Samos Reiseführer Michael Müller Verlag

Unterwegs auf Sámos

Der Osten um Sámos-Stadt

Für Freunde des griechischen Alltags wohl die Urlaubsadresse auf Sámos schlechthin. Hier, in der 8000-Einwohner-Haupt­stadt, konzentrieren sich die Pen­sio­nen und Restaurants, die Hotels und Geschäfte, hier ist der Insel­alltag am besten spür­bar. Auch wenn die Umge­bung land­schaft­lich nicht so spek­ta­kulär ist wie der Insel­wes­ten, so lockt sie mit Aus­flugszie­len vom Kloster bis zum Bade­strand - oder mit einer schönen Wan­de­rung rund um Sámos-Stadt.

1855 wurde Sámos-Stadt zur Haupt­stadt der Insel ernannt. Das Archä­olo­gische Museum im Zentrum gehört zu den bedeutendsten Sammlungen der Ägäischen Inseln.

Am „Schwanz des Delphins“ bestimmt die modern wirkende Inselhauptstadt, von der Bevölkerung nach ihrem alten Namen Vathí genannt, das Geschehen. Hier findet sich die touristische Infra­struktur vom Souvenirladen bis zum Luxus­hotel und nicht zuletzt ein her­vor­ragend be­stücktes Archäologisches Museum. Im Gegensatz zu manch an­derer Sied­lung ist „Vathí“ trotz Tou­risten ein Ort geblieben, in dem das griechi­sche Leben noch zu spüren ist. An guten Bademöglichkeiten mangelt es zwar, doch da kann die Umgebung aushelfen.

Jenseits der Stadtgrenze beginnt eine andere Welt, hier trifft man nur mehr auf win­zige Siedlungen. Hohe Berge wie die Massive weiter westlich gibt es nicht, stattdessen dehnt sich ein Hügel­land aus, das in den unteren Lagen mit Zyp­res­sen und Ölbäu­men, in den höhe­ren mit kargem Buschland bewach­sen ist und ein hübsches Wanderrevier ab­gibt. Auch zu Ausflügen per Fahr­rad, Scooter oder Mietauto lädt die über­schaubare, aber vielfäl­tige Region ein.

Zu den Haupt­zielen zählen die Klös­ter Agía Zóni und Zoodóchos Pigí sowie die Strandbuchten von Kérveli und Po­sidó­nio, wo sich Taver­nen und einige wenige Unterkünfte finden. Geradezu ein Wallfahrtsort für Sonnenanbeter ist südlich der Hauptstadt und mit tollem Blick auf die Türkei der Psilí-Ámmos-Strand, der in der Sommersaison per Bus und rund ums Jahr auch auf unserer Wanderung 3 zu er­reichen ist. Seltener aufgesucht wird das Gebiet um den Weiler Agía Pa­raskeví nördlich der Stadt, obwohl sich auch hier im­mer wieder reiz­volle Pa­no­ra­men öffnen.

Was an­schauen?

Àno Vathí: Der alte Stadtteil ober­halb des Stadt­zen­trums mit Ge­bäu­den aus dem 18. Jahr­hun­dert lädt zum Bummel ein: durch enge Gassen, vorbei an Ka­fe­nía und Bars.

Archäologisches Museum: Die beein­dru­ckende Sammlung von archäo­lo­gi­schen Funden der Insel ist in zwei Ge­bäu­den untergebracht. Der fünf Meter hohe Kouros von Sámos, ein kolossales Statuenfragment, für das der Boden ex­tra abgesenkt werden musste, ist ein­zig­artig.

Mitrópolis: Die Kathedrale der Stadt aus der Mitte des 19. Jahrhunderts ist ar­chitektonisch zwar nicht so span­nend, doch strahlt sie eine Atmosphäre aus, die zum ehrfürchtigen Innehalten anregt.

Was unternehmen?

Sofoúli/Platía Pythágoras: An der Ufer­promenade vom Hafen bis zur Platía reihen sich die Terrassencafés und Restaurants, die Meile zum abend­li­chen Flanieren. Parallel dazu verläuft die quirlige Fußgängerzone.

Moní Agía Zóni: Das Kloster aus dem Jahr 1695 liegt östlich von Sámos-Stadt. Die Kirche schmücken kostbare Fres­ken und eine geschnitzte Ikono­stase vom Anfang des 19. Jahrhunderts. Der Klosterbesuch lässt sich verbinden mit einem Ausflug zur nahen Posi­do­nio-Bucht, von der sich der Blick auf die nahe türkische Küste mit den My­kale-Bergen öffnet.

Moní Zoodóchos Pigi: Wie eine Festung thront das Kloster in 300 Metern Höhe über dem Meer. In der 1756 geweihten Kirche beeindrucken die vergoldete Iko­nostase und vier antike Säulen, auf de­nen die Kuppel ruht. Die beiden Klös­ter Agía Zóni und Zoodóchos Pigi kann man auch im Rahmen der Wan­de­rung 2 besuchen.

Museum of Sámos Wines: Etwa 2,5 Ki­lometer südlich des Stadt­zen­trums fin­det sich das kleine Wein­museum, das den Besuch schon wegen der Ve­r­kos­tung lohnt.

Wo baden?

Psilí Ámmos: Der feinsandige, flache Strand, an dem es auch Schattenplätze gibt, zählt zu den schönsten Stränden auf Sámos. Der Blick auf die nahe Tür­kei, die guten Restaurants, die meist eine Terrasse zum Meer haben, und die Ca­fés, in denen es sich gut relaxen lässt, das ist Erholung pur. Wer nicht nur ent­spannen will, kann den Strand­auf­ent­halt auch mit Wan­de­rung 3 rund um Sámos-Stadt ver­bin­den.

Mykáli-Strand: Ganz anders als Psilí Ám­mos, aber nicht minder schön ist der kilometerlange Mykáli-Beach wei­ter westlich. Wer Einsamkeit und Ruhe sucht, ist hier richtig. Aber auch die Tavernen am Strand sind einen Besuch wert.

Sámos-Stadt (Vathí)

Von ihrer schönsten Seite zeigt sich die Inselhauptstadt bei der Ankunft mit der Fähre: Am Ende des tief eingeschnittenen Golfs von Vathí staffeln sich die Häuser wie ein Amphitheater, überragt von steilen Hügeln, auf deren Gipfeln der blanke Fels das dichte Grün durchbricht.

Aus der Nähe betrachtet, erweist sich zumindest das Zentrum von Sámos-Stadt als nicht mehr gar so malerisch, sondern als eher neuzeitlich, quirlig und alltagsorien­tiert. Tourismus findet durchaus kräftig statt; am Angebot an Hotels, Restaurants, Bars und Sou­ve­nir­ständen gibt es nichts zu mäkeln. Im Vergleich zu Pythagório und Kokkári, den beiden anderen Städtchen des In­sel­ostens, stellt Sámos gleichzei­tig je­doch geradezu eine Heimstatt grie­chi­schen Alltags dar. Immerhin etwa 8000 Ein­wohner leben in der größten Sied­lung der Insel, durchaus genug, um die Ufer­pro­menade auch außerhalb der Sai­son nicht völlig verwaisen zu lassen.

Auf den ersten Blick erstaunen mag die große Zahl der Besucher, die sich für ein paar Tage oder gar Wochen in der Hauptstadt einquartieren, gibt es hier doch prak­tisch keine brauchbaren Strän­d­e, vom winzigen Strand von Gángou einmal abgese­hen. Mit Bade­freu­den kann Sámos-Stadt deshalb kaum dienen, zumal die Was­ser­qua­lität der Bucht insgesamt nicht die beste ist.

Als Ausgangspunkt für Inselent­deckun­gen bleibt das Städtchen trotz dieses Man­kos aber erste Wahl: Trotz seiner geographischen Randlage bildet Sámos-Stadt das Zentrum nicht nur des Fähr-, sondern auch des Bus­ver­kehrs, eignet sich deshalb ge­rade auch als Standort für Wanderer. Im Ort fin­den sich die besten Ein­kaufs­mög­lich­keiten der Insel, außerdem das schöns­te und am besten bestückte Mu­se­um von Sámos. Und in der Um­ge­bung kom­men dann auch Strand­lieb­haber auf ihre Kosten ...

Weit geschwungen: die Hafenbucht der Hauptstadt

Zur Benennung: Eigentlich heißt die Haupt­stadt seit geraumer Zeit offiziell ja Sámos, doch ist im Alltagsgebrauch der alte Name Vathí vorherrschend ge­blieben. Auf Bus- und Fährplänen wird mal der eine, mal der andere Name benutzt, wobei die offizielle Bezeich­nung sicher die besseren Zukunftsper­spek­tiven hat. Das kann schon mal zu Verwirrungen führen, zumal statt Vathí auch der Ausdruck Káto Vathí („Unter-Vathí“) Verwendung findet. Er dient zur Unterscheidung von Áno Vathí („Ober-Vathí“), der auf einem Hügel im Sü­den gelegenen Oberstadt, die bis heu­te den Charakter einer eigen­stän­digen Sied­lung trägt.

Orientierung: Sámos-Stadt schmiegt sich halbrund in den Scheitelpunkt des 5 km langen und bis zu eineinhalb Ki­lo­meter breiten Golfs Kol­pos Vathéos. Mit­telpunkt des Gescheh­ens ist die Ufer­straße Themis­toklí Sofoúli, meist schlicht Sofoúli (oder Paralía) genannt, die sich rund um das Ende des Golfs er­streckt.

Die Uferstraße fungiert als Prome­nade und erste Adresse für Fähr­agen­turen, Hotels und Terras­sen­cafés vor al­lem bis zur Höhe des palmen­be­stan­denen Haupt­platzes Platía Pythá­goras, den man leicht an seiner großen Lö­wen­statue erkennt. Pa­rallel zur Sofoúli verläuft die Fußgänger- und Ein­kaufs­zo­ne Likoúrgou Logothéti, die ganz über­wiegend vom Tourismus ge­prägt wird. In ihrer Verlängerung jen­seits der Platía Pythágoras trifft sie als Kapetán Stamátis, nunmehr mit Ge­schäften ver­se­hen, die vorwiegend den ein­hei­mi­schen Bedürfnissen dienen, auf das zweite Zen­t­rum von Sámos-Stadt: den Be­reich um den Stadtpark, in dem auch das Rat­haus und das Archä­o­lo­gische Mu­seum liegen. Noch weiter südlich ent­stand eine Ver­län­gerung der Ufer­straße in Richtung Kokkári; das immer noch recht öde Ge­biet lädt jedoch zum kaum zum Bummeln ein.

Eher als Kuriosum erwähnenswert ist die große Umgehungsstraße, die vom Ge­biet bei Tris Ekklisiés (an der Straße Richtung Pythagório) in weitem Bo­gen ober­halb von Kalámi bis weit hin­ter das Hospital verläuft; die schnel­lere Zufahrt zum Kran­ken­haus war auch das offizielle Argument für diese sehr „großzügig“ ge­plante Um­ge­hung.

Das alte Áno Vathí besetzt die Hänge im Süden des Städtchens. Hier oben lässt sich zwischen den alten, in tradi­tio­neller Bauweise errichteten Häusern noch jene Idylle finden, die man unten im betriebsamen Hauptort vielleicht manchmal vermisst. Zu­mindest einen Spaziergang durch die steil anstei­gen­den Gassen des ruhigen Orts­teils sollte man in jedem Fall einplanen. Leider ent­völkert sich Áno Vathí fast zu­sehends - noch vor zwanzig Jahren lag die Einwohnerzahl hier um fast ein Vier­tel höher als heute.

Am Rand des Geschehens: der kleine Fischerhafen von Sámos-Stadt

Ortsgeschichte

Die Vergangenheit der Siedlung ist ver­gleichsweise kurz, reicht sicher nicht über die Wiederbesiedelung der Insel im 16. Jh. zurück. Die ersten Häu­ser entstanden da­mals im Gebiet von Áno Vathí, das sich in seiner Hang­lage vor schnellen Piraten­überfällen eini­ger­maßen sicher fühlen durfte. Erst zu Ende des 17. Jh. wagten sich ei­nige Kaufleute hinunter an die Küste; vor­erst nur, um dort einzelne Warenlager zu errichten. Der teilautonome Status, den die Insel ab 1832 erhielt, und der damit ver­bundene kräftige Wirtschafts­auf­schwung verhalfen der kleinen Küs­ten­siedlung zu einem rasanten Boom. Vom Hafen Káto Vathí wurden die Gü­ter des Hinterlan­des verschifft, gin­gen Wein, Leder, Seife und der einst­mals be­rühmte Tabak von Sámos in alle Welt. Damals und in den folgenden Jahr­zehn­ten entstanden auch die neo­klassi­zis­tischen, heute teilweise verfal­len­den, immer häufiger aber aufwändig re­no­vierten Villen, die dem Ortsbild ei­nen eigenen Reiz verleihen. An­gesichts des wirtschaftlichen Erfolges war es nur fol­gerichtig, dass die auf­strebende Sied­lung, mittlerweile die größte der Insel, 1855 zur Hauptstadt ernannt wurde.

Einen Stadtplan, dem auch die Lage der einzelnen Hotels und Res­taurants zu ent­neh­men ist, fin­den Sie in der hinteren Um­schlag­klappe.

Bewacht vom „Löwen der Freiheit“: die Platía Pythágoras

Sehenswertes

An Sehenswürdigkeiten bietet Sámos-Stadt mehr Klasse als Masse. Altehr­würdige Bauten wird man in der ver­gleichsweise jungen Siedlung natür­lich vergebens suchen. Höhepunkte eines Stadt­bummels sind das hervorra­gend bestückte Archäologische Museum und der romantische Ortsteil Áno Vathí.

Sofoúli/Platía Pythágoras: Die von Ho­telbauten, neoklassizis­ti­schen Häu­sern und ei­ner katholischen Kirche ge­säum­te Uferpromenade zwi­schen Ha­fen und Platía ist der Lebens­nerv der Stadt. Am Abend ab etwa zwanzig Uhr füllen sich die Ter­ras­sen­cafés mit Ein­hei­mischen und Touris­ten. Alle Stühle sind so pos­tiert, dass jeder den Bou­le­vard im Blick behalten kann: Hier näm­lich spielt sich die allabendli­che Vólta ab, der fast ritu­elle Spazier­gang. Auf und ab flanieren die heraus­geputz­ten Pär­chen, Tee­na­ger­gruppen und Fami­lien, die Wende­punk­te bilden der Hafen und die Platía Pythá­goras. Auch die Cafés des Haupt­platzes sind am Abend dicht be­lagert. Über die Platía wacht der 1930 auf­ge­stellte Mar­mor­löwe, der an den grie­chi­schen Frei­heits­kampf erinnert.

Byzantinisches Museum: Früher im Bischofspalast unter­ge­bracht, dann ins Gebiet hinter der Ein­kaufsstraße Lo­gothéti umgezogen, prä­sen­tiert das Byzan­ti­nische Mu­seum praktisch aus­schließ­lich kirchliche Kunst des 15.-19. Jahrhunderts, darun­ter kostbare Ikonen und Mess­ge­wän­der, üppig versilberte Kruzifixe und Gefäße, reich mit Gold und Silber ver­zierte Bücher etc. Lange geschlossen, hat das Museum seit ei­nigen Jahren zumindest offiziell wie­der geöffnet (Mo-Fr 10-14 Uhr; Ein­tritt 1,50 €); falls man dennoch vor ver­schlos­senen Türen steht, lohnt sich even­tu­ell eine Anfrage bei der Kir­chen­verwaltung um die Ecke.

Mitrópolis: Die große Kathedrale der Stadt, dem Heiligen Nikolaus geweiht, erhebt sich an der Platía Agiou Niko­láou, nur einen Katzensprung vom ge­schäftigen Trei­ben der Einkaufszone entfernt. Sie entstand zwar erst Mitte des 19. Jh. und birgt auch keine heraus­ragenden Kunstschätze, ist aber innen recht üppig ausgestattet und sehr far­ben­prächtig mit byzantinisch inspi­rier­ten Fresken bemalt.

Stadtpark: Ent­stan­den ist der kleine, aber sehr viel­fältig mit Büschen und hohen Bäumen be­grün­te Park im 19. Jh. als Palast­garten des von den Türken ein­ge­setzten, jedoch grie­chisch-ortho­doxen Hegemonen. Der zugehörige Palast hat die Bombardierun­gen des Zwei­ten Welt­kriegs leider nicht über­stan­den. Der Park ist schon länger ge­schlossen. Wann die geplante Neu­gestaltung stattfindet und der Park wie­der­eröffnet wird, stand bei Re­dak­tions­schluss noch nicht fest.

Frische Produkte der Insel: Markt bei der Spyrídon-Kirche

Ágios Spyrídon: Schräg gegenüber dem Park steht die in üppigem Marmor ge­hal­tene Kirche des Hl. Spyrídon, Stif­tung des reichen Tabak­händlers Pa­schális aus dem Jahr 1909. Auch die Innenausstattung wur­de überwiegend aus Spenden dieser Zeit bestritten; ei­ni­ge Ikonen sind aller­dings älteren Da­tums. Stolz sind die Ein­wohner auf die geschichtliche Be­deutung der Kirche: 1912 wurde hier offiziell der An­schluss der Insel an Griechenland gefordert.

Rathaus: Nordöstlich der Kirche und di­rekt hin­ter dem Stadtpark gelegen, bil­dete das alte Rathaus zur Zeit der Autonomie den Tagungsort der Natio­nal­versamm­lung. Ein Blick in das zu den Büro­zeiten zugängliche Gebäude lohnt sich.

Archäologisches Museum

Die beste archäologische Sammlung von Sámos, gleichzeitig eine der schön­sten Sammlungen dieser Art, die man auf griechischen Inseln überhaupt be­wun­dern kann, verteilt sich auf zwei Ge­bäude im Umfeld des Rathauses.

♦ Tägl. außer Dienstag 8.30-16 Uhr. Eintritt 4 €, ermäßigt 2 €.

Neubau: Er wurde aus Mitteln der Volks­wagenstiftung errichtet; bei der Ein­wei­hung war denn auch der da­malige Bundespräsident Richard von Weiz­säcker per­sön­lich zugegen. Aus­gestellt sind hier Skulpturen aus dem Gebiet des bedeuten­den, nahe Pytha­gório gelegenen Heiligtums Heraíon. Ein Plan dokumentiert die Aus­gra­bungs­stätte, Erklärungen gibt es auch in deutscher Sprache. Zu den berühm­testen Exponaten zählt die (kopflose) Figurengruppe des Geneleos, entstan­den um 560/540 v. Chr. und benannt nach dem Bildhauer, der sie schuf. Frontal ste­hen die verbliebenen Mitglieder der sicher wohlhabenden Familie zum Be­trach­ter. Ur­sprüng­lich waren es, den Aus­sparungen im Sockel nach zu schlie­ßen, sechs Per­so­nen; ganz rechts au­ßen und im Gegensatz zu den an­der­en lie­gend dargestellt, befand sich wohl der Vater, der auch der Auftraggeber ge­wesen sein dürfte. Den Hö­hepunkt der im Hera­íon gemachten Funde bildet jedoch eine riesige Jüng­lings­statue aus ar­chaischer Zeit, ein Kouros. Wie alle Jünglingsfiguren (Kou­roi) jener Epo­che ist sie nackt, im Ge­gen­satz zu den Mädchenfiguren (Ko­ren), die immer be­kleidet dar­ge­stellt waren. Eines aber hatten beide Ge­schlech­ter gemeinsam: Alle erhalten ge­bliebe­nen Köpfe tragen den Aus­druck ei­nes feinen Lächelns.

Der kolossale Kouros von Sámos

Den linken Oberschenkel und den Arm einer offenbar rie­sigen Jüng­lingsstatue aus archaischer Zeit besaß das Mu­seum schon lange. 1973 fand man auch den rechten Oberschenkel. Und 1980 be­kamen die drei einsamen Kör­perteile aus dem 6. Jahrhundert vor Christus ein weiteres Mal Gesellschaft: Im He­raion stießen deut­sche Archäolo­gen auf den massiven Körper aus Marmor. Dem Auf­stellen des Kou­ros stand jetzt eigentlich nichts im Wege; nur ein für diese Maße und Ge­wichte ge­eig­neter Raum fehl­te. Nach­dem man den Boden um zwei Meter abgesenkt hatte, fand sich im Neubau des Mu­seums ein Plätzchen. Aller­dings musste da­für eine Mauer einge­ris­sen wer­den, um den mächti­gen Leib überhaupt ins Ge­bäude brin­gen zu können. 1984 folg­te die nächste Sensa­tion, als Gra­bun­gen auch den Kopf des Kolosses zutage­för­der­ten. Um ihn richtig zu plat­zieren, wurde dies­mal die De­cke des Raums angeho­ben ...

So steht er nun fast voll­ständig, der größte seiner Art auf der Welt, gute vier Tonnen schwer, fast fünf Meter hoch - und lächelt.

Altbau: Wie die Kirche des Hl. Spyrí­don vom Tabakhändler Paschális gestif­tetet und deshalb auch Paschálion ge­nannt, birgt der Altbau des Museums eine Vielzahl kleinerer, dabei dennoch sehr bedeutender Stücke.

Im Erdgeschoss werden im Nordraum prä­historische, geometrische und ar­cha­i­sche Funde ausgestellt; im Süd­raum stammen sie vor allem aus dem Heraíon des 6. Jh. v. Chr., als Sámos seine Blütezeit erlebte. Zu sehen sind außerdem kunstvoll gestal­tete Ge­gen­stände aus ägyptischen, persi­schen und orientalischen Werkstätten, die die viel­fältigen Handelsbeziehungen der In­sel verdeutlichen. Bereits ab dem 7. Jh. v. Chr. beeinflusste dieser rege Aus­tausch die samische Kunst.

Importierte Kunstobjekte sind zu­sätz­lich im Obergeschoss ausgestellt, darun­ter zahl­reiche sehr schöne Stücke aus Zypern und aus Ägypten: Skara­bäen, Katzen, Ibisse, Horusfalken und der füllige Fruchtbarkeitsgott Bes. Der Schwerpunkt im Obergeschoss liegt je­doch auf zwei besonders unge­wöhn­lichen und bemerkenswer­ten Samm­lungen: Die eine umfasst sehr seltene Votivgaben aus Holz und Elfenbein, die sich im immerfeuchten, luftundurch­lässi­gen Boden des Heraíon gut er­halten ha­ben und durch ein spezielles Präparationsverfahren nach ihrer Ent­deck­ung ge­schützt werden konnten. Die andere Sammlung zeigt zahlreiche Greifenköpfe, die an Weihkesseln und Haustüren des 8-6. Jh. v. Chr. ange­bracht waren und zur Ab­wehr von Bösem dienen sollten.

Felsinseln im Meer: Ausblick vom Kirchlein Profitis Ilías

Áno Vathí

Südlich oberhalb der Hauptstadt, an einem Hang zwischen zwei Hügel­kuppen gele­gen, war Áno Vathí ab dem Ende des 17. Jh. Ausgangspunkt der Küstenbesiedelung. Auch heute noch erinnert hier vieles an alte Zeiten, zeigt sich die Atmosphäre ent­spannt und fast dörflich. Ein Bummel durch das ro­man­tische Ensemble aus tra­di­tio­nel­len Häu­sern, bunten Blumen­kanistern, se­h­ens­werten Kirchen und hübsch ge­pflas­terten Treppengassen lohnt sich trotz des anstrengenden Aufstiegs, der vom Zentrum aus eine gute Vier­tel­stunde in Anspruch nimmt. Einen Haupt­platz gibt es in Áno Vathí nicht, stattdessen vereinzelte, oft hübsch wein­überrankte Kafenía und Bars. In den engen, steilen Gassen kann man sich leicht einmal verlau­fen, doch ge­hört dies zu einem Ausflug hierher fast dazu. Auffällig ist die Bauweise der Häuser, deren oberes Stockwerk, von Holzbalken gestützt, balkonartig den Grundriss über­ragt - so schuf man Wohnraum und ließ gleichzeitig Platz in den Gas­sen. Ob­wohl das ganze Ge­biet unter Denk­mal­schutz steht, ver­fällt leider ein Teil der oft noch bis ins 18. Jh. zurück­gehenden Bauten, doch werden auch wie­der ei­nige der alten Häu­ser restauriert.

Wanderung 1: Zur Aussichtskapelle des Propheten Elias

Kurze Tour zum „Warmlaufen“ mit herrlichem Ausblick über die Hauptstadt

Richtung Kokkári

Museum of Sámos Wines: Auf dem Ge­lände der Winzergenossenschaft E.O.S.S., in Ufernähe ganz im Süden der Bucht und ca. 2,5 km vom Zentrum entfernt gelegen, wurde 2005 ein Weinmuseum eröffnet. Die Menge der Exponate ist überschaubar. Beein­dru­ckend sind das alte Ge­bäude und die riesigen Fässer jedoch allemal. Ab­ge­run­det wird der Be­such durch eine Ver­kos­tung diverser Sorten von Sámos-Wein.

♦ Lage und Öffnungszeiten: Von der Ufer­straße kommend dem Supermarkt-Schild auf das Gelände folgen, dann gleich rechts. Mai-Okt. Di-Fr 10.30-17, Sa 10-17 Uhr. Eintritt 2 €.

Baden

Wie erwähnt, sind die Möglich­keiten um den Stadtbereich leider sehr be­scheiden. Das Wasser im Golf von Va­thí steht zudem nicht gerade im Ruf besonde­rer Sauberkeit. Viele Einwoh­ner und Besucher fahren deshalb zum Baden lieber nach Psilí Ámmos (→ „Um­gebung“) oder auch an die Strän­de von Kokkári.

Gángou-Strand: Noch im nördlichen Stadt­bereich, ca. 1,5 km vom Hafen. Klei­ne Bucht mit gr­o­bem Kies (Ba­de­schuhe!), Sonnen­schir­men und Ta­ver­ne, von den Gästen der um­liegenden Hotels dicht belagert.

Basis-Infos

Information GNTO-Tourist-Office, Odós Themistoklí Sofoúli 107, an der Uferstraße unweit vom Busbahnhof. Geöffnet ist ganz­jährig, die Öffnungszeiten (zuletzt Mo-Fr 8-15 Uhr) wechseln jedoch gelegentlich. Tel. 22730 28582.

Nützliche Adressen Deutsches Hono­rar­konsulat, Themistokli-Sofouli & Grammou-Str. 2; Tel. 22730 23657, mobil Tel. 699 7709 302, samos@hk-diplo.de. Tägl. 10.30-12.30 Uhr.

Krankenhaus: Hospital Sámos, Synt. Ke­fa­polou 17, im Bereich nördlich des Hafens, Tel. 22730 83100.

Post: An der Uferstraße Sofoúli, noch stadt­auswärts der Infostelle. Mo-Fr 7.30-14.30 Uhr.

Verbindungen

Flug Zum Flugverkehr von/nach Sámos siehe im entsprechenden Einleitungskapi­tel. Reise­agenturen finden sich in breiter Auswahl ent­lang der Uferstraße Sofoúli.

Öffentliche Busverbindung zum Flughafen ab der Bushaltestelle Mo-Fr tägl. 9-mal, Sa 7-mal, So 3-mal. Das Taxi kos­tet ca. 25 €.

Schiff Sámos-Stadt ist der Hauptfährha­fen der Insel. Der Fähranleger (2012 verlegt) befin­det sich auf der dem Ortskern ge­gen­ü­ber­lie­gen­den Südseite des Golfs und mit­hin weit ent­fernt vom Zentrum; ein Taxi dort­hin kostet ca. 5 €. Diesen sog. „Mala­gári-Port“ nutzt die große Mehrzahl der Fäh­ren mit Ausnahme der Tür­kei­verbin­dun­gen, die auf das Zollgebäude am alten Fähr­hafen im Zentrumsbereich ange­wie­sen sind. Leider kann man sich auf diese Eintei­lung jedoch nicht völlig verlassen (z. B. bei schlech­tem Wetter), erkundigen Sie sich des­halb vorher genau, wo Ihre Fäh­re ablegt.