Автозвук Online

В результате, если ты возьмешь два качественно изготовленных изделия по разным технологиям, то не увидишь разницы. Просто мне с пеной возиться не хочется. Мне проще поставить два опорных кольца, натянуть лайкру, или, еще лучше – карпет, хорошо его пропитать и уйти заниматься своими делами, чем полдня месить пену. Но это не значит, что это плохо.

В таких технологиях, как и в бизнесе, самое плохое слово – «один». Если ты знаешь только одну технологию работы, и не знаешь, как делать по-другому, это плохо. Иногда возникают такие ситуации, когда ты не можешь сделать что-то, по разным причинам: нет нужного материала, или нужного «расходника», или нет денег, чтобы его купить, а может, нет времени, но дело сделать нужно, тогда ты можешь использовать другой способ, если знаешь его, конечно. Ведь если нет отвертки, вместо нее можно использовать и пассатижи. Так что подиумы можно лепить вообще из всего, что есть в наличии, лишь бы в итоге получилось правильное и хорошее изделие.

Итак, по машине Ильи мы закончили.

Теперь, Макс. Отчет за два дня сразу.

Видим сабвуфер, усилитель, провода… Хорошо. Дальше фотография двери, головное устройство… Для «Опелей» в продаже есть рамки, как под двухдиновое ГУ, так и под ГУ плюс кармашек, так что с этих проблем быть не должно. Ну и багажник. Машина Opel Astra. Концепция, я так понимаю, будет меняться, а пока: двухкомпонентный фронт Adagio, двухканальный усилитель и сабвуфер.

Сергей: Максим, ты будешь делать SQL-ную систему. Сейчас ты делаешь что-то, чтобы не простаивать. В своей машине ты видел уголки зеркал, дверь. Ты можешь оставить стоковые обшивки, без вмешательства. Ты будешь так или будешь делать подиумы?

Максим: Буду ставить в родные места. А подиумы буду делать под 25-ки и рупоры.

Сергей: Хорошо. Видео по подиумам будет, также я подберу фотографии. Задача для тебя: разобрать дверь, отправить мне ее фотографию.

Но, в принципе, ничего не меняется. Ты должен сделать шумоизоляцию двери: обработать внешнюю поверхность изнутри, закрыть технологические отверстия, обработать внутреннюю поверхность, сделать опорное кольцо, но оно у тебя будет не на обшивке, а в двери, пока так. И в угол двери ставишь «пищалку». То есть, у тебя все получается внутри двери. Самое главное – грамотно сделать аудиоподготовку этой дверки, по той технологии, о которой мы говорили раньше.

По питанию. Предохранители 250 Ампер. Открываем таблицу. На провод 0-ку максимальный предохранитель 200 Ампер, 200 не советую ставить. Первое задание на сегодня: считаем калибры своих проводов. На этом с Максимом мы закончили.

Следующий — Александр.

Единственное, что меня смущает, это покрошенная обшивка. Но, в принципе, ничего страшного. По поводу предохранителя. Есть такая шутка у судей на соревнованиях: «Устройство, на которое ставится предохранитель, защищает предохранитель от преждевременного сгорания».

Объясняю: всегда путают, как выбираются номиналы предохранителей. Такой важный момент. Допустим, у нас есть какой-то потребитель. Мощностью 1000 ватт, например. И есть провода, плюсовой и минусовой. Сечение провода выбирается с учетом нормальной работы потребителя. Каким образом мы можем посчитать, какой ток у него будет? В книжке это есть, но сделаем это еще раз. Потому что вопрос не праздный, вопрос серьезный.

Люди часто путают: «…вот у меня в усилителе такие-то предохранители…». Допустим, у нас усилитель в 1000 ватт, и это усилитель D-класса. В усилителе D-класса КПД около 75 %. Нам надо понять потребление этого усилителя. Для этого мы 1000 ватт делим на 0,75. И получаем, что он потребляет у нас 1333 ватта, от нашего источника питания. 1333 ватта при напряжении питания 12 вольт – это 111 ампер. То есть этот усилитель потребляет 111 ампер, при нормальной работе, как бы. Почему «как бы»?

Дело в том, что эту мощность усилитель отдает только в пиках. При нужном импедансе, при определенных условиях. По-сути, столько тут нет. Мы можем эту цифру разделить напополам, но для того, чтобы у нас имелся некоторых запас, чтобы система работала стабильно, мы может использовать коэффициент 0,8. То есть 111 ампер нужно умножить на 0,8. Получается, его потребление около 90 ампер, честное, в режиме нормальной повседневной работы.

Смотрите еще раз в книжку. В ней есть хорошая табличка, которую придумали много лет назад. Возьмем линейку в 100 ампер. Здесь есть длина провода и его сечение. Если у нас провод 4 метра, мы можем обойтись 2-шкой (AWF), если длиннее – нулевкой. Для условий нормальной работы данного усилителя. Допустим, мы выбрали провод длиной 5 метров, а такое бывает часто.

В среднем автомобиле и получается такая длина, если у нас имеется подкапотный аккумулятор и усилитель в багажнике. Мы выбрали, что провод должен быть 0 AWG. Все, провод мы подобрали. Следующий наш шаг – подобрать предохранитель. А вот предохранитель выбирается по проводу, так как провод подобран с запасом.

Предохранитель не защищает усилитель от сгорания, а провод от короткого замыкания. Если в каком-то месте происходит пробой «на массу», то этот предохранитель сгорает. Максимальный предохранитель на «нулевку» – 200 ампер. Можно ставить меньше. Но, естественно, не меньше потребления.

Что произойдет, если предохранитель больше, чем нужно? При пробое будет гореть не предохранитель! Сначала начнет плавиться и гореть провод. Провод может выдержать меньше тока, чем предохранитель. То есть, самое слабое звено в этой цепи – не предохранитель, а провод. Соответственно, когда горит и плавится провод, происходит возгорание автомобиля. Вот этого допускать нельзя.

Да, при коротком замыкания будет сварка. Я когда-то работал с одной машиной, и там были клеммы, несколько аккумуляторов. Несколько – это мягко сказано, где-то с десяток, если быть точнее. И соединены они были между собой медными шинами, а так как это все еще были тесты, я не успел их закрыть в термоусадку, я пока просто примерял все это. И я подсоединял усилитель и уронил на клеммы шестигранник большой, которым «силу» на усилителе затягивают. И его разрезало напополам. Поэтому, Максим, по поводу предохранителей – пересмотри номинал. Под «нулевку» надо 200 ампер, не больше.