Айгир. В горы. Сама. Одна

Дорога

Из Ульяновска мы двинули в Уфу на автомобиле. Можно было также ехать поездом, самолетом или автобусом с пересадкой. Но, во-первых, автомобиль экономичнее. А во-вторых, это позволило нам запастись большим количеством провизии, взять палатку и походные принадлежности. Если кто-то наивно предполагает, что до Уральских гор можно добраться на авто, то я этого делать искренне не рекомендую. На Айгире нет дорог, есть направление. Быстрые ручейки то и дело перебегают лесные тропы, размывая их.

Вот почему, переночевав в Уфе, мы пересели на электричку. Сначала до Инзера, а потом втиснулись в «кукушку» до Айгира.

И знаете, что меня поразило еще в дороге? Эта узкоколейка — часть легендарной Самаро-Златоустовской железной дороги. Участок Уфа–Златоуст открыли еще в 1890 году, и строили его в тяжелейших условиях, взрывая скалы динамитом. Для местных это не просто путь, а настоящая жизненная артерия: до постройки нормальных дорог то был единственный способ вывезти лес и привезти продукты. Поезд здесь петляет по горным серпантинам, ныряет в тоннели, и звук его гудка эхом отражается от скал. Местные жители, говорят, по этому звуку время определяют точнее, чем по часам.

Когда поезд замедлил ход перед станцией, я прилипла к окну. Прямо у платформы высилась отвесная каменная стена — это скала Ханифа, спускающаяся к реке Малый Инзер. Вот оно, первое столкновение с Уралом: ты еще не вышел из вагона, а горы уже смотрят на тебя в упор.

Три факта, которые поразили больше всего

Помимо невероятной красоты Башкирской природы, разумеется.

Первое — доступность путешествия. Только что ты был в Поволжье, и вот они — горы. Я сама до них доехала без каких-то невероятных усилий и огромных денег на путевку.

Горный приют «Айгир» находится в двух минутах ходьбы от станции. Честно, даже не успели устать. Нас быстро заселили и накормили. В большой комнате мы с сыном три дня жили вдвоем, других постояльцев в это время не было.

Сам приют — это бывший железнодорожный барак, переоборудованный в хостел с дровяным отоплением, общей кухней и баней. Ночевка там позволяет набраться сил перед штурмом горы. Хотя, штурмом назвать такой поход было бы громко. Да, придется попотеть, но это ж не Эльбрус в конце концов. Даже дети тут частые гости.

Следующий удивительный факт. Я раньше бывала в Германии, и там удалось очутиться в Альпах. Так вот Башкирская природа удивительно напоминает альпийскую. Эта зелень, эти вершины, поросшие деревьями. Уютные, красивые поселения. Более того, в Башкирии есть розовые скалы, пещеры, чистейшие горные реки. Пока мы ехали на электричке, я все глаза проглядела и только успевала щелкать затвором фотоаппарата.

А еще я узнала, что Уральским горам около 300 миллионов лет. Когда-то они были высотой с современные Гималаи, но за миллионы годочков выветривания превратились в пологие хребты. Русские первопроходцы называли Урал «Каменным поясом Земли», который разделяет Европу и Азию. Древние, стертые ветрами и временем исполины, хранящие память о юности Земли.

И наконец, люди. Чем суровее условия, тем добрее и отзывчивее становится человек. В дикой природе ты так или иначе рискуешь, сталкиваешься с опасностями, испытываешь тяготы и лишения. И здесь тебе всегда помогут делом или советом, разделят с тобой хлеб и воду. Проводят, если ты заблудился.

Не бойтесь, Айгир — это далеко не самое опасное место. Тысячи людей уже прошли этим маршрутом. В туристический сезон вряд ли есть шанс остаться одному в горах. Но осторожность никогда не повредит.

Лайфхак для вас. Многие туристы вообще не останавливаются в приюте, а сразу идут на Айгир. Кукушка ходит по определенному расписанию. Если вы приехали один или одна, просто на перроне следуйте за той толпой, которая с тяжелыми рюкзаками двигается не в сторону лагеря. Эти ребята, определенно, доведут вас до самой горы. Дальше можно следовать за туристами или искать боливийские флаги на деревьях и камнях – наиболее удачный путь подъема. Запомните, где именно вы поднялись и спускайтесь тем же путем. Капли, нарисованные на камнях, означают путь к роднику.

И в подтверждении моих слов о взаимовыручке. Когда вы доберетесь до вершины, то увидите «почтовый ящик». Там туристы оставляют продукты, которые не пригодились и долго не портятся. В первую очередь, крупы. Можно пользоваться и в свою очередь пополнять запасы.

Мифическое место

Итак, восхождение. На самом деле горы Айгир не существует, так называется местность в целом. Там есть довольно высокие и живописные горы: Зубы Шурале, пик Уфа. Все это часть хребта Караташ — в переводе с башкирского «черный камень». Протяженность хребта — около 17–18 километров, ширина до 6 километров. Наиболе высокая точка — пик Уфа (919,9 метров). А сами Айгирские скалы, те самые Зубы Шурале, находятся на северном склоне и достигают высоты около 40 метров от основания.

Однако же та вершина, что среди туристов принято называть Айгиром и ради которой большинство едет сюда, заслуживает отдельного описания.

Представьте: первые лучи солнца пробиваются из-за вершин и облаков. Вы стоите на краю пропасти, а внизу текут туманные реки. Правда, всей красоты мы не увидели. Местные жители сказали, что туман дает река Малый Инзер, что течет у подножия, и видеть его можно не всегда. В основном это случается весной и осенью, а также может быть в августе. Нужен перепад температур. Ночью холодный тяжелый воздух стекает со склонов в долину, а утром, когда солнце начинает прогревать камни, туман клубится и поднимается вверх, огибая скалы. Это выглядит как кипящее молоко или океанский прибой. Фотографы, говорят, специально приезжают ради этого часа. Мы же были на Айгире в июне.

Плюс ко всему, чтобы увидеть рассвет, подниматься в гору нужно ночью. Я бы не сказала, что это хорошая идея. Помню, как перепрыгивала с камня на камень, рискуя не допрыгнуть и упасть в расщелину. Но, может, это только я такая трусиха, другие воспринимают все проще. Например, по дороге мы встретили женщину, местную жительницу. С ней шла девочка лет девяти, а на плечах ехал пацаненок, которому не больше пяти. Я пристала к ней с расспросами: «а далеко ли», «а сложно ли». Оказалось, они так постоянно гуляют и постоянно поднимаются на вершину. Мне такое дело кажется невероятным. А башкирам — привычным. Но это местные. Я бы, честно сказать, маленьких не брала ни к Орлиному гнезду, ни тем более на пик Уфа. Может, они и справятся, но материнское сердце перенесет несколько инфарктов в процессе. Можно с малышами полюбоваться на скалу Ханифа и помочить ножки в горной речушке заодно.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.