Путешествия пешеходов: Зелёная Испания, а также Сарагоса и Бургос
- -
- 100%
- +
В XVII веке в городе разразился конфликт между священнослужителями собора и базилики Нуэстра-Сеньора-дель-Пилар. Клирики последней даже подали прошение Филиппу IV, в котором просили сделать собором их церковь, а не Ла Сео. Король эту петицию отклонил, но противостояние продолжалось, подрывая авторитет католической церкви. Разрешил конфликт в 1676 году римский папа престарелый Климент X. Он постановил, что отныне Ла Сео и Нуэстра-Сеньора-дель-Пилар являются единым кафедральным собором Сарагосы. В каждом из этих двух храмов должно быть по 6 протоиереев и 15 каноников, а единственного настоятеля обязали проводить по полгода в каждой церкви. И теперь жители Сарагосы гордятся тем, что в их городе два собора!
Внутри собора Ла Сео
Внутри Ла Сео очень высокий (всё-таки готика!) и пышный. Впечатляющий главный алтарь высотой 16 метров и шириной 10 вырезали из алебастра и раскрасили. Работы вели с 1467 по 1480 годы немецкие скульпторы, заменив деревянные скульптуры каталонского мастера Pere Johan. Ещё мне очень понравилась часовня Сан-Бернардо-де-Кларавал с вырезанными из алебастра надгробием архиепископа Эрнандо Арагонского и тремя алтарями в том же стиле. Вместе они образуют эффектный целостный ансамбль. К сожалению, в соборе запрещено фотографировать.
На улице уже было очень жарко, как вчера. Я потащил Натку и Андрея в музей древнеримского форума. Он располагается в подземелье значительно ниже уровня площади. Попасть в музей можно через павильон, в котором вместо стёкол используются тонкие пластины иранского оникса. Они хорошо пропускают свет, но непрозрачны. Спустившись в подземелья, можно увидеть фрагменты древнеримских стен, фундаментов и каналов. Кое-где есть стенды, позволяющие представить, как эти развалины выглядели в античные времена, и небольшие деревянные модели. Вроде бы музей задуман неплохо, но особенного впечатления не производит. Севильский археологический музей под Metropol Parasol понравился мне больше.
Развалины античного театра в Сарагосе
Затем мы дошли до ещё одних древнеримских развалин Сарагосы. То, что осталось от античного театра, накрыли большим поликарбонатным куполом на металлических фермах, а рядом в 2001 – 2003 годах пристроили здание музея. Музей замечательный, просторный, продуманный, но вот развалины совсем не смотрятся. С древнеримским театром в Арле нельзя даже сравнивать! Я был разочарован. Вот если бы эти развалины восстановили, как в Мериде…
Обедали мы в том же Mercado Gastronomico. Народу там было совсем мало. Андрею взяли большую тарелку салата с курицей, яблоками, томатами, ядрами грецкого ореха и зеленью. Ребёнок остался доволен. Мы же с Наткой перекусывали тапасами: жареными сардинками, а также всевозможными бутербродами с рыбой, сыром и субпродуктами. Натка распробовала коктейль на основе вермута, а я оставался верен пиву.
На улице заметили коротко стриженного вестика и сделали вывод, что Макс сильно расстроен нашим отъездом и сразу начал посылать своих соглядатаев в Испанию, чтобы они присматривали за нами. Пообедав, мы вернулись в гостиницу, спасаться от дневной жары. Отсмотрели подряд несколько серий «Чёрного списка».
В шесть часов вечера сходили в ближайший универмаг «El Corte Inglés» и купили там листы к фотоальбомам. Странно, что у нас они исчезли из продажи. По всей Испании продаются, как и раньше.
Ужинать решили на Plaza San Felipe. На этой уютной площади, напротив музея арагонского скульптора Пабло Гаргальо, расположившегося во дворце XVII века, есть ресторан «Montal Alimentación». Он тоже занимает дворец XV – XVII веков. Правда, в красивый ренессансный зал никого ещё не пускали. Но мы нормально расположились на площади, под раскидистыми платанами. Андрей ел тунца с тушёными овощами, я дорвался до гаспачо, а потом мы с Наткой уговорили на двоих отварного осьминога кусочками со сладким перцем и оливковым маслом.
Базилика Nuestra Señora del Pilar в вечернем свете
Вечером погуляли по Plaza de Nuestra Señora del Pilar, затем вышли на Каменный мост. Базилика подсвечивалась, поэтому на фоне темнеющего неба смотрелась очень красиво. Фонтан Hispanidad тоже выглядел замечательно: струи воды в лучах прожекторов хорошо оживляли площадь.
29.07.2018 Сарагоса – Сан Себастьян
Встали рано, часов в семь. Собрали вещи, потом в восемь отправились завтракать в нашей гостинице. Подкрепившись, мы окончили сборы и в 8-45 уже сдали ключи от номера. Пока ехали в такси до вокзала, глянули на новый район Сарагосы, построенный к Всемирной выставке ЭКСПО-2008. В принципе, он заслуживает внимания и посещения, но из-за жуткой жары у нас не было ни малейшего желания идти туда. В Сарагосе есть и другие эффектные здания современной архитектуры, которые остались за рамками нашей поездки…
Наш поезд отправлялся в 9-34. До Сан-Себастьяна он шёл целых три с половиной часа. Но за сериалом время пролетело почти незаметно. Вышли на конечной остановке, взяли такси и поехали в свою гостиницу.
Сан Себастьян зародился как поселение возле монастыря Сан-Себастьян Эль-Антигуо в XI – XII веках. В 1180 году король Наварры Санчо VI Мудрый повелел обнести его стеной и даровал ему городские права, фуэрос. Примерно в то же самое время порт в Байонне переживал упадок из-за обмеления рек. Часть басков Лабурдана, преимущественно купцы и судовладельцы, перебрались в новое поселение, располагавшее хорошей гаванью. А уже в 1200 году Сан Себастьян был завоёван кастильским королём Альфонсо VIII. Это привело к тому, что экономическое и военное значение города сразу возросло. Стремясь расположить к себе местное население, Альфонсо VIII пожаловал Сан Себастьяну ряд привилегий. Его благодарные жители хранили верность Кастилии и даже снарядили флот для участия во взятии Севильи в 1248 году.
С 1266 по 1489 годы Сан Себастьян шесть раз полностью выгорал, но всякий раз отстраивался заново, что говорит о его выгодном расположении и экономическом процветании. С конца XV года здесь находилась главная военно-морская база Кантабрийской эскадры. Это привело к постоянным нападениям французов, голландцев или англичан. Передача монополии на торговлю с Америкой в Севилью сильно ударила по Сан Себастьяну. Вкупе с почти непрерывными военными операциями это подорвало городскую экономику. В 1719 – 1721 и в 1808 – 1813 годах Сан Себастьян оккупировали французы. При освобождении этого важного пункта в августе-сентябре 1813 года англо-португальская армия разграбила и сожгла город. Сохранились только тридцать пять домов. Население Сан Себастьяна в результате этого погрома сократилось более чем вдвое.
Изысканным курортом город сделался в 1885 году, когда вдова Альфонсо XII регентша Испании Мария Кристина стала проводить в нём каждое лето. Для неё был построен дворец Мирамар на том самом месте, где когда-то располагался монастырь Сан-Себастьян Эль-Антигуо. В 1887 году в городе открыли казино. Начали возводиться роскошные особняки с видом на залив. Вплоть до 1925 года, когда закрыли казино, Сан Себастьян, наверное, был самым фешенебельным курортом Европы. Здесь летом собирались все сливки общества.
Интересно отметить, что у города есть несколько названий. Помимо официального испанского, имеется баскское, Доностия или Доности, а также сокращённое испанское Sanse и альтернативное баскское Irutxulo или Hirutxulo, что означает «три лунки» (три залива со стороны океана).
Въезд на мост Марии Кристины
Мы проехали через реку Урумея по красивому мосту Марии Кристины, наследию Belle Époque. Это железобетонное сооружение, украшенное четырьмя монументальными обелисками, открылось в январе 1905 года. Дороги в центре Сан Себастьяна узкие, но это не помешало таксисту довольно быстро довезти нас до гостиницы. Поселили нас сразу.
Разобравшись с вещами, мы отправились гулять. Отель, хоть и находится в полукилометре от берега залива, располагается в саду в очень зелёном районе города. Ходить по тротуарам в тени раскидистых буков оказалось совершенно не утомительно.
Выйдя на набережную, мы полюбовались народом, загорающим на песчаном пляже Ондаретта. Этот пляж заканчивается возле небольшого утёса, носящего имя Пико-дель-Лоро. Когда-то здесь располагался небольшой грот, посвящённый Богоматери Лорето. Но к моменту постройки дворца Мирамар он уже превратился в руины.
Вид на залив Ла Конча от пляжа Ондаретта
Мы поднялись к бывшему королевскому дворцу. Он стоит очень выигрышно, на плоском склоне, обращённый к заливу главным фасадом. Выстроили его в английском стиле из камня и красного кирпича. На ровной зелёной лужайке перед дворцом сидели и даже лежали отдыхающие.
От Пико-дель-Лоро начинается главный пляж Сан-Себастьяна, Ла-Конча. Он проятнулся на 1.3 км. В 2007 году этот пляж был назван одним из двенадцати сокровищ Испании, как и базилика Нуэстра-Сеньора-дель-Пилар в Сарагосе. Правда, народ не слишком охотно плавал, в-основном окунал в воду ножки либо перемещался, уподобившись стаям леммингов, с восточного края пляжа на западный, и обратно.
Главный пляж Сан-Себастьяна
Поскольку время уже подошло к двум часам пополудни, стоило пообедать, пока все рестораны не закрылись. Мы зашли в заведение «La Perla», расположившееся в центре талассотерапии, расположившемся прямо на набережной. Попросили принести нам с Наткой по бокалу сангрии, а Андрею – воду без газа и глянули меню. Из закусок мне приглянулся гаспачо с арбузами и креветкой, а Натка с Андреем выбрали крокеты. Главные блюда мы все заказали рыбные: Андрей – хека в баскском стиле «kokotxas» с ракушками, я – аналогичным образом приготовленную треску с грибами, а Натка взяла тунца. Всё оказалось очень вкусным, особенно хек. Под рыбу мы с Наткой распили бутылочку местного вина «Getariako Txakolina» 2017 года от винодела Txakoli Agerre. Оказалось приятным лёгким белым, слегка напоминающим зелёное вино Португалии.
Подкрепившись, мы отправились дальше. Прогулялись по Paseo de La Concha, созданной Хуаном Рафаэлем Алдаем в начале XX века. Полюбовались часовыми башенками на этой набережной. Народ на пляже радостно прыгал на волнах. Дошагали до мэрии. Красивое эклектичное здание с двумя башенками на главном фасаде, в котором она ныне располагается, было построено в 1882 – 1887 годах для Gran Casino de San Sebastián. Пляж Ла-Конча обрывается метров за сто до мэрии, но при отливе народ доходит до самого причала яхт-клуба напротив неё.
Мэрия Сан-Себастьяна
Далее вдоль залива протянулась Kaimingaintxo Plaza, обустроенная на месте средневековых крепостных стен. Её сменяет Kaiko Pasealekua, набережная морских ресторанов. Мы прошли по ней до океанариума, вдыхая ароматы жареной рыбы, затем выбрались на мыс, с которого уже виден Атлантический океан. Волны тут бьются о прибрежные утёсы с яростью, несравнимой с тем, что видишь в спокойном заливе.
Над этим мысом нависает холм Ургулл высотой 123 метра. Укрепления на его вершине появились ещё в XII веке. Стены замка Мота последний раз укрепляли в XVI веке, а в 1950 года на плоской вершине холма поставили часовню и двенадцатиметровое изваяние Иисуса Христа. Статуя на высоком постаменте видна почти с любой точки на берегу залива.
Ещё с мыса хорошо просматривается остров Санта-Клара, закрывающий залив от океанских ветров. Когда-то он соединялся с материком посредством узкого перешейка, но во время одного из особенно сильных штормов волны разбили этот естественный каменный мост. В XVI веке на остров выдворяли больных чумой. Ныне же единственным зданием на Санта-Кларе является маяк.
Остров Санта-Клара
Налюбовавшись морскими видами, мы отправились в старый город. Он довольно компактный, зажат между холмом Ургулл, заливом и берегом реки Урумеа. Застроен был этот район после опустошения 1813 года в едином стиле четырёх- или пятиэтажными зданиями из местного камня под черепичными крышами. Все улицы здесь пешеходные и изобилуют заведениями общепита, среди которых преобладают пинчос-бары. Пинчо, это закуска, чаще всего, на кусочке багета, скреплённая деревянной зубочисткой. Обычно сверху кладут рыбу, но может быть всё, что угодно, от крокет до жареного сыра.
Потом мы заглянули в базилику Santa María del Coro. Она расположена на северном конце улицы, начинающейся от собора. Эту барочную церковь построили в 1743 – 1774 годах на месте сильно обветшавшей и пострадавшей от пожаров готической. Главный портал богато украшен лепниной и скульптурами. В просторном нефе храма обращают на себя внимание нервюрные своды в виде цветов. Было интересно почувствовать контраст: на ступеньках перед базиликой толпился народ, многие даже сидели и жевали пинчосы. А в церкви – почти никого, тишина и покой.
На подходе к базилике Santa María del Coro
В трапезной храма устроен музей. Среди работ неизвестных и малоизвестных художников и скульпторов я с удивлением заметил что-то очень знакомое. Присмотрелся – а это небольшая картина Эль Греко, изображающая Святого Франциска! Пишут, что Доменикос Теотокопулос рисовал этого святого более двадцати раз.
Мы вышли на строгую квадратную площадь Конституции со старой ратушей, затем добрели до готической церкви Сан-Висенте, где каждый год в августе проходят органные концерты в рамках фестиваля классической музыки Quincena Musical de San Sebastián. На рыночной площади встретили вестика. Шпионы Макса за работой!
Очутившись на набережной реки Урумеа, мы с удивлением рассмотрели Дворец конгрессов «Курсааль». Это здание, открытое в 1999 году, иначе, чем уродским, я назвать не могу. Представьте себе две не соединяющихся призмы, одну огромную, другую чуть поменьше, ориентированных в разные стороны и лежащих на одном стилобате. Призмы собраны из полупрозрачных панелей прессованного стекла, которые поддерживает металлический каркас.
Дворец конгрессов «Курсааль»
В дневное время цвет Дворца конгрессов – самый унылый, среднее между цветом воды и песка. Про форму я даже и не говорю, это просто безобразно. А вот в ночное время, когда включается подсветка, это безобразие смотрится веселее. С 1921 по 1973 годы на данном месте стоял элегантный дворец в стиле Belle Époque, но владельцы его снесли, чтобы построить что-то более грандиозное. Построили, блин!
Вернувшись пешим ходом в свою гостиницу, мы немного отдохнули, а вечером снова отправились к берегу залива. Облака плотно обложили всё небо, поэтому с закатом в тот день нам не повезло. Мы дошагали до бара «El Perlón» на крыше центра талассотерапии и присели за столиком. Меню заведения оказалось скудным, но всё-таки в нём удалось найти для Андрея салат «Цезарь», а нам с Наткой блюдо хамона, который мы запивали сангрией. Поужинав, отправились в номер спать.
30.07.2018 Сан Себастьян
Завтрак в нашей гостинице оказался очень хорошим. Выбор всевозможных закусок вдохновлял. А ещё там подавали мини-круассаны и мини-розанчики, именно то, с чем мне нравится пить чай!
Позавтракав и собравшись, мы отправились на пляж. Ближе всего находился Ондаретта, но вода на этом пляже оказалась грязной, полной водорослей и всяческого мелкого мусора. Пришлось идти в восточном направлении. Был отлив, поэтому через Пико-дель-Лоро перебрались низом, у самой воды. Возле этого мыса из воды торчат довольно интересные слоистые останцы, кое-где поросшие мхом. Среди них бегали маленькие крабики. За камнями мы вскоре обнаружили участок пляжа с относительно чистой водой и пошли купаться.
Мне показалось, что водичка в заливе была холодновата для комфортного купания. По крайней мере, я не мог в ней находиться более пятнадцати минут. Хотя для того, чтобы освежиться, она годилась более чем. Накупавшись в этом месте, мы перешли к следующему, недалеко от центра талассотерапии. Там снова зашли в воду и немного поплавали. Замёрзнув, Натка загорала, а мы с Андреем влились в толпы леммингов и гуляли вдоль берега. Дошагали по мокрому песочку почти до самой мэрии, потом обратно, и так – несколько раз.
К полудню вернулись в свою гостиницу, приняли душ и отправились обедать. Расположились за столиком в отельном саду, прямо напротив бассейна. Заказали Андрею салат из тушёного тунца и крокеты с хамоном, Натке – блюдо с навахас, а я наслаждался сальморехо с кокосом и манго. Было хорошо, прохладно. В саду пели птички. Готовят в отельном ресторане замечательно вкусно.
После обеда отправились гулять. В этот раз мы решили осмотреть западный край залива. Дошагали до подножия горы Игельдо. Её вершина находится на отметке 181 метр над уровнем моря. С 1912 года на гору можно доехать при помощи фуникулёра. Каждые четверть часа вагончик, в котором вмещается до полусотни человек, за три минуты преодолевает склон крутизной до 58º и высаживает пассажиров на верхней станции на отметке 162 метра. Здесь имеются смотровая площадка, ресторан, а также парк развлечений с двумя десятками аттракционов.
С площадки, обнесённой каменной балюстрадой, открывается хороший вид на залив и на город на его берегах. Но нам с Наткой захотелось большего, поэтому, оставив Андрея внизу в тени, мы отправились на Torreón del Monte Igeldo, обзорную башню. Это пятиэтажное оборонительное сооружение появилось в XVIII веке, а после открытия парка развлечений башню капитально отреставрировали, сделав одним из аттракционов. Пока поднимаешься по ступенькам, можно осматривать чёрно-белые фотографии конца XIX – начала XX веков.
Вид на город и залив с горы Игельдо
С верхней площадки башни вид просто фантастический. Заметно, где раньше проходил перешеек, соединявший остров Санта-Клара с материком – там и по сей день тёмные рифы видны близко к поверхности виды. Сам остров с высоты производит впечатление искусственного сооружения, которое изваяли из горы ковшом исполинского экскаватора. Северный берег ровный, почти отвесный, а на западном каменные слои выглядят так, как будто после работы ковша остров не ровняли. Ещё Санта-Клара и гора Ургулл с высоты напоминают двух гигантских жуков с зелёными спинами, ползущих через залив.
С западной стороны видна цепочка гор и холмов, окаймляющих сушу почти до самого Бильбао. Океан был спокойным, однако же прибрежные участки изобиловали пеной. Представляю, что тут происходит во время штормов! В послеполуденном свете хорошо просматривалось, что в заливе вода голубая, почти бирюзовая, а в открытом океане – лазурная.
Налюбовавшись восхитительным пейзажем, мы спустились с башни. Возле выхода нас встретил лаем карликовый спаниель, бдительно обнюхал, признал неопасными и потребовал барщину в форме чесания спинки и пуза. Спустившись с горы на фуникулёре, мы прогулялись до самого западного края набережной. Там установлено творение архитектора Льюиса Пеньи Ганчегуи и скульптора Эдуардо Чильида «Peine Del Viento» (Гребень ветра), указанное на всех картах и упоминаемое во всех путеводителях.
«Peine Del Viento»
По сути, в склон утёса и в две небольших скалы, омываемых волнами, вмонтированы металлические абстракции, больше всего напоминающие ржавые огрызки рельс, деформированных взрывами. Весят эти абстракции по 10 тонн каждая, для их установки пришлось тянуть с берега специальный мост. Я никогда не понимал тягу испанцев к примитивистским поделкам из ржавого железа. А вот океан в этом месте красивый. Волны бьются о камни, пенятся, окатывают всех мельчайшими брызгами. Красота! Вот бы ещё убрать оттуда эти ржавые недоразумения…
Вернувшись в гостиницу, мы с Наткой сходили искупаться в бассейн. Андрей же заявил, что накупался ещё в Турции, поэтому остался в номере. После 18 часов все вместе отправились гулять. Как раз был прилив. Вода так поднялась, что вокруг Пико-дель-Лоро уже никто не отваживался ходить внизу. Соответственно, толпы леммингов, бредущих по пляжу, более не наблюдались.
Мы решили дойти пешком до автовокзала, засечь время, необходимое для этого, а заодно и купить там билеты на завтра до Биаррица. Напротив центра талассотерапии свернули с набережной на San Martin Kalea, по ней дошагали до собора. Catedral del Buen Pastor был построен в 1889 – 1897 годах в неоготическом стиле. Ажурная главная башня высотой 75 метров видна издалека. Мы заглянули внутрь, но, поскольку в храме шла служба, особенно собор не осматривали. Через два квартала от него располагается круглая площадь с фонтаном посередине, De Bilbao Plaza. А далее – прямая дорога на красивый мост Марии Кристины.
Автовокзал в Сан-Себастьяне располагается под землёй. Мы купили три билета до Биаррица в автомате компании PESA, а с обратными билетами решили разбираться на месте, ведь непонятно заранее, сколько времени у нас займёт осмотр города.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.