Странникс. В поисках своего Я. Из Екатеринбурга в Улан-Удэ

День восьмой

Я встаю в пять утра: рядом каркают вороны, а утренний морозец заставляет ёжиться. Наскоро перекусываю и нахожу единственный верный способ согреться – крутить педали. Около шести отъезжаю и… подумать только: вчера я буквально 10 минут не дотянул до приличного леса!

Через некоторое время в отдалении появляются дома, КПМ у поворота на Петухово. Мне не сюда, мне на границу…

Солнце уже поднялось, небо чистое. Пора разоблачаться… и менять карту. Полчаса на перетряхивание рюкзака, но участка казахской дороги у меня нет. Обидно. Еду так. Из лесов раздается многоголосый птичий гомон; у дороги опять появляются болотца. С автобусной остановки по другой стороне дороги меня с интересом разглядывает бородатый бомж.

В половине восьмого опять остановка – мне не нравится, как поскрипывает спереди велосипед, да и цепь пора смазать. А в 8.30, не доезжая какие-то 500 метров до границы, у меня опять лопается заднее колесо… Я в печали…

В 9.40 перехожу русский участок границы и знакомлюсь с узбеками, возвращающимися на автобусе на родину. Узбеки обещают подбросить меня до Петропавловска.

После русской границы километра полтора топаю по дороге меж трейлеров и колючки. Какой-то мужик окликает меня: «А я видел, как ты кушал на трассе!». Жалуется: «В Алма-Ате сейчас плюс 32…». Машу ему ручкой – мне еще одну пограничную будку проходить.

Около одиннадцати, зачем-то сделав ненужную копию паспорта за двадцать рублей и заполнив две пустые декларации, я в Казахстане. Узбеки уже ждут меня на своем «мерседесе». Складируем велосипед и пустой рюкзак в багажник, и я с ветерком еду в Петропавловск, за покрышками. Смех и грех… Узбеки шутят: «Вот мы сейчас едем 120 км/час, а ты сколько едешь?.. Приделай себе моторчик!.. Почему не можешь?..».

Около двенадцати они высаживают меня у рынка, перегородив дорогу троллейбусу. Мы фотографируемся на глазах у опешившего водителя троллейбуса, обмениваемся визитками: друзья-узбеки зовут меня в гости в Ташкент, обещают вкусный плов, красивую невесту и прекрасный отдых.

На базаре пусто: покрышки есть только к «Каме»… Ищу магазин «Мир спорта», о котором тут все говорят. По пути узнаю, что рубли здесь не в ходу. Вот незадача… Обмениваю 300 рублей, припасенные до Омска, на 1450 тенге. Сразу же покупаю самсу… Хорошо…

В «Мире спорта» на Абая, 65 все есть, но очень дорого (раза в три дороже, чем в России). Я отдаю 7900 тенге – за ними приходится сбегать до банкомата. Зато теперь у меня есть запаска (старая покрышка вообще умерла, украшаю ею урну спорттоваров) и камера взамен лопнувшей. Обновки ставлю прямо в магазине, на удивление покупателей… Камера оказывается с дыркой, хоть и новая, и немецкая. Меняю на другую… Продавцы душевны, один провожает меня к раковине – отмываться. К часу дня я «созреваю», мы фотографируемся, и я еду в их филиал на Мира, 131 за второй покрышкой. Видимо, горно-спортивные велосипеды здесь не в ходу.

До трёх я катаюсь по городу и трачу оставшиеся 490 тенге… Периодически до меня доносятся радующие желудок ароматы: самса здесь дешёвая, всего 35 тенге; шашлык из свинины – 260 тенге, из баранины – 300.

А в половине четвёртого я уже за городом. Провожу ТО велосипеду и не удерживаюсь от еще одной самсы, потом продолжаю путь.

Заезжаю в кафе у заправки (забавные у них тут заправки: будки, вроде старых киосков, а в них – колонки…) за водой. Хозяйка-казашка поначалу отказывает мне, что-то говоря о национальной розни, но потом разрешает официантке налить мне в бутылку воды. «В последний раз», – говорит она на прощание. Вообще, все это время казахи казались мне доброжелательным народом. Но тогда я ещё не знал, что через год, возвращаясь из Индии, мне придется ещё раз столкнуться с их неприязнью к русским.

В четыре часа я решаю слегка отдохнуть: справа мне срезает путь гроза. Мой недолгий отдых прерывает мелкий дождик. Ну уж нет! Сегодня я хочу ночевать в теплой палатке и спать долго и счастливо! В половине пятого вкатываюсь в ближайший лес. Местные комары и мошки громко радуются моему приходу и не обращают внимания на русский репеллент. Ох уж мне местный менталитет… Быстро ставлю палатку, закидываю в неё рюкзак, и тут начинается дождь. Вампирская братия уныло облепляет палатку с той стороны. Я балдею. Здесь даже телефон ловит…

К семи часам вечера я съедаю уже пятую за сегодня слоёную самсу с мясом и, слушая шум качаемых ветром деревьев, отхожу ко сну…

День девятый

Я просыпаюсь в половине девятого. За стенами палатки по-прежнему идет дождь. А мне хорошо: я так не высыпался даже у себя дома. На завтрак – самса и булочка с местной минералкой «Tassay». Жизнь продолжается. Не спеша собираюсь; дождь прекращается. Запаковываю мокрую палатку и с удивлением обнаруживаю под ней меланхолично ползущую гусеницу.

Погодка так себе: небо серое, градусов десять, боковой ветер. Надеюсь, до границы не слишком далеко: увы, у меня нет карты, я не планировал покупать покрышки в Казахстане.

В одиннадцать часов проезжаю поворот на Асапово, включаю «21-ю крейсерскую» и еду по новому асфальту до поворота на Токуши. Дальше – мелкая грунтовка, уложенная под асфальт. Встречный камазист приветствует меня гудком, а я нагибаюсь и отворачиваюсь, чтобы не попасть под град камней из-под его колес. Километров через пять дорога переходит в «недоделанный асфальт» – та же щебёнка, но уже слегка залитая гудроном.

Вчера погранцы-казахи спросили меня, везу ли я какие-либо ценности. Ответил: «Везу. Тушёнку!». Где бы ее еще разогреть, эту тушёнку… Проезжаю мимо какого-то озерца. Помыться бы… Но не останавливаюсь: сильный ветер, холодно, до воды много камышей.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.