Цифровая фотография с самого начала

Определившись с классом камеры, предстоит сделать еще один выбор. Ведь производителей техники много, и каждый из них предлагает часто несколько моделей в своем классе. Попробуем разложить все «по полочкам».

Вначале определите модели, которые подходят вам по фокусным расстояниям и нравятся внешне. Не надо гнаться за большим диапазоном фокусных расстояний, стоит обратить внимание на камеры со светосильным объективом.

Составьте список выбранных камер. Большое значение при выборе имеют дизайн и эргономика, ведь камера будет постоянно у вас в руках и перед глазами.

Затем определите камеры, у которых размер матрицы больше. При равных условиях с точки зрения качества изображения лучше отдать предпочтение камере с большей площадью матрицы. Обычно в спецификации указывается формат матриц. Таблица позволит представить соответствие формата сенсора его геометрическим размерам.

Формат матрицы

Размеры, мм

Соотношение диагонали стандартного пленочного кадра и диагонали матрицы

В каких камерах используются

1/3,2"

3,4×4,5

7,6

Компактные камеры начального уровня

1/2,7"

4,0×5,4

6,4

Ультракомпактные камеры и компактные камеры

1/2,5"

4,3×5,8

6,0

Ультракомпактные камеры и компактные камеры

1/1,8"

5,3×7,2

4,9

Компактные камеры, компакты «топ» уровня

2/3"

6,6×8,8

4,0

Компактные камеры «топ» уровня

4/3”

13,0×17,3

2

Зеркальные камеры системы 4/3 – Olympus, Panasonic

APS-C

15×23

1,6

Зеркальные камеры начального и полупрофессионального класса, компакты «топ» уровня

Полно-

размерная матрица

23,8×35,9

1

Зеркальные камеры полупрофессионального и профессионального класса

Формат матрицы можно определить, разделив эквивалентное фокусное расстояние (в 35 мм экв.) на фокусное расстояние объектива. Например, фокусные расстояния вашей камеры – 6–72 мм, а в мм экв. – 36–432. Делим значение в мм экв. на значение в мм (36/6 = 6 или 432/72 = 6). Таким образом, диагональ матрицы данной камеры в шесть раз меньше диагонали 35-миллиметрового кадра, что соответствует формату сенсора 1/2,5".

Чем меньше размер матрицы, тем выше глубина резкости. В зоне резкости в кадре оказывается практически все, как основной объект, так и его окружение. У камер с меньшей площадью сенсора картинка выглядит более плоской. Большая глубина резкости прекрасна для макросъемки, но не лучшее для портрета. Работая с камерой, размеры сенсора которой большие (APS-C и полноформатные), проще получить размытый фон, выделить главный объект с помощью малой глубины резкости.

Значимое преимущество для камеры возможность сохранения фотоснимка в «сыром» формате RAW, позволяющем записать намного больше информации, чем JPG. При выборе стоит учесть и «шумность» картинки на высоких значениях ISO, и скорость работы, и эргономику.

Целесообразнее приобретать технику известных производителей: Canon, Nikon, Sony, Fuji, Olympus, Pentax. Они известны высоким качеством изображения, высокой надежностью, высокими параметрами. К таким камерам проще найти дополнительные принадлежности, меньше трудностей с сервисным обслуживанием.

Явное преимущество – поворотный ЖК-экран, наличие разъема для внешней вспышки.

Не гонитесь за второстепенными функциями, которые не имеют прямого отношения к фотографии. Все украшения и приманки никак не влияют на качество снимков и несут скорее развлекательно-маркетинговый характер. Несущественные функции не принимайте во внимание. Оптику или шумы матрицы сравнивать надо обязательно.

Случается, что при покупке камеры, ориентируются на число сюжетных режимов. Это далеко не самое важное преимущество, но, если вы хотите получить хоть какой-то контроль над процессом съемки при нехватке опыта, большое количество сюжетных программ, не помешает. Однако если есть желание добиться большего, иметь полный контроль над съемкой, из двух камер лучше выбрать образец с ручными настройками.

Современные цифровые камеры достаточно надежны, поэтому выбирать стоит по качеству изображения, а не по «выносливости». Технологии производства у всех компаний-производителей примерно одинаковы и находятся на высочайшем уровне. К тому же, как показывает практика, вы скорее поменяете камеру на новую модель, чем она сломается в результате сильного износа.

Обратите внимание на видоискатель, он должен быть большим и светлым. Наличие удобного видоискателя – большой плюс, особенно при ярком солнечном свете, когда на ЖК-экране изображение становится блёклым.

Когда выбор ограничится двумя-тремя моделями, после сравнения характеристик скачайте в Интернете полноразмерные снимки, сделанные с помощью этих моделей (обычно в тестах снимаются одни и те же сцены при примерно равных условиях), отпечатайте их на формат А4 или лучше А3 и сравните. Вам сразу станет ясно, какую покупать камеру.

И, наконец, о мегапикселях. Стоит ли за ними гнаться? И да, и нет. С одной стороны, высокое разрешение – большое число мегапикселей позволяет напечатать изображение бóльшего размера. Запас мегапикселей дает возможность смелее кадрировать изображение. Детализация картинки, снятой камерой с разрешением 6 Мп, все же отличается от детализации изображения, снятого камерой с 24 Мп, и различия хорошо заметны на глаз, здесь даже говорить нечего. Однако наращивание мегапикселей в камерах с маленькими по размеру матрицами проводит к появлению шумов на изображении. В таком случае с точки зрения качества и уровня шумов предпочтительнее будет камера с меньшим числом мегапикселей. Технологии постоянно развиваются, производители улучшают качество изображения при росте мегапикселей. Среднего разрешения современных камер более чем достаточно для решения большинства любительских фотографических задач.

Полезно узнать мнение людей, купивших камеру, которую вы выбрали, а также посмотреть тесты и обзоры техники. Не стоит полностью доверять им. Свои мнения выражают люди с разным опытом, разными требованиями к технике и изображению, у кого-то требования сильно завышены, у других – наоборот. Резкая критика не всегда заслуживает доверия. Часто критикуемые недостатки не столь существенны. Однако подобные материалы позволят вам составить собственное представление и выявить сильные и слабые стороны камеры. Если в целом вас все устраивает, не нравятся лишь несущественные детали, с этим вполне можно смириться.

Полезнее во всем убедиться самому, доверяйте только своим глазам. По возможности попробуйте подержать камеру в руках в магазине. Может быть, у вас есть возможность попробовать камеру у знакомых, друзей. Посмотрите, как она лежит в руке, удобно ли снимать, посмотрите снимки на мониторе, отпечатайте их. Сжатые файлы в Интернете часто не дают полного представления, сравнивать надо полноразмерные снимки.

Если вы так и не определились с моделью фотокамеры, покупайте наиболее распространенные и популярные модели, так называемые «хиты» в классе камер, которые подходят именно вам.

Когда вы видите перед собой цель – выбранная камера вам уже снится по ночам, не спешите. В разных магазинах цены могут значительно отличаться, поэтому ваша задача не только не переплатить, но и не купить слишком дешево. Что плохого в том, что вы возьмете по низкой цене?

Здесь есть «подводные камни». Низкая цена может послужить поводом для того, чтобы отказаться от покупки. Например, вы нашли камеру по удивительно низкой цене, звоните в интернет-магазин или делаете заказ по электронной почте. Но при этом физического адреса у такого Интернет-магазина нет, связаться с ним можно только по почте и телефону. С вами встречается курьер, забирает деньги и исчезает. В случае возникновения проблем предъявлять претензию будет некому. Избегайте таких покупок. Приобретайте технику в компании, у которой есть физический адрес, магазин, куда вы всегда можете приехать.

Выбрав несколько магазинов, узнайте, какие из них пользуются бóльшим успехом именно у фотографов и дольше работают на рынке.

При покупке обязательно распакуйте камеру, осмотрите на предмет использования – на объективе и ЖК-дисплее не должно быть отпечатков пальцев, а во внутренней памяти – снимков. Все должно быть запечатанным и находиться в пакетиках: диски, кабели, аккумулятор и т.д.

Обязательно требуйте гарантийный талон, на котором должны быть четко написаны модель, серийный номер камеры, дата продажи. Необходимо также добиться выдачи заполненного товарного и кассового чека. Не теряйте и сохраните на весь период гарантии.

Проверьте камеру, сделайте несколько снимков на разных фокусных расстояниях, посмотрите снимки на ЖК-экране. Убедитесь, что она работает корректно в разных режимах, при работе нет посторонних звуков, камера точно фокусируется на выбранном объекте. Только после того, как вы все тщательно проверили и убедились в исправности, платите деньги. Как только деньги уйдут к продавцу, все проблемы окажутся вашими. Поэтому не спешите.

Купив камеру, не пытайтесь убедить себя, что потратили деньги зря, выбрали не совсем удачную модель, на горизонте «замаячила» более привлекательная камера. Не стоит тратить время и на выискивание битых пикселей. Пара-тройка битых пикселей будет на снимках абсолютно незаметной, не обращайте на это внимания. Все подобные проверки и тесты только отвлекают от самой фотографии. Если вы решились на покупку, сосредоточьтесь на самом процессе съемки и радуйте своими фотографиями окружающих.

В фототехнике используются разные технологии стабилизации изображения, которые компенсируют движения фотоаппаратуры для предотвращения смазывания изображения при установленных длинных выдержках.

Стабилизация полезна при съемке неподвижных объектов. Когда фотографируется движущийся объект, стабилизация практически не выручает, при использовании длинных выдержек, объект в движении на снимке все равно получится смазанным. В данном случае на помощь приходит только лишь короткая выдержка.

Стабилизация в некоторых случаях и в определенном диапазоне выдержек позволит обойтись без штатива. Полностью надеяться на систему стабилизации не стоит, у нее довольно узкий диапазон возможностей, хотя на практике в определенных видах съемки некоторая польза от стабилизации есть.

Реальный выигрыш стабилизации составляет три – четыре ступени экспозиции. Также немалая польза от стабилизации заключается в том, что вместо повышения светочувствительности, связанного с возрастанием шумов, можно удлинить выдержку.

Причины получения нерезкого изображения

Нерезкими фотографии могут получаться по разным причинам. Наиболее частая причина это тряска фотоаппарата в руках фотографа непосредственно в момент съемки. Руки фотографа при съемке всегда слегка дрожат, даже если человек этого не замечает. У одних больше, у других меньше. То есть, когда в момент съемки открыт затвор, камера смещается, соответственно смещается и проекция изображения, на матрицу попадает не только то, что выбрано перед началом съемки, но и немного больше. Даже лишнего миллиметра уже достаточно, чтобы снимок оказался нерезким.

Когда сдвиг контуров снимаемых объектов не превышает кружок нерезкости (который определяет степень нерезкости изображения, чтобы при выводе на печать снимка заданного формата фотография зрителю казалось резкой), тогда столь незначительный сдвиг практически не ухудшит снимок.

Поэтому, чтобы исключить негативный эффект фотографу нужно сократить выдержку. Причем чем большего размера планируется отпечаток, тем короче должна быть установлена на камере выдержка. Так, если на снимке, отпечатанном на размер 10х15 см все выглядит замечательно, то «пограничная» выдержка может сделать снимок недостаточно четким на отпечатке 40х60 см. Для больших отпечатков «безопасная» выдержка должна быть еще короче.

Проблема нерезких снимков становится актуальной при съемке на телеобъективы и особенно на супертелеобъективы. Ведь чем больше фокусное расстояние объектива, тем более короткая потребуется выдержка и соответственно необходимо больше света.

В случае нехватки освещения целесообразно максимально отрыть диафрагму (светосильный объектив здесь крайне полезное преимущество), однако если это не помогает, света все равно оказывается недостаточно приходится увеличить светочувствительность, а также использовать вспышку, либо иное дополнительное освещение.

Соответственно, чтобы исключить вибрации камеры в момент съемки она должна быть неподвижной, то есть ее нужно надежно закрепить. Если есть возможность полезно использовать штатив или монопод, либо упор.

Если нет штатива или монопода, и, если в камере или объективе предусмотрена стабилизация, желательно ее включить.

Кроме того, вероятность возникновения «шевеленки» значительно возрастает с маленькими и легкими камерами. Чем больше и тяжелее фотооборудование, тем это лучше для уменьшения вибраций в момент съемки. С маленькими легкими камерами получить смазанный кадр намного проще, чем с большими и тяжелыми.

Поэтому массивная камера плюс тяжелый объектив позволят с рук снимать при более коротких выдержках, чем небольшие и легкие камеры. Однако при довольно продолжительной фотосессии с рук, когда съемка производится нелегкой техникой, руки фотографа к концу съемки так устают, что держать неподвижно камеру становится трудно. В таких условиях на помощь приходит монопод.

Также совсем не помешают крепкие руки. Фотографу полезно заняться физической культурой, спортом, специальными упражнениями для рук.

Неустойчивое положение фотографа, наклоны и повороты в момент съемки часто приводят к смазанным кадрам. Также съемка на ходу приводит к смазанным кадрам, поэтому нужно остановиться, чтобы сделать снимок, а не снимать в движении. Особенно при недостатке освещения снимать на ходу явно не стоит, так как они гарантированно получатся смазанными.

В момент съемки встать надо ровно и устойчиво, сосредоточиться только на съемке. Если в руках находятся сумки, пакеты и другие предметы, все это усложняет процесс, желательно на время съемки освободить руки. Можно временно положить свои вещи на пол, повесить на что-то и т.д. Когда сердцебиение учащенное, например, после бега или быстрой ходьбы, вероятность получить нерезкий снимок также возрастает.

Во время съемки можно задержать дыхание на миг, выдохнув. При дыхании камере передаются вибрации.

Правую ногу желательно выставить чуть вперед, левую немного назад и развернуть в сторону. Локти нужно прижать к себе. Камеру также необходимо держать правильно. Ее следует удерживать двумя руками, съемка одной рукой нежелательна и более вероятно, что, снимая одной рукой, получится смазанный кадр. Одной рукой можно снимать только на коротких выдержках. А уж тяжелую технику одной рукой удержать сложно.

Зеркальную камеру правой рукой нужно обхватить за выступающую рукоятку, а левой держать объектив снизу, а не сверху.

Нажимать на кнопку спуска следует плавно, стараясь, чтобы камера не «проседала» вниз. Нажимать нужно по центру кнопки спуска, не надавливая на сам корпус. В этом отношении не лишним будет присоединить к зеркальной камере начального или полупрофессионального уровня батарейный блок. И вес камеры увеличится, и снимать будет удобнее, да и питания хватит на более продолжительное время.

Если видно, что явно возникает вероятность получения смазанных кадров, и под рукой не оказалось ни штатива, ни монопода, то нужно постараться обеспечить неподвижность камеры иными способами.

Камеру можно положить на чистую сухую, желательно ровную и устойчивую поверхность: перила, скамейка и т.д. Также камеру можно прислонить и к стене, либо самому прислониться к стене.

Есть специальный мешок для съемки большими телеобъективами – бинбэк, он обеспечивает отличную устойчивость. Бинбэг кладется на надежную точку опоры, спинка скамьи, валун, столб и т.д. Объектив кладется на бигбэн.

Если вокруг не оказалось ничего подходящего, к примеру, съемка производится на открытой площади или в поле, тогда, если позволяет сюжет, можно присесть и снимать, уперев локти в колени.

Если съемка ведется в поле, в лесу, да и в других условиях можно лечь на землю, снимать, уперев локти в землю или пол. При съемке из положения лежа локти лучше слегка расставить и надежно упереть.

Снимая стоя, если рядом есть знакомый человек, то можно камеру положить на его плечо.

Используется также прием, при котором руки фотографа сцеплены. Одна рука – правая, которая держит камеру локтем упирается в туловище, то есть прижата к корпусу, а второй рукой фотограф ухватывает ее за запястье. Это очень надежный способ уменьшить «шевеленку», особенно при съемке телеобъективами. Объектив при этом ложится на отведенный в сторону локоть левой руки.

Существует еще такой прием как натягивание ремешка. Фотограф, накинув на шею ремешок камеры, оттягивает ее от себя и на вытянутых руках при максимально натянутом ремешке снимает. Также зеркальную камеру можно плотно приложить к голове – видоискателем камера прижимается к брови. Это также способствует уменьшению вероятности получить смазанный кадр.

На первый взгляд может показаться, что все это очень сложно и на практике отнимает внимание – вместо того, чтобы сосредоточиться на творчестве приходится держать в голове технические моменты. На самом деле достаточно приемы несколько раз отработать и закрепить, дальше уже действия будут выполняться на уровне подсознания, постоянная практика дает возможность всегда все делать с минимальными ошибками. Процент годных кадров у более опытного или профессионального фотографа намного выше.

Чтобы творчество приносило радость, также чтобы снимки технически получались на высоком уровне, нужно соблюдать все «мелочи», уделять внимание и не упускать из виду ни один вопрос, связанный со съемочным процессом.

Разумеется, далеко не все предлагаемые способы подходят всем людям, взявшим цифровую камеру в руки. Одному понравится съемка со штативом, другой, наоборот, лучше приложить все усилия к тому, чтобы научиться держать в руках камеру неподвижно, третий будет использовать дополнительный свет и т.д. Самое важное не останавливаться на первом попавшемся (отработанном) способе, а попробовать все и иметь собственное представление, что и когда лучше, более эффективно, полезно, удобнее.

Привычка очень сильная штука, потому что так проще – использовать всегда одно и тоже.

Лучше всегда находить не самый удобный, а самый оптимальный и эффективный способ.

Причиной вибрации в зеркальной камере может являться зеркало и затвор. Для большинства зеркальных камер колебания зеркала существенно ухудшают изображение на выдержках длиннее 1/30 сек. Полезным окажется режим съемки с использованием предварительного подъема зеркала.

Стоит сказать, что когда съемка производится в движении, когда фотограф находится в транспортном средстве, это также увеличивает вероятность получения смазанного кадра. Нередко встречаются очень интересные сюжеты, которые можно с успехом снять из окна автомобиля или с палубы корабля.

В таком случае нужно установить короткую выдержку – 1/250 с и короче. Перевод объектива в широкоугольное положение также способствует уменьшению вероятности появления нерезких снимков. Оптическим приближением желательно пользоваться когда

света достаточно. В пасмурную погоду и вечером лучше не снимать на больших фокусных расстояниях.

При нахождении фотографа в движущемся транспортном средстве вибрации камеры усиливаются, поэтому стабилизация здесь очень полезна. При съемке, чтобы вибрации не передавались камере, не стоит ее прислонять к окну или сидению.

Снимать лучше только объекты, расположенные вдалеке, так как объекты, которые расположены очень близко, выйдут нечеткими. Хорошо, когда солнце расположено за спиной, фотограф расположен на теневой стороне дороги – объект освещен ярко, соответственно выдержки потребуются менее продолжительные.

 Однако, когда сам объект съемки находится в движении, все вышеприведенные советы менее полезны, вернее толку от них нет, так как эти меры предназначены лишь для того, чтобы обеспечить неподвижность самой камеры. Движущийся объект все равно продолжает движение, он не может «застыть», при съемке на длинных выдержках обязательно он окажется на фотографии смазанным.

В таком случае нужно только лишь сократить выдержку. Настолько, чтобы «заморозить» движение. Иначе от движущихся объектов останется шлейф. К примеру, сидит человек неподвижно, в момент съемки он пошевелил рукой или головой, на снимке, сделанном с включенной стабилизацией, появится шлейф – след от движения.

Нерезкими снимки могут получаться еще и по причине неправильной фокусировки.

Продолжительность выдержки и вибрации камеры здесь не являются причиной ошибки.

Поэтому нужно всегда обращать внимание на то, чтобы точка фокусировки совпадала именно с тем объектом или его фрагментом, который на снимке должен оказаться главным, соответственно четким и резким. Каждый раз перед съемкой какого-либо объекта надо убедиться, что автофокус справился со своей задачей, и в фокусе не оказалось что-то второстепенное. Для этого нужно либо перекомпоновать кадр, в случае, когда объект расположен не по центру, а фокусировка ведется по центральной точке, либо использовать другие точки фокусировки (при съемке на зеркальную камеру), либо фокусироваться вручную, если это все не помогает.

Автоматические режимы в данном случае не самый лучший выбор. Потому как автоматика может выбрать совершенно не тот объект для фокусировки. Например, снимая в зоопарке, камера может сфокусироваться на решетке клетки вместо того, чтобы сфокусироваться на глазах животного. Не стоит надеяться на автоматику и в плане выдержки, а установить камеру в режим приоритета выдержки, либо в режим ручной съемки. Если используется камера начального уровня, то можно установить сюжетный режим спортивной съемки для выбора более подходящих съемочных параметров – сокращения выдержки.

Также использование режима медленной синхронизации со вспышкой приведет к длительной выдержке, так что штатив в таком случае обязателен.

Снимая в режиме ручной фокусировки лучше воспользоваться центральной точкой, когда камера подтвердит фокусировку, блокируя фокус, нужно перекомпоновать кадр. Либо, если позволяет камера, выбрать нужную точку фокусировки. Всегда после съемки желательно посмотреть снимок на ЖК (можно увеличить масштаб), чтобы быть уверенным в том, что кадр получился четким, что камера сфокусирована правильно.

Стоит учитывать, что при малой глубине резкости часть объектов в кадре окажутся вне зоны ГРИП, особенно это касается зеркальных камер с полноразмерной матрицей.

В макрофотографии проблема нечетких снимков выходит на первый план, во многом благодаря малой ГРИП, что особенно заметно при сильном увеличении.

Также малейшее шевеление камеры при съемке макро приведет к нерезкости кадра.

Соответственно, нужно прикрыть диафрагму, чтобы добиться большей ГРИП, найти более выигрышный ракурс, при котором главная, самая интересная часть объекта окажется в фокусе. Постарайтесь надежно закрепить камеру.

Еще стоит помнить про особенности используемой при съемке оптики, на диафрагме f/1.2- f/2.8 глубины резкости может не хватить, из-за менее качественного изображения при открытой диафрагме, объекты могут оказаться не четкими, особенно расположенные не в центре кадра.

Слишком сильное прикрытие диафрагмы также из-за дифракции может сделать изображение менее резким и четким.

Электронная стабилизация

На первый взгляд цифровая, иначе говоря, электронная стабилизация изображения позволяет не только компенсировать движения камеры, но и полностью или частично компенсировать движение объектов в кадре, тем самым как бы улучшить качество изображения, то есть уменьшить смазанность сюжетно важных деталей. На самом же деле на практике камера просто автоматически повышает светочувствительность, что не лучшим образом влияет на качество снимка. Если и приходится воспользоваться данной функцией, то полезно установить ограничение верхнего предела увеличения светочувствительности, чтобы на фотографии не оказалось слишком много шумов.

Другая технология электронной стабилизации, которая часто используется в недорогих видеокамерах, не обладает высоким качеством, и она уступает остальным видам стабилизации, но зато она дешевле.

Такая электронная система сдвигает поле считывание с сенсора. В этом режиме возможно использование лишь части полезной площади сенсора. Чуть более трети пикселей на матрице не формируют изображение и отведены для стабилизации изображения. Когда камера трясется, картинка «плавает» по сенсору, а процессор фиксирует эти колебания и вносит коррекцию, используя резервные пиксели для компенсации. Пользы от этого немного, рассчитывать на такую систему стабилизации не стоит.