От Колосса до рыцарей: Путевые заметки о Родосе

Церковь Агиос Фануриос: древнейший храм

Улица Андронику вывела меня на очаровательную улочку Одос Фануриу. Здесь я нашёл два самых красивых пансионата Старого города — Olympos и Marco Polo. Я прошёл мимо них и оказался у небольшой византийской церкви Агиос Фануриос, датированной IX веком. Это оказался самый древний храм в Старом городе.

Я вошёл внутрь и замер. Здесь было темно и прохладно. Фрески XIII–XV веков покрыты слоем копоти, и их почти невозможно разглядеть. Но я чувствовал дух этого места. В церкви горела лампада, и я постоял в тишине, думая о том, сколько поколений молились здесь за эти двенадцать веков. Копоть на стенах — это не грязь, это следы молитв и времени. В этом была своя красота.

Еврейский квартал и синагога Кахал Шалом

Самое сильное впечатление этого дня ждало меня в еврейском квартале. От площади Гиппократа я прошёл по улице Аристотелус, мимо Кастеллании — здания, где в рыцарские времена заседали коммерческий суд и торговое управление. Теперь там городская библиотека.

Я вышел на площадь Еврейских Мучеников. Её название — Платиа Мартирон Эврион — напоминает о трагических событиях. И я повернул на улицу Досиаду, где весь день открыта для посетителей синагога Кахал Шалом.

Это здание построено в 1577 году и отреставрировано с международной помощью. У входа меня встретила пожилая женщина, урождённая родосская еврейка. Её звали Люция. Вместе с двоюродным братом она ухаживает за синагогой. Они говорят между собой на старом диалекте ладино — языке, привезённом на остров в XV веке из Испании. С иностранцами Люция говорит на итальянском или греческом. Несколько фраз на ломаном немецком она выучила в Освенциме. На её предплечье я заметил татуировку — лагерный номер.

Люция провела меня внутрь. Молельный зал сегодня превратился в зал памяти для людей всех вероисповеданий. В соседнем здании, где раньше была женская молельня, выставлены исторические фотографии. Я смотрел на снимки и видел счастливые лица, семейные портреты, свадебные церемонии, детские игры. На Родосе жила почти четыре тысячи евреев. Они составляли 70% населения Старого города. Их предки нашли убежище в Османской империи после изгнания из Испании.

Но в одну ночь июля 1944 года фашисты уничтожили эту пятисотлетнюю культуру. Все 1670 евреев, оставшиеся на острове, были отправлены в лагерь смерти Освенцим. Лишь 151 человек пережил холокост. Только двое вернулись на Родос.

Я вышел из синагоги с тяжёлым сердцем. Но я понял, что Люция и её брат — это не просто хранители здания. Они хранители памяти. И пока они есть, эта страница истории не будет забыта.

Готические церкви и приют Святой Екатерины

Чтобы немного отвлечься от грустных мыслей, я отправился к развалинам готической церкви Панагиа ту Бургу XIV–XV веков. Хорошо сохранились три апсиды, а в боковой часовне я разглядел готический крестовый ребристый свод.

Рядом стоял отреставрированный приют святой Екатерины. В рыцарские времена здесь останавливались знатные гости острова. Интерьер спальной комнаты и кухни выдержан в стиле XV века. Сейчас здесь проводят концерты и другие мероприятия. Я постоял у входа, представляя, как много важных персон переступали этот порог.

Морские ворота

Через маленький узкий проход в городской стене я вышел на главную набережную гавани. Здесь швартуются автомобильные паромы и круизные корабли. Я повернул на запад, миновал скромные Еврейские ворота и оказался у впечатляющих Морских ворот с двумя массивными круглыми башнями. Над аркой я увидел рельеф с изображением Богородицы в окружении Петра и Иоанна Крестителя. Под ними — гербы Рыцарского Ордена, французского Королевского Дома и Великого Магистра Пьера д'Обюссона. Год: 1478.

Я прошёл через ворота и снова оказался в Старом городе, на площади Гиппократа. День подходил к концу, и я решил закончить его там, где начал — у улицы Сократа.

Вечер на улице Сократа

Улица Сократа — главная торговая артерия Старого города. С 10 утра до полуночи здесь толпятся туристы. Ювелиры, торговцы мехом и кожей, сувенирные лавки. Я зашёл в кафенио Каракузу — кофейню XIX века. Её владелец принадлежит к исламскому меньшинству острова. Пол выложен чёрно-белой галечной мозаикой. Солнце просачивалось сквозь цветные оконные стёкла. Я заказал чашку кофе и смотрел, как пожилые греки играли в настольные игры Dama и Tavli. Напротив виднелась маленькая мечеть Ага, обращённая в сторону Мекки.

Здесь, на этой шумной улице, под звуки торговли и звон чашек, я понял главное. Старый город Родоса — это не музей. Это место, где живут люди, молятся люди, торгуют люди. И где трагическая история соседствует с повседневной жизнью.

Я допил кофе и вышел на вечернюю улицу. Свет фонарей дрожал на булыжной мостовой. Где-то пели. Где-то смеялись. Родос продолжал жить своей жизнью — несмотря ни на что.

Глава 4: Стены, гавань и Новый город — Родос с высоты и с воды

Сегодня я решил посвятить день тому, что делает Родос уникальным с точки зрения архитектуры и городского планирования. Старый город — это сердце, но сердце окружено мощными стенами, а у его подножия плещется море. Я хотел увидеть город таким, каким его видели защитники, и таким, каким его видят прибывающие морем путешественники. Поэтому я начал с прогулки вдоль городских стен, а закончил у гавани Мандраки.

Прогулка вдоль крепостных стен

Весь Старый город Родоса окружён четырёхкилометровой средневековой стеной. Она почти полностью сохранилась — что само по себе чудо. Я узнал, что когда рыцари-иоанниты захватили Родос в 1309 году, они сначала перестроили старые византийские укрепления. Но после успешной осады турок в 1489 году стало ясно: стены не выдержат новой атаки. Орден пригласил лучших архитекторов крепостных сооружений той эпохи и велел укрепить стену по последнему слову оборонительной техники.

К моменту осады 1522 года стена достигла 20 метров в высоту и 12 метров в толщину. Многочисленные бастионы выступали над широким крепостным рвом, который, правда, никогда не заполнялся водой. Я спустился в этот ров через ворота Акандии — вход свободен в любое время. Снизу стена казалась ещё более внушительной. Я шёл по рву длиной 2500 метров и представлял, как здесь когда-то кипели сражения, как рыцари отражали атаки турецких войск.

Два дня в неделю, во вторник и субботу, посетители могут взойти на стену у Пушечных ворот. К сожалению, я попал не в те дни, но даже прогулка по рву дала мне полное представление о мощи этой крепости. Я заметил, что оборона отдельных участков стены была поручена разным «языкам» Ордена. Немецкие рыцари охраняли участок между воротами Амбуаз и бастионом Святого Георгия. Итальянцы — территорию между Итальянской башней и воротами Екатерины. Каждая нация отвечала за свой кусок стены, и это создавало удивительную систему коллективной обороны.

Гавань Мандраки: сердце морского Родоса

Из крепостного рва я направился к гавани Мандраки. Это самое красивое место в городе. Сегодня здесь швартуются яхты, рыбацкие лодки и несметное количество экскурсионных кораблей. Но в античные времена Мандраки был военным портом. Здесь причаливали галеры иоаннитов. У входа в гавань я увидел две колонны со статуями оленей — геральдических животных Родоса. Раньше считалось, что именно здесь стояло одно из семи чудес света — Колосс Родосский. Тридцатишестиметровая бронзовая статуя бога солнца Гелиоса была сооружена родосцами в 305 году до н. э. в знак благодарности за успешно выдержанную осаду.

Я стоял у входа в гавань и пытался представить эту гигантскую статую. Но археологи теперь считают, что Колосс стоял вовсе не над въездом в гавань, а на храмовой горе родосцев — нынешней горе Монте Смит. Статуя бесследно исчезла: вероятно, она разрушилась во время землетрясения около 227 года до н. э., а спустя 800 лет её останки были вывезены мусульманскими пиратами и переплавлены. Тем не менее, легенда о Колоссе продолжает жить.

Я прошёл по молу, отгораживающему гавань от открытого моря. Он был построен ещё в античности. На молу стоят три ветряные мельницы 1496 года, а у мыса — крепость Святого Николая (Агиос Николаос) с огромной круглой башней диаметром более 17 метров. Рыцари защищали гавань именно отсюда.

Неа Агора и Новый город

От гавани я повернул в Новый город. Первое, что бросилось в глаза, — Неа Агора, новый рынок, построенный во времена итальянского господства. Это шестиугольное здание с большим внутренним двором обращено к гавани фасадом, окаймлённым крытыми галереями и сводчатыми воротами. Я зашёл внутрь и попал в мир звуков и запахов. Под сводами галерей расположились кондитерские, бюро путешествий и продуктовые магазины. Во внутреннем дворе — ювелирные и сувенирные лавки. А по утрам, кроме воскресенья, здесь работает рыбный рынок.

Я купил в ларьке гирос — мясо, зажаренное на гриле, завернутое в питу — и сел на скамейку. Рядом рыбаки торговали свежим уловом. Запах моря, крики чаек, говор на греческом — это была настоящая жизнь города.

Набережная между Неа Агора и мечетью Мурада Райса окаймлена монументальными зданиями итальянской эпохи. Я прошёл мимо Национальной библиотеки, Главного почтамта, Ратуши и Национального театра. На правой стороне возвышается церковь Евангелисмос, освящённая в 1925 году. Её построили по образцу орденской церкви иоаннитов, которая когда-то стояла рядом с Дворцом Великих Магистров. В 1856 году та церковь была разрушена взрывом порохового склада. Я зашёл внутрь и увидел новую настенную живопись в классическом византийском стиле: изображения святых, Благовещение, Рождество, Крещение, Преображение, Тайная вечеря, Распятие и Воскресение.

Пляжи и Аквариум

Широкая набережная привела меня к турецкому кладбищу с мечетью Мурада Райса. Под эвкалиптами и пальмами я увидел старые каменные надгробья с арабскими надписями. В тюрбе на юго-востоке кладбища покоится адмирал Османского флота Мурад Райс. Рядом с кладбищем, в доме с памятной табличкой, с 1945 по 1947 год жил британский писатель Лоренс Даррелл. Он описал Родос в своей книге «Размышления о пенорожденной». Я постоял у этого дома, думая о том, как этот писатель влюбился в остров точно так же, как и я.

За турецким кладбищем возвышается гостиница Hotel des Roses, построенная итальянцами как гранд-отель. Теперь там ещё и казино. Я не пошёл внутрь — мне хватило вида на его величественный фасад. А дальше я увидел Аквариум — тоже творение итальянцев. В небольших бассейнах обитают представители средиземноморской фауны. Я заглянул внутрь и увидел морских коньков, ярких рыб и даже маленьких акул.

Вдоль северного мыса тянутся городские песчаные пляжи. Я дошёл до Элли-Бич, где загорают модницы и красавцы, и до Аквариум-Бич, где почти все поголовно заняты водным спортом. Винди-Бич полностью оправдывает своё название: здесь всегда дует сильный бриз. Серфингисты рассекали волны, и я смотрел на них, вдыхая солёный воздух.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.