы называют сфинкса Абу эль-Хор – «отец ужаса». Но мне лично он мистический ужас не внушил, а показался добрым и мудрым. Вокруг пирамид и близлежащего сфинкса нагородили столько всяких гипотез и наплели столько умных и красивых слов, что добавить, как говорится, нечего. Многие книги из серии «Разгадка тайны пирамид» представляют собой такую мощную загадку, что проще самому линейкой измерить эти самые пирамиды, чем дочитать эти занудные бестселлеры до конца.

Одну из гипотез выдвинул за бутылкой пива мой приятель, весьма начитанный и образованный египтолог, никогда не бывавший в Египте. Дескать, пирамиды не строили из блоков, а типа обтесали готовую скалу такими вот ступеньками. Скажем, сия гипотеза не подтвердилась, ибо явно все воздвигнуто из тяжеленных блоков – я лично сам видел и трогал.

Теперь, по поводу другой гипотезы, вычитанной мной из какой-то книги. Некий специалист узрел с того же самого места, что и все туристы, особый тип эрозии, что разъела тело сфинкса, как если б он долго постоял по горло в воде, и это как бы доказывает его допотопное происхождение. Ну, я не знаток, может, так оно и было. Хотя, ничего такого морского, никаких таких ракушек, не разглядел.

Не буду повторять гипотезы про инопланетян из созвездия Сириус, про мировые катаклизмы и пророчества, про связь пирамид по всему миру с горой Кайлас в Гималаях, про татуировки алтайской принцессы-мумии, про богочеловеков, которые одной левой нагородили эти самые пирамиды, про атлантов с их антигравитационными строительными технологиями, про несчастных крестьян, перетаскивавших тяжеленные камни во славу маниакального величия фараонов, про проклятия мумий и летающие саркофаги, а выведу сумму и, так сказать, синтез всех этих теорий. Вот что вкратце получается. После небольшой аварии в энергетической установке нашей вселенной земля перевернулась, и полюса сместились. Где была жара – грянул мороз, и мамонты замерзли насмерть, где был холод – льды растаяли и все утопли, включая динозавров. Потом воду откачали, снова посадили цветочки и развели микробов. А пирамиды и всякие там менгиры служили тогда типа колышков для ориентира на местности, устроенных по принципу резонанса с излучением определенных объектов во вселенной. Чудом спасенные люди учуяли в тех местах, где в последний раз видели своих благодетелей (богов, инопланетян, сомати из Гималаев), космическую энергию и стали там медитировать и просить себе благ. Так появились жрецы и храмы. Но, там где энергия иссякла, и просьбы перестали выполняться, храмы забросили, пограбили и занялись войнами, интригами, сельским хозяйством и прочей бытовухой. И, если во всех этих делах древние египтяне себя особо не жалели, то о загробной жизни заботились загодя и тщательно. Каирский Египетский музей битком набит выдающимися заупокойными реликвиями, но я не заметил практически никаких бытовых предметов, типа столовых сервизов или какой-нибудь мебели, не связанных с похоронным процессом и изготовлением мумий.

Кроме знаменитого зала Тутанхамона и коллекции саркофагов, в этом музее есть много чего интересного, например, большая скульптура изображающая Эхнатона. Я подумал, что это женщина с широкими бедрами и узким лицом, а оказалось – фараон. Почему его так изобразили? Может, эта весьма неспокойная историческая личность страдала при жизни ужасной болезнью, уродилась гермафродитом или вообще была мутантом?

Каир – город многолюдный и напоминает хаотичный живописный муравейник в смысле запутанности ходов и выходов и наличием всяких неожиданных щелей, кое-где декорированных по-европейски в духе Парижа или Лондона. Местами Каир похож на Шанхайские старые районы, если там заменить вывески с иероглифами на арабскую вязь, а, двигаясь по средневековым закоулкам, можно вдруг оказаться перед древней синагогой или коптским храмом. Всюду возвышаются минареты мечетей – главная религия здесь ислам. Из современных построек выделяются многоэтажные дорогие отели на берегу Нила, а также Каирская башня высотой 187 метров.

После осмотра пирамид и средневековых кварталов поехали мы в ресторан на берегу Нила обедать. В Египте туристов кормят обычно хорошо, только вот напитки навязываются официантами за отдельную плату, и отказ сделать заказ требует проявления немалого мужества и стойкости. По традиции, на арабском востоке процесс траты денег сопряжен с немалым стрессом и хлопотами. Практически нигде нет ценников и прайс-листов, цену на интересующую вас вещь или услугу приходится выведывать у продавцов и обслуживающего персонала, как секреты партизан. Понимая, что вас откровенно надувают, вы вступаете в длительные переговоры и, даже заплатив, не можете быть уверенными, что все сделали правильно и у вас не потребуют еще чего-нибудь. По этой причине, вечером, после осмотра Египетского музея, я не рискнул остаться в центре города, чтобы потом воспользоваться каирским такси, и предпочел ретироваться в отель вместе со всеми на автобусе, при этом, возможно, упустив что-то из ночной жизни Каира. Впрочем, проезжая по городу, я не заметил обилия дискотек и клубов для всех желающих, никаких таких развлечений вроде казино. Даже рестораны, как мы их понимаем, здесь находятся в основном в отелях, там же происходят всякие бэллидансы (танцы живота) и прочие африканские шоу для туристов. Да и просто купить бутылочку вина здесь сложная задача. Единственно, что распространено повсеместно – это курение кальяна в кофейнях. Как я понял – гулять ночью по Каиру иностранцу без сопровождения не рекомендуется. Дадут кальяну прикурить…

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.