Вьетнам. Полный путеводитель

Самый популярный участок — Ханой-Дананг или Ханой-Хюэ. Поезд выходит из столицы поздно вечером и к утру подъезжает к перевалу Хайван. И вот тут — внимание. Тот самый момент, ради которого стоит ехать именно поездом, а не лететь самолётом. Когда поезд медленно вползает на перевал, а за окном в утренней дымке открывается бирюзовое море, сливающееся с небом, — это одно из самых сильных зрелищ, которые я видел. Я стоял в проходе, прижавшись лбом к стеклу, и не мог оторваться. Вьетнамка напротив улыбнулась и протянула мне мандарин. Мы не сказали друг другу ни слова, но этот жест я помню до сих пор.

О бронировании: билеты продаются на официальном сайте железных дорог Вьетнама или через агрегатор Baolau, который удобнее для иностранцев. Интерфейс на английском, оплата международными картами. Я всегда беру билеты в мягкий спальный вагон — четыре места в купе. Разница в цене с плацкартом не критична, а комфорт несопоставим. Однажды я сэкономил и поехал в плацкарте. Сосед снизу всю ночь слушал вьетнамскую попсу без наушников, сосед сверху храпел, а кондиционер дул так, что зуб на зуб не попадал. Я вышел в Дананге с ощущением, что провёл ночь в холодильнике с музыкальным сопровождением. С тех пор — только мягкий вагон.

Спальные автобусы: горизонтальное приключение

Sleeper bus — это изобретение, которое я впервые увидел с ужасом, а теперь вспоминаю с нежностью. Двухэтажный автобус, внутри — ряды откидывающихся лежаков. Вы полулежите, вытянув ноги в узкий туннель, над вами и под вами — такие же путешественники. Звучит странно, работает отлично.

Мой первый sleeper bus был из Ханоя в Сапу. Я, человек ростом под метр девяносто, смотрел на этот лежак и думал: «Я сюда не влезу». Но если лечь по диагонали — вполне терпимо. Водитель гнал по горному серпантину так, что нас швыряло из стороны в сторону, но вьетнамцы вокруг мирно спали, уткнувшись в телефоны. Главное правило sleeper bus, которое я вывел той ночью: берите место на нижнем ярусе и не забудьте беруши.

Практический совет: при покупке билета уточняйте, где именно вас высадят. Некоторые компании грешат тем, что высаживают пассажиров не в центре города, а на окраине, где уже дежурят таксисты с завышенными втрое ценами. Я ищу компании с хорошими отзывами: Sinh Tourist, Queen Cafe, Hung Thanh. Sinh Tourist — это проверенная классика, не самая дешёвая, но предсказуемая. С ними вы хотя бы знаете, во сколько приедете и где выйдете. Для новичка это важно.

Байк, мотобайк, скутер: два колеса свободы

В какой-то момент каждого путешествия по Вьетнаму наступает момент, когда хочется свободы. Такси и автобусы хороши, но они ограничивают. Я арендовал свой первый байк в Дананге, и это было лучшее решение за всю поездку. Я проехал по перевалу Хайван на закате, останавливаясь у каждой смотровой площадки, и чувствовал себя героем роуд-муви. На спуске меня догнал дождь, я промок до нитки, но был абсолютно счастлив.

Однако реальность аренды байка сложнее, чем кажется. Первое: для законного вождения нужны международные права категории А. Без них — штраф при проверке, проблемы со страховкой в случае ДТП и риск быть обвинённым в нарушении. Я однажды попал в аварию в Нячанге — въехал в местного на перекрёстке, по моей вине. Прав международных у меня тогда не было. Обошлось без полиции, я просто заплатил за ремонт его байка на месте, но осадочек остался. Теперь я не сажусь за руль без документов.

Второе: депозит. Часто владельцы гестхаусов просят оставить в залог паспорт. Не делайте этого. Я всегда договариваюсь на денежный залог или ксерокопию. Паспорт мне самому нужен, мало ли что. Если хозяин упирается — иду в соседний прокат, конкуренция высокая.

Третье: состояние дорог. Горные серпантины на севере могут быть коварны. Я однажды ехал из Далата и чудом увернулся от автобуса, который шёл на обгон по встречке в слепом повороте. Вьетнамские водители — отдельный вид людей. Они сигналят не от злости, а чтобы предупредить: я здесь, я еду. Научитесь понимать их сигналы, и вам станет спокойнее.

Истории с колёс

Завершу эту главу историей, которая случилась со мной несколько лет назад на перевале Хайван. Я арендовал байк и поехал из Дананга в Хюэ старым серпантином, а не новым туннелем. На вершине остановился, чтобы перевести дух и посмотреть на море. Рядом остановился вьетнамец на старом Honda Win, с которым мы разговорились на смеси ломаного английского и жестов. Он оказался ветераном, который воевал ещё в американскую войну, а теперь возит туристов по перевалу.

Он рассказал, что раньше здесь проходила линия фронта, а теперь он просто любуется видом каждое утро. Мы стояли на вершине, смотрели на море и молчали. Потом он сказал: «Иногда нужно остановиться и посмотреть. Вьетнам красивый». И уехал. Я запомнил эти слова навсегда. Иногда нужно просто остановиться и посмотреть. Особенно на перевале Хайван.

Глава 4. Проживание: гостиницы, отели и гестхаусы

Первая ночь во Вьетнаме: искусство правильного выбора

Свой первый вечер в Ханое я помню до мельчайших деталей. Я прилетел поздно, добрался до Старого квартала уже в темноте и, уставший после перелёта, просто пошёл по улице в поисках свободной комнаты. Через полчаса блужданий я оказался в крошечном гестхаусе, где администратор — пожилая вьетнамка в конической шляпе, которая, казалось, никогда не спит, — протянула мне ключ от комнаты на пятом этаже без лифта. «Лестница — хорошо для здоровья», — улыбнулась она. В комнате был вентилятор, который звучал как взлетающий вертолёт, и кровать с москитной сеткой, похожей на свадебную фату. Я проспал двенадцать часов и проснулся абсолютно счастливым. Это был не лучший отель в моей жизни, но именно там я впервые почувствовал себя не туристом, а гостем.

С тех пор я точно знаю: жильё во Вьетнаме — это не просто место для ночлега. Это часть приключения. И как в любом приключении, здесь есть свои правила, хитрости и неочевидные моменты.

От хостела до пяти звёзд: ландшафт вьетнамского жилья

Вьетнамский рынок проживания устроен удивительно демократично. Здесь, на одной и той же улице, могут соседствовать клоповник за пять долларов и бутик-отель с панорамным бассейном на крыше. Это страна, где понятие «комфорт» растягивается от гамака в прибрежном бунгало до президентского люкса в небоскрёбе. И каждый находит своё.

Гестхаусы и семейные мини-отели — душа вьетнамского гостеприимства. Чаще всего это несколько этажей, на которых живёт и семья владельца, и постояльцы. Вы будете завтракать за одним столом с хозяевами, видеть, как их дети делают уроки в лобби, и получать советы, которые не найдёшь ни в одном путеводителе. Однажды в гестхаусе в Хойане хозяйка каждое утро варила мне местный суп с лапшой — она не говорила по-английски, но каждый раз жестами показывала: ешь, ты слишком худой. А когда я уезжал, она вышла на улицу и долго махала рукой, будто провожала родного сына. Такие моменты не забываются.

Обратная сторона гестхаусов — непредсказуемость. В одном вам достанется идеально чистый номер с новой сантехникой, в другом — плесень по углам и перебои с горячей водой. Я всегда прошу показать комнату до того, как заплатить. Захожу, включаю душ, проверяю напор воды, смотрю на постельное бельё. Если хозяин отказывается показывать — это красный флаг, я иду дальше. Это правило выручало меня десятки раз.

Бутик-отели — особая гордость Вьетнама. За тридцать-пятьдесят долларов в сутки вы можете получить интерьер, достойный дизайнерского журнала, с панорамным окном, авторской мебелью и завтраком на террасе с видом на рисовые поля или море. Особенно славятся бутик-отелями Хойан и Дананг. Я однажды снял номер в таком отеле в Хойане за сорок долларов. Утром открыл шторы и увидел, как за окном крестьянин в конической шляпе пашет буйвола, а за ним — бесконечное зелёное море рисовых полей. Это было лучше любого телевизора.

Курортные отели и пятёрки — на побережье Нячанга, Фукуока и Дананга работают международные сети. Цены здесь ниже, чем на аналогичные курорты Таиланда или Бали. Я провёл две недели в пятизвёздочном отеле в Нячанге однажды зимой: собственный пляж, три бассейна, спа. За те же деньги в Турции я бы получил только завтрак и толпу у бассейна. А здесь — тишина, улыбчивый персонал и закаты, от которых перехватывает дыхание.

Бронирование: сайты, хитрости и подводные камни

Agoda и Booking — два кита, на которых держится бронирование жилья в Азии. Но есть нюанс, который я проверил на собственном опыте: Agoda, будучи азиатским сервисом, часто предлагает цены на десять-двадцать процентов ниже, чем Booking, особенно на внутреннем вьетнамском рынке. Я всегда проверяю оба сайта перед бронированием. Иногда разница достигает тридцати процентов в пользу Agoda, хотя бывает и наоборот. Пять минут сравнения экономят десятки долларов.

Есть ещё один приём, которым я пользуюсь постоянно. Перед бронированием напишите в чат отеля и задайте конкретный вопрос: есть ли горячая вода, работает ли кондиционер тихо, какой вид из окна. По ответу — а точнее, по его скорости и подробности — вы многое поймёте о сервисе. Я как-то написал в три отеля один и тот же вопрос. Один ответил через минуту с фотографиями номера, второй — через день сухим «да», третий не ответил вообще. Я выбрал первый и не прогадал.

Главное правило, которое я вывел за годы поездок: не бронируйте всё путешествие сразу. Возьмите отель на первые две-три ночи, а дальше ориентируйтесь на месте. Так вы получите свободу манёвра: вдруг понравится другое место, другой район или вы решите задержаться в городе дольше плана? Я всегда бронирую только первую ночь по прилёте, а потом хожу ногами, смотрю номера, торгуюсь. Живое общение часто даёт цену ниже, чем на сайте, потому что хозяин не платит комиссию агрегатору. Это работает почти безотказно.

Районы имеют значение: география сна

В Ханое я всегда ищу жильё в районе Старого квартала или рядом с озером Хоанкьем. Там дороже, шумнее, но это и есть пульс города. Однажды я сэкономил и поселился в тихом районе в трёх километрах от центра. Каждое утро тратил сорок минут на такси через пробки. Лучше переплатить за центр и выходить из отеля сразу в гущу жизни.

В Хошимине всё иначе: город огромный, центр расплывчатый. Оптимально селиться в Первом районе, рядом с рынком Бентхань или улицей Буй Вьен. Буй Вьен — это вьетнамская версия Бурбон-стрит, туристический квартал, шумный, но удобный. Если вы молоды, хотите тусовок и новых знакомств — вам сюда. Если ищете тишину — бегите подальше. Я пробовал оба варианта и в зависимости от настроения выбираю то одно, то другое.

В Хойане жильё делится на две категории: в старом городе — дороже, аутентичнее, но шумно от туристов и мотоциклов в часы, когда они разрешены, — и в окрестностях, среди рисовых полей. Там тихо, невероятно живописно, но до центра придётся брать велосипед или такси. Я однажды жил в хоумстее в рисовых полях в десяти минутах езды от старого Хойана. Каждое утро просыпался под пение петухов и шум воды на заливных полях. Аренда велосипеда стоила доллар в день. Это был лучший компромисс между тишиной и доступностью, который я нашёл.

В Нячанге главный выбор — между европейским кварталом и северной частью города. В европейском квартале близко к морю, всё на русском, много соотечественников. На севере — спокойнее, местный колорит, дешевле. Если вы хотите отдохнуть от России — не селитесь в европейском квартале. Там вывески на русском, меню на русском, и вы не услышите вьетнамской речи. Для некоторых это плюс, для меня — нет. Я предпочитаю северную часть.

Хоумстеи и необычное жильё: ночь в доме на воде

Особый жанр, который я открыл для себя не сразу, — хоумстеи. Это когда вы живёте не просто в отеле, а в доме у местной семьи. В дельте Меконга можно переночевать в традиционном деревянном доме над водой. В Сапе — в жилище горных племён с земляным полом и очагом посреди комнаты. В бухте Халонг — на джонке, качаясь на волнах под звёздным небом.

Ночь в хоумстее племени таи в Майтяу стала одной из лучших в моей жизни. Мы спали на циновках в доме на сваях, нас накормили ужином, приготовленным на костре, а потом глава семьи достал самодельный музыкальный инструмент и пел народные песни. Дети заглядывали в щели и хихикали. Это не купишь ни за какие деньги.

Но будьте готовы к спартанским условиям: общий туалет, холодный душ, насекомые. В одном хоумстее в горах меня разбудил петух в четыре утра. Не где-то за окном, а прямо под полом — курятник был под нашим домом на сваях. Это было неожиданно, но аутентично. Такие моменты и делают путешествие настоящим.

Вопрос цены: сколько стоит ночлег

Цены на жильё во Вьетнаме демократичны, но сильно зависят от сезона и локации. За годы поездок у меня сложились такие ориентиры: койка в общем номере хостела — пять-восемь долларов, комната в скромном гестхаусе с вентилятором — десять-пятнадцать, номер с кондиционером в хорошем мини-отеле — двадцать-тридцать пять, бутик-отель с бассейном — от сорока до восьмидесяти, пятизвёздочный курорт — от ста долларов и выше, хотя бывают акции.

На Фукуоке я как-то взял бунгало на пляже за двадцать пять долларов в сутки. Кондиционер, горячий душ, а главное — море в двадцати метрах. Завтрак включён. Я не мог поверить, что такая роскошь стоит так дёшево.

Хитрость, которую я использую постоянно: во Вьетнаме отлично работает правило «чем дольше живёшь, тем дешевле». Если планирую задержаться в одном месте на неделю и больше — не бронирую через сайт, а договариваюсь напрямую с хозяином. Скидка в двадцать-тридцать процентов при оплате за неделю вперёд — обычное дело. Однажды я снял гестхаус в Муйне на месяц за триста долларов: десять долларов в сутки за отдельную комнату с удобствами и балконом, и хозяин ещё дал скутер бесплатно.

Паспорт, депозит и другие формальности

По вьетнамским законам отель обязан зарегистрировать ваше пребывание в полиции. Поэтому на стойке регистрации у вас попросят паспорт и визу. Не удивляйтесь и не нервничайте — это стандартная процедура.

Однажды в маленьком гестхаусе в Далате администратор сказал, что оставит мой паспорт на ночь для регистрации. Я занервничал: как это, паспорт на ночь незнакомому человеку? Но мне объяснили, что это обычная практика, и утром паспорт вернули в целости. Тем не менее, если вам некомфортно, предложите альтернативу: пусть снимут копию прямо при вас и вернут оригинал. Большинство отелей идут навстречу.

Депозиты — ещё один нюанс. Некоторые отели просят денежный залог на случай порчи имущества. Обычно это небольшая сумма — двадцать-пятьдесят долларов. Всегда убеждаюсь, что мне выдают квитанцию или отмечают депозит в системе.

Тишина, насекомые и другие мелочи быта

Шумоизоляция во вьетнамских отелях — понятие условное. Кажется, что стены здесь делают из бумаги. Беруши — обязательный пункт в моём списке. Я однажды жил в отличном отеле в Хошимине, но сосед за стеной каждое утро в шесть часов начинал петь караоке. Это продолжалось три дня, пока я не купил беруши в соседней аптеке за десять тысяч донгов. Лучшее вложение в том отпуске.

Муравьи и гекконы — обычные соседи. Муравьи приходят на любую крошку, поэтому не оставляйте еду открытой. Гекконы — маленькие ящерицы, которые живут на стенах и потолке, — абсолютно безвредны и даже полезны: они едят комаров. Они издают характерный цокающий звук, к которому быстро привыкаешь. Первое время я вздрагивал от каждого «чок-чок», а через неделю уже скучал по этому звуку, когда переехал в другой отель.

Кондиционер против вентилятора — вечный выбор. Кондиционер даёт холод, но часто дует прямо на кровать, что чревато простудой. Вентилятор гудит, но гоняет воздух. Я научился перенаправлять поток кондиционера с помощью листа бумаги и скотча — местные смотрели на меня как на сумасшедшего, но это работало.

История о гостеприимстве

Завершу эту главу историей, которая случилась со мной несколько лет назад. Я приехал в маленький городок на севере, не зная ни слова по-вьетнамски. Забронировал гестхаус онлайн, но по карте не нашёл. Стемнело. Я стоял на улице с чемоданом и уже был близок к панике. Мимо проходила женщина, увидела меня, взяла за руку и буквально отвела к гестхаусу. Оказалось, это и была хозяйка, она вышла меня встречать, потому что почувствовала, что гость заплутает. В её доме я прожил неделю. Каждое утро она ставила на стол свежие манго со своего дерева и улыбалась. Когда я уезжал, она обняла меня и сказала единственное слово, которое знала по-английски: «Come back». И я обязательно вернусь.

Это и есть Вьетнам — страна, где отель становится домом, а незнакомые люди — почти семьёй. Нужно только правильно выбрать, где остановиться.

Глава 5. Финансы и цены: деньги, которые любят счёт

Вьетнамский донг: первые миллионы

Я до сих пор помню тот момент, когда впервые снял деньги во вьетнамском банкомате. Аппарат зажужжал, выдал тонкую стопку купюр, и на экране высветилось: «2 000 000 VND». Я стоял и тупо смотрел на эти нули. Миллионер. Я стал миллионером за одну секунду. Правда, радость быстро улеглась, когда я перевёл донги в рубли и понял, что мой «миллион» — это примерно четыре тысячи рублей. Такова магия вьетнамской валюты: она делает тебя богачом на бумаге и быстро учит считать в уме.

Вьетнамский донг — одна из самых дешёвых валют мира, и это создаёт забавный психологический эффект. Когда вы отдаёте пятьдесят тысяч донгов за чашку кофе, это кажется огромной суммой, хотя на деле — около полутора сотен рублей. Путаница с нулями — главный недуг новичков. Историй о том, как турист перепутал двадцать тысяч и двести тысяч донгов и дал таксисту в десять раз больше, чем следовало, — легион. Я сам в первый день расплатился в магазине купюрой в пятьсот тысяч донгов, думая, что это пятьдесят тысяч. Продавщица — честнейшая женщина — округлила глаза и начала что-то быстро объяснять по-вьетнамски, а потом буквально силой вернула мне сдачу. С тех пор я сортирую купюры по цветам и проверяю каждую.

Главный практический совет, который я вывел для себя и даю всем: научитесь различать купюры не по цифрам, а по цвету и размеру. Десять тысяч донгов — жёлто-коричневая, маленькая. Двадцать тысяч — синяя. Пятьдесят тысяч — розово-фиолетовая. Сто тысяч — зелёная. Двести тысяч — красноватая. Пятьсот тысяч — голубовато-синяя, самая крупная. В первые дни я раскладывал купюры по разным карманам и не доставал всю пачку сразу при оплате. Это спасло меня от ошибок и от лишнего внимания.

Обмен валюты: где, как и когда

Золотое правило вьетнамского обменника, которое я усвоил после нескольких обидных промахов: меняйте доллары, а не рубли. Рубли во Вьетнаме принимают в редких обменных пунктах, и курс там грабительский. Доллар — король. Евро тоже котируется, но хуже. Однажды я попытался поменять рубли в Нячанге, и курс был такой, будто я менял не деньги, а фантики от конфет. С тех пор вожу только доллары.

Где менять? В аэропорту курс плохой, но для первых расходов — на такси и воду — сойдёт. Основную сумму везу в город. Лучший курс традиционно дают в ювелирных магазинах и золотых лавках — это старая азиатская традиция, которая работает до сих пор. В Ханое меняю в районе Старого квартала, в Хошимине — в районе рынка Бентхань, где есть целые улицы обменников. Перед тем как менять, всегда проверяю курс в интернете. Если разница с официальным курсом больше двух-трёх процентов — иду дальше. Конкуренция высокая, всегда есть вариант получше.

Отдельная история — банкоматы. Они есть везде, но у каждого банка свой лимит на снятие и своя комиссия. Самые щедрые — банкоматы TPBank и VPBank, они позволяют снимать до пяти-семи миллионов донгов за раз. Самые жадные — некоторые международные, с лимитом в два-три миллиона. Однажды я нашёл банкомат TPBank в Дананге, который выдавал до десяти миллионов за транзакцию. При комиссии в тридцать три тысячи донгов за снятие это были копейки. Но есть нюанс: всегда ищите банкоматы в отделениях банков, а не на улице. Если карту проглотит, сможете сразу заявить, а не бегать потом с телефоном и чеком.

Важный момент, который я проверил на себе: многие российские карты «Мир» и карты Visa и Mastercard, выпущенные в России, сейчас во Вьетнаме не работают. Но карты UnionPay от некоторых российских банков функционируют исправно. Я ездил с такой картой и снимал деньги в любом банкомате с логотипом UnionPay — а это почти все. Заранее уточните в своём банке условия, это убережёт от сюрпризов.

Бюджет путешественника: сколько брать с собой

Вьетнам остаётся одной из самых доступных стран Юго-Восточной Азии. Но «доступность» — понятие растяжимое. Можно прожить на пятнадцать долларов в день, а можно с лёгкостью потратить и полторы сотни. Мой личный рекорд минимального бюджета — двенадцать долларов за сутки. Комната в общем номере хостела — пять долларов, уличная еда трижды в день — четыре доллара, байк в аренду — три доллара. Всё. Я не пил алкоголь, не ходил в платные достопримечательности, просто ездил и смотрел страну. Это был, пожалуй, лучший месяц в моей жизни.

На другом полюсе — комфортное путешествие без жёсткой экономии: хороший отель с бассейном — тридцать пять-сорок долларов, рестораны с местной кухней — десять-пятнадцать долларов на еду, такси и байк — ещё пять-десять, экскурсии и входные билеты — десять-двадцать, массаж и прочие радости — ещё десять-пятнадцать. Итого около семидесяти-ста долларов в день на человека. Семейная пара легко уложится в сто-сто двадцать долларов на двоих, включая приличный отель.

Я путешествовал по Вьетнаму и месяцем, и двумя. Если жить в хороших бутик-отелях, есть в приличных ресторанах, арендовать байк и не забывать про экскурсии — бюджет выходит около двух с половиной тысяч долларов на двоих за месяц, включая внутренние перелёты. В Европе столько же можно потратить за неделю.

Цены на ключевые удовольствия, которые я помню наизусть: порция фо на улице — тридцать пять-пятьдесят тысяч донгов, меньше двух долларов. Чашка знаменитого вьетнамского кофе с яйцом — тридцать-сорок тысяч. Банка местного пива Bia Saigon — пятнадцать тысяч. Сеанс массажа — двести-триста тысяч, восемь-двенадцать долларов. Аренда байка на день — сто пятьдесят-двести тысяч, шесть-восемь долларов. Билет в императорский город в Хюэ — двести тысяч. Чувствуете масштаб?

Торг: танец уважения

Торговаться во Вьетнаме — не жадность и не хитрость. Это часть культуры. Это ритуал, социальный танец, который при правильном исполнении приносит радость обеим сторонам. Я понял это не сразу. В первые дни я стеснялся, платил сколько скажут, а потом удивлялся, что продавцы смотрят на меня с лёгким разочарованием. Оказывается, вьетнамец, назвавший цену, ждёт, что вы будете торговаться. Если вы соглашаетесь сразу — он чувствует себя неловко: может, надо было просить больше?

Однажды на рынке в Хошимине я присмотрел шёлковый шарф. Продавщица назвала цену в четыреста тысяч донгов. Я улыбнулся, покачал головой и назвал сто пятьдесят. Она всплеснула руками, засмеялась и сказала: «Нет-нет, я банкрот! Триста пятьдесят!» Через пять минут этого театра мы сошлись на двухстах двадцати тысячах. Оба были довольны. Она дала мне ещё и маленький брелок в подарок.

За годы я вывел для себя правила торга. Первое: всегда улыбайтесь. Торг без улыбки — агрессия. Улыбка превращает его в игру. Второе: не начинайте торг, если не собираетесь покупать. Это дурной тон. Третье: первая цена от продавца обычно завышена в два-три раза, особенно на рынках. Моя первая цена — примерно треть от названной. Сходимся где-то посередине. Четвёртое: если не сошлись в цене — вежливо благодарю и делаю шаг к выходу. Часто именно в этот момент продавец соглашается на мою цену. Если нет — значит, цена действительно была его пределом.

И есть одно исключение: я никогда не торгуюсь с уличными торговцами едой. Эти люди работают с рассвета до ночи, их маржа копеечная. С них торговаться — грех. А вот на рынке сувениров — сам бог велел.

Невидимые расходы: о чём забывают новички

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.